Клуб Honda CR-V Россия

Предлагаю обсудить в этой теме, кто, на каком пробеге столкнулся с проблемами ремонта двигателя и АКПП. Это поможет многим форумчанам соориентироваться, сколько времени можно спокойно эксплуатировать свой автомобиль, не "готовясь" к дорогостоящим вложениям в авто. А возможно принять какие-то профилактические меры, чтобы избежать проблем.   

В майском журнале "За рулем" прочитал рейтинг надежности моторов, так вот ресурс Хондовского мотора обозначен пробегом 180-200 тыс. км. У меня авто проехало 177 т.км. Тьфу, тьфу, нет пока признаков "истощения" ресурса, но статья "напрягла", не пора ли готовиться к дорогим ремонтам? У нас же есть коллеги, которые уже на наших "трешках" откатали и 200 т.км. и 300 т.км. Как у вас обстоят дела: ремонтировали ДВС и АКПП или нет?

Ну тогда надо голосовалку сделать, что б статистика нагляднее была и не полагаться на всяких журналистов.
Прошу всех владельцев "трёшек" выбрать подходящий вариант. Только давайте условимся: проблемы с заменой цепи, распредвала и т.п. за капитальный ремонт не принимать!  Только реально серьёзные проблемы, которые привели к полному ремонту или замене двигателя или АКПП. Поломки МКПП не рассматриваем, поскольку они настолько надёжны, что их выход из строя скорее исключение из правил, чем статистика.

Всех с праздником Великой Пасхи!  :D. Голосование прямо душу греет, только остается вопрос: У нас кто-нибудь ремонтировал ДВС или АКПП?

а потом отошлем в журнал линк на голосовалку  ::)

Вот убейте,не помню откуда,но уверен что до 350 тыс. мотор 2,4 никаких проблем (при нормальной эксплуатации и обслуживании) не приносит. Про АКПП сказать не могу ничего.

У меня 118 тысяч пробега, ест масло 700 мл / 1000 км. За какой пункт голосовать? :)

А что в мануале написано? Сколько допустимо на 1000 км?

Допустимо литр на тысячу, с таким расходом можно не менять его вообще - за межсервисный интервал произойдёт примерно трёхкратное обновление масла :) Ездить будет хорошо, но не долго...

Ну вот! Значит писать, что проблемы с движком не правильно!))))))))))))

100 мл / 1000 км.

Как не правильно? Расход В 7 раз больше допустимого!

Лил Honda 0W20, был расход больше, конкретно не считал. Стал лить Honda 5W30. Проехал 1350 км в режиме трасса со скоростью 90 - 110 км/ч, от верхней практически до нижней отметки 940 мл масла ушло.

 >:(
[/quote]

Попробуй Мобил 5W40 или 0W40.

C расходом масла 1л. на 1000 км. надо ремонтить движек. Наверное в пендосии вообще масло на ней не меняли, вот и запороли движок.

Пожалуй соглашусь. Маслом это двигатель уже не спасти. Нужна диагностика с разбором.

Чтобы окончательно убить?

По видимому так :(

5w40 движок не убьёт, если это конечно же синтетика и если масло менять через каждые 5тыс. У нас ОД льёт 5w40 всем и ничего, никаких проблем изначально вообще лили 10w40. На моей пробег за 70 тыс впервые залил 5w30 на 65 тыс. Масло тьфутьфу не жрет

70 тысяч - это ещё даже не 100. Диллеру выгодней продавать новые машины, а не удовлетворить Ваши потребности в ликвидности автомобиля на вторичном рынке.

Какое бы масло ОД не лил (из допустимого) ничего мотору не будет, ни к 100 тыс. ни к 200 тыс.!
Убить движок может только сам владелец, не соблюдая режимы эксплуатации.

Вот всё по режимую написано, владелец ездит, обслуживает, а потом вдруг цепь, распредвал  и два раза шкив... Цепь - масло, распредвал - забывал, но шкив, Карл, почему страдает шкив?

хорош драйв здесь пиарить >:(

Если  взять 100 (1000,10000 или больше) ломов и долбить ими  гранит, то некоторые затупятся быстрее,некоторые рано сломаются,согнутся и т.д. А будут такие что очень долго и не затупятся и не сломаются. Разница в металле,размере (пусть 100-е доли миллиметра) и т.д. А тут авто из 1000 деталей!!! Просто может не повезти.

Всем доброго времени суток! Пробег при 430000  переборка АКПП. Причина забуксовала вторая передача. Движок ни чего не делал. Меняли по гарантии выпускной распредвал при 45000 км. Масло меня каждые 10000. Доливаю 1- 2 литра. Стартер был в переборке и генератор . Щетки меняли. Меняли резинку кольцо,   у масляного фильтра потело там. Пока все.

Замена двигателя 195т.к     Пошли газы в систему охлаждения.

 >:(
[/quote]
По какой причине?

Проехал 284 000 км, на 232 000 км поменял выпускной распредвал (началось постепенное выкрашивание кулачков на двух цилиндрах - фото выкладывал в соответствующей теме). Масло -- лил постоянно 0W20 (Хонда, потом Идемицу), жора не было, от замены до замены, правда менять стал после 7,5 т.км пробега, первые 150 000 - менял через 10. Решил, что пора переходить на 5W30, тем более что и у производителя и на форуме читаю эту рекомендацию. Надеюсь проехать еще тысяч 150 без ремонта. Расход бензина до сих пор практически паспортный, машинка радует. Страшно думать, что когда то придется менять на другую. От новых авто сейчас о такой надежности уже нельзя и мечтать. ;)

Восьмой год владения, а так и непонятки с этим...
...может на 500 км и «сожрать» грамм 200, а может этот самый уровень на всю тыщу стоять как молодецкий.

Пробег 150000, замена масла каждые 8-10 тыс. масло Honda 0w20. В АКПП по регламенту 45 тыс. частичная 90 тыс. полная замена. Все отлично, масло не ест. Думал продавать, но посмотрев на цены и качество оставлю ее себе буду катать до талого! Прикипел душой!

Пробег 214000, замена масла каждые 10 тыс. без долива. Масло Honda 0w20. В АКПП 20...30 тыс. частичная замена.
Последняя поездка в Астрахань - 2600 км. Уровень как вкопанный - на месте.
При замене масла видно, что РАБОТАЕТ - темное.
Заметил особенность. При скорости до 110 км/ч (я не нарушаю скоростной режим, почти, за исключением обгонов) масло не жрет.
А вот если пороть 140...160, да уходит маслице.
Как то так ...

210 ткм. Авто на газу уже 150 ткм. Все работает штатно. Масло Шелл (хай милейдж). Замена каждые 10ткм. Доливаю примерно 500мл, бежит задний сальник коленвала. Масло акпп частичная замена каждые 40, через раз замена фильтра. Регулировка зазоров клапанов каждые 30ткм.

Сайлентблоки передних рычагов задние (большие), + пыльники амортизаторов - рассыпались в труху на пробеге 75 тыс..
Считаю это очень малые пробеги даже для нашемарок.
Реле регулятор по причине критически низкого напряжения, достало зимой бегать с аккумулятором на зарядку.
Далее, двигатель R20 регулировка клапанов, на этом же пробеге, при проверке оказалось часть клапанов  отпущена,  два в норме и два  клапана зажаты, что говорит об совковом отношении к делу на конвеере.
Из чего следует, что первую регулировку клапанов можно проводить смело сразу после покупки.

Дмитрий, тебя так удивляет,  что при пробеге в 75 т.км зазоры нескольких клапанов не соответствовали норме? :o
А ничё, что регламентом ТО предписана проверка этого параметра каждые 45 т.км?
С таковой логикой нужно и моменты затяжки болтов-гаек проверять. :P

Крокодил Гена. Весь смысл в том, что с износом зазор может только увеличиваться.   
Парадоксом не кажется, что  даже с учетом износа, некоторые клапана, некоторые клапана оставались зажаты?
Ну а РР пришлось менять на китайский, с более смачными параметрами по U.

С износом чего?

Всего, включая торец стержня клапана. ;)

А в это «всё» ступичные подшипники и дверные петли тоже можно включить?

     Это не парадокс. Это норма.
Изнашивается не только стержень клапана и направляющая, торец клапана и механизм управления клапанами. Изнашивается в том числе и седло и рабочая кромка клапана, что приводит к уменьшению зазора. Наиболее ярко этот износ выражен на выпускных клапанах. Могу поспорить, именно выпуск и оказался у вас зажат. Зажатый впуск чаще всего говорит о некомпетентности полазивших там ручонок. Если бы на новом моторе клапана изначально имели зазор меньше допустимого или клапан был зажат, поверьте, до 75 тысяч такой мотор просто не дожил бы. Да и не купили бы вы авто с двигателем, отчаянно "троящим" на ХХ и включающим в работу цилиндры по мере роста оборотов. Более того: основной целью проведения регулировки теплового зазора привода клапанов как раз является увеличение этого зазора до нормативных величин, чтобы избежать появления негерметичности. Зазор больше нормативного не столь критичен в эксплуатации. Исправному мотору достаточно, чтобы тепловой зазор в клапанном механизме лежал в допусках производителя. Стремиться сделать его максимально близким к нижнему пределу не стоит. На моторах с ГБО зазор нужно ставить по верхнему пределу допуска и проверять в два раза чаще.

Про возможный износ седел клапанов, известно, но на практике из тех моторов, что были в эксплуатации, зазор всегда увеличивался не зависимо от того впуск, выпуск. Слабо верится, что седла клапанов у Хонды ватные. Повторная регулировка покажет, но будет это не скоро.

  Дмитрий, то есть получается, что ты допускаешь износ кулачка, стержня клапана по длине, пятака коромысла, рокера, но почему то игнорируешь износ седла клапана и его фаски?
А если при замере и регулировке на фаске (седле) присутствовал нагар и зазор был выставлен с его учетом? Тогда и зазор будет увеличенным. А при  последующей нагара уже не будет, то зазор уже уменьшеным.

Гена чудес на свете не бывает.
Если он был, то и будет держаться на примерно одном и том же уровне, при исправном моторе, к тому же существуют допуски.
Твоя теория может быть верна на новом моторе, когда отсутствует нагар впринципе.
Опять же не равномерный износ седел клапанов, по цилиндрам, навевает на неприятные мысли.

Это не теория, а практика! А удалить нагар с клапанов без разбора можно при помощи современной автохимии.
Тогда, по твоему,  как объяснить, что  "при проверке оказалось часть клапанов  отпущена,  два в норме и два  клапана зажаты"?
Да хрен с ними с зажатыми! Это ж на заводе при сборке! ;D ;D
А почему часть "отпущена"?

Не боги горшки обжигают, у меня на новом VW  мотор BMY , из под клапанной кр. была серьезная течь масла, плохо промазано герметиком, устраняли ОД по гарантии..
Думаешь у британцев руки золотые, а у немцев не оттуда выросли. ;D ;D Серийное производство, есть серийное, например 40 сек. отводится на регулировку клапанов, еще 4 сек на промазывание кл. крышки и т.д.., т.е. ни кто на конвеере  не будет час играться с клапанами. :warning:
Это нормально:  износ кулачков, коромысел, торца стержня клапана, когда все идет по плану.

Бррр.  износ седел клапана, мне совсем не нравится!  А есть статитистика?

 При регулировке в двигателе R20 тяжеловато увидеть этот износ, но покажи хотя бы картинку с таким износом кулачка, от которого увеличился зазор.

     А теперь включаем голову:
зазор измеряется при закрытом клапане. Кулачок при этом повёрнут нерабочей частью. КАКОЙ ИЗНОС КУЛАЧКА ??  *facepalm* "Затылок" в работе не участвует! Прекратите пожалуйста рассуждать на темы, в которых вы не разбираетесь.

А сборку моторов давно уже осуществляют автоматизированные комплексы. Даже на ВАЗе. Включая регулировочные работы.  :o

Кит. ваше замечание про независимость регулировочных зазоров от износа кулачка принимается, но с другой то стороны по контакту коромысло изнашивается, на равне с кулачком. На сколько помню в былые времена на Вазовских моторах, зазор только увеличивался с пробегом, вне зависимости впуск/ выпуск.

 На рабочей поверхности кулачка присутствует след от контакта с рокером, его ещё называют пятно контакта, а  износ поверхности при этом отсутствует. Тоже самое и на ответной детали - рокере.
   А если обратится к ВАЗовской аналогии, то достаточно вспомнить,  что первая расточка цилиндров (как и шлифовка шеек КВ) в 70-90—ые года делалась в на пробеге около 150-200 т.км, а на современных двигателях на упомянутом пробеге,  заводское хонингование ещё вполне в удоволетворительном состоянии.

Про расточку оч. верно подмечено, а все потому что ездили ВАЗы, Москвичи  на автоле и им подобных по 10 тыс..))

Что касается утверждения об  отсутствии износа рокеров и пр. на R20 ваши слова да богу в уши. O0
Тогда и зазор бы исключительно только уменьшался по износу седел клапана и только.

Немного не в тему, но всё же.....
Я недавно продал двухлитровую праворульную хонду СРВ 2002г. она была у нас в семье  11 лет!!   Брал без пробега по России. Было на спидометре 80.000км. Продал недавно, стало 378.000 км. !!!     
           Один раз на 200.тыс км регулировали мне зазоры клапанов. но и то, в конце сказали, что этого можно было не делать, всё и так было в норме. Масло в двигателе было всегда Kendal супербленд - полусинтетика 10w30 летом , и 5w30 зимой. Замена через 10.000 км. (через 7000 всегда доливал 600 -800 грамм). Автомат замена масла строго через 40.000 км. С автоматом проблем никогда небыло. В задний редуктор заливал ТОЛЬКО хондовское масло, проблем с ним небыло.  После 375.000 км стало поджирать масло 1л на 1500 км. Сделал раскоксовку. Масло жрать перестало, но авто продал. Звонил новому, хозяину говорит, что масло не жрёт ( прошло 4 мес после продажи).

 O0 O0    Был в свое время в Находке, покупал там Хонду Сити.

У япов для местного рынка, всегда были авто лучше.
Вопрос на засыпку аудитории : двигатели 2.0 на  конвееры Британии и Япии, с одного завода идут, или разные сборки.

Весьма распространённое убеждение жителей Дальнего Востока. ;)

А какие аргументы есть в пользу данной точки зрения?

Касается всех и особенно новичков, которые НЕ ЛЮБЯТ ЧИТАТЬ ПРАВИЛА, которые считают что они всё знают, не замечают в упор замечания, которые им делают, а потом обижаются И ПИШУТ ГНЕВНЫЕ ПИСЬМА, о том  какая у нас злая и неадекватная администрация.

Правилами форума запрещён так называемый Оверквотинг* - злоупотребление цитированием.

4.5 Запрещено злоупотреблять цитированием!
Запрещено цитировать сообщение предыдущего оппонента, а так же не нужно полностью цитировать сообщения предыдущих оппонентов – оставляйте  между  тегами [ quote ]  и [ /quote ]только ту часть текста цитаты, к которой адресован Ваш ответ. 

Вот разъяснение администратора по этому поводу:

К сожалению данная просьба (а потом и правило) систематически игнорируется. Нередко один и тот же собеседник в диалоге цитирует каждый предыдущий ответ, что сильно засоряет страницу. Некоторые "индивидуумы" умудряются процитировать огромный текст да ещё и с вложенными внутрь картинками, что не только удлиняет текст, но и "утяжеляет" страницу, а ведь не все сидят на выделенном кабеле с "безлимитом".

Ещё раз заостряю на этом внимание и напоминаю, что незнание правил не освобождает от ответственности! "Галочку" при регистрации ставят все...

*Оверкво́тинг (англ. overquoting) — избыток цитат в тексте на форуме, в e-mail, новостной группе или эхоконференции.
Оверквотингом также считается бессмысленное цитирование сообщения, расположенного непосредственно перед ответом, или же многократное вложенное цитирование.
Избыток цитат в тексте затрудняет нахождение и понимание собственной, высказываемой в данный момент, мысли автора. Запрещён во многих эхоконференциях и форумах.
В Фидо первоначальная строгость в отношении оверквотинга была обусловлена тем, что он сильно увеличивает трафик, и это было особенно болезненно во времена модемной связи. Теперь, когда почта в Фидо передаётся по высокоскоростным каналам, это не так актуально, но в сети уже сложилась определённая культура цитирования. Умелое цитирование позволяет удерживать нить беседы и всегда легко продолжить её, даже если прошло длительное время. На форумах оверквотинг вынуждает читателей использовать скролл, что вызывает у многих небезосновательное раздражение.

Вообще непонял, где и у кого  в преведущих постах было злоупотребление цитированием??

Костян. Это одна из типовых  напоминалок  для юзеров,  время от времени появляются, в любых темах. ;)