Клуб Honda CR-V Россия

Добрый день. Помогите советом. При переключении с 3 на 4 появляется пауза, примерно на секунду(соответственно обороты двигателя 4500 об/мин), потом рывок и все нормально. Обратно такая же пауза. Если сравнить с механической коробкой, то ощущение как не полностью отпущено сцепление.
Honda CR-V, 1996, 160 000 км, автомат, японка.

Причины:
1) Износ фрикционов 3-4 передач.
2) Износ "бублика".
Итог: ремонт АКПП.
Для начала поменяйте масло в АКПП. ;)

Про ремонт сказали, что проще ставить контрактную.
Если производить замену, то полную или нет.
Многие говорят, что если масло давно (скорее всего все 160 000 км) не меняли, его лучше менять частично за несколько подходов. Так же менять фильтр АКПП при каждой замене или один раз?

Примерно так:   
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,56.0.html

Спасибо за ссылку - подробно и наглядно.
Остались еще 2 вопроса:
Сколько масла брать для замены (в ролике заливается 3,3 литра как я понял)?
Какой уровень должен быть масла,  как его проверять (после 20 км, на горячую и т.п.)?

RE>Сколько масла брать для замены (в ролике заливается 3,3 литра как я понял)?  - 4 литра (с запасом).


RE>Какой уровень должен быть масла,  как его проверять (после 20 км, на горячую и т.п.)?  Ответ:

Уровень рабочей жидкости в АКПП контролируется  при прогретом до нормальной «рабочей» температуры двигателя.

1) Установите автомобиль на ровную площадку и заглушите мотор.
2) Выньте контрольный щуп (протрите его), вставьте его обратно до упора и снова выньте его.
3) Уровень жидкости должен находиться между верхней и нижней метками.
4) Если уровень ниже минимальной метки, долейте рабочую жидкость.

Поменял масло (частично)
Теперь пробуксовки стали реже и меньше, но все же остались.
Также заметил, что практически не бывает на высоких оборотах.

Хотел узнать следует еще раз менять масло, в таком случае, или уже не даст эфекта.

Проверь солиноиды. Это такие электромагнитные клапана на коробке. Там их два.
Скорее всего второй. Они проверяются без снятия коробки.

Опишу свою проблему, которую вылечил. Может и натолкнет кого на мысль.
Первая стартовала нормально, при переключении на 3 и 4 начиналась пробуксовка. То есть, обороты растут, машина катится накатом, не переключаясь на следующую передачу.
Диагноз расшифровки ошибки: Неверное передаточное число.
Переодичность проявления этого была не замечена, то есть, то нету.... В последнее время стала практически правилом.
Варианта проблемы было 2: Электрика, конкретнее- Электромагнитный клапан (соленоид) 2- Внутренности коробки, фрикционы, валы и еже с ними.
После диагностики у официалов (бог им судья) диагностировать электрику не смогли. Сказали, что скорее всего проблема в самой коробке.
Снял, отправил в Москву в ремонт.
После дефектовки выдали вердикт:
Из за обрыва в обмотке соленоида (то есть когда контакт пропадал, коробка тупила, когда проводи соединялись, после кочки или еще как, машина ехала нормально) масло не доходило до своих фрикционов (мастера поправьте если что попутал, но смысл тот) и передача не включалась. Попутно с этим грелись детали, которые из за перегрева и послледующего дефекта пришлось заменить.
Итого по работе сделали: Сборка разборка АКПП, Ремкомплект, Замена 3-х деталей внутри АКПП. И ЗАМЕНА ЭТОГО САМОГО СОЛЕНОИДА!
После всего этого припарирования коробка была водружена на место. через 500 км сделана замена масла.
Теперь летает без проблем.
То есть смысл поста в том, что у меня был случай, когда машина то ехала, то не ехала.
При этом я сначала тоже подумал, что скидывание ошибки приведет к какому то периоду нормальной езды. Нифига. Со временем количество пробуксовок увеличилось.
Вердикт мастера:
Если бы проблему с соленоидом удалось диагностировать сразу, то коробка бы не вышла из строя. Тем более не надо было бы ее снимать и ремонтировать вообще! Так как соленоиду снимаются и диагностируются без снятия коробки.
Вот так то...
 

  Да, симптомы болезни у вас в чём-то схожи. Возможно, саленойды разные накрылись, по этому и чудит коробка, у одного на одной скорости, а у другого на другой. А вывод из печального опыта Dm-Ufa сам напрашивается: пока не загнал сивую до кап ремонта, лучше её не насиловать. При безотлагательном обращении к СПЕЦАМ, может быть повезет, и отделаешься минимальными расходами и сроками на ремонт.
С уважением и удачи.

после 1999 года кажись электронное управление, без тросика... Прав нет?

С электронным управлением идут с 98 года..

а теперь тупой вопрос- фрикционы это добавки в масле, или что-то связанное с шестеренками
интересно отчего оно черное и что за ил такой
кстати немного не в тему, замена масла в двиге - лучше через аппарат или также как на коробке

Кстати, я менял в реджукторе масло тожено на нем было написано АТФ
это ничего? Ведь на банке с жидкостью не написано что АТФ

уф успокоил а всетаки иззачего масло в коробасе чернеет
кстати я когда в дкиге масло менял, мне через какойто аппарат высасывали масло через пробку  а потом заливали масло заливную  горловину!

Чернеет из-за того что со временем как на АКПП не ездий а фрикционы изнашиваются (а особенно если отжигать на автомате), и результат износа "стружка" откладывается в масле. По идее в нормальной коробке масло не меняет свой цвет весь срок службы. Если оно черное, то это не есть гуд! Обязательно сделай 2-ю замену, (может и 3-ю если денег не жалко, для очистки совести) И следи за маслом регулярно! Если начнет чернеть и пахнуть паленым лучше в сервис сьездить! И ни в коем случае не наливай его ни больше не меньше! Сколько слил, столько и залей! и обязательно потом по мануалу проверь уровень! АКПП очень чувствительна к уровню масла! Повышенное давление тоже вредно!

еще забыли указать причину потемнения при локальном перегреве если регулярно гарцевать на АКПП.

не знаю как прошлые хозяева, а я так особо не гарцую, кое как после бэхи привык не делать этого!
а вообще не понятно источились фрикционы, что из-за этого чтоли проиходит химическая реакция и масло темнее - непонятно?

поможите кто может советом . Накрылся медным тазом пакет 2-й передачи , сделал замену на б/У и вот такая история , всё вроде нормально 1-я 2-я 3-я 4-я .НО КАК только  нагревается коробка (где то через 9 км.) 3-я передача залипает т/е обороты растут а скорость падает тоже самое происходит если колёса попали в букс глушишь заводишь всё нормально , а иной раз без проблем если педаль газа нажимаешь плавно и медленно то нормально разгоняется до 4-й и ещё как только поставишь на нейтралку уже не тронешься опять надо глушить . Если останавливаешься передача D нога на тормозе начинает подёргиваться и обороты плавают от 800 до 1500 ,ну естествено опять надо глушить. ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ А? 

Управляющий блок! Проблема скорее всего в нем. Не держит давление какой то из клапанов

                                                                                                                                                                                Павел если ты имеешь введу блок управления АКПП то мы брали другой подключали и результат тот же . Но подключали сканер и (но это не точно) идействительно вроде как нет давления в клапане 3-й передачи

А что сканер написал? Код ошибки дай.
И еще.. В этих коробках датчиков давления нет! И не один сканер не определит, низкое или высокое давление!

Приветствую.
CRV-98, купил с пробегом 165, сейчас 205 .
Менял ATF в коробке сразу при покупке, второй раз на 205. Во втором случае отработанная жижа оказалась радикального чёрного цвета. Сервисмены мрачно посмотрели на неё и посоветовали менять теперь чаще чем положенные 40т., других комментариев не было. Претензий к работе коробки нет. Единственный неприятный случай был примерно на 190т. , при включенной D4 на крутом склоне покатилась назад. Не затромозив добавил газу, рванула вперёд с сильным ударом. Теперь-то конечно умный, но не поздновато ли. Вот, начитался ужасов про чёрную жижу как признак скорого конца. Вопрос собственно к тем у кого умирала коробка - насколько быстро это обычно происходит и приводит к полной невозможности ехать. Раздумываю, заниматься ли превентивно диагностикой и капиталкой перед летним сезоном, когда часто оказываюсь в 150-200 км от города. Или ждать пока фактически забарахлит. Машину эту до продажи рассчитываю ещё эксплуатировать тысяч 60-80.
Заранее благодарю за ответы.

Запах гари от масла есть?

Не почувствовал такого. Хотя в общей атмосфере ремзоны сами понимаете.

Ну, в общем, либо муфты горят, либо алюминиевая пудра в масле... Запах будет в первом случае...

Вот вопрос как раз о природе этого процесса горения. Например со сцеплением, помню, несколько раз нужно было его изнасиловать чтобы свести на нет накладку. Можно конечно и за один раз убить . Но обычно после однократного несильного подпаливания сходит гарь, под ней остатется нормальный слой и работет дальше. А здесь как ? Эти самые муфты горели из за неправильной эксплуатации и затем перестали, или продолжают гореть и умирать уже независимо от того как юзаешь ?

Если сильно перегрелись фрикционы, то их "ведет"-фрикционы это прессованная бумага с кокой-то пропиткой и метал-е пластины, пластины деформируются, потом все это плохо прилегает к друг другу,  как результат пробуксовка-лечится заменой фрикционов.

здравствуйте у меня вот такой вопрос - коробка s4ta разобрал . а внутри всё ок ( все клапаночки плавно двигаются . шестерни как новые -без выработки .подшипники без люфта . только стальные диски чуть тёмного цвета . фрикционы не надорваны в целом хорошего состаяния) вопрос - на что обратить внимание ещё и как оценить состояние стальных и фрикционных дисков ?                             проблемы из-за чего разобрал    -первые 40 -50 мин езды всё ок потом начинались пробуксовки на 3-4 передачу а иногда вообще выключались . машина ехала и тормозила двигателем .а если нажать резко педаль газа то она опять ехала вот такая хрень помогите!!!!!![/img]

автор, не позорься, раз разобрал коробку - уж изучи всё-таки мануал.
я бы на твоём месте особо обратил внимание на изучение ЗАЗОРОВ и ЛЮФТОВ
да и цвет стали так себе, будешь читать - обрати внимание заодно и на слово discoloration

Товарищи подскажите, сняли коробку поменяли фрикционы собрали поставили. Вроде все нормально с виду заводим и ничего только стартер трещит((( потом увидели массу которая к коробке прикручивается, прикрутили и начал стартер крутить двигатель но не заводиться, и еще не могу понять куда цепиться масса оранжевый провод от кузова возле фары.....

Здравствуйте госпада. Пол месяца назад купил CR-V. И уже начались проблемы. Суть проблемы такова пока холодная машина едит нагревается ехать перестает (коробка нагревается до такой температуры что до неё не дотронуться), и еще пока холодная коробка из нее слышится скрип(писк) на подобие как бендикс закусило. Масло уровень сейчас пахнет гарью на взгляд чистое типа свежее масло. По вашему мнению что это за поломка и возможно-ли ее самому устранить в гаражных условиях.
За ранние спасибо!

такой же симптом и у своей машины был неделю назад. Проверили электрику и мозги, всё
в норме. Не стал разбирать и ждать, взял бу. Осенью начнём со старой коробкой разбираться

Люди добрые,помогите! (CR-V 98 г.в. пробег 192000 км АКПП).

Вчера  ночью ехал на своем серванте в сильный дождь, примерно  60км проехал. Очень часто было аквапланирование ( то слетал в колею с водой,то вылетал. Были частые пробуксовки колес).
И вот первые отклики пошли от коробки(спустя 30км пути),  переключение с 3 на 4ую передачу сопровождалась тройным,слабым  толчком. Решил продолжать спокойное движение (вроде все окей стало).
Сегодня днем завел машину и после 15 км пути коробка начала глючить, не хотела переключать на 4ую, спустя минут 10 и 3я передача не вкл, а еще чуть позже еле с 1ой трогался. Проверил масло, все по норме,менял его год назад. По пути домой ехал с аварийкой и только на 2х передачах и то с перерывами на обочине,потому что вылетали даже и они (1 и 2 передача). Потом позвонил другу,чтобы он меня отбуксировал, не хотел я коробку насиловать (при буксировке не выкл. двигатель,автомат поставил на N). По приезду домой (15 км на буксире) я даже не смог припарковать машину(((. Передачи не врубались и даже задних ход.

Что мне делатЬ? Конец коробке?
Я думаю это аквапланирование (пробуксовки)сыграло злую шутку по отношению к АКПП,просто еще днем коробка переключала как по маслу. Или просто так совпало погода/срок коробки.

Подскажите,какие первые шаги делать по обследованию АКПП, сейчас денег в обрез, не хочу нарваться на разводилово и переплачивать. И напишите примерную стоимость РЕШЕНИЯ моей проблемы (возможно с указанием автосервиса в г.Москва).
А может электроника глючит в переключениях?

Спасибо за понимание,очень жду ваших комментариев.

Сегодня снял соленоид, прочистил/промыл бензином бр-2(нефрас),пробил 12вольтами, все работает вроде ровно(или стало работать,просто не проверял его до промывки,решил сразу отмочить/продуть в бензине и поставить)! Сеточки были чистые когда его снял!!!!
Поставил, завожу,ставлю на D4, тахометр скачит от 1.5до2 туда сюда туда сюда,потом вроде успокоился, тяга хода машины появилась вперед,R тоже работает,чуть потыркался туда сюда(2 метра вперед,2 назад.Просто стоял на парковке во дворе,места мало было),коробка походу нагрелась и опять не могу ехать не на D4/R,обороты поднимаются,а движения нет и не дергает даже . Одноклубник подсказал,что давления маленькое, надо фильтр чистить(может просто масло сменить?чтобы коробку не разбирать и будет ЧУДО?) или гидротрансформатор смотреть!?

Кстати ,а может  давление быть слабым из-за термостата? Просто весной были проблемы с перегревом двигателя(в пробке),я подлил антифриза и все стало в норме, но чуть позже появилась др. проблема,когда по трассе едешь 100км/ч и выше, стрелка температуры ниже нормы,почти в самом низу)двигатель замерзал))). Сейчас летом все вроде опять в норме (стрелка по центру, на большой скорости она не падает), но может это повлияло на работу( охолождение) коробки и надо посмотреть/ заменить термостат?
Вобщем что делать теперь???:
1. Сменить масло частично, может давление нормализуется(заодно посмотреть что там на сливной пробке. Если не поможет,то пункт 2.
2.Разобрать коробку,прочистить фильтр, проверить гидротрансофрматор? (кстати как проверить гидротрансформатор?)

Уважаемые одноклубники, целый день сегодня читал и ковырялся с машиной, голова уже особо не варит, возможно все попуталось в голове,что от чего зависит (я про давление и проблему с коробкой), надеюсь на ваши советы))) 

Сегодня решил слить масло из своей  акпп,пролить его через фильтр и залить обратно(марля+салфетка хб)в два этапа. (т.е. 3.3л+3.3л) именно в 2 ,тк 3ий решил не делать,масло лучше бы не стало наверное.
Прогрел движок,поставил домкрат на др. бок, слил масло. Потом пролил его через фильр в банку чистую и опять залил в коробку.Прогрел коробку (переключением D/N/R) и опять повторил слив/ фильтрацию.
При 1ом сливе на пробке был черный осадок и чуть чуть дробленой стружки(даже не особо поймешь что это она).На втором сливе тоже был ил, но тонким слоем. Мое масло не пахло гарью, в нем не было стружек, только чуть чуть грязь осталась на дне канистры с размером пол копейки ,а то и меньше.
Цвет сливного масла был как концентрат кваса, а когда заливал его то видно было что оно темно малинового цвета.
Вобщем проблема моя не исчезла, ДО! прогрева машину тянет в положении D/R, после минут 10-15 переключения бесполезны,тяги нет.
Что делать дальше? куда лезть? Искать проблему в гидротрансформаторе?

всё сходится, бумага с фрикционов давно во взвеси и на фильтре.
малой кровью не обойдёшься, в ремонт.
про термостат - это уже влияет на управление блокировкой ГТ, это не то.

собрал акп я поставил сделал всё как велели знатоки : проверил все зазоры  поменял диски резинки  жижу залил и!!!!    выехал из гаража  сначала передачи включались плоховато но через 2км всё наладилось вернулся в гараж  а заехать в него не смог  задняя не работала  подскажите в чём может быть проблемма (давление на контрольных точках равное 8.2-8.3 кг  .а на 4-ой в положении R аш 12 кг вот этого я не понял помогите

спасибо всем за внесённый непомерный огромный вклад   акпп поехала   :o :D :)

фрикционы износ  кольцо на 3ей муфте   и всё

Ну , если это все, то от чего фрикционы погорели? Нашел причину?

вопрос в тему    я так думаю всётаки износ и моя любовь  к грязи  убил и всё  .     тут ещё вопрос  был по соленоиду переключения тип В  как то он не нормально работал , я его вымочил в растворителе и он стал "звонче отзываться" а до этого еле слышно было

Купил я свою CR-V 4 года назад...(RD-1, B20B, 1996г.р. тек. пробег 210 000). Это была моя первая, и в ближайшем времени видимо единственная машинка. Масло в "каробасе" менял 3 раза (1-й по не знанию на "автомате" 8л. с промывкой  :'( :'(), потом "слил-залил" через 10000-15000 км. Замечал  что, после замены рывки пропалали на 2-4 недели, потом как обычно, "дергает" с 1-й на 2-ю и с 3-й на 4-ю(или перегазовка..?). Вообщем по "молодости" было желание прокапиталить АКПП, но потом услышал несколько рассказов про "это", и решил, что пока ездит, лучше туда НЕ ЛАЗИТЬ! Лучше почаще масло менять (в прошлм году ATF-Z1 у нас было по 1200 за 4л.). Сейчас масло вроде нормальное, но видимо последний раз его перелили(выше ХХХ на 2-4 мм. по методике CRVCLUB), поэтому хочу сам поменять и уровень "нормальный" сделать. Кстати после последней замены, заметил, что "рывки" непропали после замены, чему очень удивился (и естественно огорчился...). Но после нашей зимы (-20-35) особо ни чего не изменилось по сравнению с предыдущей и я успокоился. Особенно радует когда с CR-Vшником пообщаешься по случаю, на вопрос: "Дергает?", почти всегда слышишь: "Да...". Это очень успокаивает..., не могут же все CR-V быть бракованы, это же не автоВАЗ! Поэтому наверное надо найти аналогичную CR-V, и прокатится, если ощущения по сравнению со своей "родной" будут отрицательные, можно задуматься. P.S. А на большинстве СТО материально заинтересованы напугать нас, и получить максимальный бонус (им же тоже детей кормить надо...). Поэтому видимо хорошие люди и создали этот форум, чтобы мы могли иногда избегать "развода" на СТО!       

Добрый день всем. У меня 1998г.в. При переключении толчки чувствуются.И перегазовка в горку тоже есть. Так я и не понял нормально это или нет и что надо делать?

товарищи, масло можете менять хоть каждый день, это не спасет.
Задняя передача и 4-я - это одна и та же муфта. Только задняя вкл. через шестеренку, чтоб реверсировать направление.
На муфте есть упругая тарелка - выполняет роль пружины. На нее давит исполнительный мех-зм, чтоб сомкнуть пакет фрик-ов. Вот на ней собствно и появляется кольцевая выработка, то есть зазор, из за чего пакет фрикционов 4 передачи сжимается позже чем надо. Третья передача уже выключилась, а в 4-й диски еще не сомкнулись. А тапка надавлена, вот обороты и подскакивают. Плюс сами фрикционы подизношены. Мысль понятна ?
Разбираем акп, меняем фрикционы, с тарельчатыми пружинами, все это стоит менее 10 тыр (комплект фриков на все 4 пердачи). Ну плюс работа. Можете сами. Ничо сложного нет.
И ТОЛЬКО после этого рывки пройдут !!!
Никакие басни про замены атф, присадки, регулировки тросика и прочей дребедени еще не восстанавливали изношенную сталь !

Разабрали АКП. Износ фракцыонов, замена первичинвала.

Всем привет!!!!
В общем хочу поделиться печальной новостью((
вчера ехал домой(СР_В 96 год , автомат, тросик, правый руль), машина сначало стала долго переключаться, с большим буксом, а потом вообще перестала, ехал до дома кажется на второй скорости. Было поздно поэтому решил пойти сразу домой.
Утром завел, решил прокатится, вкл. заднюю, выехал с парковки, и опять 25, букс скорости не вкл, катился до полной остановки, как на нейтрале. начала пробовать втыкать скорости ни одна не включилась, при этом в коробке странный шум. Заглушил, завел скорость кое как воткнулась доехал до дома и теперь вот думаю ЧТО ДЕЛАТЬЬЬЬЬЬ?????
подскажите!!!!

2Генна что уж тут думать, в ремонт надо ехать а не советов спрашивать.  :'(

 2Тимафеи, а с валом-то что?

2Арий да просто все скорее всего резьбу свернули при разборке (левая она там)  а больше там ломатся нечему ( на валу)

Если разбирать коробку и не знать в какую сторону откручивать гайку то лучше и не разбирать на валу дейсвительно резба левая и хорошо хоть метрическая , а вот по поводу поломки вала тут как раз не так всё просто как кажется!!!!

С валам толкам не могут обяснить что вызвала порчу. Говарят вал может испортит подшыбник в которы всажывается наканечник вала, тоесть он разбалтывается и портит вал. Так мне обяснили. Я сам не шыбко разбераюсь АКП взял и поверил. Сечас хочу купить АКП на разборе. Отремонтировать свою получется дороже.

Приветствую всех форумчан. Появилась проблема, АКПП сначало прбуксовывала, а сейчас вообще ехать не хочет. На холодную, когда только заведешь едет, а разогреется вообще не реагирует на переключение рычага. Думаю может фильтр забило, или масло может намешано, или бублику конец пришел. Может подскажите и соорентируете что сделать?

Ремонт. Фрикцыоны. Для начала попробуй заменой масла.

Масло меняно при покупке, что было до него неизвестно. Фрикционы? Их можно самому поменять, есть ли они в продаже, как увидеть при разборе они это или нет виновники?

Готовься к крупным расходам. Определить можно только после снятия и разборки коробки. Когда мне ремонтировали,то воспользовались комплектом "мастер кит". Лучше конечно к спецам обращаться. Сам можешь накосячить.

Что такое "мастер кит"? Что в него входит?
Снимать АКПП приходилось не раз на других авто, но в коробку не залазил, поэтому и спрашиваю, как увидеть износ фрикционов. По поиску понимаю, что забит фильтр, стружкой-грязью, но от чего?
В сервисе как правило развод на все 100%.
В Екатеринбурге может порекомендует кто кого? Так для информации.

 набери в инете мастер кит хонда например вот это
1http://www.abtomat.ru/zapchasti.htm?mark=HONDA%20/%20ACURA&akpp=BVGA. А фильтр забит продуктами износа фрикционов. Фильтр может еще вызвать проблему с гидротрансформатором. Насчет мастеров поспрашивай своих земляков. Реальная картина появится после разборки коробки и ее дефектовки.

Понятно. Вопрос у меня сейчас в том: самому разобрать или в сервис отдать?

Тут думай сам, если никогда ими не занимался то можно надолго с ней зависнуть.

фрикционы осыпались - фильтр забился ОДНОЗНАЧНО, только ремонт
самому лучче не лезть, если не шаришь, у нас ремонт таких коробок в среднем 25 тр (в зависимиости от убитости) с запчастями и маслом

А если поменять и поставить с японца, тоже 1999 г.в., то подойдет?

надо по разъемам смотреть
а вабще контрактная коробка не дешевле ремонта + кот в мешке

Симптомы дико похожи на мои бывшие , проблема ЛИНЕРОВСКИЙ СОЛЕНОИД была .

Линеровский соленоид? А точнее, что это,линеровский, может на чертеже можно показать.
Я разговаривал с сервисменом, он говорит выработка фрикционов и забитый фильтр.

Вот эта тема у меня была SOLENOID ASSY., LINEAR   28250-P4R-315

Нашел его на рисунке, а как его можно проверить? По сопротивлению?
И еще вопрос: у вас была такая же проблема- как заведешь едет километра три, а потом перестает? Или как-то подругому.

продукты износа забили фильтр, в ремонт. ничего не поделать. модулятор давления ни приче ваще....

АКПП отремонтироовали. Отдал мастеру  коробку, тот разобрал, я приехал взглянул: забитый фиьтр, разлетелся из обоймы какой-то подшипник, сгорели фрикционы на какой-то передаче (не помню), задрана плита в которой масл. насос, поэтому на холодном масле было давление, а при разогреве давление снижалось. Замена фильра, этой плиты со всем насосом, замена фрикционов и пластин между ними, замена подшипника, и новое масло. В итоге поставил, работает отлично, переключения планые и малоощутимые. Расходы: снимал и ставил сам, сам ремонт АКПП- 14000, запчасти -17000, масло -4000, итого -35000 руб. Вот такие дела!
Всем помогающим спасибо!

Коробку отремонтировали.
Мастера опытные, проверенные.

На холодную есть букс с 3 на 4ю.
Перебирали раза 4. Все поменяли. Ставили другую коробку - проблема все та же...... в чем дело????
Коробка тросиковая.

Может ли быть дело в компьютере??? Куда лезть, что делать????

Что то верится с трудом.

Если фрикционы действительно поменяли, то возможно фрикционы слишком сильно "неоригинальные" и не соблюдена требуемая толщина дисков. Зазор между пакетом и стопорным кольцом строго регламентирован. Подозреваю, что его не проверяли.

Уплотнительные кольца поршней изнашиваются и начинают травить масло. При ремонте они меняются. Их меняли? Давление масла проверяли?

И вообще линейное давление проверяли? Гидротрансформатор тот же? Он влияет на линейное давление.

Во всяком случае возможные причины кроются в коробке, а не вне её. Поэтому если её меняли, то ставили такую же убитую, или просто нае обманывают. Ну а если будут сваливать на мозги, двигатель или на ещё что нибудь - это всё бред сивой кобылы. Из-за мозгов не может быть перегазовка - выбор передачи задаётся комбинацией положений всего двух клапанов и они не регулируют процесс переключения.

Вопрос к знатокам, столкнулся с наступлением холодов с пробуксовками на холодной коробке, решил для начала провести частичную смену масла (один раз уже менял 1.5 года назад, сразу после покупки автомобиля), все сделал по инструкции, слил (получилось около 3 л), залил новое масло (естественно ATF Z1), подержал коробку по 30 секунд во всех положениях (R, N, D), проверил уровень - в пределах нормы, и о чудо, коробка заработала как новая, моментальные и абсолютно не заметные переключения, проездил так один день, на следующий день опять появились пробуксовки  :( Я сразу же кинулся проверять уровень масла в коробке - все в полном порядке... В чем может быть проблема? Может при сливе масла частично промылся фильтр а потом опять забился?
P.S. Слитое масло было темное, но достаточно жидкое, без видимых частиц, на сливной пробке тоже отложений было не много. Если кто может подсказать что-нибудь дельное, буду очень признателен, т.к. не охота попадать на полный ремонт коробки, единственное, что пока приходит в голову - еще пару раз провести частичную смену масла, либо профильтровать имеющееся...

Трудно узнать какие процесы происходят внутри закрытого агрегата, даже зная как он работает. Можно только предполагать.
У большинства коробок от RD1 прошедших через меня сценарий выхода из строя был примерно одинаков: забитый со временем
фильтр мешает нормальному прохождению масла > давление недостаточное > при недостаточном давлении возникают пробуксовки
фрикционов > пробуксовки вызывают интенсивный их износ > усиленный износ приводит к уменьшению тольшины дисков, что вызывает
ещё бОльшие пробуксовки + продукты износа ещё сильнее забивают фильтр... Далее по кругу пока коробка не встаёт окончательно.

Судя по тому что пробуксовки были -  процесс начался... увы. Почему после частичной замены масла временно восстановилась работа?
Как предположение: возможно при сливе обратным током масла грязь с сетки фильтра частично отслоилась, и появилось давление.
Но т.к. старая ATF была сильно насыщена продуктами износа деталей коробки и бОльшая часть её не была выведена из агрегата
фильтр довольно быстро забился вновь. Остывшее масло загустело и не просасывается через фильтр.
 Можно попытаться заменить жидкость ещё раз и полностью, но моё мнение: это уже пустая трата ATF.
Как минимум без замены фильтра коробка эта далеко уже не поедет - процесс начался. 
Ну а раз вскрывать, то надо и пакеты проверять иначе получится бюджетный ремонт, про который я тут выкладывал фотки.

А сколько про фильтр говорилось и фото выкладывалось? Разобрал коробку - меняй!

Фрикционы и пластины которые были...

Помогите пожалуйста,купил хонду пару месяцев назад,японец 96 года на спидометре 90 тысяч пробега,скорее всего скрученный,ну естественно были небольшие проблемы,но незначительные.Коробка переключалась с небольшими толчками,были также пробуксовки но редко обычно когда на газ посильней нажмешь,но ездить можно было.Решил я поднять масло,тем более вроде срок замены подошел,а я любитель менять все вовремя тем более от машины я в восторге.С запчастями у нас проблемы да дорого очень,но все же заказал ATF-ку 4 литра минералку поменял как положено выезжаю из гаража все вроде нормально переключение на 2 вообще не чувствую,как раз до этого основные толчки приходились на эту передачу,но как только выехал я на дорогу радость моя пропала ужасные пробуксовки 3 и 4 передачи.Голову себе уже поломал в чем же дело не знаю куда смотреть,уровень масла в норме.Посоветуйте что нибудь...

А как замена масла могла так резко изменить работу коробки в худшую сторону.Машину брал у знакомого не раз на ней до этого ездил трос он точно не подтягивал,все что он делал в машине я знаю,он проездил на ней около сорока тысяч без особых проблем.Посторонних стуков при включение скоростей нет,при включении с парковки включаются аккуратно с легким толчком.При очень плавном разгоне пробуксовки на 3 передачу практически нет,на четвертую уже ощутимее.Может проблема в чем нибудь другом может масло попробовать снова поменять только уже полностью или еще что попробовать?

Здравствуйте,Уважаемые форумчане.Я новичок на форуме,ищу решение проблемы с машиной.У меня CR-V 1997 г.в.,2 л,В20В, автомат,правый руль.В россии 4,5 года.Проблема в том,что в движении авто как бы включается в нейтральный режим и перестает тянуть,теряя скорость.на газ давишь-обороты поднимаются как на холостом ходу.останавливаюсь,выключаю двигатель на 2-3 минуты,завожу снова и опять могу ехать 10-15 мин.то есть в коробке перестает переключать скорости.
началось все месяц назад.проверил масло в коробке,щуп почти сухой.где то давануло(из под прокладки скорее всего).слил через пробку масло черное.залил свежего где то 3,5 литра влезло.на пробке выработка.менял полностью очень давно,все в порядке было.постоянно смотрю нет ли под машиной пятен,поэтому и просмотрел уровень в коробке.сейчас нахожусь в ульяновске,планирую дальнюю поездку на 3000 км,а тут такая проблема.подскажите может кто нибудь сталкивался с этим.заранее благодарен. Может в каком нибудь датчике дело или клапан какой не переключает?можно как нибудь диагностировать?Или все таки придется коробку снимать?

Ни о какой дальней поездке не может быть и речи. И никакой клапан уже не поможет - только капиталить.
Почитай про то куда пропадает давление:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,98757.msg461496.html#msg461496

SанSаныч большой респект за лекцию про устройство АКП. Я уже писал про проблемку, что при трогании с (D) рывки страшные, а при трогании с (D1) нормально. Так вот вскрываю коробку, пакет первой передачи (основной) в хлам (синий) аж диски изогнулись, ну думаю нашёл. Меняю на новый пакет в сборе. всю коробку разобрал, промыл как следует, поменял уплотнительные резинки на валу где пакет первой передачи живет(они там как раз покоцанные были), ну думаю сопливилось недожимало вот и сгорел, а перед смертью рывками потдавал. Все остальные пакеты в идеальном состоянии. Собираю и что вижу: на (D) трогается явно не с первой (а может и спервой только буксует), на (D1) сразу подхватывает, как надо. Вот и думаю, раз на пакет основной первой передачи идет прямой канал (если я не ошибаюсь), то куда деётся давление: ли-бо в пакете утечка, либо до пакета утечка. Не может же где то  недооткрываться? или где то клапанок хитрый стоит? и как я понял положение клапанов А и Б без разниы, только что из за них может включитсья параллельно друга передача, но тогда бы другие пакета подпалились бы. Там вроде со стороны крышки как раз в первичный вал две трубки заходят, одна на первую покороче, другая на четвертую подлинее, и не как не уплотняются. Вроде путь масла проще не бывает по каналу в крышку потом в полость вала, затем сквозь отверстие в валу в пакет, как раз между двух свежезаменненых резиночек. Или я что то не догоняю?

Похоже сам с собой буду беседовать,ну да ладно. Промерил давление в магистралях передач: при положении рычага перключения D и D3 в магистралях 1-ой и 4-ой около 10атм, во 2маг. и 3маг. -0атм. При D1 и D2 в магистралях 1-ой и 2-ой около10атм, в 3маг. и 4маг. - 0атм. В 3 передаче вообще давление не возникает. Похоже, что клапана закисли в положении OFF - OFF - это соответствует включению 4-ой передачи, а так как первая всегда включена, то и получается, что включенная четвертая со стара душит мотор. А вот почему на D1 и D2 четвертая не подключается, раз клапана закисли, может алгоритм другой в этих режимах? Ну и вообще правильно я осознал ситуацию?

Ну вот я и выличился. Замена солиноидов управления передачами. Всё стало включатся четко и вовремя. Получается клапана закисли в положении "закрыто"  ,включалась первая и четвертая одновременно и так эксплуатировалась пока перая не сгорела, а четвертому
пакету хоть бы что. Вот так бывает.

 привет!!!у меня похожая? хрень была когда пропала 1 передача,  после переборки акпп S4TA  отездила идеально 10000км, а потом пропала 1 передача есть только D2и R, и то на D2 только на одной передаче едет
( приблизительно вторая передача включается,первой нет), а когда ставишь D4 даешь газу она орет  после 3000 оборотов включается 2 передача и машина начинает ехать, а дальше все передачи и кикдаун работают отлично.


 обошлось  малой кровью.   ::) ::) ::) ::) открутил подушки, опустил коробку, снял боковую крышку ,а на крышке выскочила одна сторона стопора и разорвало уплотнение .поставил новое кольцо и разжал стопор, собрал и машина поехала

Добрый день, уважаемые форумчане. Я на форуме новичок, но проблема с коробкой заставила обратиться сюда за советом. У меня CR-V 1996 г.в. с тросиковым автоматом. Недавно начались проблемы. Автомат не переключает скорости, т.е. прибавляю обороты, а она не переключает. Доходит до 3,5 - 4 тыс.оборотов, потом отпускаю педаль газа, происходит "пинок" и следующая скорость и так до 4ой скорости. На спуске тоже раньше коробка удерживала скорость, а теперь катится и разгоняется. Незадолго до этого делал промывку БДЗ и КХХ своими силами, и видимо что то сделал не так, потому что начали плавать обороты хх. Но коробка работала нормально. После этого я уезжал на 2 недели, машина стояла на стоянке со снятой клеммой аккумулятора. По приезду одел клемму, поехал и началось... Что случилось понять не могу.

А как правильно отрегулировать тросик? Где читал, написано, что натянуть его надо так, чтобы треугольный рычаг дросселя коробки начинал поворачиваться одновременно с началом поворота рычага дросселя впуска. Так до этого треугольного рычага еще добраться как то надо. Может как то по другому регулируют?

слабины небольшие оставь на обоих тросах, особенно на тросе от педали, на случай сезонных температурных деформаций. до рычага на коробке добраться совсем несложно, и даже с ключиком на 10.

Всем привет!!
У меня така проблема с АКПП при переключении передач коробка пробуксовывает при переключении со 2 на 3 с 3 на 4 передачу (обороты резко поднимаются с 2500 до 3000 об.мин), при переключении с 1 на 2 слышется не большой толчок, но все перечислинные симтомы пропадают после того как проедиш 15-20 км. Может кто подскажет что делать с данными проблемами.

1997г.в правый руль, пробег 180000км, производил замену масла в АКПП, продлема не решена
Спасибо

И фильтр, тоже, не очищается...

Когда требуется притопить,нажимаю педаль,машина начинает разгоняться но не сразу а как буд то вкличлась передача ниже чем которая была( типа также как резко даешь газ кикдаун или как это называется там) происходит резкое повышение оборотв 4500-5500 потом только перключатся на передачу выше и разгон то так себе это вообще нормально или нет?

Это больше на фильтр похоже.

прокупал машину в ноябре  когда еще была плюсовая погода . было все ок.  при температуре   ниже нуля  заметил просказльзывание  между 3 и 4 переадчей  обороты  подпрыгивают на секунда  далее коробка подхватывает и тащит.  прогревлась и было в общем то незаметно.  но пришла зима и темпеартура минус  10  теперь после  прогрева проскальзывание не пропалдает.  вопросы.  скоро весна - вылечится ли до холодов ? :-)  сколько ей жить еще   или все таки можно вылечить малой кровью ?  проверял уровень масла в АКПП. псоле пробега  5 км  на прогретом  двигателе  ровно по середине между минимумом и максимумом.   RD1 98 г.в.    без O/D

Для начала рекомендую изучить теорию http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,98757.msg450886.html#msg450886 (http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,98757.msg450886.html#msg450886)

Вообще часто повторяющиеся пробуксовки - верный признак скорой кончины коробки. Судя по тому, что при прогреве ситуация улучшается, проблема прежде всего в фильтре и ATF. Могу посоветовать полнуюзамену ATF (в данном разделе это описывалось многократно). Не обещаю, что это поможет, но может и спасёт ситуацию.

Добрый день. Интересует процесс замера зазора в обойме фрикционов (чем и как)?

Щупы, микрометрический индикатор.

Как ты представляешь щуп засовывать?

Только микрометром на стойке с магнитом.

Возник попутный вопрос. После установки стойки с манометром какие дальнейшие "телодвижения".
Как замерить люфт? Надо надавить (и с каким усилием) или как то по другому?

Отвёрткой поднять до стопорного кольца.
А вот давай к щупам вернёмся... А что если кончик щупа загнуть?

почему бы и нет? Если щупом, то с каким усилием давить вниз, или в свободном состоянии мерить?
Маслинная пленка между дисками тоже создает некий зазор.

Если есть опыт регулировки клапанов ДВС, то знаешь с каким усилием.

Я,думал, что от масла надо промыть,а зазор лучше мерить индикатором.При замере щупом много субъективных моментов.

И это тоже.