Клуб Honda CR-V Россия

Добрый день, коллеги! Выручайте!! К прежнему хозяину - не отсылать!!!
Суть проблемы - RD-1, 1998, B20B3, МКПП, европа, мозги OBD-2A 37820-P3F-G01, разъем OBD 16pin отсутствует;  была приобретена с постоянно горящим ЧЕКОМ (включается и выключается поворотом ключа в замке зажигания) и расходом за 20 л. Попытки продиагностироваться несколькими сканерами безуспешны (видят только SRS, ECU недоступен), диагносты разводят руками... Подключением ума к интернету установлено вероятное удаление IMMO и с помощью рук подтверждено демонтажом ECU и его последующим вскрытием.
Установлено: ранее имелся иммобилайзер MEGAMOS, состоящий, как известно, из двух частей (непосредственно блока в подрулевом пространстве и микросборки "IMMO-A" непосредственно в мозгах);
микросборка из мозга варварски выдрана, вместо нее наколхозена какая-то шняга из резисторов с подачей +5 вольт на отдельные точки (внимательно рассмотрена, записана и впоследствии удалена);
при подаче питания на ECU на его контакте MIL (он же CE, он же "лампочка "мясорубки", "желтой подводной лодки" и прочая-прочая.....:)) сразу выдается сигнал зажигания лампы (- сейчас не помню плюсом или корпусом, если надо - уточню по схемам);
подрулевой блок иммо имеется, однако он неработает. т.к. ключи от замка зажигания нечипованные, на мозги идет один единственный красный провод управления сборкой "IMMO-A" и там он приходит только на одну точку подключения "IMMO-A", ныне пустую; лампочка IMMO ("зеленый ключ"), естесственно, моргает, но она удалена;
внешне отключение иммо никак не проявляется, т.е. а\м функционирует в полном объеме,  как будто его и не было, отсутствие и отключение иммобилайзера никак не сказывается, CUT RELAY обойдено.
Поиском по нашим и вражьим сайтам установлено наличие вроде бы корректного штатного способа отключения иммо, применявшегося, правда на мозгах P28 и P30 цивиков, аккордов, прелов и пр. - перекидыванием двух перемычек на SCL и SDA процессора (эту процедуру, если интересно, могу разжевать детально). Исходя из идентичной архитектуры процессоров с моим, принято решение пробовать, что и было сделано.  Результат - машина также функциональна, лампа погасла,  и,   соответственно, стала доступна диагностика блинк-кодами. Увидел 41-ую ошибку, появился повод навестить лямбду - лажовая левая, вроде БОШ, ее шлейф состоял из трех кусков проводов на скрутках под изолентой, сопротивление нагревателя 4 ом, заменил на новую калиновскую БОШ 9 ом -  ошибка пропала, СО упал в 10 раз, расход вроде тоже упал (сейчас меряю, считаю), едет нормально. Вроде все в норме,    но  продиагностироваться так и не смог никакими сканерами. Диагностику прогами от Майхэма и Старика изучал, пробовал через USB-шлейф от мобилы и через мастеркитовский USB с подтяжкой к пяти вольтам и без нее - ноль. Шнягу из резисторов удалил - ноль. Опять полез в мозги с генеральной ревизией - в месте удаления сборки нашел два обрыва дорожек, устранил, подблядничал, проверил, все ОК,  однако диагностики так и нет. С мозгом работал на столе, однако проводку а\м по месту проверял, все в норме, обрывов до диагностичекого разъема нет.
Читать не устали?:)  теперь, собственно, вопрос  - у кого такой мозг на проводке с двух и трех пиновыми разъемами,  подскажите, чем и как он гарантированно читается  и  методика,  может я где-то лажаю,  также если есть такой опыт  - какой промышленный сканер должен стопроцентно его взять.  Сейчас торчу, не могу понять, где зараза - то ли в кривой диагностике, то ли в блоке. Или, как вариант,  -  как убедиться в том, что процессор в его нынешнем состоянии способен и готов к общению по K-Line???

Андрей, здесь смотрел?
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,540.msg2746.html#msg2746

По приведенной выше ссылке, на 4 странице отписывался по подключению к мозгам. Тоже 3-х + 2-х контактные разьемы. Все программы что есть в ветке на хондамоторе идут без вопросов.
Если возишься с мозгами на столе то на всякий случай напомню, что их надо запитывать и еще подавать питание на ногу зажигания. Я сам не пробовал - видел только, плюс даже на авто соединение с мозгами происходит только после поворота ключа зажигания.
Там же отписал и про подстройку драйверов - уменьшение таймаута, скорость и т.п. Тоже может оказаться причиной отсутствия связи.

То: Сергей - это смотрел,  и  еще много-много чего....:(
То: Александр - твое сообщение в указанной ветке внимательно изучал, пробовал именно это, пока безрезультатно.
Мозг на столе пускаю, подключаю две земли (LG - контакты А\9 А\22  и PG - контакты А\10  А\23 ), питание на VBU (это BACK UP,  контакт С\10) и на IGP (контакты А\11 и А\24,  это  как раз и есть питание, подаваемое после включения зажигания).
Вроде все правильно, питание на схеме есть.
Разбирался с этими перемычками, так вот они относятся непосредственно к шине I2C, установка перемычки J20 замыкает на землю SDA (шина данных), снятие перемычки RP24 и затем установка RP23 переключает с земли на + сигнал SCL (шина синхронизации), может вырубает какую-то часть внутреннего обмена и не дает мозгу выходить на тестирование? Хотя  при этом постоянное свечение СЕ прекращается, возможность диагностики блинками остается...
А есть ли сведения - именно на такой комплектации (мкпп, европа, разъемы два и три пин) кто-нибудь смог запуститься? Подозреваю, что от самого процессора тоже может зависить,  на АКПП проц другой. И еще неоднократно встречал обрывки инфы о тестировании на нестандартной скорости 10400,  может мне как раз это и надо?

По мозгам с ручной коробкой информации наоборот больше. Под них мелькала где-то информация как подключаться непосредственно в самих мозгах - на внутренюю шину или как там (я внутрь мозгов пока не лазил). Под мех. коробку и перешивают мозги и т.п. На хондамоторе у автора программы тоже механика.
У меня самого мозги имеют такую маркировку 37820-PHK-G51. Они конечно должны отличаться от мозгов под ручку, но насколько? Может там прошивка другая, а процессор идентичный и обменом со сканером диагностическим он занимается.

Сканер под все такие машины был один у хонды - т.е. если разьемы 3+2 то, видимо и обмен схожий. По хорошему бы найти дилерский сканер такой, чтобы точно знать есть обмен или мозги так перековерканы, что они принципиально не хотят с диагностикой работать. А то так можно долго колдовать...

Вот так и колдую... у нас есть одна контора, они занимались также и хондами, вроде даже официально,  тоже законнектиться не смогли. НО! 1. сканер у них какой-то универсальный (сейчас подумал, что надо было записывать все сканеры, которыми не смог прочитаться)  и 2. со слов диагноста ихнего - у них были подобные машины, которые они не смогли прочитать (по какой причине - не знаю).
Сечас, думаю, буду делать следующее:
1. пробовать зацепиться к мозгам на CN2 - адаптером от мобилы прямо на RX TХ, а не на UART по K-line
2. попробую кинуть на прежнее место перемычки, и протестироваться с учетом того, что восстановил повреждения в схеме, причиненные при удалении иммо.
Вопрос - у тебя как диагностика работает - интересует вот что: проверял после восстановления функции СЕ ее функциональность скидыванием разъемов с датчиков TPS, MAP, IAT на включенном двигле - всякий раз двиг реагирует (кроме IAT) ошибка появляется, читается, затем разъем вставляю на место, просто выключаю и включаю зажигание - и ошибки нет, т.е. проц обнулять по питанию не приходится.  Это правильно? т.е. мозг считает, что ошибка устранена и она сбрасывается? 
Еще по поводу мозгов - видел от такой же машины как у тебя, но американки,  -  у нее точно не такие как у меня, там блок короче, состоит как бы из одного отсека, без металлической перекладины посередине, и, само собой, задействованы все четыре разъема и цоколевка по некоторым позициям иная.
По поводу 10400 ничего не скажешь?
Подскажи, у автора на хондамоторе какой ник?

Пользуюсь программой с хондамотора от автора с ником Mayhem (раньше по другому обзывался). Но пробовал и все остальные - работают.

Скорость порта оставил 9600, но т.к. 10400 подпадает в стандартную погрешность (в допуск) то проблем не испытывал - но я уменьшал таймауты и буферы - о чем отписывался в теме по диагностике. Проблем (потерь связи) не вывлено.

По поводу ошибок - когда регулирую зажигание сбрасываю IAC. При этом чек зажигается. Далее когда ставлю разьем на место то ЧЕК гаснет и далее не проявляет себя. Но при этом ошибку мозг запоминает и она программой диагностики или блинк кодами считывается вроде. Вот на 100% не помню, но вроде считывается. Сбрасывается точно обнулением по питанию (предохранитель RADIO/BACKUP под капотом). Были ошибки по АБС - те хитро сбрасываются, методика описана. Просто питанием не обнуляются.

Мозги у меня KEIHIN, но вот какие они и из скольких секций не знаю - не открывал крышку. По разьемам совпадает все с чем сталкивался с мануалом на американки который выложен в разделе FAQ (основной англоязычный сервисный мануал)

Написал ответ. а он куда-то пропал.....
Мозги разные, я именно КЕЙХИН и видел, у меня Denshigiken, другая архитектура, (иммо тоже разный - у тебя на 12 ногах, у меня на 10), поэтому допускаю мысль, что коннект разный. Еще фиг разберешь, что у  меня за мозг - по проводке и разъемам ОБД2а,  а по архитектуре - неоднократно читал что на подобных мозгах протокол ОБД1.
Диагностика по СЕ у меня, похоже, работает правильно, значит есть надежда, что мозг функционирует весь, буду дальше колупать.
Раскидал всю свою конструкцию, буду по новой собирать с предельным вниманием, может лажаю где. 
Из-за компа проблемы могут быть - у меня под 64ой виндой седьмой, проги вроде запускаются корректно, не конфликтуют, порты назначаются, адаптеры оба определяются  - и самопал и мастеркитовский.....
Дай, плиз, ссыль на  рабочую версию Майхэма, а то там уже больше тридцати страниц, запутался на хрен, ее несколько раз переделывали,  и  если есть - букварь какой-нибудь, или из твоего опыта - как корректно ею пользоваться?
ОБД ТУЛ не пробовал?

Программы диагностики я запускал только под WIN XP SPIII 32бит, прочие операционки не пробовал. Тем более 64bit.
Ссылку дать затруднительно ибо старые там поумирали давно, думаю. Но буквально на последних страницах он выкладывал новую версию - я не испытывал ещё, но люди отписывались что работает. Если надо не последнюю, но ту на которой я логи собирал то пиши в ПМ мыло свое или еще как - откопаю и перешлю.
Букваря по программам нет - настроил порт в программе под то на который встал адаптер. Вроде и все... Не помню уже точно - если спидометр будет в минус показывать то надо было его тип сменить в настройках. Я подзабыл настройки - ибо там почти ничего мне крутить не пришлось - форсунки по умолчанию попали нужные, обороты и скорость не врала программа... Датчики те что мне было интересно тоже корректно отображались и с наблюдениями с помощью вольтметра и осциллографа совпадали. В теме если поковырять то рассказывалось откуда какой параметр выдергивается и как вычисляется то, что напрямую в протоколе не идет. Надо рыть - почти все есть, правда по теме разбросано.

ОБД ТУЛ не пробовал. Точнее не помню точно - вроде не пробовал, а может он и не пошел. Но вроде так и не попробовал его.

Ясно, спасибо. Действительно, там есть свежая версия, нашел. Буду пробовать ее под ХР.

Вот это вроде   -http://hondamotor.ru/board/index.php?act=attach&type=post&id=15413

Можно разжевать подробности по удалению ИММО? подрулевой тоже MEGAMOS.

"... подробности по удалению ИММО? подрулевой тоже MEGAMOS..."
У тебя АКПП, ECU другой, и иммо тоже другой, но скорее всего, методика будет та же.  Иммо просто удаляется (выкусывается, выламывается, лучше, есстественно - выпаивается, желательно с антистатическим браслетом) и ВСЁ, МАШИНА ЗАВОДИТСЯ И ЕЗДИТ!!!!!!
Но! Есть ряд последствий!
1. Постоянное горение СЕ  не позволяет диагностироваться блинк-кодами (лечение на моиз мозгах см. выше, на твоих не знаю).
2. Диагностика сканерами недоступна (во всяком случае у меня - точно),  сегодня познакомился с грамотным парнем, который подтвердил мои подозрения, что после удаления иммо диагностика не пашет,  но не убедил, поскольку подозреваю, что  осуществленное перекидывание перемычек может блокировать часть внутреннего обмена ECU.
3. Также имеется непроверенная инфа о том, что с удаленным иммо автоматная машина может уйти в аварийный режим (т.е. не выше второй передачи). Есть еще вариант заменить иммо на платку эмулятор, см. ниже ссылку.

Если решишься на что-либо, пиши здесь. Постараюсь поднять имеющиеся у меня ссылки и выложить здесь.
 
По моей ситуции  -  продолжаю дерзать,  по состоянию на сегодняшний день гарантированно не смог прочитаться УЛЬТРАСКАНОМ плюс, ЛАУНЧЕМ (двумя разными), Honda HDS PC..... Теперь буду пробовать поставить перемычки на место, и продиагностироваться там же. Если нет - остались варианты а) забить на диагностику (пока не готов, еще подрыгаюсь),  б) заменить ECU на аналогичный без иммо (еще найти надо),  в) попробовать восстановить систему иммо, впаяв аналогичную плату на место, и связав ее с имеющимся МЕГАМОСОМ и прошив под всё это новые ключи (ГЕМОР, но спец имеется, говорит можно попробовать), г) воткнуть эмулятор иммо (типа такого, но на 10 ног,   этот, кстати, от мозгов с АКПП  - -http://medvezhatniki.com/?page=catalogue&c=96&m=1601).

Пока все. Может кто-нибудь дать ответ   -  вообще диагностируются ли сканерами  мозги  с  удаленным иммо???

-http://www.redliners.ru/talk/viewtopic.php?f=4&t=38013
-http://www.hondacivic.ru/ipb/ptopic1813.html
-http://www.ozhonda.com/forum/showthread.php?140528-Dissabling-the-factory-immobiliser-in-an-ek-(how-do-i)
-http://www.ozhonda.com/forum/showthread.php?48704-DIY-OBDIIa-DC2R-Immobliser-Removal
-http://www.doctronic.at/Mobilizier_Board_E.htm
-http://www.doctronic.at/mobilizer_fx01_E.htm
-http://www.honda-tech.com/showthread.php?t=2709143

спасибо за ответ, но всё же решено, проще поставить дополнительный блок обхода иммо. диагностикой не каждый день пользуешься, но если понадобится, волосы на (l) рвать не хочется.

Добрый день! Для того чтобы вернуть диагностику нужно в блоке упраления на месте платы IMMO (10pin) перемкнуть 5 и 6 ногу. У меня CRV 1998 акпп после установки перемычки появилась связь с ECU (пробовал G-SCANом), но горит чек. Если не трудно можно по подробней описать процедуру штатного способа отключения иммо.

Иван, добрый день!
Подробней описать процедуру штатного способа отключения иммо  - запросто! Только вот насколько он штатный, не знаю,  -  якобы сравнивали два идентичных блока с ИММО и без него,  выявили различия, ну и пошло....
Если читаешь английский -http://www.ozhonda.com/forum/showthread.php?48704-DIY-OBDIIa-DC2R-Immobliser-Removal.  Там чувак все очень доходчиво пишет с фотками. Все просто - убрать перемычку RP24 (справа от процессора OKI), добавить J20 и RP23 (перемычки на обратной стороне платы). Перемычки  - нульомные резисторы SMD; вместо них можно просто коротыши или капли припоя. Паяльник - маломощный, не перегревать и желательно пользоваться антистатическим браслетом.  У меня после этого "чек" сразу стал функционировать как положено, диагностика "блинк-кодами" сохранилась.   НО!  имей в виду - у тебя АКПП и может быть другой проц. Посмотри на фотки по указанной ссылке - у меня архитектура проца и камень абсолютно идентичные. См. также сообщения в теме выше; если будут вопросы - пиши, отвечу, есть по этому вопросу еще инфа.  Еще вопрос - встречал мнение, что с выломанным ИММО автомат выше второй передачи не втыкается,  это правда?
Тебе спасибо за ответ.  Я правильно понял - просто запаять перемычку на плате между 5 и 6 контактами бывшего ИММО? Если не секрет - откуда информация,  первоисточник? Можно ли обосновать технически? Возможно ли фото?
Не хотелось бы, в случае ошибки, пристрелить исправно работающий мозг,   предпочитаю сделать это обдуманно ;D))))))))))

Андрей, добрый вечер! Спасибо за инфу в общем все получилось ошибка ушла чек погас. По поводу диагностики инфой поделился коллега он плотно занимается иммо ключами и тд. Фотки смогу прислать только завтра на мыло еще раз спасибо!

Поздравляю с победой, нас уже двое! Вот она, сила коллективного разума)))) Чем диагностируешься?  Самостоятельно пробовал? Мозг такой же?
Фотки жду, спасибо.

а можно фотки в студию? ::)

А в сообщении 18 данной темы посмотреть???? 
Цитирую "-http://www.ozhonda.com/forum/showthread.php?48704-DIY-OBDIIa-DC2R-Immobliser-Removal.  Там чувак все очень доходчиво пишет с фотками. Все просто - убрать перемычку RP24 (справа от процессора OKI), добавить J20 и RP23 (перемычки на обратной стороне платы).
Перемычки  - нульомные резисторы SMD; вместо них можно просто коротыши или капли припоя".

1. снимаешь процессор, вскрываешь, смотришь, соответствует ли он фотографиям по ссылке в сообщении №18), если видишь что-то похожее - осуществляешь манипуляции, описанные в этом же сообщении. Сам модуль ИММО можешь вообще не трогать, речь идет не об удалении, а об отключении его функции. Если ничего похожего не видишь - ищешь на плате одноименные указанным сообщении №18 элементам и пытаешься НА СВОЙ СТРАХ И РИСК проделать то же самое, у gold2033 все получилось, смотри его сообщения.   !!! Внимание !!! Как минимум, надо понимать, о чем вообще речь, надо уметь обращаться с паяльником  и  SMD монтажем, в противном же случае НИКУДА ВООБЩЕ ЛЕЗТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЮ !!! можешь прикончить проц.
2. если написанное непонятно - ничего не делаешь,   и тогда   показываешь данную тему тому, кто ее сможет понять.

ну никак не похоже на мозг моего серванта...

вот, собственно, мозг

кто-нибудь, подскажите, может есть еще варианты отключения иммо?

Дружище, ты похоже, вообще не читал ветку.  У тебя автоматный мозг, иммо на 12 ножках, такая же машина у GOLD2033, он вылечил, попробуй написать ему в личку. Если у него такой же мозг как у тебя, то скорее всего обозначения элементов, которыми нужно манипулировать, не совпадут и надо будет толкаться от процессора и искать элементы аналогичного назначения (см. в сообщении №3). У меня процессор (самый большой квадратный элемент в мозгах) OKI Semiconductor MSM66507/66P507,  у тебя какой? Это первое.
Второе - в моем сообщении от 23.02.2012 г. есть куча ссылок, смотри сайт doctronic, чуваки продают эмуляторы иммо, т.е. штатный иммо выпаиваешь, втыкаешь эту штуку и мозг начинает опознавать любые кодированные хондоключи.  Также смотри 1http://www.ozhonda.com/forum/showthread.php?140528-Dissabling-the-factory-immobiliser-in-an-ek-(how-do-i)  и  все имеющиеся там ссылки,  чувак сделал как-то модуль обхода иммо (он называет его байпас).
Третье - на разборках покупаешь мозги в комплекте с ключами и иммо.
Далее - ты уже присутствуешь в теме третий месяц, а описания твоей проблемы вообще нет- у тебя что случилось-то? Какая проблема? Как проявляется? Машина ездит или стоит? С чего тебе понадобилось его отключать? Точно ли проблема с мозгами? Может у тебя просто ключи слетели или антенна на замке зажигания не работает или забыли разъем на мегамос накинуть? Или ты просто так, ради спортивного интереса?

Проблема такая: имеется автозапуск и только один чип от ключа родной, он замотан изолентой с антенной иммо (кольцо такое на замке зажигания), по другому антенна не воспринимает его, плюс 3 простых ключа без чипа, без этого кольца пластик под рулем изрядно гуляет, отверстие вокруг замка зажигания - не эстетично, да и антенна иммо периодически отказывается воспринимать замотанный в нее же чип - ВОТ.

Чувак, не туда роешь!  Тебе фактически нужно вот что - 1. сделать хотя бы еще один прошитый ключ (этим занимается масса контор, ищи, обязательно найдешь в Самаре, надо будет снять твой ключ и сделать его клон, обязательно затем проверив его на работоспособность - это для того, если твой единственный ключ выйдет из строя окончательно или потеряется  - тьфу-тьфу-тьфу!), 2. устранить проблему нечеткого опознания ключа, это может быть а) усталость чипа в ключе по возрасту, б) контакты в разъемах (проверить на физическую целость, обработать спецсмазкой типа Контактола), причем - все разъемы по пути следования сигнала - разъем антенны (кольца этого), два разъема мегамоса (он установлен под рулем, найдешь его по кабелю антенны), разъемы мозга (это вообще периодически полезно делать), в) способ соединения ключа с кольцом (как он стоит - внутри? снаружи? с передней стороны или с задней? торцом или плашмя? - тут надо экспериментировать или хотя бы постараться придать ключу естественное положение, т.е. как если бы он штатно торчал в замке,  пробуй).
В заключение, мое мнение. Иммо - один из элементов безопасности, и обходить его (исправно работающий!), а тем более - уничтожать - просто глупость.  Тем более, что живешь ты не в Оймяконе, можно и без прогревов обойтись,  а просто автозапуск, чтобы был - по-моему блажь. Я бы наоборот прикончил автозапуск и привел в порядок систему опознания ключа.
Что касается меня, как автора данной темы -  у меня иммо был выломан изначально, по-варварски, и не читались ошибки, поэтому я и керосиню этот вопрос.
P.S. По поводу отсутствия кольца - ищи на разборках, правда оно наверняка будет вместе с замком, но может повезет купить и отдельно,  кстати форма кольца элементарная, тебе оно нужно просто как заглушка цилиндрической формы,  легко выточить из эбониты, фторопласта, капролона, бронзы, стали  и т.д. о-о-о, дерево тоже вариант! я не шучу.  Да, еще вариант - на разборках можешь поискать свои мозги без иммо.

Еще надо вспомнить, чего ты там колхозил с кольцами, если родная антенна,
была вовсе удалена. И перестать задавать вопросики из-за угла, а писать по существу.  

кольца не подошли - я отписался в той теме
на резборе нет у нас, заколхозить кольцо из дерева всегда успею
потом начались проблемы с опознаванием и я решил попробовать обойтись небольшой перепайкой, но теперь совсем не понятно что паять...

Настаиваю на своем мнении - не трожь исправный проц! Решай проблему с опознаванием ключа!
А что там за кольца в другой теме и что с ними?

пытался найти кольцо на замок зажигания от моделей без иммо - безрезультатно...

Кольцо у себя менял, поставил от модели без иммо (прозрачное), подошло без каких-либо проблем.
Выложи фотку своего замка со снятым нижним кожухом рулевой колонки.

На вот еще нарыл что у себя (пдф не могу отправить, оказался слишком большим, даю только ссыль),  обрати внимание на доменную зону в ссылке.  1http://www.codecard.lt/immo/honda/honda-1999-2001-cars-immobiliser-emulator/prod_37.html

а вот тебе еще и ключики для клонирования... 2http://www.codecard.lt/keys/honda/cat_85.html

я прозрачное заказывал (35105SL0A12), отдал обратно, оказалось больше по диаметру чем зам замок
благодарю за ссылки, но вторая не открылась, а с первой я не понял что делать, впаять в мозг? )))

По первой - сначала купить эту штуку, потом выраять иммо, ее впаять вместо него. Но сначала надо позвонить производителям (лабусы, наверняка русский понимают) и все уточнить. Главный вопрос - нужен ли при установке этой штуки чипованный ключ,  поскольку некоторые устройства вообще игнорируют наличие ключа,   а  некоторые позволяют мозгу опознавать любой чипованный ключ,  как свой собственный, родной. Во втором случае тебе это не поможет.
По второй ссылке - это на этом же сайте раздел "KEYS", там про готовые для прошивки ключи,  раздел доступен из любого места сайта, смотри вверху.

у тебя тачка для какого региогна? какой код? дай фото замка. Я себе на немку ставил прозрачное с американки, подошло вообще без вопросов, форма разная, но посадочные размеры одинаковы.

эх, если бы еще и прозрачное поставить можно и подсветку замутить...

Блин, ну и здоровая у тебя дыра в нижнем кожухе.... нереально....
смотри   http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,41573.15.html,  ты там был, на фотках вверху страницы замок с подсветкой, и именно для него тебе давали коды кольца. НО! - это для машины с подсветкой и БЕЗ иммо, соответственно там и нет антенны. У меня наоборот - нет подсветки, есть иммо и антенна стоит как раз на месте прозрачного кольца, поэтому я и заменил безболезненно. У тебя в этой пластмассовой штуке, которая на переднем торце замка что? концевик для определения наличия ключа? Ты от него отказаться не сможешь, он нужен для обеспечения логики АКПП. Тебе ведь можно подсветку элементарно приколхозить - раз ты не собираешься восстанавливать антенну иммо, расточи и вставь на ее место кольцо по ее размерам из плексигласа, и к нему приставь пару светодиодов, которые запитаешь от подсветки салона при открытии двери, вот и все.
Еще - по ссылке внизу страницы есть сообщение от CRV_Kiev, там на фотке кажется нечто подобное твоему устройству, попробуй списаться с ним в той ветке.
Здесь - только про иммо.

Еще мысль - попробовать тупо заменить нижний кожух с резинкой   на маленькую дыру, тогда вероятно он сядет плотно на замок,   но подсветки не будет.

Для того, чтобы оно село на тело замка, тебе нужно было бы снять эту твою черную приблуду. Но и тогда кольцо бы болталось в дыре.

благодарю за советы - буду думать...

Вот, что-то попалось в сети.....
Якобы перестановка перемычки должна на АКППэшных мозгах вырубить иммо. Не вижу фото твоей платы с двух сторон в хорошем качестве, поэтому предлагаю тебе поискать такое место на ней самому.

просто коротыш???
укажи источник, пжл

Просто коротыш переставить с одной позиции на другую согласно стрелке.
Источник - чел который занимается подобными вещами, у него в архиве завалялась фотка, откуда он не помнит, но утверждает что лечили.
Ищи аналогичное место на своей плате с обоих сторон. Если не найдешь, значит не подходит.

то же самое по HR-V:
-http://hrv-club.ru/forums/index.php?showtopic=2036&st=60

Ха, у них самых!!!
Блин,  я только что нашел следующую информацию:
-http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=110538
"Цитата:
Сообщение от EVKash 
Чек потому и горит, что иммобилайзер с мозгов убрали.

Но комп ошибку не выдавал.... И подключиться к нему не получается...

---------- Сообщение добавлено в 23:36 ---------- Предыдущее сообщение добавлено Вчера в 10:42 ----------

решил часть проблемы, кому интересно читайте, я считаю инфа очень полезная, так как на 4-x очень серьезных форумах мне помочь не смогли... Спасибо блин америкосам...
-http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=115983

---------- Сообщение добавлено в 23:52 ---------- Предыдущее сообщение добавлено Вчера в 23:36 ----------

Все! Лечение найдено!!!!!!!!!!!!!!
Теперь правильная инструкция по удалению иммобилайзера из мозгов OBD2a!
1 - убрать резистор rp24
2 - поставить перемычку pr23

(2 эти процедуры уберут чек, 00 ECU Defective ECU и 46 System Too Levin or Too Rich (Slave) уже не будет)

3 - поставить перемычку между 5 и 6 контактом бывшего иммобилайзера, если его уже нет)) Если он есть, то я не в курсе... Это видимо восстанавливает линию диагностики...

Все)) j20 трогать не нужно, если его перемкнуть, диагностика работать не будет...Единственный косяк, из гаража я не выезжал, может она вообще теперь не едет?)) Но все равно я рад, что у меня удалось подключиться к диагностике и погасить чек...

Ссылка на тему, где это боле подробно расписано, с фотографиями "

ССССССССUUUUUUUUUКААААААААА,   я  это  все делал уже,  и  перемычки  разные убирать пробовал, и ставить их в различной комбинации, эту долбаную J20 я вообще потерял, когда без нее пробовал, она теперь у меня стоит зелененькая. гламурненькая..... Блин, завтра сдеру к чертовой матери ее опять,  поеду к дорогому барыге пробовать теститься......
Тезка,  тебе ссылка на заметку  - там обдирали мозги от автоматного цивика!!!
Читай внимательно!

Вот ведь как, я там все внимательно прочитал,  - он первую инфу из нашей ветки потянул, потом пошел по ссылкам на OZHONDA, и инфу про контакты 5-6 он тоже отсюда взял (процитировал сообщение GOLD2033), у пиндосов ее нет нигде,    а теперь вон че.... непорядок, однако!

Кирилл, сейчас сидел и долго думал.....
Вся бодяга была затеяна именно из-за того, что я не мог нигде и никак продиагностироваться.  Я полагал, что не могу доверять имеющимся у меня адапторам k-line,  и каждый раз, перекинув перемычки по-другому, был вынужден ездить на диагностику. Так вот, в связи с тем, что чувака, у которого есть HDS я уже затрахал до этого, вынужден был ездить к парню, у которого LAUNCH, но он мне казался подозрительным, т.к. каждый раз когда я к нему приезжал и он не видел проц, он начинал рассказывать про старую прошивку,  поэтому я по возможности дублировался еще где попало. Видимо, в тот момент когда я приезжал без этой перемычки, меня просто тупо диагностировали какой-то херней. Однозначно попробую снова.  надеюсь на успех т.к. за это время я развел по плате все необходимые сигналы, и проверил на исправность все задействванные элементы, неисправностей нет. Картинки приложил, но скорее всего читаться не будут, если они нужны готов переслать их, чтобы выложили в приемлемом качестве.
Если все получится, ответ один - я был в миллиметре от успеха, но не достиг его вследствие некачественной диагностики.... а может вследствие того, что не доверял сам себе и своим адаптерам.... 
Я обязательно отпишусь о результате, поскольку тема востребованная.

Андрей, тебе впору свой диагностический центр открывать  O0

Докладываю:  проблема решена.  Скинул нах перемычку J20 и все заработало!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Специально проверил возможность диагностики тремя сканерами - HDS (у мастера, которого я уже затрахал до этого, теперь он валяется в коматозе от того, что я все-таки сделал!) - прёт, у него же КАРМАНСКАН - прёт,  затем не поленился и проехал к этому нехорошему чудо-далпаёпу с  LAUNCH'ем - он меня опять не видит, опять спел мне про старую прошивку! 
То есть, я на самом деле был на верном пути, все делал правильно,  но из-за "искаженного результата лабораторного опыта" проехал мимо правильного решения!!! Из-за тупого дятла полтора года коту под хвост!!!
Подытоживая - на механическом мозге отключение иммо при его наличии на плате сводится к переустановке перемычки с позиции RP24 (на стороне монтажа деталей, около процессора)  на позицию RP23 (на оборотной стороне платы, приблизительно в том же районе), после этого надо попробовать, что получилось - не вылазит ли чек и/или моргающий ключ, проверить возможность диагностики,  если что-то не так - пробовать напаивать перемычку J20;   в  случае удаления иммо - то же самое плюс перемкнуть позиции 5 и 6 ножек иммо, т.к. он десятиногий - это его центральные ноги, точнее дырки от бывших ног;),  но тут уже J20 нахрен не надо ставить!!, хотя пиндосы и пишут об этом,  я очень внимательно и очень много чего прочитал - они как правило платы иммо не снимают, перекидывают RP24 на  RP23, накидывают J20,   и  при этом ни слова нигде нет о проблемах с диагностикой (я специально это искал!),  поэтому она (J20) возможно нужна только при наличии установленной платы иммо.
Попозже напишу подробный отчет с фотками,  если кому понадобится - есть еще материалы - разводка некоторых сигналов по плате, много макроснимков и т.д.
Для автоматного мозга предварительный результат - алгоритм тот же, но 1. пока непонятно как и что замыкать в случае удаления иммо 2. возможный вариант манипуляции перемычкой указан на фото в сообщении №42,  у кого АКПП - проверьте, в смысле поищите на своих платах, есть ли у вас такое место, 3. "лабалаторным кролегом" предлагаю назначить мистера andruhin,  поскольку он рвется в бой. Тёз, готов?

Поразительно, какой объем работы был проделан...
И так, на мозге с АКПП и не удаленным ИММО ищем место как в сообщении №42 и замыкаем его? Как-то просто, кажется...

Андрей, ищи похожие позиции, лучше всего по номерам элементов и близлежащему корпусу маленькой прямоуголной микросхемы.
Если сможешь сделать качественные макроснимки процессора и его окружения,  а также того места, которое ты найдешь - кидай. Обрати внимание, что монтаж может оказаться также и на оборотной стороне платы. Только фотать надо без вспышки при падающем сбоку свете, иначе все будет сильно бликовать и ничего не разберешь;; пробуй, пока не найдешь удобные угол и диспозицию. Фотографируй с высоким разрешением и кидай мне на Priz777@mail.ru,  постараюсь оказать помощь.
По поводу всего одной перемычки - так ведь и у меня всего одна,  а операций две,  ее ведь надо в одном месте снять, на другое поставить.

похоже, нет у меня такого места как в сообщении 42...
фотки отослал

Я, к сожалению, тоже не нашел....  У тебя еще и процессор (камень) другой, судя по конфигурации и количеству ног. Прочитай его название, напиши, попробую по его характеристикам и по аналогии с моим найти шину.

Здраствуите! прошу помощи ситуация такая ,машинка ЦРВ РД-1 2000г.в  дв.B20Z .,ЭБУ 37820-PHK-G71, горит чек ,ключ без чипа(оригиналы утерены) при вскрытии ЭБУ обнаружено отсутствие ИММО (выпаян ,12 ножек), место из фото сообщения 42 на моей плате не обнаружено ,сопротивление под номером RP24 и контактов под номером RP23 на плате нет. Может поможете.(GOLD2033 и andruhin у которых такие же ЭБУ связатся не могу отсутствует личка)

Привет!
На вскидку не отвечу, давай фото платы, а именно сам процессор и его окружение в хорошем разрешении  и  место иммобилайзера, попробую тебе помочь. Сразу говорю - не обещаю, ибо в руках ваши процы не держал! Думаю, что методика должна быть такой - определение наименования проца, поиск даташита, определение управляющих сигналов и связь их с иммо. Да, еще! - посмотри на плате наличие места под разъем "CN 3",  на него заводятся сигналы Rx и Tx, у меня один из них рвался удалением иммо, поэтому не было диагностики. Если найдешь его - надо гнать сигналы от него на разъем иммо, и смотреть, не рвется ли там какой-нибудь из них.

Добрый вечер Андрей ! у меня ЭБУ как у andruhin он вроде тебе отсылал фото платы если ты ему помог значит и у меня такое же решение. Моя вроде диагностируется Р 1607 код означает, что ECU работает в аварийном режиме. Иммо на плате точно нет (выпаян жестоко) больше на плате следов пайки не обнаружено.

Вечер добрый!
Я ему помочь не смог, т.к. он пропал. Давай вернемся к предыдущему сообщению, и попробуем начать что-либо делать. Готового решения для ваших мозгов пока нет.  Или можешь приобрести обходчик (выше в теме есть необходимая инфа).

Приветствую! а фотки он тебе не скинул ? я попробывал на свой цифровик сфотать фотки плохие надо к знакомому фотографу сходить я думаю он поможет.Насчет обходчика ,это девайс из сообщения №45 ?

Обходчик-да.
Фотки- не надо ни к кому ходить. Сделай своим в режиме макросъемки.

Приветствую Андрей ! Слушай а этот обходчик реально работает, так то он как у меня иммо на 12 ногах ,это что получается просто тупо собрал схемку и внедрил на штатное место иммо? Интересно а кто нибуть пробывал сей девайс я чета попытался первоисточник картинки посмотреть, а ресурса medvezhatnik уже нет, проверить бы а то спалиш ЭБУ.

Эта штука реально работает, проц не спалишь. Если нет на медвежатниках, смотри на OZHONDA, может как-то можно оттуда выписать, ссылку я приводил. Еще я встречал на каком-то лабусянском ресурсе.
Просто спаять вряд ли, поскольку там стоит микроконтроллер. Схема скорее всего элементарная, но вот программа какая там зашита.....

Продвигаюсь в приобретении эмулятора ,интересно а кто нить может скопировать прошивку с микрочипа и составить мануал по изготовлению эмулятора ,там такто цена вопроса 50 руб, готов предоставить приобретенный девайс только естественно с возвратом. ;D

Алексей, когда приедет обходчик, сделай, пжл, детальные фотки платы с двух сторон и обозначения элементов  и  скинь сюда,  т.к.   по поводу считывания прошивки мысль здравая и вполне реальная.  Если название проца и/или элементов будет затерто и/или  закрашено - попробуй очистить и прочитать разными способами - в отраженном свете, в свете уф-лампы, смочив поверхность водой, маслом и т.д.   
Посмотрю, чем смогу помочь,   наверняка и еще кто-нибудь на форуме откликнется! Уверен, что сообща одолеем!
PS  - ты фотки мозгов чё не делаешь? одно другому не помеха.

выкладываю, оригиналы Андрей тебе на мыло скину.

 Похоже с копированием прошивки облом , вот чё накопал про микроконтроллеры. -http://bezkz.su/publ/300214-9-1-0-214.html

Леш, не могу прочитать название камня (самый большой корпус)  -  OKI M66589?

Первая строка OKI JAPAN
вторая  М68589   150
третья   020220-BG2

Понял, спс, значит все правильно. Будем посмотреть.

Получил эмо прилогаю фото , насчет надписей на микроконтроллере они жестоко сточены как на наждоке 1мм точно сняли, завтра буду внедрять.

Поздравляю.
Если будешь впаивать, рекомендую приобрести на радиорынке или в спец магазинах линейку ножек - они бывают прямые и загнутые, тебе нужны вторые, они уже связаны платиковыми основаниями и  удобны для монтажа.
Может попробуешь считать прошивку? Скорее всего это PIC.
Еще - посмотри пжл, нет ли там еще каких либо невидимых на фото  связей и переходов, в том числе между сторонами платы - они могут быть под микросхемой или под бумажной наклейкой.

 :DНу вот и моя эпопея с ораньжевым глазом закончилась ,впаял эмуль (не стал заморачиватся с линейкой обошелся медными проводками) включил зажигание и о чудо загорелся чек и зеленый ключ протестилась и они погасли завелся и все остальные погасли горит тока Р ;D!!!
Андрей на эму нет больше никаких скрытых переходов (под этикеткой и под чипом тоже нет) прозвонил все мультиметром все дорожки звонятся как на фото ,прошивку прочитать я сам не спец пошукал поблизости нет спецов ,а что бы самому это сделать надо прибор нужный и время(которого нету) на изучение методики считывания прошивки ,да скорей всего там бит защиты стоит от прочтения прошивки я выше описывал, в тырнете иска инфу пишут что можно прочитать прошиву но надо обрабатывать растворами(рецепты не запомнил но смеси ужасные) чип,после чего чип на помойку не зависимо от результата считывания, так что я не сунулся в эту Ж. Да и походу тема никого не интересует мы двоем здесь перетираем беду которую мы уже решили.Тебе Андрей большое спасибо за помощь O0 !!!

Ок. Поздравляю с положительным опытом, спасибо, что все описАл.

Андрей (Priz777), спасибо за проделанное исследование. Молодец, сам разобрался и другим помогаешь.  Респект!

От себя добавлю немного информации и систематизирую то, что имеется.

На CR-V 97-98 г.в. блоки ECM или ECM/PCM (на авто с АКПП) были в больших корпусах с перегородкой внутри. С рестайлингом в 99 г. блоки пошли маленькие.
Иммобилайзеры устанавливались на автомобили для европейского рынка. В программной среде блока управления двигателем среди прочих параметров имеется имеется параметр "разрешение на запуск двигателя", который имеет 2 значения: "запрещено" и "разрешено". После включения зажигания параметр по умолчанию имеет значение "запрещено", изменяется этот параметр системой иммобилайзера после опознавания кода чипа в ключе.

Иммобилайзеры дорестайлинговых и рестайлинговых машин конструктивно отличаются.

В CR-V 97-98 г.в. иммобилайзер состоит из считывателя на замке, блока иммобилайзера на внутренней стороне панели под рулевой колонкой и чипа в ECM (с десятью ножками).
Регистрация новых ключей осуществляется при помощи дилерского сканера. Для регистрации необходим "обучающий" красный ключ и хотя бы один из старых ключей. Во время процедуры регистрации подлежат регистрации и старые ключи, в противном случае они стираются из памяти.  Если красный ключ или все старые ключи утеряны, регистрация новых ключей невозможна. Красный ключ машину не заводит. В случае утери ключей придётся покупать новый блок иммобилайзера с зарегистрированными в нём болванками ключей (красный и два чёрных) и затем при помощи дилерского сканера произвести регистрацию ECM.

В CR-V 99-01 г.в. иммобилайзер находится в блоке ECM (чип с двенадцатью ножками) плюс считыватель на замке.
В комплекте с машиной идёт 2 чёрных ключа. Регистрация новых ключей осуществляется при помощи дилерского сканера. Никаких красных ключей не требуется. Для регистрации дилеры получают код доступа от производителя. Стала возможной регистрация новых  ключей даже при утере всех старых ключей. Старые ключи при этом стираются из памяти.

В Москве купить и зарегистрировать болванки и чипы ключей можно в клубном сервисе.
Регистрация ключей и их "клонирование" - принципиально разные вещи. От этом можно почитать тут: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1368.msg269923.html#msg269923 .

Теперь немного по "железу":

как я написал выше на сервантах с 99 года всегда есть возможность зарегистрировать новые ключи, поэтому необходимость удаления иммобилайзера мне кажется спорной.

А вот с дорестайлинговыми машинами всё гораздо сложнее - большинство из них уже прошли не через одни руки, красные ключи в большинстве случаев потеряны. Новый блок иммобилайзера с болванками стоит от 500 у.е. Поэтому остаётся или клонирование, или удаление иммобилайзера.

Удалить имобилайзер легко - сняли панель под рулевой колонкой, и выкинули блок расположенный на обратной стороне панели. Как выглядит блок можно увидеть на первой фотке. Теперь ключик не моргает, но засада - машина не заводится. Стартер не работает. С этим тоже легко. В большом разъёме из двух, которые вставлялись в удалённый блок, серый проводок замыкаем на массу. Теперь стартер работает, но машина всё равно не заводится. Разрешения на запуск двигателя нет...  Надо лезть в "мозги".

Андрей, специально для тебя фото ECM/PCM (с автоматом) в максимальном разрешении, которое сюда можно запихнуть. Нижний (на фото) процессор это похоже тот, что управляет двигателем. Верхний - процессор управления АКПП, на машинах с механикой его нет.
Перестановка перемычки с RP24 на RP23 (на фото в кружочке перемычки уже переставлены) действительно помогает - двигатель заводится, "чек" не горит, кодов неисправностей нет, диагностика по лампочке работает... А вот диагностика сканером работает в ограниченном режиме, т.е. доступен только просмотр кодов неисправностей, а вот просмотр параметров датчиков и различные проверки не доступны. Причём модуль управления АКПП работает полноценно, диагностируется, все параметры видны. На диагностику других систем это также не влияет.  J20 я на плате так и не нашёл, последняя перемычка с этой буквой - J18 возле чипа иммо. Монтаж односторонний. Пробовал перемкнуть контакты 5 и 6 чипа иммо, не удаляя его - сканер перестал подключаться вообще. Перемычку убрал и оставил как есть с ограниченной диагностикой, хозяину, который потерял все ключи, достаточно было, что бы она ездила.  Поэкспериментировать с другими перемычками времени уже не было. 

Александр, спасибо за добрые слова!
По теме    - во истину "все тайное становится явным!" - никогда не видел такого блока, как на твоих фото. НО - у меня есть свидетельство о том, что данная методика применима и к нему, включая и прохождение диагностики, что было мне подтверждено очевидцем фотографиями (см. вложение). Я их никак не мог соотнести ни с одним из виденных мною блоков управления, включая и поиск по фото в инете, а оно вон как...
Кстати, по поводу диагностики - я смог программой от Майхэма с Хондамотора протестировать свой процессор не по K-line, а напрямую с мозга по UART, избежав тем самым всяческого геморроя с согласованиями, подтяжками к 12-и вольтам и проч. Соединение осуществлено дата-кабелем на PL2303 от древних сименсов, на очереди - проверка кабеля типа DKU от нокиа.  В процессоре подключение осуществлено к, якобы, программно отключенному разъему CN-2, на котором присутствуют сигналы +5, земля, Rx, Tx (на твоем фото он под правым нижним углом проца ECM). Мысль эта возникла в ходе прогона по плате проца сигналов обмена Rx, Tx (!!!именно он идет через ноги 5-6 иммо и при отсутствии платы иммо этот разрыв блокирует инфообмен с диагностическим оборудованием, поэтому их надо коротить).
По поводу перемычки J20 - 1.у меня "место" для нее  находится "географически" достаточно далеко от процессора (примерно под крупным черным кружком на тушке проца PCM  на твоем фото),  да и  еще на обратной стороне платы.  Сведения о манипуляции с нею были  почерпнуты  на вражьем американском ресурсе  и  в процессе непосредственных лабораторных работ подтверждены не были (но это в моем случае, при  отсутствии платы иммо), более того - упомянутый прогон сигналов по плате прямо указал на то, что данное действие с этой перемычкой тупо блокирует шину I2C и, соответственно, любой информационный обмен, поэтому я ее снова удалил, что и позволило восстановить диагностику;    2.даст ли что-нибудь манипуляция перемычкой на таком процессоре, как в твоем случае ? не знаю, но склонен полагать. что нет.
Еще, - чес сказать, пока нет ясного понимания - есть ли разница во всех этих процедурах в случае отключения иммо при   1. удалении платки из проца   и 2. без удаления платки.  На том же ресурсе, который явился начальным источником инфы ясно написано, что это не принципиально, однако там и нет ни слова про блокирование установкой J20 диагностики (!!! не исключаю и возможное лукавство со стороны автора, поскольку он же мастерит и продает там же эмуляторы иммо, скрывая схему и прошивку, - возможно это две стороны одного бизнеса!).
По поводу крупного разъема на подрулевом блоке и серого провода - по памяти, если не ошибаюсь, - это минусовое питание т.н. CUT RELAY - "секретного реле", рвущего управление стартером. На мой взгляд, лучше было бы вообще удалить это реле вместе с колодкой, а провода на стартер спаять накоротко, для надежности, ИМХО.