Клуб Honda CR-V Россия

CR-V 2002г.в Американка RD7 К24А. Начала кушать масло, после 2000 км, пришлось залить чуть больше литра. На СТО сказали пора делать капремонт. Насколько критичен такой расход масла, необходим ли капремонт или можно обойтись долитием масла т.к. по ошущениям движок тянет с прежней силой и других проблем невижу. И наконец сколько стоит капиталка ?

Резкий какой! Какое масло? Пробег какой? По трассе с какой скоростью есдишь?

:) они тебе и не то могут напеть.... -кушать все хотят! ;)

Castrol 5W40, пробег 92 т.м., ездил на отдых там собсно и накатал 2000 км (перед этим меняли масло с промывкой), средняя скорость 120-140.

у меня пробег ок. 230 000 км., американка 2002 г.в.
за 10-12 тыс. км. пробега между сменами масла доливаю около 500-800 мл. масла.
Что-то рановато у тебя для капиталки!
Может обойдется заменой маслосъемных колпачков и на худой конец поршневых колец?
А двигатель не перегревали?

Нет с температурой все хорошо.

кастрол в хондах угорает.вязкость 40 тоже великовата. перейди на оригинал или мобил-1 0W-30. для начала.

Почему не кто аратору, не хочет предложить померять компресию в цылиндрах, прежде чем во обще лезть в двиготель.

Да, пробег детский! Попробуй 5/30 или 5/20.
У меня пробег 240т.км масло жрет только на скоростивыше 120км.ч.... ( расход 1-2 литра на 10т.км)

Компрессия будет в норме! Это закоксовка колец 99,9%! Не надо себя утешать. Чистим поршня и меняем кольца, и впредь вовремя меняем масло и только качественное!

Сколько это удовольствие стоит, примерно хотябы материалы/работа?

леша езжай к спецам  по дороге в академ городок. промер компрессии ничего не даст 100% залегли кольца. пусть мастер снимет головку блока и сделает промеры цилиндров тебе как не спецу могу сказать что если поршня не болтаются по цилиндру то обойдешся заменой колец и шатунных вкладышей но это частичный ремонт а не капитальный и обойдется с зап.частями примерно 25-30 штук. а вот капиталка это снятие двигателя --- расточка цилиндров под1 или 2 рем. размер . замена поршневой группы, сальников в круг, ну и др. сопутствующие работыцена увеличивается в 1.5-2 раза.   

Снимаешь головку снишаешь тогда весь двиготель и всю внутрянку.
У срв алюминевый блок (НЕ ЧУГУНЫЙ) и если снял башку то нужно шлифовать и блок и головку.
И наче может получиться паравоз. Это вам любой расточник скажет.

А может не получиться,хорош народ пугать.

ну во первых блок не алюминиевый,а сплав--- тк магнит прилипает, во вторых- головку будут шлифовать в том случае если есть прогиб в следствии перегрева,но это установит мастер спец.инструментом.SASS не пугай сразу Алексея пусть просто съездит к мастеру.

Вадим, лучше вы не путайте Алексея, влети человек на двойную работу и все. Мой совет: половинешь двигатель - шлифовка и опресовка головы + прокладка только оригинал. Это все не так дорого стоит по сравнению с двойной работой.

во млин я не понимаю че копья то ломать пусть едет к спецам  :D

Свой опыт - капиталил Civic по кастрола, лил его два года.
Других причин не нашел. Из-за того что очень жидкое масло (как вода) сносились кольца, после разбоки зазоры были больше нормы.
Собственно ничего не точил... просто  поменяли кольца, колпачки, вклдыши.

Лучше делать не Москве - мне делали в Орле в 2006 году, за работу взяли 11 тыс. руб.
Заняло пол-дня разобрать, 3 недели доставить и найти запчасти, два дня собрать.

У Бати десятка 2002г.в. на кастроле проехал 240т.км без полной капиталки(только кольца заменил) вот такие чудеса.

бывает, и без замены колец проезжают

Недавно завершился капремонт моего двигателя, который застучал. Как оказалось провернуло шатунный вкладыш 2 го цилиндра. Делал ремонт сам, без чьей либо помощи, но в специализированном сервисе, с подъемником, краном, и другим всем необходимым специнструментом. На стучащем двигателе пришлось проехать еще около 200 км.
Самый интересный вопрос-цена. Вышло примерно около 75 тысяч рублей. Сюда вошли: новый коленвал(ремонт шатунной шейки не вписывался в норматив), новый масляный насос ( старый был забит стружкой и на рабочих поверхностях насоса были задиры). Коленвал обошелся как я считаю почти даром-13000 через автодок, поставщик америка. Насос того же поставщика обошелся в 21000 руб. Основная проблема встала с поршнями, решил брать ремонтные 0,25 и с кольцами. Пока было время взялся заказывать самые дешевые, хотя поставщиков вроде бы много, но все они выдавали отказы. Когда время стало поджимать решил взять поршни которые были в наличие в россии, обошлись около 3500 за штуку. Кольца тоже ждал долго, около 20 дней, да и приходили даже сначала 3шт чуть позже еще 1. Так что кто решит ремонтироваться имейте ввиду, что сроки могут резко возрасти из-за отказов.
Вкладыши использовал стандартные Taiho. Как понял из каталогов Хонда использует их же. Комплект шатунных вышел около 1700 и коренных около 600 руб.
Заказывал один шатун, так как старый пришел в негодность, обошелся в 3500 из японии, ждал примерно 3 недели
Расточку блока делал у проверенного токаря, обошлось в 7000 руб.
В головке ничего не менял, лишь притер клапана, так как немного протекали, после ремонта стало все отлично. Ну и естественно поменял маслосъемные колпачки. Ставил неоригинал японский.
Прокладки: под головку оригинал, почти все остальное аналоги.
Заменил сальники АКПП(приводов и трансформатора)
ГРМ решил не менять, так как состояние деталей было удовлетворительным и все в пределах допусков.

Делал все сам, советуясь с товарищем, в чьем сервисе делал ремонт, у него опыт есть. В итоге работой остался доволен.
Сначала думал будут проблемы с проводкой, но все сделано очень удобно и очень сложно ошибиться разъемами, просто разложил жгуты и разъемы сами просятся к своим датчикам )). Что бы соединить все шланги правильно пришлось воспользоваться каталогами, они помогли. Так же каталоги помогали определять принадлежность болтов и гаек, так как лежали они все в нескольких кучках, а в каталогах пишется вся инфа по болтам( длина, диаметр, шаг резьбы). Лишних деталек почти не осталось ))
Данный опыт считаю очень полезным для себя в плане ознакомления с матчастью моего любимого автомобиля. Если вдруг у кого то будут вопросы то задавайте, что знаю расскажу.

Да уж "ознакомился" наверняка хорошо! Перефразирую известное: движок перебрать -не поле перейти))))  У меня два вопроса: 1) насколько трудоемко вынуть двигатель 2) почему не контрактный с меньшим пробегом и проблемами, а стал чинить свой?

может для начала компрессию померить в цилиндрах! а потом уже блажить по поводу капиталки двигателя.
На нормальных сто сначала мериют компрессию, а потом уже диагноз определяют, да и вообще полный диагноз после вскрытия будет.
имхо: поменяй маслосъемные колпачки и будет счастье, может еще кольца

1)Вынимать двигатель и вставлять его назад оказалось нескольк опроще, чем я рассчитывал....Нужно снять весь обвес (коллектора, проводку и тд) правую подушку двигателя, несколько болтов соединения движка с коробкой, открутить 8 болтов приводного диска и краном можно вынимать, вставлять в обратном порядке. Вставлял и вынимал без головки, так удобнее потом ее тянуть )).Ну примерно так.
2) Что касается контрактного движка. Я так и сделал, заказал, заплатил 65 тыщ, пришел..вскрыл клапанную крышку а там между бугелями и распредвалами спички пролазиют, вообще странно что такой движок мог доработать до такого состояния... Отправил назад, сказали обменяют, прождал примерно 6 месяцев....сказал идите нафиг отдавайте бабки, обещали вернуть, жду возврата уже 2 месяца....итого вся процедура 8 месяцев, ни денег ни движка...вот так...первый и печальный опыт работы с контрактными запчастями


Что касается советов про замер компрессии, конечно это информативная процедура, но как правило залегают маслосъемные кольца, у меня было именно так, расход масла 1л на 1000км. Компрессия была во всех цилиндрах 11 ровно. Когда токарь точил, сказал что цилиндры еле вышли на ремонтный размер, элипс был огромный. Хотя движок мой тянул неплохо, пока не провернуло шатунный вкладыш.

А на каком пробеге все случилось?

Машину брал в Омске у перекупа с пробегом 109 000 миль, но уверен на 99% что смотан. После этого проехал около 40 тыщ км. Ничего не предвещало беды, мотор не стучал, хорошо тянул, работал как часы. Ехал домой с отпуска и торопился, так как завтра надо было на работу выходить. Помню что поливал и обороты наваливал часто до 5000. После въезда в ближайший населенный пункт обороты и скорость сбросил, тут то и услышал стуки, причем конкретные с периодическими шаркающими звуками. Сильно торопился, да и до моего дома оставалось около 200 км, поэтому решил ехать пока не встанет, тачка довезла, но после вскрытия вылезли коленвал, шатун и масляный насос. Вкладыша шатунного 2го цилиндра не было вообще, только горстка опилок в поддоне.

Всем привет собираюсь сальник клапанов поменять и колечки у меня VIN (Кузов №) SHSRD88605U305360
Дата производства 20050101
Производитель Honda
Модель CR-V II
Модификация 2.0 i-VTEC
Код модели RD8
Страна производства Великобритания
Модельный год 2005
Модель двигателя K20A4
Мощность, л.с. 150
Объем двигателя, см³ 1998
Тип КПП АКПП
Передач КПП 4
ищу комплект прокладок может кто подскажет чего на мою англичанку путёвого Спасибо.

Вот где справедливость(( почему на наше поколение нет таких наборчиков((( за 5 то рубликов он бы в лёт уходил)))
_http://www.ebay.com/itm/97-01-Honda-CR-V-2-0-DOHC-16V-B20B4-B20Z2-Full-Gasket-Set-Piston-Rings-Bearings-/151409707380

почему нет...вот пожалуйста http://www.ebay.com/itm/02-06-Fits-Honda-2-4L-CR-V-VTEC-K24A1-Full-Set-Pistons-amp-Rings-FPR046-/151350171881?&_trksid=p2056016.m2516.l5255 (http://www.ebay.com/itm/02-06-Fits-Honda-2-4L-CR-V-VTEC-K24A1-Full-Set-Pistons-amp-Rings-FPR046-/151350171881?&_trksid=p2056016.m2516.l5255)

купил машину.
Полистал все бумаги, нашел, что залито масло мобайл 5W40.
Пока гнал по трассе 900 км расхода масла не было. Приехал начитался, наслушался и залил хондовское масло 0W20.
Чутка поездил, расход был в норме, а потом резко попер. Нашел течь в датчике давления масла и в заглушке, где стоит фильтр DOHC.
Промыл фильтр, грязи было много...
По запаху выхлопа чувствую, что горит масло.
Перейти на старое масло? Или пора  покупать ремкомплект для капиталки. Но бакс кусается.
Столько фантиков влил  в ремонт этого ведра с гайками, что страшно жене говорить, да и она просит не говорить ей, чтобы не расстраиваться. Ей машина нравится. Просит не продавать.
Что подскажут более опытные товарищи?

Ведро с гайками это ЖИГУЛИ а у т еще машина!!!!

а вот клубный сервис не рекомендует его лить...
по секрету скажу :): льют Idemitsu 5w30

 O0

дядя, Idemitsu zepro touring? ;)

тут на форуме читал что они индеменсу 5w40 льют

точнее СанСаныч может подсказать ;)
я там бываю раз в полгода..

Идемитсу есть Сингапур а есть Япа разница в цене 30% ну + -

Только сегодня ездил на диагностику двигателя в клубный сервис. Там задал вопрос Сан Санычу по поводу расхода масла, так как моя машина его кушает( пробег 185 000 миль, 2,4V 2002 г.в. американка). Так вот он мне поведал, что любая машина при скоростях свыше 100 км/ч в любом случае ест масло, так как движок оборотистый. В плюс к моему расходу масла имеет отношение изношенность самого двигателя(предыдущий хозяин сильно заездил лошадку), а также ранее(месяца полтора назад) я поменял прокладку клапанной крышки, прокладку датчика VTEC так как из под них также выдавливало масло. После замены прокладок расход масла значительно уменьшился.
Рекомендации, полученный от Сан Саныча следующие:
1. постоянно следить за уровнем масла в двигателе
2. производить капитальный ремонт двигателя крайне дорогостоящее мероприятие, поэтому при выходе двигателя из строя лучше искать контрактный

P.S.: касательно моего авто я решил, что буду следить за уровнем масла и ездить поспокойней, чтобы сэкономить моторесурс, может повезет и двигатель проходит еще много миль без ремонта.

Контрактные моторы это коты в мешке, предоставляются на подозрительных по отношению к покупателю условиях. Я один раз заказал контрактный мотор на свою американку из Москвы через ШАРАГУ EVRORAZBOR (недобросовестные продавцы, мягко говоря). Они отсылают мотор без толковой ревизии, дают на него гарантию на пару недель, но если вдруг мотор окажется нерабочим или будет стучать, то они вам его поменяют, но бабки за установку и снятие, а так же доставку не вернут. Причем мне сказали что так работают все подобные организации. Дак вот, мне пришел мотор убитый, они обещали поменять, прождал пол года-результат ноль, сказали вернут деньги, до сих пор возвращают, уже около 3х лет прошло, я уже и звонить им перестал. Я не думаю, что подобная история происходит со всеми, но твердо решил, это мой ПЕРВЫЙ и ПОСЛЕДНИЙ контрактный мотор. Я отдал за него 55 тыщ+ доставка около 5000. После этого, я просто купил нужные мне запчасти и откапиталил свой, конечно не в полном смысле откапиталил, сделал все, только оставил старым ГРМ.
Хоть и тогда писали что капиталить очень дорого, я бы так не сказал. На ремонт у меня ушло по тем временам около 70 тыщ (сейчас конечно из за бакса выйдет дороже). НО из за того что я ехал с провернутым шатунным вкладышем еще 200 км, то мне дополнительно к обычной капиталке пришлось добавить масляный насос(23000), коленвал(12000) и шатун (4000). Остальное все по стандарту кольца ремонтные, проточка, поршни, все вкладыши, маслосъемные колпаки. Если бы не насос и коленвал, то ремонт я бы назвал вообще копеечным. Сейчас езжу и не парюсь, знаю что мотор в отличном состоянии. Пару месяцев назад поменял весь ГРМ и привод маслонасоса, выпускной вал(износ на кулаках), все выпускные клапаны(раковины) (на все около 50 тыщ запчастей). Все работы делал сам у друга в профессиональном сервисе, где есть все, поэтому конечно немного сэкономил. Есть у меня конечно знакомые которые езжут на котрактах и вроде все нормально, но походу из за своей кармы присоединяться к их числу я больше не изъявлю желания.

Лично для себя в случае необходимости тоже предпочитаю ремонт, нежели контрактник. Так прошлой зимой полетела коробка у меня, долго думал что делать, почти решился на покупку контрактной(ремонт обходился порядка 80 т.р., покупка 32-40 т.р.). Но все же что-то не давало мне покоя, "терзали смутные сомнения". какая придет, вдруг окажется европейка вместо американки. В итоге я не выдержал и решился обратиться в сервис для выяснения, какая коробка у меня и что с ней(были подозрения что прошлый хозяин м---ак поставил не то и не так). Оказалось стоит родная коробка и ее можно отремонтировать, причем трудностей ремонт не вызовет. Так и решил, буду ремонтировать. На выходе имею полностью рабочую коробку,  рекомендации, что еще в будущем нужно сделать по машине, а самое главное уверенность в работе агрегата и спокойной езде. Стоимость ремонта составила порядка 92 т.р., но там попутно еще кое-чего поменяли. Так что при проблемах с двигателем тоже буду ремонтировать, хотя бы знаешь за что отдаешь деньги. Но всем желаю, чтоб до таких ремонтов дело не доходило.

"Кое чего попутно" - это корпус.
Но с моторами к сожалению не всегда получается так красиво как с коробками. Хондовские моторы не очень то ремонтопригодны. "Ремонтных" размеров цилиндров, поршней, шатунов и т.д. не существует, а допуски очень малые. Поэтому "расточка" тут не прокатывает. Поэтому нужно искать неоригинальные ремонтные поршни, вкладыши и т.д. и зачастую ремонт по стоимости превышает покупку "контрактного".

87.5-88 поршня на  к24  и  86.5-87 на  к20  не подойдут?
SанSаныч
если  у  тебя  есть  в  москве к24 блоки  то  мы их  с  руками оторвём на  перегилзовку дартанами.

стоит ли спешить с капиталкой мотора? я купил предыдущую хонду в 2009 был расход примерно 300-400 гр на 1000 поначалу как выяснилось расстроился ....в итоге проездил до 2014 не ремонтируя наездил примерно 50000 и продал с таким же расходом масла при этом не разочаровался в машине и опять взял срв

У меня до капиталки жрал мотор около 500 мл на 2 тыщи км. Если бы вкладыш не провернуло, я бы тоже капиталить не стал. Я могу себе позволить к достаточно высокому расходу бензина добавить немного масла, я думаю это мелочи.
Тут Саныч подметил про допуски на расточку и я вспомнил, что когда токарь точил на 0,25 блок, он сказал что он еле-еле вышел под этот размер, говорит что элипс был большой и он сомневался в том, что размер выйдет. При этом компрессия была достаточно хорошей и можно судить что износ цпг был не критичным, так что кто ремонтирует очень убитые моторы вполне может столкнуться с проблемой невозможности убрать эллипс при расточке на 0,25. Тогда вот фиг знает что делать,наверное искать контрактник

Вот бы ты хоть месяц назад об этом сказал. Когда со старого места съезжали, там штук пять полуразобранных моторов бросили, забирать, парочка точно 2.4 были. Выкидывать жалко было, но с собой тащить уже не было возможности.

То же самое...Почти 4 года езжу ,мой пробег 90 тыс.Приходится всё время следить за уровнем масла.Но что удивительно:машина прёт,компрессия 12 оч.-всё порываюсь делать капиталку,но так и не решусь,впрочем и ездить по трассе меньше 130 км/час не получается-люблю скорость.

эх,  не  попёрла.

я так понимаю что забиваются маслоканалы в поршне и залегают маслосьемные, соответственно ухудшается смазка и теплоотдача, вероятно чем дальше тем хуже..... я вот сам стою на выборе капиталки т.к. поездки порой далекие и хочется быть уверенным... правда что при вскрытие что при установке контракта шанс нарваться на элипс примерно одинаков....

Проверяю контрактный двиг с пробегом в 40 тык. Перед снятием проверяли, был рабочий и тихо крутил до 4000, больше без нагрузки не давали. При переправке было слито масло.
Одна незадача - кручу вал - идет сопротивление только первого цилиндра, остальные почти не чувствуются. Плеснул масла в цилиндры, подтянул свечи - без изменений. Получается, что проблема с клапанами?
Метки проверил, все в норме. С выпуска дует, закрытую ладонь толкает.
Что делать - башку снимать на ревизию?

Дима так на снятом башку снять, глянуть в цилиндры надо бы.Друг менял кольца,масло жрала.Выяснилось что на двух цилиндрах надиры в глубиной в миллиметр. Откуда сам не знает машину ему пригнали из сша. 

Дим это я к тому что спокойней будет.

есть такое, несколько раз попадалось на к-серии, ставь не парься.

Но при регулировке клапанов такого никогда не было, за гур ключом крутишь, еле сворачиваешь.
Где бы эндоскоп какой найти что ли. Клапана им смогу увидеть?

шутник однако, вращают коленвал, а не навесное оборудование

Зачем крутить коленвал при регулировке клапанов, когда гур под носом, трещетку на него и вперед. Разницы никакой, а колесо снимать не надо. Радиус шкива гура меньше, значит усилие будет меньше и точность выставления выше. Тут опыта более чем)

Эндоскопом увидишь. К ним насадки зеркальные идут,чтобы в разные стороны смотреть.
только вряд ли удастся осмотреть клапан со всех сторон.

с  делаешь  так
1
впуск  выпуск открутить так  что  бы  клапана видеть
возьмёшь  масло залёшь  клапан тех  цилиндров  которые  кулаки  смотрят  на  верх к  стрелкам.
если  масло  уйдёт  в  цилиндр на  впуске  и  выпуске то  клапана  загнуты.
зазор  проверишь  на  месте  тут  до  ламочки  на  зазор хоть  0.50  делай.
2
если  во  всех  каналах  масло  держится и  не  куда  при  закрытом  клапане  не  уходит  переходим  к  поршневой. если  100%  цепь  по  всем  3  точкам  находится  по  меткам.
тот же  метод только  потечь  может  не  только  из  под  поршня  но  и  из  под  башки  или  прокладки  блока  цилиндров,  которая  могла  и  прогореть.

почему?
на  горячий  двигатель  в  моторе  происходит  расширения все  зазоры исчезают
(в  жару  мотор  всегда  работает  громче)
на  холодный  совсем  другая  картина.  Все  зазоры  появляются.

Для  статистики год  мотора  не  имеет  значения имеет  значения  его  пробег  и  эксплуатация.
Можете мне  дать  мотор  с  прбегом  2000, я  его   через  10 минут сделаю  тотал.

Саш, спасибо. Крутили вдвоем и щупали, где и как сосет и дует. Поразмыслив, полностью коллекторы снимать не стали, пробрызгали впуск карбклинером, компрессия сразу появилась и усилилась после просыхания. Видно, там надо почистить немного и после подрегулировать клапана. Но, это проще чем разбирать башку.

Прочитал всю ветку у меня пробег дошёл до 250,000 км заливаю мотул 10-в40 меняю каждые 7000 км гоняю на ней по полной и не чуть жора масла нету. Двигатель к20а4 при замене масла заливаю 4200 до верхней отметке и при следующей замене отметка там же. Вопрос почему у вас на таких малых пробегах (меньше чем у меня) уже шумят, гремят и т.д. движки?

Патамушта не все такие щедрые как ты :-) Особливо когда в плане продать.

Дмитрий менять масло надо чаще и когда покупаешь машину (а не картошку) надо смотреть что берешь.  O0

Хочу поделиться информацией. Может кто помнит мою историю. Делал капремот движка 2,4. В процессе было заменено на новое-масляный насос, коленвал, поршневая ремонтная, вкладыши. Все было оригинальное кроме вкладышей. Коренные и шатунные были Taiho (они идут не по штучно а сразу комплектами на коленвал и шатуны). Вобщим после ремонта заметил что на прогретом моторе на холостых помаргивает лампа давления масла. Мотор не стучал. Пробовал менять масло от 0-20 до 5-40. Все тоже самое. Поставил датчик давления масла, он показывал что в жаркие дни в пробках давление падает на ХХ почти на 0. На оборотах давление вроде как нормальное. Проездил так довольно долго, около тыщ 20-30. Недавно решил заняться этой проблемой, выделил на это бабки. Вобщим в процессе вскрытия искал свои косяки, думал может что то не вкрутил. Обнаружил следующее. Коренные вкладыши на 3х опорах были в ненормальном состоянии, само колено вроде как не пострадало, по всей длине вкладыша прямо вдоль масляного канала задиры, длинные и глубокие. Остальные две опоры выглядят идеально. При ремонте проволоку для зазоров не применял. Вобщим возникли догадки, возможно бфли не в допуске зазоры в подшипниках колена. Только пока не  совсем понял где были зазоры не в норме. Там где задиры болталось колено или там где вкладыши как новые были не зажаты. При затяжке колена когда ремонтировал зажат коленвал не был-это точно. Всвязи с падение давления масла думаю что были именно большие зазоры. Сейчас заказал оригинальные вкладыши в соответствии с данными на валу и блоке. Купил проволоку , буду при установке мерить зазоры.

Не знаю является ли моя история основанием не доверять этим вкладышам Taiho учитывая что на шатуны оригинальные вкладыши идут этой японской фирмы, других косяков не обнаружил, учитывая что все новое и оригинальное грешить больше не начто. Из за доллара попал на 40 тыщ )) со снятием установкой мотора. Ещу померить надо колено, а то и на расточку встряну.

А как себя чувствует маслонасос? Может у него уже зазоры такие, что и не давит?

Нормально  он  себя  чувствует. И  думаю  что  и  клапан  там  в  порядке  если  на  оборотах хоть  что то  давил.

Насос заказывал новый, после разборки никаких намеков на стружку, насос визуально новый, рециркуляционный клапан вытаскивал, ходит нормально, состояние нового

Выкладывай  фотки  мотора  сюда.
ВСё  что  есть. Вкладыши и  тогда ли я, всё.

дней через 10-15 поеду чинить, фотки скину может кто визуально что подскажет

Вы проабали зазоры  в  вкладышах. Походу вы  их  даже  не  мерили воткнули  как  есть.
Всегда  когда  вкладыш  проворачивает, падает  давления  масла.

Приветствую всех форумчан.
2 месяца как владею CR-V 2. 2004 гв, 2,4 сделана в японии для америки.
Постепенно устраняю косяки, главная проблема - расход масла.
Хочу поменять кольца, сальники клапанов и сопутствующее.
Не нашел ответа на один вопрос:
получится ли извлечь поршня с шатунами не вынимая двигателя? 

Да, обсуждалось. Подрамник придется снять для доступа к картеру, шатуны отстегиваешь и вынимаешь поршни как обычно. Некоторым сверху распорка мешает, иногда её снимают.
В теме про снятие двигателя еще поищи, может проще будет вынуть двиг целиком, отмыть и откапиталить.

Вытащить то можно, имхо, если кроме расхода масла ничего не беспокоит - имхо лучше не лезть.
Мне, например, замена колец не помогла.

 2 литра на 1000 км. - я считаю это ни в какие ворота.
Все было так же с предыдущей машиной (мазда трибьют) - после ремонта вообще не доливал между заменами.

Эти моторы (K20A4) вообще капиталятся? А том не уже на двух станциях сказали что на них нет ремонтных поршней и колец, там выработка в цилиндрах с годами появляется и только какие-то сторонние производители делают поршни, но не всегда получается, потому что блок не растачиваемый. А по элепсу новый кольца хуже будут ходить чем старые. Лучше туда не лезть, типа такой ответ был. :'(