Клуб Honda CR-V Россия

Форумчанам привет! Сразу извинюсь, если плохо искал по форуму, но вопрос такой: после установки магнитолы( отдельная песня), перестал работать обогрев заднего стекла. Предохранители под капотом и в салоне, под коленкой, целые, при нажатии клавиши загораеться лампочка, щелкает релюшка, вобщем как и положено, а обогрева нет! Может кто-нибудь с этим сталкивался?

Конкретного ответа дать нельзя. Если есть опыт в электротехнике, или друзья у которых есть опыт. Советую сначала проверить сам элемент обогреватель заднего стекла. Думаю его сопротивление не будет превышать 10 Ом, покрайней мере если сопротивление будет огромным стремящемся к бесконечности, значит элемент где то сгорел. Если с элементом всё нормально, смотрим приходит ли к нему напряжение 12В при включении, сначала без нагрузки, затем под нагрузкой. Если элемент в порядке, а напряжения нет, смотрим путь электропроводки от реле до самого элемента! Реле щелкает- это не означает, что оно работает! И конкретнее про магнитолу..........................
Во - тут почитай про обогрев http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2249.15.html

Спасибо за коммент! После долгих раздумий грешу на релюшку, дело в том, что при установке магнитолы закоротил силовой провод  от батареи на массу  :'(, случайно конечно, сгорел пред на 15А ( который на магнитолу ), ну и релюхе видимо досталось...Кстати по магнитоле - в процессе установки выяснилось, что на родной хондовский разьем, переходника найти в свободной продаже нереально, только заказывать через Инет, а так как жутко хотелось поставить новую башку, принято решение сварганить переходник самостоятельно, для этого выпаял из хондовской магнитолы колодку ( попутно совершенно раскурочив мафон - Clarion между прочим, очень жаль было, но сделана он на совесть, не раскурочив ,не разберешь), далее купил переходник на ISO, соединил с колодкой из магнитолы, и вуаля! переходник готов. Далее методом проб и ошибок все подсоединил ( долго мучался пока не выяснил что при первоначальной разборке панели был перебит провод постоянного питания в общем жгуте проводов к магнитоле - пришлось тянуть отдельный провод от аккумлятора). Теперь все работает, кроме обогрева стекла :)

по обогреву стекла. проверь появляется ли напряжение на доном из проводов подходящих к нагревательному элементу если да то либо контакт плохой или элементу кирдык.
по магнитоле. нафиг раскурочил свою магнитолу ???
при покупки новой магнитолы всегда имеется в комплекте жгут проводов с разьемом. отрезаеш старый разьем его втыкаеш в старую магнитолу а новые провода припаиваеш к отрезанным ну и изолируеш естессно. результат остается старая мантола её куданибуть сталкиваеш недорого. я лично поставил дивидюк а старую аставил на случай обратной установки при продаже авто!

Народ! Если кому еще интересно про обогрев стекла, то могу рассказать как вылечил, только фоток сделал мало. Если нужно накидаю небольшую статейку. Будет интерес - напишите сюда же.

   Привет всем. Обещал Вам рассказать про лечение неработающего обогрева стекла.
Заранее прошу прощения у тех, кто хорошо разбирается в электрике за может быть совсем уж пошаговое расписывание шагов, но дабы заранее откинуть возможные вопросы и не мучить людей потом ожиданием ответов на них буду писать в стиле «для чайников», поскольку не все всё знают. Все мы с чего-то начинали.
Также предупреждаю, что именно так это устроено в моей CR-V RD-1  1999 г Канадке, МКПП. Как у Вас я точно сказать не могу. Скорее всего так же.
Для начала нужно проверить целостность самих обогревающих жил. Можно это сделать и визуально, но тогда остается неизвестным, есть ли контакт между жилами и подводящим контактом, который вмонтирован в стекло. Лучше воспользоваться ТЕСТЕРОМ (его еще называют мультиметром). Я думаю у многих он есть, а если нет можно либо купить(стоимость малая – простенький примерно 200-300 рублей), поскольку вещь и в машине и дома нужная, либо взять у кого-нибудь попользоваться. Берем тестер, переключаем на измерение сопротивления с пределом 200 Ом (фото прилагается). Замыкаем щупы между собой и смотрим. Получаем сопротивление 0,4 Ома. Это нам понадобится дальше, а заодно и проверили правильность работы тестера. Потом снимаем обе подводящие клеммы с контактов стекла и меряем сопротивления между двумя контактами стекла. У меня получилось 1,9 Ом. Если при измерении тестер слева показывает единицу и больше никаких цифр (это на его языке говорит о том, что сопротивление больше заданного предела), значит, нет контакта между контактом стекла и нагревательными жилами или порваны все жилы одновременно (правда такое вряд ли возможно). Это уже откровенно говоря хреново, т.к. стекло неразборное и по моему мнению сделать с этим что-либо будет трудно. Будем надеяться, что ни у кого такой неудачи не случится.
Если все в порядке, то идем дальше. Втыкаем один щуп в левую клемму (она отвечает за подведения « - « к стеклу, а правая соответственно «+»), а вторым тыкаемся на корпус. Смотрим. Если опять же нет перегруза, тобишь есть какое-то сопротивление (у меня было близким к 1 Ом), значит « -» есть. Что делать, если нет – расскажу дальше.
Теперь проверяем, доходит ли «+». Для этого переключаемся в режим измерения напряжения с пределом 20 В, тыкаемся красным щупом (схему подключения щупов смотри на рисунке) в правую клемму , а черным на корпус. Просим второго человека включить зажигание или завести машину и включить кнопку обогрева стекла. При включенном обогреве должно появиться напряжение. В идеале от 13 до 14,5 В (напряжение бортовой сети). Оно должно быть постоянным и не прыгать  туда-сюда больше чем на 0,5 В. У меня, например, оно прыгало от 11 В до 5 и даже 4. Это говорит о плохом контакте где-то в цепи подведения «+». После этих операций выключаем обогрев, глушим машину.
 А) Если «+»напряжения есть:
1 и у вас не было «-», то к левой клемме приматываем хорошенько один конец начисто зачищенного провода (желательно сечение не меньше 1 мм2), а второй его конец приматываем на корпус (винт крепления заднего фонаря или ушко замка багажника). Проверяем, есть ли контакт между «-» клеммой и корпусом как описано выше. Если есть - переходим к пункту 2.
2. Присоединяем обратно минусовую клемму. Переставляем красный щуп в гнездо измерения тока 10 А , переключаем тестер в режим измерения 10 А (см. рисунок). Красный щуп втыкаем в «+» клемму, черный присоединяем к правому контакту стекла. Опять заводим машину и включаем обогрев. Смотрим показания прибора.   Если ток порядка 8-9 А, значит все заработало(это случай у кого не было «-»).
 Ток 8 с лишним ампер это нормально, не удивляйтесь. По закону Ома: 12/1,5=8, где 12- напряжение, 1,5 Ома – сопротивление стекла (1,9 – 0,4 =1,5    0,4 – сопротивление щупов тестера), но поскольку напряжение больше 12, то и ток будет чуть больше.
 
В итоге получаем: Мощность обогрева: 8,5 * 13,5 = 115 Вт – как хорошая лампочка!!!

Глушим мотор, вешаем «+» клемму обратно, пользуемся!!!
2. Если прибор показывает меньше 2 А или вообще что-то близкое к 0 (так было у меня), то дело опять же в целостности подводящей цепи.
 Б) Если «+» нет, то подводящая цепь не работает.
Поехали дальше: ищем косяк в подводящей цепи: Заглядываем под капот, открываем крышку предохранителей, по схеме находим предохранитель, отвечающий  за обогрев, вынимаем его(20 А предохранитель). Проверяем сопротивление предохранителя. Должно быть близко к 0. Если нет – меняем предохранитель и действуем по пункту А) 2.
Если предохранитель цел, то проверяем, есть ли напряжение на одном из контактов, куда ставится предохранитель (кр. щуп на контакт , черн. на «-» клемму аккумулятора.)
Напряжения нет ни на одном из контактов – надо искать косяк в цепи, подходящей к этому предохрану. Можно снять эту коробку и на подводящий контакт кинуть прямой провод на «+» аккума. После этого проверить, работает ли обогрев как рассказано выше.
Напряжение есть – идем дальше. Снимаем крышку предохранителей под рулем. Если не лениво, то для удобства лучше всего снять закрывающую пластиковую панель и железку под ней. Ищем реле обогрева. Найти его можно так: заводим машину, ставим палец на одно из 3 реле  и включаем- выключаем обогрев. Если под пальцем чувствуем щелканья, то это оно, если нет, проверяем точно так же другие. У меня оно стояло из 3 реле самым левым. Очень аккуратно снимаем реле и пытаемся его проверить.
Для этого:
Смотрим на него с обратной стороны. Там есть два медных контакта и два стальных. Стальные – управляющие, а медные – силовые. Для проверки нужно подать на  управляющие контакты разницу потенциалов 12 В (это можно сделать проводами, присоединенными к аккумулятору. Полярность, по-моему, без разницы. Когда подсоедините 12 В реле должно щелкнуть) и измерить сопротивление между медными контактами. Должно быть близким к 0. Если все так, то реле рабочее.
Не ставя реле обратно, смотрим, какие контакты присоединяются к медным на реле. Меряем напряжение на них, на одном из них должно быть напряжение бортовой сети насколько я помню даже при выключенном зажигании, но это неточно. Ну, если зажигание включено, то точно должно быть. Если есть, значит сюда напряжение доходит нормально (у меня так и было).Если нет – ищем отсутствие нормального контакта на проводе идущем от предохранителя под капотом до реле.
Так же может случаться ситуация, что реле рабочее, но с кнопки включения обогрева не приходит управляющий сигнал. Этот случай я опущу, так как явно понятно что с этим делать и такая ситуация вряд ли возможна, поскольку эта цепь очень слаботочная и без постороннего вмешательства вряд ли могла повредиться.
Далее нужно проверить нормально ли проходит напряжение через коробку предохранителей под рулем. Этим можно заняться, но дело очень муторное и отнимающее много времени, а в итоге почти бесполезное. Там почти прямой контакт входа и выхода, поэтому обрыв там вряд ли возможен. Предлагаю оставить это на потом. В любом случае, если надумаете снимать эту коробку, подписывайте разъемы и соответствующие гнезда на коробке, потому что они хоть и разные все, но там сам черт ногу сломит!!!!
Ну, раз реле работает, то разбираем машину дальше. Снимаем левый порог (когда будете снимать запаситесь терпения и внимания, а так же не забудьте сначала снять пластиковую обшивку на стойке между дверями), под ним находим пластиковый короб, после открытия которого находим у него внутри кучу проводов, называемых в совокупности КОСОЙ. Среди них нам нужно найти провод, идущий к обогреву.
Очень порадовало, что японцы каждый провод от источника до места потребления кладут в своем цветовом решении. То есть, если провод поворотника от коробки предохранителей вышел зеленый с желтой полосой и двумя поперечными серебряными полосками (это для примера), то он и до лампочки поворотника таким и дойдет. Это очень облегчает поиск неисправности.
У меня провод этот был, насколько я помню, Черный с синей полосой и одной широкой серебряной поперечиной. Каждый может посмотреть сам, какой провод уходит от подводящей «+» клеммы обогрева в кузов.
Находим этот провод и проверяем, есть ли напряжение на нем. Для этого берм иглу для шитья, только не очень тонкую (но и не шило!!!), прокалываем провод, к иголке красный щуп прикладываем, черный на корпус, заводим машину, включаем обогрев, смотрим напряжение.
Если здесь оно нормальное, значит в коробке предохранителей под рулем все в порядке, и мы переходим к кульминации нашего лечения!!!
Теперь вынимаем столик из багажника, вынимаем нишу, откручиваем болт, который держит пластиковую панель, закрывающую порог под 5 дверью (извините, если неправильно назвал), снимаем защиту колонки, снимаем правую колонку, отсоединив на ней разъем. Также снимаем остальные мелкие детали, которые мешают отодвинуть нижнюю часть обшивки в багажнике с правой стороны.

ВНИМАНИЕ!!! ПОЛНОСТЬЮ СНИМАТЬ ОБШИВКУ НЕ НУЖНО!!! ЭТО КУЧА БЕСПОЛЕЗНЫХ ДЕЙСТВИЙ!!! ДОСТАТОЧНО ОТОДРАТЬ ЕЕ ВЕРХ, ЧТОБЫ ТУДА ПРОЛЕЗНА РУКА ПРИМЕРНО ПО ЛОКОТЬ!!!   (Снятие требует некоторой сноровки и грубой силы. Только не переборщите!!! Перед тем как со всей дури тянуть, посмотрите ничего ли не мешает. Начинать лучше с верхней кромки на конце багажника- указана стрелкой)
Когда снимем, увидим там разъем. Вот в нем то и вся проблема у меня была. Мы его аккуратненько с силой чем-нибудь поддеваем, чтобы вынуть (у меня вышло только монтировкой). Если сломаете крепление то и хрен с ним, потом на скотч можете прилепить, если очень хочется, а вообще он и не гремит там потом. Рассоединяем разъем очень нежно тонкой отверткой и смотрим глазами.
Как видно из фотографий, у меня оплавился разъем и поэтому он давал огромное сопротивление, которое и не давало течь нужному току. Делаем очень просто:
1.Кусачки в руки, два чика по нужному проводу с обеих частей разъема.
2.Берем кусок провода сечением не меньше того, что японцы проложили, зачищаем его концы, также зачищаем концы откушенных от разъема проводов.
3.С помощью полученного провода соединяем наш подводящий провод. Лучше запаять это все, а сверху изолентой хорошенько. Ну а если паять не умеем или не можем, то просто скручиваем качественно, чтобы был хороший контакт и опять же изолентой не жалея перематываем. Соединяем назад разъем, проверяем обогрев. Все должно работать.

Выводы из всего этого: Япошки схалявили на данном разъеме. Контакты на входе и выходе коробок предохранителей под капотом и под рулем, силовые контакты реле они сделали медными и широкими, а в этом разъеме сделали узкий и стальной. Следствием чего является пониженная проводимость этого контакта относительно медных, в результате чего он перегревается и подплавляет пластиковый разъем, повышая тем самым сопротивление подводящей цепи и ухудшая контакт!!!
Еще одно доказательство поганости этого разъема я обнаружил через 10 мин после того, как сделал обогрев. Перестал работать правый задний поворотник. Я опять давай проверять цепи, а оказалось, что в этом же разъеме просто развалился стальной контакт на 2 части.

Надеюсь что всем понравилось и я помог кому-нибудь. Всем спасибо за внимание. :)

А вот мини инструкция по пользованию тестером:

Подскажите где искать реле обогрева заднего стекла в каком месте находится?

в ноги водительские  спустись и нажимай эту кнопку обогрева и прислушайся  - услышишь это правда такой дедовский способ :)

Да этот разьем -больное место. У моего друга начал проподать правый задний поворот. Когда копнули , вышли на этот разьем. Контакты обогрева были поплавлены, поворота окислены.Пришлось несколько проводов вырезать и пускать  в обход разьема.

Вся электрика и мануалы в ФАКе

помогите пожалуста с инфо. при вклучении обогрева заднего стекла некатарые нити не греют. проблему усугубляет то што сделана утемненка. что делатъ не знаю. сдиратъ утимненку ?  и ваапше чинется ли ета проблема и как? естли вазможностъ не срывая пленки утемнения выявитъ место обрыва? зарание спасибо.

Смотреть те нити нада,каторые не греют.. И токопроводящим клеем их.. Тонировку сдергивать тока нада..

у меня тоже на пару ниток есть обрыв и они не греют. пытался их чинить какимто ремонтным клеем, там паста коричневого и серого цвета в 2х шприцах, смешивается и замазывается место обрыва. вобщем помогало на неделю, в тмо месте где нить склеена греется сильнее чем все остальное, и видимо отгарал контакт и приходилось заново зачищать и заново клеить. и через неделю все заново, так и клеил пока клей не кончился :)

 спасибо. попробую авосъ поможет.

как отремонтировать обогрев заднего стекла нитки, 3 нижних не работают.

Купить специальный пузырек для восстановления нитей. Обезжирить.Аккуратно нарисовать. Высушить. Радоваться.
Восстановил себе 2 обрыва.

Токопроводящий клей

 Всем привет у меня вот такая проблема "Прежний хозяин при тонировании стекол порезал нити обогрева заднего стекла, теперь работает только три нити", существуют ли способы ремонта кроме замены стекла (а то это дороговато)

Всё хорошо, только вот чё делать если по верх этих самых нитей тонировка ??? !!! :-\

Тонировочку снимаем,и клеем нити, потом тонируем снова (вариантов нет). Клей лучше взять тот который изображен на фото (от Кирила), он хоть и не дешевый, но качество на порядок выше наших аналогов. Делаем строго по инструкции на упаковке, приклеивает даже боковые клеммы обогрева.

Ага а вместе с тонировкой все нити ваще на прочь пооторвёшь !!! Тогда надо будет стекло менять !!!

Вообще то аккуратно все можно снять,не повредив нити. Уже делали. Обратись в мастерскую по тонировке,помогут.

Собрался затонировать заднее стекло и боковухи багажника, но одна нить обогрева не греет - значит перед тонировкой ее надо починить.
Посмотрел предложенный Кириллом клей DoneDeal - в продаже есть, но 0,3 мл стоят 430 р - не слабо конечно, по если применить какое-нибудь Г..., то потом опять отдирать тонировку и клеить эту нить и еще поврежденные при снятии тонировки... Придется брать, что поделаешь >:(
 И  еще, на моей я не обнаружил таймер на обогрев стекла-включал обогрев и ждал, когда погаснет лампочка-не дождался... Да и он в общем то и не нужен-высохло стекло-выключил.
 А вот встроенные мной подогревы зеркал хочу запитать от кнопаря обогрева стекла, ч/з отдельную релюху и с таймером минут на 5...
Зачастую нужен только обогрев стекла, а зеркал нет - нафига они будут жрать немало ликстричества?
 Отсюда вопросы:
   Как 100% определиться с наличием таймера?
   Как найти код штатного таймера?
Спасибо за помощь и конструктивную критику :)

У меня обогрев отключается примерно минут через 20-30. 

Сергей, а лампочка индикации на кнопаре при этом гаснет?

Лампочка гаснет.
Из книжки по эксплуатации:
"Если обогреватель не выключать,он после 25 минут работы выключится самостоятельно."

Сейчас посмотрел, в Москве есть новые китайские XYG по 1250р.
Лобовые этого производителя качественные.
В Новосибе есть б/у с дворником по 4000р, но это явно дороговато...

Вообще говоря я на НИВЕ восстанавливал процарапанные какой-то ерундой дорожки обогрева... Там повреждения были очень сильными - порой миллиметров по 3-5 не хватало. Но ничего... Клей какой-то отечественный, из тех что массово продаются в магазинах с радиодеталями и вперед. Там обычно и для стекол авто и для печатных плат и для пультов и т.п. разнообразные составы. Клеи бывают нескольких видов с различным сопротивлением - я брал тот у которого сопротивление минимально (для печатных плат чтобы тоже подходил), но он на серебре и после высыхания дает блестящую полосу (если снаружи смотреть). Если мне память не изменяет там были и темные составы.
Я не морочился на красоту сильно - мазал прямо кисточкой из комплекта и лишнее не убирал. А вот если делать аккуратно (к примеру подклеить малярного скотча по сторонам от дорожки) то может получиться довольно аккуратно. Возможно что через тонировку даже не будет бросаться в глаза.
Одним словом - прежде чем стекло покупать можно нарисовать дорожки. Не понравится - брать стекло. Клей не очень дорогой можно найти. Не знаю на века ли он, но пару лет проработал.

Я воспользовался нижеописанным способом и отремонтировал 5 нитей в 9-ти местах, при этом были участки протяженностью до 3 см., хотя в описании этого метода говорилось, что ремонт возможен не более 1-1,5 см. Правда у меня на стекле оставались следы от оборванной нити в виде светлой полоски клея в которой, по всей видимости, остались ионы меди которые и помогли мне выполнить ремонт без особых усилий. Прошел год и все нормально. Поверх отремонтированных нитей у меня тонировка «канадка». Говорят метод старый и ранее был описан в журнале «За рулем».

Описание метода.

Из реактивов нужен сульфат меди - более известный как медный купорос (применяется в растениеводстве и строительстве), и серная кислота - вполне подойдет электролит из аккамулятора.
Из инструмента - отрезок медной (желательно именно медной - не латунной. Вполне подойдут несколько отрезков медного провода сложенных в пучек) трубки или прутка диаметром 6-10 мм и полоска ткани шириной 20-30 мм и длиной примерно полметра.
На конец прутка следует намотать полоску ткани на половину ее ширины - должно получится нечто вроде кисточти. Сверху надо наложить бандаж из нитки, чтобы ткань не размоталась.
(http://users.podolsk.ru/bserg/obogrev/obogrev.jpg)
Приготовление электролита - не путать с электролитом аккумулятора - тоже не представляет сложности. В пол-стакана воды насыпается пару чайных ложек медного купороса, и размешивается до растворения. Не растворилось полностью - не страшно, не обращайте внимания. В полученный р-р надо добавить 0,2-0,3% процента концентрированной серной кислоты или 0,5-1% электролита для аккумулятора - это примерно половина чайной ложки электролита на эти полстакана.
Ну и собственно процесс. Обе клеммы стекла подсоединяются к "массе" (если стекло установлено в автомобиле и на нем цела хотя бы одна греющая нить - ничего делать не надо), а к трубке с тряпкой подсоединяется "плюс" аккумулятора. Мочим положительный электрод в растворе и начинаем активно и непрерывно натирать место обрыва нити в течении 3-5 минут. Через раствор проходит ток, который переносит ионы меди с электрода на греющую нить.
При небольшом повреждении нити разрыв полностью затягивается медью, при больших разрывах омедненные участки следует облудить неперегретым паяльником и припаять перемычку из тонкого провода. (Мне паяльником пользоваться не пришлось).
Ограничивать ток не требуется, т.к. через несколько секунд анод пассивируется и ограничивает протекающий ток. Не следует забывать, что раствор содержит серную кислоту - для кожи такая концентрация неопасна, но на одежде через неделю - две появляются дырки (В рекомендации метода не советуется проводить процесс без снятия стекла, хотя это вполне возможно). Мне же наоборот понравилось работать сидя в багажнике и наблюдать за процессом, так как при этом на просвет было очень хорошо видно как светлая полоска клея постепенно покрывалась блестящей пленкой меди, которая сразу после окончания процесса темнела и приобретала цвет, полностью совпадающий с родной нитью.
Хочу посоветовать почаще следить за процессом, так как если переусердствовать, то нить может стать толще, чем надо, а соответственно на этом участке сопротивление будет меньше чем надо и греться она будет меньше чем следует.

Да, чуть не забыл. Поверх востановленных нитей я прошел Цапон-лаком. Продается в магазинах радиодеталей. После чего сделал тонировку.

Не работает размораживатель заднего стекла...
Релюшка щелкает, кнопка загорается, лед не тает...
Под капотом нашел предохранитель 20А - defroster - целый...

Что может быть? есть еще предохранители?

Если реле щелкает, то смотреть предохранитель номер 50 под капотом, называется Rear window defogger.
Если он цел то остается либо проводка, либо контакты, либо сама нить обогрева

Снимал заднюю тонировку и по глупости ножом стер металлизированное покрытие дорожек обогревателя заднего стекла.
Долго не мог понять - питание подается, а стекло не размораживается...
сегодня глянул - дорожки остались, а металла на них нет...

Мне видится 2 варианта:
1. Попробовать паяльником напаять эти дорожки. (Кто пробовал? Реально?)
2. Купить тепловентилятор и присоединить к этим клеммам от обогрева.

HELP

3. Поискать в форуме тему- она точно есть
4. Купить  набор для ремонта нитей обогрева.Вчера буквально видел 350 руб. "Дон дил" ;)

Если совсем сошкрябал то усе... Олово или составы для восстановления нитей не подойдут - это для ремонта небольших повреждений, сопротивление низкое - греть не будут, а вызовут замыкание и усё.
Материал с высоким сопротивлением и от этого греется, но не простой - чтобы от нагрева не страдал и не трескался. Мне не попадался состав которым можно было бы просто нарисовать новые нити и организовать подогрев, хотя чего только в жизни не бывает...

посмотреть бы фото, потом советы!

 Проститеза каламбур, но отломился наконечник клемы обогревателя стекла на стекле багажника.
С виду она там припаяна но как-то страшновато лезть паяльником .
У КОГО БЫЛО ЧТО-ТО ПОДОБНОЕ И КАК РЕШАЛИ
Спасибо что прочли

Виктор, существует специальный клей для приклеивания клемм.
Мне нужен был клей для ремонта нитей обогрева, пришел в магазин, спросил и мне продали. Мелкий шрифт на месте не смог прочитать, а уже дома, через лупу, прочитал, что он для приклеивания именно клемм. В комплекте 2 состава. Пострашивай в магазинах, наверняка есть.

сама клемма осталась а вот хвостик на который надевается разъем отломился вот в чем проблемма

Вижу 2 варианта:
1. Приклеить подходящую клемму рядом
2. Легкоплавким припоем и мощным паяльником припаяться к обломку старой клеммы.

Если будет дорога в Челябинск, милости просим в клубный сервис. Напылим новые.

Мужчины, нужна помощь! Не работает обогрев заднего стекла. При включении обогрева на клеммы приходит 12 вольт (замерил тестером), так же при замере сопротивления между левым и правым контактом стекла получил 1 (т.е. как раз в этом и проблема). Обрывов нитей визуально не обнаружено... что еще смотреть/делать?

Столкнулся с такой проблемой. Питание на обогрев приходит. Сам обогрев прозванивается без проблем. Но стоит только подключить клеммы на обогрев как питание тут же пропадает. Причем если не отключать тестер от клеммы и пробовать подключать к стеклу то четко видно. При первом же косании пропадает напряжение. Отключил появилось и так до бесконечности. Я в замешательстве. Реле при этом не щелкает. Щелкает при включении и отключении. Пока писал пришла в голову мысль просто повесить на контакты обогрева лампочку и проверить так. Может когда появляется нагрузка то реле что-то мудрит?
P.S. Проверил лампой. Лампа не горит. При ее отключении напряжение появляется тут же. То есть ситуация как и с обогревом. Вообщем стоит дать нагрузку как сразу пропадает напряжение. Манипуляций с кнопкой при этом никаких.

Пришла новая релюшка. Ситуация никак не изменилась (((

Если у тебя под НАГРУЗКОЙ пропадает напряжение вполне возможен обрыв в подводящих проводах к стеклу. Отключи штекера от нити и подключи контрольку между плюсом штекера и непосредственно кузовом и наоборот, между минусом штекера и плюсом аккумул. Если в каком-то случае не горит - ищи обрыв. Попробуй при разных положениях стекла.

Нашел проблему. Использовал как руководство пост номер 5 этой темы. Проблема была как и у автора в оплавившемся разъеме за задней правой обшивкой багажника.