Клуб Honda CR-V Россия

Регулировка клапанов CRV-||| K24Z4
Пробег 67900. CRV3 2008г.
Обслуживалась у дилера (Авторусь). Отметок о регулировке или проверки клапанов на 45000-нет.

Принцип регулировки как и у других авто.
Ослабляем гайку, крутим винт, затягиваем гайку по моменту ( по часовой - уменьшаем зазор, против часовой увеличиваем зазор).
Сначала всегда проверяем максимальным щупом какой сейчас выставлен зазор, потом в зависимости от этого по средне интервальному щупу выставляем серединку интервала.
Перед регулировкой прочитал весь интернет, так толком и не нашел какой зазор должен быть на выпускных клапанах, - двигатель K24Z4.
Поскольку 4 выпускных клапана были в границах (0.28-0.32), а 4 ушли на 0.33.
В итоге  выставлялись зазоры:
впуск 0.21-0.25 (0.23 щуп)
выпуск 0.28-0.32 (0.30 щуп)
Использовались щупы: 0.20\ 0.23\0.25\\\0.28\0.30\0.33

Разборка - снятие КК (клапанной крышки).
1. Откручиваем пластиковые накладки
2. Вытаскиваем катушки зажигания
3. Слева откручиваем кронштейн крепления шланга гидроусилителя (он будет мешать если не открутить)
4. Справа на КК крепятся шланги и провода, откручиваем 2 болта на 10 и отводим все это в сторону.
5. Справа так же отсоединяем шланг который к КК подсоединен, Я отсоединял с металлической трубки. Можно и с крышки.

Перед снятием КК очень рекомендую помыть карб. спрейем  или чем то еще передний и задний стык КК и Головки блока цилиндров. (там грязно и после снятия КК придется аккуратно смывать эту грязь в сторону от внутренностей головки блока, а то эта грязь будет наровить попасть в двигло.
Сборка в обратном порядке. Пользуемся мануалом для справок.

Распредвалы крутил по часовой стрелке за болт шкива гидроусилителя (все видно и удобно). Сдернуть бачек ГУР и оттянуть в сторону. (Перед этим поставить АКПП в нейтральное положение)
Перед установкой  КК немного помыл ее очистителем карбюратора, и  надо в 4 точках нанести герметик, в мануале есть, и когда снимите КК поймете куда мазать ( не стоит перебарщивать, надо немного герметика но такого, который устойчив к температурам и маслу) У меня оставался после замены Цепи ГРМ на другой тачке (серый permatex (по кусу доллара 33, стоил 350 руб.))
Учитывая, что я мазал герметиком, то двигло я заводил спустя 4 часа. Потом 40 минут погрел на холостых и оставил сохнуть на ночь.

ВСЕ БОЛТЫ КРУТЯТСЯ ПО НУЖНОМУ МОМЕНТУ!
Причем даже на впускных и выпускных гайках они разные ( впуск 20N-m, выпуск 14N-m)

Было отрегулировано 9 клапанов ( 3-поправил на центр диапазона, 6-чуть за границу вылезли)

Фотки в условной последовательности описанного процесса ниже:

Всем удачной регулировки!!!

МОЛОДЕЦ ! O0

P.S. Только прокладку КК и четыре колечка забыл поменять....
Прокладка: 12341-RTA-000
Кольца 4-е шт.: 12342-RYE-004 ;)

тоже лазил туда.пробег 80000. зазоры были в допуске,на нескольких убавил на пару соток для успокоения души

Значит тенденция с пробегом на увеличение зазоров.

P.S. Если кто еще регулировал, пишите в какую сторону зазоры смещались.

Взглянул фотки, на одной из них распредвалы, чет у меня сомнения, с ними все впорядке? Это так и должно быть? Я про жесткое выкрашивание. На третьем норм, первый вообще белый, второй четвертый средне.

что за выкрашивание?

Не хочу показаться невежественным, но все таки спрошу: а зачем?

Вполне нормальное состояние рабочей поверхности кулачка, светлая дорожка это место контакта рокера.

http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,143700.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,131003.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,126197.0.html

Я так думаю, что на нейтралке крутить распредвалы легче чем на паркинге.
P.S. если ошибаюсь то не настаиваю.

Про выкрашивание-выкашивание, по ссылкам фотки, так то на мой взгляд просто разрушение металла какое то. Тьфу 3 раза не дай бог. кому либо.

Абсолютно никакой разницы. ;)

раздолбило  клапан? Откуда крыса :)?

подскажите у K24Z и K24A допуски зазоров одинаковые?

подскажите, почувствовать как то можно, что пора регулировку проводить клапанов, пробег 70т.км. ни разу не делал и лезть нет особого желания.

     Почувствовать нельзя.
Из практики на таком пробеге 3-4 клапана корректировки потребуют.

Докатай до 90 тыс. и делай.

Господа, собрался клапана регулировать, я понимаю надо заранее прикупить прокладку клапанной крышки и колодцев? Это в принципе наверное все одноразовое?

Герметик прикупи лучше. Без него не соберешь.

Герметик то куплю, вопрос в прокладках менять или нет, наши официалы расстроили фразой типо они многоразовые, вот и спрашиваю. По опыту знаю что такие вещи лучше менять!

А презервативы они тоже по нескольку раз используют?  Так у них и спроси.  ;D

Ну если постирать качественно) ::)

Так и спрошу, ведь мне это сказал технический директор, я сам был в шоке!  >:D

Из опыта, прокладки на 2 раз хватает (но это если сам делаешь и готов ее поменять если что). Лучше конечно менять.
P.S. В сервисе менять. и попросить чтобы старую отдали.

подскажите, насколько важен момент затяжки при регулировке?

Неотрегулированные клапана нарушают газораспределение, способствуют образованию нагара на клапанах, что в дальнейшем приводит к прогоранию клапанов, Кроме того неотрегулированные клапана приводят к повышенному износу распредвала и повышенной шумности.

Если зазоры клапанов слишком большие, то уменьшается продолжительность их открытого состояния, в результате чего в цилиндры двигателя поступает недостаточное количество рабочей смеси.

Если же зазоры слишком маленькие, то при всех тактах работы двигателя клапаны остаются неплотно закрытыми, в результате чего камера сгорания становится негерметичной.

Уплотнительные кольца свечных колодцев каждый раз менять не обязательно, нужно смотреть по их состоянию и, само собой, наличию следов масла в колодце. При снятии крышки они "выворачиваются" как будто снимаешь резиновую перчатку с руки, поэтому перед установкой крышки обратно их необходимо вернуть в исходное состояние, чтобы они нормально сели на колодец.

Важен, настолько, что может как свести всю проделанную работу "на нет", так и испортить регулировочные винты (гайки), при недостаточном, или избыточном моменте затяжки соответственно. Запомните начальное положение ключа на гайке и угол его поворота до потери сопротивления вращению, обратно затягивайте таким же образом: почувствовали упор - затяните на ранее запомненный угол.

Динамометрический ключ - Обязателен при работе с любым двигателем!
Речь идет о сотых миллиметра.

Сотые доли миллиметра - выставляются регулировочным винтом, гайка его только фиксирует.

Если есть динамометрический ключ, почему бы и не воспользоваться, момент затяжки стопорных гаек:
20 Н*м - на впускном валу;
14 Н*м - на выпускном.

В продаже существуют специальные приспособления
(https://www.kseriesparts.com/graphics/00000001/07maa.jpg)
для удобства регулировки: головка под гайку, внутри которой шлицевая отвертка для регулировочного винта. По моему мнению, данный узел (в отличие, например, от установки головки на блок) не настолько критичен к моменту затяжки, чтобы контролировать его с точностью до долей килограмма. В сети немало видео, посвященных этому процессу, в том числе и от официальных сервисов, так там тоже используют обычные ключи.

В любом случае - решение принимать только Вам.

Я встречался с двумя типами люде которые рассуждают на тему необходимости динамометрических ключей:
1. Чайники которые еще ни разу не разбирали двигло, не пользовались динамометрическим ключом и хотят обойтись отверткой.
2. Специалисты работающие в автосервисе считающие себя супер профи и все моменты у них уже в мышечной памяти.

P.S. Цена динамометрического ключа несоизмерима не велика по сравнению с последствиями его не использования.
Кому интересно, можете почитать на форуме тему как срываются шпильки на колесных ступицах и сколько надо потратить, чтоб потом восстановить. А теперь представьте что вы будите говорить когда сорвете резьбу в какой-либо шпильке двигла, или слабо затяните гайку.

Александр, а сколько ты сам болтов затянул с диноключом и без него? Встречаться с людьми это хорошо...
Тема с затяжкой стопоров диноключом надуманна, на мой взгляд. Ладно головка, там критично, а тут руки знают, сколько. Может, конечно, это уже второй тип)))
А вот диноключом лет двадцать назад я шпильку из головки сорвал, да... Нежно тянул, а одна из них раз, и ушла.
Хондовские клапана можно даже без щупа регулировать, достаточно подтянуть винт в ноль и обратно на нужный угол отпустить. Пробовал так делать, проверял по щупам, попадание в допуск, даже на глаз. 

Кому жалко 2000 руб на дин. ключ могут крутить обычными.
Представьте себе я даже свечи вкручиваю дин. ключом. Не вижу в этом ничего плохого.
Помимо автомобильных, 3-4 раза разбирал мотодвигатель (600 кубовый 120л.с., регулировка клапанов и ремонты). Даже не представляю как можно его собрать без такого ключа.
У меня есть динамометрический ключ и я его использую.
Никому ничего доказывать не собираюсь. Рассказываю как делаю. Всем удачи в ремонтах! 

Доброго времени суток. Прошу подсказать какой герметик можно использовать для уплотнения технологических разъёмов блока (4 точки) перед установкой прокладки клапанной крышки.
Прочитал информацию, что силиконовые герметики использовать нельзя, можно ушатать датчик кислорода и т.д. Выкурил весь интернет, но конкретных рекомендаций нигде не обнаружил.
Было бы неплохо узнать, что используют официалы. Спасибо заранее.

Купи хороший черный для клапанных крышек. Высокотемпературный, масло-бензо-стойкий.
Производителей много, но отдельно проверь, бензином помой, чтоб вернуть продавцу если что.
Мне попался американский, на 5 лет хватило. Мазал всю прокладку, чтоб не менять. Крышку цепи тоже им покрывал.

"Хороший и чёрный" это исчерпывающая информация. :) Если можно то марку или производителя. Спасибо

Плохо курите инет.
Прям в первом сообщении темы написал какой использовал герметик.
P.S. Его же используют на ТЦ nissan.

Дима, не  надо людям ерунду советовать. Есть специальный, предназначенный именно для этих целей герметик-прокладка серый. Полный аналог заводского. http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,53203.0.html  Вполне доступен.

Саныч, написал про проверенный, отличный. Фирма именитая. Серый у них тоже есть. Черный мне порекомендовали, когда вбирал. По характеристикам выше заводского. Перматекс идет на ряд конвейеров, данные на их сайте есть. Вариантов море, есть на 100% подходящие, неизвестные бренды под сомнение.
Остальное религия, как с маслом в мотор.

Это не религия. Чёрные, красные и прочие герметики - это силикон. У серого другая основа. У них и вязкость другая и "прилипание" к металлическим поверхностям. Зачем советовать то, что какие то продаваны в магазине насоветовали, если есть проверенный аналог заводскому герметику.

В этом плане согласен. Серый заводской виден, как сидит на крышке цепи тоже понятно. Черный точно силикон. Действовал согласно инструкции, просто совета продавца мало. Тут противоречия нет.

Согласен с SанSаныч про цвет.
Дополню, что тоже использовал серый (permatex ultra grey). Проверен на 2х машинах лично.

Уточню про силикон. Когда рекомендуют использовать не силиконовый - имеют ввиду кислотный, от него уксусом прет. Такой для стекол использует, для цветмета это смерть. Другая категория силиконовых герметиков - со спиртом или кетоксимом. Они инертны для цветмета.
Ниже привожу назначение с сайта производителя, соответственно серый и черный перматекс. Разница в контакте с ОЖ. Температуры одинаковы. Для клапанных крышек и тот и другой:
Valve covers, oil pans, transmission pans, intake manifold end seals, timing covers, water pumps, thermostat housings
Valve covers, oil pans,                             intake manifold end seals, timing covers,                                                    differential covers

Тоже иногда попадается - используем.  Чуть дольше подсыхает, но вполне применим (в случае установки передней крышки даже удобнее - пока по всему периметру нанесёшь проходит время).
Отслоений от металла как у традиционных "уксусных" силиконов у них не бывает.

А что скажут знатоки по поводу герметик-прокладки 11223 "Автосил"? Характеристики: RTV силиконовый, термостойкий (-50...+300), серый, производства ЗАО "Казанский завод малотоннажной химии". Уксусом не пахнет, написано что безопасен для датчиков системы впрыска, не вызывает коррозии, не токсичен. Стоимость более чем демократичная- 50 рублей за тубу 65 грамм. Может быть это прямой конкурент импортным герметикам? Прошу высказать свои соображения. Спасибо.

Не бери. 200 р экономии, два бигмака не съешь - и здоровее будешь, и машину не угробишь.

Доброго времени суток! В своей деревне не нашел герметик ABRO 999 GREY. Продавцы предлагают Done Deal серого цвета производство USA. По характеристикам вроде норм. Кто сталкивался с таким, может что  порекомендуете?

есть на экзисте за 327, для сравнения.
Описание
Термостойкий серый силиконовый формирователь прокладок DONE DEAL GRAY RTV SILICONE GASKET MAKER. Отличается относительно невысокой вязкостью и повышенной водостойкостью. Рекомендован для гарантийного ремонта корейских и японских автомобилей.
Восстановление герметичности практически любых узлов: установка поддона картера двигателя и трансмиссии, клапанной крышки, впускного коллектора, водяной помпы, корпуса термостата и др.
Цвет серый
Время схватывания 10 мин
Время отвердевания 10-12 часов
Время полимеризации 24 часа
Диапазон рабочих температур -75 +343°С

Проблема только одна - нет никакой информации о сайте производителя. В интернете кроме русской коробки ничего нет.

ПОДДЕЛКА!!!

Вот выдержка из мануала, что рекомендует хонда.

Нанесите жидкий герметик P/N 08C70-K0234M, 08C70- K0334M , или 08C70-X0331S на поверхность картера цепи привода ГРМ и соединяемые поверхности держателя вала коромысла № 5.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если после нанесения жидкого герметика прошло 5 минут или более, не устанавливайте детали. Вместо этого уберите старый слой жидкого герметика и нанесите новый слой

Это для оффов.
С уважением.

DONE DEAL не подделка, а упаковка для лохов, типа Xado, Xenum и прочих,  допер когда приобрел обычный момент в их коробочке, только  в 10 раз дороже.
 И ни какого чуда!

Смысла ни какого, тратится на оригинал. Вполне достаточно контор, специализирующихся на жидких прокладках, в т.ч. поставках на конвеер Эрлинг, Витя, Гоетсе .
[/quote]

пользуюсь герметиком victor reinz в тюбике черный но после застывания становится темно серый когда была дизельная хонда менял цепи грм и масленного насоса поддон и лабовую садил на него отличный герметик!

Вы Сами пробовали "Эрлинг"? Я из-за этого аналога чуть движка не лишился на предыдущей машине. Он не застывает в контакте с маслом (разумеется не на масло его намазывал). Клеил на него постели распредвалов в мицубисе.
P.S. Может это в моем случаи было, но слава богу ГРМ в сервис поехал менять через 500 км. Так там мы и увидели что такое "Эрлинг". Короче он вообще не превратился в прокладку. Как сопля остался жидким.
Если я не прав, приведите пример удачного использовнии его на двигателе.

Страсти накаляются! Давайте еще обсудим герметики Felix и RunWay. Это тот небогатый выбор, который есть в нашей деревне.

А смысл всё дерьмо перебирать? Тебе до Самары сгонять или почтой заказать нефиг делать. Купи нормальное.

Бери 70-31414-10 VICTOR REINZ и будет твоей машине вечное счастье , проверено миллион раз  O0

Нужная процедура клапана регулировать. По регламенту надо каждые 45 ткм регулировать. Я же прошу через каждые 30 ткм регулировать и всегда разрегулированы все.
На сивиках было так же.

Сейчас отрегулировал у себя клапана. Пробег 167000, предыдущую регулировку делали на 90т. Правил все впускные (везде был зазор 0,25+) и два выпускных.

От нечего делать отрегулировал клапана. Пробег 100 000. Ранее не регулировались. Зра лез, все было в допуске, раз уж залез, подогнал микроны на трех впускных. Чуствую себя обманутым, зря только прокладку купил. Старая, кстати, была в полном порядке. Видимо сказывается моя параноидальная привычка менять масло раньше, чем положено. Сначала ездил на хондовском, потом перешел на синтетику. Внутри все блестит, как у кота сами знаете что. Кажется сервант еще задержится у меня, скучный, но долговечный...

Дело нужное, тут лучше перебдеть, чем потом распредвал менять. Чистенько всё, красивенько... на какое масло перешёл с оригинального? Какой интервал замены? Выложи фотографии сюда: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,145644.15.html (http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,145644.15.html), для коллекции

Если внимательно читать регламент, то процедура называется "Проверка величины тепловых зазоров в клапанном механизме".

Сделал сегодня регулировку и все клапана оказались поджаты. Судя по сообщениям тенденция у всех вроде к увеличению, а у меня наоборот. ГБО не установлено. Какие мысли?

Проверить еще раз!

Сегодня тоже проверил зазоры. Выпуск весь зажатый был 20-25. Выставил 30. Шум от двигателя как дизель стал. 

Он такой и должен быть, тихим 2.4 назвать сложно

Аналогично. Шум стал существенно громче. В чем может быть причина? Износ других элементов?

Сегодня сделаю выпуск по нижней границе 0,28. По результатам отпишусь.

Жду с нетерпением :)

Сделал все по инструкции (есть в ютубе видеоролик "регулировка клапанов на хонда crv") впуск 0.23, выпуск 0.30. использовался динаметрич. ключ впуск 20 N-m. выпуск 14 N-m. После проведенных мероприятий  звук дизеля исчез. Пробег 71000км. Выработки на кулочках нет. Настроение гут. Всем удачи.

Получается, что у Вас первый раз неправильно был выставлен зазор?

Да, Вообще когда первый раз вскрыл крышку выпуск весь был зажат 0.25.  после регулировке зазоры выпуск ушли на 0.35. Делать нужно строго по инструкции. Сегодня в этом преуспел.  :)

Вот это правильно O0 Предположу, что в первый раз регулировали на тёплом двигателе, выставили - двигатель остыл, зазоры соответственно увеличились

позвонил сегодня т.н. мастеру, который регулировал клапана. Оказывается он мне с запасом на 0.02-0.03 от максимума сделал. Так лучше, говорит, чем зажатые. Я дурею с таких людей. Инженеры хонда, оказывается, фраера. Специально распечатал из мануала ему зазоры и в руки дал.  *facepalm* Слов нет просто.

теперь он будет главным мастером по клапанам :D :D :D

Конечно золотая середина лучше было бы. При регулировке зазоров клапанов конструкторами допуски не зря заложены именно такие. Лучше придерживаться их.

Сам полез регулировать после мастера клапана. вроде все сделал, но один какой то позвякивает. Еще раз прошелся и не нашел какой. Вот вопрос, если выставил на выпуске 0.30, то щуп 0.40 с усилием должен пролазить или вообще не должен проходить? У меня 0.30 проходит и слегка трется там. Но и 0.40 заходит, но закусывается там и с трудом вытаскиваю его.

Значит по факту у Вас там 0,36-0,37 100%

Если 0,3 проходит, то зазор больше этого значения. Понятие "трётся" можно обосновать как соприкосновение с контролируемыми поверхностями - без этого никак не обойтись.
Если щуп зажимается (даже слегка), то величина зазора менее толщины щупа.

Может я не то слышу и думаю, что это клапан один стучит. Послушайте этот цокот. Может так и должен работать?

Регулировку по инструкции делал? За коленвал через 180 градусов. С применением динаметрического ключа? По звуку, зазоры за пределами. Еще раз промерить на остывшем двигателе.

по инструкции делал все. Но вот все таки 0.40 должен в зазор выпуска с трудом но входить или никак не должен проходить?

Никак не должен, всё таки сталь (если не китайская) так не деформируется, чтобы щуп 0.40 запихнуть в зазор 0.32...

0,32 очень плотно должен входить. Ну очень плотно.

как погода будет сделаю еще разок. Спасибо

Материал щупа конечно вряд ли деформируется.
А почему в таких случаях не допустить небольшой сжатие пружины клапана?
На несколько "соток" вполне реально!

У меня клапана зажаты сильно были, регулировал первый раз на 90000км.

Улыбнуло то, что нужно лить только 92 бензин так, как в Америке лют 87))))))))).
Амерекосы машину не любят и льют все что подешевле: регуляр, масло минералку. Залей 95, притопи педальку и поймешь, что много времени наказывал машину за зря))))
Механик похоже разволновался и внятно про зазоры сказать так и не смог!
Двигун чистый и это хорошо!

я думаю в моторах есть разница поэтому и 87 топливо, я же спрашивал почему нельзя  октан выше лить, ведь на заправках он есть...мне ответили при покупке машина для рынка америки и бензин регуляр и не выше.

А вот и наоборот все - НЕ НИЖЕ....!!!
Движки у нас одинаковые! Степень сжатия у 2.4 ниже чем на 2.0 вот и допускается лить не ниже 91.
Я лью 95 ультимейд, экто, пульсар - машина на таком бензине немного резьвее, чем на 92 (тактильные ощущения))), + с моющими присадками.
Попробуй не ссы)))

Мне тоже чудо-мастер сказал, что клапана зажаты. Потом выяснилось, что мерил между распредвалом и роликом. Самому пришлось переделывать в итоге.

в моем случае движатель 2.4, американец: ошибки по двигателю P3000 - определены случайные пропуски, P300(1,2,3,4) - случайные пропуски в цилиндрах.
Что только не делал: форсунки чистил, дросильную заслонку чистил (не снимая, побоялся последствий. хотя и того что промыл хватило - в положительную пользу), свечи менял.
Решил проверить зазоры:
После демонтажа крышки клапанов и проверки зазоров оказалось, что на цилиндрах 1,2,3 на впускных и выпускных клапанах зазор меньше чем допустимо. На 4ом - зазоры были больше. На сколько больше и меньше - не замерял. Но после регулировки мотор работает как часы. ВСЕМ РЕКОМЕНДУЮ проверить если накатал больше чем 40 000 км!

Сделали регулировку клапанов (пробег 99540 км): впуск - зазоры на первом цилиндре был в норме, остальные чуть увеличились; выпуск - все зазоры увеличены. Масло 0w20 honda (последнее Idemitsy), замена первые три года через 15тык, потом через 7-10 тык, сейчас залили honda 5w30...

(http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=153811.0;attach=195023;image)

Походу во второй свечной колодец попадало масло из-за коряво стоявшего свечного сальника...

На фото 4-й кулачек подъело.

Выпуск?
Возможно, но по мне так, равномерный износ (пока только полировалось, без задиров и выкрашивания), может 1 и 4 чуть сильнее...

Вот фото срv4 на ТО45:

Скорее всего это просто пятно контакта с роликом.

По последнему фото -4- кулачек выпуск развернут в другую сторону ( от нас) - не видно.

По предыдущему фото: на впускном точно все Ок- там явно видно пятно контакта. По выпускному ( я конечно не Ванга по фото гадать) мне кажется подъело, уж больно черная дорожка там.

Диагносты по фото - это редкое явление, но заманчивое. Посмотрим, скоро ли начнут за это денег просить? ^-^

Здравствуйте. После регулировки у дилера вырос расход на литр и разгон тупой стал. Это может быть следствием неправильной регулировки?

Если это всё начало происходить с автомобилем именно после этой процедуры, то наверняка причиной является неправильная установка тепловых зазоров. Скорее всего их уменьшение.

 Два фактора, которые косвенно могут указать на это:
1. Автомобиль находился в сервисе менее 4-6 часов. Двигатель должен остыть, т.к. температура головки блока цилиндров при проверки-регулировки клапанов должна быть менее 38 градусов.
2. При холодном запуске двигатель работает не громко, так же как и полностью прогретый.
Совет: съездить в другой сервис и сделать проверку-регулировку заново. При этом обозначить желание заказчика дать данные по зазорам до регулировки.
УДАЧИ!

А у меня наоборот. После регулировки пока не прогреется двигатель слышится цокот при разгоне. Но я заметил , что ехать стала лучше, как будто мощности прибавилось. Вот тоже в раздумье что делать с этим цокотом в начале...........может снова отдать на регулировку ?

Главное чтоб на горячую не стучало. На холодную вначале может стучать.

Сильно стучат на холодную. Записался в наш клубный сервис на регулировку, потом напишу.

  Я так понимаю, мануал не запрещает регулировку при минусовой температуре, лишь бы не более 38 градусов был двигатель? На улице минус 10, ну пусть в гараже до минус 5 поднимется температура. Можно регулировать или нет? Замерзшие пальцы пока в счет не берем.

 Мануал  это просто не оговаривает, скорее всего потому, что вряд ли кому в голову придет при отрицательной температуре проводить регламентные работы с двигателем.  ;)
Ну а максимальная температура в 38 градусов назначена из тех соображений, что это соответствует 100 градусам по Фаренгейту. Красивая круглая и легкозапоминающееся цифра, при которой погрешность измерений в регламентируемом допуске в условиях оптимальных для автомастерских  климатических условий в 18 градусов, минимальна.

 Если интересует,  какая погрешность может быть при изменении температуры то тут  опять  математика,  правда уже с физикой:
Изменение  длины, считается по формуле:
L=l*a* (T-To),
где L-температурное удлинение;
l-длина стержня;
a-коэффициент температурного (линейного) расширения;
Т-конечная температура;
То-начальная температура.
Подставив значения температур  -10 и +38 при разнице 48, длине клапана  l=100 мм; a=11,1*10^-6 (для клапанной стали марки 40Х9С2), получим значение в 0,05  мм.

  Алексей, опять убедил. Буду греть гараж. Или подстраиваться как то. Как вариант, думаю можно пока движ теплый выставить по одному клапану - потом по ним ставить.

Сегодня ездил на регулировку клапанов в наш клубный сервис, познакомился с Тарасом. Сделали хорошо, мотор шепчет, Тарасу респект.

на холодную вообще не стучит теперь?

Совсем немного когда тронулся , а машина не прогрелась еще, потом не стучат. Машина едет хорошо, тупости нет.

Всем привет.
Подскажите на екзисте оригинал прокладки Honda 12341-RTA-000, а также там есть замена артикула производителем Honda 12341-PNA-000 (дешевле исрок поставки меньше). Кто ставил себе такую прокладку? Подходит? Мотор K24Z4

Доброго времени уважаемые!

вопрос про клапана и их регулировку таков: промерял зазоры согласно мануалу на всех цилиндрах картина такова впуск 0.20 выпуск 0.20 (щуп 0.25 еле впихиваю)! машина вроде как у ОД обслуживалась до меня. предыдущий хозяин все заказ наряды отдал - в них работ по регулировке клапанов не значится, но по царапкам в местах на несения герметика ясно, что кто - то под крышку лазил
Согласно того же мануала на k24z4 на впуске минимум должен быть 0.21 на выпуске 0.25. Собственно сам вопрос необходима ли регулировка? На холодную постукивают, на горячую не слыхать 

to Ilya2982
Согласно упомянутого мануала, зазор в клапанах должен составлять:
на впускных: 0,21-0,25 мм
на выпускных: 0,28-0,32 мм.
 И если незначительно увеличенный зазор может дать излишный шум в работе двигателя и ударную нагрузку на кулачок распредвала, то уменьшенный - неполное закрытие клапана и как следствие снижение компрессии, недостаточный отвод тепла от клапана, образование нагара на фаске тарелки и весьма вероятный прогар клапана.
А вот теперь можно и самому ответить на вопрос: "необходима ли регулировка?"

илюша хорош цитировать >:(

именно :D
а ещё несколько человек попало на выпускной распредвал

 Скажите ,пожалуйста. Кто знает по какой схеме затягивать гайки клапаной крышки. Двигатель 2,4 (K24Z4)

to директор 13
Гайки крышки клапанов колпачкого (закрытого) типа.
Закручивать можно, как говорится, до упора, либо с указанным мануалом моментом затяжки - 12 Нм.
Усилие прижатия крышки определяет резиновая втулка, что под шайбой.
Последовательность затяжки на картинке

 Скажите, обязательно смазывать прокладку герметиком и где, в каких местах, её смазывать?

Прокладку "смазывать" не надо! :)
Надо нанести немного герметика в четырех местах. Там, где ГБЦ стыкуется с другими деталями: крышкой лобовины и кронштейном распредвала в задней части. То есть предотвратить утечки из-за возможного неплотного прилегания прокладки на стыках.

Народ, стоит делать регулировку клапанов (при каком нибудь очередном ремонте), если проблем нет? Я понимаю что по регламенту каждые 45 тыс вроде надо делать, но как в сервисе сказали мало кто над эти заморачивается.

to moto_alex
Решение о регулировке зазоров клапанов нужно принимать после проверки этого параметра.
А стоит ли заморачиваться, ответ #109, несколькими постами выше: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,153811.msg925080.html#msg925080

Приветствую. Хотел уточнить, регулировка должна делаться сначала в 1 цилиндре, потом 3, 4,2?
Ещё просьба, если у кого есть фотки из мануала как должны стоять точки на звёздах после вращения калена для каждого цилиндра, скиньте сюда пжл.
И  всё таки как лучше выставлять зазоры впуск по нижней границе, а выпуск по верхней или всё по середине?
Спасибо.

to pamp
1. С какого начинать - без разницы. Лично я предпочитаю "идти" по порядку вдоль валов от лобовины. Сначала впускной, затем выпускной. Главное не пропустить никакой
2. Мануал лежит здесь: http://www.crvclub.ru/honda_crv_manual.htm
Раздел "Engine Mechanical - Механическии узлы двигателя", страница 6-11.
Можно не заморачиваться с положением по меткам. Визуально прекрасно видно. Принцип один - кулачок должен быть отвернут от коромысла, а напротив рокера находится его "затылок". На всякий случай убедиться, покачав коромысло - оно должно быть свободным.
3. Если выставлять через индикатор, то по средним значениям. Щупами вряд ли получиться так ровно выставить, даже если брать серёдку 0,23 для впускных и 0,3 для выпускных. Главное помнить, что все значения, что находятся внутри 0,21...0,25 и 0,28...0,32 являются нормой.
УДАЧИ!
З.Ы. Как по мне, так коленвал удобнее проворачивать за гайку шкива ГУР.