Клуб Honda CR-V Россия

Всем здравствуйте.
СРВ, 98год, европейка, владею с сентября, до меня машинка год стояла в гараже. недавно попробовал включить кондиционер, особой разницы в температуре воздуха не почувствовал. Сегодня ездил на заправку фреоном. На сервисе при заправке мне сказали что фреон отсутствовал. Заправили 1 раз - холод не появился. заправили 2 раз холод появился но мало - 18.8 градусов по термометру. заправили в 3 раз - все осталось также - 18.8 градусов. При чем эта температура достигается только при включенной кнопке -рециркуляции внутри салона, если она не включена - холода вообще нет. Компрессор работает - т.е. обороты при его включении падают и потом восстанавливаются.
Трубки системы которые д.б. холодные - есть холодные, а трубка которая д.б. горячая - еле теплая.
Мастер мне сказал, что по его мнению проблема м.б. 1) забит салонный фильтр, 2) забит осушитель кондиционера.
У меня такие вопросы: 1) салонный фильтр я поменял при покупке, стекла зимой не потели - мог ли он забиться за зиму?
2) может ли быть сия проблема из-за осушителя в принципе?
3) из-за чего еще может не работать кондиционер.
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО ВСЕМ ХОНДОВОДАМ И АВТОЛЮБИТЕЛЯМ ЗА ПОТРАЧЕННОЕ ВРЕМЯ НА ПРОЧТЕНИЕ И ОТВЕТ.
_____________________________________________________________________________________

Автосервис CR-V Club Russia теперь осуществляет качественный ремонт, заправку и проверку кондиционеров ваших авто ! ;)

http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,39029.0.html

Неплохо бы проверить герметичность системы на станции. Там закачивают фреон с люминофором и смотрят в темноте свечение при утечке. Попробуй снть фильтр салона. и как будет холодить, будет ли эффект

Типичные неисправности
- Повреждение конденсора (радиатора кондиционера) - механические или коррозия (чаще).
- Загрязнение конденсора грязью, тополиным пухом. Интересно то, что это загрязнение можно увидеть только на сотах радиатора, в пространстве между конденсором и радиатором двигателя.
- Повреждения трубопроводов - механические или коррозия. Следует обратить внимание, что часто механические повреждения трубопроводы получаю из-за не корректной сборки автомобиля после ДТП или после не грамотной установки дополнительного оборудования.
- Клин компрессора кондиционера. Очень часто компрессор клинит из-за безграмотных действий "заправщика" кондиционера.
- После двух трех заправок "текущего" кондиционера холодильщиком, компрессор обедняется маслом и естественно клинит.
- Выход из строя подшипника шкива компрессора. Частая причина - перетянутый ремень привода компрессора.
- Повреждение испарителя - чаще всего коррозия. Болезнь машин без салонного фильтра.
- Повреждения ресивера, выход из строя электрооборудования, поломки климатического блока и другие.

Обязательное обслуживание авто-кондиционеров
- Чистка, мойка конденсора. 
- Смена салонного фильтра. Один (лучше два) раза в год.
- Обработка испарителя антисептиком.
- Дозаправка кондиционера хладагентом, проверка работы кондиционера в целом. Раз в год в специализированном сервисе.

Может они имеют ввиду соты радиатора (испарителя) кондиционера???
Посмотри визуально Там может с прошлого года воробъи гнездо свили из тополиного пуха? Тогда можно его керхером промыть или сжатым воздухом прочистить от компрессовра мощьного.

Вчера поменял фильтр салона! Сам!!! Млин, давно я ничего не делал в машинах своими руками. Процедура заняла минут 40, теперь управился бы за 20. Теперь прежде чем включить вентилятор на полную, левой рукой хватаюсь за ручку двери или за руль, иначе сдувает на задние сиденья. Кондей стал работать как морозильная камера, боюсь замёрзнуть и не врубаю его, наверное буду ездить с открытыми окнами. ;)   Вообщем новый фильтр это песня!!!  O0
После замены фильтра продезенфицировал воздуховоды и испаритель (надеюсь, что и его тоже).
Когда снял бардачёк обнаружил два не понятных девайса. Хочу узнать у вас граждане соклубники для чего сии штучки: что за фильтр поролоновый на заднем плане и что за релюшка справа (обведена)

Итак коллеги я докладываю.
После заправки поездил несколько дней с включенным кондеем - как не работал, так и не работает.
заехал еще в один сервис там выслушали и посоветовали сделать тоже самое - заменить осушитель.
Осушитель был заказан в экзисте - 3 недели поставка, цена 2450 рублей.
Вчера приехал на замену, сначала откачали фреон, потом заменили осушитель в течение 10 минут, со слов мастера очень хороший доступ, закачали фреон и пришло СЧАСТЬЕ В САЛОН. :D :D :D

Желаю всем работающих кондеев в такую теплую погоду и удачи.

Поскажите пож чем  и как травить бактерии которые заводятся в кандее?
Как часто надо проводить подобную процедуру и профилактику?

Еще ни разу не видел, чтоб включался вентилятор на кондиционере. На заглушенном двигателе при включении печки или кондиционера, включается основной вентилятор. При заведенном ДВС так же включается основной вентилятор, а второй вент. всегда молчит...
При этом кондер дует исправно, печка тоже греет, и температура ДВС в норме.

Решил включить кондей (как то до этого не до него было, да и холодно), а он и не включается. Лампа на кнопке горит, холода нет, смотрю компрессор - не включается. Попробовал подал напряжение напрямую на муфту, с АКБ, муфта включилась. Попробовал нажал на клапан(что на трубке над радиатором): что-то давление маловато вообще еле шипит. Может ли компрессор не включаться из-за малого давления в системе или с проводкой что ???

Понятно, а то думал все пипец ;)

Все таки пипец наступил :( На диагностике приговорили: идет утечка фреона через радиатор, говорят радиатор не ремонтируется, только под замену :o Или может есть какие более доступные варианты???

Закачали из баллона какую-то х..ню,по-моему, ярко желтую, потом принесли прибор с длинным и гибким наконечником (принцип действия не знаю), мастер водил этим прибором по всем трубкам, запищало у радиатора. В результате последовало заключение: под замену, типа мы сами и привезем и установим, можно оригинал, а можно и универсальный (с установкой и заправкой - 10000р.) >:(

Забыл сказать, изначально утечку установили, закачав в кондей воздух под давлением и подключили блок с 2-мя манометрами, падение давления - утечка, затем поиск места с этим страшным прибором >:( Возможность кидалова???????

Вчера был на СТО. Оказывается в системе не было фреона ВООБЩЕ  ! :o
Мастер долго опресовывал систему аргоном на предмет утечек. Оказалось всё в норме.O0
Говорит может был ремонт кондея, а потом его забыли заправить. Потом свакумировал и
заправил фреоном. Вся процедура заняла 1/2 часа. Температура выходящего из кондея воздуха 10.3С.
Меряли цифровым термометром. И пришло в салон счастье. Но не надолго. Пока ехал домой что-то
под капотом начало сильно визжать. Посмотрел, а это стал проскальзывать (и визжать) ремень кондея.
Видимо для увеличившейся нагрузки натяжение ремня слабовато будет. Потрогал, по ощущениям
надо немного подтянуть. Успокоился  :)и поставил машину в гараж. Сегодня подтяну ремень.

Сегодня проверил и заправил кондей, странно, что фреона убралось всего 500 гр, система была пустая, т.к. снимал и восстанавливал герметичность радиатора. После заправки давление в норме, холодит отлично, но почему фреона мало??? Сервисмен сказал х/з, не парься ведь дешевле вышло и все в норме... ???

Уход фреона из системы в норме 10-15% в год.

В автомобильных кондиционерах используются только фреоны R-134a и R-12. Между собой R-134a и R-12 не взаимозаменяемы. Причина, в масле для смазки компрессора, которое растворяется во фреоне. Для R-12 и R-134a эти масла разные и смешивать их нельзя. Поэтому, если ваш кондиционер рассчитан на работу с фреоном R-12, то заправлять его можно только R-12. В кондиционерах заправленных хладагентом R-134a используется полиалкиленовое – гликолевое масло (PAG), это масло несовместимо с минеральным маслом применяемым в кондиционерах с хладагентом R-12.
В бытовых холодильниках используются другие фреоны, которые с автомобильными не взаимозаменяемы.

Даже в холодную погоду хотя бы раз в месяц нужно включать кондиционер и давать ему поработать. Это нужно делать для того, чтобы не рассыхались уплотнительные колечки соединения магистралей кондиционера. При рассыхании этих уплотнений из системы начинает уходить фреон. Поэтому требуется заправка кондиционера.
Компрессор смазывается растворенным во фреоне маслом, и когда он долго не работает, его внутренние поверхности ржавеют, со всеми вытекающими последствиями для кондиционера.

Все правильно, молодца. Единственное предостережение включения кондея зимой в минусовые температуры ниже 5-10С. Включение должно проводиться только из профилактических целей и на короткий промежуток времени, ибо масло густеет и не даст в полной мере нормальной работы компрессора, из-за чего он и сгорает.

Как я выше писал, долил 150 гр. Сёдня в городе +35, на холостых толком не холодит. што-то более менее ощутимо охлаждает когда идёшь по трассе. так должно быть?

Набегающий поток лучше отводит тепло от радиатора кондея, поэтому при движении охлаждает лучше.

Ребят, радиаторные соты почистите.  

Кирилл, так и получилось: открутил верхнее крепление радиатора системы охлаждения, отогнул радиатор, дунул керхером на небольшом давлении(было забито пухом). теперь всё отлично, спасибо за совет! O0

Каким датчиком водили, что собой представляет? Мою систему после заправки фреона и масла обследовали с помощью УФ лампы.

Раньше в системе связи для отыскания мест негерметичности на оболочках кабеля, который находился под воздушным давлением,  использовались галоидные течеискатели ГТИ – 3, ГТИ-6 ( галоидный течеискатель). Потом перешли на приборы БГТИ-5, БГТИ-7( Батарейный галоидный течеискатель) Данные приборы использовались для обнаружения мест негерметичности и на газопроводах, причём на глубине до 2,5 метров в земле.
Если просто, то- принцип действия приборов заключался в чувствительном датчике в щупе, который реагировал на незначительную концентрацию фреона в газовой среде, (а впоследствии и хладона, заменителя фреона), и сигнализировал об этом стрелочным прибором и звуком. Малое количество фреона или хладона запускали в кабель или трубу и гнали воздухом. Кстати хладогены способны накапливаться в почве и сохранятся в земле до 9лет. При отыскании мест негерметичности любой системы с фреоном при утечке мизерной концентрации датчик прибора моментально сигнализирует звуковой и визуальной сигнализацией. Конечно, в настоящее время существует множество других приборов, но принцип действия их остался прежним. Время кабелей с оболочками под давлением ушло в прошлое и сейчас эти приборы пылятся у нас на самых “задворках” складов дожидаясь своего часа проследовать во вторчермет.

Ты ошибаешся. Кабельные сети с наддувом используются очень широко, особенно в спектре правительственной связи, по крайней мере у нас.

А мне очень понравилась фраза про мастеров. Ведь действительно так и есть! К стати у меня тоже кондер не работает. Правда я его не иследовал. Предъидущий хозяин говорит что заправлял его. Я заметил что малый вентилятор у меня не работает при включении кондера,он как буд-то запаралелен с основным вентилятором и работает всегда когда включается основной. Из теории знаю что при перегреве двигателя по сигналу ЭБУ он должен включатся вместе с основным,но не как у меня-всегда. Вот и здесь "мастера"решили очень быстро проблему с охлаждением двигателя,т.к.основной вентилятор не работал(я установил новый),и наверное он очень понравился предъидущему хозяину. "Деньги любят только брать,желательно даром". От сюда и есть "Дармоеды".

Серёга! Конечно, ты в какой- то мере прав, остались ещё такие, но местные магистрали. А в основном уже ВОЛС. Сам и работаю в системе таких связей. И я в другой стране, как это ни печально.

Два раза снимал и разбирал насос ГУРа, немного жидкости попало на компрессор кондиционера. При включении кондея зеленая лампа в кнопке горит, но компрессор молчит. Может ли быть быть причиной не включения муфты компрессора попадание жижи из ГУРа на провода компрессора ?

1.Масло ток не проводит.
2.Попробуй разъем переткнуть:)
3.Попробуй подать напрямую напряжение на муфту - должна сработать(по-крайней мере поймешь, что муфта рабочая)
4.Самое главное и основное: съезди на диагностику, это недорого(пока можно и не заправлять, если фреона мало), а то гадать долго можно...

во что нашел мож кому надо:
Масла для автокондиционеров
Хладагент R-134а не смешивается с минеральным маслом, поэтому для применения в системах кондиционирования
разработано специальное синтетическое масло. Это масло называется PAG (PolyAlkyleneGlycol - Полиалкиленгликоль)
Оно имеет три типа вязкости, рекомендованные к применению различными производителями компрессоров автомобильных кондиционеров
- PAG-50, PAG - 100, PAG - 150. Данное масло очень гигроскопично (быстро насыщается влагой), поэтому некоторые производители
компрессорных масел предписывают браковать масло, которое имело контакт с атмосферным воздухом более чем 30 минут.
 

Мне делали диагностику и дозаправку кондея с помощью автоматизированной станции Bosh, я изучил ее по документации ради любопытства, пока 45 минут ждал окончания процесса. Там нет такой программы, как промывка системы.
Дозаправку кондея будут делать в теплом боксе, поэтому, что творится в это время на улице абсолютно не важно. Температуру испарителя измеряют инфракрасным или лазерным термометром через центральный дефлектор через 15 минут работы кондиционера на максимальной производительности. Вот когда он покажет свою работу. Для справки: у меня показал температуру минус 10.

Подскажите, как лучше соты радиатора почистить у кондея,
Керхером илимеханически (проволочкой, палочкой).
если промывать, нужно снять радиаторную решетку (разобрать морду) ?

Размочить грязь водой,а потом аккуратно сжатым воздухом.
Керхером не советую,мне при мойке двигателя загнули часть сот.

народ, подскажите по кондею.
перестал работать, вентиляторы не включается, реле рабочие (проверял), предохранители целы, давление есть. вентиляторы просто так в обычном режиме включаются оба.
проверял по сервис мануалу. напряжение на контактах реле компрессора есть, муфта щелкает при замыкании контактов на релюшке.
нет напруги при ключеном зажигании на двухпиновом разъеме с датчика давления. дальше по мануалу идет проверка напруги на мозговых контактах. неужто мозг?
все остальное работает, ошибок никаких нет. кондей последний раз включался недели 3-4 назад, работал.

Когда давление меньше 2,0 или больше 3,2 кПа, контакты датчика давления разомкнуты и работа кондиционера прекращается (блокируется) для предотвращения аварийных ситуаций.

по мануалу при включеном зажигании между однним из контактов фишки с датчика и чемлей должно быть 5 Вольт, у меня ноль. Сам датчик тут вообще не играет роли при любом положении двигателя согласно мануалу :)

Нема базара. Смотри вырезку из схемы, надеюсь, понятно, где искать?

чтобы слить полностью масло, ибо вакуум до конца его никогда не высасывает, мастера по холодильным установкам колхозят так: просверливают маленькое отверстие в картере, но перед выходом сверла добивают дырку зенкером, дабы стружка не попала внутрь, сливают, да запаивают.

Народ, подскажите плиз. Что-то не нравиццо мне работа кондиционера моего. В общем ситуация такая: включаешь кондей- вроде холодит, но не так как хотелось бы (в предыдущей машине холодил очень здорово, аж замерзал порой ;D, а тут вроде дует холодом, а воздух в салоне практически не остывает, или остывает, но очень долго). И заметил такую штуку: при включении кондея включается его вентилятор, и маслает не останавливаясь (наблюдал в течении 10 минут с открытым капотом, что на ходу происходит не знаю), в старой же машине вентилятор включался и отключался с довольно частыми интервалами. Чего у меня могет быть? Куда копать?

Я бы не стал делить вентиляторы на основной и дополнительный, поскольку работают они всегда вместе.
В вашем случае идет не перегрев хладогента, а его недостаточное охлаждение.
Фреон, отбирая тепло в испарителе салона, отдает его в теплообменнике (радиаторе).
Из-за низкой эффективности охлаждения на стоящей машине при работе только одного вентилятора охлаждения,
плюс при недостатке фреона в системе температура на испарителе не достигает нужного значения.
Поэтому вентилятор и не выключается.

 Всем Здравствуйте!
  У меня японка 98 года конструктор. Проверил систему (сам) там пусто, то есть фриона нет. При включении кнопки А\С двигатель ни как не реагирует - нагрузка по оборотам двигателя не ощущается. Поэтому у меня такой вопрос: - кондиционер не работает потому, что система не заправлена или провлема в самом кондиционере? Просто заправлять - жалко деньги, если не в этом причина. Подскажите что делать!!!    Заранее всем спасибо!!!

Без хладогента муфта на компрессоре не подключается, на осушителе стоит датчик давления, который за это отвечает.
Можно снять с него разъем и замкнуть кратковременно контакты при нажатой кнопке a/c и включенном зажигании, должна щелкнуть муфта и вентиляторы включиатся. 

  Ну всё, заправил кондюшку хладогеном (1100 р.) и поменял салонный фильтр (Sakura - 480р)  и пришло в мой салон Счастье :) В итоге 1580 рублей, НО оно того стоит! Сейчас у нас в Хабаровске температура 35-40 Градусов (Ужас).       Всем спасибо за советы!!!!!!

Сегодня был в автосервисе по поводу кондея.Перестал работать.Мастер всё проверил-пролазил.И выдал-нет массы на датчике давления ,который на осушителе стоит.Причём замыкал на массу сине-красный провод и всё работало .Не могу переварить никак про эту массу.Принцип работы датчика каков.?

Принцип работы датчика подробно описан в этой теме. Сине-красный - это плюс 5 вольт на датчик, идет с блока управления PCM, бело-голубой идет от датчика на корпус через транзистор в блоке управления климатической установкой в салоне.

Спасибо Сергей.Малость прояснилось,но блин успокаиваться рано. Если хоть изредка принудительную массу кидать на бело-голубой на чём может отразиться?

Заправь кондей.

Да заправил сегодня у них же. Ничего не изменилось.Сейчас сам ходил в гараж пробовал найти какие нить концы.В этой теме рекомендовали такую проверку-перемкнуть оба провода на датчике -если всё работает тогда проблема с давлением.Я перемыкаю-тишина.Если беру минус от кузова-всё работает.В этом что-то есть?

В этом что-то есть. Проблема с корпусной цепью от датчика до блока управления. А может и блок управления отдал концы.

я съездил на диагностику дозаправку.
Стояла жара 35-40 градусов, мне показалось что кондер как то не эффективно работает, да и 10 лет авто, у меня 3 года, никто ничего вероятно с кондеем не делал, решил перед поездкой на юг проверить, да и по любому надо.
Заехал, подключили аппарат, откачали 700 гр фреона, про вакуумировали, все ок, закачали столько же, выезжаю а вентиляторы крутятся напостой, не выключаются, вернулся вечером назад в сервис, записался на следующий день на повтор\проверку, но на следующий день все вернулось в норму, то есть кондер стал опять включаться переодически, что это было так и не понял, пока все нормально. Все равно мне кажется что охлаждает он не достаточно эффективно, радиаторы чистые, в окошечке все как Кирилл описывал, легкая пенка, никакого закипания при работе..Имхо слабоват кондер для черного авто в 35-40 градусную жару :)   

Сергей !Извини за назойливость-но ещё пара вопросов.Если корпусная цепь от датчика давления до блока управления цела(я проверил) то причина в самом блоке управления?Более нет никакой зацепки?Разбирал приборную панель, снимал сам блок.На выходе из блока этот самый сине-белый провод.На него накинул массу-всё пашет и компрессор и вентиляторы .И холод нагнетается быстро.Разбор и осмотр самого блока ничего не дал.Визуально всё в норме.А там как грится...!!

вентиляторы будут крутиться пока муфта компрессора включена, если климат стоит на мин. температуры так и будет

да вот как-то не получается)
это же вроде как фильтр фриона :D

Сегодня заправил кондей на станции,провакумировали, утечек нет, но кондей не работает.Нажимаю кнопку кондея зел.лампа загорается но толку ноль.Мастер сказал что что-то с электрикой,ПРОСИЛ ПРИНЕСТИ ЭЛ.СХЕМУ.По приезду домой решил сам разобраться НАЖИМАЛ КНОПКУ СЛУШАЛ КАК щЁЛКАЕТ МУФТА чёт не каких щелчков не услышел.
Вопрос ?
1 если вентилятор печки работает только в крайнем  правом положении, кондей работать должен?
2 при заправке масло вместе с фрионом закачивается?
3 предохранители,реле    где?какие?
Буду рад советам :)

надо померять приход напряжения на муфту компрессора. если есть - или муфта или термореле.
если нет - проверить сопротивление датчика верхнего давления в системе.
при условии целых предохранителей и реле.
да, а пропеллер включается?

Вентилятор кондея не включаеться

если при нормальной работе при включении кондея должен сразу включиться вентилятор, то в данной ситуации я бы полез к датчику давления, выглядит так
_http://www.ebay.com/itm/FOUR-SEASONS-35993-Switch-A-C-Compressor-Cut-Off-/390406993563?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Model%3ACR-V%7CYear%3A1999&hash=item5ae611f69b&vxp=mtr
могут быть два датчика, не нашел схему кондея на первую царевну, контролируется и недостаток и избыток давления
а вообще, вот по этому поводу тема http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,18115.0.html
там и схема есть, видно, что датчик один, есть пара предохранителей и пара релюшек. при исправной проводке ломаться особо нечему)))

Сегодня ездил в сервис искали неисправность,мастера уроды криволапые сначала провода от датчика давления откусили. а потом и вовсе из мамы датчика провода выдрали Цуки не нашли нечего лутьше как паяльником всю фишку расплавить чтоб кней провода припаять. далее разворотили в салоне пол панели  отвёрками весь пластик покоцали но неисправность так и не нашли.Неисправность сам нашол, вентилятор печки работает только на макимальных оборотах и поетому кондеционер не пашет, зимои сгорела релюшка которая рядом с вентилятором стоит ,сейчас пробовал заменить на исправную и всё заработало.

вопрос: где можно новую фишку для датчика купить? очень надо

Вобще-то это не твоя проблема. Пускай криволапые ищут.

Недавно сам столкнулся с проблемой кондея. Все включается, реле щелкают, давление в норме но не холодит. Кондейщики (не холодильники :o) приговорили компрессор, мол клинанул :'(. Все ПИПЕЦ 20 т.р. как минимум, стал искать б/у, нашел в Белораше за 220 зеленных O0, думаю вот СЧАСТИЕ - это не 20 т.р.. Перед покупкой решил чем черт не шутит проверить - перепроверить все еще разок. По новой реле , датчики, разъемы - все гуд. Тестер был с кольцом тока, последними усилиями воли решили давай посмотрим ток через муфту и о ЭВРИКА - ток через муфту близок к НУЛЮ, хотя слышно было как муфта щелкает. Теория о контактах РУЛИТ, просто был плохой контакт, не хватало ток для включения компрессора.

Вот видишь, сэкономил $220   O0

по жаре "засопел" кондей и холодит слабо.. понятно - дозаправка.
Сгонял дозаправил (масло тоже гр50-80 загнали).
после заправки  термометр показал коридор 6-8град (в воздуховоде) O0
ЗЫ жена второй час размораживается ;D

Опять жара - и опять мне не хватает производительности кондея.
Холодит, но слабо  :D
В прошлом году заправлял, но лютого холода не добился.
Перечитал тему - и не нашёл ответа:
В окошке осушителя при работе видно жидкость, но ни пены, ни пузырьков, ничего.
Вентиляторы на холостых отключаются на несколько секунд - и снова включаются.
Радиатор чистый (только в нижней части, под бампером, четверть сот загнута то ли камешками, то ли мойщиками)
Чего-нибудь можно сказать по симптомам? Или опять к "специалистам"? (возьмут денег за заправку-диагностику, как в том году, а нифига не изменится)

диагностика.
В нашем кондее есть слабое место - утечка через сальник (зимой оно само собой).
Мне на дозаправке мастер объяснял. Едь на дозаправку и решения после этого.

В прошлом году сразу после заправки было так же, не холоднее.
Один "мастер" сказал, что так и должно быть, другой - что компрессор изношен...

1.в воздуховод центральный опускается термометр . Нормальная температура (коридор)9-11град.
у меня вышел вообще на 6-8град ... т.е вообще хорошо.
казалось бы все ок , а вот ощущение что не хватает производительности? Тады:
-замена фильтра салонника(влияет на производительность)
-при работе кондея сыростью пахнет? -если да то замена осушителя (по регламенту он должен меняться и после этого полная точная перезаправка системы)
- помыть радиатор системы кондея (засран - сам пишешь)струйка воды без давления
по поводу износа компресора... а мастер который заправляет систему не контролировал давления ?

Стоп. Ответ на свой вопрос. Отсуствие пузырьков говорит о: 1. Нет фреона в системе; 2. Передоз фреона в системе.
Правильно: пузырьки должны быть, но немного - немного, при выключении компрессора могут прям децел больше появиться.
Определение: 1. Компрессор включается (он включится при 50-60 граммах фреона в исправной системе) значит фреон есть (давление на датчик давления поступило). 2. Жидкость есть, но нет пузырьков (это есть не айс). Передоз фреона в системе (по высокому давлению "красная шкала" можете не определить (так как конденсор чистый и гасит вентилятором давление), но низкое давление - всасывания "синяя шкала" будет находиться в диапазоне от 3,5 и выше, тупо ТРВ (грубо распылитель в испарителе) перепускает фреон в жидкой фазе (нет кипения фреона)), что приводит к снижению производительности и лишней нагрузки на компрессор (поршням бить по жидкости не айс).
Решение: Спускаем систему (осторожно-тихо-шоб масло не вылетело-ваккумируем) и заправляем по мануалу только не от "руки" и по "глазку на испарителе", а по электронным весам. Все. Получаем неопредолимое удовольствие от климатической установки (желательно для полного кайфа при включенной внутренней рециркуляции). Удачи на дорогах. O0

При заправке низкое давление было в норме, а высокое - в норме, но в нижней части нормы.
Температура - на холостых +16 (при +30-32), на ходу (100км/ч) +9, но вентилятор не на максимуме - "мастер" почему-то мерил так.
А какие вообще цифры давления должны быть?
Нижнее вроде от 2 до 3, верхнее - я где-то здесь видел около 10, но на приборах "мастера" это было бы уже в красной зоне...

по температуре уже не пролазишь. +16 ..- это вообще никак.

Низкое давление от 2 до 3, верхнее от 11 до 15 - норма, у нас высокий порт за осушителем поэтому идет потеря давления на конденсоре и осушителе.
Проверка:
1. Вставляем электронный градусник в центральный дефлектор; 2. Заслонки на грудь; 3. Внутренняя рециркуляция; 4. Обороты двигателя 1000 - 1500; 5. Машина в тени на улице (с выхлопом не шутят!!!!!!!!); 6. Скорость салоного вентилятора от середины до максимума по желанию. Если температура от +5 до +11 норма в зависимости от внешней жары, если выше проверяем забитость конденсора - поливаем его с пульвелизатора водой и если температура в салоне падает то моем конденсор и пространство между конденсором и основным радиатором (это надо делать после каждой зимы - весны). Если это не помогает, то смотрим работу внутренней рециркуляции (закрытие заслонок) и проверка салонного фильтра и испарителя, проверяем кран печки на полное закрытие. Удачи на дорогах.

Нечего добавить O0

Провел дозарядку системы фреоном 2 года назад. Сегодня проверил работу - средняя температура в центральном дефлекторе 7-8 град. Через 10 минут работы показал минимум в 5 град.

Доброго всем дня!
Подскажите, где находится окошечко для проверки уровня хладогента?
Может из-за низкого уровня кондиционер самопроизвольно включаться и выключаться?

При работе кандея то вкл. то выкл. из зацепа муфта...это так и должно быть на наших машинах?Фреоном только заправлял....утечек нет....мастер сказал что все в норме а на вопрос почему это происходит не кто сказать не может...другие мастера говорят что на некоторых а/м это норма...если кому не трудно посмотрите как он все таки работает на RD1 заранее благодарен

Базыр, окошечка с уровнем, как такового нет. Наличие количества фреона может вычислить только стандартным способом. Отваакумировать, взвесить и залить до нормы.

Здравствуйте, подскажите, как решить проблему с кондиционером, все работает охлаждает, НО есть один момент: на холостых оборотах при включении вентилятора радиатора, начинает постоянно щелкать муфта т. е. включает/выключает компрессор, так и должно быть или это надо как то устранять? Буду рад совету.

Обсуждалось уже. Скорее всего, занижены обороты холостого хода. Проверять на прогретом двигателе, штатный тахометр в панели для этого не годится.

На холостых оборотах при недостатке охлаждения(нет встречного потока воздуха, как при движении авто) конденсора (радиатора кондиционера) происходит отключение компрессора по высокому давлению.
Причины: 1. "Забитость" конденсора (проверить просто, поливайте его водой и если будет реже вкл-откл то оно). 2. Передоз фреона. 3. Забит испаритель (радиатор в салоне), отключается по температуре на рубашке испарителя(нет продуваемости теплым воздухом и он обмерзает).
Исправление: 1. Мыть конденсор до просветления в сотах. 2. Спускать тихо грамм по 50 и смотреть результат. 3. Чистить испаритель, салонный фильтр.
Удачи на дорогах.

Экспертом в этой области быть никак не могу, потому как проблем с холостым ходом не имею, пока :) Но для понимания процесса требуется изучить несколько важных тем. Начать, например, с этой  http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3405.0.html Если версия с занижением оборотов имеет место, то эта ссылка может быть только вершиной айсберга. Там ведь и УОЗ, и клапана могут быть ещё, всё взаимосвязано, имхо.А вот про обслуженность системы кондиционирования вводных пока не поступало. :)
Сейчас у самого проблема с кондеем, меньше всего хотел бы попасть на такого "спеца", точнее у нас только такие и есть с советами, типа: "..2. Спускать тихо грамм по 50 и смотреть результат. .." Хотя, после оборотов версия с забитостью радиаторов, пожалуй, будет основной. И проверить её можно первой по порядку. Да не так уж и сложно, только сейчас сел к компу - выходной как-никак. :) Не факт, что муфта должна при включении A/C постоянно быть в зацеплении, при включении - да, дальше включается автоматика, если в авто климат контроль. У меня сейчас, например, при включении - тишина, ибо фреона то тю-тю :)

Не то что бы сложная... Просто, видимо, некому - все уехали пользоваться кондёрами! ;)
Ответ на твой вопрос где-то тут: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,125743.30.html
Я не спец по кондиционерам, но по схеме в контуре высокого давления есть ресивер (правда там написано "фильтр-осушитель", но часто его зовут "ресивер-осушитель").
Одна из функций ресивера - накопление, хранение хладагента. Набрал до верхнего порога давления - компрессор отключается.
Думаю всё логично: в сильную жару компрессор практически не отключается, в не сильную - время от времени отключается.
Другой вопрос - как часто он отключается. Если откл-ся почти сразу и плохо охлаждает, то это уже неисправность.

Спасибо что откликнулись на мой вопрос....морозит как собака хоть шубу одевай.....а про отключения муфты могу сказать что при первом вкл.кандея работает примерно 10-15 минут...когда больше но не меньше... затем я слышу как отключается муфта минут на 5 потом снова входит в зацеп и это не зависит от оборотов двигателя и холодный воздух дует отлично.....в общем меня все устраивает в его работе и морозит хорошо и не воняет......просто я не знаю поэтому и спрашиваю как он  должен правильно работать....нормальное это явление с вкл.и откл. или нет?На других машинах включил кандей муфта зацепилась выключил отцепилась....а на вашей машине муфта при вкл.кандея постоянно в зацепление находится?И спасибо за ссылку эту тему я уже читал и еще массу но ответа так и не нашел...может забить на все это....компрессор очень дорогой если наступит писец вот из за этого и очкую

Спасибо, за подробные ответы. Все верно, частое вкл/откл муфты было замечено именно на х.х. по тахометру примерно 550-600. В движении к кондиционеру претензий нет, во время остановок заметил особенность описанную выше. Возможно правда забит радиатор, завтра буду мыть и смотреть.

Всем привет. Вопрос такого плана: в прошлом году заправили кондиционер, но была утечка по окошку на осушителе, решили не делать, фреон постепенно стравил и все. В этом году на днях поменяли осушитель, фильтр салона и поехали заправить, показало утечку в радиаторе, поменяли радиатор, все заправили но...не холодит он так как в прошлом году. Когда заправляли термометр на сто в центральном воздуховодеоказал 10 градусов. На улице было +17 гдето. И в окошке осушителя пузырьков нету. В чем причина может быть?

Детали меняли сами. Проверка перед заправкой утечек не показала. Можете описать как должно быть правильно? И почему такое может быть?

Технология заправки фреоном практически едина для всех авто, но если был менян какой-либо узел в системе кондиционирования, разумеется надо полностью проверить всю систему. Очень много об этом уже написано. Без опыта и технологического инструмента, это самостоятельно делать бесполезно.

1) Иван, если все как ты пишешь, значит тебе кажется, что установка, плохо работает.
     И все нормально.
2) Если пишут - нарушение технологии, значит это надо принять как должное.
     В противном случае см. пункт первый.
Интересуют подробности!? Качаешь мануал, и читаешь (переводишь два-три листа),
порядок выполнения ремонта и заправки кондея на РД-1.