Клуб Honda CR-V Россия

Сильно не бейте, но ничего не нашел про смену масла в заднем дифференциале. Как часто менять, на что менять и т.д. :-[

первая замена на 15тыс, потом в 90тыс. если мне не изменяет

Мне сменили на первом ТО, до 15 тыс. немного не дотянул! Хотя что то не припомню, чтобы задняя ось подключалась!

Масло только DPSF родное хондовское. Только его 1,2 литра. Менять лучше в 2 раза чаще чем рекомендует мануал.

потом через 30.

поддерживаю. Залить 1,2 литра не так уж дорого, а новый узел, если менять, влетит тыщ в 120.
и - да, в дифференциал ТОЛЬКО родное масло.

Вроде как лить нужно DPSF-II

память не подвела: первая смена на 15тыс, а потом в 90.
и лить DPSF-II
так в сервисной книге пишут

нужен совет форумчане:
рекомендуете лить чаще? критично ли это если узел не используется практически . . .

Я меняю когда начинает "клюкать" в сзади!  Менял на 15т.км., 58т.км., 88тыс км. Конечно вроде часто, видать много буксую во дворе зимой, у нас совсем не чистят снег! Причём вот этот характерный звук тут же пропадает!

"клюкать" - это как?
гудит, стучит, скрипит? рывками подключается?

Я всегда менял через 30000. Проблем никогда не было.

Характерный звук проявляется когда при движении вперёд при повороте на малой скорости возникает звук сзади как будто что то задевает, но звук этот какой мягкий - поэтому я назвал его "клюкающим", т.е. это не скрежет и не стук.

этот звук проявляется только при повороте? и при небольшой скорости? с ускорением пропадает?

Доброго Вам здравия!!!  :) Принципиально ли DPSF или DPSF-II. Нашел Оригинал но DPSF.

не принципиально. Просто DPSF - несколько устаревший вариант. Так что на всяк случай проверь дату изготовления. Срок хранения 5 лет, но лучше проверить и старье не брать.
Но вообще советую поискать DPSF-II - у него вроде бы противоизносные и противозадирные свойства получше (дотошно характеристики не проверял). Для твоих краев запас прочности - совсем не лишнее.

Всем привет. Помогите плиз, там при замене жидкости в дифференциале какой-то квадратный ключ.  :( какой там размер подскажите, просто квадрат подойдет? А то  в салон позвонил сказали спец ключ какой-то нужен.  :o :(

обычный ключ для торцевых головок - квадрат на 3/8, на форуме уже писано про это)))

Обычный квадрат 10*10 мм пойдет?

Там, если не ошибаюсь размеры меньше 10 мм.
Я купил трещетку 3/8 - и для дифференциала и для АКПП отлично подошла.

3/8 - это от дюйма, получаем 9,525мм. да, чуть меньше сантиметрового квадрата, а учитывая, что им работали до этого, он немного подтерся, как правило входит. проблема не в этом, наши гаражные квадратные ключи, служашие десятилетия верой и правдой, на самам деле гнутые прутки. я свои 2-3 прутка в этой дырке напроч свернул. а вот каленый вороток для торцевых головок справился. на него еще и кусок трубы пришлось надевать. так что, если чуствуете, что он не идет, не бойтесь, что у него резьба левая. труба в помощь.

Спасибо огроменное. Завтра буду пробовать. Квабрат новый покупал вчера. Попробую и квадрат.

поскрипывает-похрустывает при заднем ходе и вывернутых колёсах. Менял 15, 32, 50 тыс. Обычно в конце весны. Может короткие зимние поездки и весенние лужи собирают конденсат и водичка убивает какие-то присадки. В слитом масле выпадает белый осадок. Под пробкой стоит мягкое алюминиевое колечко. Если не отвернулось легко - не насилуйте ключи. Легонько молотком по пробке вдоль оси, кольцо чуть обминается и отворачивается практически рукой. После замены посмотрите на предмет потёков, мокнет - новое кольцо. Три раза менял, пока кольцо старое и сухо. Для замены изготовил приспособу - в металлическую крышку впаял две латунные трубки, к одной - насос, к другой трубка до дна ёмкости и трубка в редуктор. Теперь потерь жидкости нет и меняется буквально за 10 минут.

Короче сеня проводил ТО сам все поменял, а вот в дифференциале так и не получилось ))) Квадрат большой, головка торцевая которая тоже была еще больше оказалась.

Есть 3 вида воротков с квадратом, по размерам точно не скажу но есть большой, средний и маленкий,  нужен именно средний.
Он подходит идеально, но откручивать все сливные пробки пришлось с трубой =)))

Спасибо. Буду искать.

фото воротков прилажил

3/8" (дюйма)! Писали выше.

 O0

A кто-нибудь менял, а звук при повороте оставался? На авто меняли на 55 - помогло. Сейчас 83, поменяли, а звук остался.....???? Что-делать? Может еще поменять?

Вообще не догоняю о каких вы звуках, у меня вроде никаких нету.

НАВЕРНОЕ ЕЩЕ РАЗ НАДО ПОМЕНЯТЬ МАСЛО....Ни у кого задний диф не летел???

Рановато ему лететь

Всем привет! Подскажите сливная пробка откручивается на дифференциале как обычно против часовой или по часовой стрелке? А то крутил крутил и нифига, ключ тока погнул почти сломал ))))

Ну многие же сами меняли, куда крутить - то? :)

Обычная резьба, откручиваем против часовой закручиваем по часовой.
Инструмент нужен хороший, для откручивания может понадобится рычаг в виде трубы  и резкий рывок.

Спасибо. Инструмент купил, трубу найду, не проблема. :) Затягивать тоже резким рывком? :)

Только сегодня заметил когда менял жидкость в дифференциале увидел на воротке прикольную надпись :)

Да эта надпись почти на всех ключах- Хром-ванадий:)

Раньше то по другоу писали, полностью :) сто лет уже не покупал ключи. всеравно прикольно же ))))

+100 ;D

Лучше бы на серванте кузов им обработали)))
и красить не надо, и блестит всегда

Тоже стало вибрировать при движении назад, написал ОД вот, что ответили:
Александр, добрый день!

  Вибрации появляются из-за неравномерного прилегания фрикционных дисков в следствие загрязнения масла заднего моста продуктами износа от фрикционных накладок этих же дисков. Продукты износа образуются во время работы пакета фрикционов, который «подключает» задний дифференциал.

Поменял жидкость - вибрации прошли!

А чем вам не нравится такой продукт ___http://www.ravenol-shop.de/WebRoot/Store5/Shops/61107442/4E54/1FAC/C49E/9450/074F/C0A8/2981/FAAA/tds_211113_DPS_Fluid.pdf

Можно на польском: ___http://www.ravenol.pl/produkty/ravenol_dps_fluid_.pdf.

Пурпоинт минус 54, вязкость при -40с супер, вряд ли оригинал потягается с ним. :)

а чем тебе не нравится оригинал?

А какой смысл лить масло лучше чем рекомендует Хонда? Как говорится - ЛУЧШЕЕ ВРАГ ХОРОШЕГО

Ну хотя бы для того что б такие варианты реже происходили либо были исключены принципиально.


Все европейские трансмиссионки что идут ОЕМ это в большей части жижи пожизненного применения или значительно более длительного (муфта Haldex)  и только автопром страны восходщего солнца подсадил своих клиентов на минералку с частыми периодами замены  и строго настрого заказал лить строго Оригинальные жижи. ;D

Из собственного опыта, в 2008 на ТО диллер который был подвязат с Кастролом. Залил из литровых фляжек синтетику Кастрола. Сразу почуствовал на задней передачи шот не то, через 17 тыс загудел. Поменял на хондовское минеральное.

А разве у Кастрола есть подходящая жижа для дифференциала????
Бестолковый  диллер влил первую попавшую АТФ-ку или МТФ-ку, тем более, если вы даже не удосужились  поинтересоваться, что он лить собрался, вам по барабану, ему тем более.


Зы. Ребята а давайте так, все вещи называть своими именами и желательно сразу документацию на продукт, а то заявления типа, мне  влили Кастрол синтетику, это что такое - "масло трансформаторное" ????  и даже таких масел достаточно большое кол-во от одного производителя.

Память сохранила только то что написал, если найду наряд отпишусь, что это за масло.
В общем мое сообщение было о том, что от добра - добра не ищут.

Минералка не может быть добром, даже если в Жигуль рекомендовался ТАД17 (тож минералка) и проблем с ним тож не было, вовсе не значит что масел небывает лучше, которые не встают в минус 25 колом, более долгоиграющие и с лучшими противозадирными.

Я конечно немного поражен песимизмом и послушностью владельцев Хонд :D
На форумах Европеек обычно ищут всегда лучший продукт, пробуют и ошибаются очень редко, здесь транснациональный Концерн Fuchs на одном из своих дочерних предприятий выпустил  настоящую долгоиграющую синтетику специально заточенную в дифференциал Хонд, без ценовой накрутки ОЕМ, стоит ли избегать ее и доверятся  Идемитсу???

Я, наверное, решусь на замену на Равенол, единственная проблема - допустимо ли смешивать Хондовское масло с Равенол в небольшом количестве? Хотя можно сделать двойную замену.

Если не трудно просвяти о нюансах замены, это как в атоматах что-ли???

По поводу смешения, много копий сломано, это же относится к автоматам и к моторным маслам. В общем все разговоры основаны на рекомендации блендеров не мешать масла разных марок.
А вот если у вас было DPSF, потом появилось   DPSF2, как  в этом случае???

Для замены DPSF нужен хороший инструмент (квадрат 3/8, если не ошибаюсь), яма и большой шприц. Ничего особенного в замене нет.

А что за квадрат, где его брать? от чего подойдет?

Так понял там классически 2 пробки правильно?  а жидкость которая в насосах остается выгоняется как нибудь? и сколько ее остается?

Себе менял так прям из бора инструмента 3\8 взял трещотку вставил короткий удлинитель и в путь O0, а вот заливать неподготовившись неудобно, надо что то типа большого шприца

приколисты. вообще не важно минералка это или синтетика. главное - состав масла, присадки. я помню раньше залезал в каталог кастрола. там для АКПП и DPS НЕ БЫЛО рекомендованных аналогов. только оригинальная жидкость. прям вот так в каталоге кастрола и было написано.

вот каталог, успокойтесь: http://www.castrol.com/castrol/iframe.do?categoryId=9039947&contentId=7072930
надеюсь, флуда на тему масла больше не будет. а будет - потру!!! в задний редуктор - только оригинал! точка!

Мне кажется лучше вопрос поставить иначе, чем этот Рвенол лучше оригинала?

Очень правильный вопрос.

Я что-то пропустил? При чем тут Кастрол, если речь про Равенол?
И Равенол заявляет, что его масло подходит именно для дифференциала Хонды (в т.ч. и CR-V!).
Равенол, кстати, солидная компания (если кто не знал).

да лукойл тоже вроде не шарага, причем всемирноизвестная только почемуто никто не заливает даже в мотор его масло =)

Равеноли в жигули надо лить. Заявить они могут все что хочешь лишь бы продать.

Когда купил CR-V и открыв книжку увидел, что в задний диф надо лить то-то, в двигатель то-то, очень порадовался за Хонду - не надо НИ ЧЕГО ВЫДУМЫВАТЬ. На CR-V эту зиму отъездил всё хорошо. До этого была Vitara обслуживал не у дилера какое масло покупать решал сам ... густоватое вначале купил - продавило сальник переднего моста в -30 гр.(кстати это практически единственная неисправность) исследовал весь сузуковский форум, налил, что там рекомендовали, потом там начали писать, что с другим маслом мягче трансмиссия работает, поверьте для Витары это актуально, налил другого, только если честно никакой мягкости (имеется ввиду снижение вибраций и шума) я не заметил, так что НАДО ЛИТЬ ЧТО РЕКОМЕНДУЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ.
 

На пробеге 36 тыс пошла вибрация при вывернутом руле.Не долго думая поехал заказывать масло в редуктор. В итоге сегодня залили мне в гаражном автосервисе DPF-II,ушло одна целая бутылка и четверть второй.Вибрацию как рукой сняло:) Фото жижи прилагаю.

И снова к тем же баранам...
Прошел с момента написания предыдущего поста 12 тыс и снова знакомая вибрация при езде задним ходом с поворачиванием руля. Люди добрые кто что посоветует?? Снова менять жижу в дифе?

Нужно попробовать провести двукратную замены жижи с небольшим пробегом между заменами.... промыть. А так, заметил, вибрация появляется после пробега в 20 - 25 тыс км. Соответственно, меняю раз в год перед зимой. Именно с похолоданием этот баг себя проявляет.

Спасибо за совет,тогда буду менять масло.

Ребята, а подскажите, почему для нашей трешки до рейсталла т.е 2007 - 2009 г.в . замена жидкости в заднем редукторе регламентировалась через 2 года, или 30 тыс. км., в рейсталле 2010г. сервис мануал исправили, с рекомендацией 5 лет или 75 тыс. км.
 В чем тут суть?
Может изменилась конструкция диффа, или просто маркетинг?

во втором то кузове меняю через 30, но сливаю довольно чистое масло. 5 лет срок приличный, стареет даже если не ездить.
а выработка масла зависит от износа фрикционов, если часто подключается привод, ессно и износ высок. в масле появится гарь, насосам не на пользу. так что, лучше чаще менять. 30 как раз, после гарантии и на 50 можно перейти.

Не знаю, что написано у вас, но в моем мануале через 75 тыс. или 5 лет.

А можно СКАН В СТУДИЮ

Шутка я думаю надо менять каждые 30 тыс. чтобы потом не жаловаться что как на "тролейбусе" гул появился

Программа ТО CR-V 2010- Как и просили.

падла.. падла.. подловил  ;D

сколько масла заливать нужно?

Читаем мануал, там все написано.

Да юмор здесь не причем, нужно беречь свое, а особенно чужое время.

Доброго дня! тема вроде обобщенная  - но у меня вопрос не про то как и что заливают, а про то - почему течёт масло? Никогда не сталкивался. Понимаю что сальники возможно, но как их менять и что разбирать не уверен. Меня смущает почему над редуктором тоже масло и трубки (пара вверху) как то в масле до определенного места.  ???  Направьте в нужную тему или посоветуйте, стоит ли самому побеждать или сервис?

вот вроде схема, может кто сошлется на неё по номерам...

Масло течет, выдавливает через сальник. Для снятия сальника нужно откинуть внутренний шрус(см. букварь по ремонту). Возможно люфт в подшипнике, отсюда и рваный сальник. Так что проверять в комплексе.
Пара трубок на верх  - это сапун сепаратор. Это вентиляция внутри моста. Бывает при забитом сапуне повышается давление внутри редуктора и начинает давить масло. Сырые на половину скорей всего накидало с вала.
Начинают обычно с сапуна. Чистят чтобы была нормальная вентиляция и работал обратный клапан. Если масло после чистки так и продолжает сочиться, то переходят к сальнику.

Если есть руки и время - можно и самому.
Если есть деньги и нет времени разбираться - в сервис.

спасибо! руки есть и буду сам делать. А сапун сепаратор надо разбирать для чисти или продувать/промывать не разбирая? Просто залезу внутрь и какую нибудь мембрану помну.. Если надо внутрь лезть - тогда смело полезу. Трубки как я понимаю просто промываются. Еще вопрос - при замене сальника нужно будет смазывать подшипник заодно и можно ли салидол использовать ?

Сапун: Можно откинуть трубку с моста и продуть через нее не сильно. Лезть в него без особой надобности не стоит. Если не дуется в оба конца - значит что-то не то.
Подшипник согласно конструкции смазывается маслом из самого дифференциала.

Отлично, пойду заказывать сальник. Отпишусь когда сделаю и фотки подкину

Для замены масла в узле нашел, такие вот номерочки и примерные цены:
082009007 DPFII 0,946L (USA) 400 руб.
08293-99904  "DPSF Ultra  4L (Japan) 2800 руб
0826299964  "DPSF2 Ultra  4L (Japan) 2200 руб
0829399901HE DPSF 1L (EU) 700 руб.
0829399901HA DPSF 1L (EU) 900 руб
0829399901HB DPSF 1L (EU) 1100 руб
0829399902HE DPSF 1L (EU) 1000 руб

Други, что в итоге предпочесть? Варианты:
1. Брать нужно любое, лишь бы по дешевле, ибо отличие исключительно в обертке.
2. Стоит обратить внимание на чисто  Японский продукт, потому что он самый качественный.
3. Мы  не на столько богаты, что бы покупать дешевые вещи и здесь Европа рулит?
4. Желательно что бы было с индексом II  (второе поколение), остальное вторично.
5. ..... .

Лил первый вариант. Дешево, сердито.
Лучше сделать повторную замену примерно через 30 тыс пробега. Или когда опять появится вибрации, треск и скрежет.

Ребяты, в инструкции по замене масла в дифференциал говориться о необходимости замены и уплотнительных шайб заливного и сливного отверстия! через экзист не нашёл, поиск по сайту тоже не дал результатов!
помогите, кто делал?

На картинке выше ( Ответ #78 ) под номером 37.

Спасибо)

Шайбы не менял, были в нормальном состоянии, поставил их обратно. Проехал >10 тыс км подтеков не наблюдается. Полет нормальный.

...на выходных собираюсь менять жижу в дифференциале (сам). Сегодня залез под авто для предварительного осмотра "рабочего пространства" и удивился, увидев сливную пробку дифф-ла справа (СРВ 2009гв, 2л, Англ), а не слева, как во всех увиденных мной ранее описаниях и гуглах-ютюбах. До заливного отверстия не долез, но подозреваю, что оно находится со стороны водителя. Слышал, что на СРВ4 подобный принцип расположения пробок.

А как у вас? Мой случай - это исключение или правило?

За то время что ты куришь мануалы и форумы можно заработать в Москвабаде (сам пишешь что с руками) достаточно чтобы отдать специалистам машину не думал об этом? Запчасти ты так и так закажешь с интернет магазина да и отдай спецам неужели это так дорого?

Заливная пробка справа!!! Возле неё надпись  DPSF.

Хорошо, тогда по Вашему это нормально, что сливная пробка у 3го дорестайла тоже справа (ни у 1й, 2й да и 3й СРВ такого не встречал да и Honda Service Manual путает) и что за дифф-л тогда мне воткнули англичане при сборке  ???  ?

отписаться не смог год назад )))  вот пишу: менял сальник  после обнаружения течи и для этого пришлось всё же снять ступицу полностью (с трех сторон отвернуть) - если только две точки освободить, то не выходила полуось, прям чуть не выходила.  Самое сложное в замене сальника - сперва выдернуть старый. Просто так не получится, нужно смело его ковырять и гнуть..  Вставлял новый оч.аккуратно - лезет плотно и перекашивается, всё время нужно соблюдать положение в плоскости - вынуть если что не получится )) - помнется.  Сальник достаточно мягкий, хоть и металлический.   Сливное отверстие слева снизу.  Заливное справа вверху.  Заливать не удобно - заливал прямо до заливного отверстия.  Прошел год - сухо)

заливное отверстие

Купил машину 2008 года пробег 60000км, на поворотах на небольшой скорости задний мост издавал звук как буд-то что то задевает, оказалось старый хозяин не менял масло. Поменял масло (его оказалось в половину меньше положеного) хруст прошел. Проехал 2000 км задний мост перестал подключаться, при пробуксовке молчит, VSA срабатывает. Залез в песок испробовать в итоге застрял, мост задний так и не помог. Скажите, а есть какой-нибудь предохранитель на включение заднего дифференциала, или там все механически? Или мне надо искать задний дифференциал на разборе?

там нет электроники, сделайте контрольный тест подключения заднего привода:

1. прогреть двигатель до рабочей температуры.
2. поднять (вывесить) авто всеми 4-мя колесами.
3. краской нанести метку на карданном вале.
4. на оборотах холостого хода, включить селектор АКПП в положение 1.
5. включить стояночный тормоз (ручник) и измерить время необходимое чтобы провернуть карданный вал 10 раз.
- если измеренное время превышает 10 секунд, то система впорядке.
- если измеренное время менее 10 секунд, то в системе неисправность.

я у себя проверял, вообще не крутился вал - это тоже означает что задний привод рабочий.

Кто заменял жидкость в заднем дифференциале без лифта?
Реально это сделать на асфальте?

менял на ям,  но там сложного ничего нет!  гайку сливную открутил, слил, закрутил, заливную открутил, залил, закрутил!
мне кажется, это можно сделать и на асфальте, если конечно тебе удобно под машину залезть будет без подъема авто!  ну или на пеньки зад поставить )

Конечно можно на асфальте поменять,там всего две гайки открутить и закрутить,но что бы свежее масло залить, это надо камасутру практиковать.

Трубка, шприц жане без поршня, 150мл, веревочкой подвязал и лей спокойно. Чтоб трубка не вывалилась, резинкой поджать в дырку.

Полная инструкция в фотографиях - без ямы.
-http://www.crvownersclub.com/forums/19-maintenance-service/6585-black-pearls-2007-rear-differential-fluid-change-photo-essay.html

60 тыр. Такое бывает? Дедушка ездил? Или единичку стёрли спереди.
В песке лучше не испытывать, не подключиться в песке, как и на бордюр не заедет если упереться одновременно задними колёсами.

Спасибо мужики.

Ну и что я тоже купил машину 2008 года пробег 60000км,
Женщина отвозила и забирала детей в школу и на покупки ездила.

У знакомых старичков есть Тойота Камри 2001 года, пробег 29000км,  :-X

Классная анимация, Дифференциал заднего моста:
https://www.youtube.com/watch?t=97&v=Beun5vLpC4c

Всем добрый день! Подскажите пожалуйста, можно ли смешивать масло DPF-S  в европейской упаковке (осталось 0,7 литра от ТО-15000 у ОД) и масло DPF-SII в америкосовской упаковке 1 л? Хочу сам поменять масло в дифференциале, пробег 90000 км. Официалы конечно же не рекомендуют. Спасибо тем, кто откликнется.

Последний раз смешал американское оригинал  DPFSII (082009007) остаток около 400гр.  и  800 гр. американское  Kendall VersaTrans ATF.
Дифф работает в самом лучшем виде.
Что нельзя было сказать про кое где рекомендуемый якобы дубль RAVENOL DPS Fluid, кое пришлось срочно сливать, дерганье и заклинивание диффа на поворотах задолбало.
Только деньги на ветер и личное время, RAVENOL DPS Fluid в фтопку.

вчера поменял правый сальник задней полуоси (потек) если кому интересно заказал на екзисте 522руб. этот (Honda91202-PWT-003), открутил верхний рычаг , пометил развальный болт и оба нижних болта просто ослабил , полуось вышла , старый сальник еле вытащил, пока не согнул не хотел вылазить, подвязал к верху надев предварительно перчатку на рабочую поверхность , новый предварительно смазанный DPFII, вставлял - сначала от руки насколько можно прямо и дальше , потом при помощи обоймы от разбитого подшипника, подходящего диаметра  (чуть больше чем сам сальник ) поверх его деревяшку и молоточком без фанатизма тюк тюк и все встало на место все поставил, прикрутил, дальше со сменой масла открутил обе пробки тут главное сдернуть тяжко это дается а когда сорвал то от руки все откручивается, слил все масло не мерял сколько слил, но оно подтекало долго, а потом залили (шайбы не менял) Но вот тут то и самое интересное купил две бутылки по 99* гр в результате лили пока не потекло из верхней пробки в бутылке осталось 300 гр ну может что то осталось (но чуть чуть) в емкости для закачки ну как то так ..       

Подошло время замены масла в дифференциале, собрался покупать как обычно DPF II, но проверенный мастер посоветовал купить это: Масло трансмиссионное Honda Gear Oil Ultra vtm-4f Acura Mineral USA, Vtm-4F, минеральное, 4L 1https://ixora-автоSру/CatalogAccessories/Product/honda_082009003.html. Якобы в хондовском СЦ сказали Зальешь один раз и забудешь про него. Кто-то потвердит информацию?

DPF II  это по сути  ATF -ка, для многодискового сцепления и редуктора, указанное вами это для постоянно включенных тансмиссий
 Дебаты по этому маслу  -https://www.bobistheoilguy.com/forums/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=1322538
 

VTM-4 для заднего дифференциала Pilot.
Страшного вряд ли произойдет. На многих Acura встречал в заднем дифференциале требование ATF Z-1.
А смысла нет. Pilot также "гудит" при старом масле, как и CR-V. Также раскатывается ездой восьмерками и кругами и заменой масла.

 Несколько лет на dextron III (Z-1), с заменой через год.

Господа, доброго времени суток
Приобрел сравнительно недавно CR III 08 г. При скорости 15-20 км если отпускать педаль газа (т.е. получается жмем газ, а потом отпускаем находясь в диапазоне указанной скорости) происходит своего рода рывок назад. В тоже время, если скорость выше то такого не наблюдается.
Любездно прошу Вашей помощи. Заранее благодарен. Всех с наступающим НГ!

В профиле МКПП, какая передача при этом включена?

Прошу прощенья,
информация в профиле указана не корректно (поправил, видимо при регистрации что то пошло не так или я не обратил внимание)
Мотор 2.0 в паре с АКПП 2008 года выпуска

to Takeshy
На указанной скорости, автоматическая коробка может переключиться на более низкую передачу, тогда произойдет торможение двигателем.
Можно попробовать исключить более высокие передачи, если установить селектор в положении «2». При этом автомобиль тронется сразу со второй передачи, поедет тоже на второй. Но при уменьшении частоты вращения до 800-900 об/мин произойдет переключение на первую - обороты увеличиваются до 1400-1500, автомобиль будет тормозить двигателем.
Спокойствия ради можно поменять масло в АКПП, с моей точки зрения лучше полной заменой.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,14735.msg116217.html#msg116217
Удачи в эксплуатации и поздравления с приобретением!

В ходе следственного эксперимента установлено, что при включении режима 2 (трогаемся и движемся в режиме второй скорости) отсутствует рывок (толчок) назад. Получается, что проблема кроется в первой скорости?

При этом самом рывке-толчке назад, что происходит с оборотами двигателя?

Так же не могу связать это с происходящим рывком, поскольку обороты двигателя падают так же как и при отпускании педали газа ка любой другой скорости