Клуб Honda CR-V Россия

Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста, уже не знаю что делать, авто 2009 года выпуска, взял в 2011 году, с самого начала эксплуатации была проблема с первым запуском в холода. Сначала при температуре ниже 0 с автозапуска заводилась лишь со 2-й попытки, со временем проблема стала прогрессировать - прошлую зиму могла вообще не запуститься с 3-х попыток. С ключа тоже надо долго крутить чтобы запустилась. Последующие запуски в течение дня без проблем, но стоит подольше оставить, то опять проблема повторяется, после ночи вообще жесть. В конце прошлой зимы попытался найти проблему: поменял свечи, топливный фильтр, затем бензонасос, промыл форсунки, перебрали стартер (заменили щетки), заменил датчик температуры ОЖ, но проблема только усугубляется. Сегодня утром температура на улице всего -3, запустилась только с 6-й прокрутки с автозапуска. Впереди холода! Что делать??? Объехал несколько сервисов, все разводят руками - типа всё хорошо, должна запускаться без проблем, а она, зараза, не хочет!!! Помогите!!!!!!!!!

Надо либо менять "сигналку" либо убрать автозапуск. Убирать (менять) сигналку надо, если с ключа авто заводится нормально. Если с ключа заводится также плохо, тогда проблема в зажигании или аккуме.

Не увидел в этом списке смену поставщика бензина (заправки).
Неплохо бы было еще попробовать марку бензина поменять, начиная от 92-го вплоть до 98-ого, и всякими там G-drive, ЭКТО Plus в промежутке.

Бензин уже менял - от 92 до 98, заправлялся на Лукойле и Газпроме. Аккумулятор стоит 75-й, только что обслужил, крутит как зверь. Сигналка не при чем, т.к. с ключа тоже плохо запускается (я уже писал выше). Что еще сделать? Уже ума не приложу!!!

А какая проблема может быть с зажиганием? Компьютерная диагностика ни разу проблем с зажиганием не показывала. Да и нареканий по работе движка нет (когда запустится)...

На заборе воздуха, в корпусе воздушного фильтра, установлен датчик расхода воздуха (37980-RNA-A01).
 Именно он производит замер как количества воздуха, так и его температуры (могу ошибаться).
Если проблема появляется с наступлением холодов, то вполне возможно, что от него идет какой то не совсем корректный сигнал.

Спасибо, Геннадий, поищу этот датчик и попробую заменить! У кого еще какие мысли? Буду благодарен любому предположению, т.к. уже замучался! Явно, какая-то мелочь, но как ее выявить???

прежде чем менять датчик (у него конский ценник), можно "волосок" внутри сбрызнуть карбклинером и мягкой кисточкой в карбклинере почистить. Но осторожно ибо можно порвать .

Ок! Спасибо за совет! Сегодня ездил в очередной автосервис, верней вчера вечером оставил машину, чтобы утром мастер провел все диагностические манипуляции при холодном незапуске, так вот, сегодня утром на том же холоде завелась с пол-тычка... Вчера, как я приехал, мастер подцепил сразу манометр в бензопровод, тем самым сбросил давление в рампе. Всю ночь машина простояла с нулевым давлением. Утром, говорит, при включении зажигания, бензонасос сразу нагнал рабочее давление и движок запустился с первой прокрутки стартера. Мастер предположил, что травит одна из форсунок и за ночь всё топливо из рампы утекает во впускной коллектор, отсюда - богатая смесь и трудный запуск. Я сам неоднократно замечал, что после такого трудного первого запуска из выхлопной трубы воняет бензином. У кого какие мысли на этот счет??? Может быть проблема с форсункой???

На трёх оставшихся форсунках двигатель должен уверенно запускаться.

Продолжаю поиск причины плохого запуска. Сегодня, после 1,5 суток простоя автомобиля на улице (температура -3), завел с боооольшим трудом с ключа. Крутит очень вяло, при условии что аккумулятор 75-й и только что обслуженный. Крутить пришлось долго, но даже не схватывал. Схватывать начинает когда ключ отпускаю, т.е. когда стартер уже переставал вращать. Запустилась с 5-го раза!!!!! Черт возьми, в чем дело????? Вновь поехал в сервис, замерили просадку напряжения в момент запуска теплого двигателя. Так вот, в момент начала вращения стартера, напряжение в бортовой сети упало до 8,5 вольт!!! Скажите, это нормально? Так и должно быть? Это на теплом движке, правда теплый запустился мгновенно и напряжение восстановилось. Где причина? Стартер? Так ведь я его перебирал (не я, а мастера), заменили весь щеточный блок, сказали всё ок! Скажите, а может такое быть, что стартер забирает на себя слишком много тока, а на зажигание не хватает??? Помогите пожалуйста советом!!!

Форсунки я исключил, ибо они ни при чем, и давление в рампе тоже ни при чем, я несколько раз экспериментировал с давлением - что сбрасываю его вечером, что не сбрасываю, запускается утром одинаково хреново!!!

Попробуй от пускача завестись минуя аккумулятор.

Т.е полностью отключить аккум? Мозги не спалю?

Из за стартера легко, межвитковое и все, а мастера могли даже и не посмотреть, было так на форде давным давно. Без аккума от пускача не советую, так не делают, отгребешь потом по самые помидоры. А в первую очередь я бы взял заведомо исправный АКБ, а все остальное потом, не делайте ставку на него.

Неделю назад ставил абсолютно новый аккум (приятель себе купил и дал мне пару дней погонять), проблема повторяется каждое утро...

Ну раз аккум точно исправный и вяло крутит, думаю стартер, больше нечему быть, кроме очень, очень редких случаев неисправности мотора. В мастере то уверены который стартер делал?

Да кто его знает? По отзывам - хороший мастер... Сегодня поставил в сервис чтобы все массы проверили, зачистили. Я уже не знаю на что думать...

Понимаешь в чем штука то, все обычно проще некуда, прямо кругом и рядом такое. Массы бред, это не жигули до такой степени окислиться, если мотор работает заведенный так же как и до неисправности, то остается одно, либо акб (но Вы в нем уверены), тогда стартер. Не фары же просто грязные, чего в дебри то лезть.

Когда жил в Новосибе, зимой раза 3 заводился от пускача, ничего не сгорело (в Сибири это обычное дело).
Зато сразу поймешь аккум или стартер.

Я тоже уже почти уверен что стартер. Морально готовлюсь к покупке. Подскажите что купить? Про новый не спрашиваю - ответ знаю. Китай или б/у с Японии???

Может все-таки кто-нибудь может что-то сказать какой лучше стартер взять?

Никого не слушай. И то, и то лотерея!

На экзисте оригинальный стартер - 54600 рублей (ЖЕСТЬ)!!! Заказал китайский фирмы krauf, цена вопроса 7000, отзывы вроде бы неплохие... Будем посмотреть что придёт. Ещё не факт что дело в стартере...

Как решилась проблема или нет?
Уменя такая же ситуация

Поменял насос свечи результата нет.

Вчера пришел стартер. Еще не менял. Как поменяю отпишусь.

Егор, давно боретесь с проблемой?

Как минус один стало так гемор и начался сегодня с трудом завел грешу на цепь зуб перескочил на диагностике все датчики в порядке но выдал ошибку по зажиганию и расход бензина значительно вырос 18-20 на 100 км

Хочу уже скинуть авто терпение не хватает

Мне кажется стартер не причем он бодро крутит без проблем

Боюсь что тоже не причем... Но где тогда искать??? Откуда падение напряжения в бортовой сети во время запуска??? Третью зиму уже ищу причину...

Всё никак не могу доехать до мастера чтобы стартер поменять... Поменяю - отпишусь.

Есть такая же болезнь, но при больших морозах, крутит очень вяло при морозах больше -20. На двигатель никаких нареканий нет, новый аккум, свечи ставил без разницы, вот уже третею зиму стоит автозавод на -18. . желаю удачи Вам

Спасибо Бауыржан! Очень надеюсь, что поменяю стартер и проблема уйдет... Но очень сомневаюсь... Если проблема останется, буду искать дальше, хотя уже и не знаю где искать.

Подсказали ребята
Клапан сброса давления в топливной магистрали
Где его искать и как с ним бороться

Егор, я уже писал выше, что экспериментировал с давлением в топливной системе... Запуск одинаково плохой и с давлением и без... Во время включения зажигания насос тут же накачивает давление до рабочего.

Снимите воздушный фильтр, переведите сигналку в режим "Валет" и попробуйте запуск в 2 этапа:
первый этап - запуск зажигания 1-2 сек. ожидание 5-10 сек.
второй этап - запуск зажигания до победного.
Бензин 95, все электро потребители включены (подогревы туманки, радио, печка и т.п), предварительно желательно подзарядить аккум (кстати какой стоит?).
Конечно шаманство))), но....? (еще раз исключить аккум, бензонасос и фильт воздушный).

Александр, аккумулятор стоит 75-й, только что проверен и обслужен. А в чем смысл данного шаманства???

Исключаем влияние:
Сигналки - режим "Валет".
Не достаточную подачу воздуха для приготовления бензиновой смеси - воздушный фильтр.
Продувка цилиндров и отсутствие богатой смеси на свечах - 2-х этапный запуск (не факт, но мне в -30 помогало улучшить запуск).Так же нужно исключить переобогащение смеси (лямда рабочая?). Достаточность заряда аккум - прочитал ваши посты, похоже не в аккуме дело и не в бензине.

На одном из форумов была подобная тема. Парень решил проблему после замены кислородного датчика. Если влияет температура окружающего воздуха, то напрашивается мысль проверить именно этот датчик. Был ли также проверен датчик расхода воздуха (37980-RNA-A01)? Может феном его утром прогреть и посмотреть, как будет запуск?

 

Поставил авто в сервис для замены стартера. По результатам отпишусь. Если проблема останется, буду шаманить с кислородными датчиками. Кстати, где находится тот датчик, который феном надо греть?

Не надо греть датчики (они дорого стоят) - нужен грамотный диагност, который сможет определить уровень сигнала с каждого из датчиков и сравнить с допустимыми (нормальными) интервалами для того или иного режима работы

Я уже замучал всех диагностов! Все в один голос говорят что всё в порядке, за исключением падения напряжения в момент запуска...

Для большинства диагностов "всё в порядке" - это когда ошибок нет, а то что датчик сигнал выдаёт несоответствующий режиму работы, тут "творческий" подход нужен... меняйте пока стартёр, а там видно будет.

Падение напряжения - это нормально, стартёр ток берёт несравнимо больший, чем любой другой потребитель. Когда заводишь - фары гаснут, например, так всегда было

Был пост выше: "На заборе воздуха, в корпусе воздушного фильтра, установлен датчик расхода воздуха (37980-RNA-A01)".
Сам датчик греть не надо, а вот  направить теплый воздух в воздухозаборник перед запуском наверное попробовать можно *facepalm*.

Блин, парни, пипец! Поменял стартер, вчера вечером поставил машину, сейчас утром не выдержал в 6 утра вышел попробовать, ПРОБЛЕМА ОСТАЛАСЬ!!! Правда стартер крутит очень резво, гораздо лучше старого, но проблема-то осталась!!! Теперь остается датчик... Я уже ни во что не верю!!!!!!!

На 1 странице про датчик писали. Но Вы прошли до него своим путем и не совсем коротким. Но машинке это понравиться - ведь поменяно пол машины и на половину теперь машина 2016 года!)) Шучу. Разберетесь/поменяете датчики и все у Вас наладиться. Удачи в последнем рывке.

Николай, а в Тюмень к официалам не пробовали обращаться? Возможно там помогли бы...

До Тюмени не ближний свет... Работа не позволяет вырваться. Я в феврале этого года ездил к ним, объяснил проблему, провели диагностику, сказали что всё в порядке и всё...

Александр, буквально сегодня я обзвонил 3-х (!!!) диагностов, рассказал им про этот датчик, они все в один голос заявляют что не может из-за этого датчика быть трудный запуск, правда и причины тоже никто сказать не может!!! А по поводу того, что поменяно полмашины - сам этому не рад! Я делаю только то что мне "мастера" советуют... Я больше в устройстве человека разбираюсь, но уже, судя по всему, и в устройстве автомобиля понимаю больше чем некоторые "мастера"...

Ещё вопрос, ребята, как устроен этот датчик расхода воздуха? В нем есть нагревательный элемент??? Если есть, тогда понятно зачем нужно попробовать погреть его феном перед запуском. А если нет никакого нагревательного элемента, тогда каким образом подогревание воздуха в воздухозаборнике будет свидетельствовать о неисправности этого датчика??? Конечно, я бы поменял его не задумываясь, если бы был уверен, что в нем проблема, а если не в нем??? Ценник у него конский - на экзисте 12,5 тыр просят!!!

...вот если бы где-нибудь взять заведомо рабочий датчик и попробовать... Но где его взять???

Завтра еду зазоры на клапанах смотреть, да и заодно метки на ГРМ, СанСаныч подсказал, что клапана возможно зажаты.
Экперементировал утром запуск как всегда тяжелый, завел сразу заглушил тоже самое тяжело запустилась, после прогрева все нормально. Если клапана зажаты значит смесь богатая, либо сбиты метки ГРМ. Тоже одолела уже зла не хватает.
Также был на диагностике все датчики в норме, температурные тоже.

Сегодня сменил масло на Идемицу Зетпро 5W30 (до этого, что-то лил ОД, не факт что Хондовское и не факт. что 5W30). Машина завелась ну очень мягко, с полпинка!

Брызгал без разници. Да и еще расход под 20 л на 100 км.

Масло я лью всегда хондовское 0W20...

Егор, отпишитесь по результатам, а самое главное - по холодному запуску.

Посмотри тему: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,122124.30.html

Датчик расхода воздуха находится в верхней крышке корпуса воздушного фильтра.
вот номер 37980-RNA-A01

Николай Б у Вас какой расход на 100 км

Александр, я понял где он находится, но как он устроен?

Егор, расход по трассе 9-10 литров. По городу даже озвучивать не хочу и считаю его не совсем реальным с учетом прогревов... А еще, после каждой заправки обнуляю. Комп показывает от 20 до 30 литров!!! Я сначала пугался этих цифр, но выезжая на трассу успокаиваюсь, т.к. расход вновь становится 9-10 литров на 100 км. И так всё время эксплуатации с 2011 года.

Я думаю нужен нормальный электрик по датчикам. Он разберется,  что и как. По городу у меня летом 12,5, зимой 15, сейчас в данный момент 13,2. Ну не может в городе 20-30! Только первые 5-10 км. после сброса, да и то в глухой пробке. У меня на трассе 9,1. "Чек энджина" точно не было? Подсоса воздуха точно нигде нет? Проверили все патрубки возле воздушного фильтра? Фильтр снимали? Пробовали заводить без него?

Чистка датчика MAF (не СРВ, но похоже)   https://www.youtube.com/watch?v=99aKRVPW19M
Здесь текст важный
-http://mashintop.ru/articles.php?id=2691
-http://autovaz-2114.ru/electrical-equipment-in-the-car/uznaj-chem-i-kak-pochistit-datchik-massovogo-rasxoda-vozduxa-vaz-2114-3-luchshix-varianta/
-http://www.club-lexus.ru/faq/index.php?article=190

Еще прочти это: http://forum.crvclub.ru/index.php?topic=118268.0
-http://www.sti-club.su/showthread.php?t=108872&page=2&s=acec8e170f4e2e101d5a0621f39aab24

Кстати, Александр, прошлой зимой у меня загорелся "чек", в сервисе подключили комп, сказали что лямбда мертвая, только какой датчик сдох не сказали. Ошибку сбросили и она больше не выскакивала, я и забыл про неё. А теперь вспомнил...

...сервисмены что-то говорили о кислородном датчике, сказали что ничего страшного, это из-за бензина. Если, говорят, ошибка повторится, тогда надо задуматься, если нет - забудь!!!

Ну вот и картина проясняется!
Чисти датчик MAF, и после на диагностику кислородных.
Вокруг этих 3 датчиков и есть твоя проблема.

Хожу сегодня вокруг машины, уже трижды капот открывал, все думаю снять, не снять этот датчик. А вдруг поврежу его во время чистки? Да и чистить то чем??? Почитал вышеуказанные ссылки, как-то стремно стало. Попасть на 12,5 тыр просто так тоже не хочется... Обзвонил знакомых, хочу снять на время с какой-нибудь машинки заведомо рабочий датчик, охладить машину и попробовать запустить...

Если карбклинером (Ликвимоли, Хай-Гер или ВД-40)  побрызгать с расстояния 15-20 см, то датчику ничего не будет, а его состояние  увидишь! Там же видео есть!!!
Как применять:
Снять электрический разъем с ДМРВ и демонтировать датчик с двигателя. Обильно распылить препарат на чувствительный элемент датчика и дать стечь остаткам загрязнений. Не касаться элементов датчика руками или инструментом. Полностью просушить датчик перед установкой!!!  Перед применением снять (если есть) резиновое уплотнение.

Вот тут ещё посмотри https://www.youtube.com/watch?v=-0aDDFXAwYo датчик как у нас, один в один. Ничего страшного в чистке нет, есть специальные жидкости для чистки ДМРВ

Спасибо, попробую!

Сегодня отдал на регулировку клапанов результата пока нет.
К диагностам ездил все датчики в норме. Температурные разница в 3-4 градуса, лямда норм, температура всасываемого воздуха 12 градусов что болие правдиво в боксе. Но при подключении сканера была ошибка по зажиганию как то не обратил внимание. Но если бы ДМРВ глючил эта бы проблема наблюдалась в течении всего времени. а тут после прогрева все впорядке.
Надеюсь что клапана.
До меня двиг ремонтировали возможно и зажали клапана по незнанию, потому что движок работает очень тихо что и настораживает.
Да забыл перед этим снимал стартер чистил внутри и дросель почистил обучил на сканере все ОК.

А по моему точно не клапана (хотя буду рад если это сработает). MAF может глючить после 0 градусов. Пусть промоют его заодно тоже.

Я его мыл бесполезно.

Попробую поискать на разборе но попробую с донором может что получится

Что ж Вы, Егор, убили мою последнюю надежду!!! Я надеялся, что помою MAF и всё будет в порядке...

Результат рег клапанов зажаты выпускные клапана отрегулировали завелась с пол пинка оставил хотя она у меня заводилась не так легко как после регулировки обнадежил. оставил на ночь на улице завтро результат будет надеюсь все будет хорошо.

Егор, жду утреннего результата!!! А я сейчас поставил к очередному диагносту, заодно попросил промыть MAF. По результатам тоже отпишусь.

Помыть MAF, это правильно! У Вас может быть совершенно разные причины!
Кстати на Алли экспресс данные датчики в районе 1,4 тыс.!
-https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-High-Quality-OEM-AFH70M-41C-AFH70M41C-Mass-Air-Flow-Sensor-Fit-for-NISSAN/32639857849.html?spm=2114.30010708.3.27.JmadxW&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10093_10091_10090_10088_10089,searchweb201603_1&btsid=7e69cc45-1cc3-40a4-84ba-7c318950c1b5
Для проверки родного самое то!

Александр, на Али я в первую очередь посмотрел, но судя по фото, крепление расположено не так как у нас на машине, да и ждать месяц долго.

В смысле крепления не так? По диагонали два винта один ближний слева от разъема, другой соответственно по диагонали дальше от разъёма. Что не так?
Я с алли получал парктроник 19 дней, вчера установил все работает. Вы же не 3 недели этой проблемой мучаетесь?

Посмотрите внимательно на фото датчика: 
https://ru.aliexpress.com/item/Original-Mass-Air-Flow-MAF-Sensor-OEM-AFH70M-41C-AFH70M41C-37980-RNA-A01-37980-RC0-M01/32729515671.html?spm=2114.30010708.3.18.siX5y5&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10093_10091_10090_10088_10089,searchweb201603_1&btsid=d8e0f111-7400-4366-8223-e1f96580025d
И сравните как MAF расположен у нас, только внимательно на крепления посмотрите:
https://yandex.ru/images/search?img_url=https%3A%2F%2Ff-a.d-cd.net%2F9f43a8cs-960.jpg&text=k24z4%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&noreask=1&pos=4&lr=57&rpt=simage

Винты расположены не там!!!

ХМ. Да, зеркально!? Нужно в живую у себя посмотреть!

Датчик парктроника я тоже с Алика заказывал еще года 2 назад. До сих пор работает как часики!!! Но вот MAF на фото не тот, или у меня что-то с пространственным мышлением...

А вы реально на свой смотрели? Или это по фото с инета?

Я сегодня вживую смотрел, также как на яндекс-фото, но не так как на Али...

Я же говорю, что трижды порывался снять этот датчик, поэтому посмотрел как он выглядит и как расположен...

Странно! В экзисте все заменители показывает с неправильным креплением.
Только у Делфи вроде наоборот.

Я сегодня уже списался с продавцом на Али, спрашиваю: "Точно подойдет для такой-то машины?" Она мне в ответ - "Пришлите сначала фото Вашего датчика!"

Неужели за 3 недели по фото успевают новый датчик сляпать? ^-^

Я тоже списался с ОД Хонда по MAF:
Добрый день! В интернете не могу найти рабочие параметры датчика на холостых оборотах, чтобы сделать вывод о покупке нового.

Ответ ОД:
Обычно при ХХ прогретого исправного двигателя напряжение MAF 1.25÷1.35 В

Кстати, не по теме, весной 2015 года боролся с "домиком" на задних колесах, нигде не мог найти регулируемые рычаги, созвонился с ребятами на форуме, сказали что их уже нет, так вот, я нашел их на Алике. Заказал на свой страх и риск, цена вопроса за 2 рычага - 3000 рублей. На удивление пришли отличного качества и металл хороший! Поставил, теперь не знаю что такое "ДОМИК"!!!

Александр, спасибо за параметры, завтра диагностам сообщу, если не знают.

говорят если параметры 0,99 значит норма если выше то в мусорку потерпи до завтра поеду машину забирать сразу видно будет клапана или нет

Спасибо, Егор, до завтра!

Такая же проблема. Двиг стартует со второго раза.
В мороз -33 крутил, бесполезно... Прикурил, крутил минут 10-15 вместе с прикуривающим, еле-еле затроила и завелась. Но тогда продавило прокладку маслофильтра. Так что пришлось заглушить. Движку такое не на пользу конечно.

С тех пор так и не нашел в чем дело было. Масло менял, клапана регулировал, бенз хороший заливал, форсы чистил - без разницы. Грешу на сигналку(отмерзает какой-то блок и блочит подачу топлива/зажигания).

Жду с нетерпением развязки. У Вас получится (скрестив пальцы)!!!

Надеюсь общими усилиями найдем причину трудного запуска. Моей машинкой сейчас занимается очередной диагност. Пока молчит, не звонит... Сижу как на иголках...

Интересно кому верить?

Егор, что там с запуском? Машину забрали?

Машину забрал, ДМРВ ни при чем, мастер перед первым запуском снял этот датчик, промыл, результат нулевой - не запускается. При включенном зажигании датчик показывает 0,73 В. Мастер больше склоняется к проблемам с ГРМ - асинхронность сигнала с датчика коленвала и распредвала. К завтрашнему дню обещал найти правильную осциллограмму и подключим мой движок к осциллографу и сравним. Затем попробуем провести процедуру синхронизации (обучение) датчиков. Не знаю, что из этого получится. Но искать надо - зима вся впереди! Как-то не хочется заморозить машинку!!!

Завелся нормально так и погода плюс три вобщем не уверен.
выпуск зажат впуск 0.15 отрегулировали двиг стал погромче работать
Договорился с донором в случаи не заводки взять ДМРВ
Вроде расход стал под 15 л

В нете прочитал

А у нас сейчас минус 13! По ночам уже до минус 19 было!!!

Сегодня провели процедуру "обучения" датчика коленвала. Такое ощущение, что машинка стала как-то порезвее, может показалось. Завтра утром проверю, изменилось ли чего с запуском.

На улице минус 2 завод хороший пока еще сомнение есть
на следующей недели будут холода будет ясно

Поподробней что за обучение датчика колена

Обучение ни к чему не привело - запуск такой же плохой как и был. Я уже не знаю что дальше делать...

Вот что указано (картинка во вложении) в руководстве по ремонту (service manual) при проблемах с запуском (hard to start) - проверить:

1. Проверьте аккумулятор - проверяли, в порядке;
2. Проверьте давление топлива - проверяли, в порядке;
3. Очистите дроссельную заслонку - чистили?

По п. 3, считаю что стоит прислушаться и почистить, с обязательным обучением. Кстати, те диагносты к которым Вы обращаетесь - пользуются HDS (Honda diagnostic system) или мультимарочными сканерами?

В следующем столбце указано описание возможных проблем, которые приводят к трудному запуску:

1. Низкая компрессия - сделайте замер на холодную;
2. Утечки (подсос) воздуха во впускном коллекторе - искали?
3. Плохое топливо - проверяли, заправки меняли;
4. Слабая искра - свечи меняли, как писали выше

Также можно проверить клапан под номером 13 на схеме - он подаёт дополнительный воздух при прогреве, маловероятно конечно, но Ваш случай какой-то совсем особенный, чем чёрт не шутит, вдруг поможет

Алексей, спасибо! Только что приехал из сервиса - мыли дроссельную заслонку и провели процедуру адаптации заслонки на сканере. Буду вновь испытывать.

Алексей, сканеры у диагностов мультимарочные. Сегодня два диагноста сошлись вместе для поиска проблемы с моим авто. Подсос не искали. Заброшу идею ребятам, спасибо!

Про клапан тоже скажу...

Кстати, может кто знает, было какое-нибудь обновление ПО на наших машинках? Может есть смысл обновить??? Я просто не знаю что еще сделать...

Я конечно попробую как сейчас будет запуск после промывки дросселя, но что-то уже ни во что не верю...

Если местные спецы не помогут, то нужно сдаваться официалам. Для них это дело чести сделать, иначе можно и в Хонду на них накапать.

Хочу связаться с официалами в Тюмени по поводу обновления ПО, но только люди что-то не в восторге от них, да и я уже там был прошлой зимой...

Обновления ПО на 3 СРВ по моему есть только на АКП (и то оно не обязательное). Или нет?

Позвонил сейчас официалам в Тюмень. Обновления ПО нет, менеджер предположил что проблема в датчике окружающего воздуха. Говорит были такие проблемы. Несмотря на то что на панели приборов показывает правильную температуру за бортом, он может быть неисправен и давать неправильную команду мозгам для приготовления смеси.

О как! А я думал этот датчик находится в МАF!

Нет, инженер сказал, что находится он за бампером...

Также этот инженер сказал что может быть проблема с датчиком Лямбды.

За бампером как раз тот, что температуру на приборку показывает!

Свечи - менял
Дроссель - чистил

Подсос воздуха - так она бы хреново работала постоянно! А тут вдруг подсос резко пропадает после нескольких прокруток КВ(коленвал).

Результатов это не дает.

Машина как "захлебывалась" после первого оборота КВ так и захлебывается. После уже пытается завестись нормально.

Я так инженеру и говорю, дескать на приборке правильную температуру показывает... Он все-равно говорит что такое бывает, что на приборке правильная температура, а когда сканером смотрят, температура градусов на 20 ниже...

Все верно.
Обычно температура берется ОЖ, т.е. с блока. На блоке тоже может быть несколько датчиков. Один для ЭБУ, другой для водителя. К этому еще МАФ добавляется... :)))) Ну и пойми в чем дело.
Разница в них обычно +- 3...5 градусов.

Я думаю инженер "путается в показаниях". Получается, что любая авария в передний бампер (с поломкой датчика температуры) приведет к тому, что машина зимой не заведется? Бред!
У меня как-то после стоянки машины зимой в подземном паркинге датчик застыл на -2 и так  сутки температура на нем не менялась, при этом на улице было -24. Машина при этом запускалась, как обычно, нормально.

Больше склоняюсь к следующим факторам:
1) Экологи, будь они не ладны, и вытекающий отсюда ДПРВ, т.е. пока машина не сделает оборот КВ и датчики не найдут "первый цилиндр" топливо/искра подаваться не будут.
2) Температура воздуха, может ЭБУ или какой блок мерзнет и начинает моросить, выдавать не верные данные, в итоге или забрасывает свечи или не подается топливо и т.д.
3) Возможно сигналка подглючивает, стоит старлайн, тоже отмерзает. если у кого тоже  с такой же проблемой - дайте знать.
В идеале проверить: нагрев салон  пушкой и после уже заводить холодный двиг.

Адсорбер кста не рассматривали?

Еще были случаи:
Машина не заводилась на морозе. Как оказалось, ее парковали перед домом на наклонной поверхности. За ночь конденсат в глушаке стекал к движку и замерзал в штанах. В результате газы не уходили. Авто не заводилось пока не прогрели в гараже и не убрали причину.

Сигналку можно проверить не грея салон. Просто переведите ее в режим "Валет".

Почти, Valet режим не "провода на прямую". Он проходит через блок, а этот блок как раз и может быть причиной. Да и стоит вот у меня иммо на авто(не штатный), его не снять ну никак и проверить его переводом сиги в Valet не получится.

На улице -5с завел без проблем после регулировки клапанов до этого с трудом
про температура у мена на приборке -40F то показывает то нет не обращаю внимание на это это просто датчик температуры он ни с чем не связан
На ЭБУ показание берется с двух датчиков радиатор и ДВС м/у ними разница в 3-4 градуса по сканеру тоже не завязываюсь с этим я думаю сканировать надо на холодную
Но все же хочется верить что регулировка клапанов помогла

Поздравляю Егор и завидую белой завистью. Мне регулировка клапанов в свое время не помогла! А сегодня понял, что и промывка дросселя с его адаптацией тоже не помогла!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ГДЕ ИСКАТЬ ПРИЧИНУ??????????????????????????

Как и писали несколько раньше - осталась лямбда, клапан №13, утечки воздуха в коллекторе.
При этом думаю лямбда вероятнее всего, с учетом, что была проблема с "джеки чаном" и повышенным расходом бензина.
Воздушный фильтр стоит фирменный?
Есть возможность пообщаться с бывшим владельцем (если машина покупалась с рук)? Может он подскажет, что ремонтировал или менял перед продажей, может, что-то стоит не оригинал?

Покупал её 5 лет назад, в эксплуатации она была всего 1,5 года. Вряд ли что-то менялось... Связи с первым владельцем уже нет. Показатели лямбды сегодня сканировали, все в норме, никаких отклонений от нормы по параметрам нет!!! Подсосом воздуха завтра попрошу заняться. С утра завтра мастер подъедет к дому со сканером, на холодную еще раз проверим температурные датчики все!

В середине ночи сегодня придется выходить на улицу - прогревать машинку, у нас сейчас уже минус 23! Не хватало для полного счастья её еще  заморозить...

Клапан №13, фильтр воздушный?

Фильтр воздушный покупал хондовский. Клапан еще не проверяли, завтра попрошу. А как его проверить?

Фильтр желтый с пропиткой? (на другом форуме пишут, что китайские подделки с белым фильтрующим элементом без пропитки и тонкой резинкой уплотнительной появились, там через эту прокладку подсос воздуха идет). Клапан пусть спецы смотрят, иначе на проверяем тут по телефону)))))))

Понял, Александр! Конечно спецы будут проверять. А фильтр - желтый.

Можно вообще без фильтра попробовать.
Однако же возвращаясь к появлению проблемы именно при низких температурах, можно попробовать при первом запуске подать во впускной коллектор подогретый воздух.
Технически это сделать не сложно: строительным феном, сняв перед этим воздушный фильтр. Главное температуру поставить небольшую, чтобы не поплавить пластмассовые детали.

Вместо технического фена можно использовать обычный, бытовой. Я на РД1 пару раз так делал. Снимаешь в/ф и направляешь поток теплого воздуха во впуск. 10 минут и весьма успешный старт двигателя. Контроль за феном в момент прогрева обязателен.

что же на это вам "скажет" ДМРВ?

Так все эти действия и направлены для того, чтобы попробовать "обмануть" ДМРВ, сунув ему теплый воздух вместо холодного уличного. Если он "поведется" и с запуском проблем не будет, то скорее всего с него исходят не совсем корректные данные.
Вот только, я бы не грел какое то время, а "дал нюхнуть тепленького", т.е. подача подогретого до 25-30 градусов воздуха и сразу запуск.

Это не имеет значения для блока управления - влияет только тот воздух, который попадает во впускной тракт после MAF и уже не может быть учтён при подготовке смеси.

Как мне кажется (это просто мнение, не более) но датчики (которые "лямбды") в выпускном коллекторе и катализаторе на запуск не оказывают влияния - с полностью неработающими этими датчиками многие и нормально заводятся, и нормально ездят - вопрос в расходе (и экологии) Более того - и без MAF двигатель должен запускаться, беря данные для подготовки смеси из т.н. "аварийных" таблиц. Без чего точно не заведётся - это ДПКВ.

Николай, Вы писали о том, что есть рассинхрон по датчикам положения КВ и РВ - учитывая, что проблема с запуском прогрессирующая - стоит, наверное, посмотреть цепь на предмет растяжения.

Можно также попробовать после неудачного холодного запуска выкрутить свечи, проверить - залиты они или нет, уже немного о составе смеси прояснится ситуация.

Кстати, если после удачного холодного запуска дать поработать двигателю совсем немного - меньше минуты (чтобы ничего не нагрелось) и заглушить, потом как заводится, так же тяжело или уже нормально?

Алексей, Ваше мнение по поводу того что MAF, лямбда и подсосы воздуха никак не влияют на запуск полностью совпадает с мнением моих диагностов (кстати, они на самом деле очень грамотные парни)!!!
По поводу рассинхронизации датчиков КВ и РВ это лишь их предположение, про цепь (ее вытяжение) они тоже предположили. Конечно, может при пробеге в 130 тысяч может уже и пора менять цепь??? Но ведь она не гремит и машинка работает хорошо, когда заведется и по динамике никаких нареканий, и обороты не плавают. А попасть на кругленькую сумму на замену цепи только в целях диагностики, как-то не очень хочется, а если не в цепи вовсе дело???

По поводу повторных запусков я тоже экспериментировал: как только машина завелась после долгой прокрутки стартером, через 5-10 секунд я ее глушил и следующие запуски были такими же трудными - до 5 раз! А если после запуска я давал поработать минуту-две, тогда следующий запуск - как часики, мгновенный!!!

Я не призываю менять цепь, а предлагаю лишь провести диагностику - в допуске её растяжение, или нет. Менять что-то "наугад" это неразумно, и без этого уже вложено достаточно средств для устранения проблемы, но если цепь растянута - её безусловно нужно менять, чтобы избежать более печальных последствий. По поводу пробега - были случаи и более раннего растяжения цепи.

По повторному запуску понятно, видимо "что-то" за эти две минуты нагревается, то что препятствует "холодному" запуску - но за это время на морозе успевают нагреться (и соответственно расшириться) только детали ЦПГ, ну и выпускной коллектор, но он ни при чём. Может быть это как-то связано с "фазокрутилкой" VTC, но я не знаю о её влиянии на запуск и в каком положении она находится при остановке двигателя

У меня, например, на 2.0 нет фазокрутилки. Но запуск трудный. После первого запуска повторные проходят на ура. Но факт в том, что пока авто холодный и не завелся крутить его можно долго (в -33 до 15 минут).
Где-то проскакивала запись, что народ через тряпочку лили теплую воду на впускной коллектор(или выпускной, точно не помню уже) и машина в мороз заводилась на ура(с пло тычка как на горячую). Точно это была CR-V 3, но с каким движком не вспомню.

я далеко не спец, и может скажу глупость, но   может первые моменты при запуске машина работает не на бензине, а на водо-бензиновой смеси?
Может где то в бензо-магистрали образуется конденсат ( пусть даже пару капель). Мож бак помыть, что там у него на дне?

Идея родилась. Вода, смесь и искра наталкивают на мысль.

Николай Б
Попробуйте с диагностом выкрутить свечи и проверить наличие искры при старте. Может ЭБУ не подает ток на них? Лучше выкрутить все, чтобы авто не завелось и не выдало ошибку.

:o катушки сгорят, вы что!

Это стробоскопом проверяют, во вложении картинка

Стробом проверяют зажигание, еще с жигулей технология  O0.
Не должно ничего сгореть, свечи же приложены к двигателю и имеют массу! В инете полно видео как проверют искру. Пример https://www.youtube.com/watch?v=2F4BDExybgs

Если так - то вопросов нет O0 Два варианта лучше, чем ни одного - пускай хозяин с мастерами решают, как им удобнее, я думаю что Николаю наших советов на ближайшие пару дней хватит

Да, правда, советов масса, не знаю с чего и начать, только вот мастера меня сегодня немножко кинули, заняты все. Я их понимаю - достал уже со своей проблемой. Понятно, что когда идеи мастерам не нравятся, они энтузиазма не проявляют. Да и просто у них другой работы хватает. Буду ждать когда освободятся. Я очень всем благодарен за участие, но жду еще какие-нибудь версии, т.к. рассматриваем все возможные и невозможные варианты. Продавать машинку не хочу, т.к. что сейчас возьмешь за деньги, которые выручишь??? - новый солярис??? НЕ ХОЧУ!!!

Николай Б проверьте на всякий случай клапана кто его знает и заодно метки ГРМ увидите
Я в своем счастье еще не уверен но по расходу точно скажу все ОК
Были случаи и забита топливомагистраль три балончика карба решили проблему
Да и попробуйте со вторым запуском у меня второй запуск был как и первый тяжелый

У меня так же с митцубиси GDI было итог засаженый движок -10 -15 не реально завести заливало свечи засажены клапана помогало чистка головы
Поставил котел час прогрева в любой мороз с пол пина

Спасибо, Егор! Глядя на Вас уже задумался перепроверить регулировку клапанов, все-равно клапанную крышку снимать, чтобы метки проверить...

Мой случай, мне попалось 4 подрят неисправных сетевых провода, я долго ломал голову почему не включается,  теперь по возможности проверяю все по несколько раз.
Теперь по теме. Давайте с начала. Не заводится это как? В начале вы говорили, что туго крутит, после замены стартера крутит стало уверенно, так? Просто это 2 русла поиска неисправности.
Эсли крутит туго то либо аккумулятор либо чтото механическое, если крутит нормально то это датчики и мозги и что на них влияет.
Теперь пару безумных идей(я ставл верить вовсе)
      Перед сном проверить ток утечки, утром перед первым пуском проверить снова. - это провери что за ночь ничего коротить не стало.
     Попробовать перед пуском скинуть клему с аккумулятора на пару секунд, или вообще аккумулятор на ночь снять.
     Перед сном сбрызнуть все (какие отвечают за старт) контакты ведешкой - уменьшаем вероятность плохого контакта
     Проверить все силовые реле отвечающие за старт, чистоту контактов.
     Промыть двигатель хорошо промывкой и залить новое масло
    Может коробка как то влияет на пуск двигала?
     Обеспечить самый короткий путь топлива, перед первым пуском,  если утрировано то прям из ведра опустив в него насос.
     Замерить просадку аккумулятора когда не заводится и когда заводится хорошо, сравнить результаты с исправной машиныой. Просадка до 8 вольт это через чур.
    Кажется машина заводится только с нажатым тормозом, проверить цепь педали тормоза (хотя бред наверное)
     Что механически не дает движку легко крутиться , пока идей нет.
   
Бред не бред, по крайне мере  это все не требует материальных и временных затрат.
Чудес и потусторонних сил не существует. Наверняка все окажется бонально.

Владимир, я избавился от тугой прокрутки заменой стартера. Поставил правда китайский, но крутит он теперь как ЗВЕРЬ! Не знаю, на долго его хватит или нет. Ночную просадку меряли - все хорошо. Несмотря на то что крутит хорошо, авто все-равно не запускается, вот в чем беда!!!

Еще вариант, датчик положения селектора  коробки, ведь если мозг думает что на скорости, то не заведется.
Мозг целиком махнуть на попробовать, но это не реально скорей всего

 Вновь обращаю внимание на самый первый пост этой темы:

Алексей, так и есть! Что Вы хотели сказать, акцентируя внимание на первый мой пост?

Сейчас заказал прокладку под клапанную крышку с прокладками свечных колодцев. Дня через три-четыре продолжу поиск неисправности. В первую очередь перепроверим зазоры клапанов, проверим метки распредвала и оценим степень вытяжения цепи.

То, что проблема с первым запуском на вашем авто появляется при околонулевых температурах и ниже. С ваших же слов, последующие запуски в течении дня без проблем.
Так вот ни стартер, ни зазоры клапанов, ни вытянутая цепь, ни датчик положения КВ, ни лямбда, ни тем более датчик положения селектора коробки с очень большой вероятностью не могут являться причиной такого проблемного запуска.
Кстати, а как в сильные мороза, т.е. при менее -25 градусов?
 

Алексей, чем ниже температура, тем, соответственно, труднее запуск.

 а в холод какой интервал между не стартами? Машина полностью остывает и движек тоже?  Может действительно клапана допустим зажаты, на морозе зазор играет и добавляет последнюю каплю и она перестает заводится.  Но смущает что при нуле уже такой эфект, не думаю что металл при нуле

Зажаты там клапана, или разжаты - измеряйте компрессию на холодном двигателе. Реально есть две причины незапуска - смесь, которая не горит (тут и датчики, и форсунки, и бензин, и подсос воздуха) или условия в цилиндре, не дающие ей гореть (искра, компрессия, конденсат) При этом случай "не заводится вообще" кажется лучше, чем "заводится очень плохо" - не понятно, что за три-пять "холостых" прокруток изменяется?

Масло достигает поршней и повышает компрессию? Или форсунки наливают столько бензина во впускной коллектор что смесь уже не может не воспламениться?

Да ладно? Ну с последними двумя я бы согласился. Датчик положения КВ вообще бы не дал запуститься. А вот зазоры, цепь ещё как могут. Да и стартер может напряжение просаживать (хотя признаюсь, маловероятно в этом конкретном случае - за такое длительное время проблема стартера уже давно бы вылезла более серьёзными последствиями).

Николай, попробуй утром после пары неудачных попыток завести (но до запуска) выкрутить и посмотреть на свечи. Сухие или мокрые?
В моей практике были следующие случаи:
- искра есть, топливо есть - не заводится. Оказалось врал датчик температуры двигателя в большую сторону (показывал, что мотор более тёплый чем реально было). У тебя (если я не ошибаюсь) датчики показывают нормально, но я это написал как пример того, что данный параметр тоже очень важен при запуске.
- и другой похожий случай. Причина была как раз в цепи, точнее перескок звёздочки на 2 зуба. Крутим, чихает, но не заводится...

Ну и было бы неплохо компьютером посмотреть на кратковременную и долговременную коррекции (на работающем моторе конечно).

Через пару дней придет заказанный комплект для клапанной крышки, поставлю машинку к ребятам, надеюсь всё проверят.

Сан Саныч, датчик температуры ОЖ я заменил, показывает он реальную температуру, старый вероятно тоже показывал норму. Цепь и клапана будут смотреть завтра. Кстати, Сан Саныч, Вы же супер спец по Хондам, скажите, за 130 тысяч цепь может вытянуться? Эксплуатирую машинку очень аккуратно.

Что это за зверь? И как её проверить? Мастера должны знать как это сделать???

На 2.4  даже и на 45 тыс. можете прескочить. Партионный брак присутствует, + 0W20 на этом движке возможно провоцирует, хотя у некоторых 200 тыс. на этом масле все норм.

Так ведь это же масло рекомендовано с всесезонной эксплуатации. И как масло может провоцировать вытяжение цепи?

Для России рекомендовано 5W30. Есть тема, где пишут об проблеме вытягивании цепи http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,86292.0.html, http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,107883.0.html нулевка после 5 тыс. км становится, как вода.

P.S. Полный текст не цитируй, если он сразу же выше.

Может. Уже ответили. А я давно об этом писал: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,107883.0.html



Вот тут его видать:

(http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=154016.0;attach=189147;image)

"Ответный сигнал" называется.

Спасибо, парни! Завтра передам информацию мастерам! Интересно, во-сколько встанет сейчас замена цепи?

Блин, самолет с запчастями из Москвы не прилетел!!! Диагностика откладывается до понедельника...

Итог на улице -24 звелся с третьего раза стартер сильно не насиловал к этому акум новый 62 ток 500 масло поменял 5w30 результатом доволен планирую почистить форсы
Сбасибо Сан Санычу за подсказку до сихпор бы мучился.

Николай Б ждем Ваших результатов

Вчера "отрегулировали" клапана, теперь вообще перестала заводиться!!! Верней заводится, но крутить приходится в 2 раза дольше и работает как дизель! С мастером созвонился, он говорит - ХОРОШО, значит мы на правильном пути. Думаю что выставили неправильные зазоры. Сейчас мастер приедет заберет машину обратно в сервис.

Егор, поздравляю с победой! Я тоже думаю что проблема у меня в клапанах. Метки проверили - все в порядке, эндоскопом через лючок посмотрели на цепь - вылет поршня гидронатяжителя около 15 мм, т.е. скоро придется менять цепь, но в данной ситуации думаю дело не в ней, т.к. метки на месте. Масло тоже думаю поменять на 5w30.

Сейчас мастер забрал машину, я спрашиваю: "что за идея у него появилась?" Он говорит что есть вопросы по выпускному распредвалу. Пока не знаю что за вопросы и как их решать...

При таком вылете, метки не могут быть "в порядке".

Максимально допустимый выход натяжителя - 13,5 мм

Алексей, говорят что на месте. Может вылет гораздо меньше, смотрели-то эндоскопом, а он увеличивает, можно ошибиться с величиной вылета.

Могут могут. Предельный вылет по "паспорту" - 13 мм, но реально болтаться цепь начинает после 18-ти. 

Пусть клапана смотрят внимательно скорей всего на тяп ляп отрегулировали -27 завод нормальный

Интересно, что там за вопросы по распредвалу??? Пока молчат, не отзванивались...

Выпускной распредвал иногда, по неустановленным достоверно причинам (брак, ненадлежащее обслуживание) подвергается повышенному износу, вот пример на третьем поколении http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,143700.0.html (http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,143700.0.html) и на втором http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,5369.0.html (http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,5369.0.html) Искренне надеюсь, что Вас эта проблема миновала

Да, Алексей, к счастью миновала. Износ незначительный, практически девственные кулачки. Клапана вновь отрегулировали, машина работает тихо, ездит хорошо, запуск может чуть-чуть лучше стал, но это субъективно, пока точно не могу сказать, т.к. на улице минус 30, сигналка шерхан, настроена на температуру салона -15 градусов, поэтому запускалась сегодняшнюю ночь каждые 2 часа. С какой попытки запускалась не могу сказать, просто приходил отчет на брелок что запустилась. Но вот утром, я вышел к машине к тому времени когда должна запуститься, а она, зараза, с 3-х попыток не завелась... Пришлось включать опять дистанционный запуск и завелась с 4-й попытки. Мастера настаивают на замене цепи, т.к. метки все-таки расходятся немного. Поможет ли замена цепи???

Нет. Этот разбег, почти у всех есть.
А вот то, что машина работает тихо - не есть предмет для радости. Могли сделать зазоры чуть меньше положенного (что б потише работал мотор), а наши двигатели этого очень не любят.

Сан Саныч, метки разошлись ориентировочно на 5-6 мм. Рано или поздно все-равно цепь нужно менять... Мой пробег по одометру 130 тыс.км. А если учесть что в условиях севера автомобиль каждую зиму молотит без пробега ночами напролет с ноября по апрель, то пробег уже наверное был бы под 200 тыс.км, если бы во время ночных прогревов на автомобиле ездили бы? Сейчас, когда нормально отрегулировали клапана (со слов мастеров соблюли правильные зазоры), автомобиль реально получше стал заводиться, конечно далеко не идеально, но несколько лучше!

У меня после регулировки стала на много громче работать до этого тихо работала новерное нормально отрегулировать не могут но в -27 с четвертой попытки с пульта

Егор, а как сигналка нстроена? Как часто в такую погоду заводится? У меня тоже с 4-й - 5-й попытки сейчас заводится, но учитывая что запускается каждые 3 часа, а то и каждые два - это плохо(чуть лучше конечно чем раньше)...

Что за сигналка, которая автоматом дает 5 раз запускаться? У меня был Томогавк, так он больше 4-х раз не давал, чтоб не залить свечи.
Николай - отключать сигналку пробовали? Свечи смотрели после 3 - 4 раз НЕ запуска? Вроде это Вам писали, но ответа не видел.

Александр, сигналка выдает только 3 попытки, Вы как думаете, после незапуска нужно еще новый цикл запусков включать, или оставить машину замораживаться??? Свечи выкручивал - влажные. Искру проверял - есть.

Думаю все-таки не мешало бы попробовать отключить сигнализацию (совсем отключить, физически) и попробовать вручную завести без нее.
На сайте Старлайна много пишут о плохом запуске из-за некачественного подключения сигнализации.

Александр, не поверите, отключали (физически), без толку.

Все - сдаюсь. Ждемс результата замены цепи.

Заказал цепь и сопутствующие запчасти, влетел на кругленькую сумму. Жду. Обидно будет если замена цепи никак не повлияет на мою проблему.

Проблема та же самая, как температура падает ниже нуля, так проблемы с запуском. Аккум новый, стартер с новыми щетками. Как Николай Б, далеко в кишки не лез. Первый раз маслаю 5 секунд, 2ой раз маслаю 5 сек., делаю пазу в минуту. На третий раз машина схватывает и почти сразу. Причем и на первый и на второй раз машина делает пых-пых-пых, как будто вот вот заведется и глохнет. Живу с этим уже 3тью зиму.
P.S. при втором запуске сегодня загорелся желтый /!\

Алексей, доброго времени суток! Вы заметили какая ветка в форуме получилась длинная? Сколько предположений у форумчан было, я постарался перепроверить все идеи, кроме самых безумных, а воз и ныне там. Сейчас ожидаю замены цепи. Потерпите немножко!!!

А что с компрессией на холодную?

Завтра меняю прокладку клапанной крышки и сальники свечных шахт (взял комплект резинок Erling). свечи под зиму специально новые ставил (вот и обнаружил что 2 катушки маслом забрызгало), попрошу компрессию замерить, мож кольца подсели.....

Николай цепь не поменял? Результаты есть? Та же проблема, чем на улице холоднее тем тяжелее завестись в -18 заводится с пятой попытки.

Поменяли резинки на клапанной крышке, машина как то тарахтеть начала... Сменил бензин с 95 Sinoil на 95 Газпром и сегодня завелся с первого раза, правда маслал секунд 5, но без всяких пых пых, мотор схватил сразу... Вообще мистика... такое ощущение что мотор своей жизнью живет :)

Парни, потерпите немного, цепь еще не пришла, обещали к выходным. Как поставят на ремонт сразу отпишусь!

Просадка  до 8,5в при пуске это много, если акб и массы на движке нормальные, смотри стартер .
Перепроверь напр. при пуске если 8,5 снимай стартер, вези в ремонт. Если напр при пуске порядка 10в, смотри не заблокированы ли катушки зажигания, нештатные провода, реле под капотом.

Здравствуй Николай. После всего того что ты сделал, даже боюсь тебе рассказать как решить твою проблему))) У меня была точно такая же проблема. Решается просто. Вставляешь ключ в замок зажигания, пробуешь завести. Долго стартером не крутишь (пару секунд). После этого ждёшь около минуты, и снова крутишь стартер. И вуаля! Хонда life)))

Ну так это все равно через жо..у. А вот почему так? И как сделать, что б без фокусов, сразу?

Остап, тоже самое в принципе, неужели особенность хондовских движков?

Короче, парни, сегодня вечером я должен поставить авто в сервис на замену цепи, но произошло следующее, прямо мистика какая-то: в прошлую среду, на ровном месте при движении загорается "Джеки Чан", поведение автомобиля при движении никак не меняется. Поехал на сканер, определили проблему с кислородным датчиком. Ошибку обнулили, но она вновь появилась когда начал движение. Ну думаю, ладно, все-равно ставить машину в ремонт, уже до кучи и лямбду поменяю. Продолжил ездить с ошибкой. До субботы у нас было тепло -3 -5 градусов, поэтому с запуском сильно не заморачивался - заводил с брелка, находясь дома и не в курсе с какой попытки она заводилась. В субботу похолодало - ночью было минус 16, она простояла всю ночь, не заводилась. Вышел на улицу, решил попробовать завести с брелка и о, ЧУДО! - ЗАВЕЛАСЬ С ПЕРВОЙ ПРОКРУТКИ!!! И так до сегодняшнего дня - заводится то с первой, то со второй прокрутки и не более. Сегодня на улице минус 25, с часа ночи до 10 утра машина не заводилась, т.е. 9 часов. Завел с брелка -  ЗАВЕЛАСЬ БЕЗ ПРОБЛЕМ со 2-й прокрутки!!!!!!! Прямо мистика какая-то!!! Позвонил мастерам, они однозначно утверждают что это не связано с лямбдой! Они предположили, что при наличии ошибки компьютер запускает какой-то аварийный режим, поэтому и запуск хороший. Парни, отзовитесь все!!! В чем же все-таки дело??????????????

Покурил тему от корки до корки, поскольку у самого стал замечать пропуски зажигания по утрам.
Если схватывает не сразу, то на раз 4-й- 5-й прокрутки коленвала, иногда со второго раза.
Пока не часто, где то раз- два в неделю... поэтому решил ознакомиться с вопросом, но после прочтения пришел к выводу, что проблема до сих пор не решена...
После прочитанного, пришел к выводу, что проблема возникает в основном при перепаде температуры, (сейчас самое время) когда большая влажность воздуха на улице, днём плюсовые значения, ночью минусовые, идеальные условия для образования конденсата!!!
Причину надо искать в проводке, и стартер тут ни причём!!!

Какой точно датчик? Их названия трактуются многими слишком вольно, чтобы понять о каком идёт речь, это первое. Второе - по каждому из датчиков может быть несколько ошибок. Если уж мастера не сказали конкретно, то узнайте хотя бы код ошибки, тут экстрасенсов нет.

Мастера правы, при наличии ошибок топливная смесь готовится по "усреднённым" данным, которые прописаны в блоке управления. Что с этим всем делать, писали не раз - диагностика, диагностика, и ещё раз диагностика

Николай Б, Убедительная просьба менять цепь и кислородный датчик по отдельности. Чтобы соблюсти порядок и локализовать проблему. В идеале сначала поменять кислородный датчик, чтобы восстановились все параметры эксперимента, а после уже цепь. Возможно и замена цепи не понадобится. Замена цепи вроде более дорогая. А цепь тогда сдать обратно продавцу.

Проблема с джеки чаном была и раньше (судя по предыдущим постам), но ее просто проигнорировали (не стали диагностировать дальше). Вероятнее всего дело в приготовлении бензиновой смеси в холодный период. Цепь тоже надо поменять, так как машина почти новая станет))

Вчера вечером решили поэкспериментировать - сбросить ошибку, чтобы убрать "аварийный режим запуска" и попробовать позапускать. Что вы думаете? - заводится, зараза, без проблем!!! В чем дело, господа??? Кстати, ошибка была P2A00.

Датчик ерунду показывает, значит: P2A00 - "Air Fuel Ratio (A/F) Sensor (Sensor 1) Range/Performance Problem", проверяйте. На замену оригинальный датчик Denso 234-9062, будет дешевле чем Honda раза в полтора

Алексей, спасибо за номер датчика! Мастера утверждают, что этот датчик на запуск не влияет, но что тогда с машиной произошло, что она стала значительно лучше заводиться (тьфу-тьфу)???

Практика - критерий истины, значит каким-то образом влияет

Нифига себе, посмотрел на экзисте стоимость этого датчика - 13 с лишним тысяч!!! Сколько же родной хондовский стоит???

На улице сейчас минус 25, выдержал машину на холоде ровно 5 часов без запусков, завел с брелка, завелась с первой прокрутки!!! Чек пока не горит. Что с машиной произошло??? Кто может ответить??? Мои мастера в замешательстве...

....кажись на местном НПЗ перестали бодяжить бензин (это временно  8)), всего-то и делов.

С тех пор, когда загорелся Чек и когда она стала заводиться, я уже дважды заправлялся, причем первый раз на Лукойле, второй - на Газпроме...

Предположу, что во время диагностики или осмотра подергали какой-то из разъемов. В результате оттуда ушла влага(высох в теплом боксе) или образовался нормальный контакт.

Возможно БК сбросил все топливные карты и адаптацию. Сейчас заработал с дефолтными алгоритмами. Возможно до следующей паленой заправки.

В соседней теме обсуждают ошибку ДМРВ  P2A00: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,122124.135.html

...разные топливные ритейлеры "заправляются из одной трубы", добавляя свои присадки, т.е. базовое топливо остается одинаковым у всех; кстати, этот способ существования не уникален для РФ. Так что не исключайте полностью составляющую качественного бенза.

Honda 36531-RZA-003 - 13 883 руб. (экзист Москва - 20 дней), Аллиэкспресс - 2 999,93 руб. (китайский клон на удачу - примерно 14 дней)
Замена производителя Honda 36531-RZA-013 - 11 547 руб. (Москва - 2 дня.), HONDA  36531RZA013 от 10 156,00 (автодок 0 дней),
DENSO 234-9062 - ебэй - 6 999,35 руб. без доставки.
DENSO 234-9062 - экзист Москва - 10 849 руб. (20 дней).
Еще пишут, что на 2.4 подходит Denso DOX-1454 - 6 452 руб. (Москва 0 дней), но у него юбка большая, неудобно закручивать.

Спасибо, Александр, за мониторинг цен!

Читал что ребята заказывали с ebay такой же пришел как и оригинал Denso цена 3 рубля. Думаю его себе тоже заказать
http://www.ebay.com/itm/Genuine-CR-V-2-4L-2007-2009-Oxygen-Sensor-234-9062-211200-2461-36531-RZA-003-/142145029391?hash=item211881050f:g:fLIAAOSwpLNX~FAq&vxp=mtr

Это оно же, только вид сбоку - Китай (50 на 50 как повезет): https://ru.aliexpress.com/af/36531%25252drza%25252d013.html?ltype=wholesale&d=y&origin=n&isViewCP=y&spm=2114.30010708.8.14.ENEwB0&initiative_id=QRW_20161130092432&SearchText=36531-rza-013&productId=32731517325&blanktest=0

Как-то стремно китай заказывать, хотя датчик парктроника с "Алика" у меня уже года три работает без проблем. Ждать только долго, а так цена очень красивая!!!

Кроилово ведет к пападалову или скупой платит дважды!
На альтернативном (голубом) форуме есть два негативных примера покупки таких датчиков на алиэкспрессе.
 Сам пользуюсь купленным на ебей уже около трёх лет, отрицательных отзывов по поводу этих сенсоров пока не встречались.

Тоже достаточно встречал упоминаний про ебей, что датчики приходили Denso original.

Добрый день!
Сегодня пообщался с нашим сотрудником (знающим человеком) по поводу этого вопроса, который ранее работал на автосервисе.
В результате родилось новое предположение, касаемо бензонасоса!!!
Может быть имеет место обратный клапан бензонасоса, который стравливает давление топлива в системе?
Сразу же вопрос... ведь при включении зажигания насос должен накачать топливо до рабочего давления...
Ответ последовал неожиданный, говорит, что после стравливания давления до нуля как раз и заводится не с первого раза... не хватает бензонасосу прокачать топливо за один раз, чтобы оно пробежало от т. бака до впускного коллектора, для этого нужно секунды 2-3, или 2-3- раза прокрутки стартером...
Как думаете? Идея имеет место быть?
Учитывая то, что не все меняют фильтры вместе с бензонасосом- почему бы и нет?

Спасибо! 

Проверить это не сложно, и что касается обсуждаемого тут случая - было в начале темы, не подтвердилось

Может я и повторюсь, насос черпает из бака бензо-водяную смесь. Мозет на дне бака какое нбудь дерьмо и на морозе оно густеет или мерзнет. Мож бак помыть?
Начитаешся тут у нас всякого и у себя начинаешь замечать. Вчера крутил стартером дольше обычного, сватилось в последнюю минуту, вонь бензина из глушака -  аааа и у меня началось.:)

Как-то странно, честно говоря, выглядит когда на техническом форуме описывают работу опять же технических устройств с помощью литературных терминов, метафор, гипербол: хорошо заводится, плохо заводится... Вот для сравнения решил выложить видео как заводится у меня, https://youtu.be/qIdLfAGcMNg (https://youtu.be/qIdLfAGcMNg) мороз не весть какой, всего -10, но тем не менее это уже документальное свидетельство :)

Чисто субъективно, как-то хреново заводится....внатяг и с "дизельным" рыком на старте, чего не должно быть. Аккум, похоже, тоже доживает свои дни. На каком масле авто и когда менялось?

В подписи к видео есть вся информация ;) Замена масла (Honda Ultra LEO, если это важно) 12.09.2016, 3409 километров тому назад.

Если не субъективно, а по временной шкале от момента втягивания реле (00:03,24, через запятую - кадры, а не сотые доли) до момента увеличения оборотов до 500, будем считать это "условным запуском" (00:05,25) прошло две секунды, ещё через четырнадцать сотых (00:05,29) гаснет индикатор низкого давления масла. Много это или мало? Я не знаю, но у меня так.

Про дизельный звук есть отдельная тема http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,147178.msg881442.html#msg881442 (http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,147178.msg881442.html#msg881442), там выложено моё видео, комментариев отличных от "и у меня так же" не было ни здесь, ни на Драйве :)

У тебя завелась с 8й прокрутки. Я тут поютюбил на тему колд-старт СРВ-3. Так вот, при запуске в мороз -25-35 большинство попавшихся авто заводились с пр. 5-6 оборотов, при -5-10 после прибл. 3-4х оборотов.

Что-то не нашёл нигде "cold start" видео с запуском при -35... можно ссылку? Самое морозное, что нашёл при -15F, это около -26C, но там завелась со второй попытки. Гораздо интереснее при поиске "холодный пуск" но там 5-6 оборотами и не пахнет https://www.youtube.com/watch?v=cqUANR7k1tI (https://www.youtube.com/watch?v=cqUANR7k1tI)

Что летом, что зимой 2,4 так же заводится. И всегда так заводилась. Зимой, если постоит 2-3 дня, то крутит в 2 раза дольше.
Но я езжу мало на ней. Рывками по 5-8 км.

2,0 заводится с "полоборота", не успеваешь ключ повернуть. И тоже всегда так заводилась.

zee, У меня 2.0 нифига не с первого оборота.

Alex.., В общем, уже не первый раз пробую в течение последней недели. На улице мороз -10 и с автозапуска машина не заводится(отстояв ночь). При автозапуске не хватает времени прокрутки и по этому она заводится со 2-го и 3-го раза. Но не суть. В общем, выявил следующее. Если заводить вручную, то стартер крутит 2-3 секунды и после небольшого захлеба она заводится. В итоге, пришел к тому, что сев в машину включаю зажигание и жду отрабатывания бензонасоса. Выключаю зажигание и повторно включаю. Если такую процедуру провести раза три  - то заводится в течение 1-й секунды, практически с пол оборота. Все же склоняюсь к недостаткам в топливной системе.(Фильтр у меня уже подходит к замене, надо бы еще форсунки почистить на стенде.)

У каждого авто индивидуально, но в не в очень широком диапазоне.

Но как у Вас, точно быть не должно. Где то уходит давление из топливной системы по логике.

Мои предположения подтверждаются, копать надо именно в этом направлении. Однозначно происходит стравливание давления в системе.
Думаю когда придёт время, буду менять топливный фильтр в сборе...

Прежде чем что-то менять, попробуйте измерить давление в топливной магистрали. Также стоит учесть, что регулятор давления в комплект поставки топливного фильтра не входит, и при замене переставляется со старого

по той же логике, тогда можно предположить, что температура не должна влиять на давление в топливной магистрали. у нас потеплело (-5 средняя температура), заводиться стала гораздо легче.

Можно также предположить, что резиновые уплотнения при понижении температуры "дубеют" и стравливают...

Уважаемые форумчане, прошу прощения что давно не был на форуме. Вот уже почти 2 недели машинка заводится без проблем, морозы стоят ниже 30! Что произошло с машинкой до сих пор никто понять не может... Езжу пока с горящим чеком, датчик заказал, цепь еще не менял, пока отложил эту процедуру. Поменяю лямбду посмотрим как будет заводиться. Замерил расход по трассе - 9 литров, правда со скоростью 90 - 100 км/час.

Посмотрите как будет запускаться в "переходную" температуру?

Неделю назад поменял лямбду. Чек не загорался больше. Машина продолжает заводиться хорошо, боюсь сглазить! Так никто и не знает что такое несколько лет было с машиной... Замену цепи буду делать после Нового года.

Она сочла, что вы вложили в нее достаточно денег и перестала капризничать.

Вероятно! Другого объяснения просто нет!!!

Просто где-то был плохой контакт. А машинка у тебя хорошая. Теперь почти новая))

Блин, у мена на 2ом Серванте как раз такая проблема появилась месяц назад... увидев столько страниц обрадовался  что проблемму решили :D
А тут мистика какая то

Если открою в чем мой проблем отпишусь :)

Николай, у Вас больше не проявляются проблемы холодного запуска? Вы так и не поняли из за чего было? в итоге цепь поменяли?

Всем привет!
В прошлом году маялся с такой же проблемой, что делать в этой зимой ?  :-\

Машинку купил нынешним летом. Первая зима. В -15 столкнулся с проблемой запуска неожиданно для себя :). Привык что прошлая машинка (ЦР-В 99г, японка) проблем не доставляла.
Запуск с брелка вернул обратный ответ НЕТ :)). Тщетно машинка зажигала фары, крутила, вертела. Ответ был НЕТ. Сколько попыток делает сигналка я не помню, но после окончательного НЕТ, я запустил еще один цикл запуска. Сказала что завелась, потом через неск. секунд снова пришел отбой. Еще раз такая же ерунда повторилась, и снова циклы запуска закончились и в итоге не завелась. Спустился, стал пробовать с ключа. Крутим, НЕ схватывает. Выключаю зажигание и снова крутим. Завелась, чисто, нормально, встала на повышенные обороты, работает 4-5 сек. и просто глохнет. Крутим стартером еще раз, НЕ заводится, еще раз, НЕ заводится, еще раз, заводится так же нормально и снова глохнет через 4-5 сек. Подгазовка не помогала, все равно просто глохнет и все. Вот после нескольких таких циклов завелась и нормально работала.
 Так стало продолжаться каждый день когда было прохладно. Уже и в -10 такая же ерунда.  Ветку не читал до этого :). Первое что решил сделать , это промывка топливной с заменой фильтра в баке(все равно собирался это сделать). Сетку не менял. При замене , мастер обратил внимание на загрязнение сетки. Мыл ее, чистил, продувал, не знаю что еще он там с ней делал :). В итоге в миске где это все происходило появился осадок который превратился в мутные  шарики_пузырьки грязного тягучего вида. Пока тепло, машинка заводится сразу и с брелка... Посмотрим как будет дальше.

На будующее: такие элементы лучше не чистить, а заменить. тем более цена у их аналогов небольшая:
Masuma MPU026 около 200 рублей.
Krauf KR1149F около 170 рублей.
По фильтру-сетке от Toyota 23217-50100 аналогов ещё больше пробивается.

Эх, не помогла чистка топливной...  :-\ Так же парит мозги. Недавно запускал с брелка, стоя возле машины. Крутит первый раз, мимо. Крутит второй раз, схватила, завелась, 3 секунды и тухнет. Крутит еще пару раз , безрезультатно. Авто-отбой запуска. Пробую еще раз с брелка. Крутит, нифига, еще раз, нифига, еще раз, завелась... Стоит работает , с минуту примерно постоял, ушел. Только зашел в здание, приходит снова отбой. Пытается еще, нифига.  Запускаю третий раз с брелка, завелась сразу, с пол оборота и работает. Будем копать дальше :(

maximusk, если такие проблемы с запуском двигателя происходят только с брелка, то возможно проблема в контроле работы двигателя системой сигнализации.

2 :punish2:
[/quote] Нет. С ключа тоже в такие моменты хреново выходит.

Ну вот, в морозы где-то -6 машина опять начала хреново заводится, но сегодня потеплело до +4 и утром с "полпинка". найдены ли варианты решения данной проблемы?

Привет, всем.
Проблема появилась в конце прошлой зимы. При температуре примерно от -5 и длительной стоянке (ночь) начинает долго крутить стартер, но мотор не схватывает. До запуска прохидит 7-15 оборотов. Стартер крутит бодро, акум новый, прошлой зомой поменял, т.к. Посадил старый таким образом. Свечи в норме. Когда плюсовая темрература заводиться без проблем. Ошибок нет. Рискую не завестись при большем минусе...  На датчик коленвала не похоже по симптомам?

Вообщем у меня дело обстоит так, в легкий мороз (сильных еще не было и слава богу) включаю зажигание, затем после отключения безонасоса выключаю и опять включаю. Запуск происходит без проблем. Если с первого раза крутить надо долго.

Проблемка с запуском , которую описывал выше, решилась. Дело оказалось и правда в установленной до меня системе "Альтоника". Как и что с ней произошло непонятно. Но суть такая. Когда ставили старлайн она(Альтоника) нифига вроди как и не работала, т.е. свою функцию не выполняла. Что с меткой садился в авто, что без нее, машина исправно заводилась и ездила. Потом в первые морозы помер аккумулятор. Я его просто поменял. В момент скидывания клемм, видимо у этой системы что-то там сбросилось и она однако снова начала пытаться свои функции выполнять, что приводило к долгому и мучительному запуску движка и то через раз. В итоге, я ее по скачаному в нете паспорту перевел в "Сервисный режим" и эврика, все заработало как часы. Машинка заводится без проблем и в основном с 1го раза. Сигналка настроена на прогрев по темп. -18. Полторы недели морозов за 30 пережила без проблем...

Потеплело с -10 до 0 и о чудо машина начала заводится даже с брелка! Очень странные симптомы (аккумулятор, свечи новые).

Рано радовался первый пуск затруднен. Но, если перед стартером несколько раз включить и выключить зажигание запуск двигателя происходит легко. Мне кажется это проблема связана с топливной системой.

Обратный клапан бензонасоса

2 >:(
[/quote]
А где он находится?

глупый вопрос.:)
 Клапан бензонасоса, как правило,  встроен в бензонасос и фильтр  в нашем случае,  кстати тоже.

pavel1974  пробег то какой?

Здесь глупый не вопрос, а глупый ответ! ;D
Сам то понял, что написал:  "Клапан бензонасоса, как правило,  встроен в бензонасос и фильтр  в нашем случае,  кстати тоже."? :o



to pavel1974
Павел, а Вашем случае, проблема заключается только в том, что с понижением температуры увеличивается время работы стартера до запуска двигателя?
Если это так, то оставьте как есть. И не ищите этот самый обратный клапан бензонасоса, которого просто напросто нет. 8)

Да нет симптомы такие. С понижением температуры утром включаю зажигание, жду пока прекратит работать бензонасос, включаю стартер, однако машина с первой попытки не заводится, даже если крутить стартер долго эффекта нет. Я делаю так - включаю зажигание, жду пока прекратит работать бензонасос, затем повторяю данную процедуру 2-3 раза и запускаю двигатель. Причем в течении дня заводится просто отлично, в теплое время года такая проблема практически себя практически не проявляет. 

Пробовать проверять давление в топливной системе и проверять именно изменение давления на холодную.
При включении зажигания, насос работает 2 секунды и за это время давление в системе должно повыситься до 3,3-3,8 кг/см2 (при условии, что топливопровод не был пустой).
Если этого не произошло, то пробовать заменять топливный фильтр и регулятор давления топлива, который находится в том же узле, что и сам фильтр и бензонасос.

А что щас в Элисте морозы?

Ты хорошо подумал?
Давление держится но клапана нет!  :o
Вот так вот работают новые космические технологии. )) :D

Зы. pavel1974.  клапан естественно в насосе ни кто не ищет, не царское это дело, банально меняют все в сборе и по пути памперсами вытирают воду и грязь в баке.

А ты читаешь  внимательно? :)
"... давление в системе должно повыситься до 3,3-3,8 кг/см2", а не держаться!
Разницу улавливаешь? Или надо объснять устройство, принцип работы центробежного электрического насоса и назначение там обратного клапана?

Ну а про обратный клапан имелось ввиду то, что бесперспективно искать его в топливном модуле. 8)

Не ну а как?  При наличии клапана?

Давление в топливной системе создаёт работающий электрический бензонасос центробежного типа. Это значение задано настройками регулятора давления топлива. После включения зажигания, насос работает 2 секунды (заложено в ЭБУ), если же коленчатый вал начал вращаться, то отключения насоса не происходит до самой остановки двигателя.
Обратный же клапан  предназначен для предотвращения обратного тока топлива после  остановки насоса. И ставиться он для того, чтобы  при запуске не пришлось заполнять топливную магистраль заново. Удерживать давление в системе после остановки насоса  какое то время он может, но, какгрится, не обязан!

А вот насосы поршневого и диафрагменного типа, действительно без этого самого клапана, давления не создадут.

Прошлую зиму промучился с такой же проблемой, с -5 запуск затруднён, чем холоднее тем хуже. С -10 заводится через акселератор, 2 секунды глохнет. С -15 бесполезно. Заменил фильтры, аккумулятор, свечи, почистил форсунки, не помогло. В итоге в сентябре этого года сменил сигналку и скидывал фишку дмрв. Наступили морозы - авто заводится. Проблемы крылась где то там...

Сигналка была не старлайн случаем?

У меня старлайн. С ключа заводится в лёгкую, с брелка при таких же условиях то с третьего раза (долго крутит, но не схватывает), то без проблем с первого. Т.к. закономерности не выявлено, да и случается это не каждый раз, пока ничего не делаем с этим. 

Тоже старлайн и как раз есть подозрения на сам блок сигналки, который промерзает и начинаются проблемы со стартом. Отсюда большое желание ее поменять на что-то другое.

Похожая ситуация. Машина куплена полтора года назад, прошлая зима первая. Чем холоднее было тем хуже заводилась. Но в целом даже с сигналки чаще всего удавалось запустить. Только в сильные морозы с ключа заводили. По весне сменили масло с 5w-40 на 5w-30. Поменяли сигналку (старый Шерхан на Старлайн). Наступили морозы и ничего не изменилось. У нас точно не в сигналке дело. Так как и с ключа тоже не очень заводится. Аккумулятор хоть и 45aH, но крутит бодро (заменен почти сразу после покупки) и за прошлую зиму ни разу не сел. Фильтр топливный поменяю (чисто по срокам, уже купил), но вряд ли дело в нем. Куда копать не знаю. Свечи? Клапана? Датчики?

Сильные морозы по меркам одного из древних городов "Золотого кольца", это сколько?

До -10 заводилась с нескольких попыток сигналки. ближе к -20 уже с сигналки было очень проблематично завести

Тогда лучше будет  запрограмировать сигнализацию на запуск в те же -5 и утеплить остек с двигателем, так как судя по постам на 19 страницах этой темы, решение проблемы не найдено.
В условиях умеренно континентального  климата в самые холодные дни авто будет запускаться раза два-три за ночь.
В Сибири, если нет тёплой ночёвки для авто, уверенный  запуск обеспечивается установкой предпускового подогревателя, либо програмированием автозапуска по температуре.
Принцип всего этого простой - не давать двигателю остывать до той температуры, когда начинаются проблемы с запуском.
А все эти, иногда втречающиеся хвастливые посты по поводу уверенного запуска замёрзшего двигателя при низких температурах (за -25 и ниже) -  издевательство над автомобилем.

Из своего опыта: авто ночует в гараже, автозапуск выставлен на -10, температурный датчик закреплен на верхнем патрубке радиатора, двигатель укрыт автоодеялом. В рабочий день, авто на открытой парковке. При морозе -30...-35 градусов двигатель запускается 2-3 раза за 10 часов, Если с ветром, то чаще.

Запуск это компрессия, топливо и искра(вроде ничего не забыл)
А может ли быть такое, когда мороз ниже -15 то начинают подмерзать форсунки и прекращают подавать топливо в камеру? Или что-то не так с катушками, и они начинают моросить на -15 и ниже? Сигналка как раз может блокировать ту или иную цепь. Может реле сиги не до конца срабатывает, плохой контакт и в результате не хватает тока чтобы пустить цепь зажигания или форсунок?
Описывали же тут ситуацию: Тряпку на впускной коллектор, горячей водой на него, ждут 2-5 минут и заводят без проблем. У кого так срабатывает?
У меня самого просто случай был. Ночью не сработал автозапуск, видимо как раз из за морозов в -33 (стоял по температуре на -10). Утром крутил стартером долго, минут 10 пытался завести, высадил аккум. Потом прикурил и еще потратил минут 15-20, один фиг очень плохо схватывала. Потом все же схватилась и троила с пол минуты.
Дизеля у соседей как то бодро стартуют в такой не сильный мороз, а тут бензин и столько гемору. :-\

Забыл самое главное - то без чего горение невозможно, а именно воздух! ;)
А теперь небольшие рассуждалки...
  Для начал представим: в морозное утро выносим мусор, а в пакете пустая плотно закрытая пластиковая бутылка. Пока дойдем до мусорного контейнера, та самая бутылка деформируется - сплющивается. И всё это из-за того, что при воздействии температуры объем воздуха значительно уменьшается.
  Теперь обратимся к приготовлению воздушно-топливной смеси. Воздух засасываемый в полость цилиндра проходит через ДМРВ и согласно его измеренного при этой температуре его количества,  ЭБУ даёт команду на форcунки впрыснуть определенный объем воздуха исходя из оптимального соотношения (где-то 14:1).  Далее, прежде чем поджечь эту смесь происходит сжатие, а из физики известно, что при оказании давления (сжатии) температура этой среды значительно увеличится и изначально вроде бы правильное соотношение воздух/топливо нарушится в сторону значительного увеличения  объема воздуха. То есть условия сгорания нарушаются и мы имеем не заведённый двигатель и забрызганные свечи. Этот самой сенсор ДМРВ, кроме измерения объема, проводит замер температуры воздуха и ЭБУ по идее исходя из этих условий, должно скорректировать подачу топлива. Как происходит на самом деле неизвестно, возможно эти самые датчики ведут себя по разному и поэтому на одних авто нет проблем и при -20, а другие начинают хандрить уже при -5.
 
 Автор сего поста обращает внимание, что всё вышеизложенное это только предположения и не может являться рекомендацией к замене упомянутого сенсора.

И как совет: если на морозе двигатель бодро крутится, но не запускается, лучше будет воздержаться от дальнейших попыток. Но если всё таки твёрдо намерены во чтобы то не стало запустить, то наберите горячей воды в пластиковые бутылки, положите это всё около впускного коллектора и накройте утеплителем. И через 20-30 минут попытки запуска должны увенчаться успехом.

В предвериях завтра начинающейся зимы, всем прочитавшим безпроблемного запуска!

Вариант с нагревом ДМРВ - интересный! Спасибо за подсказку. O0 Надо будет попробовать.

Надо нормального диагноста и заводить после ночной стоянки с подключенным компом. Предварительно проверив все возможные параметры связанные с запуском.
У кого есть возможность проверить на своей, отпишитесь плиз.

Немного не так. :)
Не сам ДМРВ нагревать, а воздух во впускном коллекторе.
Либо же подавать в воздуховод уже нагретый, например при помощи фена, после воздушного фильтра где на входе и установлен этот датчик. Имеется в виду К24, за R20 не готов сказать.

О, тема ожила! У самого тоже самое - с понижением температуры от -0 до далее в минус все дольше необходимо крутить стартер. Сигналка здесь точно не причем - была старлайн, в этом году сменил на пандору (да и крутит одинаково долго что с ключа, что с дист.запуска).
Наиболее близкой сейчас мне кажется тема с ДМРВ, а может даже просто с его разъемом -надо пошурурдить его. Т.к. все остальное поменяно по кругу (кроме сетки в бензонаосе - но уже понятно постам выше, что точно не в этом дело).

И еще мысль - катушки менял кто? Может там при низких температурах после стоянки скапливается конденсат и их пробивает на сами колодцы = слабая искра?

Стоит Вебаста. После 15 мин. работы запуск с пол пинка.

Тоже подтверждаю что дело не в сигналке (стояла другая, и с ключа крутит долго). Вроде про теплый воздух вопрос здесь был давно, но вот про-моему один из форумчанинов, который больше всего тут отписывался и эту тему проверил и не подтвердил. Перестал он отписываться по этой теме толи прошло, толи продал) У меня нет возможности феном воздух подавать( Вопрос может не совсем в тему, про сигналку. Заметил что сигналка выдает ну очень короткие импульсы. Можно ли как то изменить длину этих импульсов? Сигналка starline A93 2can

а я легко отделалась, у меня дело было всё-таки в сигналке) Ну на нее и были основные подозрения, потому что с ключа заводилась всегда с первого раза. В общем, в сервисе перепаяли какие-то проводки, датчик температурный переставили поближе к двигателю и вуаля! Вторая ночь -35, прогрев на -18, заводится с первого раза каждый раз.

2 >:(
[/quote]
интересно посмотреть бы на видео, сколько по времени дается импульс на запуск. У меня так настроено, что даже бы новая на морозе не завелась бы.

В инструкции к сигналке указаны вроде 3 возможных временных отрезка. Я слушала попытки завестись, до ремонта крутила очень долго, думаю, что на максимуме стоит у меня. После починки схватывает быстрее. Да и в принципе схватывает! Радость прямо :D

В Starline A91 (B9) их програмируется четыре: 0,8; 1,2; 1,8; 3,6 секунд. Время каждой последующей попытки прокрутки стартера в течение одного цикла запуска увеличивается на 0,2 секунды.
Однако, при выборе контроля запуска двигателя по сигналу тахометра, максимальное время прокрутки стартера будет составлять 3.6 сек. независимо от уставок.
Прекращение работы стартера после запуска двигателя происходит только при выборе контроля двигателя по генератору или тахометру.

У меня А93. Вся настройка в инженерном меню через сервисную кнопку?  А еще мне кажется что у меня количество попыток не 3 и не 4, а меньше. Это тоже настраивается?

to moto_alex
 На модели А93 также 4 попытки запуска (стр.91)
А длительность работы стартера (кроме тахометра) отличается от А91 - 0,8;   1,2;   2,0;   6,0 сек.  (стр.121, табл2, функция №9).
Настойки там же.
1https://www.sabbas.ru/image/manual/StarLine/StarLine_A93_A63_2CAN_2LIN_P5_user.pdf

З.Ы. Александр, поправь свой пост #295, а именно убери цитату. Здесь так не принято (п.4.5 Правил форума)

Убрал)))
А зачем тогда такая кнопка?

Вторая половина ответа #3030:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3546.msg923306.html#msg923306
Но если ответ на самый нижний пост, то лучше нажимать в правом нижнем ряду кнопку "ответ", если нет акцента на какую либо фразу поста.