Клуб Honda CR-V Россия

Позавчера на горящей лампе бензина ездил долго(не успевал заправится), причем часто выходил из машины, но по опыту бенза еще было вполне достаточно - до заправки от дома меньше 1 км, оставил на ночь(поставил чуть под наклоном - правой стороной на бордюр), утром вышел не заводится, все лампочки загораются, но стартер ваще даж не крутит, и если ключ секунды на 2 провернуть стрели приборов с ума сходят и у нижних отметок тыркаются с характерными щелчками. Было залито 15 литров бенза - лампа потухла, скидывал аккум на полчасика, не помогло, мож у кого было такое ???

У меня такое было. Проводок массы между двигателем и кузовом открутился так мне сказали когда покапавшись в машине пять минут они её завели. Имеется ввиду мастера из мастерской. Где ентот проводок я так и не понял.

Да. Или контакт плохой на выводах аккумулятора. Или аккумулятор сдох.

Спасибо, вечером еще покопаюсь, прикурить попробую, а бензонасос не мог сдохнуть? 

Сдохнуть может все. Но у тебя ведь стартер не крутит, а он с бензонасосом никак не завязан.

сапсибо всем за помощь O0, прикурил и завел, правда не сразу, аккум ваще нулевой был, счас все намано, нав надо будет его со временем менять

А у меня постоянные проблемы с разрядкои аккумулятора (если машина стоил больше 3-х дней, то разряжается аккумулятор, даже если он абсолютно новый), и машину завести можно только после подзарядки. CR-V 2004 года, пробег 30 000,стоит в теплом гараже, данная проблема появилась после первого года эксплуатации.  Свет выключить не забывала, сигнализация не срабатывала.  Несколько разобращалась к ОД, но причину так и не нашли. В настоящее время, если не собираюсь пользоваться машиной несколько дней, просто снимаю клемму с аккумулятора, т.к. покупать их уже замучилась. может подскажете что это может быть? ???

Каратит где то!
Надо попробовать отключить все что подсоединялось дополнительно.(новая магнитола, сигналка и т.д. и т.п.)
Если мне не изменяет память то надо при выключенном зажигании проверить тестером напругу на всех имеющихся предахранителях, результаты скинуть сюда а мы будем кумекать.

Если снятие клеммы аккумулятора на время стоянки решает проблему, то тут 100% где то подсадка. Вылечить сможет толковый электрик. Методика лечения проста и надёжна: устанавливается амперметр и поочереди отключаются все цепи (попросту вытаскиваются предохранители). По амперметру будет видно, при отключении какой цепи ток упадёт тот и виноват. Если это не поможет, то отключаются большие силовые предохранители и как будет найдено нужное направление, по схеме проверяется всё что на этой цепи сидит.
Если нужны будут схемы пиши, вышлю в почту. Там где я их выложил, на сервере пока проблемы.

Что то мне подсказывает, что виновником окажется сигнализация (если она неродная). Они в большинстве случаев виноваты из-за криворуких установщиков (в том числе и у официалов такие бывают).

Спасибо. :) Меня пока нет в стране. Приеду, обязательно сделаю все, что вы советуете. Если честно, то я сама на сигналку грешу... Сигнализация "sherhan-5" с дистанционным запуском двигателя, ставила у ОД на новый авто, первый год проблем не было. У ОД проверяли машину несколько раз, но каждый раз говорили, что все в порядке. Только кучу времени зря убила!!!  >:(

кстати в за рулём ругали шерхан именно изза большого потребления электричества!

Не пойму, последнее время какая-то засада, включаю зажигание, все на панели загорается, все лампочки, поворачиваю ключ дальше, что-то щелкает и все, машина не заводиться, ключ обратно, пробую-заводить тут же, заводиться... что это может быть?

щелчки какие? зтакт им панель мерцает?

да, панель мерцает... кстати не написал, аккумулятор - новый, здоровый O0

контактной группе приходит конец или проблемы с замком зажигания но все симптомы конт.гр.

А эти щелчки в панели или под капотом?? Это я к тому, что в стартёре может быть плохой контакт на бендикс...

Может на стартере контакты залипают

Где-то месяц назад, снимал стартер чистил от грязи, что-то он у меня перекручивал после запуска. а щелчки по-моему и под капотом и в панели

Похожая проблемма была у моего знакомого . Теперь вопрос к тебе у тебя случаем не АКПП

Да, АКПП, кстати, такая же песня получается, когда машина стоит на передаче, вот, точно...

В таком случае поставь рычаг в нейтральное положение и попробуй заводить , если все будет в поряде то смело меняй концевик паркенга в панели в районе рычага переключения. Только отпишись ,самому интересно.

А какой смысл ставить рычаг в нейтральное положение? Когда она не заводиться только с первого раза и то очень редко, а со второго вседа ОК. Просто не пойму что это даст, если поставлю на нейтралку

Теде что трудно с утра перед первой попыткой запуска поставить на нейтраль?

Да мне не трудно, просто дело не утро, дне и вечере, она и утром с первого раза заводиться нормально. А вот днем бывает выкобенивается

Значит перед каждым запуском ставь в нетраль . И последи будет-ли  возникать таже проблема.

Сосед не завёлся сегодня. Можно ли ему дать прикурить, в смысле, не будет ли каких-то последствий для меня и как это правильно сделать????

Насколько я знаю, есть общие праила прикурки авто с "блоком управления".... Сначала подключить провода к дохлому АКБ, завести двиг. своего авто и потарахтеть минут 5-10 на повышенных оборотах, при этом двиг. спасаемого должен быть заглушен, зажигание выключено!!!   Затем всё наоборот: глушим свой двигатель, зажиг-е выкл... Пробуем заводить аппонета... Как-то так вот...

Обычно свой не глушат + делают обороты 3т +/-, хотя глушить наверное правильней!

Уж лучше заглушить и ВЫКЛЮЧИТЬ зажигание!! Проверено... были печальные случаи...

А я всегла даю прикуривать с заведённым движком. Только никогда не разрешаю запускать сразу, минимум 10 минут ждём, что б родную батарею чуть подзарядить. И подолгу крутить стартером не даю.

Главное, что бы АКБ обоих автомобилей имели надёжный контакт со своими автомобилями. Никогда не снимайте АКБ при работающем двигателе! А то некоторые предлагают: "давай я на твоём аккумуляторе заведусь, а потом свой поставлю"...

Да-да, мозги могут сгореть! Толи дело карбюратор!  ;D

я на црв-1 снимал на заведённом (дело было в лесу на праздники и выхода не было :o). пронесло... :) это я к тому, что с плохой АКБ лучше в лес не ездить :) без крокодилов.

Мой товарищ дал прикурить девушке...на свою голову...рублей на 20 попал.

Девушкам ПРИКУРИТЬ!!!!???? :o :o :o :o Это ваще надо осторожно.... как-бы чё не.... ;D ;D ;) ;) :D :D :superstition: :superstition: :superstition: Ну всё...молчу..молчу... :)

Ну холодно было, пожалел. Джентельмен ;-)

всем привет. Проблема в том что если на улице -18 и более то машина после ночи не желает заводится, стартер крутит но машина не схватывае, создается такое впечатление что не поступает горючее. но во время движения машина не чихает и не теряет обороты- следовательно фильтром топлива все в порядке (свечи и аккомулятор новые подобраны по каталогу), но есть одна особенность которая ставит стошников в тупик, стоит машину протащить на нетралке 20-30 метров (коробка автомат) как она заводится с пол пинка. компьютерная диагностика утверждает что все нормально-запретов и ошибок на запуск не обнаружено. Масло синтетика. в чем проблема не могу разобраться.
буду признателен. 

несколько вопросов:
на нейтралке не пробывал заводить?

пробывали греть датчик температуры? (тот который в патрубке от воздушного фильтра перед ДМРВ и ДЗ, у меня црв без прогрева заводилась в -24, но на степ вагоне после как раз -18!! отказывался заводиться пока не нагрееш датчик температуры воздуха, (в итоге парню зделали переключатель на обманку с нужным сопротивлением), с нагретым датчиком машина заводилась! )

считывали ошибки до того как она глюканёт с запуском? тоесть не заводя считать ошибки.

считывли ошибки коробки (сканером)?

Как ведёт себя лампочка D апри включении зажигания? (у меня когда рычак на паркинге при включении задигания горит соответственно P, и несколько секунд горит D)

а можно подробнее -куда амперметр подключать? и какие предохранители вытаскивать?

Отключаешь массу с аккумулятора, в разрыв цепи включаешь амперметр - вся премудрость. Наблюдаешь величину тока утечки.

Разрыв цепи -  место откуда вынут предохранитель?

1)Отключаешь провод, положим массу, с клеммы  аккумулятора.
2)Берешь амперметр (для постоянного тока) к которому подключены два провода
3)Подключаешь один провод к скинутому с аккумулятора проводу, а другой провод амперметра подключай непосредственно на клемму аккумулятора.

Для измерения тока необходимо чтобы ток протекал через амперметр. Это как счетчик воды: он ведь не крутится, когда лежит где-нибудь рядом с трубой, даже если по ней течет вода. Для того чтоб счетчик считал, нужно трубу разрезать, в разрез подключить счетчик. Как понятней объяснить не знаю.

Процесс определения источника повышенного потребления тока заключается в следующем:
1)подключаешь амперметр( как - смотри выше)
2)засекаешь по амперметру ток который потребляется в данный момент
3)поочередным вытаскиванием предохранителей в коробках выясняешь какой участок электропроводки сейчас потребляет ток
4)ну а по результатам уже необходимо смотреть схемы электрические - что питается с данного предохранителя
дальше по обстоятельствам.

за ночь аккумулятор высасывает напрочь :(

То же самое. Постояла машина 4 праздничных дня и аккумулятор сдох, хотя куплен месяц назад. Недавно поставил сигналку, может из-за нее? Поставил аккумулятор с другой машины-завел с пол тыка. На заведеном двигателе снял чужой и поставил обратно родной. Вроде без последствий. Я и не знал, что нельзя снимать аккум. при заведенном двигателе. Интересно, а почему?

Аккумулятор - ёмкость, обмотки генератора - индуктивность. Получается некислый такой колебательный контур, в момент разрыва которого возникает большой скачок напряжения.   Случаев выхода из строя электроники было предостаточно.

Саныч, нам еще и искра зажигания в +12 пробивает. Вот это какой умник придумал, не знаешь?

Возникла проблема. Не крутит стартер. Симптомы похожи, как у Толяныча (пост 11). Тоже щелчки, потрескивания, где-то в районе замка зажигания - рулевой колонки. Завелась с 4 или 5 раза. Потом погрел немного, выключил и все, опять умерла. До момента попытки запуска все нормально. При старте панель не гаснет, вообще никак не реагирует (т.е., все горит, как и горело). С сигналки тоже перестала заводиться. Аккум, вроде, нормальный, ему ок. 8 мес. Варта. Когда раз удалось запустить, схватило уверенно, без всяких мерцаний панели и т.п.

Всем привет. Такая история. Машина пару раз не заводилась. Не крутил стартер. Зашла на тему (стартер) сняли. проверили - то крутит. то не крутит. Поставили новый - все равно не заводится машина. А при включении зажигания- появляется противный скрежущий звук в районе бардачка(так кажется) потом звук крутящего стартера. НО не заводится. Может есть мысли? Что еще может быть?

Новый или контрактный??? у меня когда было шоу со стартером сразу сказали новый 22тыс. контрактный 7 тыс., НО контрактный проверять на машине без разборки! Я на них сразу и забил! Зачем брать ТАКОЙ ЖЕ....

Кто то что то с электрикой накуролесил, сделал паразитное замыкание. Там за бардачком несколько реле отвечающие за включение мозгов, бензонасоса и т.д.   вот они и жужжат.  Возможно сигналка криво стоит. А статрер был ни при чём. Нужно проверять.

получается и стартер причем...

Так же было у меня, когда стерлись щетки у стартера (то заводится, то вдруг нет). При разборе стартера две из 4х щеток были нормальные, а две другие стерты в половину. Заменили щетки, теперь заводится с пол оборота в любое время года.

у меня так же было ;)

Возможно непонятно написал - торопится.
Я имел в виду, что к треску реле стартер не имеет отношения, точнее наоборот. Релюхи трещат ДО включения стартера. И если стартер крутит, а машина не заводится, то при чём тут стартер?

Помогите. Вчера ездил к знакомому (80 км от Москвы). Обратно уехать не смог - не завелась. Т.к. год назад менял бензонасос сразу подумал на него - и действительно не гудит. Вынул, проверил еще раз - не работает. Стартер крутит нормально. Подскажите менять насос или еще в чем проблема может быть???

Ну если вы подовали на прямую 12 вольт на бензонасос и он не работал то конечно его придёться менять.

а если нет напряжения в питании насоса где искать проблему?

В иммобилазере или в предохранителе бензонасоса.

или у установщиках сигнализации,релюха вторая слева

У меня похожая проблема: не заводится, ничего не крутит, трещит, и панель мерцает, все работает: печник дует, фары горят. Машина 4 дня стояла, никуда не ездила, сегодня пришел, пытаюсь завестись, чуть прокрутилась и затрещала, больше ничего не делает, только трещит. :'(
Подскажите, пожалуйста, что случилось?

P.S. Заранее спасибо)

Заряди аккумулятор.

А как он может быть разряженным, если все работает, только не заводится?

+1

Не хватает мощи аккумулятора и по-этому трещат релюшки.

Спасибо)))

 Если   АКБ  не разряжена то проверь   массу от АКБ

Утром завелась хорошо, доехал до работы. В обед стартер крутит бодро, но даже не схватывает. Попытки завести на тросу ни к чему не привели(( Выкрутил свечи и увидел, что они сухие! Как-будто топливо не поступает. Может у кого было такое?

"волшебную" кнопку нажимал?
Какие лампочки на приборке загораются при включении зажигания?

Какую "волшебную"?))
Лампочки горят как обычно: давл масла, абс и тд. Но они гаснут, когда везут на тросе на передаче. Чек не горит. Ошибки проверяли, не обнаружили. Подозрение, что какой то предохранитель или контакт замерз((

Бензин можно проверить в рампе сдернув штуцер быстросъем

"Волшебная" кнопка - инерционный выключатель. Тема ниже: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,67007.0.html

Про лампочки на приборке, ответ "все, что положено" меня не устраивает. Я могу так же ответить: "не заводится, потому что сломалась".  Меня интересует подробно:  давление, аккумулятор, MIL ("чек енжин"), иммобилайзер (зелёный ключик)...
Слышен ли шум бензонасоса под задним сиденьем (включается на несколько секунд при включении зажигания)?
Какая сигнализация стоит?

Нет у него волшебной кнопки. Она есть только на европейках. На канадках, американках, эмиратских её нет.

Саша! Я же написал, что нет подачи бензина (При вкл зажигания бензонасос не качал). Машина утром доехала на место, днем не завелась. Ошибок нет, лампочки все порядке, значит все ок.
В общем машину завел. Отогрелась в гараже. Постояла 5 часов. А причина так и неизвестна!!!!!((((.

Жди сюрпризов не с проста все,надо было послушать релюшку бензонасоса за бордачком,при включении зажигания клацает и через некоторое время отпускает,хотя это тоже не показатель если допщики поставили блокировку на бензонасос,в следующий раз смотри сразу питание на бензонасосе у нас это не так уж сложно,у меня сложнее загнал машину жены на мойку зимой год назад устал выгонять,чтоб добраться до насоса нужно сиденье откручивать,жду следующего раза будь он не ладен,да и совет может кто прислушается,зимой перед мойкой ну очень хорошо прогреть именно салон,объяснять зачем не буду умный надеюсь понял остальной его дело

От -10 и ниже: крутит хорошо, вспышки есть, но схватывает только с 5-6 вспышки. Прошлой зимой такого не было, заправку не менял (Лукойл Экто-95). 
Поддача газа на эту картину не влияет. Свечи новые. Вот думаю - бензин испоганился, или все-таки машина ?

Привет не спеши ломать автомобиль,сам позовчера залил где то,может завестись и заглохнуть,такого тоже еще не было,жадность с человечеством шо только не творит,давным давно не верю в разницу между 92 и 95 который нам отпускают

Похоже все-таки автомобиль: выкатал бак, заправился еще раз - то же самое. Тут конечно все пишут про то что эти фокусы в порядке вещей - зимой со второго раза, с третьего. На третий раз сегодня схватило с полоборота, но перед этим пришлось два раза по 5-6 оборотов дать.
Год назад хватало одной попытки и при минус 25 , а сейчас всего-то минус 15 и уже проблемы. Понять бы что изменилось.
К свечам впридачу заменил вчера топливный фильтр, не помогло.

Какое щас масло в дивжке по индексам вяхкости и сколько масло пробежалО? Чем больше пробег и индекс масла тем хуже заводится.

Какое масл было и с каим пробегом год назад?

Аккум какой стоит - если штатный то на него все жалуются, а он у тебя за этот год мощнее и МОложе не стал.

сколько пробег за год был? клапана крайний раз когда регулировал? у нас НАДО раз в 45 000 если чо не так с клапанами по зазорам то и заводка плохая на морозе.

Благодарю за внимание к проблеме.


Castrol Edge 0w40 и сейчас и год назад было. В пробеге масла разница есть, тогда было совсем свежее сейчас тысяч 5. Не думаю что в этом дело.

Бош сорокапятка, тогда был новый сейчас соотв. год. Но крутит хорошо, и вспышки есть, а завода нет.

Около 25 тыс пробег за год. В прошлую зиму клапана нерегулированные были с прошлого хозяина. Затем уже весной полезли регулировать - увидели ржавый распредвал , под замену и заодно регулировка была.

Уважаемые, помогите, плз. Нет впрыска. Свечи сухие. Бензонасос работает, давление в рампе есть, проверял откручивая демпфер пульсаций давления. ЧЕК не загорается. Волшебную кнопку нажимал.  По мануалу во впрыске участвуют два датчика СКР (положения коленвала) и ЕСТ (температуры охл. жижи). Как проверить их исправность и будет ли гореть ЧЕК при их поломке? Как до них лучше добраться?  Может ещё что-то надо проверить? Иначе эвакуатор (машина автомат) и 150 км до сервиса.

Check вообще не загорается? Или загорается и тухнет

При включении зажигания он горит, потом тухнет. Лампа исправна. Куда копать?

Сигнализация на машине есть? Если есть, то какая? Искра есть?

Сигналка есть, не помню тип, но срабатывает правильно, если не сработает, то стартер не крутит. Искру не проверял. одному не удобно, да, и чего ей поджигать, если бенз не прыщет.

Может у тебя помимо стартера ещё и форсунки заблокированы. В сигнализациях бывает по 2, а то и по 3 блокировки. Поэтому и спросил какая сигнализация и есть ли искра

А давление бензина,точно нормальное?? Если датчик CKP отказывает, то машина всё равно заведётся на датчике распредвала. Если не сгорел предохранитель

Давление бензина не измерял, но при откручивании демпфера брызнуло сильно. На одном контакте разъема форсунки напряжение появляется при включении и прокрутке, как и должно быть. Блокировка была бы в этой цепи. на другом контакте должна появляться земля, но вольтметр подключенный к этим контактам кажет постоянно 0, сколько не крути. Искру посмотрю завтра, машина в гараже. Сомневаюсь, что без СКР она заведется. Предохранители отвечающие за двигатель проверил.

Был случай, правда на CRV III 2.4, разлахмаченым приводным ремнём рубануло провода на датчик CKP, сгорел предохранитель, поменяли, провода и разъём при этом не восстанавливали, машина завелась, я так понимаю на датчике распредвала, потому что больше не с чего.

По поводу форсунок согласен, если + приходит при включении зажигания, то они не заблокированы сигнализацией.

Надо открыть бардачёк, долезть до ECM/PCM, посмотреть нет ли там инородного реле или проводов приходящих от сигналки. Заодно все "+" и "-"на мозгах проверить, но для этого нужен мануал с распиновкой разъёмов

По всему видно, что мозгам чего-то не хватает, вот только чего. Все таки как проверить СКР, и горит ли ЧЕК при его неисправности? Где-то была метода проверки датчика распредвала с помощью магнита, может и здесь подойдет. Попробую поискать.

Наверное зависит какая неисправность у самого датчика. Как проверить не знаю. Если честно, то ещё ни разу не видел чтоб он сам накрылся без механических воздействий.

А ещё вопрос, ключ иммо на приборке загорается и тухнет?

:) Здравствуйте! характерные щелчки как вы пишите это не от стрелок приборов, это щёлкает втягивающее стартера, и говорит о том, что не хватает стартеру напряжения (разряжен аккумулятор, плохие контакты клемм, или плохая масса )  ^-^

Есть ли смысл грешить на форсунки, если при морозном пуске долго идут безрезультатные вспышки, но если уж запустился то работает совсем ровно ?

Есть смысл. Только проблема тут бывает обратная - недержание форсунок. Мотор загрушил, давление в топливной рампе остаётся, форсунка(и) кап-кап-кап... к утру в коллекторе лужа. Плюс плохая испаряемость бензина на морозе - получаем к моменту пуска сильно переобогащённую смесь, которую слабенькой искрой трудно поджечь.

Поэтому я каждую зиму и советую: на морозе Хонду надо заводить с первой попытки - крутить стартером по уверенного пуска мотора.   А несколько неудачных попыток могут "залить" цилиндры...

Спасибо, я этот Ваш совет читал и в уме держу. Но и время работы стартера ведь тоже рекомендуется ограничивать. Вчера почихал 15 секунд - вспышки начались уже секунде на третьей, но так и не привели к старту за оставшееся время. И выключил. Со второго раза завелся.

Евгений, спасибо за терпеливое участие и отдельно за вопрос про ключик. Он помог мне победить. Короче, вставил ключ повернул зелененький ключик на панели загорелся и при прокручивании стартера замигал. Все, думаю мозги съехали и не видят ключа которым пользовался 6,5 лет. Взял дома второй ключ, и затаив дыхание, вставил и повернул. И, слава Богу, ключик на табло загорелся и стыдливо погас, крутнул стартер и двигатель с удовольствием запустился. Попробовал снова первый ключ, зелененький ключик моргает и двигатель не пускается, т.е. мозги съехали у ключа. Что с ним теперь делать, как лечить? Интересно какова надежность эти чипованых ключей? А, если-бы все случилось в тундре или надо было везти снаряды? Мож где эта проблема обсуждалась? Подскажите, буду весьма признателен. Кто дочитал, всем привет, поехал, Вячеслав.

Рад был помочь. Ключи надо по новой пробовать прописать, чип достаточно в них надёжный. Если и были проблемы с иммо, то это была антенна и то на более старых моделях типа
CRV I.

А, куда бежать с плохим ключом? Опыт показывает, что без запасного ни куда!

Я думаю лучше через дилерский прибор по нормальному их запрограммировать.

Такие ключи надо беречь от сильных магнитных полей,как и разного рода карточки с магнитными полосками.Гдето ты случайно залез в мощное поле.Например в магазинах на кассах есть мощные магниты для снятия бирок с товара.

Зарядил на всякий случай аккум. Минус 16 утром, с первого раза завелся но много безрезультатных вспышек, крутил секунд 10.  Итак: свечи , аккум, топливный фильтр исключили.
Можно ли чисто по симптомам определить более вероятную причину из оставшихся - бензонасос, форсунки, другое ? Не хочется ехать заказывать работу наугад.

Данила привет,если лично я то бы выкрутил на ночь свечи продул посушил феном,утром ввернул и завел,много что исключит,работы 15 минут,если лень то приоткрой дроссель на половину при заводке тоже можно будет делать вывод,удачи

За идею спасибо. Свечи новые, а дроссель не влияет - пробовал по-всякому: и с газом на треть, в половину, в пол.

Ну тогда ой,хоть трижды новые,таким образом исключишь заливание цилиндров за ночь да и проветрятся,

Может кому то поможет, у меня на американке коротнули провода сигнала, после этого не работал сигнал и машина не заводилась, так что рекомендую у кого не заводится проверить сигнал, если он отсутствует меняйте предохранитель и ищите короткое.

Продолжение. Было тут http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,10571.msg564283.html#msg564283 (http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,10571.msg564283.html#msg564283)
Теперь понял как заводить на морозе) мудрит аккумулятор.
Оказывается бензонасос не подкачивает. При включении зажигания под бардачком реле работает, желтая лампочка на панели загорается и тухнет, а звука от бензонасоса не слышно. Напряжение сети при этом 12.7 вольт и стартер нормально крутит. Если отогреть и подзаредить аккумулятор бензонасос начинает качать и машина заводится (напряжение на заряженном установленном аккумуляторе 13.3 вольта).
Не пойму теперь, работа бензонасоса зависит от напряжения? Почему тогда стартер крутит?)

Отчитываюсь по своей истории: машина на сервисе, вчера промыли форсунки, проверили зазоры клапанов, оставили на ночь выхолаживаться. Утренняя заводка не улучшилась, одиночные вспышки и еле-еле раскрутка.
Сейчас отрабатывается версия с температурным датчиком - ребята говорят что поймали его на вранье. Заодно перемкнули иммобилайзер на всякий случай. При долгом кручении стартером просаживается напряжение и пиликает сигнализация - эффект как от кратковременного обесточивания. Поскольку состояние реле иммо нормально-разомкнутое получаем блокировку.
Осложняется ситуация тем что долго машину приходится выстужать на улице после любой работы в боксе, чтобы проверить морозный пуск.

мож попробовать с новой батарейкой

Пробовали. Температурный датчик тоже не помог сегодня. Жду утра и нового этапа диагностики, поездка на лыжах накрылась, эхх хонда..

Заправку сменить не пробовал?  например газпромнефть.  Есть смысл проверить форсунки на распыл, производительность и недержание.

авто не приспособлено для завода в очень низкие t.... новый родной (45) аккум варта, -25 - предел... в -28 не завел, масло в поряде....

Откуда этот вывод? Не надо свои личные проблемы переносить на всех. Исправная Хонда в штатной комплектации заводится в морозы до -35 град. И это не предел.

Наоборот стараюсь не менять. Лукойл 95 Экто из одной и той же колонки уже год, и прошлой зимой всё было ок при минус 25. Когда началось в этот раз - выкатал бак и снова залил, так что "плохая партия" тоже исключается. На горячую работает как обычно тихо-ровно.

Wynns не помог, подумаем завтра еще, может быть и к этому придем. Но это надо на другую СТО. За мысли спасибо.

СанСаныч дай бог... Но, у меня не завелась.. уж очень туго туго крутил стартер пока не умер новый аккум... Пишу не голословно, у друга 05 года, и у знакомого 02 года идентичные машины, в температуры 28 и ниже жалуются на запуск, только с прикуркой....

У меня были 1 и 3 поколения, обе крутили в мороз еле еле, но схватывало очень хорошо. Со 2 поколением сейчас вот ситуация противоположная - крутит бойко, вспышки идут, не схватывает. Но это не сразу началось, на вторую зиму. Пытаемся разобраться что за год изменилось.

Заправку всё-таки попробуй сменить, для того чтобы исключить бензин. Бывало что люди и на лукойл жаловались.

хотел бы добавить
у меня уже 2-я хонда CRV (первая была RD1 в данный момент RD7) так вот обе машины при -15 заводились со 2 попытки , при -20 с 5-6 попытки при это все согласно инструкцией ( просто чиркнул потом с пол педалью и с полной выжатой педалью акселератора). Вчера было -23 при сильном ветре это -30 завелся с 7-8 попытке чиркая стартером по 5-7сек. Сегодня -28 не стал рисковать пришлось в 1 часу ночи прогреется.
Сяс выйду и проверю заведется или нет :)   

на улицу -24 , что сказать кое как завелся с 10 попытки (благо ночью прогревал)  , при этом работая педалью акселератора.
(масло Valvoline Syn power5-40 синтетика; аккум на 55А, 2 года; воздушный- масляный фильтра новый, свечи родные иридиевые )
Прошелся по иностранным сайтам все таки все жалуются на не способность машины заводиться после -25 даже на новых машинах 3 поколения.
так, что опять придется прогревать машинку ночью.

92-ой попробуй

добрый день всем,
продолжение...
 
в воскресенье утром было -30 вообщем, крутил крутил не завелась :( , посадил свой аккум на 55А,  пришлось вызывать помошь.
Привезли новый аккум на 62А, ну и темр. к обеду уже спала до -23 поставил завелась во 2 попытки. Психонул пошел и купил новый аккум на 60А Multu,  что интерсно старый в норме только подсел, на заряд и домой как запасной.
Сегодня утром -27 завелся с 2 попытки правда в 3 ночи выходил прогреваться :) ( а что поделаешь дети ,школа садик)

Вообщем мой вывод такой. хонда всетаки плохо заводится после -25. а так машина всем устраивает. ДО этого был рафик-4 1995г. японский короткий с аккум на 55А заводился всегда с 1 попытки даже при -30. 
   

В Уфе морозы стояли до -35С. Каждое утро за час до пуска включал штатный электроподогрев на 127В через лаб. трансформатор.
Аккум (Бош 45 Ач) дохлый, хватает на 5 секунд. Еле крутит.
Свечи иридиевые IZFR.
Масло Shell 5W-40. Поменял перед морозами.
Бензин - то 92-й, то 95-й (ради эксперимента). Заправки разные (но не "в подворотне").

Ни разу не подвела машина. Думал подогрев меня спасает. В выходные случайно заметил, что этот подогрев ни хрена не работал - в розетке не было напряжения:)))))))
Прекрасно заводятся наши машинки, обслуживать просто надо вовремя)))

я конечно очень сорри если кого то обидел :) но это выводы именно с моих 2-хонд, обслуживание производится во время.
И как ваш 45А крутит непонятно :)
 

Ну значит тебе повезло..
Аккум 45 варта новый,
свечи ngk новые (номер не помню, согласно мануала),
масло хонда 5в30 новое,
воздушный фильтр новый родной,
масло в коробке и диф новое,
салонный фильтр новый,
незамерзайка залита в омыватель,
давление в шинах 2,0,  
бензин в бак тоже вроде залил ...

Вовремя??)) Вот только нихрена не заводится ниже -27-28... и не у меня одного, как тут пишут..  

А по колесам попинать?;)
Если бы мне повезло один раз - не писал бы...
Но не может человеку везти всю жизнь - в прошлые годы и эта и остальные машины заводились до -40. Даже Мерс W123 заводился, и таз 099...
Конкретно по CR-V: в позапрошлом году не завелась один раз, проверил по VIN - должны стоять иридиевые свечи, их и поставил. И нет проблем. Тьфу 3 раза.
Перед тем как мотор в мороз заглушить: свечи прокаливаю, клапан холостого хода чищу раз в 5...10 т. км., стартером кручу без остановки до победного, т. бак полупустым не держу...

Хотя... Бывают и невезучие... Х.з. какой у вас там бензин. Если у нас тольяттинским или челнинским бензином заправиться, то и в -20 можно не завестись...

Думаю основная проблема в маломощном 45 аккуме...

" Если у нас тольяттинским или челнинским бензином заправиться, то и в -20 можно не завестись...!
[/quote]"

Хоть и обидно,но лью Башкирский,молодцы научились делать,вот только не подливали бы чего,уж больно разный с Лукойлом,если по" нашему" я бы так поступил на месяц 98,пока волна спадет домик на лазурном и безбедное будущее,и главное "никакого обмана"

Да ужжж частенько в Челнах приходилось бывать. Не единожды попадал на некачественный бензин.
Сам всегда заправляюсь Уфимским 92, товарищи поставками занимаются прямо с завода. Никогда проблем не было, тьфу-тьфу 3 раза.

Всем привет. У меня похожая проблемма, только начинается от 0 и ниже. Менял всё кроме насоса и форсунок. Мерил давление топлива на работающем двигателе 3.8, но при первом повороте ключа (насос работает секунды 2-3) всего 1.5-1.7 с пятого подхода набегает 3.5. Я сейчас грешу на это. Может так должно быть? 

1,5 мало, форсунку слабо продавливает,если даже продавит распыла достойного не будет,и куда давление деваться если предполагается что форсунки не текут а в насосе на выходе довольно надежный обратный клапан встроен

Если насос будете менять, расскажите помогло ли.
У меня сейчас в итоге заменены форсунки, также купил для надежности Медалиста 55Ач, крутит совсем весело, а проблема осталась. Сижу каждое утро и вечер, маслаю 3-4 раза секунд по 10 пока их светлость изволит завестись. Кучу денег уже вгрузил в эту тему, решение так и не найдено.
Если холода закончатся раньше чем вылечусь - нафиг, буду копить на подогрев к след.зиме.

Данила не позорь Питер,не верю что нет диагноста толкового,ты хоть свечу то выверни глянь сырая нет,чо то долго уже мучаешься

Ребята акома 45 стои и севодня утром было -28 завелась влет двух литровая царевна но перед зимой свечки поменял и инжектор поммыл и фильтр в баке поменял 20го января и все сам и заводиться?

А вот это плохо. Пустой бак вообще для электробенонасоса плохо. А зимой особенно , даже полупустой бак плохо. Льдышки - они зимой особенно часто внутри бака полупустого образуются, грязь, глотки бензы с возухом вперемешку, коррозия трубок, забитый фильтр.

Залей сильно действующий - очиститель - осушитель топливной системы. или Комплексный очиститель осушитель и чистка инжекторов.

Но фирменный из надежного магазина.

Смотря что надо сделать вот очиститель топливной системы ЛИКВИ-МОЛИ хороший сам пробовал или ему нужен аква стоп что бы водичку с бака удалить ????? ;)

что бы удалить воду с бака, залей спирта!

Пока нет времяни.Принаровился заводить так,раза 3-5 включаю насос потом кручу стартером до первой вспышки и отключаю потом опять кручу,так раз 7-10 и зароботало,если крутить до победы неотключая стартер (сек.10-15) ноль эмоций. Сегодня -25 завёл а раньше -18 даже неподходи.

Проблема один в один ,кто то может что то сказать по этому поводу
Сегодня с утра тоже не завелась.Начал методом тыка Насос в баке качает,далее снял быстросъемный штуцер который к рампе подходит включил зажигание, бензин идет Вывернул свечи (заменил на новые иридиевые)проверил искру, нет ее(куда делась?)  Подъехал товарищ, потащили машину в теплый бокс На прекрестке метров через 50, пока ждали зеленого дай думаю заведу  и на тебе завелась с пол тыка  В чем проблема??? и это не первый раз такое. Смотрю в этой теме поднимался такой вопрос, но ответа на него не последовало Может быть кто то сталкивался с подобной проблемой

Может кому поможет. У меня 2 года назад не заводилась. Конденсат был в корпусе воздушного фильтра. На сервисе сказали, что бывает такое с двиг. 2,0

Может кому поможет мой опус...
Обратился хозяин авто (не скажу какого - боюсь зачмырите ,общее с Хондой - инжекторной)- проблема -холодный запуск.
С утра нужно долго крутить - свечи быстро чернеют -ошибок нет- начинает постреливать  и очень неохотно заводится с пусковым.
После запуска работала нормально весь день до холодного пуска.
Приговорили к замене масла(на синтетику) и черного густого антифриза и еще много мелочей (эфекта от замены которых небыло).
Эфект ( по-моему)получили после регулировки клапанов - были зажаты выхлопные (а может и небыли,т.к. проверяли при -8гр, а не при+25).
Но после этого авто ожила.
Моя авта ,тьфу три раза ,заводиться нормально,а с проблемами из этой темы я бы проверил зазоры.
Мотористы не дадут соврать - при регулировке все стремятся к зазорам по минимуму,да еще и на холодную зазоры уменьшаются.
Буду рад если хоть одному из страждущих помог. Удачи.

На холодную материалы сужаются, а зазоры увеличиваются!!!

Вы не правы - я не ошибся.

Законы физики поменяли?

Сегодня опять не завелась с утра -20 и опять та же история ,стоило протащить метров 50 на нейтралке и завелась с пол тыка    В чем причина??????????????

 Здесь возможно ваш ответ:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,50786.0.html

Коллеги подскажите!
Вчера приехал домой через пол часа стал заводить - в положении старта тухнет панель приборов и стартер молчит.  Аккумулятор в норме, при возвращении ключа в положение зажигание панель включается. Это стартер умер или еще где покопаться.

клеммы проверь. я так поподал, визуально клеммы на акб чистые и затянутые, затем стемнело заметл что искра на них бегает при попытки завести и также панель тухла а затем загаралась  . открутил почистил и сразу завелась.
  Еще одна особенность, если стоит сига с обратной связью, брелок пилиликает после того как сделаешь попытку завести.

И сами провода от аккумулятора до стартера и кузова проверь.

Спасибо. На улице вроде потеплело пойду проверять.

Клемы и провода впорядке. Остается стартер снимать?

погоди пол машины разбирать. ищи где напруга падает, там и проблема будет.
бери хоть лампочку на 12в, хоть вольтметр. подключай к контактам, клемма акума - колодка, затем колодка и провод. зачастую находишь неконтакт в самых неожиданных местах.
иди по  сильноточной цепи, садит где-то там.
у меня так товарищ прикупил стартер, а оказалось окислились провода  с свинцовой колодке на плюс аккума. смахивает на твой случай.
еще повторюсь, задача найти напряжение там, где должна быть коза

Вот не пойму почему мой вопрос проблемы глючной незаводки сюда переместили?)) ведь у меня совсем о другом. Лан, давайте флудить тогда обо всем.

будь снисходительней к бесплатному труду модератора))
посмотрел твои посты по проблеме заводки и непонятных глюков - встречал такое при глюках сигналки. или иногда сев в машину случайно ставят на сигу, и перестает лить бенз. схватит пару оборотов, потом крутит и все напрасно.
В морозы сиги себя ведут неадекватно, прогреешь машину, салон, сигу - проблемы как не бывало.

Блин,не пинайте,но ни на одну машину не ставил и не буду сигнализацию.Имеешь авто имей деньги содержать её и иметь стоянку или гараж.Штатного имммо хватит от шпаны,а от профи никто и ничто не поможет.И всё всегда заводилось и работало,машинки потомучто были ухожены,и расход низкий топлива.Сплю спокойно,угонят возьму другую лучше угнанной.То флуд о аккумуляторах,у меня ещё родной,поставил автономный подогрев и не знаю горя.двигло забыло пуски в минусы охлаждающей жижы,прогрев махом,как летом.экономия на аккуме и топливе и самому приятно и тепло.Да ладно,каждому своё.Всем удачи.

Не всегда есть под боком стоянка!
Да, скорее всего сигналка, но что именно там так на морозе клинит? Может все ее релюшки заменить?

Короче, так я и дождался оттепели с этим хреновым запуском, не узнав причину. Теперь (-5 гр.) заводится нормально, пустых вспышек больше нет.
Но стартер на холодную крутит по-прежнему долго, 6-8 оборотов. Затем схватывает уверенно. Так было и до зимы, и в плюсовую температуру, ключевой фактор - долгая стоянка.
Видимо из за этого у меня аккум и прожил всего год - поездки в течение недели короткие а усилие на запуск большое.
Что бы еще такое заменить, или уж копить на подогрев к следующей зиме.. думаю.

Данил, а сам  насос снимали, давление самого насоса мерили? и проверяли клапан на самом топлевном насосе?
З.Ы. был случий сняли насос, присоединили прибор для проверки давления, с насоса бежит, клапан на нососе не держит , давление медленно набирает, после этого поменяли машина поехала лутше чем прежде

Здравствуйте. Первую зимовку пережили,В морозы заводились с трудом, но с 1 р. Вот только вроде и грелись после запуска 5-10 мин, но при езде как-то громко и тяжело ехали, еле тянулись. Т.Ч. первые минут 15 не рисковала увеличивать скорость Больше 50. Что бы это могло быть?

На насос не грешу потому что проблема только с пуском и именно после простоя, дальше работа совершенно ровная. Но вообще насос следующий на очереди если будет усугубляться. Наверное проще выйдет его поменять чем диагностировать.

  Я думаю, Данил у тебя получается сбрасывается давление с топлевной системы после длительной стоянки, если форсунки проверили на утечку и все нормально, на всякий случий осмотри топлевную  трубку под днищем, и думаю надо лезть в бак проверять гермитичность прокладок и работу клапанов давления. У тебя получается что после долгой стоянки давление в топлевной системе падает т.е бензин стикает обратно в бак, после длительной стоянки поворачивая ключ в замке зажигания включается насос и начинает накачивать давление и во время прокрутки стартером когда форсунки открываются давление начинает падать, получаются оддельные вспышки, потом когда в очередной раз открывается форсунка бензин не распыляется факелом а заливается струей не успивает испарится и заливат свечу, а затем продолжается долгое маслание стартером, после чего либо машина заводится, либо подыхает аккомулятор и ситуация усугубляется просаткой по напряжению. 

За идею спасибо, Илья.

Да их вообще заменили в итоге.

По этой логике, если включить зажигание раз 10 подряд не поворачивая ключ дальше, то нужное давление должно набраться. Надо будет попробовать.

  Не совсем так, но должна завестись. Возможно там образуется воздушная пробка когда стекает бензин.


Еще распосраненная ошибка при постановке форсунок, рвут верхнюю резинку форсунки которая вставляется в топлевную флейту , но при этом на заведенном двигателе под капотом пахнет бензином.

У меня такая же проблема после замены топливного фильтра... Что делать?
После 20 мин простоя приходится крутить стартером 4-6 секунд.

криворукий менял,если до этого было все нормуль,если больше ничего не трогали то лезть туды,но для начала к рампе манометр цепануть

Что проверить там надо?

Давление топлива,при включении зажигания.Кажется 4 атм должно накачивать.

там стоит регулятор давления,мож посадили неправильно,по твоим годам он должен быть слегка подржавленный(потревожили),если по давлению нормуль,то возможно подняли взвесь и отправили к форсункам,

Здравствуйте уважаемые форумчане,у меня такая ситуация-после поездки(1000 км)поставил машину и через сутки решил поехать.Ключ в замок,бензонасос накачал,поворот-запустился,заглох.Дальше поворот -бенз.насос стоит.Все предохранители целы.Как проверить насос и где что смотреть.(2004г,2,4, мкпп,американка)

есть за бардачком волшебное реле отключение бензонасоса при аварии, его посмотрите...
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4040.0.html

если не помогло смотрите тему замена топливного фильтра
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,9733.0.html
там написано как добраться до насоса на стр.3

Судя по форуму такого реле на американке нет,если я не ошибаюсь.

реле нет и на европейках, во всяком случае у меня.
а проверить неплохо бы сигналку, обычно её рук дело))

Наверно речь про операционный выключатель? На европейсках он у всех есть.
А вот про сигналку согласен полностью.

Постоянно мигает зеленый ключ. Не заводится двигатель.

Имобилайзер не видит чип в ключе, скорее всего нет питания.

Проблему решили? У меня тоже самое!!!

Приближается зима и я с ужасом думаю про морозы -15...-20 при которых стартер крутит - а двигло не заводится.
Причем чем ниже температура/дольше стояло авто -- тем выше вероятность "сесть на эвакуатор" и отвезти в теплое помещение. После отогрева все заведется как часы.

Выходить по ночам заводить не особо впечатляет.

Все ветку и соседние перечитал, явного решения проблемы нет.

основное на что обращаю внимание и то что никто не проверял до конца:
- смесь топлива из-за мозгов Хонды (http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,111708.0.html)
- проседание давления в рампе в момент пуска двигла, по причине низкого напряжения на топливном насосе.
- лед\вода или воздух в системе бензопровода. Есть подтвержденный случай прямо на офиц. СТО - корка льда прямо на сетке фильтра бензонасоса. (как удалить воду из нашего бензина???. Бензин не причем, сузуки с той же заправки в -20 что при +20)

Тема вновь открыта для обсуждения, давайте пробовать варианты !  :)

у меня 2006 RD8, 2.0, АКП.

как нет, читай меж строк
воду спиртом удаляй, не проблема
насос - при пробеге от 80 тык можно и о фильтре подумать, а иногда и одна заправка полностью убивает фильтр
мозги на десерт, пока оставь. лучше фазы газораспределения проверь, вдруг цепь перескочила.
стробоскоп на пуск, какой УОЗ?
сеточку за геной и у клапана втек проверял?
и датчик ТОЖ можно проверить, и инжектора помыть...

Спасибо за советы:)

по-строчно прокомментирую :)

есть такой вариант. не исключаю.

фильтр менялся. проблема осталась. (так же как и у многих). Отбрасываю эту возможную неисправность.

С "Компом" не спешу. нет желающего поменяться , даже на время :)))
как это "перескочила" ? :) обычно после такого на кап. ремонт везут ....
УОЗ - Не поленюсь, напрягу официалов при следующем скором ТО.


НЕТ. Можно детальнее описать первое? может кто-то тут уже проверял?


о каком датчике говоришь?
Инжектор буду мыть. Но по результатам отзыва комрадов тут же --- это не помогало.


Вообще , учитывая распространенность проблемы и ее длительное НЕ решение - ставит под сомнение попытки решить ее механически и ситуативно. Типа там почисть, тут замени, там проверь. Пока кроме просевшего аккума и засратых свечей, победителей не было.
 Складывается впечатление (по этой и иным веткам), что проблема идентична для многих и есть ее решение в одном/двух узлах. Осталось найти -- где ???  У меня к сожалению не хватает технических знаний по строению авто и особенно мотора. Если бы знаток (гуру :) ?) проанализировал и указал бы на основные узлы, подлежащие тесту/чистке/замене , можно было бы все свести в единую таблицу,  подключить желающих к эксперименту и общими силами решить вопрос. Например, один я не в силах проверить / заменить все узлы  :D, о которых пишут выше. Как по деньгам, так и по времени. Вместе же это сделать намного проще.

Есть желающие ?  :coolsmiley:

Всё таки начинать надо с форсунок,посмотреть на факел распыла топлива и герметичность.Датчик температуры ОЖ и воздуха.Где только найти их характеристики???В мануале написано что они идентичные,значит на остывшем двигателе должны быть одинаковые сопротивления у датчиков.На холодную попробуй пуск с небольшим открытием ДЗ.

Супруга забираючи дитёныша с английского не смогла завестись(весь день откатала,ждала дитя слушала музыку и вуаля...)...не крутит стартер...я по телефону завести не смог...снятие клеммы не помогло..сегодня посмотрел сам только что в ночи...аккумулятор сел почти в ноль(не новый конечно но довольно живенький)..сигналка открывает -закрывает некорректно(то открыт багажник то орёт дурниной)свет еле тлеет.магнитола молчит мигает) при попытке прикурить (прерванй по пичине фиговых крокодилов и лёгкого искрения)лампы ожили,треск (видимо стартер ни при чем),но рычаг акп из паркинга сдвинуть не могу(!)..в поиске читал...отдалённо похожие случаи есть.завтра сниму заряжу аккумулятор...есть вопросы:почему заблокирован рычаг акпп?аккумулятор может быть причиной?пару километров незаведённую на нейтралке буксировать неопасно? буду благодарен своевременной помощи и советам...

Блокировка паркинга электрическая, поэтому без питания с паркинга не снять, для этого есть механическая разблокировка.
Прикурить не смог, т.к. торопился. Надо подсоединить провода, и при работающем двигателе донора подзарядить подохший аккумулятор в течение 5-10 минут, а уж потом пробовать завестись.
Пару километров буксировать на незаведённом двигателе с малой скоростью неопасно. Но вообще эта процедура для АКПП весьма вредна. Надо стараться таких случаев избегать.

Аккумулятор поменяй - зима впереди.

гранд мерси.....отпишусь обязательно...

в соседнем сельпе куплен бош с4-дохленький конечно 45 часов и 330 единичек пуска-поставлен.машина с полоборота завелась...спасибо за поддержку...удивило:1 посадочное место явно примет акум большего размера/ёмкости   думаю о 75 а.ч...2 аццкая работа сигнализации при сдыхающем аккумуляторе 

зачем из простого делать сложное.
спирт лил?
клапана регулировал?
аккум тупо на большей ёмкости ставил?

таблица неисправностей сведется к трем пунктам: бензин, искра и нужное время поджига. остальное производные.

Периодически всплывает странный глюк. Поворачиваю ключ, а в ответ тишина. Переключаю АКПП из "P" в "N" или обратно в "P", запускается бес проблем, иногда запускается без переключений, но не всегда и может потребоваться от 2 до 20+ поворотов ключа. Глюк не имеет вообще никакой закономерности, может несколько месяцев не беспокоить, а может 3-5 раз в день проявляться. Есть идеи по отлову и устранению этого глюка?

аналогично с GEO маюсь со своей американкой RD7 05г.в. при похолодании, даже небольшом (в Гомеле ниже -2 в этом сезоне еще не было), проблеммы с заводкой. стартер стандатртно крутит оборота 3 (как и летом), а потом начинается астматический приступ. плохо схватывает. в -15 не заводится. свечи заливает. спобособы заводки перебробовал разные (все, что на форуме нашел  :)) бензин хороший. прошлой зимой поменял аккум (на 63), свечи, масло с фильтром. существенных улучшений не было. только за счет аккума нового заводился. сейчас промыл дроссельную заслонку - те же яйца сбоку. жду топливный фильтр (никто не подскажет, кроме погружного в баке в топливной магистрали еще не будет стоять?). знакомый диагност обронил фразу, что возможно глючит датчик температуры (не уточнил какой). договорился на выходные отдать машину, чтобы посмотреть на холодную. потом отпишусь.

он имел ввиду датчик ТОЖ. если свечи заливает - нет поджига смеси. а это и напряжение питания на модулях зажигания. при том, что все свечи заливает, а не одну конкретно, и, что аккум большой ёмкости помогает, я бы поискал падения напряжения по проводу массы на кузов.
или непосредственно на разъеме катушки померять во время кручения стартера(форсунку тоже обесточить), наверняка 7-8 В остается.
также может не хватать оборотов для пуска из-за потерь в питании стартера, его провода поверить на плохой контакт.

Ждем с нетерпением инфо по датчикам, что там и как ?


Я так понимаю, что падение напряжения будет в любую погоду на указанных элементах "катушки", "стартер"? Какие показатели вольтажа считаются в норме? Может за одно проверить и напряжение на топливном насосе ?
Для информации скажу, что  прошлой зимой трасса "аккум - провода питания на аккум - кузов" были зачищены и промазаны. Проверка на утечку электроэнергии у официалов показала, что таковой нет...

Нет, пусковой ток в холода существенно возрастает из-за повышения вязкости масла.
Поэтому падения напряжения на плохих контактах только вырастут, значит, самому стартеру меньше достанется.
До вольта падение на проводах еще терпимо. Это примерно 10% потерь.
На нашем стартере померить нереально, фиг подлезешь. Зато на катушках вполне. На память, они вроде от 10 до 18 В расчитаны, где-то натыкался на паспортные характеристики. Если нет нормального напряжения, нормальной искры ждать не стоит.

Дима,хорош воду мутить,какие могут быть потери напряжения в цепи зажигания!!!Стартерная цепь хорошо диагностируется по нагреву контактов.Даже слегка засранные клеммы аккумулятра даже в мороз ощутимо греются после прокрутки стартера,не забываем смотреть такое больное место как масса на двигатель.

Рома, так я про стартерные и говорю. это и силовой и земля. про цепь зажигания и речи небыло)))

Дима,ты маньяк по интернету полазить.Где бы найти характеристики дадчиков ТОЖ и воздуха на впуске.Охота их проверить.Много косяков по мотору может на них завязано.

Ром, встречал на них кривую сопротивление-температура.
Да, от ТОЖ очень сильно зависит. воздух менее критичен, на него в параллель вешают резик в 18 КОм для обогащения смеси.
Недавно кто-то писал, что их характеристики идентичны. это значит, что холодный двиг ранним утром можно прозванивать и сравнивать.
Ищу...

Да я писал это.Так в мануале по ремонту написано-хочешь проверить датчик ТОЖ,сравнивай с датчикам воздуха,и наоборот.Лучше бы хитрецы их сопротивление при разных температурах написали.Доберусь я до этих датчиков.Итак сегодня пол дня на машину убил,с утра саморез на переднее колесо словил,обманку поставил,а то чек по кату неделю горит,лампочкиподсветки приборов поменял,начали перегорать,Дырку у рулевой тяги закрыл,а то потерял грязезащиту в сентябре по дороге в Москву.Стареет машинка.Да ещё родной 45 аккум наконец поменял,поставил 60 ампер часов-стартер ожил,теперь морозы не страшны.

без привязки к датчику ТОЖ, нашел некую стандартную бошевскую кривулю, по цифрам внизу ничего не бъется
а ниже вариант по хондовским датчикам, примерно тоже, но разница есть... не, по-моему одно и тоже, килоом на 40 С

вот каталог температурных датчиков, не сюда это надо класть, не сюда...
_http://www.injetech.com/catalogos/sensores_de_temperatura.pdf

Спасибо,хоть какая то информация.Осталось самое сложное,выбрать время померять датчики на авто.

у меня примерно такая же проблема, включаешь зажигание все лампы загораются, бензонасос работает
включаешь стартер всё начинает моргать, щелчки в бардачке а стартер не работает
потом всё тухнет в 0
что делать не знаю :-[

Аккум дохлый! Или плохой контакт на клеммах аккума

спасибо за совет!
сейчас проверил плотность в аккумуляторе, 1,25
поставил на зарядку
утром посмотрю

Добрый день всем.

Подскажите, пожалуйста, с чем может быть связана моя проблема.

Следующая ситуация – приехал с работы (машина завелась в «-18») и поставил свою CR-V (2002 г.в., европейка) в теплый гараж. Тогда в нем было градуса 3 тепла. Утром, придя на парковку, не смог завести авто (температура в гараже была «-1», на улице «-30» где-то). Ни с автозапуска, ни с ключа. Акум жив, стартер крутит, бензонасос работает, но не заводится. Проверил – свечи сухие. Предохранители целы. Сигналка вроде не подключена на прямую к движку. Подскажите, на что думать, в чем может быть причина?

Форсунки, дроссельную заслонку и топливный фильтр чистил и менял тысяч 10 назад. Пользовался всегда одной и той же качественной заправкой. Бак на половину полон 95-го бензина.

перенести бы в трудности запуска...
налицо проблема с водой в бензобаке, подмерзла и не поступает на форсунки.
не разморозь насос, запросто во льду сгорит, если уже не... ты должен был его слышать при повороте ключа во II позицию.
перед морозами надо чистый спирт в бензобак лить, хоть до 10% от бенза.
сейчас без толку, надо разморозить. прогрей гараж, может тепловентилятор у задка поставить, лишь бы не устроить пожар

Итак снова минус 18, а значит что? Снова паршиво заводится. Поставил к этой зиме Defa, на даче прогрел в выходные пару часов, завёлся как летом. Но в городе к сожалению с розетками напряженка, в результате с работы уехал стрёмно. Крутит бодро, один котел схватывает три пропускают, с третьей попытки по 7 секунд кое-как зацепился с газом, вытянул с низов. Еще раз по списку: свечи новые, аккум свежезаряженный 55Ач, масло свежее, воздушный фильтр свежий, топливный фильтр около 15 т.км. назад заменен, клапана отрегулированы, температурный датчик менялся, форсунки менялись и промывку Wynns-ом делали в прошлую зиму когда начался этот гемор, бензина около 2/3 бака.
Раз прогретый дефой движок стартует сразу - делаю вывод что бензонасос не при чем, он-то остается в холоде сзади, да и электроснабжение его от подогрева ОЖ не улучшается.
Ну что еще ей надо? Есть ли смысл тестировать форсунки на стенде, если картина с предыдущим и нынешним комплектом совершенно одинаковая ?

Виноват, что не там написал.

Так и есть – проблема была в замерзшей воде в бензобаке. Тепловая пушка позволила завести авто.

может подмерзает на ХХ, если газом помогаешь? чистили БДЗ? есть КХХ, или привод уже электронный?

Если не помогать - лучше не становится )
Когда в прошлогодний мороз с этой проблемой на сервис прибыл - решение было промыть Wynns-ом , дескать так происходит очистка всей топливной магистрали и БДЗ в том числе. Не помогло.
Я не особо в этом спец, ответить не могу. Модель поздняя двушка, которая шла с 2005-2006 г.

Электронный.

Тебя обманули, таким способом БДЗ промыть не возможно только со снятием имыть лучше карб клинером.

Ок, спасибо
Но если обороты абсолютно ровные в заведенном состоянии, а проблемы несхватывания начинаются примерно с -14 -15, это всё равно может быть БДЗ ?

Это может быть что угодно, начиная от сотояния свечей до бензина не редко очень тяжело найти из за чего двигатель не хочет запускаться при температуре ниже 10 - 15 градусов. В последнем случае было проверены все агрегаты начиная от топливного фильтра и заканчивая зазороми клапанов и состоянием форсунок все Ок. Осталось только сменить заправку (владелец заправлялся на одной и той же заправке).

пока что ничего не нашел... из опробованного:
1. замер падения напряжения при пуске двигателя на самом аккуме и на катушках. результат - падение до 10В - в норме. аккумулятор крутит достаточно бодро, думаю дело не в этом. хотя надо отдать должное - при замене свечей на мануальные денсо стало чуть-чуть-чуть лучше. либо плацебо :-))
2. проверил давление в топливной магистрали. включение массы, после отработки насоса в магистрали положенные 3 кг/см2. в момент пуска никаких просадок не наблюдаю. во время работы давление 3,7.
мысли следующие: исходя из характера заводки (стартер бодро крутит секунд 5-7, при этом никаких признаков жизни двигателя, затем начинает схватывать, двигатель дергается паралитиком и на 3-4 эпизод эпелиптического припадка он наконец оживает) все же грешу на бедную смесь. чтобы убедиться, что это так перед пуском пырскану бензина во впускной коллектор. если схватит нормально - смесь, если то же самое - искра.
если смесь - то либо датчик охлаждающей жидкости (20$), либо датчик расхода воздуха (30$). хотя оба датчика на диагностике показывают норму.

Долго нет смысла крутить, 3 век и хватит.
как проходит пуск со второй попытки?
Не стоит бенз во впуск лить, лучше быстрый старт купить, они на эфире. Только очень мало лей. И на ватку.
У нас тут был чел из Ю.Сахалинска, вроде Юра. Пытался с пуском разобраться. Получалось, что УОЗ при первом старте очень рано и при этом медленно двигался. Второй пуск проходил сразу с нормальных значений.

Вот сейчас хотел на сервис записаться на чистку БДЗ. Ответ был что на 2006 г. чистить в БДЗ нечего как раз потому, что всё уже электронное. Правда Вы говорили про "электронность" КХХ а не БДЗ. Или они объединены ?

с полной уверенностью не скажу, но по памяти - существенных отличий не наблюдал, что с первой попытки, что со второй. оттепель пришла, проверить не смогу пока что.

существенное улучшение после регулировки клапанов. по памяти по мануалу регулировать нужно раз в 40 тыс. пробега. регулировал у официалов. неделю завожусь при температуре -10 - -15. бодро схватывает после стандартной прокрутки.

спасибо! всё отлично!

Что с зазорами было?

приехал с города в наш городок это 40 км по трассе. посидел у друзей 3 часа выхожу вставляю ключ поворачиваю все загорается работает но в положении START ноль эмоций. прикурили бесполезно, машина мертвая. с утра на эвакуаторе в сервис.ПРИЧИНА не сработало реле блокировки стартера сигнализации. реле не штатное а ставилось вмес те с сигой. электрик выкинул это нештатное реле и все заработало

Всем привет!
Не стал новую тему создавать.
Сегодня заглох прямо в дороге и не смог завестись.
Симптомы такие: при включении зажигания лампы на панели не загораются, вентилятор печки крутится, стартер крутит, но не заводится.
Стеклоподъёмники не работают, магнитола работает.
Первым делом полез в предохранители, все осмотрел, проверил лампочкой - вроде всё ок.
Может дело в релюшках? Как их проверить?

Проблема решилась, заглючила сигналка 8)

Здравствуйте.
Ситуация: CR-V II, 2005г RD8, европеец. Вчера дама доехала до магазина, все хорошо, вышла через 30мин, не заводится. Стартер крутит хорошо, бензин есть, бензонасос жужжит, лампочки на панели горят и гаснут как положено, (только АКБ и масло, при прокрутке стартера гаснут). Через 3 часа завелась с первого раза. До вечера ездила, заводилась, глушила много раз, вопросов не было. Сегодня с утра не завелась. Приехал мастер с СТО, проверил сканером, ошибок не нашел. Машина завелась. Доехала до СТО, проверили давление, выдаваемое бензонасосом, сказали, все в норме. Завелась, поехала. Стоит сигнализация Шерхан много лет, раньше ничего подобного не было. Что и где размыкает, не знаю.
Вопрос: что и как проверить?

правильное подозрение на шерхана. там есть режимы, к примеру свободные руки, которые можно было активировать брелоком.
сравните остывшую, как будет заводиться если сесть и поставить на сигналку.
прежде всего по ней прочитать мануал, если все режимы в норме, искать толковых сигнальщиков-электриков.
пока не видно, что не заводится именно на горячую. Хотя, на прочистку КХХ тоже пора, можно в эту сторону покопать.
не уверен, можно ли побороть эффект на 2005 годе, чуть приоткрыв газ при запуске(без фанатизма! как только схватило, немедленно сбросить). но это тоже можно попробовать, хотя б на первое время, чтоб не зависнуть на дороге.

Спасибо.
В том и дело, что нет зависимости, горячая или холодная. В первом случае - теплая (стояла 30мин при +5 на улице), во втором случае холодная - стояла ночь при +5.
В ФАКе написано, что у рестайлинговых машин с 2005г КХХ нет, только ДЗ.  И заводить пробывал и на закрытом дроселе и на приоткрытом и на открытом. Вспышек нет вообще. А потом, после отстоя, раз и с пол-пинка заводится... И режимы то на сигнашке при этом не меняли, ничего не прибавили, не убавили...
Что еще проверить, пока не нашел мануал по сигнашке (надо еще определить, что за шерхан там стоит) и спеца по ней?

На форума встречались сообщения о проблемах с запуском, которые прошли после регулировки клапанов. Заодно и цепь на перескок звена проверить можно.

Продолжу тему:
Появился косяк последние дни: не включает стартер в положении "паркинг" - ставлю на "нейтраль" и все заводится. Где то стоит ведь концевичок какой то - где искать? в панели или в капоте? Когда машина теплая - через раз заводится и на "паркинге", но по утряне - никак.


Есть еще момент: переодический гороит "чек" - "Catalyst system efficiency below threshold (bank 1)". Появляется только при езде практический "без газа" на трассе  - к примеру 80км/ч или 100км/ч спустя минут 5 такой езды. Если ездить "на все деньги" чек не загорается месяцами.  Это и смущает, так как катализатор стоит не бюджетно.

Вопросов 2 - чего хочет стартер и где это искать. Менять катализатор или это все же чудит кислородник или разём какой?

Не надо мешать в кучу вопросы не по теме. Про катализатор есть отдельная тема.

Со стартером очевидно проблема в датчике положения селектора АКПП. В положении "Р" соответствующий индикатор на приборке горит?

Горит. Индикаторы работают корректно.
Теплая машина заводится как правило в штатном режиме, но по утрам только с нейтрали.

Та же проблема. есть мысль что проблема в датчике положения ручки АКПП. Если кто знает подскажите где он и какая логика его работы.

Не заводится автомобиль, в чем может быть проблема???
Не работаел у меня один из вентиляторов, который стоит перед радиатором!!! Короче так: завел я авто, открыл капот и дай думаю отключу и подключу вентилятор, мало ли! Проделал я эту операцию, вентилятор разумеется не заработал, ну и бог с ним! Проехал я 10 км. заглушил машину, через 5 минут заводить, а она не заводится!!! Может ли это быть из-за того, что я отключал и подключал вентилятор при заведенном авто и вообще что это может быть??? P.s. Аккомулятор новый, бензина под завязку!!! Заранее благодарен за ответы!!!

Вентиляторы работают синхронно, тема уже обсуждалась.А двигатель точно не перегрелса, проехал 10км., вечером в прохладную погоду!

Ну вот опять: "не заводится в чём дело?", а информации мизер.  Как не заводится? Стартер работает? бензонасос слышно? Какие индикаторы загораются на приборке при включении зажигания? Какие после этого гаснут? Установлены ли сигнализация или другие противоугонные устройства?
Вентилятор исключаем - у них у каждого свой предохранитель. Даже если бы коротнул, на управлении двигателем это никак не скажется.

Стартер работает, загораются и гаснут все те же значки что и при нормальной работе, сигнализация есть! А вот как услышать бензонасос не знаю!

Вот в чем проблема: не поступает питание на бензонасос, по этому и не заводится! Предохранители рабочие! Подскажите где находится реле бензонасоса! проблема или в реле или в проводке я так понимаю?????

Не надо дублировать свой вопро,если тебе не ответили в течение двух минут!  >:(
Если при включении зажигания зелёный ключик моргает, то попробуй нажать инерционный выключатель (поиском в форуме найдешь). Если гаснет, то вероятно глючит блокировка от нештатной сигнализации. Надо искать нештатное реле или врезку в штатную проводку левых проводов в изоленте или без в центральной консоли за панелью климата и ящиком над ней или за бардачком.

Спасибо, сан саныч! Проблему частично решили! На пути от реле бензонасоса до самого бензонасоса к проводу были подключены какието посторонние провода! Мы их обрезали и пустили питание напрямую! Все заработало! Теперь надо найти куда ведут эти посторонние провода дабы предотвротить проблемы

Сигналка, похоже на блокировку пуска.

Движек КА-20А. механика.
Месяц назад первое проявление: на несколько секунд потеряла мощность, заглохла, завелась с ключа, ещё несколько секунд не было нормальной мощности. Потом всё пришло в норму. Повторялось несколько раз. Одновременно с этим перегревались контакты от реле "зажигание" на сигналке, однажды сгорел предохранитель на этом сигнале. Припаял провода напрямую к сигналке, предохранитель заменил. Месяц отработала.
Сегодня по дороге опять потеря мощности, через пару километров заглохла. И всё.
Сигнализация - Пандора 3000. Скачал схему, прозвонил, всё в норме, ни каких доп реле ни имобилайзеров не обнаружил - контакты на сигнализации не использованы. Стартер маслает хорошо. Свечи сухие, зазор нормальный. Топливный насос при включении зажигания гудит пару секунд. После выключения стартера так же слышно как он останавливается. Заподозрил насос, заменил в сборе с регулятором и тд, результат тот же.
Есть идеи где копать?

А указанный вами бензонасос по-прежнему через блокировочное реле сигнализации работает?

Ни каких доп реле блокировки, только блокировка замка зажигания.

Ещё последнюю неделю стабильно при заводке холодного двигателя схватывало и работало несколько секунд на очень маленьких оборотах. Потом обороты резко возрастали, дальше как обычно. Тяга была не очень, при газе на малых оборотах начинало подстукивать. Грешил на топливо, но за день до этого заправил бак от почти пустого до полного. Машина полетела. Вчера случилось то что случилось.
Продолжаю грешить на топливо так как перед тем как заглохла ещё пару километров проехал еле еле. Блокировка наверно отключила бы сразу. Может вода в системе? Как попытаться убрать? Система вроде проста: из бака одна трубка к форсункам.

Снял коллектор с форсунками, подставил стаканчики, включил старт. Одна форсунка совсем не прыскает, три остальные плюют не распрыскивая. Слил литр топлива через коллектор, пытаюсь промыть форсунки.

После промывки прыскают все, но заводится только на секунду. Вчера выпил с горя, утро вечера мудреней.  Сегодня еще раз разобрал насос, оказалось криво встало уплотнительное кольцо. Собрал, всё ОК! С пол оборота. На дороге стреляет. Мыть форсунки даже полезно.

День добрый. Подскажите ( почитала , подобной проблемы не нашла) в чем может быть проблема. Возникла проблема запуска двигателя после заливки топлива. В остальное время заводится без нареканий. Приезжаю на заправку , двигатель глушу, пистолет в бак, заправляюсь, в обычном режиме начинаю заводить, все лампочки как обычно загораются, стартер крутит, а двигатель не запускается, я обратно ключ возвращаю, со второго раза с натягом запускает, покряхтит и поехали, до следующей заправки без проблем запускается. Я уже заправляться боюсь. Может попробовать при заправке не глушить двигатель? ( авто американка, 2,4, 2002г., сигнашек нет)

Лампочка "чек енжин" после запуска гаснет? Или в состоянии "как обычно" она горит постоянно?
Я подозреваю что проблема в системе EVAP. Возможно клапан продувки заклинило, возможно ещё что то. Но на американках тогда "чек" загорается.

Видимо вы правы, чек горит давно, при считывании на СТО определили код неисправности 90-2 (неисправен клапан вентиляции паров топлива), при этом на СТО сказали что это ни на что не влияет, и связано с выхлапами

Приветствую всех форумчан, это мое первое сообщение и к сожалению связано с поломкой серванта, все в точности как описал симптомы илья73


Сигналка родная, волшебной кнопки за бардачком нет, т.к. американка, при повороте ключа зажигания в положение II, слышно как срабатывает реле и через пару секунд отключается, но бензонасос при этом НЕ включается. Снял разъем с насоса, тестером проверил черный и желтый с черной полосой провода, при повороте ключа намерил 11,57 В здесь есть вопрос, те ли провода мерил, т.к. с чтением электросхем есть проблемы? Можно ли как то проверить бензонасос не снимая его, например провода прокинуть от аккумулятора?

В снятый разъем лампочку включи, может напряжение есть, а ток слабый, реле плохо контачит.
Ярко светит? значит, идем к моторчику.
Его и вытащить недолго, возможно нужна замена фильтра. Можно и так провода подключить. Полярность подскажет напряжение на разъеме. только не коротни.
я бы разобрал фильтр.

Спасибо за ответ, дело оказалось в насосе, просто перестал работать, честно говоря удивлен что он так неожиданно накрылся. Поставил от "десятки" bosch 0 580 453 453, как говорится отделался легким испугом :)

Если мыслить логически, то разница до и после заправки в давлении баров бензина. Попробовать до заправки завести с открытой заливной горловиной. Если будет плохо, скорее всего насос не создает достаточного давления или регулятор давления неисправен, что менее вероятно.

Проводила эксперементы. Не глушила двигатель при заправке, в момент заправки топлива он сам глох. на днях подсказали что возможно дело в фильтре тонкой очистки, сегодня на заправке после налива бензина минут 5 постояла потом завела, муть осела походу))) и завелась почти нормально, думаю минут через 7 вообще без проблем было бы

Здравствуйте форумовчане.У меня перестала заводится с первого раза(аккамулятор новый,масса с двигателем есть)все включается насос накачивает (выдерживаю паузу пока насос закачает) щелчков в стартере ни чего нет,такое ощущение что что то со стартером ни разу не разбирал его похоже ему приходит кирдык.Может селектор барахлит(я в последнее время выключаю зажигание на нейтралке а потом перевожу в парковку с целью сохранить моторесурс коробки)может в этом причина!

Что бы понять селектор это или нет, попробуй заводиться на нейтрали. Если та же беда будет - то скорее всего сам стартер барахлит, щёткам кирдык. Втягивающее реле тут через обмотку ротора включается, поэтому при износе щёток даже оно не щёлкает.

Спасибо Сан Саныч будем готовится к снятию и по ходу замене стартера(щеток)

Появилась проблема с запуском. Это помогло. Подскажите, пожалуйста, какой номер на картинке концевика для замены.

Вчера ехал с работы, машина начала подтраивать, на больших оборотах более1000 все ок,  завелась на заправке со второго раза. Приехав домой больше не завел >:(. Сделал диагностику - пропуски зажигания 1,2,3, цилиндрах. Все остальное ок.  Искра кое- кокая есть свечи мокрые. ПРОШУ ПОМОЩИ !!! 

Сразу массово могло быть из-за бензина. Форсунки более вероятно, чем забитый фильтр.
Сколько прошел с момента последней заправки?

Начало траить и на бензине и на газу, газ выключил доехал до дома 2.2 км после заправки и сдох

Мне кажется что искра какая-то не такая.

     Стоит газ?
Сразу надо было говорить. Клапана отрегулируйте (особенно выпускные), машинка уход любит.

P.S. На газе регулировка клапанов каждые 20-25 тыс. Экономия на этой мелочи черевата прогоранием клапанов.

когда последний раз регулировались клапана? Сам сможешь снять крышку - проверить клапана и, главное - метки цепи и уход ВМТ? Если цепь перескочила на зуб - можно не завести. Страшное предположение, но лучше сейчас предупредить, чем потом капиталить.

Клапана регулировал 1000 км назад все ок. При подтраивании чек мигал, горел потом потух? Сей час не горит

Сниму крышку, проверю зажигание

На единичных пропусках чек не загорается, если их становится больше, начинает мигать. только после того, как цилиндр перестает хватать, отключается форсунка и вывешивается р030х код.
Форсунки смысла проверять нет - на газу тоже самое. Питание катушек можно проверить, даже не их питание, а провод массы. бывало, отгнивал. но и тут проблема была бы по всем катушкам.

DM128 Спасибо.  :D Возле форсунок прикручена  масса на вид новые провода,  открутив их и заново прикрутив машина завелась. Буду надеяться что причина была в них. И хорошо что это не случилась по дороге в Италию, Где не будь в горах Австрии   :o 

молодец, с победой!
найди спрей для восстановления-защиты контактов, периодически пшикай под капотом по заветным местам.

Сегодня утром пришел в гараж (+9 по темпер. в гараже), все как обычно - вставил ключ, машина не завелась. В процессе проб завода, понял, что не слышно бензонасоса, проверил (при помощи звонка электрику) - питание на насос не идет. Утащили к электрикам - вердикт: кривые установщики сигнализации (а я покупал машину с устан. сигн. в другом городе) херово спаяли/скрутили разрыв на "массе" под бардачком, плюс провод этот рядом с теплом постоянно, после перепайки и изоляции проводов - ЗАВЕЛАСЬ родимая... 

Подскажите пожалуйста какой предохранитель идет на стартер?

19 на 100А и 20 на 50А дают питание на замок зажигания, дальше на реле стартера.
силовой вообще напрямую
в факе схемы, вот на зажигание http://sansanich.h15.ru/1-Starting_charging_ignition_.gif

Оба целые. При повороте ключа в пуск, стартер молчит и слышен скрежет реле, которое рядом с салонными предохранителями. Реле неисправно или дело в другом?

Клацанье релюх прежде всего указывает на низкое напряжение.
аккум, контакты, клеммы, гайки на землю.
это проверяется в первую очередь.
если аккум жив - проверить цепи на неконтакт. легко найти по появлению напряжения в токовых цепях.

Вся проблема в том, что я машину пару раз заводил с брелка для прогрева и на третий раз она не завелась. Пошел пробовать ключом - тоже самое. Может это более точно укажет на проблему?
Уже и предохранители проверял, и клемму с акб скидывал, и с сигналки настройки сбрасывал (думая что сработало ограничение кол-ва запусков)

какое напряжение на аккуме при включенном ближнем свете?

11,7

если панель светится, бензонасос качает, я бы полез к сигналке, реле ограничивающее пуск.
монтаж скруткой, могло окислиться

Вообщем, не стал сильно сам заморачиваться, отдал мастеру, вердикт-стёрлись щетки стартера. Всем удачи на дорогах и дешевого бензина!

Очередная борьба с незаводом в мороз. Даже не мороз а так, минус 15. Аккум Медалист 55 А/ч. свежекупленный + подзарядил, свечи-фильтры новые, масло 0w40, всё что можно перемыто-перерегулировано с прошлого года (когда так же не заводилась), температурный датчик поменян.
Почему-то, во-первых, вяло крутит. Без видимых просадок, панель не мигает, реле не трещит, просто медленно. Что-то на холоде замерзает и создаёт значительное сопротивление вращению.  Масло исключаю, все-таки Castrol 0w40 от проверенного продавца. А после прогрева антифриза DEFой (если есть розетка) крутит бодро. Отсюда делаю вывод что сопротивление именно в движке. Либо оно чрезмерное на холоде, либо стартер опять же от холода хилое усилие даёт. Стартер перебирали-смазывали в прошлом сезоне.
Примечательно что вспышки начинаются, даже при вращении в темпе умирающего лебедя, довольно быстро. Но собственные обороты движка такие же вялые первые несколько секунд, затем либо глохнет либо еле-еле выгребает на нормальные. Газу поддать - не помогает.
Третью  зиму с этим мучаюсь, у сервисменов-хондовцев тоже идеи кончились. Последняя уже была что замерзает комп и рассчитывает обороты неверно. Но сомневаюсь я что DEFA комп согревает, антифриз-то через него не идёт.  С машиной сам не вожусь, могу только что-то ещё попросить поменять наудачу в сервисе. Что посоветуете ?

Может в автомате гуталин уже вместо жижы?

Спасибо за версию. Всё по регламенту, АТФ-ка осенью заменена.

Автозапуск то поставил? Он помогает, но не устраняет :( И все таки состояние массовых проводов бы проверить... Вот бы проверить, как крутит без ремня...

Сигналка поддерживает, но для меня это не решение. Бывает, стоит машина по 2-3 дня, не езжу, и что - будет молотить каждые 3 часа ?
Да и вообще, как ты справедливо заметил, это симптоматическое лечение а не радикальное.

Я не спец, но вряд ли часовой прогрев антифриза влияет на какие-либо агрегаты на ремне так что они "оттаивают".
Сегодня -17, с третьего раза завёл.
Подкинули идею с утечкой из-за изношенности стартера. Дескать, пока он крутит на щётках падение напряжения слишком велико и для поджига в холодных цилиндрах не хватает. Вроде толковая гипотеза, но тогда после отпускания ключа движок должен сразу закрутиться шустрее - а он разгоняется еще через 2-3 секунды если не заглох.

не про то малость писали. на стартер идет один провод, плюсовой. минус в стартере зацеплен на массу стартера, та на массу движка, от него провод на кузов, там только провод на аккум. такое количество контактов и приводит к утечкам. в идеале нужно промерить напряжение с клеммы акума на корпус стартера в момент пуска. если набегают вольты - вот она и причина, этих самых вольт и не хватает для полного раскручивания.

и, да, я бы ослабил ремень и покрутил на морозе ГУР, помпу, гену и кондей. мало ли... вдвоем реально сделать, только держать натяжитель двумя ключами нужно очень уверенно

Всем привет! У меня после замены ГРМ перестал запускаться двигатель.На цепи метки несколько раз проверили, менял уплотнительные кольца на датчиках распредвалов и коленвала. Вообщем сейчас стартер крутит но не схватывает. Нет искры, насос качает, на панельки зеленый ключ загорается потом тухнет, чек анологично, давление масла загорается. Датчики распредвалов и коленвала как проверить?   

Уверен что фишки датчиков защелкнул до конца?

Осциллографом. Подключать непосредственно к датчику, крутить стартером и смотреть импульсы. Я недавно эжкспериментировал: пока мотор не запустится, ECM их исправность не может отследить, поэтому "чек" не загорается. Особое внимание к датчику коленвала - без него точно не заведётся. А звёздочку с зубьями не забыли поставить? Задом-наперёд её не развернули (там надпись на одной стороне типа "outside и что то ещё")?

Доброго времени суток форумчанам! Обращаюсь не с советом, а с проблемой. У меня CR-V 2006 г.в. RD 8.К20А4. Утром включил котел на пол часика, завел машинку с пульта. Завелась с пол оборота, через время выхожу, снежок смел с кузова, сел ехать, но при нажатии на педаль газа обороты упали и машина заглохла. Завел- работает, нажал на газ- заглохла и так пару раз. До этого случая у меня долгое время горел чек, а тут я заметил,что после заводки-не горит. Скинул минусовую клемму на пару минут, поставил и завел= заводится и ут же обороты падают и двиган глохнет и так же пару раз. За день до этого нырнул передком в сугробик, побуксовал маненько, потом меня аккуратненько автянули (это из того, что было не как обычно). Буду признателен за дельные советы!
Вношу дополнение: в обед завел машину, глохла первые три раза, потом стала держать обороты. На резкое нажатие на педаль реакция- глохнет, плавно- набирает до 2800 оборотов примерно. Смог сам по теху до гаража докатиться. Постояла в гараже, поработала на холостых, прогрел до норм. темпеатуры и смог так же плавно поднять обороты до и выше 4000 об/мин. При резком нажатии обороты возрастают и тут же падают( педальку не отпуская). Мои мысли:1) х...е качество бензы( за два дня до этого дозаправлял пол бака на незнакомой заправке; 2) Пипец пришел ранее меняному бензонасосу (менял на не оригинал фирмы BOSH, подбирали парни на СТО); 3) ну и возможно свечи, хотя ... Выхлоп идет белого цвета и из трубы при наборе оборотов водичка льется навели на мысль о некачественном бензине. Сам я водитель со стажем и во многом мог сам разобраться, но последние 6 лет мне не приходилось во чтобы то ни было вникать. Три года на Форд Мондео 1996 г.в. и последние три на серванте II поколения по ходу дела атрафировали соображалку)). А еще, интересно заключение независимых, народных экспертов и собратьев по серванту! Да, к стати опишу мои дальнейшие действия( мож подкорректируете): Замена свечей (т.к. давненько не менял- за неимением на то причин; Вынуть бензонасос, глянуть сеточку забора топлива из бака, фильтр и попробовать заменить насос( бошевский с 10-ки, я так понял, подходит) А за одно можно откачать имеющееся топливо из бака и заправиться нормальным.

датчики снимал еще раз проверял воткнуты до конца,звездочку с надписью outside наружу поставил

Я бы с этого начинал.


Сами датчики ещё ни разу не ломались. Прошу воспринимать это не как аксиому, а как информацию к сведению. Но если искры нет, то возможно, что от датчика коленвала нет сигнала.

машина не давно про датчики мало что скажу ломались или нет. Сегодня сходил в гараж светодиодом тыкал к 5вольтам на штекер к датчикам распредвала и коленвала. На распредвалы цепляя диод мигает при прокрутки стартера, а вот коленвала датчик не каких импульсов. Но это еще не факт, что датчик коленвала накрылся. Еще слышал что можно замерять работоспособность датчика вытащив его из движка и прислонить  к массе, потом крутить стартер и смотреть импульс на светодиоде. Так можно исключить звездочку outside которая.

Оказывается вчера в штекер не плохо воткнул диод датчики распредвала и коленвала реагируют, только датчик коленвала намного чаще мигает диод когда кручу стартер, чем распредвалов. Машина не заводится я в тупике. Еще раз скинул крышку клапанов посмотреть метки. На звездах распредвалов посередине свел риски, у  шкив коленвала метка тоже практически совпала. Единственное я не смог сделать так чтобы и на цепи черные звенья совпали с метками как я ставил изначально хотя крутил очень много...

Кажется я нашел причину своей поломки, все сново разобрал и обнаружил отломленный зуб на звездочке с которой считывает датчик коленвала.

Одного не должно хватать, это репер первого цилиндра

 там видно что зуб отлемлен имеется неровности вот целая шестерня которая на фото 13зубьев () а у меня такая же только без одного зуба 12зубьев

в принципе, двиг работает при отсутствии ДК, но при неправильном определении положения вала фазы настолько разбегутся, что не заведут двиг. При этом, бенз качать будет, форсунки цокать, и искры никуда не пропадут.
А у тебя искры нет, чего то не хватает. Даже отключенный МАР не позволит запуститься.

искра появлеестя редко. При прокрутки стартера может один раз появится

земля потеряна, я бы проводку по цепи аккум-кузов-двигатель проверил

в любом случаи неисправность я увидел только отломонный зуб поменяю там будет видно.

у тебя в момент пуска напряжение на катушках 7-8В. Проверь, если так, ищи где теряется.
на правой опоре провод с двигла точно прикручен?

на правой опоре прикручен точно я сам прикручивал. А вот наприжение не мерял. Это  когда стартер кучу надо мерить?

да, при нагрузке стартером. редкие искры наводят на мысль недостаточного питания

поменял шестерню все стало ок

Всем привет!У меня возникла такая проблема.Авто резко перестал заводиться с первого раза.Приходится очень много раз крутить стартером.Дрыгатель вроде схватывает немного,но тут же глохнет.И в итоге раз на тридцатый получается его завести.После заводки работает как часики,чек не горит,динамика превосходная,компрессия 12-13,форсы и дросель промыл,свечи менял недавно.Если заводить сразу после глушения,то заводится с пол оборота,но стоит постоять минут 5,то ситуация повторяется.Началось всё это сразу после того,как заменил крышку радиатора(старая была без клапана),не знаю,есть ли в этом какая взаимосвязь.Кстати,двигатель по показаниям прибора на панели полностью не прогревается,стрелка до середины шкалы никогда не доходит.Подскажите, плиз,с чего начать?Ах,да,компьютерная диагностика ничего не показала,спецы разводят руками,говорят что всё в порядке..

Крышку ты можешь и обратно на прежнюю поменять, чтоб выяснить, что к радиатору эту проблему не пришьешь.
Как правило, изменения в пуске заметны после регулировки клапанов, чистки КХХ-БДЗ и смены цепи.
Также при умирании аккума или его разрядке меняется частота оборотов при запуске, это найдет отражение в характере запуска.
Но, все давно про второй пуск знают, пару сек в первый раз покрутил, второй пойдет сразу.

У меня не второй пуск,а тридцатый или даже более.чтоб авто завести уходит минут десять.

форсунки прочистить, давление в рампе проверить, клапана отрегулировать(при этом убедится в метках и вытяжке цепи), земляной провод проверить, свечи - воздушный фильтр примерно живые и меняные должны быть.
как бы на этом все, батарея, огонь!)))

С утра в гараж пришёл-завелась с пол пинка.Утром, пока прохладно было,тоже нормально заводилась.Но после обеда началось всё заново.Выходит перестаёт заводиться когда на улице жара и двигатель нагрет,на холодную всё пучком.

Единственное, что закрыто на горячем двиге, это воздушный клапан. При грязном КХХ может не поворачиваться шторка и воздуха для пуска нет.
Когда мылась БДЗ и КХХ?

Дросельную заслонку мыл не снимая hi-geer -ом недели три назад.Вычитал что на горячую может с датчиком коленвала быть плохой контакт.Вечером в гараже попробую почистить все контакты,снять и помыть датчики.

Датчик коленвала при плохом контакте даст ошибку.
А всю грязь из БДЗ ты смыл в КХХ.
Ищи ключ torx на пять лучей и промывай КХХ.
 

Нашел причину своего недуга.Либо прогорела прокладка на блоке цилиндров,либо трещина.Когда стояла крышка на радиаторе без клапана,давления в системе охлаждения не было.Когда поставил крышку с клапаном,то система начала работать,как и положено,с повышеным давлением.И получается,что после остановки двигателя,антифриз просачивается в цилиндры,создаёт там облако пара,которое собсвенно и не даёт двигателю запуститься.После того как двигатель остыл,цилиндры просыхают и двигатель заводится нормально.Ещё обнаружил в системе охлаждения масло.Теперь я знаю куда оно у меня из двигателя деётся.Двигатель сухой,не дымит,а масло потихой его покидает.Теперь вот ломаю голову,что с дрыгателем делать.Ремонтировать или контрактный втыкать?Да,кстати,поставил обратно крышку радиатора без клапана,стала нормально заводиться при любых условиях.Вот ещё не знаю долго ли он у меня протянет?

*

Голову скинь для начала и посмотри, что с прокладкой. Контракт всегда поискать успеешь, а если дело в прокладке, будет глупо купить из-за нее целый движок.

можно и при вывернутых свечах и закрытых клапанах в каждый цилиндр по очереди дунуть воздухом, 4 атм. попробовать. при этом наблюдать за уровнем в радиаторе при снятой крышке.
если и есть дырка, настолько маленькая, что и стоп-течь может справится, без снятия башки.
а при пробитии прокладки дым выхлопа белый должен быть и расход ОЖ заметен.

Да,дымок белый присутствует.А кто нибудь пользовался этой стоп-течью?

А через прокладку на блоке цилиндров масло может в систему охлаждения попадать?

такое бывает, если пробило прокладку головки блока между масляным каналом и рубашкой охлаждения. Все может быть... А при работающем моторе в ОЖ пузырьки есть?

Залил стоп-течь радиатора,такая пена с расширительного попёрла.Пришлось промывать.А от присадки против расхода масла двигателя-задымил последний.

Замените прокладку ГБЦ. Там дел на 3 часа с нормальным инструментом и мастером типа Саныча.

Говорят нужно блок с головой ещё шлифовать.Да и если туда лезть,то попутно лучше ещё и сальники ,колпачки и колечки поменять.

Всех приветствую!
На сегодняшний мой день рождения, машина преподнесла мне подарок. Взяла и не завелась! Просто, с бухты барахты... Стартер живо крутит, и вот вроде схватится, ан нет!! Пару раз было завелась на секунду и сразу же глохнет. Газ не газ, до фени.
Вчера намотал не малый километр по городу, туда - сюда. Все было без проблем. Заводилась нормально.
У меня были сомнения в топливном фильтре. Может чего там плохо собрал... Полез, все в норме.
Достал свечи, а они в черном густом нагаре ну и мокрые (свечи новые, две недели назад менял). Дома их отпидорил, просушил, нагрел до усрачки и бегом к машине. Воткнул, заводить, все без изменений. Не заводится. Достаю свечи, а они опять мокрые и как в коричневой что ли жиже. Цвет похож на цвет масла двигателя на щупе. Воняют бензином. На улице тепло. Каких то симптомов до этого не наблюдал...
Ткните меня зеленого!

А попробуй сигналку отключить(если есть она), правда сигналка обычно топливный насос отключает, но вдруг... Клемму с АКБ снимал? Вдруг глюк какой... Искра кстати есть?

 >:(
[/quote]
Да, клему скидывал. Сигналка есть, но не отключал. Как проверить искру, вытащить свечи из колодцев?
Тут вычитал, народ шприцем выкачивает весь шлак из цилиндров. Есть резон таким действиям?
Искру проверю конечно, вот только смысла не вижу... Даже если и есть, заливает же сразу...
Пошел искать как сигналку выключать :)

 >:(
[/quote]
Так да, выкручивать, одевать как обычно свечной колпак(катушку) и обязательно класть на массу, иначе катушке ппц... А можно и без разбирания, но нужен "быстрый запуск", эфир т.е. - его во впускной тракт брызгаешь и если есть искра - 100% заведется.
Кстати, что из цилиндров выкачивать - там быть ничего не должно...

Глянул сегодня через колодцы, в моем случаи, да, выкачивать нечего. Но я и метала не вижу. Верхняя часть каждого поршня в конкретной черной саже. Причем первые три матовые, а четвертый блестит. Колодцы открыты были почти 20 часов, наверное масло.

Так завелась или нет? :)

 >:(
[/quote]
К сожалению нет. Уже задолбался бегать свечи чистить/сушить. Результат все тот же. Заливает.

Не знаю, в чем у тебя трабла (судя по мокрым свечам, нечем поджигать), у меня было нечно похожее - просто однажды утром машина сказала: "А вот х.. тебе, хозяин!" и не завелась. Вообще не завелась, вероломно, без объявления войны, чуть-чуть схватывала и все.
Как завел: скинул клемму на полчаса, за это время выкрутил свечи, продул цилиндры, вкрутил новые, урутанул - завелась махом. Грешу на то, что пока менял свечи - сбросилась сигналка, в которой что-то заглючило.
Новые свечи вкрутить не пробовал?

     Бензин от зажигалки загорается?
Был у меня как-то 15 лет назад случай в жизни, полмашины перетряс. Потом тряпку в "топливе" вымоченную десять минут зажигалкой разогревал. Горело сильно чадя и с искрами. Пахло бензином. Помогла замена "топлива".

Это почему же?
Бензин судя по всему есть, а искра? Установщики сигнализаций иногда и по питанию катушек блокировку ставят. Причём под капотом эти блокировки сгнивают напрочь, и отключай сигналку, не отключай - не заводится.
Далее попробуй самодиагностику сделать. "Чек" до этого не горел?

Запрещено цитировать сообщения предыдущего оратора, последнее предупреждение. >:(

Попробуй снять разьемы со всех форсунок и покрутить стартером при выжатом акселераторе. Если начнет заводиться - отпишись.

слышал, что на японцах если поплавок в баке ниже нижнева, то система что то блокирует, в твоем случае может быть стартер.

Брехня!

А если ещё и эфиру дунуть - точно поймёшь, есть искра или нет.

Сделал следующее:
1) Искру проверил, есть на всех четырех.
2) Крутил стартер с выжатым акселератором  с отключенными форсунками без свечей.
3) Так же но со свечами крутил.
4) Снимал аккум на 12 часов.
5) Тряпочка вымоченная в бензине загорается моментально без лишних спецэффектов.

В итоге нового ничего не произошло. Так же не заводится. Свечи заливает. При чем заливает первую и четвертую. Вторая и третья мокрая только по резьбе, наконечник сухой.
До последних испытаний заливало все и с большим нагаром.
Стартер крутит бодро. Звуки без изменений. Вот вот схватится, но нет. На улице тепло. Относительно конечно.

загони в тепло, скинь клапанную крышку и проверь цепь, метки грм на перескок.

     Скинешь
клапанную крышку - проверь заодно зазоры клапанов.

При минус ХХ на улице клапана регулировать  не очень уютно. Так резко из-за клапанов проблема не возникнет. Лучше это сделать планово в нормальных условиях.

Метки проверить - хороший совет. Правда на втором поколении перескоков я не наблюдал, но исключить надо.

Я про "чек" спрашивал - без ответа.

В моей практике был похожий случай: бензин есть, искра есть - не заводится. Проблема оказалась в датчике температуры двигателя - врал на 100 градусов.  Но тут без сканера или БК не проверить.

СанСаныч, прошу прощения. В описании своих действий и поведения машины, забыл ответить... Чек не загорался. Не до не после.
Метки и зазоры проверю конечно. Но если цепь проскачила либо подрастянулась, разве не должен чек гореть?
Вот чего еще. Забежал за неделю до случившегося на диагностику ходовки. Мастер указал на датчик масла двигателя. Слегка подтекал. Мозги не могут капризничать по этому поводу?

Если растягивается цепь - чек загорается, в темах про цепь много об этом написано.

Ребята помогите проблема с машиной не заводится! Пошёл заводить машину вставил ключ начал заводить ничего не происходит , не крутит стартёр, слышно что втягивающая срабатывает и всё. Потом погасла приборная панель, попробовал ещё раз и ничего не произошло  панель приборов так и не заработала. Фары светятся в салоне свет горит. Аккумулятор снял и зарядил, в итоге тот же эффект ничего не работает. Такое ощущение пропало питание. Подскажите где искать причину проблемы

Проверь предохранители  :)

Проверял предохранители  под капотом и под рулём все в порядке!. Может быть замок зажигания или какое-нибудь реле?

Было абсолютно так же, когда глюкнула сигналка. Отключал кнопкой "валет" и поворотом ключа.

C замком зажигания ни разу не было - тут он очень надёжный.
Реле "какое нибудь" из штатных тоже можно исключить - нет там такого реле, которое бы рубило сразу всё.
А вот если стоит сигнализация, да ещё и с автозапуском да ещё и Старлайн, то такое вполне возможно,  если установщики разрезали силовой провод IG1.

Ну собственно бЯда решилась!
Дело было в топливном насосе. Давил меньше одного очка. Сопливел, орошал :)
Засадил новый MASUMA и зашептала ласточка!
Ребят, Всем огромное спасибо за советы!

     О как!
Обычно насосы "кончаются" более плавно. Учтём.

Всем доброго дня, сегодня с утра начал заводить Хонду СРВ-2 2004г. Ключ зажигания вставил, все индикаторы заработали, все как обычно, а вот дальше тишина никакой реакции от автомобиля. Попробовал еще несколько раз, такая же ситуация, индикаторы и магнитола не тускнеют, стартер вообще не крутит. В чем может быть причина? 

Дорестайл?
Бензонасос жужжит?
Сигналка из салона, закрыть-открыть - по звуку все правильно?
Аккум скинуть на 5 мин пробовал?

Если автомат - есть реле стартера, схема тут http://sansanich.h15.ru/1-Starting_charging_ignition_.gif

До рестайл, сигналки на авто нет, бензонасос не жжужит, аккумулятор попробую,еще не пробовал.

В принципе, бензонасос никак не связан со стартером. Могут быть секретные релюшки от сигналки, отключили запуск. Но если ее нет...
Проверяй, что приходит на реле стартера.
Предохранители все по очереди вынуть-прозвонить-вставить и под капотом и в салоне.
По машине полные данные в профиль внеси, так и неясно что у тебя. Вин кинь без последних цифр

   VIN SHSRD8

RD8 автомат, англичанка с ЦЗ и брелком. Как еще не угнали, вот вопрос.
Проверь волшебную кнопку - http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,67007.0.html там есть картинка и фотка, где его искать.

Да, все релюшки вынь, обработай спреем для восстановления контактов. Как вариант - еще и там ушел контакт.

Спасибо за информ, проверю. Да кому такая старушка нужна.

А может стартер полетел? Конечно не хотелось бы такого расклада.

Стартер легко проверить - на провод от реле к тяговому подать плюс через предохранитель.

Не давно менял топливный фильтр, может его замена как нибудь повлияла на бензонасос

Да, мог слететь разъем, если фишка не защелкнулась. Только стартер при этом работает. Обычно с этой проблемой на ходу глохнет. Тут же машина приехала и встала колот после остывания. Контакты...

SHSRD8 - это европейка и на том всё... Запросто может быть как автомат (SHSRD88604U******), так и механика (SHSRD87604U******).
Если автомат, то первое что надо проверить: все ли загораются индикаторы положения селектора на приборке, и попробовать заводить в положении N. "Волшебная кнопка" к стартеру никаким Макаром не прикасается - стартер крутит независимо от волшебной кнопки, бензонасоса, иммобилайзера и т.д. Если не поможет, или если механика, то надо проверять непосредственно стартер. Вот только добраться до него - отдельная тема: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,18451.0.html .
Если нет возможности так далеко залезать - везите к нам. Координаты по ссылке в подписи, только надо записаться по телефону.

Зелёный ключ продолжает гореть на панели, когда другие индикаторы погасли? Если да, то проблема в сигнализации (если она у тебя с автозаводом).

Расскажу историю! CRV 2.2 дизель 2005г. Живу и нахожусь в Молдове!
При заводке показалось что услышал звук искрения (ну как сварка),подумал что показалось. через пару километров остановился заглушил мотор ,но при при попытке очередной раз завести не завелась. При включении зажигания включились все необходимые приборы и лампочки. При повороте ключа на СТАРТ чтоб завести двигатель, всё отключилось, все лампы потухли, стартер даже не подключался. При повторной попытке поворота ключа без изменений, машина мёртвая!!!! Сначала подумал на стартер, он причём вся остальная индикация ничего не горит даже на приборной панели и лампы в салоне. начал проверять предохранители (может какой то общий есть), но всё оказалось целое! клеммы аккумулятора чистые не болтаются (я дёргал их)! В недоумении попробовал завести ещё раз, и машина завелась!!!! Уже по приезду домой (в дороге проблем не было) открыл эл. схему (у меня есть мануал т.е. книга) поискать какой элемент может выйдя из строя обесточить всю машину! Но в схеме всё включено параллельно, хоть что нибудь должно гореть! Начал грешить на аккумулятор (но я его купил 4 месяца назад, БОШ у официального дилера с гарантией??? там-же его в сервисе установили и проверили) или места соединения с кузовом! Проверил кабель от минусовой клеммы на кузов, он крепится к кузову возле правого крыла под фарой. Но там всё чисто и красиво с завода! Проверил омметром на сопротивление, всё супер. Напряжение на аккумуляторе 12 В, а должно быть 13-14,5 в, вот и есть первая зацепка!!! Зацепил вольтметр крокодильчиками на клеммы аккумулятора и попробовал завести. История та-же сначала всё супер, загорелись приборы, всё вроде работает, но при повороте ключа на СТАРТ всё потухло и на повороты ключа не чего не реагирует питания нет машина мёртвая! Я аккуратно вышел из машины и смотрю на вольтметр, а там как и раньше 12 В, т.е. приборы не горят, машина мертвая, а на аккумуляторе есть напряжение!!! Вот тут меня вогнало в ступор! :o Значит аккумулятор нормальный, хотя и немного разряженный!(при таком напряжении хотя-бы лампы салона горели-бы). Начинаю потихоньку дёргать провода и жгуты. И тут появился свет в салоне и зашумел вентилятор салона. Я не сразу определил за что я именно дёргал когда всё заработало. И вот конец ЭПОПЕИ!!! Трос от кузова крепится через наконечник-шайбу к клемме гайкой М10, вот она и не была хорошо затянута. На ней не было не гровера ни контрогайки. Там и терялся контакт и там под шайбой искрило иногда. Всё затянул и проблем больше нет!!  Обидно только что когда в сервисе меняли аккумулятор я вспомнил что они откручивали эту гайку, хотя могли просто ослабить клемму и снять её. У них не получалось с клеммой на кабеле вытащить старый аккумулятор! А закрутить всё на место (МЯГКО ГОВОРЯ ЗАРАЗЫ они такие) и затянуть как надо не удосужились! Вот она потряслась 4 месяца и разболталась. А ведь если на трассе и не было бы вольтметра и электоросхемы, может пришлось бы тащить на буксире или вызывать эвакуатор!!! А ещё могло бы сгореть что нибудь, или мозги ,или блок какой-то и опять пападос на бабло! Вот такая история!!! Извените что так много текста, хотелось донести все тонкости поиска неисправности и переживаний!!!

Может быть ЗАРАЗЫ и не виноваты. Очень часто место прикручивания массы и клемма и болт покрыты слоем окиси или ржавчины. А эта штука немного таки пористая. Когда прикручивается клемма на место, она не встаёт чётко в свой "отпечаток" и за счёт окиси образуется микроскопический зазор, достаточный для доступа воздуха и продолжения окисления уже в зоне контакта. И через какое время контакт пропадает. Лечится это зачисткой клеммы, места крепления, ну и болтик смазать не не будет лишним.

Да я знаю! но гайка от руки закручивалась! я сначала пальцами подзатянул а потомуже ключём зажал!!!

Ну даты не чего сказать. Раздолбаи.

Парни! Нужна помощь!!! Нахожусь на отдыхе в Адлере! Сегодня случайно забыл выключить фары, пришёл через 6 часов-аккумулятор естественно в ноль разряжен. Попробовали сначала прикурить-не смогли, провода плохие-щелчок, приборка тухнет и все...ясно что контакт плохой. Потом поставили новый аккумулятор и вот тут засада, добровольный помощник неправильно установил его и начал подсоединять клеммынаоборот + подсоединил к минусовому проводу. Естественно чуть коротнуло. Переставили аккумулятор как надо, включил зажигание- приборка зажглась, стартер резво крутит но не заводится. Раз так понимаю что либо не поступает бензин либо нет искры. Скинул бензопровод с форсунок-кручу стартер и ни фига - не прыскает бенз. Бензонасос снимать? Но смысл, да и темнеть уже начало. Проверил все предохранители - целые. А у самого кошки на душе скребут - не навернулись ли мозги от того что коротнули провода на аккумуляторе. Это пипец до дома 700 км. Как проверить Центральный комп? И не ужели он ничем не защищён от КЗ и он он может так легко крякнуть?

Так есть очень похожая тема - "Срочно необходим совет! При попытке прикурить перепутали клеммы". Поиском найди, почитай, пригодится.......

es1969,
она тут
Срочно необходим совет! При попытке прикурить перепутали клеммы  (http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,110922.0.html)

Спасибо тем кто откликнулся. Короче так. Снял 5-штырьковый клемму с бензонасоса и тупо кинул + и - с аккумулятора на нижние 2 клеммы. Моторчик бензонасоса зажужжал. Сел за руль, включил зажигание и машина завелась. Обороты повышенные - примерно 1500, датчик топлива на нуле (ну естественно-клемма то отсоединена) Ну думаю- доеду. Как обычно жму тормоз, включаю"D" и тут самое ужасное!!! Тормозов нет!!! То есть они есть но педаль стоит колом и её не продавить- не работает усилитель тормозов. Видимо не открылся какой то клапан и усилитель тормозов не срабатывает. Кое как доехал до места (40 км без тормозов -жесть).Вопрос - какой клапан не даёт включиться усилителю тормозов. Сан Саныч на тебя надежда!!!

проверь этот шланг, не снят ли.

Игорь, ты как будто рядом стоял! Тормозов не было именно из-за этого шланга. Когда проверял подачу Бенза в рампе, я его снял, а потом в суматохе не поставил обратно. Короче проблема решена!!! Когда коротнули клеммы на АКБ, сгорел предохранитель на "Черном жуке" -он и перекрыл подачу плюса на бензонасос. Два дня провозился с машиной вместо того чтобы греть пузо на пляже))).

Помогите плз с проблемой "Не заводится!".
Некоторое время назад начал замечать, что иногда плохо крутит стартер, проявлялось на горячую, когда например после поездки заезжал на заправку, заправлялся, а потом когда заводил, то стартер крутил еле-еле, но двигатель заводился. Было такое раза 3-4. Обычно же он крутил нормально, не очень бодро, а именно нормально. Мысль снять стартер и почистить была давно, но возможная сложность процесса (снятие коллектора) меня останавливала.
И вот на выходных сел в машину, повернул ключ, на приборке загорелись лампы,  завожу и тут стартер дал оборот и встал, лампы почти потухли. Вторая попытка: повернул ключ, лампы горят, пробую заводить - лампы почти тухнут, стартер не крутит. Вызвал друга, пробовали прикурить - то же самое. Потащили машину в гараж, в процессе езды на кочках щелкали реле за бордачком, периодически мигали лампы на приборке, прыгала стрелка скорости. В гараже начали разбираться, при попытке повернуть ключ стартер не крутит, лампы на приборке почти тухнут (не все: чек, масло и т.д. тухнут, остальные горят ярко), реле за бордачком щелкают. Стали смотреть реле, щелкает второе справа, сняли, при попытке поставить его назад оно щелкает, т.е. на него подается напряжение - так и должно быть?
В общем т.к. ничего не придумали решили все-таки исключить стартер, снизу его открутить не получилось, сняли коллектор, стартер, стартер замкнули на аккум - стартер рабочий.
На выходных буду ставить все на место, искать дальше в чем проблема, подскажите что смотреть. В начале темы видел похожую ситуацию, проблема была в отвалившемся минусе между двигателем и кузовом. Хочу проверить у себя, где располагаются соединения?

Не ставь на место, а разбирай - скорее всего щёток уже нет (без нагрузки крутит, а с нагрузкой нет). Заодно промоешь и смажешь.

Разобрали - щетки сточены равномерно, их еще около половины осталось (пробег 180 тыс. км), внутри на шестернях грязи не много,  только от щеток грязь в моторной части. Выходит не в стартере дело? Все равно щетки менять? Какие ставить? А то бываеют некачественные, быстро изнашиваются. Какой смазкой стартер смазать можно?

Так пятью строчками ниже есть тема:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,119406.0.html

Стартер почистили, смазали, щетки походят еще. Проблема была в минусе: провод двигатель-кузов на правой подушке вообще не был прикручен (возможно сервисмены откручивали, когда цепь меняли), но работало и так, пока контакт минусового провода аккумулятор-коробка не пришел в негодность - вот машина и отказалась заводиться. Провод внешне был норм, но когда его тронул, то он отвалился. Первый провод зачистил, закрутил на место, на втором заменил клемму, после установки стартера все заводится как никогда бодро :)

Нужен совет коллективного разума! :-)

Стал ездить мало, машина простояла несколько дней, как раз заморозки бахнули - стартер, крутит но не бодренько и машина не завелась, через сутки, опять покрутил, крутило еще хуже, опять не завелась, на следующий день, покрутило еле еле, вытащил акум (покупал его прошлой зимой  бош 45А), зарядил, поставил - завелась не как обычно после пары оборотов а почти с полтыка, много проехал, много на холостом стоял, на след. день пришел заводить - завелась с пары оборотов.

Вопрос в чем, я сейчас мало буду ездить, но машина иной раз нужна срочно и позарез, что делать?

Да вот еще, бывает, но не всегда может замечаю, помаргивает лампа зарядки, но не часто и горит доли секунд, помаргивает раз в секунд может 15-20.

Купи бустер, как раз в зиму и пригодится

или выключатель "массы" - дешево и сердито!  Только все настройки будут сбиваться.....

Если моргает лампочка акума на панели значит есть проблема с регулятором напряжения(таблетка),так и новый ак угробится быстро.А если мало катаешь зимой прадлить жизнь ак это снять и нести дамой )))) ну или не ставить на сигналку если она есть хотя бы ,и спать в машине что б не спёрли)))))

А объясните несведущему человеку про педаль газа.

Предыстория: друг сегодня не завел свою CRV, 2005г, 2.0л. Я привез ему свой старый аккумулятор, он полминуты крутил движок (с перерывами) с редкими вспышками, но в итоге завёл. Но я заметил, что в момент запуска он постоянно нажимал педаль газа.

Вопрос: как влияет нажатие педали при запуске двигателя? Про продувку двигателя при полностью нажатой педали знаю. Но вот помогает ли в запуске небольшое нажатие на педаль? Мне кажется, так только свечи быстрее зальет. Но на городском автофоруме мне вообще высказали идею, что у современных авто педаль газа лишь косвенно связанна с двигателем, типа ее положение лишь влияет на датчик педали газа (возможно, на дроссельную заслонку), а сколько уж смеси лить, решают мозги двигателя.

все очень индивидуально: 2005 рестайл с электронной педалью, как она влияет надо смотреть по тому, как поворачивается заслонка. Если мозг видит, что двиг не запущен, то и может не трогать заслонку сверх меры.
лучше держать все в чистоте и порядке, наш движок в -37 на штатном аккуме пускается без проблем)

Сканером смотрел. Хоть педаль и электронная но просто на включенном зажигании при нажатии на педаль газа, % открытия заслонки меняется, но до 86%.

Rorschach, как выяснил экспериментальным путем, педаль газа при старте нажимать не надо. По крайней мере, я этого не делаю никогда и машина заводится всегда, и летом, и зимой.

Объясняю: дроссельная заслонка может быть напрямую связана с педалью газа тросом (на CR-V это было до 04 года включительно), или трос заменён связкой: датчик положения педали-блок управления-электромотор привода ДЗ. Сути работы системы впрыска это не меняет, поскольку она "пляшет" от воздуха, т.е. дроссельной заслонкой вы регулируете подачу воздуха в двигатель, "мозги" по показаниям датчиков вычисляют количество (если быть точнее, массу) поступающего воздуха и под это количество впрыскивают дозу топлива. То же происходит и на ХХ (когда педаль газа не нажата) за исключением того, что поступлением воздуха в двигатель управляют "мозги". Там где привод ДЗ тросовый, это делает клапан холостого хода. А там где привод ДЗ электрический подачу воздуха регулируется самой заслонкой.
А вот теперь главная тонкость: в момент запуска двигателя блок управления ещё не может вычислить массу поступающего воздуха, поскольку датчики ещё не начали давать корректные показания (ну сами посудите, что может показать датчик давления во впускном коллекторе, если стартер только начал раскручивать мотор, во впускном коллекторе возникает разрежение и давление стремительно меняется). А значит в момент пуска можно ориентироваться только на заранее рассчитанные параметры с поправкой на температуру двигателя (она известна ещё до запуска). Поэтому блок управления сам открывает клапан ХХ или ДЗ с электронным приводом на оптимальный (по его мнению)  угол и под эти заранее намеченные параметры впрыскивает дозу топлива.     И вот в этот момент вы решили нажать на педаль газа и путаете блоку управления все планы...

Поэтому я не советую нажимать газ перед запуском. Но если стартер крутит, мотор схватывает, но не может стабильно запуститься, вот тогда можно помочь ему немного умеренным нажатием на педаль. Главное стартер не выключать - тогда больше шансов приготовить удобоваримую смесь и поджечь её. А вот несколькими короткими попытками можно залить мотор бензином и сильно уменьшить вероятность успешного запуска.

сан саныч поспорим?
Нет  так  нет.

По какому поводу именно?

В  срв  второго  поколения маф  сенсора  не  стоит только  мар.  Все  мар  сенсоры  работают  как  потенцыометры  от  0 до  5  вольт где  0 вольт это  вакум (5 кра) 3.2  вольта атмосферное  давления (100кра) и 5  вольт это буст или  положительное  давления  (176кра). МАР  сенсор у  хонды  всего  два,  на 175  кра  у  срв  и на  280  кра  у  рдх он  с  наддувом.

На  механике где  хх работает  от  клапана  холостого  хода  это вибрирущая  заслонка  плюс ещё  угол  зажигания во  всю  матыляется  в  поздний  и  ранний  угол.
На  электроном  дросселе это только  угол  зажигания.  Заслонка открыта  постояна примерно  2-3% а  вот  угол  зажигания  всё  время меняется  пытаясь  удержать ХХ обороты  на  заданные.

Нет.
включая зажигания мар  сенсор  мозгам  уже  укажит на  сколки КРА а  это  100 кра произвести  инекцыю топлива в  цилиндры.

 
Не  чего  он  не  открывает. Что  дроссель  что  клапан  хх  они  работаю без  изменения.  Мозг  при  пуске  играется не  дроссельной  заслонкой  или  частотой вибрацыии клапана  хх,  а  зажиганием  и  его  моментом. Плюс  где электронный  дроссель  у  мозга  есть  своя  топливная  карта  для  пуска двигателя  которая  отключается  после  350  оборотов.
 
согласен, но  мозги  не  на дуришь. Тронув  педаль  газа они  автоматом  передут на  основные  карты  топлива  и  он будит  использовать  их  для  пуска  двигателя
и  он  всё равно  заведётся. Но  не  так  как в  штатном  режиме,  с  ленцой,  вяло если  быть  точно.

Александр!
Многие из нас не обладают настолько глубокими познаниями в алгоритмах работы современных двигателей, да большинству это и не нужно. Скорее всего ты прав, что даже и спорить нет необходимости.
СанСаныч доступно и понятно доступным большинству пользователей языком ответил на вопрос "надо ли нажимать педаль газа при запуске двигателя и к чему это может привести".
Нисколько не хочу прервать ваш спор: будет интересно и познавательно почитать. :) Много нового узнаёшь.

Не вижу предмета для спора.
MAF нету - это я знаю. MAP показывает сразу после включения зажигания. Но пока мотор не крутится, давление на впуске атмосферное. Вот его и показывает. После начала вращения стартером давление на впуске начинает падать. На каком обороте оно будет приближено к рабочему? Не знаю. Но понятно, что не мгновенно.
Да и какая разница, мотыляется заслонка клапана ХХ или нет? Она управляется скважностью импульсов, но результат принципиально тот же: усреднённый поток воздуха. В электронной ДЗ всё то же: поток воздуха. Не вижу принципиальнных расхождений. Могу только сказать, что наблюдал, как при включении стартера резко меняется команда на КХХ в сторону большего открытия (ну и у электронной ДЗ то же самое).
Не буду ничего писать про УОЗ, тут я подробностей не знаю. Но в остальном ты сам же и подтвердил мою основную мысль:
   Значит всё таки есть особая карта для запуска.
К этому добавлю только, что у тросового дросселя с КХХ та же фигня (А почему должно быть по другому? Двигатель как то по другому запускается?).

Ну и это:

...принципиально не противоречит моим домыслам. Я ж не писал, что педаль ни в коем случае не трогать.

Так что мы об одном и том же.

а какова вероятность того что может замерзнуть выхлопная труба ?? допустим катался целый день ...ближе к ночи подьехал к дому и почти час болтал по телефону сидя в машине .Все это время мотор работал на холостых. Ночью мороз -10 ... и сутра незавод (((    причем вначале  уверенно  завелась но лишь на секунду и резко заглохла ..  если такое реально то в каком месте она замерзает ??? 

SанSаныч
как  я  тебе  писал  ранние есть граница то  что можно  видит  со  стороны и  есть  то  во  что  погружаешь  с  головы  до  ног.

 То есть  в  мир  прошивок хонда дамаса
(https://a-a.d-cd.net/11618c4s-960.gif)
  ты  ещё  не  вступил. Познав  больше  твое  мировоззрения  кардинально  поменяется и  обычные  люди  как  здесь  тебя  перестанут  понимать.

После начала вращения стартером давление на впуске начинает падать. На каком обороте оно будет приближено к рабочему? Не знаю. Но понятно, что не мгновенно

оно  не  поменяется оно  останется  атмосферным 100 кра.
Только когда  обороту  поднимутся  больше 200 только  тогда  появится  вакуум  в  коллекторе и  мар сенсор  двинется в  сторону  вакума. А  так оно  всегда  в  атмосферном  давлении и  всегда  на педали  газа в  пол, оно  будит  атмосферным в  100 кра  на  любых  оборотах.

Класс ,мужики! Как приятно" послушать "дискуссию мастеров, а не ездунов! Заставляет задумываться глубже.

Вот вот... А теперь посмотри повыше, кому я объяснял:

Я бы предположил, что не труба замерзла, а вода в топливном баке.

Увы, именно замерзание в глушаке воды дают резкий останов сразу после пуска. При этом по ремню видно, как КВ идет обратно. При каждой попытке)
А вода в баке просто не дает запуститься движку.

Не было у нас таких морозов, что бы глушаки замерзали. И сколько там воды должно оказаться, что бы полностью перекрыть сечение, и откуда? Что за гон!
А вот на проблему с топливоподачей похоже. Может даже и температура ни при чём, а например сигналка дурит. Ну или всё же вода в баке замёрзла (такое вполне возможно). Как бы то ни было, остаточное давление в топливной магистрали даёт мотору запуститься, а после этого он глохнет и без бензина дальше работать не хочет.

Не в Сибирии такое бывает у кого автозапуск. Утром глядь, а из глушака  сосулька. Потом в тепло машину, а из глушака пол-ведра воды. У меня у Бати Pajero io так на подледной рыбалке в -35 за ночь замёрз. Потом в деревенском сельхозгараже  4 часа отогревали чем попало, такое ощущение было, что весь выпуск был со льдом- воды ведро.

Саныч, ну какой от меня гон ...
Лично запускал американку после -25 мороза, вал рывком в обратку идет. Отогрели, с глушака порядком стили, завелась.
Влажность в Поволжье зимой 90% бывает, стоял на прогреве, вот и наморозил конденсата из воздуха и бенза. Летом и то лужица накапает, заметно.

Я с таким не встречался ни разу и вообще считал, что это фантазии, но... Убедили! 
Правда в данном случае считаю такое маловероятным, во всяком случае этой зимой морозы у нас ещё не переваливали за -10, и влажность в эти дни была очень низкая.

Допускаю, что такое возможно, если машина стоит на уклоне мордой вниз. Если авто стоит ровно, то вряд ли сможет замерзнуть так, чтобы проходимость нулевая была. Хотя...
Тоже не сталкивался.

в чем проблема на ночь залить в глушак полведра воды?

Вредные советы лучше у Григория Остера читать. ;D

Это я выше писал про замерзшую выхлопную. Машина простояла месяц ..некогда ей было заниматся . Пришло тепло вкрутил новые свечи и со второго раза завелась ))))

Добрый вечер.Прошу вашего совета .Проблема в следующем.Вчера вечером приехал поставил машину на сигнализацию.Сегодня с утра заводил с автозапуска. Спустился к машине-не работает. Включил зажигание -машина не завелась.На приборке горели АКБ и масленка.Снял АКБ зарядил,поставил на место результат ноль. Попытка запуска при положении селектора N успеха не принесла. Ещё заметил что при постановке на сигнализацию сегодня нет ни звукового  "крякания" ни светового"моргания".Куда дальше двигаться? Прошу извинений если вдруг задал вопрос не в той теме

 Напрашивается мнение о проблемах с сигнализацией, по иммобилайзеру или словым реле управления питанием бензонасоса или форсунок(или что там ещё блокируют мастера-сигнализаторщики). Если и с ключом в замке не заводится, то релюхи. Сигналка видимо тоже понимает, что не всё с ней в порядке и работает в режиме центрального замка без постановки на охрану. В любом случае- к сигнальщикам.
Ну и из фантастики: нет ли отдельного АКБ на сигналку? Нет вероятности, что с брелка ошибочно был задействован режим "анитвор" или что-то в этом духе.
 У меня RD1 не заглушить было, реле в блоке сигналки залипло:)

Епть! А как вот из этого можно понять, что там было? Стартер не крутил? Или крутил, но двигатель не завёлся? А как крутил? Схватывало или нет? Температура какая?   
Мы же тут не экстрасенсы!

Вечером было -2 к утру -11.Стартер не крутит ,ни намека на схватывание.К сигнальщикам так к сигнальщикам.Но если мозги думают что автомат на передаче ? Как устранить?Заранее спасибо

Так в лес не ходи, капут эл. блоку сигнализации.... Попробуй включить режим VALET, вдруг на нем заведется?

Ну так ты же в N переключался, и тоже стартер не включился. Что бы в датчике положения селектора оба контакта (P и N) пропали, или обрыв по пути от датчика к реле блокировки (мозги тут никаким боком не касаются) конечно возможно, но маловероятно. Гораздо вероятнее, что всё таки сигнализация мудит. Можешь попробовать снять кожух рулевой колонки. Жгут проводов, идущий от замка зажигания штатно обмотан серой лентой. Если там черная изолента (может конечно и другого цвета быть, но тогда это уже извращенцы какие то...) и из неё отходит пучок проводов так же замотанный этой изолентой, то разматывай изоленту - под ней наверняка найдёшь толстый провод черный с белой полосой, который разрезан и в разрыв прикручены другие провода. Соедини его и заводи.

Спасибо всем за помощь!!!!Два дня машина стояла - работал я.Сегодня с утра ради прикола нажал на сигналку. Смотрю- моргает, крякает.Настроение поднялось.Машина завелась.Урррра!!! Отвёз жену по делам.Домой приехал,заглушил.Завожу опять тишина.Снял пластик ,начал искать от блока сигналки. Нашёл пять предохранителей -целые.Шестой был так заныкан в скрутке проводов,без навигатора не найти.Оказалось он сгорел (30А).Всё работает.Ещё раз огромное спасибо.

30А так просто не горят, заедь, расскажи  свою историю хорошему сигнало-электрику.
Было такое у знакомого на 3-ем поколении, чуть в клубный за 400км. не повезли, спасибо Тарасу, сказал чётко, на сигналку.
Тоже сначала предохранитель, а следом- новая сигналка. Теперь всё ок.
Вобщем не забивай на это, разберитесь почему 30А сгорел, этому должна быть весомая причина.

Это понятно что теперь к электрикам.Главное -  можно доехать своим ходом.

Не ругайте меня, прочитал всю тему, но по своей проблеме не нашел! Включаю зажигание все лампочки загораются, насос слышу работает (короче все как надо), аккум. новый поставил. Поворачиваю ключ, чтобы завестись, но ничего не происходит, и при этом никаких звуков, щелчков. Через какое-то время пробую - заводится как положено. Потом может в любой момент опять не завестись. Можно начать многое проверять - релюхи, стартер и т.д., но самое главное - когда не заводится, тогда я не могу перевести рычаг скоростей из положения "Р" (включить зажигание и нажать на тормоз не забываю). Помогите советом. Мож какой датчик?

Вынь заглушку возле кочерги, воткни ключ, переведи на нейтраль. Заводи на здоровье. Если проблема ушла, копай в контакты кочерги.

Надо разбирать и чистить датчик положения селектора. Находится внизу акпп слева под пластмассовой крышкой.

Всем здравствуйте. Пытаюсь разобраться с проблемой запуска двигателя. Проблема началась с того что месяца три назад при длительной поездке, где то час, после заглушения двигателя. Он заводился с трудом. Приходилось долго крутить стартером чтобы завелась. На холодную как постоит заводилась хорошо. Сейчас и на холодную заводиться с трудом. При этом после заведения поработает двигатель максимум пол минуты и тут же заглохнет. Далее заведется с пол оборота поработает секунд 20 и вновь заглохнет. При нажатии на педаль газа также глохнет. С третьего раза пытается не заглохнуть обороты могут упасть до 500, а то и меньше и если не заглохнет, то начнет работать как обычно, только при резком нажатии на педаль газа начинает глохнуть и пристреливать в глушитель. При длительной поездке может вообще не завестись. Приходиться постоять минут 10, а то и больше чтоб завелась. Ошибка только недавно выскочила 45, то есть либо слишком бедная или богатая смесь. О чем я и так понимаю. КХХ чистил только на выходных не помогло. В январе менял бензонасос купил в магазине то ВАЗа 10. С чего начать проверять или попробовать бензонасос снова поменять.

Даю 99% что проблема в подаче топлива, где то накосячил с насосом, или сам насос дерьмо или поставил его не так

Сегодня думаю добраться до бензонасоса.

метки цепи проверил?

Два дня не мог машину завести, было проверено все и давление топлива, и импульс на форсунки и искра, все есть, а не заводится. И ни одной ошибки.
Виновником оказался MAP, при включении зажигания показывал 6кПа. А должен показывать также как и датчик атмосферного давления 97-99кПа. На холостых около 30кПа.
Сдох неожиданно.

В итоге, снял фишку с датчика MAP, получил ошибку 1108 и машина завелась.
При таких показаниях MAPа топливо в цилиндры практически не впрыскивается и машина даже не схватывает. Если впрыснуть бенз во впускной, то машина заводится, а затем глохнет.

Дальше дело техники - контрактный MAP и все ок.

Решил я свою проблему. Оказалась она до нельзя банальная. Когда я зимой менял бензонасос, я забыл закрепить регулятор давления топлива. В результате в ходе эксплуатации, он выпал из фильтра. Из за этого и были проблемы в запуске двигателя.

Добрый вечер. Один в один проблемы у меня. Начал мероприятия по отлову глюка. Прошел по схеме запуска двигателя. Обнаружил два разрыва в в черно-белом проводе. Стояли 2 блокировки стартера одна под панелью, вторая под капотом. Обе были выкинуты до уже до меня. Сигналка кстати, старлайн 6 стоит. Хуже всего, что неисправность плавающая. Позвал соседа повернуть ключик. Пришел, повернул, все работает. Ушел, снова отказала, успел вернуть его, при последующем повороте ключа, на скрутке 2 блокировки (под капотом) тестер показал очень маленькое напряжение, чуть более 1 вольта. Потом все снова заработало. Раскрутил это место бывшей блокировки, подал напряжение от АКБ перемычкой на осташуюся цепь до стартера. Крутит. Стартер с вероятностью 90 процентов исключаю. С год назад разбирал, чистил, все нормально было. Залез за бардачок. ищу черно белый провод, может еще чего на него навешали? Кто может, поясните, что это за релюшки. В мануале не нашел. Почему спрашиваю. При повороте ключа в третье положение для запуска двигателя. вначале срабатывают 3 реле черных, затем, при дожимании ключа, т.е уже после них срабатывает реле отключения стартера.
 Такое ощущение, что всю проводку порезали гавнюки со своими сигналками. Кроме старлайна, еще шериф какой-то установлен. И нихрена не работает. Грешу, что еще где то плохой контакт есть. Фото прилагаю. Что это за релюшки. Для чего они.

Сегодня при температуре в -4 не завелась. Точнее при повороте ключа стартер крутит,двигатель пускается и через секунду глохнет .
Свечи менял летом,фильтр бензонасоса тоже. Вчера залил четверть бака до полного,ездил день все ок.
Значек иммо гаснет.
Высадил акум,прикурился,все тоже самое.
Кто чего подскажет?
На сигналку не грешу ибо проблем за два года не доставляла.

А зря - все иногда случается в первый раз. Тогда, три прописные составляющие: искра, бензин (насос) и метки..........

Ну раз запускается,значит искра есть.Насос гудит.Метки... но не перескочила же цепь за ночь сама.

Гудение не является признаком нормальной работоспособности насоса. Скорее наоборот.
Вода в баке?

Спиртом поил не так давно её. За день заправлял четверть бака до полного,навряд-ли топливо состояло из одной воды.

спирт хорошее дело но все же может и навредить, в смысле воду он забрал,  понес, но потом испарился, и... вода замерзла. Так что надо тачить машину в тепло.

С тех пор как спирта влил,выездил не один бак. Но тащить в тепло придеться видимо,сейчас с заряженным аккумом уже только крутит,но не схватывает(((((

Спирт.
Спирт впитывает  из  воздуха кучу  воды. А  от воды в  топливной системе ржавеет  всё.
И октановое число спирта то биж  био этанола ровна  105.

Так вроде спирт должен смешиваться с водой,а водка как известно горит.Как и писал выше заливал спирт два-три месяца назад и выкатал с тех пор не один бак.
Сегодня проверили сигу,с ней порядок.
Снять топливопровод от рампы не вышло,сняли от фильтра шланг. При включении зажигания насос гудел,но бензина так и не увидели.....
При вскрытии картина была не для слабонервных. Вся сборка фильтр-насос покрыта льдом,в баке лед(((
Насос гудит,но по-ходу уже ниче не гонит.
Слил весь говно-бензин,заменил насос на ноунейм с разборки.Заказал новый.
Завтра дочищу бак,поставлю и надеюсь заведусь. По хорошему и фильтр бы заменить,но жаба душит. Всего пол-года поездил на нем.
Если вдруг будете в Белоруссии,берите бенз с собой. Белорусский зимой замерзает(((())))

Стоит ли бежать за новым насосом это вопрос. Для начала отогреть старый и протестировать на предмет работоспособности  и давления.
А вот фильтр менять однозначно! Он весь пропитался водой и она замерзла внутри. Фильтр внутри очень плотный и ее фиг оттуда вымоешь. Только кучей спирта. Причем 96%-ым.

Насос после прогрева так же гудел,но не качал.Фильтр долго сушил промышленным феном и продувал,на ночь оставлен на батарее.

В фильтре все плотно. Очень плотно. Весь корпус фильтра это плотно набитая синтетика типа синтепона. Вряд ли высушишь. Только постоянный и непрерывный поток воздуха на протяжении длительного времени может и поможет. На батарее не высушить - воде испаряться некуда. А строительным феном корпус, как пить дать, деформируется  (корпус пластик типа полиэтилена/полипропилена, а греет фен дай боже).
Насос можно было попробовать провернуть аккуратно вручную через заботное отверстие шилом или проволочиной за крыльчатку. Пока насос замерзший был и пытался запуститься щетки скорее всего прикипели. А если попробовать провернуть, то может и поработает еще.

Ну фильтр вроде в порядке весь лед на сетке был. Заводиться на б/у насосе стала дольше,да и слышно его при езде. Потеплеет поставлю новый,уже купил.
А феном если без ума греть,то конечно можно корпус поплавить.
Морозная ночь покажет,менять или нет.

Привет всем!
Механика, акум 2-3 года, езжу очень мало.
Несколько месяцев назад стала заводиться плохо, плохо крутить, т.е. вроде дернется и дальше не крутит, думал разряжается акум т.к. стоит на улице, под сигналкой а езжу мало, стал таскать акум домой.
Но в какой то раз принес домой, а умная зарядка совсем чуток позаряжала и перестала заряжать, так меня осенило что дело то не в акуме.
Опытным путем выяснил что если ключ поворачивать потихоньку и переставать докручивать ключ когда начал крутить стартер - крутит нормально.
Неделю назад и такой фокус не вышел - поворачиваю ключ, лампочки на приборке просто горят  (не моргают, как при разряженном) но ничего не происходит, только релюшка щелкает рядом с бардачком и перестает крутиться пропеллер внутрисалонный.
Вольтаж на акуме сегодня утром 11.67
В первую очередь думаю на замок зажигания, но начитался тут про провод массы, полез смотреть, провод с акума идет на какуюто круглую фигню, подергал его, вроде не отвалился :-)

Что, где перемкнуть чтоб стартер без ключа крутить начал? Желательно под капотом чтоб исключить релюхи и предохранители?
Может еще какие мысли у кого?

контакты на втягивающем, но я не помню на наших это возможно или нет...

Не взрывай себе мозг  :D, капец твоему АКБ, быстрей всего не достаточный пусковой ток. Главная причина - мало ездишь и не регулярное ТО АКБ. Умная зарядка - не показатель, проверять в таких случаях надо нагрузочной вилкой. Сначала, найди норм донора и исключи АКБ. Не стоит лезть дальше, если нет уверенности в АКБ......

ага, спасиб за картиночку,
просто, было такое, что вот приехал куда то, буквально через 5-10 мин зажусь, тык тык и не заводиться...
Попробую нагрузочной вилкой акум потестить.

Парни хелп ! с утра завелся нормально проехал 20 км. заглушил  теперь при повороте ключа панель тусклая и соответственно никакой реакции на поворот ключа .Могут ли быть другие проблемы кроме акб    ?

АКБ после 20 км пути просто так не сядет. Если до этого проблем с АКБ не было и это неожиданно и вдруг случилось, то смотри плохие контакты на клеммах АКБ, в проводке, в замке зажигания, не заряжает генератор, поэтому высосало АКБ или что-то из электрического не отключил (или не отключилось) после того как выключил зажигание.

Всеволод, не совсем согласен с тобой! Как раз очень часто бывает, что стоит АКБ и в нем идет процесс сульфатации пластин но он вроде живой. При поездке, авто на кочке ( лежачем полицейском) тряхнуло и пластины осыпались и АКБ - сдох! Кстати, очень распространенная ситуация и случается она обычно после глубокого разряда аккумулятора. Один плюс - все это очень быстро и просто диагностируется, в отличии например - от шумов мотора....

Так я ж и написал, что если никаких проблем с АКБ до этого не было. Не сталкивался с таким, чтобы после даже нескольких глубоких разрядов, в АКБ после встряски осыпались пластины и резко терялась емкость, и до этого никаких симптомов умирания батареи не было (как то: едва крутит, быстро подсаживается). Обычно умирание батареи процесс не одномоментный и ощутимый по разным признакам. Хотя вероятности резкого разрушения АКБ теоретически не исключаю.
По любому, если возникла проблема с запуском с описанными симптомами, будет нелишним проверить и АКБ и генератор и контакты (хотя бы чисто визуально где можно без разборки обойтись). А по поводу утечек тока на выключенной машине и поиском этой утечки я как-то делился историей из собственного опыта: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,148544.msg767956.html#msg767956 ответ #8.

История продолжилась так : приехал прикуриватель )))) одели клемы и я легко завелся. До этого акб не подводил. Контакты в  налёте но прикурилась же))) постояла часок завелась без проблем .Пока поставил на стоянку глянем что будет утром  Перед тем как не завелась и приборка начала тухнуть машина стояла 5 мин( сиги нет)

Непонятные истории имеют свойство возвращаться.

Всем привет! 

Появилась плавающая проблема - не могу завестись периодически. Поворачиваю ключ - стартер делает несколько оборотов еле еле как будто аккумулятор разряжен в 0 и двигатель не заводится. Мультроникс в этот момент показывает просадку в сети до 11.8 - 12В. Повторный запуск через минуту - стартер крутит очень бодро, практически мгновенный  запуск двигателя. Просадка напряжения примерно такая же до 11.8 - 12В. Иногда получается завести с 2-3-4 раза. Нет зависимости на холодную или горячую, с ключа или с автозапуска сигналки.  Могу неделю ездить нормально, потом в течение нескольких дней несколько раз проявляется.  В движении не глохнет, если ключ в замке шевелить- не трещит и т.д.  Табло не мигает.

Разобрал почистил контактную группу замка - видимый износ на мой взгляд не большой.  Пружинки подразогнул немного.  Просмотрел врезки сигнализации в силовые провода - были паяные, пропаял еще раз. Cиловые реле сигнализации - контакты нормальные, без нагаров и т.д.  Зачистил точку минусовой клеймы к кузову. Зачистил и смазал клеймы аккумулятора.

Куда еще посмотреть?

Стартер смотреть. Изношены или подвисают щетки и стартер не выдает полной мощности.

Действительно - щетки стартера были изношены практически в ноль. Заменил щеточный узел, почистил и смазал редуктор.  Сейчас стартер крутит субъективно раза в два бодрее чем раньше. До ревизии стартера нужно было крутить 2-3 сек чтобы двигатель завелся, сейчас 1 сек.