Клуб Honda CR-V Россия

Доброго дня!

Сегодня съездил на замену термостата. При разборе я стоял у мастера и видел его манипуляции.
Чтобы добраться до термостата мастер снимал воздушный фильтр с коробом и воздуховодом, и больше ничего.
При разборе естественно вылилось около 2,5 литров тосола, но что там можно было залить, ниже ничего по электронике нет?
Термостат заменили, обратно всё собрали, долили тосол. Вставляю ключ в зажигание - контрольные лампы на панели загораются и гаснут, но Чек как обычно не гаснет, щелчков (обычно сопровождающих включение зажигания) нет. При повороте ключа стартёр крутит но искры нет.
Мастер сразу "в кусты", типа он электрики не затрагивал.
Нашёл под панелью кнопку, она была нажата, я на всякий случай понажимал на неё - не помогло, да и размыкать она должна при ударах, а их не было.
Нашёл два синих разъёма со стороны пассажира, но ещё не снимал ошибку, только домой приехал, и прочитал как это делается.
Но ошибка, ошибкой, а может кто сталкивался уже с подобным, ведь до этого никогда не случалось подобного и причина появившегося отказа может быть только в области термостата, прошу помощи и благодарен всем кто откликнется 

Конечно ситуация глупая, это тоже самое, что заменили колесо! Может не заметили где нибудь нарушенный контакт? Закон подлости никто не отменял! Может быть и совпадение!

А что антифриз нельзя было в ёмкость слить сначала с радиатора ?  А потом подложить тряпку под термостатом ? - я лично так делал.  Код ошибки узнай - там понятно станет, где криворучки поработали.   Он трамблер не снимал? Фишку не отключал ?
Я весь трамблер снимал, что бы не мешался

З.Ы. сам бы поменял,  коль всё равно рядом стоял  ;)  или чё только баранку крутить ?

Не все же мастеровые как ты ;D приходится людям ездить на СТО.

Странно конечно почему этот человечище сначала не слил антифриз, 2,5 литра могли капитально все улить там, надо проверить все в этом районе.

Чтобы самому что-то мастерить нужны условия - гараж, набор инструментов (которого порой тоже нужно великое разнообразие, так как машинка не новая и "сюрпризы" с закисанием, ржавчиной и т.д. не редкость), а бывает и помощник требуется. Мне задние колодки когда меняли, мастер весь изнервнечался, несколько раз ходил на перекур, пока не позвал помощника и только вместе у них получилось одеть заветную пружину.
Почему он заранее не слил, не знаю, под руку то не будешь командовать. Я в у этого мастера по ходовой много чего делал и всегда было без нареканий. И тут он так быстро и ловко кинул поддон под машину и стал откручивать, что я и предложить другого варианта как не успел.
Чек даже с замкнутой фишкой горит непрерывно, как и с незамкнутой.
Ошибки "посыпались" только от лампочки АБС, но это другая область. Какие варианты могут быть если лампа чек вообще не гаснет?
Согласен, совпадения случаются, но что-то как-то... ни разу не было сбоев, как часы работала в любых условиях, а тут такая засада и в мастерской, и надо же так попасть на нешарящего мастера в этих вопросах.
Тут ещё нюанс о котором не рассказал - завести то несколько раз удалось. С соседней мастерской позвал электрика, но парень очень молодой (на вид лет 17) и разгадку не смог найти. Он с индикатором копался под капотом, меня попросил включить зажигание. На третий раз чек после 20 секундного свечения погас и машина тут же с полоборота завелась. Он сетовал на разъём датчика коленвала. Когда машина завелась я подъехал к его боксу и попросил разобраться с этим разъёмом, но через 15 минут он доложил мне, что дело оказалось не в разъёме, разъём в порядке и нужна диагностика. Я показал ему два синих разъёма со стороны пассажира, но электрик сказал, что это не то и ему для диагностики нужен другой, длинный разъём.
Пока я был у него, чек два раза "гас" и позволял машине завестись, поэтому я смог доехать домой, но во дворе после парковки она уже не завелась, чек опять горит с момента включения зажигания и не гаснет.

Трамблёр и его фишки не разбирались, долезли до термостата сняв резиновый гофрированный воздуховод.

   

У мене условий тоже нету. :( Стойки перебираю где ниб. на пустой парковке,  термостат менял во дворе рядом с домом. Иногда прошусь в гараж :)  А инструмент минимальный набор надо бы иметь - всякое может случиться в дороге.
Ну что сказать... или залил мастер какой то разъем, раз то заводится, то нет. Либо где то плохой контакт, мож провод надорвал где.  Попробуй пошевелить, прижать, одеть поплотнее...    Всё таки если чек загорается - должна фиксироваться ошибка.

вот и я думаю, что что-то залито, но там всего один разъём нашли и тот почистили но эффекта ноль. Но что там должен за проводок такой проходить чтобы на комп влиять, ведь похоже что с него нет разрешения, поэтому и искры нет. Уже всё что там проходит шевелил, неужели под изоляцией какого-то провода обрыв?
И как с чека считывать если он совсем не гаснет?

Кирилл привет!
Я за этот провод тоже нашёл на этом форуме инфу, там человек и крышку трамблёра сменил, и высоковольтные провода, что-то из "мозгов" , и не было толку пока этот провод (массу) не нашёл отцепленную. Мне на него электрик очистителем контактов каким-то импортным брызгал (я специально попросил, когда он штекерами датчика коленвала занимался).
Сегодня утром пошёл считывать ошибки и инструмент захватил. АБС "по кругу" выдаёт 64, 70, 63, Чек не тухнет.
Открутил массу на термостате, под массой прижат квадратная клема идущая на комп. Место прижатия клем на термостате имеет выступ, высота которого выше толщины клемы провода на комп. Зачистил наждачкой все клемы и посадочное на термостате, но поменял местами при креплении - квадратную клемму поставил сверху клеммы массы.
Надо отметить, что рядом на термостате есть ещё одно посадочное место под 10 мм, гладкое, без выступов, попытался на нём сначала закрепить клемы, но оказалось, что там глубина меньше, болт только на половину вкручивается, конечно можно подобрать болт но я решил в старом креплении поменять местами клемы.
Включаю зажигание и ...  всё по старому - Чек светится непрерывно, реле компа не щёлкает, искры нет. Потом смотрю АБС мигает! :D  ёлки-палки, я же скрепку с разъёма диагностического не вытащил ;D. Вытаскиваю, снова включаю зажигание и всё идёт как "по маслу" - система продиагностировалась все реле отщёлкались, Чек, АБС, SRS, потухли!   Завелась с полоборота как всегда, прогрел, немножко проехал, заглушил, снова включил зажигание - все системы отрабатывают как положено! :D

Благодарствую ребята за помощь!

p.s. и вот я чего подумал, этот казус с забытой скрепкой навёл меня на идею с противоугонной блокировкой,  чего проще вставлять скрепку при постановке на стоянку машики O0

да, ещё в догонку -  похоже эти аэрозольные средства позиционирующиеся как очистители контактов таковыми не являются - развод. Оксидная плёнка и загрязнения с клемм снялись только наждачкой.

Всем привет!

Есть проблема с запуском машины в морозы, стандартные решения не проходят.

Итак. RD-1, 97 год, пробег 170 тык (трындежь конечно, из попонии на 90 тыках пришла).
Перед каждой зимой: меняю свечи, топливный фильтр.
Масло 5-40 Шелл синтетика.
Аккумулятор нульцевый 55Ач.

Симптомы: очень плохо заводится ниже -20 градусов, ниже -25 без прогрева можно даже не пытаться. При -20 заводится так (аккумулятор свежий): кручу стартером секунд 30 - не хватает, даже не чихнет. Так пару раз. На третий раз прокрутки чихнет пару раз. Заводится очень тяжело раза с четвертого-пятого.

После -25 тупо крутит стартером до разрядки аккумулятора. Не хватает, не чихает. Помогает только отогрев.

Свечи сухие.

В эту зиму поставил электрокотел Северс (думал кончились мучения ха-ха). Утром прихожу - двигатель теплый на ошупь, стрелка температуры на нижней риске. Завелась тяжело с третьего раза. Первую прокрутку вообще не схватывала. Я в шоке.

Несколько раз в морозы замечал такую ерунду: стартером кручу-кручу, она не хватает. И на последней прокрутке, когда приборка мигать начинает стартер очень тяжело из последних сил проворачивает - чудо! она раз и заводится. На ум приходит версия что ей тупо холодно и проц не дает нормальной смеси, а когда аккумулятор просажен проц обнуляется и она заводится. Такое может быть? Один знакомый мне на полном серьезе рассказывает про машины "с юга и севера японии, у них разные топливные карты, надо тебе проц перешить".

Подскажите что попробовать?

P.S. БДЗ+КХХ чистил - разницы вообще не увидел никакой. Всякая хрень типа перед запуском включить фары прогреть аккум, зажиганием пощелкать давление топлива нагнать, кипяток полить на впускной коллектор... - пробовал, не помогает. Чек не мигает.

P.P.S. Летом и зимой пока не промерзнет заводится на раз без проблем. 1-2 сек стартером.

Доброго времени суток, Сергей. Заинтересовал своим казусом. Очень похоже на отсутствие бензина в камерах сгорания. Т.е очень бедную смесь. "Свечи сухие" с твоих слов. Сними топливную рампу, почисть сетки на форсунках, на регуляторе давления рампы. Проверь давление насоса, наконец. Если есть искра, должна завестись. Еще, на всякий случай проверь зубья на ремне ГРМ, не смещены ли? С уважением к соклубникам.

Сергей.У меня такая же проблема

Зима-КОЗЕЛ! :-[

Холодно гриш ей и она не реагирует? :)

Ну что. Дело думаю не в рампе, ибо свечи на В20 залить довольно сложно. Дальше на ум идет система зажигания. Ей бы особое внимание уделить по диагностики. Хотя бы глянуть, есть ли искра.
Что касается мозгов и температуры. Тут 2 датчика: воздуха и охлаждайки. Причем замечено уже давно, что если стоит котел, то описанный тобою эффект присутствует в 90% случаев. Но у тебя это уже было. поэтому предлагаю все же заменить датчик температуры (который на мозг идет) и датчик воздуха. который в коллектор ввернут. Я в свое время ТАМАвские брал, все нормуль работает. Правда у меня ситуация совершенно до наоборот была. Летом горячая хренова заводилась. )

почему то мне тоже на датчик именно воздуха подумалось, при прочих переменных после установки котла двигатель то теплый, как и летом- но летом завод нормальный, а воздух забирается холодный.

Воздушный датчик это не тот, который перед радиатором кондиционера стоит? На часики отдельный датчик идет?

Там же термосопротивление или термопара, может звякнуть попробовать? где его искать?

Отогрев чего именно и каким образом (тёплый гараж,паяльная лампа...)?

Ситуация такая. Начало года,неделю давило за -40 вдруг потепление -23.Иду на стоянку заводиться.Акум.не выдержал и одной попытки.Крутим пусковым,даже не чихнёт.
На движке больше 5 литров горячей воды.Стало холодать на табло -25
Вода начала замерзать, сторож ушел в будку,кручу-0 эмоций.
От безысходности зажигалкой подогреваю датчик t перед радиатором.На табло-12.Ключ на старт,машина заводиться  с пол пинка. Я в шоке!
В остальном всё как у Сергея

Что за варварские методы? ;D
Скорее всего тепловой пушкой.

У нас зимний бизнес такой. Приезжает чувак с газовой или бензо-дизельной тепловой пушкой, воздуховод под картер от пушки и одеяла на морду. Провода на аккум, плюс сопутствующие услуги в виде прокалки свечек при необходимости. Завести машину стоило рубль в прошлом году. Пушка разогревает двиг до рабочей температуры - стрелка температуры горизонтально встает.

Вот это тема. Это я с командировки выберусь попробую.

Т.е. реально получается мозги не те?

Это, как это? Они менялись чтоли?

Но мотор то теплый. Котел стоит.


Вряд ли поэтому. Если занесло в морозы, то лучше владелец замерзнет чем смазка аммортов?

Скорее просто не верят в такие морозы, мож экологические какие соображения.

  У нас тоже становится популярным установка подогревающего котла. Ныне зима, похоже будет настоящая, сибирская. На неделю обещают за (-40).  Лучше потратить стакан бензина в час на разогрев мотора и салона, чем 1 к/рубль на вызов мужика с тепловой пушкой. По крайней мере это актуально для тех, кто хранит авто на улице. Котел работает по принципу "запорожской" печки, срабатывает от пульта. Конечно, установка стоит хороших денег, а что делать?

Попробуйте сделать вот так. Вместо форсунок подключите светодиоды через резисторы, покрутите движок и посмотрите как они мигают. Если мигания нет, то смотрите цепи питания и управления форсунок (может в этом быть проблема). Вы греете движок, а жгут проводов через разъемы идет в салон, и мозги, и предохранители, и реле находятся в салоне....

подтверждаю способ с зажигалкой.

сегодня -33, (котел включен) прогрел датчик зажигалкой до -14 - и завелась с третьей секунды, хотя до этого на теплом движке в -26 завелась кое как с третьей прокрутки стартером.

Я в шоке.
Не может же быть чтобы только у моей мозги такие были. у нас их тысячи ездят праворуких.

не один ты))) нас таких много. у меня тоже в мороз ниже "-25" можно и не пытаться заводить. а вот фокус с подогревом датчика температуры очень даже интересен. Специально оставлять на морозе не буду, но при первой необходимости обязательно проверю. Датчик подогревали тот, что расположен перед радиатором за бампером, который идет на показания "забортной" температуры в салоне на дисплее часов, я правильно понял?

Реально, расскажите, какой датчик вы греете?
У меня такой проблемы с морозами нет, но последняя диагностика показала, что при полной исправности всего остального, импульс на открытие форсов от 3,1 до 3,7 в зависимости от интенсивности нажатия на педальку. При этом уровень СО как у нового авто. ))) Может истории про топливные карты не без почвенны?!)

Главное не перегреть.Датчик в пластмассовой кожуре

Не, народ.
Если вы о датчике, который стоит около радиатора, то он тут не при чем! Ибо на мозг у него выхода нет и не было!
Эффект плацебо прям!
Единственное, что связывает мозг и температуру воздуха, это датчик, который стоит непосредственно на коллекторе! Другого не дано!

Может и плацебо. Еще поэксперементирую в разных вариантах, отпишусь. Но сегодня завелась нереально бодро, на нее никак не похоже.
Сам по себе котел такого эффекта не дал. Как нибудь в выходные попробую без котла одной силой огня.

Кстати коллекторный датчик такого эффекта на давал. Какой то зимой пробовал кипятком отливать коллектор - коллектор был теплый но ей не помогало.

Проверить линию от бензобака-до двигателя,может быть лед на сеточке фильтра электронасоса.
Перед заводом,приоткрыть крышку бензобака.

Пробовал я греть этот датчик... эффекта ни какого!!!

Да греть датчик без толку: забыл включить котел возле конторы - замерзла. Заводится не захотела ни с холодным датчиком, ни с прогретым горелочкой до 0 градусов. Пока двигу не прогрел не завел.

Че ей надо не знаю. На стоянке розетка, у офиса розетка. Так и езжу от розетки до розетки :))))) Если где надолго бросаю то прогрев от сигналки.

А как не заводится, стартер не крутит?
 Какой смысл греть датчик, это просто "принудительное" уменьшение оборотов хх.

первый пост читай там все подробно.

 Перед Новым Годом поставил Бинар 5 В!Вот,уже который день,на душе тепло и уютно!Двигатель завожу полностью прогретый!Начинаю движение при включенном подогревателе,затем,его выключаю и наслаждаюсь горячим воздухом(в любой мороз) из печки!!!)))))))

А здесь идут "в обход".  :)

http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,133212.0.html

Скупой платит дважды(трижды,четырежды...)!Или-Мы не настолько богаты,чтобы покупать дешёвые вещи! 
Если откладывать каждый месяц по полторы тысячи рублей,то,по прошествии года,можно приобрести самый дешёвый
предпусковой подогреватель Бинар,который окупит все материальные,физические и духовные затраты,вместе взятые,
за половину сибирской зимы! А поставить самому его,совсем не сложно,при наличии тёплого гаража и смотровой ямы!!!

Добрый вечер коллеги. Как перед новым годом заглохла на перекресте машина. Поменял катушку зажигания и машина завелась.
Теперь есть текущая ситуация: проезжаю от 19 до 30 км и машина глохнет. При включении горит лампочка check eingine и srs. Коды пытался считать но лампочка не check engine не srs не мигают. Но и не гаснут. Что это может быть?

есть подозрение на коммутатор, но почему тогда не считываются коды ошибок?
лампочка SRS при замкнутом диагностическом разъеме при включении горит, потом гаснет и опять горит.
если разъем разомкнут, то горит постоянно, так же как и check engine. После того как машина постоит часа 2-3, все лампы гаснут и заводится нормально :)). Не знаю куда уже копать...

Причины две: отсутствие искры или бензина в цилиндрах.

У моего друга была такая же проблема,првда на крайслере,оказался датчик коленвала,когда холодный едет,нагревается глохнет,диагностика ничего не показывала,так как когда в сервис притаскивали,он остывал,после замены проблема исчезла.

сегодня когда очередной раз случилась такая оказия постучал по майн реле и вроде опять все ок стало. завтра сниму для пропайки. может в нем проблема.

реле снял и пропаял. после этого стала глохнуть независимо от пробега :). решил посмотреть контакты на самом разъеме к этому реле. оказалось, что нижний ряд контактов(там где питание бензонасоса, зажигание и тд и тп) имеет зазор несколько больший, чем верхний. Поджал эти контакты и поездил вокруг дома часок. Вроде пока не глохнет, но уверенности нет, так как странно совпало то, что катушка вышла из строя и контакты на этом реле. Хотя когда катушка сгорела и я об этом еще не знал, я этот разъем вроде шевели. Но он сидит достаточно крепко и я думаю, что шевеление вряд ли к чему то приводит.
Продолжаю наблюдение. Если все будет ок, отпишу симптомы и пути решения :)

а чего у main реле нет аналогов?

Ещё ни разу не сталкивался с выходом из строя main relay. Тем более с такими симптомами: неожиданно бессистемно глохнет, потом едет как ни в чём не бывало. Зато не раз было:
- контактная группа замка зажигания
- коммутатор зажигания в трамблёре (на европейках и праворульках может сопровождаться DTC 15)
- и моя "любимая" тема - косячная блокировка от сигнализации с плохими контактами

Ну и про "чек" и SRS: при включении зажигании они всегда загораются и при отсутствии неисправностей гаснут. При замкнутом разъёме SCS (двухпиновый диагностический) контрольные лампы  загораются, гаснут затем  при отсутствии в памяти DTC загораются и горят непрерывно. Учите матчасть!

Люди добрые, помогите. Поменял свечи и все, не заводится. Выкрутил, посмотрел, свечи мокрые, проверил искру. Искра есть, но цвет не село-синий и бегает но электроду. Заменил в трамблере все, что можно поменять, кроме датчиков (они в порядке) и подшипника (тоже живой). Поставил, не заводится. Снова свечи мокрые (ставил исправные), искра есть (то что надо), но не заводится. Ни чих, ни пых. Лампа ЧЕК гаснет как положено, ошибок не выдает, бензонасос качает, стартер крутит, аккумулятор живой, в баке бензин, вокруг воздух, не заводится и все.

Было такое. Купил свечи "случайные" , после замены не смог завести, залил естественно. Выкинул эти свечи и долго мучился с запуском, закидывало свечи - очевидно остатками бенза в колодцах.
Не спеши, замени мокрые свечи, но перед этим сделай продувку колодцам (газ в пол до поворота ключа  и не отпускать пока крутишь), покрути несколько раз,  чтобы не закидать новые. Если не успел спалить коммутатор обязательно заведешь...

Спасибо, ВЛАДИМИР. Поклон до земли. Заработала, летает!!! И я, тоже :D

Здравствуйте любители crv.на моей хонде crv rd1 B20b  приключилась такая беда на хх работает отлично заводится отлично ,а когда газ в пол начинает тахометр скакать и пропадает искра.менял:катушку крышку провода вв свечи бегунок не чего не помогло.машина в это время не глохнет но начинает дергаться.прошу помощи кто как может.если что не так извените.

Сергей, Kapter! Если проблема не решилась то посмотри вот это. Это моя история плохой заводки зимой:
...Впервые наверное за время пользования (5лет) рискнул без дополнительного подогрева завести мафинку после ночной стоянки за -25 градусов. Чисто эксперимент. Завелася! Я рад! Раньше крутилась и не заводилась, хоть тресни.  пока чем нибудь не прогреешь. А секрет вот в чем. С давних времен меня докучала лампочка "Джеки чан". С завидной периодичностью, т.е. без всякого порядка то горит то не горит. И Я дождался, что она загорелась окончательно и не тухла. Считал код. Датчик "верхней мертвой точки", прозвонил разъем - точно он. Поставил с Донора. Все нормализовалось и появилось некторое чувство более легкой заводки автомобиля.  . И Я так думаю предчувствия меня не обманули, пришли холода и результат на лицо. Причем на какие-то характеристики машины: расход топлива, разгон и т.д. дохлый датчик не влиял. Поэтому Я ему и прощал всё. ( да и наглости было мало что бы это выяснить и в трамлер залезти).
ЗЫ: почему написал здесь, даже сам не знаю. Наверное тема про зимний завод сподвинула, да и мои наблюдения это возможно и не факт, а так совпадение-наблюдение. Хотя в первый год эксплуатации - зимой, при холоде -20, наотрез отказывалась заводится пока чем нибудь не погрею...
Так что вот так. Ошибка №8 может и не подвинуть загореться Джеки Чану. Так что посмотри по самодиагностике есть ли она. А дефект датчика был переменный, прозвонка показывала его то целым то нет. Удачи! и теплой заводки.

Проблема потеряла актуальность вместе с установкой северса и появлением розетки на стоянке :)) да еще с появлением служебного авто
При случае залезу прозвоню датчик, спасибо за наводку

Короче не дождался от вас ответа, но все же.у меня был плохой минус который идет с движок на мозг.

Здравствуйте.Решил  Я сделать раскоксовку двигателя LAVRом.Сделал все по инструкций.Разобрал,залил продержал 12 часов.Затем собрал и попробовал завести и ничего из этого не вышло.Стартер крутит но двигатель не схватывает.Дважды уже посадил аккумулятор так и не звелась.Может кто сталкивался с такой проблемой.Подскажите.

Ваааууу... ^-^ Чего же там разбирать надо?

Выкрутить свечи вот в принципе и весь разбор

Василий, привет. Последнее время стал популярный вопрос: "Крутил ли стартером со снятыми свечами?"

Знатоки советуют капнуть по кубику масла в каждый цилиндр, покрутить без свечей, потом со свечами. Ты смыл всю масляную пленку со стенок цилиндров и масляного клина, играющего роль затвора, соответственно нет.
Хотя, может куски колец только на коксе и держались, а теперь выпали  :)

Масло добавлял примерно по кубику ,но это тоже не помогло.Думаю попробовать еще раз добавить(читал на сайте производителя Lavr,что нада по 10 кубиков добавлять).Стартером крутил без свечей.Пытался даже с "Быстрым пуском" та же история не заводится.

не надо запускать ДВС со снятыми ВВ проводами и подключенном трамблере, дабы избежать замены катушки

проверил есть ли искра.искры нет.скорее всего сжег трамблер.

Сжег скорее всего катушку, а не трамблер.

Тоже недавно делал раскоксовку. Через 3 часа выкачал остатки жидкости из цилиндров шприцом. Кинул свечи на массу, покрутил стартером с открытыми свечными отверстиями. После этого заводилась конечно тоже не радостно, но завелась. Пришлось немного помогать педалью газа. Тоже побаивался что кольца рассыпятся после раскоксовки. Но хуже точно не стало. Машина поехала веселей :)

Всем привет! На этом форуме впервые, так что необисудьте. Хочу поделится проблемой которую решил сам, может кому пригодится, она связана с отсутствием искры. Как то утром завел машину прогреться, зашел в дом, выхожу минут через десять, а она заглохла. Первым делом подумал бензин. Откручиваю штуцер на рампе, бенз вылетает, значит в рампе давление было перед тем как заглохнуть. Пытаюсь завести снова. Нифига!!! Блин! Стартер не крутит, акум здох! Поставил на зарядку. Педалю на работу. В обед пришел, пытаюсь завести –нет и всё. Выкручиваю свечу 1 цилиндра прижимаю к двигателю, кручу – нет искры! Тут я впадаю в панику, купил машину неделю назад и она сдохла. В общем начал юзать по форумам и все одним словом ТРАМБЛЁР, ведь там три датчика, коммутатор и катушка. Начал узнавать цену и ого го 4500. Стоп НЕТ!!! Надо сначала разобраться, а вдруг не трамблёр и деньги на ветер. Автоэлектрика у нас хорошего нет, поэтому решил САМ посмотреть (руки вроде не из Ж растут). Вытащил трамб, прикрутил его к массе, чтобы самому крутить а не стартером.  Нашел СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ Трамблёра: 3 датчика по 350-700 Ом (померил. Внорме 354 каждая), Катушка- первичка 0,7 Ом – норма, Вторичка – 12,4 Ком – Норма. Вывод: катушка живая. Проверяю коммутатор – питание 6 вольт, хотя должно быть 12В, ТАК, наверно Комутатор сдох. На всякий случай проверил Желт/зел. провод от колодки на ЭБУ – звонится, на массу не коротит. Потом думаю, а может коммутатор ЖИВ, может это ЭБУ. Полез искать разъём самодиагностики. Нашёл. Замкнул. Джеки Чан горит постоянно. Потом слышу, где то под ТОРПЕДО звук как будто коротит, но запаха нет. Снимаю клеммы акума. Фотаю блок предохранителей, чтобы всё по своим местам обратно собрать. Разбираю и вдруг один провод отпал. Угадайте какой – Черно/желтый, он один выходит с задней стороны блока предохранителей. В общем туда попала вода он окислился и отгорел от плохого контакта. Все сфоткал, разобрал, припаял другой вывод, собрал как на фото. Проверил питание на катушке и ООО чудо оно есть, родные 12 вольт, кручу трамблёр- искры нет!!! Думаю вот блин попал на 4500, пока сам разбирался, наверно спалил коммутатор. Звоню. Говорю ВЫСЫЛАЙТЕ трамб, я наверно коммутатор спалил. Зашел в дом, настроение НОЛЬ, прилег и думаю, а дай кА я ещё раз проверю предохранители, может я их неправильно воткнул. Выхожу, смотрю на фото, смотрю на коробку, да нет, предохранители как и были все на своих местах. Так же и остались свободные места….. Так.. .    а почему свободные. Смотрю схему назначения предохранителей. Беру пред на 7,5 и давай подтыкать, в один, другой, следующий, следующий-------опа, заработал бензонасос, загореласть D4 и потухли вместе с Джеки. Иду крчу трамб  ))))))))))) ЕСТЬ КОНТАКТ!!!! УРА! Появилась искра. Собрал. Завел.
Меня все мучает вопрос почему машина раньше работала без этого предохранителя, как я позже посмотрел F13 Бензонасос.
В общем как написал так написал, может кому то это поможет, а то ВСЕ кругом: «Меняй трамблёр целиком»
АЛГОРИТМ работы по проверке трамблёра:
1.   Проверяем сопротивление первичной обмотки, открутив от неё два провода (0,7-0,6 Ом).
2.   Проверяем сопротивление вторичной обмотки, одним щупом к выводу (+) катушки, другой к высоковольтному выводу.
3.   Проверяем сопротивление 3-х датчиков (не менее 350 Ом инее более 700 Ом).
4.   Проверяем питание на катушке (12В), если ниже 12 смотрите блок предохранителей, как в моём случае было всему виной.
5.   Смотрите предохранитель который идет на бензнасос.
6.   Если ничего не помогло, идите за опытным автоэлектриком и готовьтесь выложить денюжку!
УДАЧИ!

не надо мерять сопротивление катушек - если есть короткозамкнутый виток - сопротивление не изменится.
сейчас редкий тестер не мерит индуктивность - вот и используйте.

ну а как тогда коммутатор проверить?

Отдельно его тоже можно проверить, вот схема, 27стрю из PDF в FAQ
Подключаем катушку, подаем землю, питание. при подаче и снятии импульса управления на выходе должен быть импульс для катушки.
Обратите внимание, что искра бьет не в землю, а в + питания.
Это унаследованное от трамблерной схемы решение, именно такая схема выжигает электронику при снятии клемм акума.
Т.е. шанс спалить коммутатор при испытаниях очень высок.
У нас вроде выли примеры и народ колхозил вазовские МЗ. Возможно, пора уже общее решение выработать и дешевле, и доступнее.
Скажем, от 21093 МЗ на два канала - меняем и коммутатор и катушку на один модуль, задействуем один канал, когда сдохнет - второй. Это лет десять гонять придется)
Пока не совсем ясно, как сигнал тахометра вывести, но, можно поискать модуль именно с тахометром, катушкой и коммутатором в одном флаконе.

Нужна помощь.
Проблема в следующем: заглушил авто, начинаю заводить, не заводится, зажигание включается, а стартер не крутит.
С автозапуска такая же беда.
Полез под капот, пошевелил управляющий провод на стартере, захлопнул капот. ЗАВЕЛАСЬ!!! делов то...
Дальше поехал, заглушил, не заводится опять. Повторил процедуру, не помогло, да и контакт довольно чистый.
Если подать + на управление стартером, то он крутит без проблем. Вывод - дело не в стартере.
Начал копать в сторону иммобилайзера. Если вставить ключ с чипом в зажигание, то лампа иммо загорается, если отключить провод антенны из блока иммо, чтобы он не видел ключ, то лампа мигает. Вывод - иммо адекватный.
Попытался найти реле, которое Starter Cut Relay, перерыл весь форум и половину инета, нет в указанном месте ничего. Вывод - плохо искал.
Так вот, где же оно все таки спрятано? И что мне еще можно посмотреть?

реле я нашел, видимо утро вечера мудренее и его трудно не найти.
на нем ситуация такая: на черно/белые провода с замка зажигания напряжение приходит, реле не щелкает. Если серый провод принудительно соединить с массой, то реле при повороте ключа начинает щелкать, но стартер не запускается. При этом на черно/красном проводе напряжение появляется. Я прям в растерянности.
В каком месте черно/красный провод от реле переходит в черно/белый к стартеру?

А "Р" или"N" на селекторе АКПП горят?

Все гениальное просто. криво замеренный сигнал на стартер и кручение стартера без нагрузки ввели в заблуждение.
Виноват стартер, вернее одна щетка, которая сточилась и повисла на контактном проводе. Заменил естественно все. Звук стартера радует и кажется что бодрее крутит.

Наступили холода. Стала не с первого раза заводится. Тоесть зажигание включается, при попытке завести ничего не происходит. После нескольких попыток заводится. Количество попыток может быть разным. Ощущение что в замке зажигания пропадают контакты. Ключ вытаскивается при заведенной машине. Какие есть мысли? Проблема с замком или что еще может

Проблема с контактной группой замка зажигания.

Спасибо! Разобрался, виновата кнопочка секретка. При морозе почему то контакт плохой

Так и не устранил. Теперь есть такие синдромы. Иногда когда машина завелась, при возвращении ключа обратно, тут же глохнет. И так несколько раз. Потом нормально возвращается, но пуск не всегда с первой попытки. Также в холода при первом запуске слышен некий скрежет в двигателе. Похож на звук шестеренок в стартере. Может из за стартера это все происходит. Или возможно контакты в замке в совокумности со стартером. Плюс секретка. Вобщем не пойму. Брать новый стартер или мучить зажигание с секретной кнопкой. По теплу не было проблем. Началось со скрежета при запуске

 Проверить провода "массы" под капотом.Снять и перебрать стартер.  Повесить лампочку между проводком, идущим на втягивающее реле стартера с замка и кузовом и проверить срабатывание контактов замка.Посмотреть во время запуска (неудачного) на лампы на приборке. Если гаснут сразу все - возможно проблемы с замком. Секретку ликвидировать.

Все гаснут лампы. Как будто сам выключил машину. Приходится ключи держать в крайнем режими заводки. Потом плавно возвращать назад чтоб не заглохла. Причем обычно же когда ключ дольше положенного держишь хрустит стартер после заводки. Но этого не происходит. Ладно как нибудь буду разбирать замок. Спасибо за советы!

Вобщем отдал автоэлектрику. Причина была в выработке контактов. Он напаял. На некоторое время хватит. Буду искать новый замок