Клуб Honda CR-V Россия

Добрый день, Вам!
Случилась у меня такая ситуация: перестало регулироваться стекло правого зеркала по горизонтали. Вчера разобрал, думал, сгорел моторчик, так нет, мотор в порядке. Судя по всему нет контакта по черному проводу. Уважаемые форумчане! Может, кто  сталкивался с такой проблемой? Ну, на крайний случай, у кого какие идеи.
С уважением Олег.
Honda CR-V, 1996 г/в,RD1

Переломился провод в шлейфе между кузовом и дверью.

День добрый всем, еще вопрос по этой теме.
открыл пучек проводов, но видимых повреждений нет. Может кто знаит какого цвета в пучке провод, если в зеркале он черный.
Заранее спасибо.

Либо жёлтый с чёрной полоской , либо голубой с чёрной полоской.Какой-то из них будет.По мануалу голубой с чёрной полоской в скобочках-видать от производителя зависит.

У меня разъем передней двери снаружи. Снял резиновый чехол, сдвинул его, нажал на защелку разъема и все. Смазки там диэлектрической много, все руки испачкал.

Доброго всем времени суток форумчане! Хочу поинтересоваться у опытных по поводу такой проблемы на двери стоят штатные динамики и один а вернее со стороны пассажира начал глохнуть а щас и совсем замолчал при закрытой двери... Если дверь открыть и магнитола робит то звук появляется при определенном положении двери.. Я понимаю что хде-то перетерло кабель на динамик. Как её поменять у меня вся электрика на дверь идет в резиновой трубке...

ну наверно надо вскрыть обшивку двери, посмотреть какие цвета у проводов динамика и дергать их с другой стороны через эту самую трубку.
Да и конечно, чуть не забыл, надо сразу к ним привязать другие провода, чтоб 2 раза одну работу не делать

Это я так понимаю, для того что бы протащить эти самые провода через эту резиновую трубку :) Нееее Юрий не получится :) япы там штекерный разъем воткнули, для чего мне непонятно, может что бы, дверь целиком снимать легче было, но не суть важно:) Алексей со стороны торца двери задери этот резиновый кожух, и увидишь разъем (на ощупь через кожух квадратный), там разберешься как он защелкивается, он весь должен быть в смазке(так и должно быть, что бы контакты не окислялись).
Я к чему, у меня такая же херь, была с динамиком, да и плюс стекло подъемник глючил, подергаешь разъем, месяц -полет нормальный :) лень пока туда лезть, да вроде и давно уже не глючило :)

обшивку двери снять в первую очередь, там все увидишь.
у меня было подобное, оказалось мелочь - клемка на динамике болталась на соплях и окислилась. то звучит, то не звучит.
плоскотижами поджал, плотненько втала на место - и счастье!

Клемма там действительно едреная её так то снять с трудом... Я смотрел просто когда звук пропадает береш патрубок между дверью и салоном и звук появляется... Я тут еще решил уж полностью взяться за акустику(задние динамики начали дребежать видать уже катушке хана приходит) купил Герцы назад и хотел одеть да не тут то было у них посадочная совсем другая и в дырку не проходит... придется дырку расширять... :-[

Разъединить разъем в стороне двери. Высвободить и оттянуть гофру. Провода динамика в верхней части коннектора. Обламывается в месте крепления провода к ламельке. Ламельку выудить медицинским корцангом и припаять отлетевший провод. Желательно применить термоусадочный кембрик. Выгнув уступ-защелку на ламельке защелкнуть ее не своем месте.
Перед работой запастись побольше ветошью - внутри гофры в обилии смазка. Снимать обшивку двери не нужно. Если руки толсты и не попадают в щель двери - высвободить фиксаторы и дверь немного отвести, поставив снаружи чурбачек для ограничения хода .

Ребят, провода совсем износились которые входят в мамку для подключения двери и уже 2 оборвалось....кто как лечит эту болезнь?

пытался вытаскивать сам металический разъем из мамки что бы снова обжать но не получается....

Если позволите, добавлю - жопорукие рукожопы.

Ребята, про руки из ж.... - это понятно! Но как же быть с проблемой? Есть несколько выходов, а именно:
Была похожая проблема с машиной жены, при установки сигналки, короче про этих людей написали выше сломали и даже повырывали несколько проводов. Попытки садить на клей,герметик и всякую другую фигню не увенчались успехом.  При тряске штеккер выходил из зацепления и то не открывался багажник, то стеклоподъемники ерундили. Потом плюнул,разобрал, и понял, что все провода по цвету разные( дай бог здоровья японским электрикам) и перепутать мне дальтонику если и получится, то всего пару проводов. Длины проводов тоже хватит они там с запасом!. Далее отстригаем провод и сверлим маленьким сверлом отверстие( пря в том месте где только, что отстригли провод). Потом продеваем его во внутрь и соединяем с такимже проводом по цвету. Соединять можно при помощи медных контактиков, при помощи паяльника, кембриков и т.д. Просто если спаять все намертво потом при снятии двери когда в неё влетит какой (какая) -нибудь идиот (ка) будут проблемы. Вроде всё!

Перестал работать стеклоподъёмник передней пассажирской двери, всё перепроверил и сегодня нашёл -перебит/перетёрса один провод, и похоже в хоботе дверь/кузов, НО вот до места ввода хобота/жгута в кузов так и не добрался, а в пучке над печкой так этот провод и не нашёл,  :( Други поделитесь опытом, может кто менял провода в "хоботе", как добраться до ввода пучка в кузов?

Возникла проблема - не работает стеклоподъемник правой передней двери с  пульта водителя, а с кнопки на двери только опускается...
Поднял только поменяв полярность на управлении (снимал обшивку).
Вот вопрос : обрыв проводки, или проблема с управляющей электроникой?
п.с. все остальные работают без проблем

Здесь инфо:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,71342.0.html
и здесь:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,9024.0.html

Новую тему не стал открывать.
Прошу не пинать если не в "волне".
Проблема не глобальная однако есть непонятки. Динамик водительской двери работает только при открытой двери - понятно жгут (трогаешь рукой - то работает то не работает).
Облазил ФАк. В принципе все понятно - от двери разем отсоединяется. Не понял только отсоединяется ли разъем который к кузову подходит?(про это не написано ...хотя было бы логично что бы снимался)
Хотел тут снять жгут и спокойно на столе вдумчиво с ним поработать.
И кто подскажет какая смазка в гофре применяется?

Крыло и пр.  снимать не нужно. Только кажется что сложно. На 3х машинах такое делал и с четвертой жгуты снимал. И в пятый раз крыло снимать бы не стал.  ;)

Если отсоединить разъем с двери в двери остается папа (или мама..не суть). По идее этот папа или мама должен достаточно жестко крепиться  к двери. Сегодня обратил внимание на то что разъем который внутри двери болтается не сильно но все таки .... как там крепиться этот разъем? Мне кажется что вероятность того что проблема в этом достаточно велика (больше чем поломка провода).

Проблема поломки не в этом. Не изучал досканально как "папа" к двери крепится, но когда разъемы сочленены, движения мало.
Статистика отказов говорит о том, что первыми из строя выходят верхние провода. Какие именно - уже вычислил и даже картинку в кореле нарисовал (см. ссылки выше). Все из-за движения жгута в гофре при открывании/закрывании  двери. Провода динамика тоже вверху.
Проверь также состояние проводников стеклоподъемника. Вероятно на "подходе" они.

У меня перестал петь динамик и складываться зеркало с правой стороны. Посмотрел, оторвались провода от разьёма и заметил что уже было оторвано ещё четыре (просверлена дырка в разьёме и протянуты провода). Пока смотрел оторвался ещё один. Мне всё это безобразие не понравилось и я поискал разьём на разборке, нашёл от какого то ниссана на 14 или 15 выводов (папка и мамка) и что бы в отверстие от разьёма проходил. Всё оторвал нафиг, припаял разьёмы засунул в дверь, заизолировал, всё работает.. В водительской двери оказалось всё немного сложнее...... Там 23 провода, 7 из них оторваны (были и стали пока разглядывал), нашёл разьем 30 контактов от чего не знаю, перепаял, засунул, заизолировал. Работает! Убил на всё 2 вечера неторопливой работы (временами нудной). Я так понял,  если провода начали отрываться, то походу так и будут потихоньку да помаленьку...

P.S. Вытаскивать пробовал разьёмы, они не так просты как хотелось бы... Ничего не отгибается у них... Пока один вытаскивал 2 провода оторвались...

Разъем в двери просто защелкивается.Не помню как (больше года прошло), но никакого дополнительного крепежа там нет.Вроде снаружи двери усики...

Решил поделиться своим опытом ремонта жгута водительской двери.
Во-первых, у меня обломились не верхние, а три боковых провода (дальние от водителя). Обломились они в 1-3 см от разъема, т.е. было место для подпайки. После  "задирания" гофры жгута стало ясно, что провода задубели, но чем дальше от разъема, тем мягче провода. Предположительно, провода дубеют от диэлектрической смазки. Остальные провода были  на вид без трещин изоляции. Поэтому я решил не перепаивать весь жгут, а подпаять (через медную трубку) только обломанные провода и зафиксировать изолентой зону жгута 5-6 см от разъема. После установки разъема я убедился,  что в момент открытия двери жгут перегибается значительно выше точки пайки в месте более мягких проводов.  4 часа плотной работы. Основное время ушло на снятие крыла - прежние ремонтники (крайне нехорошие люди) не использовали герметик резъбы. Думаю, на мой век этого жгута хватит.. :)

Доброго времени суток!!! Появилась проблемка - на моей гейше раз от разу перестает подниматься водительское стекло, опускаться опускается, но вот поднимается в верхнее положение не всегда и то рывками, а иногда приходится помогать своими руками, так сказать тянуть стекло вверх....
Начинаю грешить на разъем водительской двери.
Подскажите люди добрые в чем может быть сия проблема.
Предполагаю или жгут, или мотору кранты...

Ищи тему про стеклоподъемник. Мотор с редуктором нужно обслужить, рельсы смазать.

Да.
Согласен. Я снимал обшивку двери , чистил рельсы и направляющие (в рельсах была старая окаменевшая смазка). Рельсы смазовал после этого (литол)

не давно делал вырубку разъема и соединение всех проводов напрямую. рисовал всё на листочке. по моему не выкинул,
посмотрю завтра в машине. в водительской двери всё напрямую (цвета совпадают), а в пассажирской не совпали многие.
вот что получилось с разъёмами

По водительской двери нестыковочка получается.

/Разводка злосчастного жгута водительской двери леворукой RD1,RD3.

(http://img683.111_imageshack.us/img683/9832/60060391.jpg)
1996-1998


(http://img189.111_imageshack.us/img189/9656/45250955.jpg)
1999-2001/

забыл написать. сер1 и сер2 это наличие серых полосок поперек провода. как колечки. здесь такого нет, а в проводке встречаются одинаковые провода, которые отличаются такими полосками. расстояние между повторами около 5 см.

То есть сер1 - одна серая полоска, сер2 - две?

В полуметре от коннектора дверного эти (с поперечной полоской и без) соединены скруткой и склепкой. Так что это одна шина.
Алексей/Alvim, как получается что по адресу 1 на твоем рисунке "желт-крас-толст"?

Добрый день!
Уважаемые форумчане, может кто знает, трабла в том что перестал работать центр. замок :(.
Предыстория: в конце зимы перестала закрываться водительская дверь с пульта, остальные закрывались и открывались нормально, только вод. дверь приходилось закрывать/открывать ключом. На той неделе неожиданно перестали закрываться/открываться все двери, :-\ ни с пульта, ни ключом (ключом тока вод. закрывается/открывается), ни с кнопки ЦЗ на вод. двери. В общем закрываю и открываю щас по старинке, как на Жигулях, вручную жму на штепсели....
Заранее благодарен  ;)

как вариант провода в вод. двери преломались

C наружней стороны двери снимается резиновый чехол с разъема, потом нужно надавить на фиксатор разъема сверху и отстегнуть его от двери.
Если нужно вытаскивать контакты, то сначала снимаеется зеленое пластмассовое обрамление вокруг разъема и снизу тянется на себя белый фиксатор. Потом вставляется иголка над контактом и контакт выпадает.
На фото видно зеленое обрамление и белый фиксатор
ПС На прошлой неделе пришлось восстанавливать один переломанный провод.

у меня отломался этот фиксатор и была проблема с контактной группой. Резиновая стяжка и контактная смазка устранили проблему

Жгут этот не заказной. Уходит он не под капот, а под обшивку в районе левой ноги и там разбегается на 3-4 части.
На разборке только резать в районе окончания гофры жгута.

Могу добавить,что на японках этот жгут идет по всему салону от блока предохранителей и уходит к задним креслам, приходилось менять после того как коротнула сига и сплавила все провода . Работы много ,но выполнимо,главное перед разборкой сфотать,что и как стыкуется между собой.

Наконец-то и у меня заглючил этот злополучный разъём двери. Оборвались под самый корень 3 жилы в жгуге (бело-зеленый толстый, желто-красный толстый и желто-красный тонкий). Все они сидят в разъёме в самом дальнем верхнем от крыла углу. Не работало управление боковым зеркалом и центральным замком. Что меня больше всего выбесило - так это та самая смазка в разъёме. Вот из-за неё провода в районе разъёма и потеряли всякую эластичность, стали дубовыми и естественно начали обламываться. Остальной участок проводки под резиновым чехлом чувствует себя отлично. Припаял пока временно жилы к "мамам", но собираюсь всё-таки провода удлинять и пускать их через тот же разъём, предварительно вытащив фишки на "папе" и "маме" и насверлив отверстий вместо плоских щелей на "папе". Сам разъём будет использоваться в качестве гермо-ввода для проводки и на нём будет держаться резиновый чехол жгута.
Кстати, посмотрел тут цоколёвки разъёмов. Где-то указаны 18 жил, где-то 21. У меня в жгуте сидит 23 жилы.

Я бы сейчас просто удлинил штатный провод свежаком и припаял к штатному разъему.Меньше гимора,и стоять будет дольше.Паять сначала к  разъему колодки, затем к проводке в гофре.

Батькович, я бы за такой разъём япам руки оторвал бы. Не догадались даже жилы жгута зафиксировать на вводе в разъём, чтобы их не колбасило. Если бы он был зафиксирован, ни одна жилка не порвалась бы в месте запрессовки.

Отпишусь и я в этой теме. Только что закончил с разъёмом водительской двери. Оборвались почти все силовые провода, у оставшихся полопалась изоляция. Вся работа по восстановлению заняла 4,5 часа. Сейчас всё в норме. Огромное спасибо за схему распиновки!

Товарищи, подскажите.
Требовалось протянуть толстые муз. провода в двери, решено было обрезать дверные клеммы и соединить напрямую (тем более часть проводков со стороны разъема сами отвалились). Разрезал, убрал внутри клемника всю внутренность, спаял все провода по цветам, только со стороны салона осталось два лишних провода (зелено-красный и темнозелено-красный), как я понял их между собой надо соединить (если не соединять то потолочный центральный фонарь не срабатывает на открытие).
Соединил, однако, центральный замок не срабатывает, точнее прозвонил все провода на блоке управления ЦЗ, все нормально он даже подает сигналы по проводам на другие двери при открытии/закрытии. Может кто знает, что ему еще не хватает, может какие-то провода между собой надо соединять???

А как это они остались лишними?
К разъему подходили а ответных проводов не было?
Вообщето светлозелено/красный это цвет провода который должен идти к ЦЗ от концевиков всех дверей кроме водительского
А зелено/красный должен идти от ЦЗ на салонную лампу.

Выяснил почему не срабатывает центральный замок.
При прозвонке оказалось, что при закрывании водительского замка на обоих проводах подходящих к мотором дверей подается минус, а при открывании на обоих подается 12В. Осталось понять как это исправить, чтобы только по одному подовался 12В в момент открытия и закрытия. ХЕЛП.

А разве должно быть не так?
Полярность должна меняться,надо только разобраться,при какой замок закрывается, а при какой открывается.

Нет, должно быть что на первый подается минус, а на второй плюс 12В при открытии, и наоборот на первый 12В, а на второй минус при закрытии.
P.S. Но это уже не важно, выяснилось что сам блок ЦЗ глючит в контактах, поэтому такая фигня получается. Решил проблему кординально, подключил провода идущие к электрозамкам дверей к сигналке (она тоже управляет как центральный замок). дин минус в таком подключении, когда от ключа закрываешь (а я теперь этим не пользуюсь), то ЦЗ не срабатывает, а с сигналки все прекрасно закрывается/открывается.

Началось все с того что глючила пассажирская дверь при открытии и закрытии. Потом отказалась совсем
работать от сингалки или от ЦЗ. А через пару дней отказали и остальные замки, кроме водительского.
Снял дверь, вырезал стандартный разъем, обжал новые клеммы с обеих сторон.

Потом соединил все, тяжко конечно пришлось, ибо длинна проводов, невелика. Так и не смог отключить колодку,
в итоге удлинил оборванные провода и просунул через отверстие вентиляции внизу двери.
Из приятного: обнаружил такую штуку: в дверь идут два провода. По зеленому идет постоянный, +
а по белому — появляется при открытии двери водительской. И эти два провода замкнуты меж собой, если их
разомкнуть, то освещение в салоне не горит при открытии любой двери. Те можно легко сделать подсветку внизу
двери, чтоб ночью в лужу не выходить, и даже провода тянуть дополнительно не нужно.
Из не приятного: Дверь не удалось отрегулировать нормально. Повесил дверь, похоже, немного не правильно
отрегулировал, ну это потом подправим, сил не хватило, да и холодно и мокро под дождем.

В разъеме водительской двери отвалились два провода. Прямо у самого разъема. Попытки вынуть контакты из разъема не увенчались успехом - как я не пытался у меня не получилось нажать фиксатор, который крепит контакт внутри разъема. И провода обломились под корень - потянуть не за что. А высверливать дырки и портить разъемы жалко. Помогите советом, пожалуйста.

Помогает.

Освобождаются пины намного легче, если надавливать на фиксатор со стороны проводов, а потом нажать на пин с противоположной стороны. Обошлось без инструмента для микрохирургии. А вот проблема все равно осталась - переобжать эти пины невозможно - металл очень тонкий. Даже не представляю где быстро можно найти им замену. Help!

Не, ну можно не сверлить а просто припаять провод к старому контакту, я так сделал

леворулька RD1
Снял боковую крышку у левой ноги водителя, там много колодок (есть незадействованные от анти-угонной системы) и нужной не нашел.
Пробовал звонить концы от ЦЗ, ни одного не нашел со стороны салона, миститка.........

А так, все функции работают, зеркала,ЦЗ, стекло ползает, три раза тьфу-тьфу.
Ден

Да. Получилось слегка разжать, удалить часть медных жилок оборванного провода и потом припаять. Разъем становится на место очень туго, но становится. Починка двух проводов со снятием/установкой крыла заняла 45 минут.
Оборвались провода из разных рядов. Явно отвалились потому что обжаты были без захвата края изоляции и потому что установщики сигнализации не хотят разбираться как, где и по каким проводам управляется центральный замок. Тупо протаскивают пару проводов в дверь, ломая разъемы и раздирая гофру, и вешают дополнительный актуатор. Остальные провода в порядке.
За эту тему огромное спасибо - если бы не ссылки и другая инфа долго бы разбирался как отремонтировать разъем. А так привел разъем, дверь и внутреннее крыло (очистил и обработал грунтом) в порядок. Всем удачи в ремонте!

в остальном соглашусь, но протаскивание провода необходимо для ЦЗ и разбираться бесполезно, нужны провода(если  нет кнопки откытия/закрытия на консоли). пара тонких проводов без проблем проходят через пустые отверстия разъёма. актюатор используется штатный.
самое печальное, что через некоторое время опять придется повторять процедуру, но с другими проводами.

У меня американка 98-го, еще у одного моего друга - японка 96-го года RHD. И у меня и у него есть штатный разъем под сигнализацию. Про европейские варианты не скажу - не знаю. Хотя в каталоге на основной "косе" этот разъем вроде тоже есть для EU. Так что если у вас американка или японка разбираться полезно! И не придется ни портить ни дверь, ни разъем.

Вот тема про ЦЗ и сигнализацию: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,60053.msg621854.html#msg621854 (http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,60053.msg621854.html#msg621854)

Мужики выручайте,оборвались провода.задействованы 23 пина
подскажите какие на ?-должны быть,
распиновка оставшихся такая:

1 ? судя по опресовке должен быть толстый :(        как вариант жёлтый красный толстый
2 тонкий синий с 2 белыми полосками
3 тонкий синий с 2 чёрными полосками
4 тонкий зелёный с 2 рыжими полосками
5 тонкий зелёный с 2 белыми полосками
6 ? судя по опресовке  должен быть толстый :(       
7 ? судя по опресовке  должен быть тонкий :(           
8 ? судя по опресовке  должен быть тонкий :(            как вариант серый чёрный тонкий
9 ? судя по опресовке  должен быть тонкий :(           
10 толстый синий
11 ? судя по опресовке  должен быть толстый :(         как вариант  белый красный толстый
12 тонкий зелёный с 2 красными полосками
13 тонкий салатовый с 2 красными полосками
14 толстый синий с 2 красными полосками
15 тонкий жёлтый
16 не задействован
17 тонкий синий с 2 красными полосками
18 не задействован
19 ? судя по опресовке  должен быть толстый :(           как вариант красный жёлтый толстый
20 тонкий серый
21 ? судя по опресовке  должен быть тонкий :(
22 толстый чёрный
23 тонкий чёрный
24 тонкий синий
25 толстый красный с 2 синими полосками

по выложенным схемам смотрел ответа не нашёл :(

Алексей, я делал по этой картинке.
У меня всё совпало. Задействован 21 пин.
Машина 2001 года, американка, обогрева зеркал нет.

Алексей. Судя по тем проводам которые вам точно известны, у нас одинаковые комплектации и, соответственно разъемы тоже одинаковые.
1. белый-зеленый, толстый
6. желто-красный, толстый
7. желто-красный, тонкий
8. черно-серый, тонкий
9. синий, тонкий
11. белый-красный, толстый
19. красно-желтый, толстый
21. желтый, толстый
Сам пару месяцев назад перебрал разъем водительской стороны. Удачи

Огромное спасибо

Давить по стрелке, в направлении стрелки.
Если пыльник слетел, то разъем залип от грязи однозначно. Лучше снять крыло для удобства и чтобы
не поцарапать ничего и плюсом все там почистить от грязи и преобразователем ржавчины обработать.

"Иголки" на разъеме тоже снимаются. Для этого потянуть белую вставку вниз и аккуратненько высвободить ламельку корцангом или утконосами

Дело было не в проводке отпавшем а в сгнившем проводе между замком и блоком ц/з,отпавший провод не стал подсоединять т.к. все остальное работает.

Приветствую всех. ЦРВ 1998 г правый руль, автомат. RD1. Проблема такая: периодически стало появляться какое-то скворчание. Скворчит где-то внизу справа от правой ноги водителя. Звук похож или на звук "искрения" проводов или на хаотичное срабатывание какого-то реле. Точно локализовать источник звука не удалось, потому что он то есть то нет. Скворчит только при включенном зажигании. По ощущениям это либо внизу впереди водительской двери либо под панелькой, которая справа от педали газа. Панельку снимал, под ней какая-то черная коробочка. Что это? Может она и скворчит? При этом перестал срабатывать замок открывания стекла багажника от кнопки на водительской двери. Причем при открытой двери в определенном положении - срабатывал. Сейчас работать перестал совсем. Возможно эти проблемы взаимосвязаны? Кто чего может подсказать?

КЗ -нет!!! Скорее всего плохой контакт!

"...Причем при открытой двери в определенном положении - срабатывал. Сейчас работать перестал совсем..."
У праворуких же кнопка открывания пятой двери - на командирской двери? Так у тебя вероятно доламывается жгут в переходе стойка-дверь. Возможно по этой же причине и дребезжит какое-то реле из-за неуверенного контакта.
Если хочешь получать внятные ответы, постарайся избегать "черных коробочек" - либо внятное наименование / партномер   либо читаемое фото.

Добрый день! Ремонтировал свой разъем водительской двери. Из всех картинок с распиновкой в точности подошла из поста #66.
Написал потаму, потаму-что у меня чистая японка 1999 года, а картинка для американки 2001 г.
Отвалилось три провода (ЦЗ, зеркало(закрытие), кнопка багажника). Напаял пару см., заизолировал термоусадочной трубкой.
Тупо воткнул по цветам этой картинки, всё угадал. Ламели вытаскивал по рекомендациям приведенным выше: иголкой и
толкал тонкой отверткой. Хочу к этому добавить что иголкой надо сначала нащупать пластиковый фиксатор, затем её на 0.5 мм к себе
и выгибая вверх давить на него. Лучше потренироваться на пустом гнезде: как её нащупать. Оно пустое ламель не мешает.
Затем уже перейти к нужной ламелине. Иголка должна быть не сильно толстой (а то не войдет) и не сильно тонкой (держать недобно
и давить-выгибать тоже). Булавки не подойдут - жесткости не хватит, погнутся. Паяется всё прекрасно, только неудобно.
Пару сантиметров пространства Вам даст если открутить ограничитель двери.
Единственное надолго ли этой пайки хватит в таком двигающемся узле. Время покажет. Надеюсь информация бкдет полезной.

Всем доброго времени суток. У меня тоже отломились два провода от колодки под корень. Я сделал так: взял две швейные иголки и припаял к ним концы проводов, а затем иголки воткнул в разъем.Работа заняла 15 мин. и уже полгода все работает.

была проблема: переломились несколько проводов в жгуте водительской двери. пробовал отремонтировать - не получилось. Решение: купил провода 5*1кв. мм, термо усадочные кембрики, снял дверь, отрезал обе фишки и спаял все провода с удлинением. Все провода уложил в трубку ПВХ Заняло времени в 6 часов работы. Делал сам. Обошлось в сумму около 300р. В сервисе за эту работу попросили от 2500р.

Привет Всем!! Проблема встала такая....... Жестянщик занимался передней пассажирской дверью, после его ремонта перестал работать стеклоподъемник у пассажира (с водительской стороны управление есть) и перестал отпускаться "солдатик" при постановке на сигналку. Причину я с помощью зеркальца вычислил, отвалились несколько проводов на колодке с внешней стороны двери (где гофра) как теперь подобраться что-бы припаять???

Снять внутреннюю панель двери(10 минут и отвёртка крест) и восстановить целостность проводки, желательно спаять провода и в термофит закатать, подвижная скрутка будет всё-таки, по пути можно замок и стеклоподъёмник помазать, шумоизоляцию кинуть. Как дверь разбирать тут очень подробно расписано, поищи.

Не работал центральный замок.
Произвел сегодня ремонт жгута проводки к центральному замку. Провозился больше чем пол дня. Как и у многих в разъеме жгута были порваны задубевшие от эл.смазки контакты.

1 Разъединил разъем проводки от дверного разъема. Увидел что поломаны три провода.  Демонтировал штекер путем отрезания )) МАССУ ОТКЛЮЧАТЬ перед отрезанием. Отрезал по одному проводку аккуратно ножницами.
2Принес домой, извлек проводки как подсказывали на соседнем форуме (http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,13581.msg287019.html#msg287019) как мог почистил от мазюки. Ничем не берется и не отмывается. Это (чистота) мне нужно было для понимания конструкции. Разобрался.
3Сделал небольшие перемычки с использованием извлеченных оригинальных старых клемм и пайки. (извлекал аккуратно старый провод из клеммы и запасовывал новый после чего пропаивал для надежности)
4 Все это (изготовленные перемычки и пустой разъем) принес к машине и припаял все 18 перемычек к отрезанным проводам. Затем вставил согласно выложенной здесь распиновки  в разъем (собрал разъем). НЕ ЗАБЫВАТЬ возвращать белый стопор в исходное положение после вставки пинов.

5При монтаже столкнулся с проблемой -  отремонтированный штекер вставляю а он не заходит до конца. Думал уже что пины замялись в дверном разъеме.
Пришлось снимать дверь для того чтобы определить причину данного казуса, так как не видно было причину при не снятой двери.
Оказалось мешал нижний язычок ответного (дверного) штекера. Пришлось его немного срезать канцелярским ножом.
После снятия 0,1 мм с поверхности злосчастного нижнего язычка штекер свободно вошел. Счастью не было предела. Подсоединил обратно массу и проверил - ЦЗ заработал ) УРА! ))
Смонтировал на место дверь. Ремонт удался )

Прилагаю несколько фото операции.
   
Спасибо хорошим людям за хорошую информацию по данной операции (за распиновку разъема в особенности :) )

ДОбавлю еще пару фото.
1 и 2 фото. Готовые к сборке в разъем провода жгута.
3 фото - собранный разъем готов к монтажу.

По хорошему надо восстановить защитный жир-смазку контактов разъема.

Сегодня сделал подобное,но,как мне кажется, немного проще. Почему-то поиск по  словам "жгут  водительской двери" мне ничего не нашел, поэтому полез сам. Итак.
1 снимаем обшивку водительской двери
2 отсоединяем штекер (не знаю сколько проводов было оторвано, но после отсоединения штекера и проверки прочности крепления проводов их стало 7
3 вытаскиваем наружу разъем который внутри  водительской двери (я делал это для того чтоб узнать распиновку - на нем-то провода не оторваны, и цвета, как я и надеялся, у тех что пришли в дверь и вышли из неё одинаковые) и записываем распиновку
 Далее. Подобраться к штекеру чтоб вытащить из него клеммы, почистить, спаять и вернуть обратно в штекер показалось мне в таком положении нереально, тогда...
4 откручиваем подкрылок и пропихиваем туда штекер(зеленая пластмасска освобождается из гофры и разбирается - ее лучше убрать - так удобнее)
  Со стороны подкрылка доступ тоже не очень, тогда...
5 забираемся, нет закорячиваемся в авто и откручиваем 3 болта, которые держат железяку на коей прикреплена электронная приблуда какая-то с проводками и все это вкупе закрывает технологическое отверстие в которое проходит из машины на улицу заветная гофра(все это, понятно, в районе педали газа)
6 выкорячиваемся из машины, вкорячиваемся в область подкрылка и аккуратненько начинаем впихивать нашу гофру со штекером внутрь авто, да, еще нужно с повторителя поворотника штекер снять - он в эту же гофру интегрирован!
   Лучше делать это вдвоем - один тянет из машины, другой толкает из подкрылка, как и прцедуру возвращения гофры из авто на улицу - тоже вдвоем удобнее! Но у меня помощников не было, так что и одному можно.
   Вот так-то, теперь доступ к штекеру гораздо удобнее!
7 Выколупываем липкую жирную мерзость отверткой и собираем в кучку - чтоб потом вколупать обратно, ведь если японские инженеры решили что она там нужна - так тому и быть. Остатки гадости отлично смывает карбклинер!
8 Выталкиваем оторванные контактики, промываем, обломанные остатки я не удалял - немного разогнул где разогнулось и пролудил
9 зачищаем проводки и тоже лудим
10 вставляем проводкии в контакти, поджимаем  и припаиваем
11 вставляем контакты с проводами в штекер.
 Я побоялся что потом эти контакты могут выдавиться назад, поэтому залил все из термопистолета, а уже сверху покрыл липкой жирной мерзостью.
Ну а теперь пункты 6 5 4 3 2 1

И почему когда я вспомнил всю процедуру мне показалось что у меня всё проще получилось чем у crv4valera, а потом, когда прочитал то что сам написал показалось наоборот :)

Пайка в ато надёжности не добавляет, наоборот - припой утяжеляет место соединения и, рано или поздно,
от вибрации провод обломится на краях пайки. Такое наблюдал неоднократно.
Поэтому лучше делать хорошую скрутку и так, чтобы соединения проводов не находились в месте где происходит перегиб.
Т.е. к контактам можно припаяться, при этом "хвостики" старых проводов удалить, разогнув часть контакта удерживающую
провод за изоляцию. Новый провод подпаять, закрепить его за изоляцию.
Далее новыми длинными проводами соединиться со жгутом внутри салона.

1. Разгибаем где контакт удерживает провод за изоляцию.
2. Отламываем от контакта старый провод, потому-что  разогнуть и вытащить медные жилки, не сломав контакт, не получиться.
3. Подпаиваем новый провод к контакту в том месте, где остались зажатыми остатки старого провода.
   Следим, чтобы изоляция нового провода не перегрелась и не ползла дальше по проводу.
4. Загибаем разогнутые хвостики контакта так , чтобы они удерживали провод за изоляцию.

Длинна нового провода должна быть достаточной, чтобы место его соединения со старым проводом в жгуте не оказалось на месте сгиба.

1. Не совсем понял - на фото чистый контакт без проводов?!
я как раз делал как описано - в контакте у меня медные жилки остались, т.к. реально разогнуть только то место, где провод за изоляцию удерживается!
2. Да, что эксперты скажут на это Я вот думаю, может это лишним было, но мотивация такова - 1-е контактики вытаскиваются (ну может только у меня?) с кусочком пластика, который, по видимому, их удерживает, и когда их уже припаянные возвращаешь на место довольно свободно перемещаются назад; и 2-е дополнительная фиксация проводов.
3. для чего вообще жгут удлинять?

Всё правильно, так и надо.

Думаю, вполне достаточно было, соединив разъёмы проверить,что контакты не вылезли. Когда всё собрано то провода лежат в одном жгуте рядом, в резиновой трубке обмотанные изолентой, поэтому они не дадут друг другу смещаться на столько чтобы контакт вылез из разъёма. Но от того что Вы сделали хуже не будет.

Дверь постоянно открывается/закрывается и провода между дверью и кузовом автомобиля работают на скручивание, изгиб. Понятно, что если на таком участке есть соединения, то они разрушаться.

По 1 и 2 понятно. По поводу удлинения - про соединения на изгибе это я понял, я говорю о том что зачем вообще там провода добавлять - которые провода отломились от контакта - их же зачистить и припаять снова - без дополнительных кусков!

Пару лет назад у себя делал без удлинения

Всё верно.

А так как сделал
делать не желательно.

У меня перестал работать динамик и привод регулировки зеркала. Внимательно прочитал тему и приступил к работе. Обнаружил 4 обломленных провода, 2 из них судя по цветам шли на динамик, ну а остальные получается на зеркало. Припаял проводки на свои места согласно одной из предложенных здесь схеме. Динамик заработал, зеркало регулируется. Но появился побочный эффект, непонятно почему. Дело в том что теперь передняя дверь считается закрытой не тогда, когда она на самом деле закрыта, а когда утоплен фиксатор или как он точно называется. Т.е. дверь закрыта, а плафон не гаснет, утопил фиксатор - погас.
  У меня установлена сигналка, когда работал с разъемом пришлось вытягивать ее провода, которые шли напрямую через разъем. Сигналка хоть и работает, но также считает что дверь открыта, пока не утоплен блокиратор. Собственно вопрос - в каком направлении искать причину?

Надо посмотреть где соединение провода сигналки в этой двери, может и не все провода там осмотрены тщательно

  Доброго дня коллеги. Большая благодарность всем, кто поделился опытом в этой ветке. Мне ваш опыт помог.
 У меня случилась неисправность, которая проявлялась в том, что центральный замок  срабатывал  только на водительской двери. Кроме того перестала работать кнопка электрического замка стекла задней двери.
Приходилось естественно закрывать все двери изнутри, а затем уже водительскую с пульта.
 У меня Томагавк 9010 исправно работает уже 6 лет. При этом сигнализация срабатывала при открывании любой двери.
 Открыл жгут, обнаружил обломаный провод(белый с черной полосой). Самый дальний от водителя в верхнем углу. Обрыв произошел на расстоянии около 15-20мм от разъема.
 Без особых усилий удалось спаять оборваный провод. Место пайки изолировал заранее одетым на провод кембриком.
  Все работает. Спасибо еще раз всем за полезные советы. 
 

Мои 5 копеек. Насобирал их, пока готовился ставить грелки в зеркала.
Машина JDM 1999 GF-RD1 M/T.
Прошу прощения, если всё баян.
Обращаем внимание, что некоторые цвета повторяются, но цепи разные!

Вот правый разъём:

(http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=3146.0;attach=142705;image)

Слева текстом, положения те же, на толщину не смотрел
1. GRN/BLK - стеклоподъёмник
2. BLU/WHT - регулировка зеркала
3. BLU/BLK - регулировка зеркала
4. BLU/RED - складывание зеркала
5. GRN/YEL - складывание зеркала

6. YEL/RED - мотор замка
7. YEL/RED - регулировка зеркала
8. GRY/BLK - динамик
9. BLU - динамик
10 -

11. WHT/RED - мотор замка
12. BLU/ORN - стеклоподъёмник
13 -
14 -
15. BLU/YEL - (+) обогрев зеркала

16 -
17. BLU/YEL - стеклоподъёмник
18 -
19 -
20 -

21 -
22 -
23. BLK (-) обогрев зеркала
24 -
25 -

у американцев слева 20 может быть GRY - сигнал на клаксон от блока управления ЦЗ, типа сигнализация от беспроводной открывашки дверей.

Доброго времени суток, соклубники. Вплотную занимаюсь этим пресловутым жгутом водительской двери.
На самом деле начав паять один провод, тут же, через некоторое время отрывается другой и так далее.
На зиму отремонтировал, думаю хватит до весны. А на этот момент взял себе с разбора ту самую косичку,
которая начинается от разъема правой двери(для праворуких) и проходит через боковую нишу внутрь кузова,
проходя по салону с правой стороны под ковриком.  Номер этой детали  32107-S10-910. 

С разбора деталь с номером 32107-S10-9102. Видимо есть разница в разводке или в количестве проводов.
Буду пытаться по теплу заменить весь жгут. Если получится, поделюсь результатом.
Огромное спасибо Евгению (Dr.X) и всем, кто предоставил распиновку разъема. С уважением к коллегам.
 

Приветсвую Андрей! Где ошибка?

  Доброго вечера, Кирилл. В каталоге, моей комплектации соответствует номер с окончанием -910. С разбора на косичке бирка с номером, оканчивающимся на 9102. Выбора не
  было. Думаю, что разница небольшая. По крайней мере по цвету провода совпадают. Возможно, что при монтаже вылезет какой нибудь дополнительный разъем или контакт,
  скажем для обогрева зеркал, которого у меня нет. С уважением.

Народ нужна помощь подскажите кто знает ?

crv-1 европеец 1999г ... глючил ц.з потом отказал стеклоподъемник водителя .... что удивительно поездив 3 дня все опять заработало но ненадолго .... иногда срабатывало при полностью открытой двери...
разобрал ...нашол 2 оборванных провода ...все спаял ц.з начал работать а вот стеклоподъемник молчит ...остальные все работают...

подскажите какие провода (цвет) отвечают за водительский стеклоподъемник ???

На мотор подъемника красно/желтый и красно/синий.
На датчик для режима "авто" синий и черный

На этой картинке из сообщения Валеры (crv4valera) они справа внизу

(http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=13581.0;attach=138920;image)

вроде так же


получается так же как и у права рукой ? на америкосах другой разём....

Я на канадке разницы с европейкой не увидел

стеклоподъемник управляется по трём проводам, если кому непонятно. я ж на картинке всё разрисовал.
разъемы сами одинаковые, просто чего-то может не быть.

мог ещё невнимательно спаять, некоторые цвета повторяются, но разная толщина проводов.

Вообще то на водительский подъемник приходит 4 провода.
На мотор подъемника красно/желтый и красно/синий.
На датчик для режима "авто" синий и черный   (черный - масса, она общая с другими устройствами)

На все остальные подъемники по два провода, у них датчика нет

точно, масса же ещё ;)

Столкнулся с проблемой на водительской двери и передней пассажирской на rd1 праворульной. Где можно найти распиновку на пассажирскую дверь.

Здравствуйте. вот и я отремонтировал разьём двери. дверь или крыло не снимал. снял поворотник в крыле, отсоединил разьем, чтобы больше вытянуть жгуг с гофрой. ограничитель не снимал, на него положил гофру, получилась типа поддержки. зафиксировал гофру прищепкой. места получилось достаточно для ремонта. снял зелёную накладку с разьёма. белый фиксатор контактов отщелкнул. со стороны контактов при помощи плоской отвертки с небольшим усилием вытащил сломанный контакт, иголку не использовал. разделал контакт, припаял. установил на места контакты и защелкнул белый фиксатор. есть вариант вытащить разьём через отверстие в крыле от поворотника, предварительно сняв зелёную накладку.
и ещё. у меня на 3 контакте цвет желто-черный

 O0 идея с прищепкой матерая  O0

Добавлю немного статистики, может кому будет интересно.
Делал ремонт жгута разъема в августе прошлого года.
Пока все работает.

Добрый всем день!
Подскажите, плиз:
1. можно ли жгут снять полностью (вытащить оба конца), чтобы пропаять на столе?
2. можно ли вытащить разъем "мама" расположенный на водительской двери (изнутри)?

жгут действительно великолепно выходит через отверстие для поворотника,и паяется.разъём осторожно разбирается путём поддевания белого замка.

Очень неудобно, но при желании можно извратиться! Я товарищу однажды
на орхии просто просунул в фишке цельный провод в пустом месте и все!

Добрый вечер всем хондаводам! У меня срв 1997 года европеец, не работает с зимы центральный замок, мне подсказали типа у меня в дверной косе провода обломались, снял крыло открываю гофру там около 5-6 проводов оборванные, взял с дуры оборвал две фишки решил подсоединить на прямую, из машины выходят 18 проводов а из двери выходят 13 проводов, все 13 подсоединил по цветам подошло, остались 5 проводов, проверил вроде все работает! а центральный замок так и не работает, начал капаться дальше снял сам замок разобрал его нашел причину сделал, но ТЕПЕРЬ не могу на сам замок прикрепить белую прозрачную типо фишки фигню которая отвечает за центр замок с 3-мя проводами, и заметил что свет в салоне перестал работать когда дверь открытая!! подскажи мне пожалуйста???? у кого есть фото замка можете отправить, и почему 5 проводов лишних или какие то провода подсоединяются???? и почему свет перестал работать!!!заранее благодарен

вот посмотрите тонкий желтый и толстый желтый свободны зел.красно, крас.мятный, кр.син
подскажите плиссс, какой с каким надо соединить или перемкнуть

Почитал бы тему. Про плафон- пост 49 на стр4.
Стр 6, пост 86. Попробуй соединить 12 и 13 (зелено-красные) через лампочку или предохранитель.
Если есть мультиметр, открути концевик на стойке и найди этот провод в жгуте (может цвета совпадут).

Хотел сегодня у себя посмотреть, но жопорукие электрики побывали и в моем разъеме. Потроха выковыряны, все напрямую и километры черной изоленты. >:(

благодарю за помощь!
я вчера пробывал нашел зелено-красный провод он идет на лампочку, пробывал его подключать на разные провода, получается так что плафон горит на постоянку, видимо нужен еще какой то провод на то чтобы выключалось....
может у кого нибудь есть схема фишки проводов выходящая из двери водительской???

Добрый день.
Перестало работать правое зеркало на складывание/раскладывание. Полез смотреть жгут водительской двери и увидел обломившейся провод. Немного покопался, определил фронт работы и стал обратно вставлять папу в маму. При заведенной машине, где то в месте разъема папа с мамой произошло замыкание (так предполагаю). И после этого перестал работать тахометр, спидометр, датчик температуры, не горят джеки чан, АБС, датчик давления масла, часы. Все остальное работает (поворотники, дальний свет). В мануале не нашел какие предахранители отвечают за эти индикаторы. В каком направлении двигаться?

Проверь предохранитель №25
В мануале страницы 23-58  -  23-60

  Доброго времени суток, соклубники. Некоторое время назад, перестал работать центральный замок на пассажирской двери и спустя некоторое время
  замолчал левый передний динамик. Причина - само собой жгут, но только пассажирской двери. Сегодня снял левый разъем. Все! провода оторваны. В
  связи с этим вопрос к знатокам. Распиновка та же, что и у водительской двери? Или есть нюансы? Я знаю о том, что количество проводов меньше, что
  то около 12. Вопрос в цвете. Они (цвета)соответствуют топографии водительского разъема, или информации на эту тему нет? Заранее спасибо.
   С уважением.
 

Вытаскивал из двери ответную часть разъема и смотрел по нему.У меня цвета совпали на обоих половинках разъема. 

  Спасибо. Я тоже надеялся, что цветовая маркировка должна быть унифицирована. Вчера снял разъем, принес домой. Отмыл. Хотел бы отметить, что изолирующая смазка хорошо отмывается кипятком. Если в кране достаточно горячая вода, то можно отмыть разъем сильной струей, предварительно закрепив разъем в каком нибудь держателе. Я использовал обычную столовую вилку. Развальцевал контактные зажимы и вновь зажал специнструментом новый провод, длиной 5см. К нему буду припаивать. Если получится, отчитаюсь. С уважением.

  Доброго времени суток, соклубники. Сегодня восстановил разъем пассажирской двери. По итогам работы топография разъема выглядит следующим образом. Обращаю внимание на то, что это праворукая машина и разъем левый.  Рисовал от руки, потому прошу прощения за качество.

Тема со жгутом закрыта :-X кину сюда. В общем восстановил оторванные провода. Кстати все сделал без съёма крыла и двери, достаточно можно подлезть. Но не тут то было, после перестал работать свет в салоне, подъёмник и ЦЗ. Начинаешь шевелить разъём - всё работает. Подгибание контактов разъёма не помогло. Т.е. с отрывом проводов умер и разъём, 16 лет и 230 тысяч пробега всё это служит). Давно стал замечать периодически не работающий свет салона но думал на концевые. Короче было принято решение вырезать разъём и сделать на прямую. Наконец осуществил давнюю мечту пробросить через штатную гофру управление цз от сигнализации, а то была отдельная доп гофра. Корпус разъёма просверлил насквозь и через него проложил новый жгут, в общем со стороны смотрится всё штатно и закрыто штатной резиновой гофрой. Конечно геморрой ещё тот, потратил целый день...