Клуб Honda CR-V Россия

А могут ли влиять на пробуксовки термостат и гидротрансформатор?

нет..

ДА, в понедельник свои пробуксовки устранил, и еще узнал много про Хондовские АКП
У меня была след проблема - пробуксовки при переключении и еще проехав метров 500 начинала мигать D4, полез смотреть соленоиды снял, прозвонил - все впорядке
при сканировании АКП на одном СТО говорят все впорядке, на другом - ошибка Shaft speed Sensor
короче, как потом выяснилось - на втором датчике скорости обломило контакт, заменили (работа + датчик 2т.р всего взяли) и все стало в порядке, никаких пробуксовок
кстати, как заметил - пробуксовки были в тот момент, когда при разгоне АКП должна была переключится на передачу ниже, этого не происходило, а была лишь перегазовка.
сейчас переключение на передачу ниже четко срабатывает

А по поводу устранения пробуксовок и рывков при переключениях - я понял так, ответственный узел, это гидроблок, в котором пружины поршней изнашиваются, и по мере износа меняется синхронизация переключений.
т.е. в конечном результате приводит к тому, что сначала отключается текущая передача, а потом включается след. и на ресурс АКП это особо не влияет.
хотя, всякие могут быть тонкости.... :-\
2 в верху и другой снизу, чтоб к нему подобраться надо снять защиту

я занимаюсь ремонтом акпп, но с CR-V зашел в тупик. при переключении передач со второй на третью обороты подскакивают на 500 об/м. перепробовал всё, вычислил что проблема в блоке клапанов. посадочные места шариков восстанавливал, но все напрасно. и такая проблема встречается очень часто.

Заменить соленоид не пробывали?

Вот и мой через пришел про коробку спрашивать :-)
Жалобы пациента:
Временами коробка переключается с пробуксовкой. Временами все хорошо.
Пробуксовки от 500 до 2000 оборотов наверх, иногда с ударами, иногда без.
Вроде как со второй на третью.
Масло свежее, 2к назад двойная замена была.
История:
Звоню значит официалам в ФКМоторс - типа с коробкой нехорошо - давайте проверим. Ответ удивил немного - а мы говорит коробки не ремонтируем все равно - скатайтесь к трансмисионщикам.
Поехал в Тахо на "серп и молот".
Результаты:
Кодов нема - все чисто. Давления по передачам 105 - 90 - 90 - 105. Мастер сказал маловато - должно быть 125-130.
Рекомендовал "Замена ЕРС и масла", сказал может грязь какая под клапан попадает, может шток "непомню чего с давлением связано" залипает.
Вопросы:
Кто в этом понимает чего - расскажите чайнику.
Что есть ЕРС и где - как  его купить? Понятно что есть экзист, но номерок для заказа пригодился бы или расшифровка что это.
 

Надеюсь, эту очень-много-страничную ветку страдальцы уже читали?

также смею надеяться, что этот ресурс тоже изучали?
http://hondamotor.ru/board/index.php?showforum=40

ну и сервисный мануал, разумеется. как же без него?
http://downloads.hondatech.info/Auto/Manuals/CR-V/1997-2000-HONDA-CRV-SERVICE-MANUAL.pdf

Вчера в моем присутствии вскрыли коробку. Фильтр был забит полностью, но источника стружки не обнаружили! Возможно гидротрансформатор. его не проверишь, только вскрывать (со слов мастера). Правда есть нюанс, машина около года стояла, возможно что то с маслом произошло, не даром же машину специально консервируют. Но факт отстаеться фактом, соленойды в норме, фрикционы целы, датчики исправны. Откуда и из-за чего стружка (пыль, грязь металического цвета) не совсем понятно. Проблема была в том что она вообще не двигалась. Мастер говорит фильтр забит-давление в системе нет, нет переключения! Так ли это, специ подскажите!
В пятницу должны сделать, посмотрим по чем обойдеться... 

Мастер правильно говорит про фильтр, у меня такое было. Разбирали гидротрансформатор, но это отдельная горькая история

Дык чем закончилось, не пожалей времени, для пользы народной, поделись!

Началось с того что начала пробуксовывать и в один прекрасный момент авто вообще перестала катиться. Договорился с мастеровыми, еле доехал.
Сняли коробас. Фильтр забит, фрикционы изношены в добавок сильный люфт редуктора, клинил продольный соленоид. В общем приговор на кап. ремонт. В ход пошел рем комплект "мастер-кит" + ремонт ГТР. Приговор на 70000руб. от контрактной отказался, побоялся нарваться на дополнительный гемор. После ремонта мастеровой стал допрашивать, что я делал с коробкой после покупки, говорю делал частичную замену масла. В ответ - вот тут ты и попался. Свежее масло подняло всю осташуюся грязь, которой забило фильтр, ну отсю началась цепная реакия из-за масляного голодания. Вот и весь горький опыт.

хондовские гидротрансформаторы считаются очень надежными.
по износу фрикционов - можно их перегреть и бумагу отслоить, конечно.
но это в запущенном случае. а сначала идёт износ за счет вмятия канавки в крайнем внутреннем стальном диске фрикционной муфты, это ведет как раз к увеличению времени включения этой муфты - вот вам и пробуксовка.
бюджетно избавиться от пробуксовок можно как раз заменой этих дисков.
но это настолько бюджетно, что в сервисах за это не возьмутся - экономически нецелесообразно им это делать.
вообще, в мануале есть всеобъемлющая процедура диагностики, проверяется как электронная информация, так и гидравлическая (давление в контрольных точках) в разных режимах. много ли где это делают?

2 ORange: зря не осилил. тем более зря, что не собираешься. информация, как известно, самое ценное - я предложил её нахаляву.
кому надо, осилит, будет в теме, не придётся переплачивать хитрым "мастерам".

по крайней мере тросовый автомат s4ta вполне под силу перебрать (вместе с с/у) одному человеку неспециалисту - на моём примере (моя машина - агрегаты ЦРВ в кузове цивика).
я не призываю всех это делать, но вот вам пожалуйста возможность получить ответы на свои вопросы, изучайте матчасть! вместо этого "не осилил и не собираюсь"... нафига тогда спрашивать?

по замене масла: только частично и можно менять, с промывкой дает как раз "поднятие грязи"

На этой неделе меняли три коробки.
Две контрактные(Владик и Минск) и одна ребилдовая... Поехала намана одна - ребилдинговая... Статистика однако..

Здравствуйте! Всех с новым годом! Ребята подскажите, купил CR-V (1996г), две недели назад,и такая проблема, включаешь D. толчок, поехал, переключение с 1 на 2 с рывком(но не всегда), далее с 2 на 3 и с 3 на 4 переключается рывок + провал(сопровождается большими оборотами)продолжительностью секунды 0.5-1(это практически всегда), скажите это начало конца АКПП? :'( или можно чтото сделать? масло поменял сам в гараже(частично), стало чуть мягче включения, но провал остался и стал по моему затяжным :-\ 

могу только посочувствовать. себе больше года назад взял японку 1996 года с такими же буксами. с тех пор так и езжу. уже привык.

Сегодня заметил интересное.
При езде на D3 коробка работает нормально.
На D4 даже при включении 3-ей передачи заметна лёгкая пробуксовка, которой на D3 нет, а при включении 4-ой она заметна даже очень.
СТО-шники посоветовали самому снять и почистить верхние соленоиды, а также полностью заменить масло.
Что думаете по этому поводу?

В принципе, готов к ремонту АКПП - у нас просят около 20 килоруб.
Вопрос в том, стоит ли сейчас распыляться на всякие мелочи, которые не факт что и помогут? Мож просто ничего не делать и ездить до упора?

а еще скажите, при включении зажигания загорается D4 и пикает раз пять, потом перестает, что это означает?

У меня при включении зажигания не несколько секунд загорается D4 потом гаснет. Это что означает? (не мигает и не пищит)

Намана все..

Сегодня ездил на СТО на предмет АКПП.
МАстера порекомендовал хороший знакомый.

Мастер первым делом достал щуп и сказал, что грязь на месте.
Потом глянул на тросик и сказал, что я сильно его перетянул и, соответственно, поднял давление, что не есть гуд.
(Подтянул его я для того чтобы доехать без буксов)
Сеточки верхних соленоидов оказались чистыми - это свидетельствует о живых дисках, т.к. при обрушении дисков первым делом забиваются именно верхние соленоиды.
Потом прокатился и сказал, что капиталить не нужно.
Залил промывку и отправил кататься на 10 минут в разных режимах.
Потом забрал машину, а меня выгнал в подсобку смотреть телек.
Часа через полтора отдал ключи, сказал что на магнитах грязи было мало.
Домой ехал (85км) как на новой машине.
(По пути заехал в гости  к Kiman'у. Пользуясь случаем, передаю превед!!! Теперь у меня есть клубные наклейки!)
Скорости включаются плавно, буксов нету.
В обсчем такая АКПП лично меня устраивает.

Итого: Промывка, 6 литров хондовского масла, присадка, настройка коробки - 3500 рублей.

Поздравляю!
Можно конкретнее, что за промывка и тп?

ва разА задавал вопрос про промывку и присадку.
Оба раза мастер отвечал уклончиво (присадка стабилизирующая, промывка промывающая) - по всей видимости секрет фирмы.
Завтра попробую через общего знакомого узнать. :)

ЗЫ. Промывка в жестяной банке типа Red Bull просто доливается в старое масло.

Присадка - Lube Gard... Новосиб был первым представителем по ее распространению в России. Теперь есть и в Мск.

Всем доброго времени суток. Хочу рассказать про свою АКПП. Купил машину вроде не буксовала, потом стала подбуксовывать и т.д.и чем дальше, тем больше. Что только не делал, раза 4 менял жидкость, регулировал тросик, мыл селенойды, опять менял жидкость и т.д.
Потом все это достало-занялся поиском коробки или ремонта. Из всех вариантов: контракт, ремонт или отремонтированная с гарантией-выбрал последнее. Все обошлось: 42000 коробка+6000снятие/установка+3000масло=51000руб. Год гарантии или 20000км. Сервис где делал понравился.

Всем приветы!!!Была проблема с коробкой ехал с охоты домой только обогнал грузовик и все :-[ мотор жужит а коробка молчит стала полностью ни одна передача не включалась так вроде коробки вообще нет :o. Повезло ехал эвакуатор  :D так сразу и на сто и приехал,мастера хорошие сто занимается только каробками АКПП сразу сказали ,что полетели фрикционы забился  фильтр и увы нема давления вскрытие подтвердило факт износа фрикционов заодно всё посмотрели поменяли что нужно и всё ура едет как новая.Это я к тому что если политела каробка то лутчше перебрать (конечно у спецов ;) ) чем брать на разборках или покупать новую уж больно дорого.
Да вся радость с запчастями установкой+снятием +масло конечно обошлось мне за 700$ вот такая история.Желаю удачи и неломатся в дороге O0

У меня тоже прокручивает коробка при переключении с 4-й на 3-ю, и с 3-й на 2-ю. т.е. когда нужно прибавить и обогнать...
Пока, зараза, включится скорость, то уже обгонять становиться не актуально...
На спидометре 225тыс.км.

Мне тоже самое - "что доктор прописал"?

Добрый день форумчане!
Подскажите каталожные номера фрикционов, ну и сопудствующих элементов, хочу заменить на все 4 передачи.
А то заменили на 3-й не давно, все равно пробуксовки....
Хочу в экзисте сам заказать чтоб подешевле...
CRV 99г. левый руль, американка.

Пробуксовки возникают из-за недостаточного давления в системе. А износ фрикионов - это уже последствия.
Хочешь бюджетно отремонтировать коробку?    ну-ну...   

ищите гидропотери, а вообще что их искать, известно давно откуда ноги растут.
Покупайте мастер-кит как минимум , и меняйте все.
Всю резину,все уплотнения, всю сталь все фрики, фильтр. И гидравлику с пристрастием допросить.

я отдал 40 рублей за предыдущий ремонт, проездил 1 месяц и проблема пробуксовок повторилась,
теперь хочу поменять все и проконтролировать, соответственно опять готовлю кучу денег.
Не понятно при чем тут бюджетный ремонт.

да так видимо и есть.

При таких ценах все вопросы к тому кто делал. Вам самого себя не жалко?  Я за рубль воробья в поле загоняю , а уж за сорок....

я бы сказал, кидалово - учитывая цену

Добрый день! У меня такая история:Пригнал себе машинку с авторынка 96г.RD1 Правый руль.Проблема в том,что случаются пробуксовки АКПП со 2-3 и с 3-4. Заметил уже только в пути.Вытащив щуп АКПП увидел чистую,розоватую жидкость.Подскажите люди добрые какого цвета ATF Z1. Спасибо.

Цвета масел вот тут можно посмотреть: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,67001.0.html (http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,67001.0.html)
А у тебя ситуация похоже такая: коробка убитая, налили свежей ATF - не помогло, потому что в этой ситуации "поздно пить Боржоми".  
Машину срочно спихнули.

Еще раз посмотрел жижу в AКПП она у меня не красная как показано под номером 2,скорее как под номером 4.Может какой ни-ть Dexron дешевый залит?Судя по докам машинка только 1год в России бегала и одна хозяйка была,машинка ухоженая ниужели ремонт... :-\

где написано что это гарантия каества? мож по япии она 500тык проехала..

от таких машин бежать надо..)))

думаю, прежде чем лезть в коробку, стоит начать с проверки линейного соленоида, он находится снаружи коробки и легко доступен. как диагностируется - напиши в поиске форума "соленоид".  Он не должен пробивать на корпус при подаче вольтажа, должен щелкать при подаче вольтажа, а сопротивление должно быть выше 5. это если не снимая диагностировать. а если снимая, то надо проверить всё тоже самое + движение электроклапана и при небходимости отмачивать или менять.

Да не поможет тут уже линейный соленоид - на лицо потеря давления и пробуксовка. Масло можно уже не менять, не переводи продукт.  Капиталить агрегат - 100%. Ищи Вадима man-at-work/

Здравствуйте форумчане, прошлой зимой начала буксовать коробка, в итоге к весне попросилась на капиталку, нашел у нас в городе сервис, о котором были достаточно неплохие отзывы, коробку отремонтировали: меняли фрикционы, комплект прокладак и нижние соленоиды. Сначала все было хорошо, плавные переключения, одно удовольствие, но через несколько месяцев эксплуатации появилась проблема, на холодную коробка ведет себя идеально, но когда проезжаю 15-20 км, появляются задержки при переключениях передач, после торможения (не до полной остановки) и нажатии на газ, вторая передача включается с ощутимым рывком, если газ нажимать очень плавно, то рывка не происходит, еще, на горячую после движения задним ходом при включении режима D передача включается с большой задержкой, если рано нажать на газ, включение передачи поисходит с рывком. На холодную ничего этого нет. Дважды загонял ремонтникам машину по гарантии, оба раза сливали масло, снимали крышку, но ничего найти не могут, после заездов несколько дней коробка работала нормально, потом проблемы опять возвращались. Планирую загонять еще раз, кто что думает, в чем конкретно может быть проблема?

Да, забыл написать, фильтр меняли, запчасти все были новые, сам лично видел

Моё мнение - уплотнители гидротрансформатора на замену.

Скорее наоборот: жижа прогревается и возрастают утечки.
Подозреваю, что при капиталке не меняли резинки, и теперь через уплотнения давит, и соответственно падает давление.

Таже самая проблема как у sdimm, тоже сегодня поставил коробку на машину, в зад никак, а на нейтралке едет вперед,
разбирал полностью с ревизией всех клапанов, подскажите нашей общей беде. Где отступились от мануала? :idiot2:
Блин, отстегнул разьем соленоидов, при включенной задней скорости на соленоиде "А" и "В" есть 12 вольт.
Хотя по мануалу должно быть только на соленоиде "А", механизм выбора диапазонов (который на коробке) проверил- исправен. 

sdimm нашел ли причину неисправности. Что делать не знаю, снимать опять коробку и все по новой осматривать. Кто что посоветует?

Нашел на следующий день!!! коробас снимать и разбирать. Снять первую крышку и проверить пакет фриков для 1 передачи. Мы его зажали (последний из 3х фрикционов в пакете!) когда установили и прикрутили  гайкой!!! По этому в любом положении селектора 1я всегда "жестко" включена. На остальных передачах пакеты фрикционов не зажать...  При сборке обязательно проверить чтобы при вращении входного вала коробаса выходные (куда вставляются привода) не крутились. Можешь еще проверить без снятия коробки. Поддомкрать перед и покрути движек за болт в шкиве (селектор в N) если колеса крутятся, значит тоже зажали 1й пакет.

Да, причина была - просмотрел уровень масла. по этому на трассе раза 4  при кик-дауне коробка переключалась с ударами. Этого хватило!! появились пробуксовки с 3 на 4ю. Ездил аккуратно, не давал буксовать, при переключении присбрасывал газ. С такой ерундой наездил около 5тыс.км. не прогрессировало, но напрягало. Нутром чувствовал что чем раньше сделать, тем меньше денюжек потребуется. При переборке это подтвердилось на 100%. Для ремонта купил ремкомплект, а зря. Когда разобрал все было пучком. только в 3-ем пакете фриков под тарельчатой пружиной была выработка (канавка) можно было просто этот диск поставить в середину пакета и всех делов!!! Сейчас все ок. Есть совсем небольшая пробуксовка изредка. Но проехал пока мало около 100 км. Говорят что притрется... Поезжу, посмотрю.

Доброго времени суток всем братьям по счастью владения CR-V.Владею RD-1 2001г. АКПП. Америка. Вкратце изложу историю событий, и, может уважаемые Гуру чего посоветуют. После буксования в грязевом потоке вытекло масло через сальник привода \правый\. Заметил, что  машина трогается не так резво , как обычно, проверил уровень, он был на кончике щупа. Заменил сальник, долил масло, покатался около 200км, произвел двукратную замену масла, оно было бордового цвета без включений, на стенках корпуса коробки изнутри, был белый налет, похож на эмульсию. Все было ОК 4дня. Проехал 500-600 км. И тут на скорости около 80 на 4передаче машина стала замедляться, а обороты на тахометре расти. Даже не пробуксовка, а полное отсутствие сцепления. Не включается никакая передача. Проверил уровень масла и ...ОН ПОДНЯЛСЯ НА 20мм. выше??? Постоял полчаса. Завел, тронулся проехал 15м, все повторилось. Притянули на галстуке домой, прочитал ликбез по АКПП. Первое что пришло в голову - забит фильтр. Снял шланги с трубок ведущих масло к радиатору, дунул почередно в обе трубки воздухом 3 атм. поставил трубки на место, завелся, прогрелся, все включается. Поехал, все переключается, как будто ничего и не было!!! Теперь сижу, чешу репу, надолго ли?    Или все же не ждать повторения и отдать в ремонт? Пробег 350т.к. Что кто думает, пожалуйста, поделитесь мыслями уважаемые коллеги.

В ремонт отдать всегда успеешь. Я бы после всех этих приключений сделал полную замену ATF, а не несполько подряд частичных.
Не знаю, удалось ли продувкой в шланги продуть фильтр, но однозначно, что каку в гидравлической системе получилось стронуть с места. Поэтому полной заменой нужно всё это удалить из агрегата. Попробуй прогреть двигатель с коробкой, продуть ещё раз как ты делал и сразу сливай, а дальше по технологии полной замены.   Может "отпоишь" коробочку свою.

Все сделал по ссылке. Спасибо. Увы, чуда не произошло. :( Ехала нормально 20 км .  Потом начались толчки при переключениях. Еще через 1-2 км. абсолютная нейтраль. :'( >:D Хорошо был близко от дома. Постоял 15мин. Завелся, загнал в гараж. :-[ :-\ Позвонил в сервис по АКПП, спросили пробег, услышали 350т.км., сказали столько не живут, пора в реанимацию. Цена по полной с ремонтом Г.Т. около 60тыр. Пью валидол, собираю бабосы. :'(

Пока валидол и сбор дензнаков на капремонт, продолжаю мучить\или лечить\ коробас, чтобы хоть как то , доехать своим ходом  до мастера. Произвел операцию: прогрев до рабочей температуры на холостых , продувка подающей в радиатор магистрали\ дул не в радиатор , а в коробку\, как  до этого\ см.мой первый пост от11 октября\ но уже  6 атм. 5-7сек.\ во время продува из открытого отверстия щупа вылетал маслянный туман\ , сразу слив масла из картера, фильтрация слитого масла через4 слоя чистой марли\на марле оставались черные частицы плоской формы,  размером до 2мм., заливка отфильтрованного масла в коробку \  .....и так 7 раз пока не исчезли при фильтрации черные частицы . После этого снял спаренные соленоиды, прочистил их сеточки\на них грязь была, но очень мало, несколько подобных частиц, замерил сопр., оба по 16 ом., и оба щелкают при подаче 12в. Замерил давление в линейной магистрали,\канал возле флянца с соленоидами\ на холодную 9атм., прогретый - 8атм. на холостых. Передачи \пробовал на месте\, 1, 2,R включаются четко, без пауз, пробуксовок. Завтра поеду, о результатах отпишусь

Наездил 70км по месту, не отъезжая далеко от дома, по делам. Полет нормальный. Единственное что напрягает, пинки при понижении с 4 на 3 и с 3 на 2.   :-\  При переключениях на повышающие вообще не заметно, даже лучше чем было месяц назад. ??? Приехал домой, замерил давление линейное , ничего не изменилось. На N- 8 атм. на холостых. При переключениях на месте на 1, 2, R, падает до 7,8атм. но если чуть добавить обороты, зашкаливает до 13атм. и выше. Это нормально?

Нормально. Смотри внимательнее в "ликбезе" про регулятор. Он поднимает давление при повышении нагрузки на трансмиссию.

Позавчера сдал в ремонт. Вскрыли. Фильтр забит, но почему то изнутри  сеточки\где крупная сетка\ грязи даже больше чем снаружи, где идет забор масла ??? Подгорели пакеты 3 и4 передач. Резинки стали хрупкие.  Подшипники и остальное железо в норме. ГТР тоже будут капиталить, сказали без этого не дают гарантию. Мастера серьезные, внушают доверие. Агрегаты без машины не принимают. Думаю страховка от криминала.  ;) Жду, курю бамбук, заберу, отпишусь  :)

Ну вот, стоило так долго с ней возиться? По всем признакам ремонт напрашивался :) Хотя надежда умирает последней. У меня она умирала 3 месяца с половиной)) Наконец-то Сан Санычу и Тарасу отдал ЦаРеВну лечиться. Тоже жду приговора. Интересно, что там накопает. Сервантыч, а ты куда отдал мафынку, что за ребята и где?

Здесь на месте. В Адлере. Занимаются чисто АКПП. Гарантия 10 тык. или 6мес.

Подскажите пожалуйста.

Не очень давно при переключении со 2 на 3 передачу процесс переключения как бы затягивается, то есть обороты растут, а переключения нет, потом тын, переключается, обороты сразу падают. Все это происходит в пределах секунды может быть. Особенно это проявляется "на холодную" и на малых оборотах. Если поддавать газу, то переключается абсолютно четко.

В чем может быть проблема?

Это пробуксовки. Признак того, что совсем скоро предстоит капитальный ремонт коробки. "Медикаментозным" способом это уже не лечится. Введи в поиск "пробуксовк" - много будет почитать.

Здравствуйте. С месяц назад пришлось побуксовать в сугробах. Кое-как выполз. Проехал 10 км нормально. Потом машина резко сбросила на первую скорость с третьей и заревела. Остановился, постоял несколько минут и поехал. Проехал еще 5 км и ситуация повторилась. Маршрутный комп выдал ошибку 0730. Заглушил машину, сбросил ошибку, завел. Ошибка появилась мгновенно. Оставил машину до утра. Утром сбросил ошибку, завел и месяц ( около 3000 км) ездил без проблем. Сейчас ситуация повторилась. После того, как машина отдохнет с часок, передвигается нормально какое то время, потом на второй третьей скорости начинает скидывать на первую, раскручивает  до 7000 оборотов и на скорости 55 км/ч переключает на четвертую, на которой благополучно передвигается, если не давить кикдаун. Самое интересное, что когда коробка себя так ведет, расход топлива 7,5 !!!! Литра на сотню ( согласно маршрутному  компьютеру). Специально сегодня на крутил километров 150 в различных режимах. И еще, если пытаюсь не сорвав в кикдаун набирать скорость на четвертой, такое ощущение, что машину за зад держат. Очень медленно разгоняется. Заранее спасибо. Извиняюсь если коряво описал. Машина американка 98 года. Коробка помоему без тросика.

Сегодня проехал уже 50 км. Все в норме. Но к вечеру начнет опять бузить.

Незнаю. Может как то влияет температура на улице, но проблемы начинаются часа в четыре вечера. После восьми опять начинает ехать без головняков. Сегодня думаю на улице будет попрохладней, посмотрю. Кстати масло чистое, нагаром не пахнет.

Если руку порезал - она заживёт. Но коробка передач - не живой организм. Сколько не надейся, само не зарастёт. Сейчас она подуркует немного и совсем скоро встанет окончательно. Замена ATF в данной ситуации уже не поможет, можно не тратиться. Только ремонт.
Прошу не начинать задавать вопросы: что делать?, менять ли на контрактную?, сколько стоит? ... Эти вопросы в данном разделе задавались и "отвечались" уже много раз. Например вот тут: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,19.75.html  вот тут: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,43537.0.html   вот тут: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,39279.0.html 

Не поленись почитать по разделу, тем более, что все эти темы на первой же странице.

Вот и у меня начались чудеса с коробасом, раньше замечалась пробуксовка со 2 на 3 в основном на холодную при интенсивном разгоне но к этому я придро...лся путём скидывания ноги с газа и она сама переключалась, а сегодня поставили (наконец-то) кардан и возвращаясь домой по кольцевой заметил что коробас отказывается(категорически) переключатся на 4ую. Обороты 3100-3200 а скорость 90км/ч, я её и так и сяк а она не в какую.Помогите советом куда-бы можно было-бы залесть (починить-посмотреть-и т.д.) шоп отделатся малой кровью по возможности, а то как-то не охота ремонтировать коробку.
 Масло АТФ-Хонда менял частично 9000 назад до этого масло когда менялось не знаю, но при замене было не тёмное и не воняло.. :-[

Даже если в этот момент газ приотпустить? Случай неординарный.  Попробуй на этой скорости  "o/d off" нажать (лампочка то исправна на приборке?).  Может всё таки ты уже на 4-й, тогда при нажатии "o/d off" ты на пониженную (т.е. на 3-ю)  переключишься. Случаи были когда блокировку гидротрансформатора с переключением на высшую передачу путали.
Если действительно никакой путаницы нет и 4-я действительно не включается, то возможны 2 варианта:
1. причина вне коробки передач: не тянет двигатель, врёт датчик положения ДЗ и т.п. В этом случае мозги не дают команду на включение 4-й передачи.
2. причина в коробке. Команда на включение 4-й передачи поступает,  а гидравлика её не отрабатывает.

Для более точного диагноза нужна диагностика. Я в этом случае вывешиваю машину на подъёмник, подключаю компьютер, цепляю на коробку манометры и поехали...

С лямпочками всё впорядке, по дрыгателю проблем и ошибок нет (вчера с диагностом катали её), по поводу педали я её д...чил и так и сяк и не в какую.
 Сегодня утром не включалась а вечером врубилась не надолго а потом я ушел на обгон и больше не включалась :'(
 А в Питере есть нормальные диагносты, может кто знает куда податся бедолаге??? :'(
 Заранее спасибо...

Всё! Доканал старушку, здохла смертью храбрых, решил пристрелить.... >:D

М..дя. Мои соболезнования.
Вот схожая ситуация, интересуются, мол, сколько еще протянет
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,144380.msg733904.html#msg733904
Роман, не откажи, ты так сказать из первых уст, просвети собрата по несчастью.

Уважаемые со-клубцы! случилась у меня беда, начну с начала:
Стал счастливым обладателем Хонды Цр-В рд1 в мае 2012 года, первый автомобиль, потому практически ничего не знал ни о ней, ни об автоматах (1996 г., японец).
Глубокой осенью, при минусовой температуре (от +5 до -10), на холодную (первые 10 км пути даже после прогрева движки до 90 град. на месте) коробка запаздывала с переключением (движка порыкивала на 200-500 оборотов) при интенсивном разгоне (2.5-2.8 тыс оборотов по тахометру). В декабре 2012 мне надоело, заехал в сервис, порекомендовали замену масла. Тупо слили старое (на подъемнике) и залили новое. На пробке-магните никакой стружки не обнаружено. Цвет масла в норме. 2 дня ездил как на новой! иногда сам не чувствовал переключений! на третий постепенно появились редкие лёгкие буксы, к концу зимы она работала как и до замены. На горячую всё проходило. Лето отъездил без проблем, забыл про проблемы коробки вообще. Недавно зарычала опять. Решил, ну, хватит. Загнал к единственным в нашем городке автоматчикам ( живу под Омском 250 км), сказал " буксует, давайте почистим фильтр ". Читал, что многим помогает. Так им и сказал, что, мол, не поможет- буду добивать до смерти коробку.
за 12 тыс рублей мне сняли коробку, промыли, почистили (слегка) засорившийся фильтр, залили масло Хонда. При промывке теплообменных трубок, идущих  к радиатору, выявился мелкий мусор, похожий на накипь. Сказали теперь будет греться быстрее. Поехали проверять -  буксы при переключении на 3 и 4 стали чётче, двигатель словно теряет связь с коробкой в момент переключения - разгоняет двигатель с 2.5 тыс оборотов до 3.5 тысяч. Теперь не важно- прогрет автомобиль или нет, буксы на постоянной основе. Со слов мастеров визуально - в коробке изъянов нет, ни сколов, ни износа. В "мозг" (гидротрансформатор, или как его,  не знаю) они не полезли - мол ремонт  его аналогов обходится в 40 тыс. рублей,  а хондовский- и вовсе не делается. Сказали, что похоже, беда в нём, мы сделали что могли, меняй коробку.
Ни о каких замерах давления на передачах, ни о какой диагностике, у нас,  естественно,  не слышали.
В итоге, желая устранить мелкие буксы на холодную, за 12 тысяч рубликов  я получил полу рабочую коробку, насилующую двигатель. Что с ней может быть???? Почему слегка грязный фильтр не давал ей буксовать на горячую? Может они собрали неправильно и теперь выгораживаются? Долго ли можно на такой ездить и что будит зимой, при -30 ? Подобных историй, увы, на форуме не нашёл.... помогите советом, кто может.

Здравствуйте! Я тут новичок, т.к. машину приобрел два дня назад.  У меня такая проблема: при переключении с 1-ой на 2-ую происходит небольшой рывок, далее со 2-ой на 3-ю пробуксовка с повышением оборотов на пару секунд, потом на 4-ую переключается удовлетворительно. И в добавок ко всему рычаг переключения очень тугой. Подскажите, мне скоро светит замена коробки или всё-таки можно что-то сделать. Машина 97г. Правый руль.

Попробуй прогреть двигатель в течении минут 30, потом проедь километров 10-15 и посмотри после этого, пропадут пробуксовки и толчки при переключении или нет. Если пропадут, это означает что масло достигло рабочей температуры и все встало на свои места. Зимой для прогрева масла в коробке требуется больше времени, и за частую при малом времени прогрева двигателя и собственно прогрева масла в коробке(подогревается и охлаждается через радиатор от антифриза в отдельной секции) появляются пробуксовки и пинки между переключениями. И за частую многие по ни знанке начинают грешить на приближающуюся кончину коробки(сам раньше так же очковал)!
 

Работа коробки очень сильно зависит от работы двигателя, если двигатель не тянет то коробка может дурковать и буксовать... начни с двигателя, если с ним все ОК то тогда уже надо копать в сторону коробки...

и вот таким макаром я проехал 9 000 км. Сейчас на улице +30 - и коробка немножко ( до 300-500 оборотов вверх) буксует при интенсивном старте на непрогретом масле, через 10-15 минут езды исчезают буксы. Но думаю зимой они вернутся. Долго думал, продать ли летом свою красотку с целью покупки другой... Нет, решил что такая коровка нужна самому. добью коробку, поставлю контракт. Правда макс. дистанция куда еду - 300 км.

Приветствую уважаемое сообщество!
У меня америкос 99 г, при переключении с 2 на 3 происходит перегазовка, как на роботе. Причем чем больше давишь газ, тем выше обороты и не переключается, пока 5000 об/мин не достигнет. Чуть подотпустишь газ, через 1-3 сек переключается ((( Седня хочу полностью масло в АКПП махнуть (благо прибор есть), и еще знаю, что сальник переключения передач подтекает (все руки не дойдут ((( ).
Внимание вопрос: есть ли смысл в замене масла? как бороться с ентой нечистью?

Привет, Степан!
Изучи соседние темы и подраздел по замене масла (чтобы не убить до конца коробку неправильной заменой с помощью своего "прибора"). Машины не новые, присутствует механический износ + забивается фильтр, отсюда и пробуксовка.

Насчет забитости фильтра я бы еще поспорил, пробема с одной передачей, наверно большая утечка по ней идет, разобрал 3 коробки, все с буксами работали, разбирал S4TA, в итоге фильтр почти чистые, просвечивается и грязь стиралась тряпочкий с сеточки, и промывалось бензином, один фильтр вскрыл ножовкой, внутри так же чисто как и в окошке корпуса. все резинки на валах под фмуфтами передач, гидро аккумуляторов и т.д. всех коробок имели сильный износ, сечение не круглое, соотвественно была большая потеря давления изза этого происходили пробусовки.. на одной коробке подгорели все передачи , меньше всего первая. замена масла может не дать эффекта или он будет временный. 3 коробки конечно не большой опыт, но теперь я уже понял что контрактную найти живую будет сложно особенно S4TA.

Значит, про фильтр даже не думаем - в любом случаем, механический износ присутствует, а это заменой масла, увы, не вылечишь.

Здравствуйте!
Помогите найти причину неисправности. Перебрали АКПП MDMA (электронное управление) заменили ремкомплект(с фрикционами),. После ремонта в режиме R появились сильные пробуксовки с повышением оборотов до 4000. В режиме D, 2, 1 работает нормально.
И заметил такую особенность Ставил между R и N когда R тухла всё работало как надо
Помогите, пожалуйста, в чем тут причина!

Этот штырь очень похож на вот этот:
(http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=138700.0;attach=175765;image)
Но вот тут http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,76578.msg763566.html#msg763566 на фото 53 очень хорошо видно, что этот штырь закрыт железным язычком. Если язычка не было, значит коробку уже делали шальные ручки. А если это так, то сюрпризов разных может быть сколько угодно и где угодно, включая поломку колечка (оригинальные колечки сделаны из довольно эластичного материала, они не могут сломаться). 


Наружу не обязательно должны - там нерабочая часть, закрыта пробкой и живёт своей жизнью, поэтому плунжер в своей рабочей зоне может нормально двигаться, а наружу не выйти.  Но плунжеры не должны заедать, поэтому если хотите хорошо сделать коробку надо шлифовать и плунжеры и их гнёзда.
(http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=138700.0;attach=175767;image)
Без фанатизма, я бы посоветовал вместо 600-й зернистости 800-ю, но так что бы без смазки плунжер проходил под собственным весом (а потом уже обязательно смазать ATF).  Абразив вымывать и выдувать очень тщательно!


В этой коробке нет клапана CPC, поэтому и не нашёл.  Гидравлическая схема довольно сильно отличается от "электронных" версий.

Надо подключить манометры. Вероятно одновременно с 1-й передачей в контуре 4-й передачи обнаружится давление в 1-2 кгс/см, доходящее до 3-х кило и более, если газануть, которого там быть не должно. Если это подтвердится, надо ремонтировать или менять первичный вал.
В любом случае, только манометры помогут тут найти проблему.

Я опять скажу: манометры! Подключать манометры и смотреть. Вероятно в режиме "R" в контуре 4-й передачи будет обнаружена недостача давления. Если это так, то надо искать причину утечки.



Вот это мне непонятно. Интересно, что покажут манометры в этот момент. Судя по гидравлической схеме, давлению в этот момент восстановиться неоткуда.

Всем привет!
Народ помогите справится с проблемой!!!
Ситуация такая, перебрал коробку S4TA 4ВД на ЦРВ-ке друга, все хорошо работает, но при хорошем прогреве АКПП начинает буксовать, причем на всех скоростях и так пока не остынет. При переборке были заменены ВСЕ резинки, все фрикционы и мет.диски с выработкой от пружинных шайб в пакетах. Кольца менял, только в рем комплекте они не пластиковые были а металлические, 3 колечка, а в корпусе регулятора были полоски но на ощупь почти не ощутимо, явных ям небыло, я их еще наждачкой малехо подтер и установил.
Собрал все правильно, проверял не раз. Что может быть еще, в чем проблема???

А хрен его знает! Я бы в очередной раз сказал про манометры... Но шо я, попугай?
Из-за перелива такое быть не может.

"Хороший" ремкомплект... Теперь в корпусе регулятора будут не полоски, а борозды и
он пойдёт поз замену. Да, вот ещё: колечек должно быть 4: 3 больших и 1 меньше.

А вообще на что влияет перелив? какие симптомы бывают?

Как правило перелив проявляется чисто механически - может немного подёргивать при переключении с (на) задней передачи или "тянуть" машину на нейтрали (если на тормозе не держать). Происходит это из-за вязкости жидкости, когда валы с шестернями оказываются погружёнными в неё, и при существенном переливе (лишний сантиметр - это ни о чём).

Приветствую всех! Прошу не бейте сразу! Помощь нужна!
Два дня с интернета не вылажу, так и не могу найти ответа на свою проблему.
Суть такая: Сервантиком владею полтора года, все эти полтора года ездил с небольшой пробуксовкой со 2 на 3 и с 3 на 4 передачи, привык, изменений за полтора года никаких, менял масло в коробке 10000 назад. Недавно появился странный свист (шелест) между двигателем и коробкой (в районе гидротрансформатора) и коробка СРАЗУ стала долго включать передачи, дергаться и пинаться, покатался по городу и вобще доехал только на 2 передаче. Решил сменить еще раз  (для успокоения души) масло, так: Слил 3 литра-залил 3 литра, далее снял шланг который с радиатора идет, опустил в 1.5литровую бутылку и еще 3 раза по литру сменил заводя двигатель, пока не пошла чистая ATF (этот способ тоже вычитал на форумах). После этого выехал из гаража задом и машина наотрез отказалась ехать, просто стоит и буксует. Дал отдохнуть вроде поехала, но хватило метров на сто и опять встала.
В нашем городе автосервисов, которым можно доверять нет. Общался с мастерами, все как один сразу на полную капиталку отправляют... Но нутро мне подсказыват что можно отделаться малой кровью...
Атомобиль Црв 1999 год, америка, автомат
Да кстати коробка на ней стоит похоже от Вагона SKPA.
 

Ремонт либо контракт!

Кстати снимал соленоиды, подавал 12в, ноль эмоций, они не при чем?

Смотря куда подавал, там масса на корпусе. И вообще, смотря какие снимал (верхние или нижние). За переключения отвечают нижние.
Если они заклинили, то при включении "D" будет включаться сразу 4-я передача (смотрим вот тут табличку http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,98757.msg458353.html#msg458353 ). Но проблема в том, что нет давления, поэтому вообще ничто не включается (и странный жужжащий визг из бублика об этом же говорит).

Малой кровью тут не отделаться, несмотря на нутро. Но если хочется чуда, то читай тут: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,62663.0.html 

Сан Саныч, спасибо вам за ответ. Но вот мне интересно почему она СОВСЕМ перестала ехать после смены масла, вроде все правильно сделал..

Старое масло из-за насыщенности продуктами жизнедеятельности коробки зачастую лучше держит давление, чем новое масло. Эти "продукты" представляют собой мелкую пудру из частичек металла, фрикционного слоя, сажи и пр.), вот они и "уплотняют" масло.

Сан Саныч, все таки думаете не обойдусь "малой кровью"? Тогда придется заказывать, т.к. у нас в сервисах при слове Хонда, мастера шарахаются...
Кстати тогда обнаглею уж в конец и спрошу, если у меня стоит SKPA, то MDMA мне тоже подойдет без проблем и переделок и все?

MDMA это родная коробка на эту машину. Естественно подойдёт.

Уважаемые старожилы!
Подскажите пожалуйста:
s4ta перебрана полностью
- зазоры пакетов восстановлены 2-4 0.40, 1я 0.60. Измерения проводились и от фрикционного диска до края конечной пластины, и от пластины до кольца. Вычиталась разница толщины пластины. Пластины с набоями от конической шайбы заменялись на другие;
- Фильтр новый с atpshop;
- Резина с ремкомплекта m4ta вся поменяна, за исключением одного из гидроаккума, и... все;
- Плунжеры все вынуты и проверены на предмет заеданий;
- Ничего не шлифовалось;
- Зазоры шестерней насоса в допуске.

Пробуксовки при переключении на 3, 4. На 4ю больше. С прогревом прогрессирует.
- Мог ошибиться в пружинах гидроаккумуляторов 1, 4, 3 передач (точно перепутаны между собой, если высота 1й и 4й при установке в полость акумов разная - я ставил так, чтобы они выровнялись по высоте);
- Регулятор с небольшим износом (неглубокие канавки, на ощупь ощущаются, но без явных ступенек). Ремкомплект был Atok; кольца на первичном валу [регулятора] не тефлон, а чугун;
- Немного подкусывает дроссель (до конца не закрывается, мм остается если тросик отпустить) при вращении штока, однако при нажатии на него изнутри (в разобранном агрегате) все плавно. При открытии на коробке идет плавно на 2/8, далее чувствуется "шершавость", но открывается полностью, не застревает. На подтяжку тросика коробка никак почти не реагирует - включение передач с парковки незаметное при нормальном натяжении, и с еле заметным толчком при перетянутом;
- 1я не буксует;
- Задняя не буксует;
- После прогрева и езды из коробки доносится небольшой ни то скрип, ни то "зззЗЗЗзззЗЗЗззз". Если выключить авто и запустить снова, этот нойззз пропадает.
- После, как я предполагаю, пропадания давления буксует даже с первой на 2ю;
- Еще, боюсь, болты могли вытянуться на плите дополнительного регулятора - затяжки в 12 Нм мне добиться не удалось, затянул на 10-11, дальше тянуть побоялся.

Верно ли, что нужно проверить давление лайн преще (у дросселей блокировки ГТ) при включенном d4, чтобы удостовериться в наличии давления клапан-дросселя? С поворотом на 0 и полностью открытом?
Можно ли предполагать, что проблема в главном и вторичном валах?
Кирилл, пожалуйста, дай ссылку на полный ман по орфеи (ман по партнеру\орфеи неполон, там нет разборки акп), где указаны размеры пружин не только для гидроаккумов, но и плит. Перечитал твой труд, Кирилл, и труд СанСаныча, но в нем размеры пружин только гидроаккумов. От м4та разумеется не подходит. Буду перепроверять пружины. Однако пружины клапан-дросселя ведь невозможно перепутать, но чем черт не шутит. И да, резину 4го гидроаккума не менял - ее просто не хватило с ремкомплекта м4та.
Трубки с задней крышки все снимал, резину на них заменил. Включая трубку питания 4й передачи.
Итак, верно ли что:
1. Проверить давление во всех линиях, включая давление в линии клапана дросселя.
2. Перепроверить пружины всех плунжеров.
3. Проверить пружины гидроаккумуляторов.

Надеюсь на ваш опыт, друзья. Ведь каждый раз скидывать коробку и, особенно, ставить обратно - тяжкий труд.

какой соленоид ,куда подавал напряжение ?  И если соленоид в обрыве ,то мигает D

Народ, с новым годом!
Неужели нет мануала на s4ta? Хоть со степвагона, хоть с орфеи? канадско-американский ман не подходит. :(
может есть скан такого?  >:(-http://one-jp.com/lot/m145771405 ))

вариант №2

за 2-й плюсую
resafe, aquile,  вы бы от греха подальше, ссылки бы убрали ;)

сегодня выезжая из деревни, засел по самые помидоры. пришлось по буксовать. зад не подключался вообще. в общем с горем пополам вытолкали. нормально доехал до работы. вечером выезжая в обратный путь, проехал километра три и коробка забуксовала. кое как на скорости 20 км.ч дополз обратно до работы. я так понимаю, что попал на серьёзную сумму? тратится на замену жижи и промывку соленоидов не стоит?

Замена жижи если ещё как то может помочь (особенно если там сейчас гуано залито), то промывка соленоидов - пустая трата времени.

Пожалуйста помогите определиться с проблемой. MDMA коробка была прокапиталена по полной с заменой всего. В результате остались незначительные пробуксовки со 2й на 3ю передачу. При проведении диагностики при помощи манометра, обнаружили кратковременный (около секунды) скачок давления (около 2 - 2.5bar) в контуре 3й передачи в момент включения с Р на D. Все остальные замеры в норме. Где копать?

Соленойды смотрите для начала, тут на форуме есть схема их включения вам надо те что задействованы при переходе со 2 на 3 передачу, или наводка может тоже быть (плохой минус) из за него тоже соленойды могут подвисать.