Клуб Honda CR-V Россия

У меня такая ерунда возникает примерно раз в неделю.
еду спокойно нажимаю газ и происходит толчек при переключение передачи, не зависимо с какой на какую.
Так же такой же толчек идет если с паркинга перевести на драйв и сразу нажать газ.
кстати когда переводите с паркинга на драйв делаете ли паузу перед нажатием газа или нет.

Мож ты просто сильно мнительный? :)
Жижку давно меняли?

жижжку в коробке, неделю назад.

На моей всё было как у всех.
Толкается буксует и прочее.
Решил повозиться не с коробкой а с двигателем: клапана, свечи, зажигание и лямбда - всё как по книге и....
Не буксует, толкается немного при холодном масле в АКПП, после 2-4 км пробега всё становится на свои места.
Раньше были тойоты, одну из них покупал закладываясь на ремонт АКПП. После замены свечей всё прошло. Это  и сподвигло попробовать на хонде.
Вот такая история.
Коментим. :D

У меня та же история....Мне кажется что в этот момент коробка переключается на первую передачу, а мы жмем на газ....и она прыгает обратно на вторую - отсюда и толчок.....может я не прав.  :)

У меня толчки происходят очень редко, когда сразу после переключения с P на D или с D на R не дожидаясь втыкания коробки жму на газ. На ходу ни чего такого не замечал.

Относительно вопроса ждать или нет. Обязательно ждать втыкания коробки (лёгкий толчок должен чувствоваться). Потом можно давать газу.

если оставляешь машину на поверхности с уклоном вниз мордой, то при переключении  P-R-N-D  (по порядку) в момент P-R происходит сильный толчок (жестко втыкается скорость). Ощущение, что при наклоне вперед происходит масляное голодание фрикционов, отвечающих за 1ю передачу.
у всех так или только у меня?

понял, буду пробовать, спасибо всем

Подскажите пжалуйста нормально ли такое явление: едешь с утра на холодной машине и когда двигатель вроде бы прогревается до рабочей температуры АКПП переключается немного с толчками в особенности с 3 на 4, а когда немного поездишь минут так 30-40 все проходит АКПП переключатся как надо!Жижа в коробке вроде бы свежая и не пахнет гарью!У всех ли так?

жидкость в АКПП выходит на рабочую температуру позже, чем прогревается двиг

+1. Машина недавно. Может не замечал, но сейчас иногда при трогании толкает чуть чуть. С жижей все нормально. Грешу на провисание тросика газа. Он должен быть в натяг? или всётаки провис небольшой должен быть?

Сильно внатяг не делай бедет еще хуже!Я делал так подтянул прокатился, если нада еще еще подиянул или расслабил и прокатился!Пробй надо найти самый оптимальный вариант!

Всем привет.
По поводу тросика газа.Читал,что болжно быть обязательное провисание от полного натяга на 1см.Где читал не помню, и если кто любит точность думаю второй раз быстрее  найду.Хотел себе подтянуть,сильно провисал, но найдя инфу делать не стал.

сначала думал на обедненую смесь ,но после промывки и коректировки удары не ушли.поехал к коробщикам на приморский 46 (спб) они долго не могли понять что меня беспокоит но в итоге на подъемнике разобрались,когда после недельного ожидания очереди они сняли и разобрали коробку выяснилось что постраала одна из шестеренок и турбинный вал.две недели ждал зап части из москвы вчера вроде получили теперь,если повезет к пятнице соберут.все удовольствие 67130 пол года гаранти без пробега и то коробки в их конторе.

спасибо,где-то 150т.м

переодически появлялись удару при начали движения,потом звонкий удар при запуске на холодрую,позже при остановке и начале движения и последние при переключении P-R-D.сначала облазили всю подвеску трижды ничего,проверил новый резонатор ничего,промыл систему и откоректировал компьтер под заводские показатели,машина поперла в двое но звук остался.поехал к коробщикам,те взялись когда сняли коробку оказалось что заломана одна из шестеренок и поврежден турбинный вал , две недели ждали запчасти с москвы три дня собирали (правда пока ждали я их за-л,каждый день звонил и просил объяснить почему нет еще запчастей)удовольствие обошлось в 67130р(полгода гарантии без пробега и то через 5000км)
и вчера УРА моя любимая вернулась,проехал 100км подтянул дросель газа и заехал к знакомому проверил на ошибки компьютер все ровно и четко,машина как новая.

Добрый вечер сервантоводы.
Очень долго штудировал все проблемы связанные с АКПП, но ответов так и не нашел. У меня хонда CRV 98 года 2 л. 128 л/с коробка электронная. Проблема заключается в следующем:
1. Переключение с P на D4 происходит толчек или удар, но не всегда.
2. При переключении при движении с 1 на 2 скорость толчек.
3. При переключении с 2 на 3 толчек но не значительный, при чем, чем больше обороты, тем меньше ощущается толчек на всех передачах.
4. При разгоне в районе между 1,2 и 3 скоростями, при сбрасываниями газа то-же толчек, впечатление что не фиксируются передачи.
Но недавно на две недели все симптомы пропали и машина ездила как новая, без проблем. А потом на ровном месте опять началось то же самое.
О заменах:
Масло в коробке поменяно.Соленоиды продеагностировал на сопротивление и оно составляет 17 ом каждый. Подключал на прямую (щелкают внутри). Ездил на станцию по ремонту АКПП, мастер прокатился и сказал что все передачи переключаются вовремя и без задержки,  диагностика врятли что покажет. Посоветовал начать с замены датчика давления масла в коробке, я правда не знаю где он находится, думал что сам его найду рядом с соленоидами. Посмотрел ничего подобного там не нашел. Прошу у Вас совета и посильной помощи. Очень на Вас надеюсь.
Алексей.

Похоже на глючность соленоида переключения передач.. толчки при наборе и сбросе скорости.. думаю он на подходе у Вас..

Соленоиды, это те которые стоят сверху(два боченка)?

Сверху- это соленоид блогировки ГТ..
Соленоид, что управляет переключениями - снизу..

Доброго времени суток!Купил CRV (Леворукая,98-го)пол года назад,при проверке все было нормально никаких проблем небыло..Через месяц или меньши начел чувствовать толчки в коробке,при переключение с 1ой на вторую скорость.Толчки не частые только лишь после снижения скорости и обратного нажатия на газ....на D3 такие же симптомы...масло поменял,один раз(не помогло)...после чего серфис мен сказал что нету смысла больше менять...Жди когда коробка поломается.Много читал на вашем форуме так и не понел конкретного решения проблеммы.И от чего начелись толчки.Ведь при покупки их небыло..Заранее спасибо!

Варианты:
1.Катайся пока не умрет
2. Коробку в ремонт, т.к. при смене масла свежим маслом мог поднять всю грязь и, как следствие забился маслянный фильтр внутри коробки, это соответственно приводит к масляному голоданию гидротрансформатора.
Я лично-бы ехал в ремонт не дожидаясь поломки. В крайнем случае поменять масло еще разик.

Надо посмотреть соленоид, который управляет переключениями с 1-2 передачу.. ;)

бога ради, покажите хондовскую коробку из нутри?

Возьмите откройте любой электронный каталог с устройством АКПП Хонды... и устройством АКПП Aisin.. и вы всё поймете.. ;)

Еще в ФАКе материалы есть по АКПП.. ;)

Это не фрикционы виноваты.. а обычно соленоиды. которые управляют переключениями.. ;)

В поиске набираете слово "соленоид" и просвещаетесь по теме.. ;)

кто нибудь вкурсе почему ремонт АКПП так дорог? потому что слесарю хочется кушать икру и колотся чистым коксом, или реально работа стоит этих денег?

СтОит..

Привет форумчане!!! У меня вот такой вопрос. Когда моя машинешка стоит на горизонтальной поверхности , т.е. без напряга, переключения при трогании с места вроде в норме, тобишь без сильных рывков, как положено, но если стоит под напрягом(в горку или наоборот), то когда с паркинга переключаешь происходит как бы удар ???. Это чего?

То есть желательно всегда ставить на ручник и в добавок к этому жижу поменять , да? ( Да вот уклоны то бывают мизирные, не будешь же ручником баловаться ;D на 5-ти, 10-ти градусном уклоне)

Появилися странный стук при переключении с 1 на 2, но не всегда а если поймать момент, так е при отпускания газа автомобиль стал слегка притормаживать, и вообще коробку стал чувствовать слишком хорошо...
До этого была вольво першедшая по наследству...по моему ей было больше 20 лет, так там автамат так работал,что я толком не мог понять, переключилась передача или нет. еще, стал иногда ощущать такую фигню, слегка дешьгазку а потом отпускаешь, то ощущение что в коробки что-то болтается туда...сюда... >:(

что-то с этим нужно делать, или ждать пока вообще все накроится...и скоро ли это произойдет?

Подушки тут не при чем... Утечки на валу муфты 1 передачи, клапан в поршне той же муфты, гидроблок... Короче, толковый мастер по АКПП нужен..

Смени соленойд первой передачи с разбора, слабый узел на СРВ. Если не поможет то сорри, если поможет, то покупай новый по сравнению сос стоимостью коробки копейки. Было, что то похожеее. Пока разбирался, сгорели фрикционы, и то думаю после замены соленойда поездил бы. Меняются просто без ямы, желателен помошник или масло на доливку. Так как масло там сливается и если будешь один успеет какоето количество утечь, прежде чем поставишь новый.

Соленоиды мона для начала на сутки в керосине замочить, потом тщательно продуть, подергать от аккумулятора.. Как щелкать начнут - ставь... Но те эт не поможет...Имею такой же глюк на коробе, но сапожник без сапог... Хотя соленоиды стоят новые. Поменял сразу, как только взял...

При переключении с Р на R при любой температуре через 1-2 сек. происходит рывок а дальше-нормальное переключение. И ещё- когда сбрасываю скорость ( перед лежаком ) не до нуля и нажимаю на газ ( не кикдаун ) тоже ощущается толчёк. Может кто чего подскажет?

Смотри подушку, у себя только что заметил. Проверить просто. Открой капот, в нижнюю щель видно головку двигла. Переключись с R на D и обрати внимание на двигатель, ежели он перемещается (видно хорошо) значит смотри подушку (у меня задняя порвалась), ежели нет, то скорее всего коробка.Масло давно менял?
Имхо.

Приветствую друзья. я уже как год езжу на сервантике 96 год 130 коней, мучался искал, обрыл буквально ввесь инет, но  о коробках на наши автомобили а в частности о толчках при переключении говорят все, но решения я не нашол, ни где.
Как то при очередном ТО решился я на промывку дроссельной заслонки, коллектора и форсунок, и как вы наверное догадываетесь толчки прошли переключается мягко, отсюда был сделан вывод, так как коробас тросовый то ему пофиг он переключается от наяжения тросика газа, проблемки все из-за того что двигло не развивало нужных оборотов то есть момент переключения передач был неправильный.
ЖДУ ВАШИХ КОМЕНТОВ!!!

Я как-то выдвигал эту теорию, но одноклубники стали пальцем у виска крутить, мол туфта :)  а мы то с тобой знаем, что это не туфта ;) 

Подскажите кто чем может, пожалуйста. проблема в следующем.. коробка вела себя  адекватно( были только небольшие пробуксовки на холодной со 2-3 ,3-4). и в один "прекрасный" момент появился рывок при переключенни с 1-й на 2-ю (не очень сильный), но при нагреве коробки, после того как проехал километров 5 по городу, переключение 1-2 такое, что аж машину трясти начинает (как будто никак ей не переключиться) или просто буксует + появляется  хорошая пробуксовка со 2-й на 3-ю. стоит машинке чуть постоять (хватает и 5  минут) - все ОК, потом снова. 3-4 работает без нареканий. режим O/D ничего не меняет. Ошибок никаких не мигает. Еще заметил, что раньше если машину не прогреть, с переводом рычага из P в положение D или R переключение было жестким, а сейчас переключение  вообще на холодную почти не ощутимо. примерно 2000км назад сделал 2 частичных замены (лил ATF-Z1). Извините, ежли что не так, пишу впервой.

Мож все таки попробуете трос отпустить???

расскажу кое что подтверждающее эту теорию. на хонде были толчки. характер их я тут описывал, но повторюсь чтоб не искать.
так вот при разгоне с места все было амечательно и чем сильнее вдавить педаль акселератора тем лучше , а вот стоило оттармозиться, к примеру перед знаком уступи дорогу, и нажать газ как толчок. в пробках такой эффект сводил с ума, то есть основной толчек был при переключении со второй на первую при низкой скорости.
когда купили сузуки я нарадоваться не мог работой ее коробки, до тех пор пока не приспичило поставтть газ.
установлено оборудование 4 поколения, каторое в идеале настраиваться должно само по сигналам с эбу авто на форсунки. так вот автонастройка ввергла меня в ужас, пробуксовки с толчками, нв и динамика минус процентов 300%. ввели поправочные коэфициенты (время открытия газовых форсунок на холостом и нехолостом ходу под 4 видами нагрузки) буксовать стала меньше, и толчки убавились но общее впечатление было таким же как от хонды, даже скажу больше было впечатление что езжу на хонде, то есть работала коробка также. и никак не могли это исправить коректировкой времени впрыска, мучался я так месяц и только вчера настроили так что мне понравилось сразу и вот проехал 100 км с тех пор и пока проблем не вижу, так же как на бензине едет, тьфу  тьфу тьфу. а решили вот как - рассверлили газовый штуцер с 2.5 до 3 мм (на сколько я понял это типа магистрали к форсункам), и заменили форсунки на большего диаметра плюс практически в два раз увеличили время впрыска. время подбирали по прибору для анализа выхлопа, подбирали так чтобы выхлоп стал похож на бензиновый, так как когда было плохо горела ошибка бедная смесь.
так что действительно нужно начать с топливной системы, это гораздо дешевле, особенно если проблемы похожи на мои.

вроде все предельно понятно написал.
хонда 1998  года была, и оснавная мысль в том что не правильная работа системы впуска и как следствие снижение эффективности работы двс приводит к неправильной работе коробки. про это здесь уже говорили, я просто привел еще одно подтверждение этому на примере не правильно настроеного гбо. просто понятно что ремонт коробки дорого стоит и кроме замены масла можно попробовать и систему питания двигателя почистить. в общем удали если не в тему.

Помоему дело говоришь!
У меня идут тоже разные толчки в коробке, причем после того как ее перебрали 2 раза! Езжу и мучаюсь...
С чего лучше начать копаться в топливной системе и какая последовательность устроения неисправностей?
также заметил, что после того как стоит мне немного нормально газануть, коробка вообще начинает работать ужасно и тупить...

За 65 000 коробка как на трамвае должна работать!!! Не меньше!

Подскажите в чем причина дергания автомата между 3и4 передачей Honda crv 1996  :D

Смотря на какой скорости это происходит. Я как понимаю если ехать на Д4 то 4 скорость включается у меня при скорости 62-65 км/ч. Вот скорее всего и получается, что когда скорость плавает от 55-65 происходят переключения. Если не прав поправьте.

считаю, что для тросиковых коробок это норма. У меня пока холодная (зимой) тоже букс полсекунды с 3 на 4 (не прогрессирует), поэтому еду первые несколько км (3-5) на D3, пока не прогреется, потом все ОК

это далеко не норма. проблема в системе управления и гидравлике.

Не должно быть никаких пробуксовок. Рано или поздно они убьют коробку

Доброго времени суток, проблема такая, прихожу на стояку переключаюсь с P на D есть толчок, но он укладывается в рамки времени 1 - 2 с. на прогретом такого нету, НО бывает тяжело переключать передачи и даже на прогретом при включении задней бывает толчок. Так же четко различимы медленные переключения и незначительные толчки с 1 на 2 и с 2 на 3... есть перегазовка на первой, что посоветуете... ??? масло не известно когда менялось. Но говорят что требуется... вот щас читал и думал про форсунки, заслонку.....

Масло всё же попробуй помнять, раз требуется. От результата начинай "плясать".

Господа, прошу не пинать, если все, что я скажу по вашему будет полным бояном, но с болезнью коробки я справился на 95%.:)
Если интересно как, то прошу к прочтению ниже следующее. Статья писалась мною для форума ДРОМа, но так туда и непопала. Получилась длинной, ни чего вырезать не буду, даю как есть.
Тема проблемы с автоматической коробкой передач на Honda CR-V хоть и заезженная до дыр, но все же еще не раскрыта. Мне удалось-таки проблему победить, вот я и решил поделиться опытом.
Когда она пришла с Японии, пробег на ней был 96000 км. и проблемы с ней начались года через 2. Суть проблемы была стара, как мир! Задумчивость коробки, рывки, наверное, не раз заставляли Вас плохим словом вспомнить японских инженеров. Постоянное дерганье и «пинок» в попу при переключении со 2-й на 3-ю, с 3-й на 4-ю., знакомо всем и напрягает даже тех, у кого нервы, как стальные канаты. У меня дела обстояли еще хуже. Дергалась она постоянно, и со всех и на все передачи. Некоторое время не придавал этому, ни какого значения, не напрягало, потом пошарился по ДРОМу, нашел временное решение игрой педалью акселератора, но опять же быстро надоело! Да тут еще и сосед по гаражу сказал, что, мол, если началось, то закончится очень быстро, причем самым плачевным образом,- выходом из строя агрегата. Как я уже сказал выше, эта машина для меня - идеальное средство передвижения, то и менять ее желания ни какого не возникало. Покатался по сервисам, говорили, что дело в фрикционных дисках, за ремонт загадывали 25 штук. Контрактные коробки тоже 25 штук. Ни тот ни другой вариант меня не устраивал, тем более ремонт, т.к. мое образование мне все же подсказывало, что дело далеко не в дисках.
не надо забывать о дотошности японских умов и т.п. Всем известный факт, что со временем масло теряет свои химические и физические свойства и происходит это не только из-за эксплуатации авто на дороге, но и немаловажным фактором остается окружающая среда. На большей части России-Матушки, преобладает большая разница годичной температуры, летом +40, зимой -50! И это не редкость! Естественно, что японские машины просто не предназначены для эксплуатации в таких условиях, точно так же, как и жидкости для них. При изменении химических или физических свойств коробочного масла (напомню ATF Z1) меняется его вязкость и плотность, прибавьте к этому износ, хорошенько взболтайте на дороге, и Вы получите результат. Масло похоже на нефть (вязкость и плотность уже не те), забитый в хлам фильтр, и все начинает работать не так, как должно. Итогом является - болезнь коробки.
   Причем заметить «хреновое» масло на глаз-запах, практически не возможно. Вы вытаскиваете щуп, горелым не пахнет, жижа прозрачная и от сердца у вас отлегает. У меня отлегало тоже, пока я, чисто ради интереса не захотел масло это сменить. При сливе стало видно, то, что показывает щуп - далеко от истины. Маслом это было трудно назвать! Сразу оговорюсь, что полную замену масла делать вообще нельзя! Т.к. при сливе и так забитый фильтр, придет в полную негодность, а поменять его – дорогого стоит. Поэтому делаем частичную замену. Прогреваем машину, катаемся, 15-20км., а потом сливаем 3-4 литра. Заливаем свеженький ATF Z1, проверяем уровень, катаемся ~1000км. Потом процедуру повторяем. При второй частичной замене также необходимо заменить масло в заднем редукторе (для машин с полным приво-дом).
После проделанной работы (2-х частичных замен), эффект «пинка» ушел не полностью, оставался довольно ощутимым. Однако на развитие мысли борьбы с недугом подтолкнула погода. Когда относительно потеплело (до -5), коробка практически переставала брыкаться при хорошем прогреве. Что сразу говорит о том, что с технической точки зрения с коробкой все отлично. Это толкнуло на мысль, что будет не лишним коробку порадовать еще одной порцией свеженького масла. Таким образом, с момента второй частичной замены я проехал около 9000км. Сделал еще одну частичную замену по вышеописанному сценарию. Чудо произошло! Выехав из сервиса, я понял, как должна вести себя машина! Переключения не ощущал вообще! Только смотрел, как прыгает стрелка на тахометре. Но эйфория продолжалась не долго. Ночью было холодно (около -25), придя в гараж (гараж холодный), прогрел машину до нижней отметки, сел-поехал. Рывки возобновились, но еле ощутимые и прекратились вовсе, когда проехал около 2-3км.

И сейчас рывки есть, но только утрам и только первый км. Дальше все как по маслу. Есть еще одна идея, которую мне покинули в одном сервисе. Как сказал один коробочник, под блоком соленоидов стоит специальное сито, которое фильтрует поступающее масло. Так вот, когда оно забивается, то и начиются такие вещи как "пробуксовка". Смысл в том, что надо снять блок, аккуратно посистить сито и будет вам счастье! :) Сам этим еще не занимался, по тому как гараж у меня не обогреваемый, поэтому как только потеплеет обязательно так и сделаю. Тем более, чтобы снять блок, надо-то открутить 3 болта! Потом не много жидкости для прочистки карбюратора и герметика, чтобы все это назад собрать!
Идея эта похожа на правду только по тому, что при холодном масле вязкость его все же выше, поэтому проходит оно через забитое сито хуже. Так что как норм потеплеет обязательно займусь воплощением даноой идеи в жизнь!
Вот такая вот загагулина! Всем удачи и меняйте почаще масло! ;)

ну и позвольте мои 5 копеек в копилку добавить.
1. попытки "сервисов" говорить что проблема в фрикционах говорит о том что они, эти "сервисы " или не вскрывали подобные акп для ремонта никогда или просто не в курсе темы. как правило при вскрытии акп с такими симптомами мы получаем девственно чистые фрики и сталь со слегка продавленым первым диском( тот который к пружине обращен) даже порой зазор сохранен. Так в чем же проблема? А кто нибудь обращал внимание на состояние уплотнений резиновых ( по валам , по поршням и т.д.) Наверное нет. Внимательнее нужно читать форумы и вникать в сказаное , а говорится там примерно следуещее -"без применения ремкомплекта и замены ВСЕХ уплотнений это не ремонт" Если снять и посмотреть форму самого уплотнения ( именно на сечение) то видно что оно из круглогл стало квадратным. Да и само состояние резины осьавляет желать.... Вот и одно из объяснений почему на холодную проброс а с прогревом уходит. ( резина становится немного мягче) Это конечно не все объяснения проблемы  ( тут и проблемы с гидравликой и проч.) но довольно частое. Конечно частичная замена масла и помогает както в подобных случаях но решеним проблемы далеко не является.... Увы.... Как и попытки "игратся " тросом регулятора давления. Снижая пинок регулировкой троса вы рискуете снизить давление (пинок уберется может быть , даже и проброс уйти может) так что акп проживет очень недолго. Есть четкое указание производителя на предмет регулировки этого троса.
Теперь по поводу чистки сетки которые стоят под" блоком соленоидов" Чтобы понять абсурдность и полную глупости данной процедуры , достаточно всего то открыть мануал производителя и прочесть что же это за клапаны и для чего они служат. Сдвоеный блок клапанов это всего лишь клапаны блокировки ГТР ( причем оба, просто работают они в разных режимах при разных условиях) Работа их НИКАКИМ образом на переключение передач НЕ влияет!!!!!! Только на блокировку ГТР в полном и частичном ( пограничном) режиме блокировки ГТР.
Поэтому промывка сеток этих сеток равносильна протирке лобового стекла или подкачке колес..... Если появились лишние деньги и свободное время лучше проведите его со своей семьей  или купите детям по чупа-чупсу  O0 А заботу о своей frg доверьте профи  ( не кидайте в меня помидорами , это не реклама) Просто жалко вас ваше время . Сделать что нибудь , где нибудь , как нибудь не удастся , проверено не раз.
Причем решение ( полное , качественное , надолго) проводится не только ремонтом акп но и проверкой мотора ( снижение крутящего момента мотора изза износа , загрязнения и т.д.) иначе хорошего эффекта не будет.

Всем Здрасти))) При включенном кондее и спокойной езде появляются рывки при переключении. Как будто говорит, давай, нажми на газ.. ;D ;D. Это у меня только так? и куда смотреть? (еще раз хочу заметить при спокойной езде, в пробках итд, а когда топишь, то переключает с кондеем нормально, без заметный рывков)
Без кондея все отменно))  O0
В принципе не особо напрягает..но мало ли...

Доброго времени суток всем!
Неделю назад закончил эпопею по самостоятельному ремонту ДВС. Двигатель шелестит. Одно омрачает - менял заодно АКПП на контрактную, т.к. моя стала подавать признаки умирания. Решил, чтобы 2 раза не разбирать, сразу поменять коробку.

После замены коробки такие симптомы. Когда едешь с одной скоростью при сбрасывании педали газа слышен удар сзади. Причем именно удар, а не жесткое переключение скорости. Удар обычно происходит, как будто переключается 3-я скорость на 4-ю (или со 2-й на 3-ю), вроде бы коробка должна переключиться и тут приходится сбрасывать скорость, и в этот момент происходит удар.

Не могу понять что это. Скорее всего коробка, тогда почему удар чувствуется сзади? На старой коробке такого не было. Состояние кардана сразу проверил, все в норме.

Объясните еще пожалуйста, как работает подключение задних колес? При пробуксовке передних подключается задний мост. Включение заднего моста происходит в раздатке? по идее должно быть в раздатке, тогда зачем все время кардан крутить? Может удары сзади слышны из-за подключения заднего моста. Извините, что сумбурно, просто не знаю как все это описать?

Если просто, схема такова. Передние колёса крутят кардан. В DPS от него крутится один насос. От задних колёс крутится в DPS второй насос. При одинаковом давлении они гоняют жидкость по кругу. При разнице давления в любом насосе (машина вперёд, машина назад) в 2,5% открывается клапан и через дозирующий канал подаёт давление на механизм гидроцилиндра, который сжимает фрикционы. Через них, подключаются задние колёса. То есть, всё происходит в заднем редукторе. При слишком большом давлении в системе насосов,  предохранительный (редукционный) клапан сбрасывает давление, фрикционы расходятся, задние колёса отключаются. При нагревании жидкости в системе DPS терма клапан сбрасывает давление, задние колёса отключаются. И если вискомуфта (которой же, конечно, у нас нет) допускает излишнее проскальзывание колёс перед блокировкой и переброской момента на другую ось, и как механизм работает мягко, то подключение в  нашем DPS гидроцилиндра и фрикционов происходит моментально. И если жидкость потеряла свои свойства, или с наличием воды то включение заднего привода  с ударом обеспечено.
Найди тему про регулировку троса от дроссельной заслонки к коробке. Возможно удары в коробке от этого.

Спасибо за объяснение, теперь понятно, как все работает.

В том то и дело, что пока ремонтировал ДВС 2 недели, машина стояла в гараже и вода попасть туда не могла. Жидкость менялась 2 раза ранней весной. До замены АКПП ударов не было. Да и не должна она по прямой на асфальте включать задний мост.

Спасибо еще раз. Поищу инфу.

Прочитал про регулировку тросиков. Сегодня займусь.
Заодно прочитал инфу про соленоиды, которые не соленоиды на моей машинке. Подскажите точнее, какой конкретно из них чистить, чтобы не было этих ударов?

Про то что машина стояла и в гараже и от куда там вода? Есть понятие гигроскопичность. и Разницу в давлении никто не отменял. При некоторых условиях можно на стоячей машине получить кучу проблем. Машина должна ездить :)

Вот моя история борьбы с толчками.
Пробуксовок небыло, были толчки когда коробка переключалась, особенно когда сбрасываешь газ.
Первым делом менял подушки двигла,уж очень они уставшие были, менял по одной, эфекта ноль....пока не добрался до той, что на коробке. На вид она казалась самой живой, а на деле после её замены толчки стали заметно слабе. Подушки рби.
Далее помогла подтяжка тросика газа,толчки стали пореже и послабже,но всё равно не ушли полностью.
Бодошло время ТО...поменял масло в движке и коробке, а также свечи и топливный фильтр...
Эфекта нет вообще.....
Вспомнил про воздушный фильтр, менял его в начале весны, поехал покупать.
На утро поменял фильтр и произошло чудо!!!!!
Толчки пропали почти полностью!!!!!! Очень слабенькие при резком нажатии на газ....
Это подтверждает теорию Воваса, о том, что надо сделать так, чтоб двиг выдавал расчётную мощность.

Всем привет!
Собственно не знаю проблема это или нет, так как раньше с АКПП дело не имел, все больше на механике ездил. Почитал форум и на всякий пожарный решил таки посоветоваться.
Машина 1999 года, все вроде ничего но, меня беспокоит следующее если трогаться с места плавно, то все нормально, если порезче то ощущается удар/толчёк не сильный но есть. То же при движении если сбросить скорость, а затем плавно ускоряться все нормально. Если ускоряться быстро то есть небольшой удар или толчёк не знаю как точнее сказать. Или например с D переключить на R и подождать примерно 1-2 сек, все ок. А если переключиться и сразу газ, удар/толчёк.
Собственно вопрос, это проблема с коробкой или еще с чем. Или... дело было не в бобине... ?   :)

ATF давно менялась?

По словам бывшего хозяина около года назад.
Т.е. я так понимаю необходимо заменить и посмотреть что будет после замены ?

Да, менять.

доброго дня всем!
Хочу сказать спасибо форумчанам за подсказки. Отрегулировал тросики на машине, удары при переключении практически пропали. Иногда все-таки удары присутствуют, буду разбираться дальше.
С уважением, Базыр

Привет всем! У меня такая история, при торможении, например на светофоре, перед остановкой чуствуются толчок при переключении с 2-ой на 1-ую. Небольшой конечно, но как то неприятно. А при разгоне если плавно то машина как будто сама газу дает чтоб переключиться. В динамике разгоняется нормально

Была такая же ерунда - то удары при разгоне, потом стала также резко переключаться при торможении. Долго пытался вылечить регулировкой тросиков по схеме, которая была выложена на этом форуме. Никак не получалось ее отрегулровать. Сделал регулировку по-своему:
1. Отрегулировал тросик газа, чтобы самому было комфортно газовать.
2. Ослабил ДО КОНЦА тросик коробки.
3. Поездил, убедился, что толчки при переключениях пропали.
4. Стал каждый день с утра подтягивать тросик, пока не поймал момент четкого переключения, но без ударов.
Езжу уже 2 месяца и радуюсь.
Это справедливо, если у вас тросиковая коробка.

Сделал, как сказал Dr.X. Подтянул оба тросика, на трассе сделал переобучение. Коробка теперь переключает нормально,
только при переключении с 1ой на 2ую и со 2ой на 3ю происходит небольшой толчок с 3ей на 4ую нормально, это немного настораживает,
может перетянул? И если ослаблять, то какой тросик - от педали газа или от коробки?
И еще - на каких оборотах должно происходить переключение? А то у меня переключает на 2-2,2 тыс. оборотов если по прямой и 2,3-2,5 тыс.
если внатяг или небольшая горка.

Приветствую всех!!!помогите советами пожалуйста,вчера при резком похолодании -27 столкнулся с такой проблемой,езжу всегда на D4 прогрел машину и выехал на трассу до 50км/ч замечаний не было,передачи втыкались как обычно,но дальше у меня выступил холодный пот на лбу,стрелка начала подниматься до 60км/ч дальше не поднимается,а обороты растут чуть больше 3000 а передача не втыкается :-( слышно характерный... вввжжжжж...машина чуть притормаживает а дальше полетели скочек оборотов до 4000 и начала дальше разгоняться
машиной владею месяц,раньше ездил и радовался,сейчас не знаю на что и грешить,такое ощущение что педаль проваливается,если же простить и плавно нажать еще раз то передача включается нормально,сегодня после пару десятков км передача включается норм в диапазоне 55-65км/ч незнаю какая точно,жду советов с чего начать

У меня такая ситуация была. Купил CRV 96 года, поездил пару месяцев, решил поменять масло в АКП (до замены проблем не было). Купил фирменного ATF, сделал частичную замену (все по уровню) и тут началось при переключении передач пробуксовки, как будто на механике сцепление выжимаешь. Затем сделал аппаратную замену, стало меньше газовать при переключении, но проблема не исчезла. Спецы на станциях сказали, что коробке требуются ремонт, якобы фильтр забился или диски износились. Почитал на форуме про регулировку тросиков газа и автомата. Убрал провисание на тросике газа и подтянул тросик на автомат и СЛАВА ФОРУМУ проблема решилась, теперь переключения плавные и четкие без пробуксов!!!

приветствую любителей сервантов, случилось у меня следуещее:
началось всё с того, что по необходимости пришлось поиграть в джип триал, в итоге была погнути защита картера, может ещё что-то, но я не увидел, защиту я востоновил, при езде чувствовались толчки при переключении с 1й на 2ю, и менее заметные со 2й на 3ю, с 3ё на 4ю нормально переключалась, а сёдня еду и вдруг тяга пропала, накатам сьехал на обочину, включаю D и нифига, дрыг ревёт, а машина не едет, включаю заднюю, та же фигня и так же D, D2 и D3. Постоял, покурил, опять на D и машина поехала, с рывками как и было,проехал около 1,5 - 2 км и опять такая же фигня, с горем попалам доехал до двора и опять тяга пропала, накатом припарковался. где-то через часа 2 заважу машину включаю D машина едет как нивчём небывало. что посоветуете, куда смотреть и что делать?

Перегрев - вряд ли.
Нужно проверить уровень масла, шприцем набрать масло - проверить цвет, запах, вкус  ;).
Проверить шланги от коробки к радиатору и герметичность коробки. Если всё перечисленное в порядке - коробку на вскрытие.

спасибо за ответ, завтра буду разбираться и смотреть.  на вкус какое должно быть? ;D защиту я востоновил сразу же после удара, так что перегрев исключён.

Привет всем! Может не много не потеме пишу, но уже не знаю че делать......после замены АКПП (s4ta) 96 год сначала пробуксовок не было, передачи вкулючались плавно без рывков. После того как "автомат" прогрелся включаю режим D4 ни какой реакции :-\.......передача не включилась......нажал на педаль газа обороты 2000 появляется вибрация затем толчек и поехали и так каждый раз когда автомат переходит на первую передачу. Посоветовали отрегулироватьт тросик. Подскажите пожалуйста как можно исправить эту проблему? Остальные передачи включаются без проблем.

Возвращаюсь к проблеме, только приступил к ремонту, все симптомы я уже описал выше. а прдистория была следующая, после того как поигралсчя в джип-триал (проехался по большой грязной луже на просёлочной дороге) и когда помыл двигатель, то обноружил, что щуп проверки ATF в АКПП просто больтался, т.е. грязь попала в саму коробку. первым делом я поменял, частично, ATF, когда слил, то слилось  не масло, а эмульсия, потом начал ездить и опять такая же фигня, поначалу едит какни в чём не бивало, а потом опять перестаёт ехать. машину я сразу же поставил и не трогал. наднях перегнал своим ходом, без проблем, в гараж. скинул коробку, перед снятием коробки слил с неё масло и опять вылилась эмульсия.
Есть мысль промыть коробку и заменить фильтр.
Что скажите знатаки? очень нужен совет. и если не трудно кто хорошо знает как разобрать коробку скинте мне свой номер в личку, я вам перезвоню для консультации.

PS коробка М4ТА-3.

Есть отличная тема: Литература по ремонту (http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,61866.0.html). Качаешь сервисную инструкцию на англицком языке, и хотя бы, как мурзилку по картинкам просмотри... Всё сам поймёшь.

ещё вопрос, керосином можно коробку промывать? если нет, то чем можно промыть?

Я мою бензином, плату управления - Schnell-Reiniger.

 
Всем доброго времени суток! Парни, а где именно снизу? У меня похожая проблема. Возможно, что и номер соленоидов  подскажете для покупки? Заранее благодарю!

28200-P4R-003

Подскажите плз!
при торможении, а затем последующем резком наборе скорости происходил вполне ощутимый толчек(т.е. как будто коробка не успевала врубить скорость и она врубалась уже тогда когда двиг обороты набрал, тоже самое происходило когда с парковки включал на драйв и почти сразу нажимал на педаль газа, приходилось ждать секунды две, а потом уже нажимать на педаль газа)...

почитал тему и узнал что на холодную уровень масла в коробасе должен быть ближе к минимуму... до этого проверял на холодную был максисум, теперь проверил на горячую и оказалось что уровень на много больше максимума (примерно на 1-1,5 сантиметра) шприцем высосал лишнее масло...
дак вот, вопрос такой: по ощущениям скорости стали переключаться плавней и толчек почти пропал, но такое впечатление, что мощности стало меньше при разгоне... может ли быть такое? с чем это связано? и грозит ли чем нибудь перелив масла в коробке?

Перелив не так страшен, как недолив. Идентифицируй свою коробку (троссовая или электронная)
и в субботу подъезжай в сервис, посмотрим. Может, обучение коробки поможет.

на 99 не может быть троса

Только не забудь добавить "по идее". Видел 2000 года с высоким коллектором и тросом.
Так что... Надо посмотреть.

 Здравствуйте, любители C-RV! Пересел неделю назад на Хонду 2000г. Пробег под 300000. Предыдущий хозяин ремонтировал коробку 20 тыс. пробега назад, отдал 42 тысячи. Ручается, что ремонт был качественный. Вчера заметил, что после достаточно продолжительной поездке после остановки при переводе селектора из Р в D или из N в D включени скорости зависает, включается секунды через 3. На холодную такого не наблюдается. Масло свежее, сегодня удалил излишкию. Уровень был на 1 см выше максимума. Под вечер опять появился данный глюк.  Что же это может быть такое?

.

То, что уровень на 1 см выше оказался - это совершенно не страшно, можно было "излишки" не удалять.
А что касается задержки включения, то как качественно не ремонтируй, новой коробка не станет.
Почему на холодную всё хорошо, а на прогретой не очень,итай тут: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,98757.0.html

И я ещё добавлю, качество ремонта может быть разным:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,63973.0.html

Спасибо за ответы. И всеже, можно в двух словах объяснить, в чем у меня проблема, что собственно сломано?

Ничего не сломано. Болезнь называется старость. Но с этим ещё долго можно ездить.

Здравствия Всем форумчянам! Я новичок в клубе и очень рад, что принят в ряды. Уже неделю копаюсь в форуме, много полезного накопал респект всем профи и спасибо за подробные советы. Если не будете сердится-задам вопрос по теме. Дело в том, что в форуме мною не было найдено аналогичного симптома или ситуации как у меня. А у меня вот в чем дело. АКПП работает плавно без шуму и пыли тогда, когда поднимается по ступенькам вверх, потом всё в норме пока не понадобится 3-я передача и вот тут всё начинается- сначала пробуксовка под 500-700 оборотов,потом включает 3-ю, а потом не меняя уровень нажатия на педаль газа, плавно без рывков на 2-ю. Впечатление,что карабас как-бы не определяется какую точно передачу надо включить, а потом всё опять в норме, пока не будет нужна 3-я передача. Да и ещё один интересный момент- у меня тоже был толчок при переходе с 2-й на 1-ю передачу, когда машинка двигалась накатом. Знаете,что интересно, когда просто-так для профилактики проверял уровень воздуха в шинах, оказалось, что они были спущены, подкачал толчок исчез- чудо? Так вот у меня вопрос, что у меня там такое? И инфа для размышления- D4 мигает, но при высоких скоростях т.е. при езде со скоростью до 30-км/ч не мигает, пробовал, ехал 10-15км с 30-км/ч не мигает. Машинку купил в 2008 из США все расходники поменял при прибытии, жижу в акпп менял уже 3-ды. Покупал авто относительно свеженьким 68к/миль сейчас 115к/миль. При первой замене масло воняло, потом больше нет,правда  оригинал так и не налил, у нас его нет, но по маркировке Z-1. Неужели старость взяла? Или что другое? Заранее благодарен!           

Давид: считывай коды ошибок поиск "самодиагностика".

Вова: Обгонная муфта состоит из деталей № 2, 3, 4. Эксплуатация автомобиля с данной неисправностью приводит к повреждению корзины первой передачи.

2   23421-P4P-N00   GEAR, COUNTERSHAFT LOW
3   23423-P24-J01   CLUTCH ASSY., ONE-WAY (NIPPON SEIKO)
4   23427-P4P-J00   GEAR, PARKING
13   23928-P56-010   WASHER, SPRING (23MM)
14   90202-P56-000   NUT, FLANGE (23MM)

Всем доброго времени суток!
ТовариЩи, прочитал все отзывы, вопросы, ответы и пришел к выводу, что наши старушки дают нам все то последнее что у них есть!
Вон у меня тоже наблюдаются толчки всех видов как по нарастаюшему, так и по убывающему (режимы я имею ввиду), особенно после
того как в сервисе перелили масло (так и вожу, ибо во время турне Степанакерт-Ессентуки-Степанакерт через сапун видно вылилось
некоторе лишнее количество), потом как то раз тормознул двиглом на довольно высокой скорости, АКПП аж зажужжала, потом состязался
с "прадиком" приятеля (двигун у него 4,0 ) и на старте во время кик-дауна под всей максимальной нагрузкой (с 1 на 2) карабас таак
дал по барабасу, что аж "зубы задрожали". После конечно сожалел и пожалел, но как говорится дело сделано уже.

Так вот, однофорумчане-одноклубники, АКПП у моей Хонды "царевны" ведет себя пока относительно спокойно и мирно, не буксует,
не глючит и не шумит, а только есть пинки-толчки (особенно с 1 на 2), по алгоритму переключения как вверх, так и вниз.
Исходя из вышеизложенного возникает вечный философский вопрос - ЧТО ДЕЛАТЬ? Многому начитался тут полезного, но в моей ситуации
не хочу идти не на вскрытие (понял что лучше не трогать), не на замену АТФ (сравнительно недавно), тросик вроде отсутствует,
разве только сАлЯноиды грешат наверное. Итак, ждемС ответов, уважаемые.
Мир Вам и всех благ!

Соленоиды переключения передач и линейный соленоид чистить/проверять.

И еще пару вопросиков:
1. Можно ли во время движения с режима D перевести рычаг в режимы 1 или 2 и обратно?
2. Для автомашин с АКПП для стоянки необходим стояночный тормоз или ручник, а как быть с замерзанием?

1. Можно, если скорость 60 и менее в положение "2", если скорость 40 и менее в положение "1".
2. Необходимо устанавливать машину на ручник (он же стояночный тормоз), если машина запаркована под уклон.

понимаю что не в тему, но вопрос есть следующий звук  есть напоминающий вой насоса качающего жижу такой заунывный  с правой
стотроны от двигателя на прогретом моторе на холодном не слышно прогревочные скорее всего забивают. Или можно сравнить как будто
воздух воет, там же ещё и воздухозаборник и резонатор. Да и по коробке- до переключения с1 на 2ю завывает как на полуторке на
остальных переключается беззвучно это нормально?

Что-то с первой передачей скорее всего. Либо подшипник навернулся, либо неправильно собрана первая передача и корзиной
первой передачи задевает шестерню.

да, точно, подшипник скорее всего коробас в русии не разбирали

Кирилл привет!Считал коды по Д4-выдал 15,и при продолжении считывания, т.е. после мигания 15-и не выключая замок зажигания,
выдаёт какие-то 41, та-же Д4.Может я что не так делаю,но по моему и по форуму тоже,эти коды взаимосвязаны и у меня проблемы
с датчиком скорости?  

15 - Нет сигнала с датчика скорости первичного вала. Проверить датчик и проводку. Найти датчик по схеме можно по артикулу
28810-P4R-003. 41 - ошибка разности вращения валов АКПП. (Естественно, если с одного из датчиков ничего не приходит).

Сервис-мануал, стр. 14-78.

Кирилл,спасибо друг за быстрое реагирование я сейчас качаю сервис-мануал,но можно пока не проверил датчик задать вопрос,
если всё таки пропадает напряжение в датчике,то почему он это делает только при переходе с 4-й на 3-ю передачу и при малых
оборотах,ведь когда я нажимаю на педаль резвее он сразу и без пробуксовок переходит на 2-ю?    

Вот смотри: Сергей в левой руке держит главный вал, на этом валу смонтированы 1, 2 и 4 передачи.
В правой руке вторичный вал, на нём смонтирована 3 передача. Синхронизировать давления на передачах,
не имея информации о скорости вращения двух валов блок управления не может. Вот и пробуксовки.

(http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=76578.0;attach=62208;image)

Да и ещё одно,по моему,аномальное явление.Так вот у всех других АКПП при выборе режима D обороты двигателя падают,а когда ставиш на N обороты на несколько секунд возрастают и это норма. А в моём случае всё наоборот,когда КПП разгружается обороты падают вплоть до 400-300 об.,а потом медленно восстанавливаются.Может и ДЗ у меня барахлит? 

Посмотри здесь: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,111144.0.html

всем привет. где то читал, но не могу найти ответов на свои вопросы.
после капиталки коробки, при переключении передач есть толчки или правильнее сказать резко переключаются передачи с 1 до 4. "кик-даун" без проблем и не заметен. пробуксовок нет. если переключения не напрягают, то есть еще одна неприятная штука, при движении накатом, например перед поворотом, иногда происходит жесткий удар по трансмиссии. так же при движении накатом при нажатии на газульку есть удар.
ощущение такое, что все процессы в коробке происходят мгновенно и резко.
умирал агрегат спокойно, начались мелкие перегазовки и свист коробки до прогрева. потом резко отказалась включать передачи.
делал не сам, тонкостей не знаю. что то точили, меняли фрикционы, фильтр.
вопрос: на что обратить внимание? что отвечает за такое поведение коробки?

Промерить давление в контурах. В большинстве случаев виноваты клапана в гидромозге (не притёрты, не прочищен гидромозг).

Подскажите а если толчки наоборот когда переключается со 2 на первую например,вот разогнался я до 40 отпустил газ иду накатом и потом толчек,но это бывает не всегда что это может быть масло в коробке менял тыщ 8 назад,с 1 передачи на 2 и тд. толчков нет все плавно и хорошо.

Сейчас вообще весело ездить. Гарантия закончилась, да и я переехал за 4000 км.
Проблема с резким переключением с 1 на 2 передачи переросла в переключение с вибрацией, если переключается под нагрузкой и чем больше нагрузка, тем сильнее вибрация. Вибрация затухающая, по ощущению такая, как два металлических шара друг о друга ударяются. Так же проблема, когда едешь в горку на 2 передаче и даешь газку, то машина начинает подпрыгивать ))). Передача вылетает. На третью переключается как по маслу, порой только по тахометру заметно переключение. На 4 минимальный толчок. ГТД тоже не большим толчком сопровождается. Проблему нужно решить и как можно скорее. Но так как в новом городе ни кого не знаю, наобум страшно обращаться. Пытаюсь накопить деньжат и к SанSанычу обращаться буду. 500 км надеюсь доеду )))
Вопрос: что не доделали ремонтники? Почему сбрасывается давление или его просто не достаточно?
Соленоиды проверял. Щелкают звонко. Давление не мерил, нечем. Настроение ужасное.
В общем надежда только на клубный сервис )))

Ребят появился металлический скрежет при переключение с первой на вторую. Иногда его нет. Также если при переключение приспускать  газ переключение проходит плавно. На холодную скрежет слышен почти всегда. Масла поменял .

А у меня появился странный клацающий звук, но только со второго на первую!
 
Блин, интересно, эти странные симптомы и звуки бывают только у АКПП наших машин или же у других марок тоже?!

накатом

Это внутренний ШРУС так "разговаривает".
Глухой отзвук - клык-клак-клык. Забей.  
Не беспокойся. Я пять лет так езжу и все ОК.

Заранее извиняюсь если даная тема уже обсуждалось, машина 97 года, автомат, масло менялось 2 недели назад, на холодную передачи влючаются плавно и четко, когда машина прогревается передачи начинают включатся с небольшими толчками. Подскажите пожалуйста с чем это может быть связано и как можно вылечить ?

Связано это с утечками в гидросистеме
(читай ликбез вот тут: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,98757.msg461496.html#msg461496
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,138595.0.html)
Лечить никак кроме переборки. Но надо ли это начинать пока ездит?
Теоретически проблему можно решить заменой ATF на более вязкую. Но вот на какую? Z1 везде одинаковая.
Заливать абы что я не посоветую.  Кстати неизвестно какое масло заливалось 2 недели назад, и в каком количестве.  

Добрый день!
Хонда ЦРВ 1996 года, правый руль, проблема с АКПП, при трогании с места (со светофора) происходит удар, (механический) как будто проскакивает шестерня, т.е. 2-3 удара и машина едет, далее после трогания никаких проблем нет, переключается на 2,3 и 4 скорость. Такие удары замечаю при резком трогании, когда трогаешься медленно, машина едет без проблем, также это замечаю из 10 попыток раза 2-3 как будто где то сломан зубец на шестерне и он проскакивает когда попадает.
Заехал в СТО, проверили гранаты (наружные и внутренние) полуоси, сняли кардан (грешили на раздатку) проблема осталась. Коробка вроде работает хорошо, не пробуксовывает, переключается правда с пенками но нареканий по тяге нет, кикдаун чувствительный. Механики в СТО сказали что необходимо разбирать коробку.
Подскажите, что это может быть?
Капиталить коробку или лучше купить контрактную ?
 

Доброго времени суток. У меня проблема с акпп, когда переключаеш режим получается удар,  и не высвечивается на приборке . Может у кого было что подобное помогите советом.Заранее спасибо.

2muk - мыть/менять селектор.

Уважаемый Кирилл (Dr Zlo), извеняюсь за поздний отзыв но я должен был отблагодарить тебя за помощь.Итак, что я сделал- сначало подверг промывке и проверке все соленоиды, включая линейный, честно говоря кпп стала работать как новенькая переключения стали чувствоваться только по тахометру, но пробуксовка и мигание Д4 не прошло. Я  последовал твоему совету проверил датчик скорости который стоит спереди т.е. длиненкий . Снял чтобы проверить на роботоспособность и заметил грязь в виде мелкой стружки, но очень мелкой как пыль ну и почистил. Смонтировал датчик  обратно на место, завел машину поехал проверять и -------- есть всетаки умные люди на свете, чудо свершилось все пришло на свое место без пробуксовок и миганий. Объязательно, опять же по советам форумчан, переобучил коробку и наслаждаюсь прекрасной, плавной, безшумной работой моеге барабаса. Спасибо большое Кириллу, форум рулит!!!  O0 O0 O0

Здравствуйте всем. Были страшенные толчки при включении передач. При замене радиатора поменял масло с прогоном через обратку, ушло примерно 5,8 л, потратил 2 часа времени и отрегулировал тросики (на горячую) как написано http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,45686.15.html (ответ №19)-машина поехала идеально(ну или почти). На следующий день на холодную появились не сильные, но ощутимые толчки 1-3 и пробуксовка в 400 оборотов 3-4, на горячую снова все чудненько. Тут http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,98757.0.html (ответ №21) ясно написано что загажен фильтр. Снимать коробку и чистить фильтр уже нет ни времени ни денег (скоро предстоит поездка тысяч на 5 км), масла коробочного осталось еще на 1 частичную замену. Что можете подсказать, чтобы обойтись малой, так сказать, кровью?
Заранее спасибо.

Дмитрий, этот сайт тем и отличается, от остальных, что тут в противоположность многим его
аналогам, не обсуждают "малую кровь", "бюджетный ремонт", "шаманство", "мытье фильтров" и т.д.
Здесь открыто дают четкое представление, с чем мы имеем дело. Ты уже обошелся "малой кровью", выбросил деньги и потерял время.  

На моей прошлой ЦРВ 2000г.в. была проблема с переключением передачь следующая: при подъезде к перекрестку сбрасываю скорость, убеждаюсь в отсутствии транспорта слева-справа прибавляю газу и... получаю пинок - неприятно. Проблема эта исчезла после замены свечей!!!

Искал но моих симптомов н нашел.
При переводе с D на R или с R на D если сразу нажать газ то происходит удар, если выждать секунды 3-4 то трогается плавно. Причем заметил что на холодную ударов нет. При движении переключение плавное. Масло меняю каждые 20 тыс. но улучшений нет. А сейчас появился новый симптом. После длительных поездок по городу. После остановки на светофоре при трогании происходит удар.
Подскажите что может быть?

На ХХ давление падает, а как газ нажимаешь - давление резко подскакивает, отсюда и удар.
Возможно с оборотами ХХ проблема, тогда надо чистить ДЗ и КХХ. А вообще надо уже выжидать пару секунд, пока коробка "загрузится".
Если проблема будет прогрессировать - готовиться морально к ремонту.

Таких симптомов много у кого. Суть проблемы я обрисовал выше. С ХХ проблем нет - хорошо, я же писал что "возможно".
Причиной падения давления может быть и частично забитый фильтр, и общее состояние коробки. Я всё это в "ликбезе" описывал уже давно.
 И собственно ещё раз повторю:

Уже год есть небольшие толчки при переключении передач ,притом всех . Но не всегда ,то переключает очень плавно ,то начинают чувствоваться пинки ,то слабые ,то чуть посильнее . Никакой закономерности уловить не могу ,нет зависимости не от температуры движка ,не от пробега за день. Такое ощущение ,что нет синхронности при отключении передачи и включение следующей . Аналогичный пинок есть и при включении задней передачи ,но опять же ,то включается с небольшим пинком ,то совсем хорошо.
Масло менял много раз ,стружки на болте не было ни разу ,осадка в слитой атф не было . Все соленоиды снимал и проверял на щелкание и сопротивление ,линейный даже развальцовывал. Но снимал и проверял естественно остывший соленоид ,а пинки появляются не сразу ,а только когда проедешь километр или два. Когда акпп хорошенько прогреется ( 10 км ,или затяжной подъем) пинки могут совсем исчезнуть ,или изменить характер . При очень активном наборе скорости пинков не бывает практически. Что можно сказать по данным симптомам ,могут ли подклинивать соленоиды переключений ,или проблема глубже ?

Нужна помощь. Недавно приобрел сервантик,но радость была недолгой. Начались толчки на R и N,но самое главное не включается D1 :(.Просмотрел весь форум и ничего не нашёл,поэтому пишу здесь, неужели единичный случай? Прошу не пинать,помогите.Спасибо.

По поводу D1- загляни под крышку АКПП куда входит трос селектора. Отсоедини его от кронштейна и попробуй пощелкать кронштейном рукой ,все ли передачи включаются. Может банально трос клинить. У меня его клинило в положении Р и пришлось (пока ждал новый тросик) наварить еще одно колечко, при этом D1 не включалось.

Спасибо.Завтра попробую.

Всех благодарю. Всё исправил сам. Форум рулит!