Клуб Honda CR-V Россия

Всем привет!
Вопрос в следующем, "прыгает" напряжение в сети автомобиля.
Проявляется следующим образом, двигаешься со скоростью около сорока, чуть давишь газульку и отпускаешь, и на 1-2 секунды лампочки светятся ярче.
На нейтральной при любых оборотах двигателя напряжение неизменное около 12,8 В. на сколько возрастает не знаю, не замерял.
По ощущениям, повышение напряжения происходит во время торможения двигателем.
Может быть Уважаемые форумчане объяснят физику происходящего. Может что-то где-то не в порядке с элекртрикой?

проверьте клемы на аккумуляторе

клеммы проверены и для конкретного контакта вкручены !шурупы!

Провод массы на двигатель как себя чувствует, а вернее не окислены ли его клеммы?

могут быть еще щетки генератора.

а регулятор напряжения разве не мог сгореть ,он как раз и отвечает за стабильность напряжения бортовой сети !

На щётки сильно похоже.

12.8 вольт ,это собственное напряжение аккумулятора ,то есть зарядки совсем нет. Проверить щетки легко сняв щеточный узел ,для этого разборка генератора не требуется,но что то мне не верится что из-за щеток может быть скачок напряжения .

Если щётки спилены "в ноль", то будет именно так - при изменении оборотов кратковременно появляется контакт, либо на бОльших оборотах генератор даёт бОльший ток (при пониженом токе возбуждения из-за изношеных щёток), и появляется зарядка. Именно появление зарядки и воспринимается, как скачок напряжения. (с 12,6-12,8 до 13.6-14,2)
У меня было точно так, на ТАЗике, правда. Но принцип зарядки одинаковый.

По-моему это нормальная работа генератора. Повышаются обороты - повышается напряжение - регулятор отрабатывает - напряжение снижается до нормы.
У меня на ТАЗе было хуже. На холодной машине напряжение было 12,8 - 13 вольт на холостых, 13,8 - 14 на 2000 об/мин. Как только машина прогревалась, напряжение на холостых падало до 12, на 2000 до 13 - 13,2. Менял аккумулятор, генератор, блок предохранителей, замок зажигания, провод массы, клеммы аккумулятора. Ничего не помогало. Так и продал, а что было не понял. А вроде электрик, блин....  :-\

А лампочка на панели живая? Потому как и правда очень похоже на то что зарядки почти нет на малых оборотах. Действительно похоже на щетки в первом приближении и с учетом года авто. Но лампа по логике должна на ХХ гореть...
При тестировании панели загорается? Пока зажигание включено, но еще не завел горит? А как завел сразу тухнет?
У меня 99г., но там ничего подобного не наблюдается - регулятор на малых оборотах увеличивает (видимо) возбуждение и даже на ХХ зарядка есть стабильно. У меня АКБ на гарантии - дважды в год катаюсь проверять генератор и АКБ - там как раз смотрят и ХХ и под нагрузкой и на больших оборотах - практически стабильно все получается. Я был приятно удивлен.

Всем.
1. Проверяем клеммы на генераторе и АКБ, оди не должны быть окислены. Если окислены - убираем окиселы любым способом (химическим или механическим).
2. Напряжение на клеммах аккумулятора при работающем двигателе и выключенных потребителях должно соответствовать 13,6-14,8v, у некоторых автомобилей данные показатели встречаются только после повышения оборотов двигателя до 1500 оборотов и выше (у отечественных авто именно так, у японцев даже на холостом ходу нормальные показатели. Но генератор на всех авто дает наибольшие показатели только после повышения оборотов выше 1500).
3. При включении потребителей (дальний свет фар + противотуманный свет + обогрев заднего стекла + вентилятор печки) показатели зарядки АКБ могут упасть, но при повышении оборотов выше 1500 должны уместится опять в 13,6-14,8v.
Если на Вашем автомобиле не соблюдается 2 или 3 правило - бегите к электрику, или можете сразу снять генератор и отнести его в ремонт (сейчас много всяких контор по ремонту генераторов и стартеров), перед ремонтом они проверяют генератор и если он живой платите только за диагностику и бежите к автоэлектрику.
Все это действительно для любого автомобиля, даже дизельного (если у него напряжение бортовой сети 12v).

клеммы все переворошил сегодня.
с напряжением я ошибался, батарейку поменял в приборе, 14,2В как на холостых, так и на повышенных оборотах.
до генератора не добрался пока.
пробовал на D1 максимально разогнаться и сбрасывал газ, пока авто тормозит двигателем, напряжение повышенное, на сколько, завтра замерять буду, хотя смысла нет.
при включении нагрузки напряжение не изменяется. пункты 1,2,3 соблюдены.
ломаем голову дальше....

регулятор напряжения снижает напряжение по мере прогрева пространства под капотом ,это что бы при высоких температурах не гробить аккумулятор . Если вы простой электрик ,то тогда простительно ,а если автоэлектрик ,то возьмите на заметку

вообще то смысл есть в замере напряжения ,что бы понять насколько серьезен скачок

Извени. Не внимательно прочитал твое сообшение, предыдущее считать не действительным.
В своей практике встречал такие случаи - Генератор выдает нормальное напряжение в допуске, а лампочки при повышении оборотов светят ярче. Все наверно наблюдали картину - стоишь за а/м на светофоре или в пробке, а у впереди стоящего лампочки как у цветомузыки, то ярче, то тусклые.
Виной всему были диодный мост (один из диодов пробит) и, или реле регуляятор со щетками (реле на подходе, а щетки подвисают, или изношены).
Скорее всего тебе надо снять генератор и проверить его на стенде.

Произведены замеры!!!
я в замешательстве
включаешь зажигание - 12,6в
заводишь двигатель - 14,0в (доп.нагрузка освещение - 13,9)
поехал - 12,6в
набрал скорость и сбросил газульку - 13,9в (пока торможение двигателем, потом 12,8в)
надавил газульку - 12,8в (иногда бывает 13,9в)
стоп! приехали! - 13,9в
сколько не газуй не меняется - 13,9в
пока двигатель прохладный, все а норме, 13,9в, после небольшого прогрева (пару километров) начинается понижение напряжения.

очень похоже на генератор, щеточки смотреть нужно. я прав или есть еще что то?

очень похоже на генератор, щеточки смотреть нужно. я прав или есть еще что то?
[/quote]
По твоим ответам действительно очень похоже на генератор.
Вывод:
1 вариант - ждать когда что то в генераторе переестанет работать и тогда смело нести генератор в ремонт.
2 вариант - сразу снять генератор и нести в мастерскую, но в этом варианте мастерская может не найти неисправность (хотя по любому что то сделают и дадут гарантию, а потом, если что, с гарантийной претензией можно обратится к ним).

как сказал хороший друг, работавший в крупной авто конторе установщиком сигналок, у нас в городе есть стенд для проверки генераторов. стоит он в той самой конторе, где он работал. за 3 года этим стендом ни кто ни разу не воспользовался. просто смысла нет.
это я к чему, подскажите пожалуйста последовательность процесса снятия генератора. думаю, грядущих праздников достаточно будет мне.

вах, нашел труды Кирилловы......
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,13322.msg386387.html#msg386387

когда у меня была еще 2109 все описанные симптомы были такие же(стоял электронный тахометр ,он и напряжение показывал). Чего я только не делал ,и щетки менял и регулятор менял и контактные пластинки нулевкой чистил,и все контакты чистил от генератора до аккумулятора,и диоды проверял ,результат нулевой. А потом просто вычитал ,что этот чертов регулятор напряжения снижает напряжение при определенной температуре и в зависимости от заряженности аккумулятора .Может и на наших машинках есть такое? Мотор прогрет(под капотом тоже),аккумулятор заряжен,он и снижает напряжение зарядки ,что бы уберечь аккумулятор от перезаряда ?

Действительно в электронных РР напруга снижается с повышением температуры, чтобы не выкипал электролит.

Замерил переменку бортовой сети - в одном направлении = 0, в другом показывает  = 27 с небольшим вольт.
Так и должно быть? Или мультиметр врёт?

ЗЫ: потом еще замерил на аккумуляторе который дома лежит (12вольтовый). На нем переменку тоже в одну сторону 0 в другую 27 показывает

Люди, подскажите пожалуйста как правильно измерить переменное напряжение в бортовой сети обычным мультиметром с целью выявления неисправности диодного моста в генераторе.
Завел двиг, установил переключатель на 200~ на мультиметре (есть еще 500~) и подсоединил красный щуп к минусу аккумулятора, а черный к плюсу аккумулятора.  На дисплее выдало - "ноль".
Затем подсоединил наоборот и выдало 27 Вольт где-то.
Удивился, пошел домой и на лежащем дома аккумуляторе произвел те же замеры и получил то же самое.
Значит ли это что мультиметр показывает  неправильно? или так и должно быть? просто ни разу не приходилось мерить переменку в системе постоянного тока. (электрики сильно не пинайте :) )

Обычно красный - это плюс в постоянке.

Я это знаю :) Постоянку где-то около 13 вольт выдало. А вот переменку 27 вольт

Оказалось это глюк мультиметра.  Надо пробовать другой вольтметр для переменки

Оказалось это глюк мультиметра.  Надо пробовать другой вольтметр для переменки

Прошу прощения, а что вы хотите увидеть с помощью мультиметра? Переменную составляющую бортовой сети? Любой правильный мультиметр имеет на входе мостовую схему, как для постоянного тока, так и для переменного, для защиты от переполюсовки. Ничего удивительного в том, что вы намеряли. К сожалению, только осцилограф....

Спасибо за разъяснения. Не знал этого. Буду пробовать осциллографом или стрелочным вольтметром для переменки.

Со стрелочным вольтметром будет та же история...

Даже интересно что именно ты ожидаешь увидеть меряя напряжения на генераторе и аккумуляторе вольтметром переменного тока? :)

 :)
По переменке в бортовой сети определить пробой диодного моста.

Я имею ввиду как это должен показать вольтметр?
ИМХО только осцилограф покажет
Типа как тут
nivavod.ru/articles/generator2.htm

Купил машину, решил помыть движок и нажил проблему-напряжение 18V, на холостых - нормальное, чуть прибавляю газа - подскакивает до 18V. Снял генератор, отвез его электрику, он сказал "Если на щитке приборов горит лампочка при снятом разъеме с генератора, то дело не в генераторе, а в блоке управления". Прав ли он и что мне делать?

Сигнальная лампа на приборке при загорании говорит о том, что питание бортсети происходит в этот момент от аккумуляторной батареи. Ремонтируй генератор.

Всем-Привет! Ребята история точно такая же. Перепечатывать нет смысла.Лазил везде где только можно. Снимал рабочие генераторы с машин, покупал контрактные в разных местах, а итог один- история продолжается.Контактная группа, минус на кузов,генератор, релюхи, натяжение ремня, и прочее в норме, КЗ не имеется. Хотя  :-\ если есть примеры из жизненного опыта подскажите куда двигаться?

1. Где и чем меряешь ? 
2. Ну, наверное в сторону регулятора надо копать

 :)Во время движения показывает бортовик, а так и сам проверял, естественно мультиком, мерю на клеммах акума, ну и по массе смотрю. Реле регулятор отпадает, я так думаю, т.к. своего гену снял поставил другой- запасной имелся, ситуация не поменялась, снял у друга с рабочей ЦРВ тоже самое. Вот реально остается думать только в сторону развала пластин в акуме. (Абсурд) :idiot2:

третьим буду  :'(

в кратце:
проявляется только в движении до 2000 об/мин, при неполной нагрузке. Если включены фары и туманки - 13,9в, хоть 700 об едешь хоть 3000, отключаю туманки (обороты 2000 и менее) - 12,3в, после 2000 все норм. На парковке хоть как пробуй - ниже 13.9 не падает, днем без нагрузки еще не пробовал.
Гену кстати тоже менял, результат - 0,0000000000000.
Грешу теперь только на ЭБУ и на блок системы контроля напряжения питания, стоит где-то в блоке реле, икс три как выглядит, будем пробовать путем замены.

Блок контроля напряжения подвязан к климату, попробуй во время движения включить печку-вольтаж подымится значит он. Выключишь естественно упадет до 12.5. Блок этот вроде как 6 контактный в днище коробки предохранителей стоит под капотом.

сегодня до 3 ночи моск себе выносил, выяснил, что такая кака у многих есть и не зависит от марки авто. В одном решении, чел поменял АБ на новую и все якобы прошло, чета слабо верится. Пока нет возможности новую АБ поставить, поэтому пока забью. Днем этого не видно, а в темноте, чтобы фары не моргали - туманки не буду выключать, да и щас печка уже будет молотить, так что еще больше нагрузки.

поэкспериментировав, я разобрался, это штатный режим работы 4-х контактных генычей (управляемых ЭБУ). Основные моменты: при разгоне зарядки нет, дабы не нагружать ДВС, при движении накатом заряд есть, это все действует ТОЛЬКО до 80 км/ч. Только набираешь 80 - зарядка всегда, скорость падает до 79,9 км/ч - зарядки нет (специально сегодня тэстил), ну и плюс куча моментов, когда комп решает, заряжать или нет. Думаю все сделано в угоду экономии топлива. На 3-х контактных зарядка всегда.
Кто не хочет иметь такую систему, можно тупо обрезать провод, который идет на ЭБУ.

Тему можно закрывать

какой из 2-х отрезать?
надоело заряжать аккум раз в месяц... (((
и еще вопрос, никто не пробывал как-нить поднять напругу с генератора до 14,8 В?
на ТАЗике-10 я диод ставил, как раз на 1 В напруга поднималась.
по зиме актуально было с Са аккумом.

думаю №4, хотя я не электрик, пробуй

Я уже пол года экспериментирую и раньше не замечал такого по бортовику, да и то заметил чисто случайно потому что начал садиться дико акум, раньше такого не было заряд был постоянно 14.4! Думаю это не ради экономии топлива а изза подхода кончины датчика ELD который под капотом, другие варианты все перепробовал, поставлю новый напишу результаты. Кстати при подходе к скорой смерти датчика после хорошей поездки (долгой) начинают плавать обороты ХХ, ХХ на при остановках тоже наблюдается нестабильный. ЧК не горит но ошибка существует, если память не изменяет 020, при подключении тестеров и диагностики при неисправном датчике тестер не подключается, просто не видит ЭБУ.

вчера специально подключил ноут, покатался, посмотрел.
на месте четко 13,9...14 В, как поехал 12,5...12,9 В.
стоит включить хотя бы габариты - тут же 13,9 В и ни в каких режимах не уменьшается.

Доброго времени суток! Соклубники может Вы мне лучше объсните нежели мастера-гадалки! Проблема вот в чем: аккум (45Ач) вздох через полтора года (а у нас зима -10С мах) после покупки. Одни говорят что от высокого напряжения при зарядке (14,5-14,6В) и этот новый тоже обречен, если не исправить проблемку. Другие говорят что это нормальное (для японских авто) напряжение. Интересно как у Вас на исправных авто?

Спасибо Кирилл!
Значит не от "передозировки" у меня АКБ умер?
Кирилл на R**.ru от меня письмо!

при зарядке от сетевого зу напряжение может достигать 16 в

Да Алексей, у меня зу автоматический Электроника - тоже больше 16 В выдает!
Выходить мне спокойно быть? :-[

ну аккумулятору напряжение в бортовой сети 14,5В точно не навредит

 Для "правильной" зарядки напряжение должно зависить от температуры АКБ.
Поправка около 20 mV/град, т.е. ок. 13,8 В при +35 и ок. 15,2 В при -35.
В 80-е годы паял для Жигулей реле-регулятор с датчиком температуры, крепящемся непосредственно на АКБ.
Тюменский АКБ отходил 6 лет, а тогда это был страаашный дефицит ;D

Те же яйца, только в профиль.

Купил на GEARBEST приблуду. Показывает температуру в салоне и напряжение бортовой сети.