Клуб Honda CR-V Россия

Как то так мне недавно делали, а спереди -фланец восстановили.

У меня при езде когда на газ давлю...выше 2 тысяч появляется какое-то шум, даже не рокот, как говорит товарищ:"подсирает".
А вот в положении "P" даже при 5 тыс оборотах ни какого шума. Ясное дело, что при езде нагрузка выше.
Подскажите откуда начать поиски? Где то самое слабое место в глушаке? Ощущение, что где-то по середине.
Просто до ямы еще не добрался, жду выходных.
А на перед поинтересовался: почему при езде только слышен звук и где искать слабые места.
Осведомлен - значит вооружен.

Быстрый ремонт глушителя.

Начал бубнить глушитель в районе последней банки. При обследовании выяснилось, что прогорела труба в месте где к ней приваривается кронштейн. Снимать и разбирать весь выпуск не хотелось, поэтому решено было попробовать современные технологии. Купил буржуйское чудо средство и придерживаясь инструкции приступил к ремонту.

Снял глушитель с подвеса
Зачистил трубу в месте прогара
Вырубил подходящую заплатку
Обезжирил трубу
Обезжирил заплатку
Намазал чудо средством трубу
Намазал чудо средством заплатку
Приложил заплатку
Замазал сверху чудо средством
Подвесил глушитель
Пару часов (в инструкции говорится о четырех) подождал
Завел послушал - бубнёж пропал
Прогрелся, поехал домой

На сегодня пробег после такого ремонта 1тык, полет нормальный.

Мне такие заплатки помогали на месяц-полтора от силы...
При езде в городском режиме ещё нормально, но как только выход на трассу и даешь газку да побольше и подольше (разовый пробег 600км), то при нагреве трубы вся это химия слетала....
Такое же приключилось буквально неделю назад... в итоге заехал в "гаражный" сервис в деревне по трассе и попросил подлатать сваркой.... Мужики оказались с руками и головой.. (прогары были на трубе перед последней банкой на сгибе в районе балки)
Всё отшеркали и вырезали от какогото старого глушителя заплатки, приварили и + ещё несколько начавшихся дырок нашли... за всё отдал 400р, на сколько хватит время покажет, но зато "прямотока" щас нет, и можно спокойно с открытым окном ездить ))))

Когдато сварка была моим хобби.Из собственного опыта сделал однозначный вывод. Все клеи, холодные сварки, другие химические препараты – временная мера. Никогда и ничто не заменит электродуговую сварку при ремонте  глушителей и выхлопных труб. Я так же воздерживался от применения газовой сварки, но лишь за то, что при такой сварке идёт отжиг металла в большей, около шовной зоне и в дальнейшем жаростойкий металл из которого изготавливаются глушители, становится простым железом со всеми последствиями. В настоящее время и везде, существует множество источников питания для сварки, поэтому лучше наложит заплаточки и элементарно заварить все дыры.

В строительных магазинах продаётся алюминиевый скотч. Это алюминиевая фольга с клейким слоем.(Логично?)
Наклеиваешь на фланцы в 5-6 слоёв, излишки срезаешь. Место контакта обмазываешь керамической пастой.
Этой же пастой обмазать можно болты и гайки крепления глушителя чтобы не ржавели и не прикипали.
Стягиваешь, и наслаждаешься тишиной.

Я тоже вернулся из отпуска. 6000 км пробега - шнур не прогорел, герметик на месте.

Оказывается, весь выпускной тракт, в том числе и банка, изначально черного цвета были :o

нужна на замену средняя часть выхлопной трубы, кат. номер 18220-S10-A01, оригинал стоит дорого.
Может кто-нибудь сталкивался с покупкой аналога? подскажите как называется

Я на той неделе покупал и ставил Bosal 292-197. Продавец сказал на года два, три хватит.

Вопрос:
после замены крестовины я не могу понять есть ли дисбаланс или нет? Съездил на замененной крестовине на море 1400 км+ еще 500 в городе. Вопрос такой, если бы был дисбаланс, крестовина уже крякнула бы? Крестовину посмотрел люфта вроде нет, сидит как влитая. А что за масленка? Я сначала тойо хотел поставить, но мастер отговорил, посоветовал ган. В Гане была смазка, а в тойо нет! Имеется ввиду эта масленка? позже фото старой крестовины скину

вот еще с другой стороны. Странно, но в поворотах иногда глушак задевает слегка кардан :( Надо все-таки что-то выравнять :(

Олег. так ты уже пол машины переделал (тачку на прокачку ;)). При наличии не преодолимого желания можно все... А оно надо? Лазил под днищем , в принципе себе такой вопроос не задавал ...но по моему там все по уму сделано

Совершенно недавно выяснилось, что у меня отсутствует одно из резиновых креплений глушителя (№10 на рисунке)
Вместо оригинальной подвески 18215-SR3-000 за 163р. взял Bosal 255-383 за 64р.
Демонстрирую...

А посоветуйте какую лучше поставить заднюю банку глушителя.
Вчера моя оторвалась по самый фланец, просто сгнило железо.
Стоял босал, не знаю сколько ему было лет, я покупал машину год назад, глушитель уже был ржавым.

Сейчас есть в продаже Ferroz, Bosal (~3000 р), Wallker, Asso (~5000 р), оригинал (~8000 р)
Что выбрать?

Втом то и дело что не знаю :(
Купил сервантик год назад, босал уже стоял и был уже ржавый.
Из Канады машина в 2008 году приехала

Было бы время для этого
Ездить без глушителя как-то не прикольно   :)
Поставил сегодня ferroz. С установкой обошлось в 3350р. По заверениям сервисменов года на 3-4 хватит ;)
Сравнивал ferroz и asso внешне, так asso раза в полтора толще и немного длиннее.
Кстати после замены глушителя пропало рычание на 2200-2300 оборотах, похоже рычала сгнившая перегородка в задней банке.
Ато я в свое время грешил на дырявый резонатор воздухозаборника  :D

 Кто знает в чём отличие хондовских глушителей 18030-S10-J00 (каталог выдаёт на моё авто) и  18030-S10-А00 ? Кто нибудь ставил эберспехеровский глушитель?

Ну, вот и у меня руки дошли глушак сделать! ) Варить я не умею, сварочника у меня нету, да и говорят, что это не помогает! Решил сделать все сам!
Итак...
Снала о проблеме. Отвалился фланец, который на стыке банки и трубы. Думаю этого вполне достаточно! :)

Потребуется напарник для снятия и постановки, одному ой как не удобно!

Ремонт...
1) Снял глушак и оторвал банку от трубы с корнем...
2) Далее болгарочкой отрезал заподлицо остатки фланцев с обоих концов. (фото1)
3) Замерил растояние между концом трубы и началом банки на самой банке, а также между концом трубы и началом ее изгиба. В сумме получилось 145мм.
4) Отрезал кусок жести (фото2) шириной 140мм и длинной порядка 400мм. (потом подгонять все равно придется).
5) Взял асбестовую плотную ткань и отрезал прямоугольник с теми же размерами, что и жесть. (фото3)
6) Далее, сгибаем лист жести пополам и начинаем выстукивать его по трубе. Потом оборачиваем и засекаем меточкой нахлест в 1см. Лишнее отрезаем.
7) Стыкуем трубы и оборачивает вокруг стыка асбестовую ткань. У меня получилось ~2,5 оборота.
8.) Накидываем сверху заготовку из жести таким образом, чтобы конец ткани оказался под жестью.
9) Далее берем 4 хамута д.40/60мм обязательно стальные, наши Российские (алюминивые кетайские полное г...о, нормального "русского" загята тупо не выдерживают, проверял  :) ). Размещаем их в центре нашей постройки и затягиваем, но не до конца. (Фото4-5)
10) Берем хомуты 2шт (в виде скобы с гайками и хренью) для глушака кажись от Волги, толи от Моськи, диаметр у них 70мм. И закрепляем их по концам, затягиваем пока тянуться, потом контргаем и затягиваем окончательно средние хомуты.
11) Ставим все на место.
Вуаля! ))) Получаем довольно сводноходящее соединение при максимальной фиксации обоих концов трубы.

пспс... 3 подводных камня!
1) Надо сразу выставить правильно банку по отношению к трубе, т.к. потом придется перетягивать по новой, что не есть хорошо!))) Все мы люди ленивые и поэтому лучше учиться на ошибках других, т.е. моих! ))))
2) При установке, придется поддомкратить правое заднее, скинуть верхние крепления обеих линок и рога рычага поперечной задрать вверх (эта процедура заняла 5 минут ровно), иначе резонатор не пройдет, а стыковать трубы на весу не самая гениальная идея! )
3) Когда будете стыковать трубы, сделайте между ними не большой просвет (20-30мм), т.к. потом будет проше крепить трубу к штанам, иначе придется попотеть, натягивая ее!

пспс2... ну и добавлю цену проекта.
4 хомута д.40/60мм по 13р/шт  = 52р
2 хомута от Волги толи от Моськи д.70мм по 40р/шт = 80р
Итого 132р...
Кусок жести у меня был, асбестовую ткань выделили мужики на работе.

В общем-то и все! ))) Посмотрим, как это все хозяйство будет бегать!) Если кому поможет, то буду оч рад! )

И последнее, но не менее важное! :) Большое спасибо Жеке (Evgenyk) за помощь!  O0

не хочу никому портить настроение, но это соединение сделано подвижным не просто так. думаю, следующий ремонт этого места не за горами. лучше бы в сервисе ухо приварил.

Жень, я ж сказал, что получилось довольно подвижное соединение! ))) Конечно не так сильно, как было радное, но двигается!

На время пойдёт! Прокладка из асбестовой ткани будет амортизатором колебаний, но быстро прогорит. Виной тому постоянная сырость, температура, колебания и вес “банки”.

У асбестовой ткани есть неприятное свойство - гигроскопичность, причём влагу, даже атмосферную, тянет как насосом. Сгниёт эта прилада достаточно быстро вместе с трубой, с серной кислотой, которой пропитается асбест, долго не протянет.

Поживем – увидим! Уже проходили!  :)

Пришел конец последней банки глушителя. Достал меня и звук вторую неделю. Поиском физически у нас ничего нету подходящего на рынках, а на оригинал уж ценник большой. Задумал поставить от Пассата В3, против хондовского 35см длина, он почти 50 см. Но сколхозить место есть. Поеду завтра со сварным советоваться. Был ли опыт у кого установки более длинных?

  Глушители мне голову морочат давно, еще до Хонды на старой Тойоте. Свойство у них такое, выходить из строя через 7 лет(я как то в теме вентиляторов охлаждения про это писал). Высоколегированная сталь. Не зря на заводе их выпускают завальцованными со всех сторон,- не держит сварка. Все остальное опускаю(долго пересказывать). Вывод сделал тоже давно, еще со времен езды на той самой Тойоте. Берем либо контрактный с разбора(не ходивший по России), либо от другой Хонды, с минимальными переделками. Других вариантов нет!!! Все же есть другой вариант, - сейчас к ВАЗу много приблуд продают, в том числе куча прямоточных глушителей, разных размеров и длин из нержавейки(китайские конечно). Можно их приспособить. Поверьте,  все это не пустая болтовня, а опыт эксплуатации. Да кстати, про асбест... Никогда ни при каких обстоятельствах не применяйте его в ремонте глушителя и даже в руки не берите. Это сильнейший канцероген! Тем более, что толку от него ноль.
С уважением к соклубникам.

Итак купил себе "волговский" глушак. Он длиннее на 5-6 см, но диаметром овала поменьше. Скажу однако, что на оборотаз более 3000, слышен такой мягкий спортивный рокоток... привыкаю.

Эта информация из моего опыта по работе с дымоходами для печей и каминов.Но может есть какая-нибудь параллель.При покупке глушителя возьмите с собой магнит.Можно простым способом проверить качество нержавейки,если магнитится,то стойкость у данного экземпляра низкая.Нержавейка,которая хорошо противостоит температуре и кислотам не примагничивается магнитом,но и стоит дороже.И толщина металла роли не играет.Лучше 0.5 не магнитная,чем 1.5 но магнитная.

Тоже ухо оторвалось. Сначала не понял что за дребезг на определённых оборотах. Болтик с ухом болтался и дребезжал. Просто спилили болт - пока всё держится (на втором болте и прикипевшем соединении). Посоветовали подобрать хомут от фольксвагена. Уже без асбеста  :tickedoff:
У нас труба - 45мм наружный диаметр. Беглым поиском нашёл 83 12 2857 (с аналогами от 180 до 650р.) - 45мм,  83 11 2089 - 50мм.

Подскажите  пожалуйста .Вопрос зачем стоят пружинки на креплении глушителя

Любой мотор при работе вибрирует, и эта вибрация передаётся на глушитель, а затем и на кузов. Фланцы на пружинах исключает поломку приёмных труб в результате вибрации и перегрева. Они играют роль компенсатора механических и термических колебаний системы выхлопа.

Вчера с перекрестку ушел с диким рыком, все же окончательно прогорела труба, теперь звук просто жуть стал.
Сместилась труба ниже, а резонатор выше, в итоге в глушитель выхлоп не попадает совсем. Хорошо еще, что
ничего не отвалилось. Глушитель сам повис на двух кронштейнах задних, хорошо, что не потерялся.
Прогорела средняя часть выхлопной трубы, резонатор, пробовали заварить, но там уже и так все варено, переварено.
Поменял резонатор и глушитель.

Небольшой подарок в новом году ожидает тех, у кого практически съедено соединение
выхлопной возле бочки. Причина кроется в конденсате влаги во время прогрева.
Со временем, уплотнительное кольцо, да и сам оконечный фланец теряют герметичность,
и как следствие вода просто капает с стыка трубы с бочкой. Бочка у RD-1 не простая, а золотая!
Двухслойная, выполнена из нержавейки, а промежуточная полость заполнена, скажем так....."маслом".
Бултыхание жидкости внутри нашего бочонка, мной замечено уже давно. В этом может убедиться
каждый, немного растрясая его. Когда зима в столице еще не была превращена усилиями NASO в осень,
и морозы достигали, по меньшей мере - 15, жидкость не замерзала. Зачем яппам понадобилось заливать
в промежуток этого устройства нечто сохраняющее текучесть в морозы, для меня тайна. Но я люблю тайны!

Во всяком случае, непомерную стоимость деталей системы выпуска можно было объяснить, использованием
нержавеющих сплавов в их изготовлении. Оказывается, весь фикус заключается не только в этом...
А пока, надеюсь, эти незамысловатые схемы/зарисовки, помогут избежать траты дополнительных средств.

 

Сама скоба, опоясывающая выхлопную трубу, нержавеющая. А вот фигурные болтики,
хоть и покрыты гальваникой, увы, бессильны перед течением времени. На мой взгляд,
похожие болтики должны быть в продаже. На худой конец, это может быть просто,
подходящей длины шпилька с тремя, а не с одной гайкой. При этом одна из них, 
выполнит роль упора (снимок А) толщиной в 3мм, другая сыграет роль шляпки.

К своей радости, мне не пришлось отрезать фланцы и соединять трубы хомутом.
Но, это все потому, что, во-первых, в этой теме уже есть первопроходцы, за что им
отдельное спасибо. А во-вторых, есть, за что зацепится. Обследовав остатки ушей
(не совсем сгнивших от соли и сырости), думаю, что в первую очередь важно,
не ждать пока коррозия окончательно растворит их вовсе....На этом этапе вполне
может помочь готовый хомут с выхлопа от нашемарок, подходящий по диаметру.
А уже к нему приварятся новые ушки. Главное хомуту будет за что зацепиться.

Далее по традиции обзор - Что? Чем? и Как? Конечно, каждый на эти
вопросы даст собственный ответ, тут не мне решать. И все же.....

(http://www.picshare.ru/uploads/140719/01gnRF0EqV.png)

Оговорюсь: болгарки нет, электричества нет, ножовка сломана, помощника нет.
Тем, кому терять нечего и набор запчастей под рукой, остается взять в руки
трубчатый ключ на 12 или длинную головку, удобный вороток или подходящий
ломик, и напрягая бицепсы - свернуть болтам шею. Заверю, это не сложнее,
чем отвернуть голову курице. Иным способом поступят те, у кого туго с финиками.

Описав гайки ВД-40, ключом на 24 они станут удерживать болт от проворачивания,
стараясь сохранить его. Гарантия в том, что старая гайка отвернется, заключается
в готовности провести под задницей серванта около часа - не скрутив болт штопором.
Гораздо проще будет поступить следующим образом.
- Отвернуть гайки попеременно, ровно на столько, что бы обе пружины разжались.
- Затем немного завернуть обратно и надпилив огрызком ножовочного полотна торчащие
хвосты болтов, отломать их пассатижами. Если сил и терпения на все это хватило, значит:
- Изловчиться, зажать обе пружины, а затем навернуть на них гайки тоже хватит.

Выше описанными способами, мне удалось отвернуть полностью одну гайку, у второй
пришлось вручную подпилить и отломать хвост болта. Джентльменский набор, на снимках.  

По хорошему так. Но у меня не отвинтился данный крепеж на двух авто, полбанки WD писал сутки. Пришлось фартунить.

Для полноты общей картины. Сворачивание/отворачивание гаечек, см. фото.
В обоих случаях болт желательно придерживать рожком на 24. И не забыть подготовить
обе поверхности под новый уплотнитель. Старое кольцо вырубается зубильцем,
а затем окружности фланцев обрабатываются, круглым и плоским напильником по формату.
В завершении самое оно пройтись шкуркой. Сборка из подвешенного состояния
+ смазать крючья или сами отверстия в резинках силиконом - так они легче натянутся.
Не люблю загадывать, но точку на этом ставить рано. На очереди сам хомут, но.....
...об этом в следующий раз.  

 Из наблюдений, скажу более, именно это соединение оказалось самым ржаво-закоревшим местом во всех моих CRV  :D

Как всегда опишу свой опыт установки.
Показанием к замене послужили дыры в нижней части бочки и сильный рёв на оборотах, близких к максимальным.
Прямо, казалось, народ сторонился, когда моё авто шло на обгон :). Поскольку на мой вопрос о глушителе никто не ответил,
да и глушителя того не оказалось, пошёл испытанным, но затратным путём - купил оригинал под свой двигатель (147л.с.).

Откручивание гаек от скобы фланца после проливки вэдешкой далось относительно легко, даже не придерживал болты ключом.
Тут всё дело, видимо, в отсутствии у нас дорожных реагентов.
Но, засада кроется в другом - используются самоконтрящиеся гайки, которые, как и на стойках токико, портят резьбу,
второй раз я уже не смогу обойтись без замены скобы.

Номер оригинального глушителя 18030-S10-J00, номер уплотнительного кольца (заказывал ранее, но не пригодился,
т.к. в комплекте с глушителем идёт) 18229-SNE-A01, гайки тоже оригинал.
Суть загвостки в том, что сама гайка методом трёхточечной штамповки приплюснута вверху.
И именно этой частью она контрит резьбу, одновременно и портя её. И это нужно учитывать при последующих разборках/сборках узла.
А, вообще, версия с маслом откуда взялась? Бочка была распилена? Преклоняюсь перед гениальными япами, но не до такой же степени :)
Свой старый глушак я пилить не стану, возможно, он кому-то пригодится, его ещё никто не пытался варить. Его фланец в нормальном состоянии.

При замене глушителя обратил внимание, что новый легче чем старый.
По версии Кирилла, там масло, вот только в новом у меня ничего не булькало (может, гель внутри?).
А в старом - да, бултыхалось, посчитал, что вода, да и тепло ещё было в гараже.
Опять же, причина герметичности старого мне не ясна, вылить из старого глушителя воду я так и не смог.
Причина рёва кроется, имхо, в том, что дыры оказались ещё и сверху, в аккурат под защитным экраном.
А отличие оригинальных глушителей, имхо, только в объёме бочки, для своего движка посчитал это критичным.
А, да, ещё новый оригинал изначально чёрного цвета, весь.

Что с того, что мой кенгурин Misutonida, булькает и в -20, а ноги при этом мерзнут.
Иной читатель сделает вывод, дескать, самоконтрящиеся гайки откровенное зло.
При этом, он будет приятно удивлен, когда все они, до единого ослабнут и систему начнет "сечь".
 

Тёзка, ты забыл напомнить, что у резьбовых соединений есть такой параметр, как "шаг резьбы".
И если на шпильке шаг 1,25 а на самоконтрящей гайке 1,5 то...

у меня уши на средней части глушителя в сторону банки отгнили нафиг, езжу сейчас  без  заднего глушака, гайки на шпильках съедены корозией, думаю срезать шпилиьки, просверлить в этом месте отверстия и длинными болтами стягивать через пружины. по части булькания- булькать ничего не булькает, но песочек как будто пересыпается. сама банка удивительно стойкая, почистил и покрасил. Возможно ли к средней части приварить новые уши? не хочу ставить гофру или хомут...

Блин, я вас научу плохому...
Шпильки скобы и гайки перед установкой смазываешь керамической пастой. Собираешь.
А потом, задуваешь антикором скобу, шпильки с гайками, пружинки, и т.д. И не прикипает, и не ржавеет.
Однозначно - керамика. 3418 и 3415 (это особенно удобная упаковка).
-http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=151&catalogue_id=864

Хоть кто ни будь подскажет, подойдет передняя часть глушителя от европейца на праворукую!

Кто ставил средний глушитель выхлопных газов Walker 22457 ? Ценник по сравнению с оригиналом в 7 раз отличается, не нарваться бы на различия в креплениях, поэтому интересуют мнения.
Так же присматриваюсь на катализатор Walker 20638, достойный, есть ли смысл или за такие деньги "фольга" будет?

Родные трубы изготавливались с использованием нержавейки.
Катализатор с использованием драг метала. Технического но....драг.
Разница в стоимости берется не с потолка, и не от переплаты за фирму, (будь то, труба, шарнир, тяга, и т.д.)
как вдалбливали в головы некоторые, а от реальной разницы в применении материалов, сплавов,
технологий и конструкций. По поводу применяемости деталей, помогает торговый каталог.  

Спасибо Кирилл.
Меня применяемость на практике почему заинтересовала - в каталоге много ошибок. Буквально последний заказ делал задних тормозных колодок. В каталоге написано - комплект задних тормозных колодок, а пришла - одна. Менеджеры стали мне рассказывать, что оригиналы всегда по одной идут.  Тогда с какого указывать - комплект?..  Так рассчитывал, а теперь пролёт вышел со временем, когда нормальный комплект привезут, и одна в "воздухе зависла", а стоит не дешёво.
А до этого заказывал отбойники на передние амортизаторы. В каталоге все размеры соответствуют оригиналу, и фото есть и применимость соответствует, а пришли такие наболдашники - внутренний диаметр в два раза больше :-\...

Доброго времени суток, одноклубники :)

А ни у кого нет размеров того самого фланца (средней трубы) целиком ?

Отгорела-таки у меня средняя часть выхлопного тракта, аккурат за резонатором, на изгибе, полностью. Дотянул :) Дырочка там давно была.
Проездил с ревом две недели, пришла замена. Средняя часть выхлопного тракта, Bosal 292-197. На днях поставил.

Сразу скажу главное - на мою праворульку 96 года оно по длине НЕ подходит. Если положить рядом старую (оригинальную) деталь и бозаловский дубль, так,
чтобы резонаторы лежали рядом, получается, что по креплениям всё сходится, по изгибам за резонатором (в сторону банки глушителя) тоже всё один в один,
но по длине - не сходится. Со стороны катализатора (к переду машины) фланец на дубле расположен ближе (труба короче) на 57мм, со стороны банки глушителя
фланец на дубле расположен ближе (труба короче) примерно на 17мм. Не знаю, на всех дублях такая петрушка, или только на Bosal-овском. Один знакомый говорил, что какой-то дубль от Ferroz (номера не знаю) подошёл на праворукую RD1 (хз какого года) без переделок, но проверить информацию я не могу.

Насколько я понял, дело не в расположении руля. Есть два основных варианта исполнения выхлопного тракта. Первый (как у меня) - с одним кислородным датчиком (он же лямбда-зонд). Кислородник расположен перед катализатором. А после катализатора - только однопроводной датчик перегрева катализатора. Второй вариант - после катализатора расположен не датчик перегрева, а второй кислородник, и катализатор в этом варианте длиннее, как раз примерно на 5 см. Так вот, на мой вариант исполнения выхлопной системы (с "коротким" катализатором
без второго кислородника) OEM-коды на среднюю часть выхлопного тракта 18220-S10-003 и 18220-S10-013 и по этим кодам дублей по каталогам НЕ находится. Совсем.
Все дубли идут к OEM кодам 18220-S10-A02 и 18220-S10-A03. Насколько я понимаю, это вариант с двумя кислородниками и "длинным" катализатором.
Вот такая вот петрушка.

Ещё несколько интересных моментов. Первое, на оригинальной средней части выхлопа (правый руль, 96 год) на резонаторе написано Honda, а чуть ниже Futaba - это, я так понимаю, изготовитель. Второе, у оригинала прямая часть трубы между катализатором и резонатором двухслойная (труба в трубе). Хз зачем, возможно, термозащита. Третье, у Bosal-овского дубля 292-197 усиливающие косынки между корпусом резонатора и входящей/выходящей выхлопной трубой наварены только снизу (к земле), по одной штуке с каждой стороны (перед/зад) резонатора. А у оригинала по три штуки (вниз, справа, слева) с каждой стороны.

Как я решил вопрос - вварили спереди 57-мм кусок трубы от старой детали (внутренней трубы из двух, как раз один в один по диаметру с дублем), благо нашёлся знакомый сварщик с полуавтоматом, отрезным станком и баллоном "серебрянки" :) Обошлось в 300р. На этом прямом участке внутренняя старая труба была в хорошем состоянии. Нехватка по длине 17 мм сзади без проблем (почти) компенсировалась натягом подвесных резинок. Смущает только, что фланец "средний выхлоп - банка глушителя" теперь расположен довольно близко к заднему стабилизатору поперечной устойчивости. Пару раз даже слышал характерный стучок снизу. Пожалуй, стоило потратить ещё 300р. и вварить эти недостающие 17 мм :) Но разбирать всё по новой (и заказывать две новые прокладки) теперь уже как-то лениво. Подожду месяцок-другой, скорее всего, подвесные резинки слегка прослабнут и вопрос будет закрыт.

Теперь по крепежу. Всё указано по каталогу ехист.
Первое, полукруглая загогулина с двумя закрепленными в ней фигурными (под пружины) болтами (OEM код 18231-S10-003), которую чуть выше в этой теме так подробно описывал Кирилл, и на которую нет дублей, как оказалось, совсем не нужна, и её можно смело срезАть болгаркой :) Хотя, описание, и особенно, указание длины разных участков очень пригодилось при подборе дублей, за что Кириллу спасибо :) Вместо этой загогулины прекрасно подходят дубли двух аналогичных ОТДЕЛЬНЫХ фигурных болтов, которые идут в аналогичное по конструкции крепление катализатора к приемной трубе ("штанам") выпускного коллектора. Обнаружился этот радостный факт в электронном каталоге производителя дублей Klarius :) OEM код отдельных болтов 18231-SR3-J01, но искать дубли лучше по коду 258-944 от Bosal. Я заказывал пару болтов Fisher 795-901 по 80 рублей. Есть ещё недорогой вариант Atiho 795-901, по 130 рублей. Klarius 430092 и Bosal 258-944 в данный момент стОят дороже оригинала (по 400 р.), но кто знает, что будет дальше?

Второе, две самоконтрящиеся гайки M8x1.25 к этим болтам. В оригинале было железо. OEM код 90115-659-003, но дубли лучше искать по коду 258-038 от Bosal. Заказывал Jp Group N..90085001 по 5р., на фото железо, но пришли почему-то медные :) Как бы ладно, им там только пружины удерживать. Из недорогих (дешевле 10р.) есть ещё Febi 03687 и 07190, SWAG 20 90 3687 и 32 90 7190, и явно медные Bosal 258-028.

Третье, две пружины длиной 38мм (тут внимательно, также бьются дубли длиной по 52мм), на эти два болта. Ищем по OEM коду 18230-SA0-930. Я отобрал Eberspecher 10.404.912 по 39р. и Bosal 251-203 по 52р., заказал первые.

Четвертое, конусная прокладка подвижного соединения (болты-гайки-пружины к которому описаны выше). OEM код 18229-S04-X01, дубли лучше искать по коду 256-859 от Bosal. Я отобрал Jp Group 880854952 за 34р. и Bosal 256-859 за 91р., заказывал первую.

Пятое, три болта (M10x1,25 длина 35) крепления средней части глушителя к катализатору. Родные болты и гайки разъело ржавчиной до неузнаваемости, пришлось спиливать и выбивать. В моем варианте исполнения катализатора эти болты во фланец катализатора вставлены с небольшим натягом и на шлицах. OEM код (у двухлямбдовых он может быть другой, неважно) 18176-P08-003, искать дубли лучше по коду 258-907 от Bosal. Я отобрал Toyota (тоже от выхлопного тракта) 91512-61035 по 29р. и Bosal 258-907 по 62р., заказывал первое.

Шестое, три самоконтрящиеся гайки M10x1.25 к этим болтам. OEM код 90212-SA5-003, но искать дубли лучше по коду 258-047 от Bosal. Я отобрал (тоже от выхлопного тракта) Nissan 08911-5401A по 16р. и Subaru 90235-0001 по 21р., заказывал вторые, т.к. не был уверен, что первые самоконтрящиеся :)

Седьмое, сминаемая кольцевая прокладка в соединение катализатора со средней частью выхлопа. OEM код 18393-SH3-S00, дубли искать лучше по коду 256-269 от Bosal. Я отобрал Eberspecher 03.999.914 по 33р. и Bosal 256-269 по 89р., заказывал первую.

Итого, ПОЛНЫЙ комплект НОВОГО крепежа и прокладок для средней части выхлопной системы обошелся в 80+80+5+5+39+39+34+29+29+29+21+21+21+33=465р. Это в полтора раза меньше стоимости одной только вышеупомянутой оригинальной загогулины :) К качеству того, что я получил, нареканий нет.

Ну и напоследок, по поводу подвесных резинок. Они у меня были также ещё оригинальные, и весьма растянутые и размякшие, в результате чего резонатор свисал неприлично низко и был мной неоднократно бит и мят :) Заказал новые, клиренс заметно увеличился :)

Что заказывал:
Две резинки подвески банки глушителя. OEM код 18215-SX0-003, дубли лучше искать по коду 255-012 от Bosal. Отобрал Eberspecher 41.091.902 по 51р. и Bosal 255-012 по 86р. Заказывал первые.

И две резинки подвески средней части выхлопного тракта. Они в оригинале разные, задняя пожестче, но большинство дублей предлагаются одинаковые.
Передняя - OEM код 18215-SH3-J80 / 18215-SR3-000. Задняя - OEM код 18215-SR3-000 (такой же, как второй код у передней). Дубли  лучше искать по коду 255-383 от Bosal.
Я в итоге заказал Klarius 420124 за 20р. на перед и Klarius 420125 за 27р. на зад, резинки пришли один в один как были оригинальные, только не провисшие :)
Ещё отбирал варианты Eberspecher 41.290.902 по 45р. (одинаковые) и Bosal 255-383 по 69р. (одинаковые).

Итого по резинкам 149р.

И, для справки, собственно, дубли средней части выхлопного тракта, в скобках найденные ценники:
 Klarius/Quinton Hazell/Tesh 270517    (2500-4500р.)
 Fenno 2819 / P2819 (3000-5000р.)
 Bosal 292-197 (3500-4500р.)
 Walker 22457 / K22457 (3600-7000р.)
 Eberspacher 41.097.80 (5100-8200р.)
 Nippon pieces H430A54 / H430A132 (7000-9000р.) - это нифига не Япония, несмотря на "японское" название

 Ferroz 20.068 (Польша) и Atiho 10.404AL (Россия) - эти два имеют весьма вкусные ценники, порядка 2000-3000р., но найти их можно только в розницу в Москве, и возможно, в европейской части России. Уж не знаю, как у них насчет качества :) Честно говоря, купленный за 3500р. Bosal (вроде бы из Польши) по этому параметру как-то не впечатлил. Ну да главное, чтобы свою стоимость отработали, 12-15 лет службы за эти деньги от них никто и не ждет :)

 ASMET 13.026 / Asso 15.6012 / EEC EHA284 / Fonos 620027 / IMASAF HO.50.06 / Klarius/Quinton Hazell HA284G / MTS 01.58040 / SIGAM 23429 - эти в каталогах есть, но в продаже не нашёл.

 Оригинал (неважно, на какой руль) стоит от 15 до 22 тыс. Учитывая возраст и остаточную стоимость RD-1, логичнее купить дубль или запастись резонатором и нержавейкой и нанять толкового сварщика :)

Надеюсь, информация окажется полезной.

Очень полезно. Спасибо Игорь!   

Благодарствую Игорь!  Как раз то что нужно в нужное время! :)

Кстати сказать, ценник на средний глушитель выхлопных газов Walker существенно вырос в свете растущего доллара, и при чём не пропорционально вырос - в два с половиной раза.
Заказал в Экзисте 3 июня Walker, ценник был 2600 руб, 6-го июня цена уже 6500 руб и мне приходит отказ от поставщика, хотя счёт уже был оплачен по безналу на тот момент (это очень неудобный механизм работы Экзиста, поскольку деньги "зависают" на счету, обратно они их не переводят. Всё ответственность переносят на поставщика, а тому ни комент написать, ни рейтинг понизить...).  Придётся видимо заказать теперь Klarius   270517, он незначительно подорожал - 3500 руб.

Ещё несколько дополнений по замене средней части выхлопного тракта.

1. Термозащита (тепловой экран) катализатора. Не сняв (или сдвинув) термозащиту, не подлезешь к болтам соединения "катализатор - средняя часть выхлопа". Состоит термозащита из двух половин, верхней и нижней. Соединяются половины четырьмя болтиками с гайками, которые тоже ржавеют и закисают. Гайки, насколько помню, завальцованы в верхнюю половину (крутятся, но не вытаскиваются). У меня эти 4 болтика-гайки удалось отквасить и собрать-разобрать, у кого-то, возможно, их придется менять.

2. По типу катализатора - один кислородник ("короткий" катализатор) - два кислородника ("длинный" катализатор) на праворульных CR-V. Пробежался по электронному каталогу на праворульки (E-RD1, GF-RD1, разные комплектации), везде катализатор "короткий". Похоже, праворулек первого поколения с "длинным" катализатором не бывает.

3. По оказавшемуся коротковатым с обеих сторон дублю средней части выхлопа от Bosal 292-197. По идее, этот дубль должен был оказаться короче (для однолямбдовых CR-V) только с одной стороны (где катализатор), а не с двух. И не на 57 мм, а только на 30 мм (Кирилл где-то нарыл инфу). То есть, складывается ощущение, что Bosal недодал по 17мм выхлопной трубы с каждой строны, и что на европейки этот дубль тоже окажется не совсем подходящим :)

Предлагаю уточнить разницу в длине катализаторов, так сказать, практически. У меня "короткий" катализатор. Залез вчера под машину с рулеткой, померил. Длина собственно корпуса катализатора с фланцами - 39,5 см. Если мерить от стабилизатора поперечной устойчивости (привязка к месту, хе-хе), который в этом месте проходит как раз над каталиком (поперек), то каталик в сторону кормы машины уходит от стаба на 17.5 см. Померьте кто-нибудь то же самое на двухлямбдовой машине (европейке).

Примерно 5 см разницы. Блин, надо было от заднего края стаба длину каталика в сторону зада машины тоже померить.
Привязка к месту. А то может оказаться, что начало выхлопной системы у леворулек тоже отличается, и тогда длина собственно
катализатора сама по себе ничего не дает в данном контексте.

Пока получается, что Bosal таки недодал трубы и спереди тоже, примерно 7 мм. Кстати, если Bosal-овский дубль средней части глушителя вешать потянутым по креплениям на 7 мм вперед, то сзади соединение трубы с банкой (которое у Bosal и так укорочено на ~17 мм) уже просто упрется в крепление стаба и в сам стабилизатор поперечной устойчивости. И ещё изгибы в районе задней подвески и бензобака могут оказатья слишком близко к бензобаку. Мдя. Надо бы всё же уточнить.

Cегодня менял катализатор на Walker (код 20638 , цена 5436,98 руб) 
и глушитель средний Klarius (код 270517, цена 2532 руб).
Открутились только болты перед катализатором, остальные намертво прикипели, срезал,
аналогично с болтами защиты катализатора. Данные дубли встали как родные, крепления,
повороты, извороты :) подогнаны тютелька в тютельку.

Старые уплотнительные кольца снялись без особых усилий. Порадовал сюрприз - в комплекте
с катализатором шёл набор  необходимых прокладок, болтов, пружин и медных гаек.
А я их ранее по статье Игоря (Shader) заказал, теперь излишки лежат в закромах ))) .
Из-за того что гайки прикипели не удалось сохранить кронштейн крепления глушителя,
однако его отлично заменили при обратной сборке старые болты крепления катализатора
- они в точь точь как на кронштейне.

(http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=4629.0;attach=101199;image)

Спасибо Денис.
Дополню, что данный катализатор Euro 2 предназначен для двигателей
94 k/W  128 л/c  1973 куб/см.  CRV 10/1995 - 01/1999    

У меня в бочке тоже "булькает" масло, специально её качал когда снимал. Моя бочка ещё не прожённая, фланец обсуждаемый целый и без намёка на ржавчину, что в общем-то странно.

Однако, моя проблема дбезжащего звука при оборотах 2500-3000 не ушла после замены катализатора и глушака.
И это прискорбно, по скольку звук похоже исходит от штанов, но они целые и не пойму чему там так резонировать.. :-\
Очень прошу кто в теме, подключиться со своими размышлениями по данному вопросу.

По поводу короткого катализатора - на некоторых зарубежных сайтах предлагают специальный адаптер для решения проблемы соединения со средней частью глушителя. Видимо проблема распространенная  ;) . Не только Bosal...

Европейка, 99год, рестайл, выглядит вот так..

Сегодня поставил резонатор(средняя часть) 270517 клариус.Думал придется наставлять 50 мм т.к. в описании он короче аналогов,но все отлично встало.Заказывал на автодоке,цена 2315,шло 9 дней.Старый вареный-перевареный развалился на 3 части при снятии.

Насколько я понимаю, заморочки с недостаточной длиной дублей средней части выхлопа могут возникнуть только у праворульных. Потому что сами эти дубли есть в продаже (вроде бы) только леворульные :) И, насколько я понимаю, у европеек/американок/канадок средняя часть выхлопа одинаковая. Зато у нас (праворульных) с двумя кислородниками проблем нет (потому что кислородник один) и кардан в средней части разборный :P ;D Хотя, думаю, есть в природе праворульки для Велико-тудыть-её-британии, у которых руль справа, а выхлоп и кардан как у леворульных европеек, и это может запутать окончательно ;D

Нашёл эту штуку вот тут: <ссылка> (http://www.ebay.com/itm/UNIVERSAL-2-STRAIGHT-STAINLESS-STEEL-CATBACK-TEST-PIPE-EXHAUST-SYSTEM-ADAPTOR-/390395801013). Там ещё что-то типа кода запчасти есть - DSG-ADT-CBE-225 (либо укороченный CBE225). Код из какого-то магазина "Deep Stage Garage" (магазин в рамках Ebay). <Ссылка> (http://stores.ebay.com/Deep-Stage-Garage) на магазин. Сразу возникло три вопроса. Первый - какие прокладки использовать при сопряжении этой штуки с нашей выхлопной системой? Второй - один из фланцев, судя по фото, подвижен. Не слетает только потому, что конец трубы развальцован. Как оно уплотняется? Затяжкой? Развальцованная часть трубы получается вместо одной из прокладок? И третий - нет размеров расположения отверстий под болты. Хз, совпадут или нет. А сама труба по внешнему диаметру вроде подходит. В целом, думается, мысль интересная, хоть вставыш и чуть коротковат. Ещё бы кто-нить детальнее проработал. Мне уже (тьфу 3 раза) неактуально :)

Самое интересное - померить от общего ориентира (т.е. стаба) назад (см. вложенное фото - где знаки вопроса). Потому что начало выпускной системы тоже может различаться. Но этот-то ориентир (стаб) и на праворуких и на леворуких одинаково расположен, верно? Вот от него назад (на левом руле) сколько длина каталика? На правом руле - примерно 175мм.

Дополнение. Вот к этому <ссылка> (http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4629.msg622898.html#msg622898) отчету. Резинки от Klarius (420124 и 420125) потрескались и растянулись. Обе. Уже. Лето кончиться не успело :) Передняя выглядит хуже, чем та, что там до неё была :) Eberspacher-овские резинки (пара 41.091.902) чувствуют себя отлично. Думаю теперь поменять эти (сдохшие Klarius) на пару одинаковых резинок Eberspacher 41.290.902. Делов на 100р. С учетом цены неудачных Klarius - на 150р. :) Остальные запчасти из того отчета пока ходят нормально. Наслаждаюсь тишиной. Приятно, блин, слышать рёв мотора негромко, только иногда и только из-под капота :)

Я не в теме (в смысле, не автослесарь), но попробую применить логику и свой небольшой опыт. Дребезжат обычно отгоревшие куски внутренностей каталика/резонатора/глушака, застрявшие в банках (вряд ли в трубах) выхлопной системы и не вылетевшие на улицу :) Есть такой противный вариант - что-то в каталике или резонаторе отгорело, и вылетело дальше по трубе - в  резонатор или глушак, и там осталось. В вашем случае - есть вероятность, что во вполне исправном глушаке может дребезжать какая-нить хрень, отвалившаяся от уже замененных на новые резонатора или каталика. А вот что может дребезжать в штанах, и откуда оно туда могло прилететь - ну блин, я даже и не знаю :))) Из движка, что ли? Или кто-то что-то при разборке выхлопного тракта внутрь оного уронил? И оно застряло в месте, где коллектор или штаны сходятся "2 в 1"? Ещё вариант - это не дребезг, а резонирующий звук - когда внутренности какой-то из банок выхлопного тракта практически пустые (выгорели и вылетели) и эта банка не глушит звук, а служит резонатором. В вашем случае - опять же - остается только глушак. Можно попробовать поставить где-нить машину, убедиться, что "дребезг" есть, потом снять глушак - и сравнить. Рёв будет громким, но будет ли дребезг? Если нет - см. глушак. Если да - ставим глушак на место (возможно, через новую прокладку), берем комплект прокладок выше к движку от каталика и последовательно разбираем/смотрим. Такие вот мысли по теме.

Кстати, судя по вашему сообщению (http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4629.msg627928.html#msg627928) получается, что бывают в природе "длинные" (450мм) каталики, но без посадочного места под второй кислородный датчик (то бишь, как Кирилл написал, Euro 2). Тут я задумался, полез в каталог, и выяснил, что "коротких" (~395мм) Euro 2 каталиков (на праворукие японки) дублей в продаже нет совсем, только оригиналы за 20 с чем-то тысяч. О чем это говорит? О том, что я потенциально попал впросак :) Потому что надо было брать кучей дублями "короткую" (на леворульку) среднюю часть глушителя (взял) и "длинный" (на леворульку же) катализатор Euro 2 (не взял). В сумме это бы дало нужную длину выхлопного тракта безо всяких переделок-переварок, и новый каталик за смешные для каталика 5 тысяч. А теперь получается, что когда мой "короткий" каталик попросится на замену (пока ходит, тьфу 3 раза), мне придется обратно вырезать ввареную в среднюю часть глушителя 5-см проставку и покупать дубль "длинного" каталика :) Вот ведь блин :)

Похоже, вот он, кстати, правильный ответ на вопрос о средней части глушителя для владельцев праворулных (из японии) CR-V первого поколения: менять среднюю часть на дубль от леворульки, но только вместе с дублем "леворульного" же Euro 2 каталика, благо стОит он недорого. В сумме получаем нужную длину этой части выхлопного тракта. По термозащите "длинного" дубликатного каталика - что-то я на фото тут (http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4629.msg627928.html#msg627928) не наблюдаю "ушей" для крепления этой самой термозащиты. Пересмотрел ещё несколько дублей - то же самое. Похоже, не предусмотрено, или интегрировано :) По датчику перегрева катализатора и его цепи (есть только у праворулек, вкручивается в катализатор) - этот датчик, насколько я понял, никуда, кроме панели приборов, не подключен, думаю, можно просто демонтировать всю цепь. Такие вот выводы.

Вполне возможно что действительно что-то улетело в банку, а может ей уже срок пришёл. Ничего с неё не выпадает и в "холостую" при протряхивании не гремит. Думаю менять банку, раз уж от штанов всё новьё стоит, пришла очередь глушака.
Коды аналогов есть, или аналоги без разъёмов идут, приваривать нужно?

Что значит "впросак" Shader, а бесценный опыт O0? Если его лет на 7 хватит, то там можно сразу и среднюю часть "короткую" опять заменить, ей к тому времени по идее тоже конец придёт ;)

Извините за долгое молчание...

Итого, что мы намеряли:
Полная длина "короткого" катализатора 39,5 см, "длинного" 44,7 см - примерно 5 см разницы.
Длина части каталика от стабилизатора в сторону кормы - у "короткого" катализатора 17,5 см, у "длинного" 22,5 см - тоже 5 см разницы.
Длина части каталика до стабилизатора - в обоих случаях примерно 22 см.

Получается, расположение фланца "штаны-катализатор" на правом-левом рулях не отличается. Отличаются только длины самого катализатора и средней части выхлопного тракта. Сумма которых должна быть одинакова. Хотя, это тоже надо бы проверить, в смысле, глянуть привязку к месту фланца "средняя часть выхлопа - банка глушителя". Ведь был из-за чего-то купленный мной бозаловский леворульный дубль средней части выхлопа короче праворульного оригинала не только спереди на 57мм, но и сзади на 17мм. Или брак, или отличие всё же есть. Не хотелось бы, т.к. тогда и полная длина банки глушителя у леворулек должна оказаться на эти самые 10-20мм больше. Собственно, похоже, я угадал, блин :( По OEM-номеру праворукого глушителя (18030-S10-000) дублей не бьется, только по OEM-номерам леворукого глушителя (18030-S10-A00 / 18030-S10-A02).

Ну, только если так :)

Коли не гремит, может, не стоит торопиться с выводами, а то как бы не оказалось, что просто где-то выхлопной тракт бьется об, скажем, подвеску и деньги и время потрачены впустую. Или всё-таки какая-нить железка в приемной трубе ("шатанах") болтается.

Коды дублей банки глушителя на леворульку вот (всё находится по ехист-у по ориг. коду 18030-S10-A00):
Polmostrow   09.06
Asmet   13.019
Bosal   163-197
Fenno   2820 / P2820 (второй код дороже)
Klarius   210692
Ferroz   20-69
Walker   22458
Asso   15.7018
Nippon pieces   H430A55
Eberspacher   41.097.83
Imasaf   HO.50.07

P.S.
Нашёл в каталогах производителей дубликатов (на леворульки) два разных вида приемной трубы ("штанов") - с посадочным местом под кислородный датчик и без него. И в пару к ним разные каталики. С каталиком, но без кислородника - это Евро-сколько? Или там пламик? И как оно вообще работает без лямбды? И ещё нашёл вариант, когда штаны и каталик продаются одной слитной деталью, причем у штанов вверху (к коллектору) одно большое отверстие, а не два маленьких. Вот, блин, понаделают вариаций, разбирайся потом :)

Благодарствую Игорь! Сейчас кинулся, не найду код по корому я пытался пробивать, тоже оригинала но похоже старый, так как по нему дубликатов не выдавало, почему я и озадачился этим вопросом.
Но потом стал искать от обратного, через каталоги Bosal нашёл их предложения, а потом уже через найденный код Bosal на экзисте нашел эти же варианты. Заказал Polmostrow самый дешёвый, ни схемы к нему, ни размеров, думал если что переделаю или верну (если возьмут).
Пришёл через 4 дня, аккуратный, на 3,5 см короче оригинала, но овал банки сильнее приплюснут. Крепления чуть подогнул ( на 2 см) и встал как родной, а за счёт того что он более приплюснут, он почти не выпирает под бампером как родной. 30 мин делов и рокота докучавшего больше нет :D

Получается, то ли разновидностей выхлопного тракта сильно больше, чем две, причем, во всех его частях, то ли производители дублей не особо утруждаются точным соблюдением размеров. А насчет рокота - хорошо, что проблема таки решилась.

заднию банку все производители лепят как хотят, главное чтобы по точкам крепления совпадала.
Я когда менял, мне предложили на выбор ферроз и ассо, их размеры отличалиь раза в полтора по всем направлениям :)

Точки крепления у меня чужой" зад. банки не совпадали, просто переварил по месту и всё.

Так то, что вы выбрали совпало крепежом или тоже по месту корректировали? 
Я Polmostrow выбрал исходя из цены - 1700 руб, остальные в два-три раза дороже, но по каталогу не давали о себе каких-то отличительных особенностей - отсутствовали чертежи и типо размеры, поэтому решил рискнуть. Тем более, что касается материала, нашёл инфу что поставщик метала на глушители для Polmostrow, Klarius, Walker - один ;) .

Я не сам ставил, у меня нет гаража :)
А там где брал, за 300 руб поставили, если даже что-то не подошло сами подогнали.
Недавно глушитель опять стал рычать, снова поехал в этот сервис, оказалось развалилось уплотнительное кольцо перед задней банкой.
250 руб кольцо плюс 300 руб замена.
Заодно обратил внимание что подковообразной скобы с болтами у меня уже нет, задняя банка прикручена двумя обычными болтами.

Понятно:)  А вот если метализированное уплотнительное кольцо разрушается, значит соединение подвижное получилось, или из-за слабой стяжки болтами, или крепления немного не подходят и банка на резинках сильно растянута.
Резинки на которых банка висит вертикальны, не обратили внимания?

Это понятно, я имел в виду "слабая затяжка болтов" - биение приемного соединение об прокладку.
Если болты затянуты до стопоров, то соединение "скользящую" - как шарнир, подвижность имеет, но не более

Скажите, пожалуйста, есть ли разница в катализаторе на японках и американках? Именно в самом катализаторе.

есть, на американке сам кат-р длиннее.

Ё-моё. Тогда вопрос такой - смогу ли я вварить катализатор от японца в американку и чем мне это грозит?

Леонид, про последствия не знаю.
Сейчас позвонил на большую разборку, мне сказали что на японце длиннее катализатор.
Говорят переваривают и все нормально, цена вопроса 3 тыс руб.

Странно, когда я держал кат-р от японки...наоборот он был короче и форма переднего фланса под углом.
Я хотел поставить себе тепловую защиту с японского катализатора, не подошел, оказался короче.
При мне несколько раз ставили 2 каталика на американца и европейца, естественно с какими-то переделками.

Так что надо перепроверить информацию, замерь свой кат-р, да сходи на разборку.

Пять баллов  :rofl:

Доброго времени суток!!!Не могли бы вы мне помочь!? История долгая,многогранная!Пожалуй начну:

Осенью мне приговорили обе лямды(горел чек)! Оригинал не могу себе позволить,и поэтому приобрел NJK. Одну 1ую поставил сразу.
До второй руки только сейчас дошли.Недавно приобрел OBD2 блютуз контроллер,ошибки и отслеживаю и удаляю сам (слава богу).
В дополнение к замене лямды была проблема,сильный резонирующий звук при определённых чистотах работы двигателя.
Присмотревшись увидел ,что труба резонатора когда то была разрезана и заварена в двух местах (сантиметров 35 и 40 после катализатора ).
И Фланец ката в сторону резонатора тоже переварен (как то очень криво и небрежно).

Вчера решил понять,что именно там резонирует и разрезал трубу резонатора по старому резу (и кривому шву сварки).
Обнаружил ,что резонировала в трубе вторая труба,которую наверное не смогли приварить нормально (понятия не имею покой они
её резали, катализатор как новый изнутри даже солнце на просвет видно). Вот ещё фланец с ката и фланец резонатора по ходу
намертво прикипели. Фланец ката в сторону штанов как новый! А вот на штанах почти весь сгнил, осталось одно ухо и то еле держится.
Прошу,дайте совет!Как быть дальше!!! Можно ли востановить и переделать фланец на катализаторе? Почему труба на резонаторе двойная
(вторую сунули или она родная)? Стоит ли и можно ли востановить трубу резонатора или покупать новую???
Пожалуйста подскажите как быть!!! Заранее спасибо большое!!!

  Кирилл, все, о чем ты спрашиваешь, есть в теме по выхлопной системе. Тем не менее, резонатор у наших машин - слабое место.
 Начинает гнить в месте соединения с банкой глушителя, затем хвост, затем внутренние части банки резонатора.
 Лекарства нет. Только замена. Для праворуких головняков больше, так как цена на оригинал начинается от 15т.р.
 У леворуких, судя по информации из форума, проще. У них резонатор короче на 5см. Дубли можно найти от 3т.р.
 С уважением к коллегам.

Самое интересное что катализатор в хорошем состоянии,даже солнечные лучи на просвет видно.БОЛЬНАЯ проблема с фланцем катализатора (коротый рядом с лямдой 2),его уже когда то варили,если можно назвать эти ошметки сварочным швом.Фланец я отрезал,зачистил (метал очень устал, стал местами тонше).Нужно будет каким то чудом вернуть фланец на место.Кто нибудь может подсказать,длинна катализатора 45 или .........Просто хотел уточнить!!!

Кирилл будь добр,объясни что за кольца и прокладки должны быть между фланцами ката и резонатора!И ещё они стягиваются шпильками?(Я сегодня их срезал ,вроде со шлицами были!)

Спасибо за информацию!Не уверен,что скоро решу эту проблемку!Но по окончанию выложу отчет. :coolsmiley:

Я до того как свой разрезать его тоже заметил 45см.А спрашивал потому ,что фланец был поваренной криво 46.5-44.

Поделюсь своим опытом. У самого "Японка" 1996 г.в., родной резонатор прогорел, заказал от "Европейки", он как вы знаете короче. Сделал переходник, общая длина вышла 62 мм. Собрал, длина переходника оказалась как раз. Между катализатором и переходником использовал уплотнение от Bosal, между переходником и резонатором один виток асбестового шнура, предварительно намочив его.

Добрый вечер всем!Очень не удобно проводить ремонт в праздники!!!Все или не работают,или пьяные ;D ;D ;D!!!Это так сказать о наболевшем!Чудом удалось востановить катализатор (фото позже)!Завтра буду ставить, осталось только отрезок трубы резонатора с флянцем приварить на место (сталь хорошая 2,5 мм. буду варить электродом т.к выбора нет).Фото отчет по окончанию!!!
С уважением ............

Блииииииииииинн, опять резинки подвеса средней части глушителя! Проблема копеечная, но начинает бесить >:(
В общем, ещё одно дополнение к моему отчету о ремонте выхлопа (сообщение <раз> (http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4629.msg622898.html#msg622898), сообщение <два> (http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4629.msg638573.html#msg638573)), снова касающееся резинок подвеса средней части глушителя, так их растак :)

Все остальные детали из этих отчетов до сих пор чувствуют себя отлично, а вот эти две гадские резинки.. Резинок Klarius (420124 и 420125) хватило на полтора месяца, а купленных им на замену двух Eberspecher 41.290.902 - чуть больше, чем на год >:( Снова нехилое растяжение и крупные трещины. Беда, блин. Чего бы им на замену присобачить? Думаю, в этот раз поставлю на перед Asso 99.1327 и на зад Bosal 255-383, посмотрим, что прочнее ;D

Угу. У меня тот же самый эберспехер на банке глушителя жив-здоров, а он же на средней части - ёк.. Причем такое ощущение, что резинки или морозов не выдержали (суровая зима была), или химреагентов. Верхний слой резины стал "деревянным", потерял эластичность, растрескался. У нас после последней зимы, по отзывам знакомых автослесарей и автовладельцев, у многих сайлентблоки, пыльники ШРУСов и шаровых "приказали долго жить". У моей машинки, кстати, тоже. И днище в паре мест порыжело, рычаги подвески.. Аргумент в пользу химреагентной теории :) Что-то там власти наши местные мутили на эту тему в начале зимы, было в СМИ про какие-то "новые" антигололедные составы.. В результате чего я всерьез озадачился хорошим антикором, сейчас как раз занимаюсь этим вопросом, и также полиуретаном (сайленты, втулки, подушки, пыльники всякие) - у него химическая стойкость в разы выше, чем у резины, вот только жестковат..

Покопался, кстати, в каталогах. С картинками :) Итого - заинтересовали ещё Walker 81267 и AMD с номером AMD.SB612 (форма, адекватная задаче).
И ещё позабавили безумные HJS Leistritz 83 32 4015 и Impergom   27634 и 27636 (это надо смотреть, объяснить сложновато).

Приветствую клубни!

Докладываю: пошла у меня дырочками бочка глушителя, то ли прогорела, то ли проржавела. Решил заменить.

Прикупил б/у бочку, продавец утверждал, что от европейца 2000 года. На внутренней стороне (там где флянец) выбито Honda 1027 Futaba, ощутимо тяжелее, чем моя родная на которой выбито Honda 1031 Futaba.

Также было куплено уплонительное кольцо под № 18229-S6D-901. Уже после покупки перепроверил номер детали, оказалось, что у меня идет № 18229S01X01 (GASKET, EX. FLEXIBLE). Несмотря на это, кольцо подошло идеально.

Старое кольцо осталось на старой бочке, поскольку прикепело, а при попытке демонтажа рассыпалось.

Новая б/у бочка слегка зашкурена, обезжирена, покрыта температурной серебрянкой.

Ребят, кто нибудь сталкивался с глушителями Atiho? Средняя часть 10.404AL по приятной цене сейчас...

Доброго дня форумчане.
Прогорел (и проржавел) глушитель в месте соединения бочки. Пытался открутить ее, но безуспешно, придется срезать.
Новый глушитель покупать не хочется, может можно что нить придумать? Была мысль вырезать соединение, и вместо него вварить гофру, кто нить делал так? Скажите, как правильно выбрать гофру и как она вваривается (диаметр гофры == диаметру трубы или чуть больше).

Ни как не могу найти прокладку глушителя.

№8- 18212SB2961
№16- 18229S04X12
№20- 18393SH3S00
№15- 18229S01X01

Парни подскажите. У мамки немка 97 г в воскресение проехала 200 км было все ок, сегодня вечером решил перегнать машинку на более хорошее место на стоянке, завожу машину, а она начала дребезжать, как будто троить и вибрация по рулю. Думал провод свечной накрылся, открываю капот, двиг работает ровно, провода норм. Подхожу к выхлопной дребезжит и троит. Самый сильный звук где-то в середине машины. Залезть посмотреть не вариант, уже темно было. Посидел по газовал, машина по странному рычит и вибрирует. В итоге по грелась минуты 3, как будто бы щелчок произошел и все пропало. Стала работать как и раньше. Есть связь с глушителем или еще что то смотреть?

Звук возможно что катализатор рассыпается

У меня в свое время отвалившийся кусочек в средней банке глушака зудел. Для начала яма и ухо - в помощь

Всем доброго дня. Нарисовалась проблемка - недельки три назад. Топнул при обгоне на трассе и, и появился ремус  из-под машины. После загонки на яму, выяснил - что проржавело соединение резонатора с трубой. Точное место положение от резонатора в сторону глушителя.
Сначала хотел заказать «Bosal», но потом передумал, решил заварить. Вчера смог снять весь выхлопной тракт (а точнее – катализатор + резонатор – то есть тракт от и до между  подвижными соединениями. Правда пришлось подвижное соединение  у глушака, срезать болты (заменил их на обычные болты 8х80 с шайбами для пружины и двумя гайками – зажатыми на расстоянии в упор для места пружины).  А со стороны штанов – долго вымачиывл WD40 и тихонько постукивая молотком по гайке, смог открутить и снять без вандализма.
Теперь о главном, разъединив  резонатор и трубу – убрав лепестки поддержки соединения, срезал примерно около 1см внешнюю трубу глушителя, и не мудрено, что прогорела она, так как внутренняя труба как раз закончилась в том месте. Вварил примерно 1,5 см трубы «черного металла» по диаметру совпавшего с внешней трубой глушака.
Теперь вопросик – пояснение: длина глушака ни насколько не увеличилась и не уменьшилась – но, когда поставил на место весь тракт, оказалось что задний глушитель, а точнее его резинки весят под углом. Как будто весь тракт стал короче. Когда снимал – вроде висели более вертикально. Вот и не пойму, толи так и было, толи нет… Может кто-нибудь подсказать – как на самом деле должны висеть эти резинки строго вертикально или нет.
И ещё на резонаторе есть надпись: HONDA 2014, что она означает
К сожалению фоток не делал ввиду отсутствия фотика…

Добрый день, соклубники!
Прогорел у меня резонатор, а точнее его часть у основания фланца крепежа к конечному глушителю. Решил сэкономить и заодно провести эксперимент. Прикупил резонатор фирмы Polmostrow 09.10 за 2440 руб. В целом это алюминизированная сталь (как пишут в составе), среднего качества, но а что я хотел за такую стоимость. Сварные швы как будто делал ученик, ну очень некрасиво сварено и ничем не обработанно (см. фото). Думаю, что в этом месте быстро прогорит. Буду ставить. По работе резонатора и всем замечаниям буду давать инфу уже при эксплуатации. Заодно и посмотрим сколько это "чудо" отходит  ;)

3 года стоит.Пока жив.

Александр, а у вас такая же сварка неаккуратная? И устраивает ли вас звук резонатора данной фирмы на 1200-1400 об/мин? У меня резонатор "басит" при этих оборотах, у родного все тихо было  ???.

Сварку не помню. Басит у меня ровно на 2000под нагрузкой. Грешил на резонатор, но после замены ничего не поменялось. Под вопросом глушак.

 Доброго времени соклубники. Тема "дырявый глушитель" и "гул движка", думаю перекликаются по причине одной и той же неисправности, а именно негерметичности выхлопного тракта. У меня так же как и у многих возникла проблема гула на высоких оборотах. Едешь 90, тишина, стоит набрать скорость 100 и больше, появляется неприятный гул.  Я это относил к естественным техническим проявлениям. Однако зимой стал замечать запах выхлопных газов под капотом. При прогреве, а на морозе это лучше видно,- появлялся дымок из под двигателя. И вот нынче по теплу, залез под машину и сначала на слух, потом рукой нашел место просечки. Оказался дефект в приемной трубе выхлопного тракта, причем с внутренней(верхней) плоскости, обращенной к поддону. В том месте где две трубы соединяются в одну, образуется небольшая ложбинка. Видимо сюда попадает вода, грязь, что способствует более быстрой коррозии. С другой стороны эта труба двойная, то есть труба в трубе,  видимо для лучшего звукопоглощения. Получается, что прогнили обе стенки.  Учитывая большую тепловую нагрузку, приемная труба больше подвержена коррозии и на нее следует чаще обращать внимание. При детальном рассмотрении видна дополнительная трещина в месте сварного шва правого колена с тройником. Вчера заменил приемную трубу на контрактную. С уважением.