Клуб Honda CR-V Россия

Собственно вот видео https://www.youtube.com/watch?v=JSun5zpaCA4 (https://www.youtube.com/watch?v=JSun5zpaCA4)
Предистория такова - пробег почти 150000 км. После 130 000 км. машина 2 раза входила в  "ступор" Регенерация не успев начаться заканчивалась включением аварийного режима (чик энжин) со всеми последствиями.Далее принудительный прожиг в хонда центре.в последний раз в хонде установили новый софт,после этого лампочка регенерации  более 10 000 км ни разу не загорелась. Но заметил частое срабатывание вентилятора радиатора как при регенерации - подозрение о частой регенерации в фоновом режиме. По словам механика из хонды- проблемы с сажевым как правило начинаютсяя после 150 - 180 тысч км. Решил не ждать и удалить. Цена вопроса 200 евро -перепрошивка,25 евро удаление. (года два назад это удовольствие стоило ровно 500 евро) Круиз контроль работает исправно,прибавка мощности изменение звука выхлопа не наблюдается.

Пробег 156т.км. Последнее время в основном город. У рестайлинга нет лампочки сигнализирующей о прожиге. Догадывался о прожиге по растущему расходу и другим признакам. Старался в этот момент выехать на трассу. Но последнее время прожиг стал проходить как-то очень часто и быстро. И тут в один прекрасный момент загорается чек и машина становится в аварийный режим. Было принято решение об удалении данного девайса,а так же, коль полезли в экологию, отключении EGR. Програмное удаление сажевого фильтра - 150$, EGR - 50$. Механическое удаление сажевого (катализатор оставили) - 40$. Отработанный сажевый сдал за 60$. Так что все обошлось в 180$. Круиз работает. Мощность, динамика, шумность - не изменились.

Зачем дезинформировать? Есть лампочка рестайле 2.2 I-dtec (пишу как владелец рестайла!), так-же мануал почитайте. А то что вы на трассу выезжали, ничего вы не "прожигали". Есть несколько этапов процесса регенерации DPF:

1. Пассивная стадия - без вмешательств водителя, так называемый процесс "post-injection", когда периодически с определенным интервалом (в зависимости от условий эксплуатации и степени забивания фильтра, к слову при езде по городу, этот интервал может бысть равен 300км примерно) напрямую в камеру сгорания впрыскивается больше топлива для поднятия температуры уже в коллекторе и прожига фильтра. Отсюда и выше расход средний, повышение уровня масла (масло тупо разводится диз-топливом) - но это, по утверждениям дилеров и сервис центров нормальный процесс. П.С. у других производителей топливо впрыскивается напрямую в фильтр - у Toyota, например так называемая "5-я форсунка".
 
2. Стадия когда зажглась лампа - это уже о чем вы писали, рекомендуется выехать куда-то где можно будет ехать минут 15 со стабильной скоростью и соотв. об/мин.
3. Ну и 3-я стадия, это уже "limp mode", когда никакие самостоятельные "прожиги" не помогаю - дорога в сервис для принудительной регенерации (сомнительная процедура для наших авто...)

Самый верный путь - удаление или замена узла.

 
2. Стадия когда зажглась лампа - это уже о чем вы писали, рекомендуется выехать куда-то где можно будет ехать минут 15 со стабильной скоростью и соотв. об/мин.


Эта стадия,ВСЕ!!
Ни какой выезд на трассу Вам не поможет.
Горит Лампа-едешь на ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ПРОЖИГ!!!!
Зачем дезинформировать?

Машина 2008 г, пробег 240 т км, на 140-170 т км загоралась лампочка прожига 2-3 раза в год, итого за мою эксплуатацию 100 т км около 6 раз, на трассе минут за 15 благополучно прожигалась и гасла, со 170-240 км не загоралась вообще, я про нее вообще забыл, расход- трасса 7, город 9, теперь на 240 т км зажглась, на трассе не прожигается, 3 раза принудительно прожигал в сервисе, процедура занимала 30 минут, хватало ровно на 300 км.
Сейчас ищу сервис для удаления и перепрошивки- у кого какие есть рекомендации по сервису?
И еще вопрос- одновременно предлагают чип тюнинг двигателя- сдвинуть настройки- кто что может сказать?

Я два раза прожигал хватало на 500 кум, стоит ли удалять?