Клуб Honda CR-V Россия

Kлубный сервис Honda CR-V всех поколений!   тел. +7 926 294-31-74 Тарас или Александр вторник - суббота с 10.00 до 19.00
______________________________________________________________________

Где то в прессе до сих пор среди достоинств второго поколения CR-V перед первым упоминается что "ремень привода ГРМ уступил место практически "вечной" цепи...". 
Время показало, что это не так, не такая уж она вечная. Цепь имеет неприятное свойство вытягиваться.
(http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=107883.0;attach=104763;image)
Сама по себе вытяжка цепи ничего криминального не имеет - гидронатяжитель цепи компенсирует её длину, Но...  ход натяжителя небезграничен и со временем цепь вытягивается настолько, что начинает "провисать".
(http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=107883.0;attach=104765;image)
Это приводит к перескакиванию звёздочек относительно друг друга. В лучшем случае ECM обнаруживает "некорректную фазировку" в приводе ГРМ, зажигается лампочка "чек енжин", диагностика выдаёт:  P0341 (57-03) датчик А СМР и датчик СКР: обнаружена некорректная фазировка. Ездить с такой неисправностью категорически не рекомендую! В практике клубного сервиса уже был случай, когда цепь перескочила настолько, что клапаны встретились с поршнями.  

Какие симптомы вытяжки цепи?  Практически никаких. Шума особого не слышно. Пока не "загорелась" P0341 (57-03) ничего не выдаёт подвоха.
Сколько ходит цепь?   Однозначной статистики нет. Большинство автомобилей, побывавших у нас на замене цепи, были с пробегом под и за 200 тыс. (второе поколение CR-V), однако уже 3-м моторам меняли цепь при пробегах от 40 до 60 тыс.км, одному из них меняли ГБЦ - это отличилось третье поколение с моторами К24.
(http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=107883.0;attach=104767;image)
Как можно диагностировать вытяжку цепи?  
Самый достоверный способ по натяжителю цепи. Выход поршня натяжителя не должен превышать 16 мм.
У CR-V третьего поколения с мотором K24Z1 предельный выход 13,5 мм!
(http://www.crvclub.ru/manuals/CR-V-2_manual_eng/manual_uk_shop/images/%2106-022a.jpg)
Для доступа к натяжителю в передней крышке имеется лючок, правда подлезть к нему крайне неудобно. Другой способ менее точный, но менее хлопотный: снять клапанную крышку, вращая коленвал совместить метки на звёздочках распредвалов,
(http://www.crvclub.ru/manuals/CR-V-2_manual_eng/manual_uk_shop/images/%2106-015d.jpg)
 проверить совпрадение метки шкива коленвала с меткой на крышке мотора.
(http://www.crvclub.ru/manuals/CR-V-2_manual_eng/manual_uk_shop/images/%2106-012c.jpg)
Полное совпадение бывает только с новой цепью, чем больше разбег меток, тем больше вытяжка цепи. Точных данных нет, но при разбеге больше 1-1,5 см можно  паниковать.

Привет уважаемые. По моему у меня именно эта проблема и образовалась.((( С неделю горел Check, после, с утра вышел и не завёл машину. Пробег 100 с лишним т. Во сколько встанет ремонт, с заменой клапанов? На что рассчитывать? (((

Надо звонить в клубный сервис по телефону: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,117602.0.html

SанSаныч, а можно картинок и описаний на эту "Для доступа к натяжителю в передней крышке имеется лючок, правда подлезть к нему крайне неудобно." тему добавить? У меня пробег ~175 тык, заволновался...

А какой смысл? Ведь "выход" натяжителя через лючок не померять.
(http://www.crvclub.ru/manuals/CR-V-2_manual_eng/manual_uk_shop/images/%2106-019d.jpg)

SанSаныч, подскажи, пластиковые накладки на натяжителях сильно изнашиваются? Нужна их замена?

при замене ГРМ меняются ВСЕ его элементы (цепи, башмаки, натяжители, шестерни)

На моторах серии К, износ башмака и успокоителя, даже при сильном вытягивании цепи, совсем незначительный. Мы обычно оставляем старые.

Всем привет!
SанSаныч, нужна Ваша консультация, у меня Honda StepWGN, двигатель K20A, пробег 204 тыс. км, скачет угол опережения зажигания значительно в большем диапазоне, чем указано в мануале. Двигатель стал значительно громче и жестче работать, на оборотаж свыше 5000 - 5500 появился неприятный звон, куда-то пропала былая резвость. Специалисты говорят что дело идет к замене цепи ГРМ. В остальном по двигателю нареканий нет. Клапана отрегулированы согласно мануалу. Масло использую XENUM GPX 5W40.
Если менять цепь ГРМ, стоит ли менять цепь маслянного насоса и всё сопутствующее к ней (натяжитель, успокоитель и т.д.).

Про звон не скажу: "телефонная диагностика" - дело неблагодарное.
Что касаемо цепи привода масляного насоса, то мы ни разу в ней проблем не видели и её не трогали. Она намного короче цепи ГРМ, и к тому же нагружена намного меньше.

Всем Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста,может ли выскочить такая ошибка если в момент одевания цепи одна из меток на звездочках не оказались между черных звеньев цепи? не смогли ее натянуть чтоб одеть как положено.И можно ли при этом проверить вытянылась она или нет. И зачем вообще эти черные звенья?

Чёрные звенья нужны для правильного совмещения валов при установке цепи
(http://www.crvclub.ru/manuals/CR-V-2_manual_eng/manual_uk_shop/images/%2106-015b.jpg)
(http://www.crvclub.ru/manuals/CR-V-2_manual_eng/manual_uk_shop/images/%2106-015e.jpg)
Что бы не натягивать цепь на звёздочки, сначала натяжитель фиксируется в сжатом состоянии, затем цепь надевается на звёздочки по чёрным звеньям и меткам, затем отпускается натяжитель и цепь натягивается,  потом ещё раз проверяются метки.
Если какой то из валов установлен со смещением, то конечно будет некорректная работа двигателя, если он вообще заведётся.
Вытягивание цепи оценивается по выходу натяжителя (см.первое сообщение темы).

     Я конечно могу оказаться неправ,
но где-то год-полтора назад попадался мне на глаза большущий список силовых агрегатов и КПП, производимых в Китае по лицензии. Мотор К24 там присутствовал точно, а вот двухлитрового не было. Я тогда аж выдохнул. Ещё там присутствовала Хонда Джаз полностью в сборе. К сожалению найти этот список у меня больше не получается - видимо случайно наткнулся.
Так может быть корень зла искать надо в том направлении?

В Китае 28 заводов Honda.... ;)

На фото по линеке 24мм, это много или нормально    (16мм)-откуда мерить

Как на фото линейка стоит так и мерять.

... не совсем. Согласно рисунка выход натяжителя меряется до пятки башмака, а не до бортиков пятки. Т.е. на фото реальный выход натяжителя больше 24 мм.

Если обычная замена цепи без осложнений
что еще обязательно подлежит замене?

Мне не ясен вопрос. А что ещё не понятно из вышесказанного?

Добрый день.
Столкнулся , похоже, с этой проблемой.
Загорелся чек, пропали холостые обороты, упала мощность.
Диагностика выдала ошибку, слово в слово как в первом посте темы (обнаружена некорректная фазировка),
Кроме этого выдает пропуски воспламенения во всех 4-х цилиндрах.
Т.к. случилось это при возвращении с рыбалки, где ездил по льду, покрытому слоем воды, то думал, что залило водой какой-нить клапан или датчик.
После прочтения этой темы засомневался, может, действительно цепь.
Также в одной теме Вы пишете, что данная ошибка может иметь еще одну причину:
"неисправность клапана VTC или привода VTC (чаще виноват клапан)"

Возникает несколько вопросов:
1. При моих симптомах, что более вероятно, цепь или клапан VTC?
2. Если клапан, может это быть причиной залива водой?
3. Если клапан, что с ним делать? (чистить, сушить, или только замена, где он находится?)
4. Если цепь, и осмотр (еще не лазил)покажет износ, стоит ли менять натяжитель, успокоитель, шестерни? (дорого)
5. Возможно ли поменять цепь самому без специальных навыков и инструментов, но с руками, растущими из правильного места?
6.Если возможно, есть ли пошаговая инструкция (поиском на форуме не нашел).

Заранее большое спасибо!

Забыл написать, CR-V 2 2002г. двигатель К20А4, пробег 137000

Что-то не отвечает SанSаныч...
Сегодня снял крышку ГБЦ, вращением коленвала совместил метки на звездочках распредвалов, как было написано выше, зазор между меткой на шкиве коленвала и стрелочкой на корпусе двигателя составила 7-8 мм.
Может цепь настолько растянуться, или уже на зуб перескочила?

 :)
И на 3 зуба перескакивает...

 :)
Я думаю, если бы на 3 зуба перескочила, зазор был бы гораздо больше. А я спросил про мой случай.

Проблема аналогичная. Уже 2 месяца загорается ошибка 57 по утрам и после длительной стоянки. После сброса ошибки все в норме. После стоянки в теплом боксе ошибки нет. После всего выше изложенного решил крышку ГБЦ не снимать, а посмотреть по натяжителю цепи. Определить его вылет просто, достаточно открутить 3 болта на крышке лючка натяжителя, зафиксировать его положение, снять натяжитель и померять вылет. Правда потом придется убрать фиксатор, что бы он на полную вышел и загнать его обратно до конца, потом поставить на место. У меня 16 мм до бортика пятки. Вывод - цепь под замену. Буду менять только цепь. Мотор у меня К20В, машина Стрим.

Не совсем аналогичная, у меня ошибка после стирания вылезает сразу после пуска двигателя, и холостого хода нет., похоже, что у Вас цепь просто растянулась, а у меня, похоже, уже перескочила.
Цепь заказал, буду пробовать менять сам.

Невнимательно читаете. Цитирую себя же из первого поста:

И добавлю к этому (по мере накопления опыта): даже при новой цепи метка на шкиве как правило отстаёт на 3-5 мм.
Так что я бы начал с инспекции клапана VTC. Кстати вот тут: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,33179.msg593481.html#msg593481 хорошо расписано про сеточки этого клапана.

Обязательно проверю, но уже заказал новую цепь, да и крышку цепи снял, поэтому цепь в любом случае поменяю.
Думаю проверить привод VTC, не подскажете, как?(в мануале непонятно)
Нужно ли для этого обязательно снимать впускной распредвал?
На что обратить внимание при проверке?
Заранее спасибо за помощь.

Функциональная проверка возможна только при помощи HDS (дилерского сканера). Суть проверки в следующем: на работающем двигателе программа поочерёдно даёт 3 команды для поворота распредвала на некоторые углы и по датчикам отслеживает корректность фактического выполнения этих команд.

Понятно, значит, трогать не буду.
Клапан VTC проверил, работает, да и загрязнен он не был.
Завтра-послезавтра придет цепь, буду ставить и проверять.

При замене цепи обязательно менять гидронатяжитель? пробег 170тыс.

Никогда не меняли. Чему там ломаться?

Добавлено 20.01.2013: 
Ломаться там всё таки есть чему. На поршне гидронатяжителя есть зубцы, а в корпусе натяжителя подпружиненная собачка. Этот механизм не даёт вернуться поршню при отсутствии масла, когда двигатель заглушен.
Иногда бывает, что зубцы с собачкой стачиваются и поршень свободно утапливается, чего не должно быть. Такой натяжитель подлежит замене.

SанSаныч, ты взводишь гидронатяжитель?

Почему "гидро"? Он же полностью механический!

Схема системы смазки.

А как же! Сначала сжимаешь, фиксируешь подходящей иглой или гвоздиком (у нас спец. приспособа для этого есть), а после установки цепи, натяжителя и пр...  разблокируешь.

Я пару штук разобрал, посмотрел, что внутри шлама много, и решил, что стоит менять от греха подальше...

Что меняется вместе с цепью? Напишите весь комплект ???

О своей проблеме писал выше, при снятии головки и выставлении меток обнаружил разбег на шкиве коленвала 7-8мм.
Решил менять цепь, заказал, кроме этого заказал сальник коленвала, маленькую прокладочку в крышку цепи, Заодно ремень приводов, (все равно снимать, а стрелка автонатяжителя на краю зоны.
Почитав форум, натяжитель, успокоитель и колодку натяжителя решил не заказывать.
Пока ждал заказ, разбирал. О снятии шкива коленвала даже есть отдельная тема))). Но все получилось.
Когда снял крышку цепи и натяжитель, немного расстроился, так как выход натяжителя был всего 12мм. Я решил, что дело все-таки не в цепи, но раз заказал и разобрал, решил менять.
На колодках успокоителя и натяжителя выработка нулевая, сам натяжитель тоже как новенький.
Поставил и собрал все достаточно быстро (пока ждал прихода запчастей, хорошенько изучил он-лайн мануал на форуме, благо переводчик автоматический), проверил и почистил клапан VTC.
После сборки завелась сразу, работает ровно. После стирания ошибки она не появилась.
Доволен как слон.

Сан Саныч,пришла цепь 14401-РРА-004,но у неё по два сдвоенных цветных звена для меток звёздочек распредвалов.В мануале нарисованы одинарные цветные звенья.Как выставлять фазы?может сталкивался с такой цепью.

Всё нормально. На картинке цепь мотора К20, у неё помечены по одному звену. А у цепи мотора К24 помечены пары звеньев, т.к. длина другая.  Ставить так же, только метки ставятся между помеченными звеньями.

Мой мастер мне звонит и говорит: "У тебя гидронатежитель сломался, надо менять". Я у него расспрашиваю подробности. ОБъясняет, что там есть механизм (вроде он его "плунжер" назвал), который не дает гидронатежителю сжаться обратно, когда нет давления масла. Так вот вопрос. Есть такой механизм в нашем натяжителе, или нет его?

Да, есть. И действительно бывает, что у него стачиваются зубцы и фиксирующая собачка.  В таком случае гидронатяжитель подлежит замене.

В связи с накоплением новой статистики, я готов опровергнуть своё прошлогоднее заявление.

SанSаныч, были случаи, что цепь рвалась?

Я так понимаю имелось в виду нужно ли менять какие то сальники, прокладки, масло. Вопрос актуален.   

Мне такие случаи неизвестны.


После сборки масло желательно поменять, т.к. при снятии передней крышки и в процессе очистки старого герметика в поддон попадает мусор.
Прокладку клапанной крышки также нужно поменять, если она не новая.
Единственный сальник - на передней крышке, его можно поменять по факту в любое время.
Про натяжитель написано ранее. Башмак и успокоитель как правило не требуют замены.

Постигла злополучная ошибка P0341 (57-3) и соответственно джек
Прочистка vtc результатов не дало
Начал движение в сторону цепи
Как ни странно-Метки все на месте, выход гидронатяжителя 17 мм
Заменил цепь и все ОК
Вот и получается, что в моем случае причиной было превышение норм в 1 мм

а звезды подлежат замене?

?
Сколько стоит работа по замене цепи в клубном сервисе?
И есть ли в клубном сервисе соответствующие запчасти в наличии?

тел. +7 926 294-31-74 (Тарас)  ;)

есть опыт использования аналогов (не оригинала) цепи и натяжителя?

Всем, добрый всем.
Меня тоже подкараулила ошибка Р0341. Возникает только при заводке на холодную. При заводке после подогрева вэбастой все норм. Поеду на диагностику и в зависимости от результатов буду принимать решение о дальнейших своих действиях.
Давно пытаюсь бороться с расходом и в попутных ветках видел, что некоторые связывают растяжение цепи с повышенным расходом. Хочу задать вопрос: те, кто поменял цепь почувствовали разницу в расходе топлива после замены?

P0341 - это один из симптомов растяжения цепи, но не диагноз. Цепь нужно проверять визуально.  Помимо цепи причиной некорректной фазировки может быть клапан VTC.



Нет.

Да, да, Сан Саныч. Я постарался внимательно перечитать все темы по ГРМ и понял, что данная ошибка, исходя из практики, в основном является следствием выхода из строя клапана VTC и растяжения цепи. Вывод по цепи сделал из-за того, что при прошлой регулировке клапанов моторист обратил мое внимание на растяжение цепи в пол зуба. Однако при сдаче на диагностику попрошу, чтобы клапан обязательно проверили.

Все методы "диагностирования цепи" описаны на первой странице. Не надо засорять тему!

Сан Саныч, простите, не пойму, касается ли все вышенаписанное третьего поколения? Или характерно только для второго?

Третьего поколения это касается даже больше, чем второго. Но только тех, у кого мотор 2.4 л.

Присоеденюсь ибо ответа не было, нужно ли? Особенно если пробеги за 200К

То есть,  если я правильно понял, то чтобы гидронатяжитель заново взвести, его нужно просто сжать (в тисках или подходящей струбциной) и зафиксировать в отверстии?
Ничего не поломается?

Мне тут в сервисе сказали, что там еще цепь масляного насоса имеется - её тоже надо менять или пусть дальше работает?

Она короче, вытяжка не такая большая. Проскоки не критичны. Поменять сильно сложнее. Пока насос давит, нет повода.

Пробег 293тыс., цепь поменял (по сравнению с новой вытянулась где-то на 1,5 звена), успокоители как новые (но поменял, т.к. были куплены)

пробег 160 ткм
accord cu2 2009 гв

Должно было звездочку погрызть, да и поднять так можно только при сжатом натяжителе. И перескок должен быть. Ошибка гореть.
Что за картинка-то?

руки помыл, взял фотик и сфотал
ясен пень, что все проскочило, клапана, как ни странно, не загнуло
цепь растянута на 4-5 см
фотки, где сравниваю новую и эту цепь на могу найти что-то

а шестерня vtc так ново выглядит потому, что офы ее зачем-то 5 ткм назад поменяли, менял только обе цепи и натяжитель малой цепи, все остальное в норме было

У меня растянулась цепь на 140 000 км. (двигатель K24Z4? масло лью оригинал 0w20, интервал замены 10 000 км.) Сервисмен настаивает на замене успокоителей и звездочек. Внешне износа на звездочках и успокоителях не видно. Стоит ли на самом деле менять эти детали или мастер перестраховывается?
По деньгам эти детали на 20 тыр. вылетают, не хотелось бы переплачивать такие деньги за перестраховку.

Есть неоригинал, себе ставил. Комплект из цепи, звездочки, натяжителя и 3-х успокоителей вышел в 3500 с доставкой. Брал для успокоения, что если что-то не так пойдет, под рукой хоть что будет. В результате сменил только цепь, длинные успокоители, от верхнего пластик переставил не снимая, там винты головку держат, чревато их ослаблять.
Старые успокоители всегда идеально выглядят, их же цепь полирует. Только их толщина, точнее только правого, влияет на угол между коленвалом и валами ГРМ. Хотя бы правый смени.
И да, пройдя эту процедуру сам, своими руками, не доверю замену криворуким сервисникам, только под присмотром, только с теми, кому доверяешь на все сто.
За день управились с товарищем.

Не могли бы подкинуть номер комплекта? А то везде только оригинал пробивается.

Звездочка, только левая, дешевая - правая - она же составная. Вытянутая цепь должна была звездочки погрызть, этот износ виден, там же пятно контакта шашечками. Странно, что сервисмен не осмотрел состояние.

Вот тут мы обсуждали вопрос, там немного, поизучай. Нашел по объяве на авито, рязанские продают китай. По каталогу производителя надо тщательно проверять, были ошибки. Смотрел на количество звеньев. Сальник был совсем другого размера, он тоже под замену в любом случае.

http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,18152.0.html

На Аккордах бывает такая болячка - из-за дефекта в звёздочке VTC она не защёлкивается после остановки мотора и последующий пуск мотора после простоя в несколько часов (когда масло стечёт) сопровождается громким стуком (на треск похожий) в первую секунду после запуска.
Вероятно поэтому её и меняли. Но почему при этом не поменяли цепь? Возможно снимали распредвал не снимая цепь. Гаражный умелец может позволить себе такой риск (на свою задницу), но официалы нет.

Чёт не нашёл здесь про гидронатяжитель подробностей,думается мне что внутри него имеется ещё одна маленькая пружинка с шариком или клапаном каким нибудь.Походу он как гидрокомпенсатор работает,есть мнения?Кто ломал ?

Храповик его от возврата держит, как только масло пошло - подпирает до щелчка на следующем зубе. Если храповик не держит, при старте повышен шум и возрастает вероятность перескока.

Откуда такая уверенность?

На сухую новый натяжитель взводился без проблем. Старый сжимал струбциной. Получается, что он был подперт маслом. Логично.
Тогда не понятно, как его удается взвести цепью, чтоб иголку вставить. Вроде легко получилось.

Там клапан сброса давления масла есть

Клубни, подскажите, пробег 96 т.км. (похоже, что не смотан, но не уверен на 100%) если движок запускается нормально на холодную и горячую (тьфу три раза). Не троит, развивает обороты и мощность. Просто намереваюсь мыть форсы и регулировать клапана (смущает немного звук двигателя, начал немного шумнее работать, звук напоминает дизельный мотор, особенно на высоких оборотах). Стоит ли лезть к цепи или не мешать ему работать?
Повторюсь, никаких ошибок, некорректной работы двигателя в любом температурном диапазоне нет. Просто бдю) Пробег все таки уже почти 100 т.км

Тему читал, и не только эту, но не совсем понял все замены описанные в теме были только после выскакивания ошибок?

Клапана будешь регулировать и заодно увидишь вылет штока,выше описания есть..

На 100-120 сальник коленвала попросится на замену. Не прозевай, когда сопливить начнет, иначе демпфер шкива набухнет и погрызет крышку. А клапанную крышку снимай сразу, зазоры, состояние валов, метки распред и коленвала совмести для оценки вытяжки цепи. Выпускную звездочку на износ зубьев посмотри. По состоянию налета и отложениям поймешь общее состояние. А по дизельному звуку К серии иди во вторую ветку, там больше наработок по этому движку.

Клубни, снова я с вопросами про замену цепи. При регулировке клапанов выявилось растяжение цепи. Хочу убедиться в том, что правильно понял весь прочитанный материал.
Напомню пробег 96 т.км.
Из всего мною прочитанного я понял что обязательной замене подлежат:
1. Сама цепь.
2. Прокладка клапанной крышки.
3. Сальник коленвала.

далее смотрим по состоянию
4. Гидронатяжитель (если он не фиксируется в вытянутом состоянии и свободно утапливается, то подлежит замене).
Здесь вопрос наверное больше к СанСанычу. Если натяжитель будет фиксироваться в вытянутом состоянии, то не трогать его? или все же заменить, раз будет все разобрано? Много ли натяжителей меняли при замене цепи на третьем поколении?
5. Планка натяжителя. По состоянию. Насколько я понял из сообщений СанСаныча не меняется, потому как износ в основном не значительный
6. Планка успокоителя. По состоянию как и планка натяжителя.
7. Звездочка цепной передачи выпускного распредвала. По состоянию. Мне сказали что износ
8. Звездочка цепной передачи впускного распредвала. С ней что? она не требует замены?

Еще у меня вопрос по поводу "14540-RWC-A02 Соединитель цепи ГРМ" В магазине, где приценялся по зап частям уверяют, что он тоже подлежит замене. Так ли это?

В общем хочу подготовиться заранее к замене цепи, но цены на зап. части покусывают. Не хочется купить чего то, что не потребует замены. Подскажите, я ничего не пропустил?

Я бы поменял цепь(и то если вылет штока больше 14мм) и сальник и хватит,если цены кусаются.
Какая выработка,пробег менее ста ::)

Тут сразу вопрос, если уж выяснилось, то сколько в мм?
Классика жанра - если ты не можешь выразить значение цифрами, то не можешь сравнить с нормальным значением.
Очень маленький пробег для вытяжки. Если не сам делал замер, то надо спрашивать, сколько сейчас и какое предельное значение?

Добрый день? Если я правильно понял, метки на распредвалах совпадаю и цепь натянута, значит всё нормально?? Ещё забыл в какую сторону откручивается гайка шкива коленвала, подскажите. Боюсь сорвать.

Когда метки на распредвалах совпали, метка на шкиве совпадает с меткой на крышке. Шкив держит болт и резьба обычная, правая. Шкив стоит, болт против часовой на откручивание.

Спасибо. ;)

Снова снял клапанную крышку, чтобы сфотографировать метки. Вот, что получилось. Ваш вердикт.

Три первые это УОЗ, после них ВМТ. И она ушла от метки на крышке совсем немного, примерно 5мм. Цепь на месте, перескоков нет, вытяжка еще минимальна и цепь  замены не требует.

Спасибо. Я думаю и натяжитель в норме.

Эту фотку делал при первом вскрытии. Тогда не запечатлел шкив , вот и пришлось второй раз вскрывать.

А по этой фотке видно, что цепь заводская, при замене ставят черные звенья по точкам вврерху звездочек. Сами черные звенья где-то есть, они даже на обратной стороне могут быть. Всего их три, два от распредов и одна от коленвала.

Черных звеньев не видел. Может дубль какой стоит?? Пробег то уже хороший(Судя по сайту автокод).

Вот здесь видны надписи на звеньях.

 Более надёжно и уверенно можно констатировать о вытяжке цепи по вылету штока натяжителя, я свой натяжитель снимал два раза ,когда разбирали мотор и после через лючок на боковине(на то была своя причина) с моим натяжителем всё было в норме и цепь то же оставлена. А по натяжителю мне было интресно, можно ли его снять через лючок и померять вылет штока. Оказалось можно. Перед тем как откручивать натяжитель в отверстие с боку вставляем шпильку( у меня попался под руку тонкий саморез),  вылет штока совподал что при разборе двигателя, что при снятии отдельно.   

Допустим, что пластик на правой лыже будет плохой и быстро сточится, тогда выход натяжителя будет не сильный, а ВМТ и ГРМ разбегутся. И что важнее - убегание ВМТ или длина цепи, непонятно.
Вот еще бы кто на ходу проверил метки УОЗ, но надо как-то подключаться стробоскопом, ВВ проводов нет.

Евгений,если хотите увидеть чёрные звенья,то покрутите за шкив и они появятся.А если хотите увидеть их на своих местах,то нужно вал крутить долго,
у меня например на 18-м обороте стали на место))),логика понятна?Метки установочные.
Случаев выработки башмака правого единицы,он по ресурсу раза в три выше цепи.

Миш, обрати внимание, на последней фотке не черные звенья, а звенья с метками о|о - это и есть черное звено.

Про натяжитель я читал, что можно снять его через лючёк. Но чё та побоялся глубоко лезть в мотор( машина стоит только на выходных). Стробоскоп подключать это надо ехать на СТО, а там денежку платить. Хотелось бы обойтись малой кровью. :)

никак не могу эту шпильку вставить,как не крутил шкив коленвала вправо/влево--не лезет даже шпилька 1мм
в чем может быть причина

Крутить  шкив надо только в обратку, причем масла внутри не должно быть и надо храповик взвести. На снятом это хорошо видно.
Стопорить удобно скрепкой, только нитку привяжи, чтоб не уронить её. На фотках посмотри, как храповик держит гребенку, может разберешься, как блокирует. И помощника найди, пусть крутит сверху за ГУР от себя

Можно паниковать?

За тобой не угнаться)))) меняй уже :D
И потри в теме о цепи маслонасоса

Регулярно возникает вопрос по установке цепи привода масляного насоса. Что бы легче потом было искать, напишу здесь.

Т.к. в корпусе масляного насоса имеются ещё и балансирные валы, правильная установка цепи очень важна!
Как это делать:

1. Коленвал ставится в положение BMT поршня первого цилиндра (по меткам):

(http://www.http://forum.crvclub.ru/images/dokumentaciya/owers/tdc.jpg)

2. Приводимый вал насоса устанавливается по меткам и фиксируется через отверстие в корпусе спец. приспособлением. Приспособление это - просто металлический штырь толщиной 4 - 5 мм (точно не помню).

(http://www.http://forum.crvclub.ru/images/dokumentaciya/owers/oil_pump_inst1.jpg)

3. В этом положении масляный насос ставится на мотор и устанавливается цепь с натяжителем. После установки цепи (коленвал по прежнему в ВМТ)  спец. приспособа извлекается.

(http://www.http://forum.crvclub.ru/images/dokumentaciya/owers/oil_pump_inst2.jpg)


p.s. (кстати на праворуких японцах балансирных валов нет).

это значит ДВС стоит от степвагона или интегры, на срв и стриме балансиры были

Здравствуйте. Нужен совет по поводу меток распредвалов при замене цепи. Нужно ли доворачивать ключом распредвал выпускных клапанов когда необходимо совместить цветные звенья цепи с точками на звездочках? У меня только в этом случае все метки сходятся строго по картинке из руководства. Этот доворот дает смещение на два звена цепи. Иначе цветные метки не совместить.

добрый день. тему всю прочитал, но так точного ответа не нашел. планирую менять цепь (мотор 2,4, 2002 год, американка), подобрал детали, но не пойму по каталожным номерам, подойдут ли они?
12341-PNA-000 прокладка клапанной крышки
14401-PPA-004 цепь ГРМ
14510-PNA-003 натяжитель цепи
14511-PNA-003 стопор натяжителя
14530-PPA-003 планка успокоителя (правая неподвижная)
91212-PNC-003 сальник коленвала передний

Я не Саныч, но надеюсь мастер не в обиде).

CU2 2009 EXE 30 ккм после замены. Брякнула на трассе, хозяин говорит скорость была приличной (далеко за 100 км/ч), авто еще долго мучили пытались завести в мороз. Происхождение цепи покрыто тайной, она отличается от заводской толщиной и количеством пластинок в одном звене. Меняли у нас на известном в городе хондовском СТО, цепь брали там же.

Не берите цепи где попало.

P.S. Башку не сносили, покрутили распреды, пошевелили и проверили клапаночки, , собрали, завелась с полтыка. Третий день полет нормальный.   ???

Жесть! 

Просто счастливчик)))

Объясните, как на скорости при обрыве цепи картер не разворотило и клапана с поршнями разошлись.
Цепь рвется, может сложиться в трех зонах: между распредами, скорее всего выпуск подхватит и будет перескок; по левой лыже, но башмак откинет ее на звёздочку и не факт, что цепь долетит, а не сложится гармошкой; с колена в нижний картер ускочит, наверное самый тихий уход; и по правой лыже, это точно гармошка с трамбовкой.
Но поршни скачут, а клапана отбить - коромысла или вал гнуть, хотя обычно только штоки клапанов гнет.
И тут просто повезло??? А алмазы из кокса там не получились? Вероятность выше...

Это все невероятно, но ведь было. Машина скачет до сих пор, проблем с мотором нет.

Хочу вставить 5 копеек про цепь маслянного насоса.
На 90 ткм менял цепь ГРМ, перед этим помучался с определением ее "виновности"(ошибка Р0341 вроде-бы).Менял сам, по итогу все хорошо.В прошлом году (пробег 160 ткм) супруга собралась совершить очередной вояж и через 3 минуты с ужасом в голосе сообщила мне "радостную" весть: Дорогой,я сломала машину! :'( . При личном запуске машины из под капота донесся лязгающе-дребежжащий звук,из области картера.На тросе оттянули в близлежащий гараж и началось священнодейство в результате которого выяснился перелом пластиковой части натяжителя цепи маслянного насоса.(http://D:\фото\с ифона\Новая папка\IMG_1764)
Поменял натяжитель и цепь, помучался при снятии картера перед этим - без этого никак.
Сам натяжитель вдобавок интересной конструкции: пластиковая наружная обойма, за которой стоят металлические пластины, которые и создают натяжение цепи(у нового зафиксированы специальным держателем)
(http://D:\тачанка\539_P_1466878304219)
У сломанного данные железки естественно все выпали в картер...
Плюс к этому до рокового дня при включении кондиционера был характерный оччень дизельный звук от движка, когда он появился я не помню.Но после замены цепи маслянного насоса все норм, звук пропал.
Так что мой совет:при значительном пробеге(более 130 ткм я думаю, да и на наших ласточках он меньше ни у кого и не будет уже ;)) при замене цепи ГРМ стоит поменять и цепь маслянного насоса с натяжителем.
Всем удачи и ни гвоздя ни жезла!

Был аналогичный случай. Продавец тот же. Машину заводили там же где продали гумно. Приезжала на осмотр все ок.

off на фото имхо паленный новый натяжитель)

Господа, а нельзя ли выложить последовательность действий при замене цепи?
Ну хотя бы нюансы с которыми придется столкнуться.... (типа скрытых болтов, надо ли вывешивать двигатель и т.п.).
Или в мануале всё доходчиво описано и сложного там ничего нет?
Плиз....

Так это тебе надо во втором поколении в тему про цепь найти.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,159056.0.html
Не совсем та тема, там на мануал ссылка.
Есть нюансы в виде блокировки распредов через технологические отверстия со стороны коробки, тоже обсуждалось.

Дмитрий спасибо!!!
Достаточно доходчиво написано. Просто тема называется по другому, вот и не мог найти в поиске.
Перенести бы ее сюда...

Тема про другое, мне не удалось найти ту, где много про смену цепи обсуждали. Здесь все поколения, у К много вариантов и будут нюансы в каждом поколении.

Подскажите пожалуйста, встречаются у нас все таки клапаны с поршнями или нет?
Двигатель К20А4. На рисунках в мануале поршни с проточками. Но местами на форуме проскальзывает мнение, что клапаны гнет.
Где правда?

Дело в том, что после перескока цепи и последующего восстановления всего по меткам, машина троит и моргает лампочка "ошибка двигателя".
Что может быть?
Если погнуло клапан - то тогда понятно.
А если не гнет, то что это?

Гнет. Но не при пересылке на один зуб. Больше надо или разрыв цепи.
Считать код надо. Скрепка и фак в помощь.
Будет код, сможем понять и помочь.

Понял, Дима, спасибо!
Поеду на диагностику, чтобы точнее код определить.

Подскажите стоит ли брать цепь фирмы PULLMAN пишут германия. Стоит на 1500 дешевле оригинала. Три звена с меткими.

Бери, проверишь надфилем при продавце.
Немецкая фебе кладет в свои коробки япских оригинал. Может повезет, всегда лотерея.

фебе нет в списке. Только куча китайцев и один немец пульман. Написал знакомому в германию - ответ такую фирму не знаю. Видимо буду покупать оригинал.

наивные, фебест-германия, тотачи-япония, вся заграница - китай, давно пора понять

А вы знаете ВСЕ российские фирмы по производству запчастей? Что-то мне подсказывает, что нет.
А так - http://pullman-parts.de/de/blog/11-KATALOGE_PULLMAN, внизу страницы 65 есть код цепи Хонды (14401-PNA-004), правда нет кода Пуллмановского

Игорь, базар фильтруй. И читай внимательно -http://www.febi.com/

Товарищи! Есть вопрос о взаимозаменяемости шестерни коленвала, номера 13620RAAA01 и 13620RAAA02 ? Первая с CRV2 RD8, вторая ACCORD двигатель К20А4.

Доброго дня! Кто нибудь аналоги ставил? В частности интересует цепь от pullman?

Всем добрый.Мучает один вопрос,нигде не нашел.Можно ли .поставить по меткам распредов и шкива,предварительно сняв натяжитель через лючок,не снимая крышку самой цепи,ту же цепь.не новую? (перескок был)Спасибо.

Можно, доводилось раз переставлять. Взводишь на иголку натяжитель и цепь максимально провисла. Sass подсказазал, как распреды фиксировать, сзади есть отверстия. КВ подтягиваешь, провис по левой стороне максимален. Мне выпуск на зуб пришлось переставить, вал не фиксировал. Отверткой поднимал цепь и сдвигал снизу вверх. Наверное для других перескоков тоже подойдет. Верхний башмак высвобождал из защелок, снимал с железки. Иначе не переставить. Целиком успокоитель лучше не снимать, он на шпильках, крепящих голову.
Еще вариант был про запас, выпускную звездочку открутить. Но не пригодилось и остается под вопросом.
Самое главное - крышку и дверку отмыть от грязи, еще лучше весь моторный отсек отмыть. Даже пластиковый подкрылок тронешь, горсть песка прыгает в масло. После работы предпочитаю масло менять. В твоем случае можно горячей промывкой или соляной полить сверху, при открытой пробке слива.

Дим спасибо.Уверен на 95% что сам виновник.Целый день катался,все норм,под вечер думаю дай проверю вытяжку цепи (давно мучил вопрос) через лючок.Снял натяжитель,померил 13.8 мм.С мыслью о замене цепи в скором будущее,КРУТАНУЛ шкивом туда-сюда без натяжителя (д....ёб)конечно.Собрал все,дай заведу,шиш тебе.Сканером проверяю (LAUNCH Creader 6) карманный,очень удобно,ошибок нет,показатели все в норме.При расскрутке стартером,из глушака воняет  бензином.Снял свечи,просушил,почистил,катушки в норме.Разряжение в колекторе показывает 100кПа.Не пойму ,как так быстро,от пару вращений могла проскочить.Крышку клапанов снял,метки збиты.Я так понимаю что звенья черного цвета уже не принципиально ставить по меткам,или ошибаюсь?

Заводская цепь у меня была мелками внутрь. Если метки далеко разошлись на цепи и звездах, надо крутить и крутить, они подползут.
у тебя КВ соскочил. Снимай клапанную и натяжителя крышки, фиксируй распреды шпильками и на ослабленной цепи крути КВ на место. Трудность в том, что против часовой ему можно идти, а по часовой никак, провис только слева. Придется натянуть левую сторону и дать провис для правой. Вот тут и будет веселье. Не уверен, что так получится, может через верхние проще перебросить.
Главное, что распреды можно остановить в правильном положении и подогнать КВ под метку вмт на шкиве. Там еще есть метки уоз, помним про них.

Попробую,напишу,будем знать,можно без снятия крышки установить все тип-топ.

менял цепь недавно, фиксация распредвалов очень условное, т.к. отвестия разных диаметров и точной фиксации не получается. А чтобы было удобнее натягивать по меткам цепь использовал деревянные щепки между звездами и верхним успокоителем, иначе цепь норовит перескочить. У меня при пробеге 220 вылет натяжителя был 23мм.

Приветствую всех.Ну Рустик,у тебя вообще рекорд по натяжению. :D Как обещал пишу мини отчет.Сперва немного *поэзии*- Звоню знакомому на сервисе и   прошу чтоб узнал у моториста сколько будет стоить мой случай (выше написано).Моторист сказал 120$ как знакомому плюс эвакуатор 60$ (50 км туда-сюда).Тогда я сказал приятелю:забирай своих и лучше на Новый Год сделаем твоим и моим  гулянку на эти бабки.Теперь по существу-через отверстия,по совету Димы заблокировал распреды,маркером продублировал все метки,на КВ с наружной стороны сделал себе,работал один.Взвел натяжитель по максимуму.После получаса мучений зацепить снизу коленвалом оставил эту затею,гемор еще тот.Далее снял верхний успокоитель,натянул до упора цепь с правой стороны,всунул в шестерню,потом по тихонько на другую.Получается маленький провис по середине в пол зуба ,впускном распредом вправляем чуток,цок -села в натяг,метки ушли на 3 мм(Рустик уже указал на это).Вкрутил успокоитель,отпустил натяжитель,проверил пальцами,все в натяг ок.Потом операция *проверка*-крутил КВ 2 раза,смотрел на метки распредов,раза пять так делал.Если на распредов метки точняк,то на КВ ушла на 6-7 мм.Знал что нормалек.не зря перерыл весь форум.забыл сказать что на метки звеньев цепи забил в начале.По пути почистил VTC и VTEC,очень удобно ковырятся с ними при снятой крышке клапанов,НО предварительно чистой тряпкой все там акуратно настелил сверху.Собрал все и с каруселем мыслей в башке открыл дверь машины,поворот ключа и -- с второго оборота услышал радостный звук.Второй день катаюсь,все тип-топ,даже кажется что заводка шустрее.Вот так погуляем на 180 $ в праздники с помощью форума и нормальными руками да и мозгами.За день управился не считая перекуры.Да,затягивал все динамометрическим,удобно,приятель заскочил и оставил.Финита.Удачи всем и с наступающими.

Страха больше, чем работы. Но, матчасть сначала нужно изучить, иначе времени потратишь больше на непредвиденные разбирательства.
Ну что, с почином! :welcome:

Дим,спасибо :coolsmiley:Остался в голове один нюанс.Когда крутил КВ, натяжитель имеет один момент в этом цикле что чуток жимается (по часовой),по моему когда доходит ВМТ,в этот момент цепь норовит выскочить,но удерживает её верхний успокоитель.Когда крутишь медленно,руками,все заметно.Я думал что натяжитель сжимается только против часовой,а получается что нет.Может это его принцип работы такой?НЕ знаю если кто-то заметил такое.Не все же крутят руками,сколько я накрутил тогда.А интерес узнать конкретно,остался.

Распредвалы подперты пружинами через кулачки и норовят принять положение, когда все клапана закрыты. Это и есть ВМТ, поэтому при подходе к ней выпускной распред тянет цепь.

Натяжитель же сжимается до храповика? От точно фиксирует шток, проверил? Иначе проскочить как нефиг делать.

Доброго всем времени суток! Давно у вас не был! Актуальная тема. Так же "попал" на перескок цепи после того как решил посмотреть на сколько вышел натяжитель. Причем коленвал не крутил, просто когда снял натяжитель раздался щелчок, как будто что то упало, оказалось это цепь перескочила, распредвалы "подпружинены" через кулачки пружинами клапанов. Вот и пришлось радостно выставлять по меткам без снятия лобовины. Выставил но увы не на ту метку на шкиву ориентировался, выставил по меткам УЗО. Итог: двигатель заводится нормально, но горит чек P0341, после сброса и повторной заводки чек загорается заново. VTC не включается и тест в HDS не проходит соответственно. Сегодня после обеда выставлю по меткам заново.
Предыстория.
Двигатель K20A, пробег 247000 км, цепь еще родная, вылет натяжителя цепи 15-16 мм. 10 декабря с утра на холодную при заводке выскочила ошибка P0341 и двигатель заглох, после сброса ошибки и повторной заводки все стало нормально.

Приветствую.Сергей ,все у тебя получиться,только со снятой крышки клапанов.Коленвалом её не зацепить строго по метки,так как она в свободном положение там.По поводу натяжителя,да он рабочий,почистил до блеска через дырочки продувал его,шприцом чистое масло всунул,зажимался до упора и быстро выходил из зацепления.А работает он так,на зубчик обратно имено когда ВМТ (как ты описал с распредом) и когда крутишь,медлено,руками,а заведенной, при той скорости КВ,вряд-ли заметно,шумов никаких,как пчела движок.

Вспомнил,Сергей,если цепь везде по меткам ошибки не выскакивают,это точно,заодно проверишь свои распреды,успокоитель верхний,VTC ,VTEC,клапаны.Хоть будешь сам,уверен что там,без заумных слов и сказок *крутых*сервисменов.У меня ГБО шестой год,переживал всегда на счёт выпускного распреда.Открыл,посмотрел,все окей.Клапана регулирую на 25 тысяч.Тоже в норме.Так что удачи,только потеплее в руках ,в перчатках очень не удобно.

Ну, все ОК!   :)  Час делов! Переставил по часовой стрелке коленвал на 2 зуба (щелчка). Собрал, покрутил коленвал несколько раз, проверил метки. На звездочках распредвалов немного не сходятся встречные метки, но со стороны АКПП, где у распредвалов стопорные отверстия, 4 мм штифт входит в стопорное отверстие впускного распредвала, а 3,7 мм - выпускного вала.  Завелась нормально. Сбросил ошибку, завел заново, ошибка не появилась. Подключил HDS, проверил VTC включается, проверку проходит. Езжу - наблюдаю. Цепь все равно покупать! В Красноярске 5500 руб стоит. Когда первый раз вчера не получалось, все собрал, крутил коленвал вручную, а он в определенном положении стопориться.... Сегодня понял - это поршня с клапанами встречались!  :o Но, ничего, разобрался! Все дополнительные фото здесь -https://mikrob.ru/viewtopic.php?f=369&t=100559&p=3733605#p3733605
Съездил в город 400 км - все ОК!

вчера просто поинтересовался замена всего (2 цепи и все успокаители ,и что там еще )41000руб. все оригинал.

Добрый день.
Вопрос к гуру форума.
Перебирали двигатель после поломки (клин, вероятно из-за поломки 2-х рокеров, встреча поршней с клапанами, провернуло звезду на колене), заменили все выпускные рокеры (4шт), все клапана, нижнюю звезду, цепь грм, натяжитель, ну и прокладки, сальник, до кучи кольца поменяли (пробег 260000).
Всё собрали, завели, поехали, вроде работает ровно.
Через 150 км. цепь перескочила на зуб (у меня такое было на изношенной цепи 6 лет назад, на второй странице писал, поэтому причину понял сразу), разборка подтвердила предположения, цепь выставили на место, собрали.
Пробуем завести - при заводке цепь сразу перескакивает на зуб со всеми вытекающими.
Разбирали, переставляли, собирали 3 раза - то же самое, при первых оборотах двигателя стартером цепь перескакивает на 1 зуб.
В разобранном виде крутят коленвал вручную - всё (ГРМ) крутится и работает правильно.
Думаем, в чём может быть дело? Может балансировочные валы или цепь насоса неправильно собраны?
Заранее спасибо всем за любые версии!

Все молчат... Видимо, празднуют...

В продолжение темы, сегодня отдали машинку, говорят,проехали на ней километров 15 на разных режимах, много раз заводили, всё типа хорошо.
Спрашиваю, что сделали? Говорят, снимали и промывали клапан VTEC, шестерню впускного распредвала, что-то ещё...
В общем, обрадовался, машинка исправна...
Проехал километра 1,5 и перед перекрёстком, когда машинка ехала накатом, цепь опять перескочила, двигатель заглох...
То есть, перескакивает при минимальной нагрузке.
Есть у кого-нибудь какие-нибудь мысли?

У меня есть мысль- может неисправен натяжитель цепи? Просто так, при должном натяге, цепь не перепрыгнет.

Натяжитель новый оригинальный, но пробовали и старый, родной - всё одинаково...

Что еще меняли?

Если с направляющими цепи все нормально, то можно предположить отсутсвие необходимого усилия на натяжители цепи.
Кроме имеющийся в его конструкции пружины, основное усилие создает давление масла: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,107883.msg595416.html#msg595416

Не залезая в движок, а только с помощью компьютерной диагностики никак нельзя определить критический ли износ цепи ГРМ ? Если чек не горит, а пробег за 220 тыс. Кое где указывают, что при частом ТО ее ресурс до 300-350 тыс. У меня  замены масла были через 6-7 тыс.

(https://thumb.ibb.co/jMpcQH/IMG_20180311_112000.jpg) (https://ibb.co/jMpcQH)
Здравствуйте, форумчане подскажите, намедни сняли крышку клапанов и увидели такую разбежку, что делать? Авто honda CRV III, пробег 78 тыс, объем 2.4?

спрошу здесь- шкив резиновый вытягивается ?

не знаю что подразумевалось под этим вопросом, но, может разбухнуть резиновый демпфер от масла и как следствие перекосить наружное кольцо шкива.

мотор тянет шкив, как следствие резина растягивается,а  метки на наружней части, в итоге они могут со временем опаздывать от реального положения колена, вопрос бывает это со шкивами на этих моторах или нет.  сеня ночью до меня дошло, что можно хотя бы приблизительно проверить при замене свечей ВМТ, как собирусь- отпишу

при такой толщине прослойки это не реально

Проверил отверткой, сложно понять, поршень выходит доверху где-то на первых тройных метках, и потом 'замирает' вверху, и начинает движение сразу после метки вмт, в общем не уходит, а если и уходит, то неощутимо мало. По крайней мере правше нащупать тяжело, может кто с помощником или сильной левой рукой ещё сподобится проверить

При регулировке клапанов просил что сфотографировали положение звезд валов и шкива, как в мануале на первой странице, а получил вот что.Фото ниже. Может кто сказать паниковать или нет?

надо было совместить их и сфотать разбег поколенвалу.  но примерно на вскидку есть растяжение цепи, но несиправности еше нет.


ХЕЛП!!!!!


новый натяжитель маслонасоса не натягивает цепь, башамак имеет люфт примерно 1-2мм. Цепь не просто не натянута,а буквально болтается. По всякой логике это неверно, но может я ошибаюсь и  там цепь не должна в прямом смысле натягиваться? По идее ненатянутая цепь лупит по натяжителю, отчего он и треснул. Это настолько мелкая цепь умудрилась вытянуться? или призанк некой поломки? Но тогдабы метка на колене и метка на маслонасосе разошлись бы, но это не так.


ХЕЛП!!!!! ХЕЛП!!!!! застрял, не зщнаю как это оценить. очень жду ответа.

и если растянута цепь, то сначала хотел рассверлить дырку и сместить  весь кронштейн, но мне показалось, что он упрется в звезду колена.  Теперь размышляю подогнуть пяточку на кронштейне, но боюсь накладка  может начать цеплятся там со временем

Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста машина американка 2010 год двигатель к24z6 180 лошадок, при холодном запуске происходит кратковременное тарахтение (1 сек.) после ни каких проблем, пока машина не постоит 5 и более часов. Масло залито zeppo 0W30 залил тоже только 0W20. Свистел ремень навесного оборудования попшикал средством для ремня прошло. Все эти две процедуры совпали с разницей в 1 день, вчера поменял  натяжелитель и ремень навесного, трабл остался. Что может быть грешу на цепь и все, что с ней связано. Пробег 190000.

поищи поиском "треск" в своем поколении

Что делать с ценами на цепи?  Это если растянута цепь+ имеется ещё какая нибудь доп проблема недорогая, то контактный двигатель выгоднее получается? В Москве

а что с ценами на цепь? Я в ноябре брал кажется за 9,5

Ну о том и речьч, 2 цепи и натяжители, прокладки на 20 т набегает, за 35 можно уже движок взять . наверное решусь на неоригинал, есть какой-то дмф который делает мотоцепи,думаю можно рискнуть его поставить.

ну ты же читал наверно всю тему, я лично не решился бы на неоригинальную цепь, успокоители я не менял.

Тут положительно ставили SAT , но он стоит одинаково с оригиналом

Подскажите, пробег 137.000 периодически выскакивает ошибка р0341 так же вместе с чеком вылетает значки неисправности эл. Усилителя и курсовой устойчивости. После сброса может неделю ездить без ошибок. После остановки двигателя при заводе на холодную опять может выскочить и тянет за собой другие. Двигатель работает ровно и устойчиво. На растяг, цепь не смотрел, на предыдущей в пробеге 210 смотрел было все ок сейчас продал родне, на той машинке сейчас 290 т. Полет нормальный. Неужели цепь... а  я в 1500км от дома, в отпуске, доеду или не рисковать....

масло давно менял? Посмотри на его текучесть на холодном движке. Это я к тому, что причиной может стать плохое натяжение цепи в момент пуска. (впрочем может у натяжителя сломалась собачка)

Там собачка ничего не держит , внутрях  натяжителя давление за счёт масла .

Масло менял 2 т км назад 0w30 идемитсу

Скидывай клапанную крыжку и проверяй цепь на вытяжку .

А почему загорается ошибка эл усилителя руля и курсовой устойчивости. По теме пробежался, у всех только р0341 т. е. чек загорелся сняли показания и начинают «грустить» :-\. А у меня аж три значка на панели загораются, это так производитель нас запугать хочет, чтоб мы сразу на эвакуатор и «грустить»  :'( или все таки это что то другое ( надеюсь). Кто что думает. Цепь гляну на неделе на выходных нет возможности, как я уже писал нахожусь  в отпуске далеко, 1500км, от дома.

С этой ошибкой вырубается система VSA. Клапан VTC может тож давать эту ошибку. Ты читай больше и поиском пользуйся, тут всё есть.

Это в процессе работы масло давит, а если клапан не держит и собачка не работет, перед запуском натяжитель ослаблен.

Привет одноклубники!

Борюсь со знаменитой р0341 :(

ЦР-В второго поколения, американец, К24А1
Пробега 180т.км с хвостиком. Честного.

Началось так - потёк масляный датчик, проспал, пока не заморгала маслёнка. Доехал до гаража - долил. Неделю ездил до замены датчика - доливал ещё раз. Ещё раз нарывался на маслёнку. Ну нужно было быть на колёсах :( Дело было в начале зимы.

Заменил датчик, долил масло.  Спустя неделю появились сразу две ошибки - 1259 и 0341. Заменил масло с промывкой - спустя неделю езды 1259 ушла, осталась 0341. На холодную вываливалась быстро, на горячую при сбросе ошибка уходила до остывания. Сейчас вываливается сразу после сброса (менее 10сек), хоть на холодную, хоть на горячую.
Так и ездил с ошибкой. Почему - не спрашивать :)

Добрался наконец-то до потрошения мотора.
Заменены масляные сеточки спереди и сзади.
Почищен клапан VTEC (сзади), клапан VTC(сбоку над шкивом коленвала).
Проверен клапан VTC, согласно мануала - чакает исправно.
Отрегулированы клапана (давненько не делалось!).
Моторист клянётся, что цепь стоит по меткам! Оснований для недоверия нет - он Хондами занимается достаточно давно.

На что тогда грешить? Натяжитель чтоли?

В продолжение вопроса:
на нашем форуме, а также на стэпвагонном и где-то ещё, неоднократно видел сообщения о том, что цепь стояла по меткам, а 0341 всё равно либо висела непрерывно, либо вываливалась периодически.
После замены цепи всё вылечивалось.
Я так понимаю, что т.н. "грубая диагностика" по меткам не даёт нормального результата? Или сервисмены просто каждый по разному трактуют величину несовпадения меток? Типа, что для одного уже плохо, для другого - "цепь стоит по меткам".

Мечусь, что в моей ситуации делать - пытаться чего-то дальше диагностировать (например лезть в лючок к натяжителю с металлической узкой линейкой) или "на дурачка" отдавать 6тыр за новую цепь и плюсом за работу. Хотя результат негарантирован :(

 Ты читай больше и поиском пользуйся, тут всё есть.
Поиск тут... так себе, вся надежда на помощь не равнодушных.                                                                                  Нашёл я причину своей ошибки 3104. В отпуске решил отдыхать а не ломать голову и портить себе настроение о мысли, что не доеду или .... короче, рискнул, стёр ошибку и 1500км преодолел в два захода. Залез на второй день приезда под машину и ...  Шток натяжителя на 22мм, вскрыл клапанную крышку совместил метки и получил 24мм с учетом погрешности. Выходит что один и второй метод показывают одинаковый результат, ну практически, одинаковый. Если бы в отпуске глянул, то обратно на такой цепи точно не поехал - пронесло :).             

Доброго времени.открываете лючок и куском рулетки обрезанным на 0 меряете натяжитель не снимая. Получается быстро и точно.

Добрый день! Прошу совета.
Пробег 230тыс. Стала плохо заводиться, схватывает порой сек через 15 утром, а вот потом нормально. Если заглушил заводится сразу. Компрессия 12.5-13.
Прочитал, что приходит время цепи - есть время решил поменять. Ошибок никаких не выдавала.
Все снял и увидел цепь масленого насоса(фото ниже).
Вот и возник у меня вопрос - что делать? менять или еще не критично? Лампочка низкого давления масла не горит, явных посторонних   шумов нет.
Пока открутил болт коленвала и снимал боковую крышку крутил коленвал и туду и немного назад.
Цепь масленного насоса явно не болтается, если я правильно понимаю ее еще давление масла поддавливает? или нет?
В общем лезть дальше или нет?

Забыл написать: сравнил цепи ГРМ новую и старую разница не более 1.5-2мм

Поделюсь своим опытом "безоблачного" владения сервантом.Все началось летом примерно за месяц до ремонта.Появился стрекочащий шум в районе компрессора,причем шум появлялся при включении передачи либо при включении кондиционера,вообщем под нагрузкой на холостых оборотах и слышно шум было только с наружи, находясь внутри машины было не слыхать, про этот шум я узнал когда я разворачивался около друга и он сказал что у меня там что то шумит в районе правого колеса.Вообщем я озодачился этой проблемой и не известно сколько я до этого ездил с этой проблемой.Вообщем начались поиски.Естественно вначале подозрения падали на навесное или ролик. Но когда скинули ремень навесного подозрения отпали, шум остался.Процедуру проводили у официалов.Очень долго механик слушал, в итоге вынес вердикт шум исходит от цепи масленного насоса.Результат будет очевиден только при вскрытии.Ну делать так делать заказал я цепь масленного насоса натяжитель и успокоитель и приехал на ремонт к официалам.Вскрытие показало что открутился нижний болт успокоителя цепи масленного насоса, кстати чтоб подобраться к этому всему делу надо снимать подон и переднюю крышку ГРМ.Когда сняли крышку болт просто выпал от туда.И пока он там открученный болтался, развольцевал все восадочное место.Цепь и сам натяжитель в норме, а вот успокоитель под замену, ну соответственно нижний болт успокоителя тоже в утиль.Путем поиска и проведения некоторых слесарных манипуляций подогнали туда болт чуть подлиннее и прикрутили с использованием фиксатора резьбы.Вообщем все собрали обратно Процедура заняла целый рабочий день работы.Официалы сказали что такое видели впервые. До меня туда ни кто не лазил. Получается болт сомопроизвольно открутился со временем. Вот вам и результат надежности хондовских двигателей. Пробег 160 тыс. Масло мняю каждые 5-7 тыс. 5W30 Honda.Машиной владею уже три года до меня бывший владелец машину обслуживал у офицалов. Я второй владелец. Кстати незначительный износ на первом кулачке выпускного распредвала тоже имеется.

Нет не менял.Во от этого ещё больше вопросов как мог открутиться этот болт.Получается заводской брак что ли?При сборке не использовали виксатор резьбы.

Что то не припоминаю, что бы этот болт фиксатором мазался.

На заводе такое... Думается все таки кто то лазил там.

Ну не исключено что в картер может кто и лазил, а бывший хозяин лукавит. Но чтоб вскрывать картер нужна веская причина.А цепь привода масленного насоса за такой пробег не должна была вытянуться чтоб ее менять и и тем более откручивать успокоитель цепи масленного насоса.Поэтому может есть у кого какие мысли по этому поводу, прошу поделиться. Меня до сих пор данный факт интересует.

Наиболее вероятные причины демонтажа поддона - уничтожение резьбы сливной пробки (крутят 17-й болт до усеру) и пробой картера. А болт натяжителя шаловливые ручки открутили. Посмотри на герметик герметизирующий поддон - если он не светло-серого цвета и вылезает неровными волнами - лазили.

Чтоб этим шаловливым рукам добраться до этого болта (а он под шестигранник) нужно откручивать крышку ГРМ, нижний болт успокоителя как раз на границе крепления подона с крышкой ГРМ ( на первой фото видно) и шестиграннигом туда не подлезешь без снятия крышки ГРМ. Получается что бывшему хозяину диверсию что ли сделали.При снятии подона вроде бы не замечено было вылезаещего герметика.

Цепь ГРМ до меня не меняли.Есть небольшой разбег по меткам на распредвалах.Так что на следующую регулировку клапанов надо собирать деньги на цепь и за одно уж и на выпускной распредвал.Или проще продать уже автомобиль.А жалко привык уже к ней, как член семьи стала, хоть и подкидывает проблемы.До нее у меня была Honda torneo вот это настоящее японское качество,только положительные эмоции от ее владения остались.

Всем привет!

Поменял цепь, вытяжка была налицо, после запуска двигателя 0341 пропала сама.
Вот и весь сказ. Несколько угорел на задвоении работ, чёрт с ним! Впредь буду умнее.

Мужики, выручайте !

Кто нить помнит как должен вести себя натяжитель, когда крутишь коленвал при установленной цепи ? Поменял цепь(по причине ошибки 0341), натяжитель не меняли, все собрали, все ок. Но что заметил, когда крутили коленвал - шток натяжителя ходил немного вперед-назад. Я предполагал, что он должен давлением масла выдавливаться и защелкиваться собачкой. Но у меня было не так: при вращении коленвала, на фазе сжатия и резком прокруте, он выдавливается(маслом я думаю), но при этом поднимается и собачка(и меняется положение фиксатора с дырочкой - он вообще почему то гуляет в процессе) и при остановке вращения коленвала шток немного возвращается. Может есть видео или воспоминания  как должно быть при исправном ?

Почему спрашиваю, все собрали - завелась с полпинка, ошибка погасла - все супер. Но проехал 10-20км, и сегодня в горку опять загорелись VSA, TSA и т.д. Сканера нет, пока ошибку не считал. Но есть прям сильное сомнение - как должен работать натяжитель. Уточню. Тему курил, когда снял натяжитель, визуально осмотрел, зубья штока как новые, собачка не давала сжать(взвести) натяжитель. Только приподняв собачку, смог найти положение при котором смог сжать(тисками). Поставили его на новой цепи - вылет 3-5мм. Т.е. вроде как все ок. Но вот на машине он вел себя как то странно, мне показалось. По дурости не догадался его вручную попробовать продавить уже на авто.

Подскажите пожалуйста кто нибудь ставил не оригинальные комплекты ГРМ типа LYNX TK0057 или MASUMA MGR 5006

Только оригинал и забыть еще на 200 тыс. км.

если у когонить в москве снят маслоподдон или крышка, помогите, дайте посмотреть натяжение цепи, треутся примерно 5 секунд вашего времени.

может както можно установить вместо нашего нормальный натяжитель?

Поделюсь своей проблемой
RD5, Пробег 230000
После поездки на Алтай (не более 1000 км) изменился звук двигателя – будто клапана стучат, а при сбросе газа – урчит, как старая волга ГАЗ24. Первая мысль – ЦЕПЬ!
Проверил масло- в норме.
Подрегулировал зазор в клапанах (немного поджал до Впускной: 0,2мм, Выпускной: 0,25мм).
Звон клапанов немного ушел, но двигатель стал глохнуть на холостых
Причем вероятность того, что машина заглохнет зависит от оборотов двигателя перед переходом в режим ХХ (чем выше обороты, тем вероятность остановки двигателя выше)
Поехал к дилерам – почистили дроссельную заслонку (со снятием), отмочили регулятор ХХ, почистили форсунки (без снятия). Указали, что датчик МАP - 41кПа (норма 30 на ХХ) – вероятно зажаты клапана. Уже было поздно, регулировку отложил.
Выехал от дилеров – машина едет лучше, подъезжаю к дому – снова глохнет на ХХ.
Утром заправился – машина не глохнет. Ну думаю, дерьмо до этого залил. Обрадовался, но, через несколько дней - опять глохнет на ХХ. По утрам +13° – двигатель, пока не прогреется плохо тянет на низах, трещит, прогреется – лучше, но не так, как раньше (не шепчет).
Самостоятельно заменил фильтр тонкой и предварительный фильтр в бензонасосе, осушив и тщательно протерев при этом бак. Залил бензин – не глохнет. Через день – снова глохнет.
Открыл лючок натяжителя ремня – по одним замерам (до первого упора) тонкой металлической пластиной – 15 мм, по другим (до второго упора) – 24мм.
Снял клапанную крышку, подрегулировал зазор в клапанах (Впускной: 0,25мм, Выпускной: 0,35мм). Сфотографировал положение шестерен. Почему-то разбег шестерен в другую сторону, в отличие от фото других участников.
Машина нужна каждый день – собрал. Не глохнет, МАP - 30кПа, клапана стучат, а при сбросе газа – урчит, как старая волга ГАЗ24. На низах мощности прибавилось.
Прошу совета – куда копать дальше. Решит ли мои проблемы замена цепи и натяжителя (планировал своими руками, без снятия лобовухи). Заранее спасибо!

шкив ремня случаем не трется об мотор?

 >:(
[/quote]
менял ремень навесного около 2 мес. назад, появился плавающий звук. А какая связь ?

Добавлю звук ( двигатель прогрет, цоканье клапанов гораздо тише. Напомню - коробка механика, педаль сцепления скрипит).
Появилось новое предположение - может подушка или что-то открутилось ?

вопросы такие
Появилось подозрение, что вышел из строя натяжитель цепи. После старта звук, скажем так, довольно неприятный, похожий на лязгание со звоном, со стороны крышки, кот. закрывает цепь. С прогревом двигателя звук почти совсем уходит.
В понед. поедем на диагностику, надеюсь, станет окончательно понятно
Ну и соответственно, сами вопросы:
1. если это действительно натяжитель - можно ли хоть какое-то время ездить? хотя бы до сервиса, километров 10
2. можно ли поменять только один натяжитель, не трогая всю цепь? Если да, то обязательно ли он д.б. той же фирмы, что и комплект цепи?
Цепь менялась полным комплектом,  Zuiko TKHD006. Сейчас их в продаже ни на Экзисте, ни на Емексе, ни на Автодоке нет, как комплектов, так и по отдельности. Другими сайтами не пользуюсь
Комплект прошел всего ок. 45000 км