Клуб Honda CR-V Россия

  ???98  год  коробку заклинивает когда долго ездеешь,неприятно не могу воткнуть передачу ,делаю остановку глушу через пять минут всё проходит и так повторяется?????????????? подскажите что это может быть???????????

Скорей всего дело в главном или рабочем цилиндре сцепления! (износ манжет, нет рабочей жидкости, воздух).
  ;)

со сцеплением вроде всё нормально,заезжал в сервис прокачали два дня и история повторилась

RE>прокачали два дня и история повторилась - Когда манжеты "кончаются" примерно такая же история и происходит! ;)

Покатался по Москве (сплошь пробки)! Тоже стали передачи хуже втыкаться, но не клинило. Правда заметил разницу и задумался повыше сделать сцепление. Может правда косяк?

А моей проблеме как помочь? Выжимной и корзина были заменены 3 тык назад. Жидкость заменена тоже. При долгом стоянии в пробке перестает включаться передача. Как предполагаю, нагрев жидкости в гидравлической системе. Решил поменять главный цилиндр. Но, что меня продолжает сильно волновать, при движении сцепление начинает буксовать. Понятно, почему скорость не включается, но пробуксовка-то почему? Передача включена, сцепление (повторюсь) новое. Может ли влиять на сцепление дисков поблема в главном цилиндре? :-[

Уважаемые форумчане!
Даю отчет (без фото  ;D) по лечению вышеперечисленных болячек. Как я написал выше, у меня была проблема: при длительном простое в пробке и, соответственно, нагреве подкапотного пространства, возникали трудности с включением передач. Так вот, проблема развилась до такой степени, что направляясь в автосервис был вынужден совершить 4 остановки на 10 км пути в пробке. Скорости перестали включаться вообще, а при включении скорости на заглушенном двигателе, после запуска двигателя сцепление "вело" до такой степени, что... ну да просто - жмешь на газ, машина стоит :-[. Во время пути (может кому нибудь когда-то пригодиться) лечил остановками минут на 10 и открытием капота для скорейшего охлаждения. Повторюсь, что сцепление и выжимной уже стояли новые. Чудом это все не "сжег". В результате: замена главного и рабочего цилиндров сцепления помогли на 100%. Педаль сцепления иногда не поднимается до конца на верх, но это ни как не влияет на переключение передач. Здесь уже надо смотреть возвратную пружину, но руки не доходят ;).

у меня, той зимой, началось по немного и очень редко небольшое закусывание рычага КПП, очень неприятно было, потом гдето через год ваще - пока не прогреешь, минут 5-10 не воткнёшь не одну передачу ну я вроде как и думал наверно воду где то насосало(а так как машина стояла в гараже на нейтралке то  я не мог понять что на незаведённом движке всё втыкается нормально) в итоге позвонив другу, который, не как я чайник, а неплохой специалист, посоветовал -Заглуши, попробуй включить передачу, выжми сцепление, и попробуй так завести, если дёрнется -то проблема в прокачке гидропривода сцепления, в общем слава Богу что я заднюю передачу воткнул, т.к. просто выехал на стартере на полметра из гаража, в итоге приехал друг, толкнул машину мою назад и я смог выдернуть рычаг КПП из задней в нейтралку, потом РОС ДОТ4, прокачали, за радиатором находится штуцер для прокачки, в общем через 20 минут, система была прокачена(сначала вышло много воздуха), и сцепление стало выжиматься в начале хода педали, и всё стало тип топ. Хорошо, когда есть умные и отзывчивые Друзья!     :)  и как плохо быть чайником :-[

  Пользуясь случаем, хочу поздравить всех парней с 23 февраля - "Днем советской армии"      или как сейчас "Днём защитника отечества", за что и поднимаю свой бокал.
А вопрос в следующем: Машина 1998 года пробег 253000 км, в основном по трассе, о чём свидетельствуют многочисленные сколы краски на капоте, но есть значительные люфты в дифференциале МКП. Выражается это несильным глухим металлическим звуком  в начале движения и при переключении с 1 на 2. Визуально ощущаются люфты при поворачивании приводов на поднятом автомобиле. В сервисе говорят, что это у всех МКП так и не парься, ремонту не подлежит и "на скорость и ходовые качества не влияет". Хотелось бы узнать от обладателей МКП, были-ли  или есть-ли подобные неудобства и как с этим бороться. А может ине париться - передачи включаются нормально, коробка не гудит и не шумит ни на одной, ну а люфты с пробегом под 300т. нормальное явление. Хотя конечно напрягает...
  И ещё вопрос не по теме: Можно-ли отполировать лобовое стекло и избавиться от последствии воздействия песка и мелких камней(трещин и сколов нет, но  по  ночам и при ярком солнце глаза напрягает реально)

А у меня нет пока щелчков и люфта (тьфу 3 раза), наверное просто пробег поменьше. Но часто недовключается задняя передача, поеду попробую прокачать сцепление.

Помогит!!! не могу найти пробку для проверки уровня масла в МКП, хотя есть мануал, но в нем фото не четкое. На месте где дожна быть пробка находится квадратное отверстие 12,5х12,5 мм. Может фотку кто пришлет. aleksracer@yandex.ru

Когда у меня начал подтекать главный цилиндр (пару недель назад), я поступил проще: купил ремкомплект главного от Hyundai Grace (100руб) - поршень с манжетами.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2783.120.html
Он по размерам и устройству практически 1:1. Просто перекинул манжетки на родной поршень, хотя, можно было целиком поставить и этот. Единственное, это пришлось немного срезать центральное колечко манжет, ибо, в отличие от родных у этих ценральная часть шире.
Теперь главный качает замечательно и никаких подтёков. Ещё, на корпус главного, где входит шток от педали одел пыльник, чтобы туда грязи всякой меньше лезло... Не знаю почему, но  его там небыло изначально, хотя и на кромке корпуса цилиндра есть проточка.

Всех приветствую!
Помогите разобраться в сложившейся ситуации.
Пару-тройку месяцев назад стала плохо включаться задняя передача (обычно раза с 5-7 включалась), съездил на СТО, там посмотрели и с умным видом однозначно сказали - течет ГЦС, его необходимо заменить, тогда проблема исчезнет, на что я им сказал, что проблема с задней передачей врятли может быть связана с ГЦС, тк с остальными передачами проблем вобще никаких!
Вобщем убедили они меня, а не я их. Заказали ГЦС оригинальный, но привезли Seiken, его и поставили. После этого сцепление стало более ватным и туповатым - пропало четкое ощущение момента сцепления и, самое главное, проблема с задней как была, так никуда, естетственно, и не делась, но добавилась еще одна - теперь на оборотах ниже 1500 машина перестала плавно катить - все рывками (раньше такого не было, можно было в проке даже и на 800 полсти плавно!), причем на любой из первых трех передачах именно на этих оборотах. Вот теперь и не знаю, что и как делать. Не исключаю, что это просто совпадения такие интересные.
Прошу совета: что и где смотреть и чинить (сцепление умерло?), тк сам в машинах совсем не разбираюсь (я врач).
Всем спасбо за дельные советы!

Не надо было слушать этих мастеров. Ватное сцепление лечим прокачкой всего гидроконтура новой жидкостью DOT-4. Проблемы с переключением задней передачи в изношенных синхронизаторах. У меня такая же ситуация. Передача нормально втыкается только, если все валы в коробке полностью остановлены. Поэтому, прежде чем передергивать ручку в положение R, необходимо прогуляться на 1 или 2: сцепление - 1 - сцепление - R. Машина при этом должна стоять! В принципе, ситуация не критичная, до ремонта коробки еще далеко и жить не мешает :) Проблемы с равками при движении нужно решать срочно. Вариантов масса, но один просится на поверку сразу, что-то они тебе сделали с выжимным подшипником. Могли вилку с перекосом поставить, подшипник клинит на валу, диски не полностью прижимаются друг к другу. А может у нового ГЦС ход поршня не такой?

Зря, наверное, сразу не указал что у меня механика (хотя может это ничего принципиально и не меняет.)
Когда меняли ГЦС на неоригинал, естественно сказали, что 100% такой же.
А сцепление они мне прокачивали конечно же - получается, надо его снова прокачивать?
Что нужно, чтобы поменять синхронизаторы? и в них ли дело, ведь на задней синхронизатора нету, вроде бы...  :-\

Рывки, кстати, не такие сильные и интенсивные, как если б невовремя передачу воткнул, но жить на низах стало совсем тухло - пробки теперь стали просто кошмаром.  :(

Про синхронизаторы пока молчу, так как еще не до конца выучил кинематику нашей коробки. А вот то, что надо смотреть как поставили новый цилиндр, это первое правило - если что-то не так заработало, смотри, где ковырялся руками!

Застрял 2 дня назад, только буксовать начал сразу дым повалил и запах характерный, педалька сцепления ослабла потом вообще залипла. Подумал сжёг...доехал до города кое-как. Сегодня ребята посмотрели - оказался рабочий цилиндр, причем жидкость не ушла, а превратилась в грязь! заказал за 1500р nipparts + промывка 750 с жидкостью. Надеюсь этим все и обойдется, а то комплект сцепления с работой в 15000 получался!

еще вопрос главный и рабочий цилиндр разница есть!?

Два разных узла.Главный- куда шток от педали сцепления входит и над которым бачок жидкости сцепл. прикреплен. Рабочий- слева , спереди двигателя, внизу, находится под резиновым пыльником, имеет штуцер для прокачки, приводится в действие жидкостью, которую собственно "толкает" главный цилиндр.У себя менял оба.Рабочий- не оригинал 560 руб. Главный- оригинал 2100 руб. (осенью 2008 г).А в общем скачай на сайте книжку, там все красиво расписано, с картинками.

естественно
главный в врху к нему бачек с жидкостью прикручен
рабочий в низу на корпусе корзины

Подскажите номер главного рабочего цилиндра и ремкомплекта! Картинка с мобилы не открывается

так главного или рабочего?

Главного! Пож-ста! В черепе застрял, тут код просят:-(, все на заказ

46920s10c01 тоже самое?

 Главный цилиндр поменяли, систему вроде как прокачали, на следующий день другая проблема: машина едет тока в конце хода педали сцепления, че делать? можно даже газ не нажимать  :'( :idiot2:

Износ ведомого диска сцепления, на заклепках ездишь. Менять сцепление, лучше в сборе с корзиной и выжимным.

Была один раз проблема: в начале движения трогаюсь, ивдруг внезапно а машина начала резко дергаться. А потом где-то через 1 км езды, на 5 передаче пытаясь ее понизить, понял, что больше ни одну скорость включить не могу :( Вот и пришлось на заглушенной машине воткнуть первую и завести... и так ехать к дому.
Когда сдавал в сервис на эвакуаторе, думал что сцепление. Оказалось полетел рабочий цилиндр сцепления - показали наглядно: отодвинули резинку и из под нее потекло...
Когда поменял, стало все в порядке.

Педаль сцепы опустили и стало все на свои места  ;)

В общем как показало вскрытие, собака была зарыта в главном циллиндре! На СТО купил б.у. циллиндр за 500рэ(как меня убедили в хорошем состоянии), 500 установка и вот оно счастье!!! До кучи поменял пыльники на задних шрусах, левый рулевой наконечник, прокладку клапанной крышки(сопливилась с зимы). и всё!!!так что снована коне! Всем спасибо кто проявились интерес к теме, ребята! ;)

Такая же шляпа у меня сегодня с утра приключилась.
Завёл, а передачи не втыкаются, сцепление немного проваливается. Когда глушу машину передачи втыкаются. Заводил с воткнутой передачей и выжатым сцеплением - нормально, машина даже не дергается, т.е. сцепление какое-то есть =). Погрешил на гидравлику. проверил - жидкость есть, не вытекла. Может манжет в каком-нибудь цилиндре накрылся? как думаете, господа ?

Вполне возможно в главном, перепускает жижку.Нырни под педаль,посмотри шток- сыро или нет.

жидкость заменить и прокачать, должно помочь, я думаю. У меня зимой такое было, в морозы. жижу заменил, стало лучше. там кстати реально жыжа была,-мутная зеленая гача..
прошла зима.. в мае заглядываю в бачек сцепы а там опять чтото не то,-кака черная крупинками осадком на дне бачка. совместно со специалистами пришли к выводу что это продукты износа резиновых деталей одного из цилиндров. визуально мне непонравился рабочий цилиндр, весь в коррозии был. заказал в экзисте TRW, поменял. теперь до кучи заказал и главный цилиндр, Jakoparts (Nipparts)   J2504017   Цилиндр сцепления главный   1 924,50р. Идет правда долго, три недели уже..

Люди, помогите принять решение!  :(

Поменяли мне сцепление. Начали прокачивать, чтобы заменить жидкость... И во время прокачивания бац! - педаль вдруг стала пустая...   :o

В салоне под педалью сухо. Сняли цилиндр, разобрали - резинки все целые (манжеты?). Внутри всё зеркальное, ровное. Помыли детальки, протёрли, прикрутили... Нема! Не работает. Что делать не знають... :'(

Что менять? Только внутренности? Или сразу весь цилиндр? Сразу весь будет дорого, оригинал ведь, а от дубликата отговаривают. Зря отговаривают?... Или контракт?.. Может только оригинальные внутренности? Но ведь и родные сейчас резинки целые...

Не отчаивайся. Есть такая проблема при прокачке системы сцепления. Все дело в том, что жидкость из расширительного бачка поступает в главный цилиндр сцепления через плунжерный клапан, и, чтобы привести его в действие, в цилиндре должна быть жидкость. Если цилиндр пустой, то отпуская (вытягивая назад) педаль вы не сможете оттянуть поршень клапана, чтобы открыть канал расширительного бачка. Таким образом, чтобы быстро прокачать систему, необходимо после установки цилиндра на место заполнить его полость и отводящую магистрать жидкостью любыми подручными средствами.

НЕ знаю конструкции хондовского рабочего цилиндра, но на шахе при замене шланга, поршень вдавили в цилиндр до упора и он перекрыл отверстие штуцера прокачки.Прокачать удалось только открутив шланг и выдвинув поршень.

Согласен, сложновато написал. Суть работы обратного клапана главного цилиндра состоит в том, чтобы перекрыть канал в расширительный бачек при нажатии на педаль и открыть этот канал при отпускании педали. Если жидкость по какой-либо причине уходит из магистрали (например, прохудившиеся манжеты на поршне рабочего цилиндра), то при обратном ходе поршня главного цилиндра перед ним будет создаваться разрежение, которое потянет за собой поршень обратного клапана и откроет канал расширительного бачка. Да-а, а теперь не запутайтесь ;D. Смотрите внимательно на рисунок выше, там почти все понятно.

alenok, спасибо за наводку! Усё получилося!  O0

Мне объяснили, там действительно особенность этого клапаночка. Видимо он сначала у меня подклинил из-за грязной жидкости, педаль стала пустая. А потом после разборки воздух в главной трубке не давал открыться клапаночку. Потому ребята сделали так: открыли слив, а подавали жидкость из полторашки под давлением, сжимая её. Залили вокруг мне только полдвигателя...:tickedoff: Но по сравнению с работающей педалькой - это пустяк.  8)

Стал замечать, что не всегда нормально включаются передачи после стоянки ночью или в течение дня. Бывает все нормально, завел, включил и поехал, а бывает, что не могу "воткнуть" ни первую, ни вторую передачи. Во время движения, все нормально переключается, на прогретом двигателе, тоже все нормально, а вот на холодном, проскакивает такая неисправность. Заглянул под педаль сцепления, где шток - "сыро", подтекает немного. Что посоветуете, под замену главный цилиндр?

Прокачивал уже несколько раз и не только на своей машине. Делал старым гаражным способом: напарника за руль, а сам один конец шланга одевал  на штуцер рабочего цилиндра, второй в емкость с тормозухой. Напарник качает педаль. Воздух перестал идти - закручиваем штуцер. И все готово. Менял главный, и два раза рабочий(один раз купил LPR - хватило на год и потек).

Цилиндр не надо, купи ремкомплект - два кольца на поршень.

Беда случилась, подсобляйте. В один прекрасный момент перестали включаться передачи полностью! Фиг с ним, разобрался- потёк главный цилиндр! Замена нафих! Выехал, чуть поездив- исчезает холостой ход, остыв- ход вернулся. Затылок почесал, прокачал сцепление- а фих чего изменилось! Дальше больше- в горочку подъём, а сцеплдние пробуксовывает! Офигел от счастья! За 2 часа нашёл комплект и паразитов для замены. Сменили. Выехал... Проехал немного, подъём- чую 3.141592здец! Правильно! Сцепление буксует вновь! Тахометр и спидометр прыгают, а движения- ноль! Постоял- сдвинулся, постоял-сдвинулся... Выжал- нормально, отпустил педаль сцепления- снизу грюк и небольшой рывок...вот и что это?

Артем,вопрос,комплект чего ты нашел за 2 часа?
Сцепление может буксовать по нескольким причинам:
1. Износ фрикционных накладок диска (можно переклепать накладки или заменить диск полностью)
2. Неправильная регулировка сцепления (сцепление зажато,отрегулировать ход штока рабочего цилиндра)
3. Трындец корзине сцепления(маловероятно,но бывает)
4. Трындец выжимному подшипнику сцепления (при выжиме сцепления может появится свист или визг)
"....отпустил педаль сцепления- снизу грюк и небольшой рывок..."
Диск сцепления состоит из 2-х дисков,независимо скрепленных между собой,и соединенных друг с другом демпферными пружинами,так вот,когда эти пружины изнашиваются,диски становятся излишне подвижными между собой,отсюда и получается звук удара и рывок ;)

Я ничего не услышал про ведомый цилиндр? С ним что-нибудь делали? Резинки меняли? Это раз. А во-вторых, гайку в салоне следует трогать только в случае, если педаль неправильно отрегулирована по высоте. Но, на качество работы сцепления это не влияет.

Ведомый? А эт где? Трогал главный(снимается из салона), рабочий(возле радиатора)... Смущает то, что исчезает холостой ход постепенно, т.е. сцепление хватается почти сразу! И на практически весь ход педали! Дёрганий нет никаких.

Отыскал бокс. Дело 2х минут- покрутить 1 гайку регулировки свободного хода...из них 1 минута- эт с кряхреньем согнуться и долезть,
подсвечивая фонариком на телефоне.
Вывод: кривые руки сервисменов или отсутствие опыта не должны бить по вашему карману! А должны компасировать мозг оным сервисмэнам
до тех пор, пока ремонтируемая весчь станет полностью отремонтированной! :)
Напомню в кратце: смена главного цилиндра и комплекта сцепления без необходимой регулировки свободного хода педали(!)-
принесло мне месяц геммороя.

День добрый.
Начал подтекать главный цилиндр, уже прокачивал (хватал воздуха) и чувствую, что замена вот вот рядом. 
Прочитав всю ветку, понял, что можно купить ремкомплект 46926-SF1-003 за 1000 рублей  и проблемы будут решены, но есть Japan Parts   FR-414 (главный цилиндр в сборе) за ту же 1000 рублей. Опытные жители форума посоветуйте пожалуйста, что лучше.. Ремкомплект или не думать и заменить весь цилиндр целиком?
Заранее благодарен.

Провалилась педаль сцепления и появилась пища для размышлений.
Бачок почти пустой, подтеков нигде не видно... Логически рассудив. решил: или главный, или рабочий
Главный...

Рабочий... Все ясно. Жидкость убежала в корзину. Одна манжета порвана, другая и изношена под самое нихочу.
Или я чего-то не понимаю...Поставил новые манжеты, собрал... Поставил, прокачал. Отлично.
С утра проверил-сцепление работает.

добрался, дабы отписаться...
суть проблемы была до идиотизма простой! сервисные дятлы не регулировали ход цилиндра! и всё! я неделю мучался, пока не полез в мануалы сам...за что деньги платим.....

Добрый День! Вчера снимал главный цилиндр сцепления, но не смог его разобрать ((. На фотах в данной теме видел , что разбирается
легко и непренужденно, закрелленный стопорным кольцом шток, я снял. Однако поршень не выпрыгивает никак, я его до упора вдавливал,
а он даже иногда в глубине цилиндра оставался - подклинивал, а когда выходил - то до какого-то упора и достать его из циллиндра не смог.
Есть секрет? Зашплинтован шток ?

Спасибо, с Уважением, Кирилл.

Доброго времени суток.
Помогите найти главный целиндр сцепления на honda CR-V RD1 B20B европейка

Если   ты  про  номер   то  вот  лови:46920-S10-C01.

Доброго дня подскажите где купить ремкомплект рабочий сцэп или взборе новый

Я поставил ремкомплект от какой-то Митсубиши, на хонду были тока на заказ. Подбирали по диаметру поршня (19 мм). Коробочка выглядела вот так

День добрый у мицы стоит один манжэт а унас два если неошибаюсь

может кому пригодиться, потек главный огигинал, поставил новый главный цилиндр сцепления Nipparts J2504017
пока полет нормальный, в мороз не течет, встал как родной.

Ремкомплект от Seiken 210-43881 встал как родной только пыльник не подошёл. Для того, что бы начать прокачивать использовал шприц и обрезок мягкого шланга создавая давление тормозной жидкости прижав шланг к отверстию подачи жидкости в бачке.