Клуб Honda CR-V Россия

Сегодня менял передние колодки, и оказалось что нижние направляющие по которым ходит супорт немного заржавели, они защещены резиновой гармошкой причем они не порванные и плотно прилегают оказались немного ржавыми в следствии чего плохо ходили туда-сюда в придачу был немного порван пыльник цилиндра и соответственно картина там такаяже пришлось все почистить и залить/смазать тормазухой дабы еще поездить пока привезут пыльник.

Я речь вел к тому что если не сам меняешь колодки то надо предупредить мастера о том чтоб он все это внимательно посматрел и если что и за доп. плату исправил(смазал) - а то сами знаете не скажешь ни кто даже и не посмотрит.

Даже с целыми пыльниками направляющие пальцы (особенно нижние) подвержены коррозии и часто это доходит до того, что их выдирать из рамы приходится при помощи тисков и разных непечатных слов. Правда сейчас это больше проблема первого поколения CR-V, в виду возраста, но видать и второе уже "взрослеет" до такого почтенного состояния.
Процедура замены колодок не подразумевает снятие этих пальцев, так чего их трогать? Поэтому предупреждение выше весьма актуально, и я присоединяюсь к совету в профилактических целях смазывать эти пальцы.
Не верьте тем, кто будет говорить, что туда обязательно нужна какая то специальная смазка, т.к. пыльники разрушаются и т.д... Я лично уже более 8 лет смазываю пальцы смазкой для ШРУСов (например тот же ШРУС-4 из отечественных) на машинах разных марок (Опель, БМВ, Тойота, Ниссан, Хонда). Ни один пыльник не пострадал!

Вчера менял колодки  и тоже обнаружил такую проблему, нижние пальцы ходили плохо, причем оба как слева так и справа. До этого менял колодки передние в феврале 2009, так вот тогда была проблема с одним только пальцем (нижним в правом переднем суппорте). Тогда его прочистил и обильно смазал графиткой- прошло всего несколько месяцев и опять коррозия.
Думаю что причины 2:
1)Неплотное прилегание гофр пальцев
2)слышал что графитка окисляет  и тем способствует коррозии

Смазку мне для них  рекомендовали синий мобил

Кроме того, когда доставал нижние пальцы, с них сползали манжеты, те что на самый кончик  одеваются, приходилось вытаскивать отдельно манжеты.
Еще накладки на колодки -такие тонкие металлические пластинки которые наладываются на колодки справа и слева хреново выглядят, надо бы их найти под замену.
Хорошо бы поменять гофры пальцев, а лучше и сами пальцы, где бы только найти такие ремкомплекты?

То СанСаныч> смазка шрус 4- это та же графитка?

с удивлением обнаружил что графитка расчитана  до температур +60гр.
шрус-4 по крайней мере до +120

Собираюсь поменять задние колодки... так каким маслом смазывать направляюще то? Есть моторное, есть для МКПП... Или все таки зайти в магазин и купить что то особенное?

Всё уже давно смазываю смазкой ШРУС, и резьбы, и болты в сайлентблоках, и направляющие в том числе, но только предпочитаю импортную BP или тому подобную в тубах.
 Вот цитата об этой смазке:
Специальная пластичная смазка ШРУС увеличивает срок службы узлов трения в 2 и более раза.

Смазка ШРУС изготовлена на основе литиевой смазки с добавлением дисульфида молибдена.

Смазка ШРУС предназначена для смазывания шарниров равных угловых скоростей автомобилей, подшипников сцепления, места посадки заднего тормозного барабана, направляющих пальцев, по которым перемещаются передние тормозные колодки, крестовин карданных сочленений, подшипников ступиц колес и других механизмов, работающих при высоких нагрузках в температурном интервале от минус 40°С до плюс 120°С.

Смазка ШРУС обладает антифрикционными, противоизносными и консервационными свойствами.

Смазка ШРУС водоустойчива, имеет высокую механическую стабильность и выраженные антикоррозионные свойства.


Пластичные смазки предназначены для тех подшипников, которые невозможно полностью герметизировать. Такова их конструкция. Введение в состав смазки специального нанопорошка резко повышает ее антикоррозионные свойства. Так что ШРУС еще и существенно улучшает работу тех подшипниковых узлов, внутрь которых может попадать небольшое количество воды или где может образовываться конденсат.

По экологическим характеристикам смазка ШРУС не отличается от обычных смазок, так как абсолютно не содержит никаких токсичных элементов.

 Туда идет только высокотемпературная +180 °С и выше, которая не плавится и не вытекает, водо- и химически стойкая, совместимая с пластмассовыми деталями и эластомерными уплотнителями суппорта. Другие стандартные смазки лучше не закладывать.

Вот что есть на рынке:
Molykote AS-880N Grease;

Permatex Ultra Disk Brake Caliper Lube;

SLIPKOTE 220R Silicone Disc Brake Caliper Grease and Noise Suppressor;

SLIPKOTE 927 Disc Brake Caliper Grease.

приобрел оригинальные передние колодки, в комплекте обнаружил пакетик со смазкой. Подскажите куда ее употребить при замене колодок. См видео с фака..но не очень то понял где мазать.

Менял колодки передние в выходные..дольше колеса снимать и ставить...проверил пальцы суппортов, вроде двигаются нормально...но возник вопрос. А как эти пальцы снимать чтоб смазку на них положить...просто вытягиваются они..или еще как?

Просто вытягиваются из направляющих. естественно пыльник аккуратно снять с суппорта.

Умничать не буду, просто цитату приведу:
"Молибден? Откроем глаза!
Измельчённый, химически чистый MoS2, казалось бы, является уникальной, классической противозадирной, противоизносной присадкой в масла и смазки. Всё из-за слоистой структуры. По идеологии MoS2 прямой родственник графита (кстати Россия лидировала в мире по производству уникальных графитовых присадок на основе вермикулярного графита, сейчас многие технологии потеряны - брошены), то есть слоистые структуры позволяют держать огромные нагрузки в узле трения. Такое техническое решение, как ШРУС, я думаю было бы невозможно реализовать в своё время без MoS2.
MoS2 (дисульфид молибдена)- очень уникальная вещь, которая держит громадные нагрузки в узле трения. Но, только наивный человек может лить молибден себе в двигатель. Ведь прозевал чуть-чуть момент замены масла и двигателю каюк. Почему? Потому что продукты окисления дисульфида молибдена состоят из окиси молибдена (MoO3), обладающей высокой абразивностью и серы - коррозионно-опасного агента. Очень наглядно это видно, когда рвётся пыльник на ШРУСе. ШРУС выходит из строя, не потому, что грязь попала внутрь, а потому, что под воздействием кислорода происходит распад дисульфида. Попадающая влага усугубляет ситуацию, так как при этом образуется серная кислота (H2SO4). Кислота размягчает металл, абразив приводит к износу. В итоге - хруст. Но, ШРУС можно и поменять, а вот двигатель менять хлопотно. Я, кстати, знаю много случаев, когда ранее популярная присадка Liqui-Moly (жидкий молибден) ускоряла путь к капремонту двигателя. И это была весьма высокая плата за ощущения ложного ремонта на 2000-3000 км. Аналогично некоторые умельцы догадываются смазкой ШРУС-4 забивать ступичные подшипники. Категорически опасно! Выводы.
Во многих странах производство, или импорт масел с добавками дисульфида молибдена (MoS2) обложено повышенными пошлинами (следующий шаг - запрет). Именно из-за этого Liqui-Moly практически отказались от производства препаратов с MoS2. Казалось бы, мы ничего нового не открыли, всё это известные факты, но иногда приходится сталкиваться с некоторыми нечистыми на руку коммерсантами, которые пытаются переписать историю с MoS2 и решить свои материальные проблемы путём обмана покупателей".
В свое время защищался по теме "Трение и износ... двигателей... автомобилей..."... Интересно, но факт - ШРУС, смазанный смазкой с MoS2, с порванным пыльником изнашивается не (только) от песка и пыли, а из-за химической эррозии от образовавшихся серной и сернистой кислот.
Для образования кислот требуется наличие воды и нагрев, хотя бы локальный (достаточно нагрева в пятне микроконтакта).

Динар, откуда сия цитата? Просто жуть какая. Похоже на злые происки конкурентов ;)

Узнал сколько стоит ремкоплект для замены ... 350 рэ... то есть итого надо 700...
Вы скажите лучше их заказывать все таки или хватит чего нить из списка смазок указанных crystalc?

Сия цитата - не помню откуда. В своем институтском архиве нашел.
Но много интересного можно найти на сайте химиков-альтруистов ;D "svong-1.com". Достаточно объективно (некоторые эксперименты перепроверил лично ::)).

а номерочек ремм комплекта кто нить кмньте)))

Хм... у меня на РД-1 вообще нижний шток на переднем суппорте заклинило. Выяснилось, когда решил поменять колодки. Я его и вытягивал, и нагревал суппорт промышленным феном, и что только не придумывал - ни...чего! :(
Высверлил, купил новый и установил. Смазывал при установке шрусом, и ездил 2 года пока машину не продал. Всё было в порядке.
С ув.

от деда достался высокотемпературный литол пользуюсь, смазке зачет! Шрус тоже хорошая штука

Колодки TRW, прошел на них 30 тыщ, износа не видно. Сегодня менял смазку направляющих пальцев, т.к. при ревизии 10 тык назад обнаружил тугой ход нижних пальцев передних тормозов. Причина стала очевидна - разбухла резинка наконечника нижнего пальльца от применения ШРУС4.
Делайте выводы о необходимости применения смазки, разъедающей резину. Пыльник при этом в замечательном состоянии.
С разбухшей резинкой палец в дырку не входит, а без резинки боюсь залететь  >:D
Покупал спец смазку Permatex - серебристая паста на основе медной, аллюминиевой и графитовой смазок с рабочей температурой -60 +870 непойми каких градусов. Это по наклейке-переводу, на самом пятиграмовом пакете нет данных.
Если это фаренгейты, то в цельсиях получим -51 +456, что очень хорошо и порадует, если окажется правдой. Пакетика 5g хватит на все пальцы по кругу, подстраховщикам можно пару взять, на промазку резьб и головок болта, от закисания поможет.
Стоимость порядка 30-50 рублей, забыл по несущественности цены.
Теперь вопросы:
Где взять новые резиновые колечки напонечников нижних передних пальцев? Они канальцами на поверхности для отвода смазки.
Почему на передке тормозные направляющие с лысками сверху, а на задке снизу? Это согласно схеме, можете проверить. Почему нельзя было сделать все пальцы с лысками?

Всем привет. Пришёл рем. комплект на суппорта. В комплекте два пакетика со смазкой. В одном смазка белая, в другом-прозрачная. Что какой мазать, подскажите пожалуйста.

Доброе время суток, вчера поменяли передние тормоз. колодки. Теперь при первом притормаживании звучит двойной металлический стук, потом все нормально. Если остановиться , здать назад, потом тронуться вперед и оттормозиться опять двойной металлический щелчок - как буд то колодки как то по другому устанавливаются. Подскажите на что обратить внимание.

а колодки случайно не болтаются в направляющих? Может чего поставить забыли? Разобрать надо и осмотреть на предмет отсутствия нужных деталек))

Когда я на вольво 94 года менял колодки, то у меня нижние пальцы все были заржавевшие. Все вытащил своими силами, а один хорошо засел. Я снимал скобу, зажимал ее в тисках, к пальцу приварил рычаг и нагревал скобу газовой горелкой, периодически пытаясь провернуть палец. Через минут 20 палец стал поддаваться и кое-как я его оттуда вытащил. Палец подошел от волги, почистил, смазал и поставил. До сих пор ездит.
Если пальцы будут ходить не одинаково, то будет перекос и неравномерный износ колодки. Как у меня и оказалось. Колодки сношенны под углами.

седня посмотрел повнимательнее - такое впечатление что колодки малы по размеру- есть зазор где то 4 мм в нижнем пазу. Колодки покупались передние и задние вместе. Задние встали точь в точь. Может впереди ченить не подзатинулось в суппорте?.

А куда делись пружинящие пластины сверху и снизу колодки? Они не гниют, в отличие от боковых. Конечно, продаются отдельно, но стоят недешево.
Кто менял? Бегом к ним, пока не выкинули.

дык пластины на месте

Стало подтормаживать заднее колесо-причина-стал ржаветь поршень!!!Разобрал,почистил,поставил ремкомплект резинок,замена тормозухи.Мораль,2 раза в год(при сезонной смене колёс)снимаю колодки,пальцы,всё смазываю и чищу,и дополнительно под пыльники не снимая их(чтоб не намусорить)сверху на поршни брызгаю силиконом,чтоб влага отталкивалась и не было коррозии.Силикон с резиной дружит.Думаю всем было бы полезно при снятии колёс так делать.

ну тады колодки какие то левые наверное. Надо просто сравнить со старыми, по длине.

Так почему то и получилось - колодки меньше по размеру и болтаются в пазах вверх-вниз. Странно - покупался комплект задние и передние : задние по размеру , а пердние .....

Подскажите, при замене колодок обязательно стачивать буртики по краям диска, которые образуются в результате износа диска?

и еще вопрос
Ремкомплект под №1 идет на одно колесо или на два?
Скорее всего их 2 нужно заказывать...

Да ремкомплект идёт на один суппорт,уже брал.

Странно,у меня за 200 тыс пробега и диски почти не сношены.На тазике эти буртики аккуратно сошлифовывал маленькой болгаркой,и то лишь когда большие образовывались.

У меня на предыдущих машинах у всех эти буртики были. Пробовал болгаркой сошлифовывать, те буртики которые по наружнему диаметру диска стачивались нормально, а вот которые по внетреннему диаметру стачивать не удобно, камнем зеркальную поверхность диска как ни старался всё равно задевал. После установки колодок ещё долго были видны бороздки на диске от болгарки.

Просто шлифовать надо под острым углом,а не перпендикулярно,ну и аккуратно естественно.

Роман, спасибо за совет. Но с болгаркой я туда больше не полезу, буртики не такие уж я думаю и большие (около 1 мм). У нас одно СТО рекламирует свои услуги, шлифуют диски без демонтажа с машины, я к ним съезжу колодки поменять, заодно проверю прямолинейность дисков. Как тут где то читал на тормозах не стоит экономить.
Сначала хотел сам поменять и краску купил для супортов, да ладно потом отдельно покраской займусь.

Если прошлифуешь диски,черкни как результат и почём у вас.

У нас в городе можно в двух местах отшлифовать тормозные диски, в первом цена 500 руб (за один диск), во втором 400 руб. Заехал в первое место, станок занят, сказали заедь позже. На вопрос надо ли шлифовать диск из-за буртиков 1-2 мм пожали плечами. Во втором месте на этот же вопрос, ответил вопросом есть ли вибрация при нажатии на тормоз, я сказал что нет, он говорит тогда не парься смысла нет шлифовать к нам приезжают с буртиком 8-9 мм. Дома сам поменял колодки и все.

Заказал ремкомплект резинок на передок. В общем номер 01463-S9A-A00, по диаметрам все подходит, но конструкции пыльника на поршень (далее ПНП)
и пыльников для направляющих немного отличаются. Старый ПНП прижимался к корпусу суппорта с помощью колечка стального, а новый имеет снаружи буртик, которым просто укладывается в кольцевую канавку на суппорте (поэтому видимо его и не было в комплекте), плюс ко всему количество гофр уменьшилось...если смотреть на поршень в суппорте, старый ПНП имел две гофры, а новая - одну.
Вопрос - может ли под одним и тем же номером произойти изменение, как в данном случае резинок, или же это просто подделка?
И еще... В комплекте 2 пакетика, один с оранжевой и один - с красно-малиновой смазкой. Оранжевая - для направляющих, а красная - для поршня?

Увидел вчера в магазине синтетическую смазку для тормозной от Liqui moly  Bremsen-Anti-Quietsch-Paste, у нее на упаковке написано - наносить: на ........ направляющие суппорта.......
Залез на их сайт, а там пишут ни  в коем разе мазать нельзя _http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=151&catalogue_id=315

в отзывах пишут, что от смазки направляющие клинит.

вроде серьезная фирма и такие вот грабли....

Я тоже читал на форуме, у них есть две смазки, зеленая и красная, 7585 и 7656 соответственно. Первую я так понял можно мазать между пластинками и тормозными колодками, плюс направляющие колодок, а вторую чисто для направляющих суппорта...

И ещё не подскажете, в ремкомплекте для задних тормозов имеются два пакетика с прозрачной и серой непрозрачной смазкой. Куда их наносить?
Наверно прозрачную - для пыльника поршня, серую - для направляющих, так?

Пришел мне заказанный 01463-S9A-A00 (про более дешевые аналоги, на предмет подойдут или нет ответа так и не получил)
все что пришло на фотке.
возникли такие вопросы:
1) куда вставлять резиновое кольцо 2
2) зачем  нужны "шайбочки" 5
с остальным вроде все ясно.....

Вот у вас всё верно... У меня ремкомплект как будто вообще на другое авто, хотя номер запчасти такой же. Пыльники совсем другие и распорного колечка не было. Странно! По ходу кто-то не ту бумажку приклеил, обидно...

1) Резиновое колечко - уплотнитель, вставляется в канавку суппорта, когда поршень извлекете - увидите. Кстати без резинки поршень довольно легко заходит, с резинкой нужно давить по сильнее...
2) Шайбочки устанавливаются по обе стороны шланга, который прикручивается к суппорту (головка винта-штуцера на 12 вроде) Старые скорее всего будут в нормальном виде, но раз есть, можно и поменять...

Куда будете мазать красную смазку?

думал поршень ей намазать и под пыльник напихать. Можно и на ты если что! ;)

как я понял без колечка идет на 14" суппорт (14 inch Brake Disc Type (AD57-14) нижняя картинка, верхняя  на 15" суппорт

А ещё точно знаю что такие пыльники подходят от девятки себе проставил

от где ты раньше был!

Тут кофе пил

вопрос по установке пыльника! его можно поставить не вытаскивая цилиндр???
читал другие форумы-пишут ставили только со снятием цилиндра...

имеешь ввиду пыльник суппорта? я на переднем так менял, ничего не снимал и не вытаскивал

вот именно это мен и было нужно! O0
благодарю!

Только када менять будешь вычисти все хорошенько от грязи, сначала одень пыльник на поршень, потом поршень утопи до конца и после этого вставляй пыльник в канавку цилиндра. И канавку эту почисти хорошенько

смазку какую куда мазал??

У кореша от субаровского ремкомплекта оставалась какая-то оранжевая, ее и напихал под пыльник

Народ подскажите, плз.. пластинки на колодках, которые вроде как, то ли антискрипные, то ли антивибрационные. 06455-S9A-A01 - номер на экзисте.. так вот, они и на задних и на передних колодках должны стоять ?? У меня их нету вообще, а на том же экзисте вроде как только на передние есть.. Спасибо.)

http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,40538.0.html ответ 410

Решил поменять резиночки на заднем суппорте, пришел вот такой ремкомплект.
Объясните какую смазку куда мазать?
одна  Shin-Etsu G-40M
вторая KS 62M Shin-Etsu Chemical

_http://www.silicone.jp/e/products/type/grease/index.shtml
откуда следует, что 40 - высокотемпературная, для закрытых подшипников, значит на пальцы направляющих её и на поршень тормозного цилиндра. там прозрачная смазка видна.
вторая, 62 термоизолятор, значит на пластины колодок, чтоб цилиндр не перегревать.

только по объему их так мало...

Хотел поменять пыльник на заднем супорте, не отсоединяя. Внутренний(нижний ?) бортик пыльника пролезает в щель между цилиндром и поршнем, но до фаски в цилиндре не доходит и не фиксируется, выскакивает обратно, если давить тихонько, боюсь отверткой надорвать, а картонка мнется. Кто как менял ? чем пропихивал ?

Фаску цилиндра прочистил.

Когда там чисто-чисто и канавка в суппорте по-настоящему прочищена, то пыльник вставляется легко. Смазанный.

А как можно хорошо прочистить канавку в суппорте не снимая цилиндра - и так что бы грязь из нее не попала внутрь? Научите пожалуйста. Дважды пару раз прбовал - всегда заканчивалось вытаскиванием поршня и слитием ТЖ...

Я уже в деталях не помню, как я канавку чистил, с поршнем или без. Там важно хорошую проволоку стальную (или сталистую) иметь, загнутую под 90 градусов. И этой кочережкой отчищать канавку. Ржи выходит оттуда прилично.Лучше всего заготовить затычку, и после вытаскивания поршня, заткнуть отверстие. И работай, сколько нужно. Диаметр там 3-4 мм, деревянной палочкой можно заткнуть. Затем  перед установкой поршня открутить штуцер для прокачки, и вставить поршень. после вставки поршня до упора немного подождать, пока из штуцера пойдет жидкость (конечно надо следить за уровнем в бачке, чтоб система не хватанула воздуха). В принципе, жидкость вытекает медленно, больше 50-100 грамм не пропадет, пока   поршень будете вынимать-ставить. Ну и в конце - прокачать это колесо.

Тогда проще шланг открутить и в ведре с водой весь суппорт отмыть. главное с воздухом не контачить, та же ВДшка поможет защитить.
А чистить канавки насадкой на дрель и средством для удаления ржавчины. Внутри цилиндра ржи тоже куча, не место ей там.

Я чистил маленькой отверткой подточенной по ширине канавки -  после вынимания поршня и слития жидкости - ржи там много. Просто смутили посты про установку нового пыльника без вынимания поршня - вот и спросил.
Выходит что бы поставить пыльник надо прочистить канавку (без этого его точно не поставишь - 100%) - а что бы ее прочистить надо вынуть поршень всетаки :)

Собираюсь менять тормозные колодки, готовлюсь пока. Летом делал ревизию, обратил внимание поршенёк очень туго задавливается обратно, прям еле-еле. На Шниве помню делал это свободно двумя большими пальцами.Похоже надо к замене прикупить ремкомплекты вышеупомянутых резинок? Делать полную ревизию тормозов. И что выбрать, Frenkit, Jacoparts,RBI, Siensa ,TRW?

Оригинал. Без вариантов. Это тормоза.

Поршни на серванте действительно очень туго ходят. Мне приходилось струбциной задвигать. При этом внутри было идеально чисто, зеркало не закисло.
Не факт, что причина в поршне. Приоткрой клапан прокачки и сравни.
А резинки пофиг какие, оригинал или нет, главное качество. Хорошие резинки шлифованные, без сучка и задоринки. Если есть что в руках подержать - смотри и выбирай. 

Резинки - оригинал. Многие писали про несовпадение размеров заменителей и их низкое качество. А туго ходит поршень - возможно и скорее всего его придется менять. Нормальные поршни ходят легко, практически от руки. Закисшие болтом и ключом едва смог задавить. Себе на задние суппорта ставил Frenkit - нормальное качество и размеры совпали. При замене тонкой отверткой с ВэДэшкой вычищал ржавчину из канавок из под резинок.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,23274.0.html Ответ #396

Да и не забывайте о смазках тормозной системе:на поршень,штифты.Я пользуюсь PFG 110-отличная смазка,я бы сказал лучшая.

Вот и я при смене колес обнаружил рваный пыльник на пальце суппорта. Заказал ремкомплект 01473SP0000. Штатно на пальце и в пыльнике виднеется оранжевая (розовая) смазка, быстрее всего это Niglube RM. И что теперь искать и использовать Niglube RM или все отмыть и заложить смазку нового поколения PFG 110???
    Я весь в сомнениях......  :-\   Дайте дельный совет!

Многие используют МС1600. Вот в этой теме много про смазки для суппортов: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4722.75.html

Спасибо! Читал и не раз...
Смазки -  Niglube RM и PFG 110 лидеры на рынке автопроизводителей и на порядок лучше МС1600, отзывы по которой неоднозначны.
   Вопрос в другом - добавить стоковой или полная ревизия+смазка нового поколения?

Раз пыльник рваный - значит попала пыль и успела смешаться со старой смазкой. Думаю, что лучше старую смазку снять и очистить детали от пыли (абразивные составляющие ни к чему) и старой смазки и набить новой смазкой. А уж какой тебе виднее. Я использовал МС1600. Нареканий нет. все двигается, резинки не разбухают. Полистал про смазку TRW - не увидел температурных характеристик. 1600-ая работает при температурах до 1000 град.