Клуб Honda CR-V Россия

Всем здрасьте, ездил сегодня на диогностику по поводу превышения рассxода, нашли вот такую ошибку, сказали что из за него проблеммы, отчет диогностике такой "( Длительное заедание клапана IMT (IMRC)
Кто скажет по этому поводу?
Может ли он влиять на расxод?

а какой расход?

20 литров по городу, без кандера

У кого такое было, менять его или пусть пока постоит?

Так чито за клапан, где стаит? и сколько стоит?

Клапан впускного коллектора чтоли, стоит слевой стороны, под крышкой сверxу, в доступном месте. Завтра сфотаю так не обьяснить.

Раз все молчат, скажу я, хотя ничего в этом клапане IMRC не понимаю. Понял только, что он закрыт при оборотах двигателя меньше 4700 rpm и открывается при оборотах двигателя больше 4700 rpm. Вопрос был - влияет ли он на расход топлива? Ну так перекрыть его совсем, пережав например, шланги и посмотреть на расход топлива. Если расход топлива так и останется большой, значит клапан ни причем. Информация взята отсюда - 1http://crv.murashev.net/manual_uk_shop/group_2o.htm#176059.

Блин, я просто сам себя успокаиваю, влияет он на рассход или нет, фиг его знает.

У меня до этого моргал чек, загорится  потом потухнет, и опять загорится потухнет, из за этого клапана он у меня горел, у меня клапан с перебоями работал.

IMRC - регулятор впускного коллектора. Имеет электроклапан на который подается напряжение +12в при оборотах двигателя менее 4700 об/мин (на двигателе к24а1 - 4300 об/мин).

Да , расход большой, я думаю, клапан может влиять.
А у тебя чувствуется подхват на 4500 тыс. оборотов.
У меня, например на К24 при достижении 4300-4500 по тахометру, вдавливает достаточно резко, где-то до 6000 тыс.
Если клапан неисправен, подозреваю, что этого подхвата быть не должно.
Я думаю, его можно продиагностировать, он же обычный электромагнит, если не ошибаюсь, посмотри по мануалу и продиагностируй, зачем сразу деньги выкидывать.

На диогностике сказал что он у меня не работал когда снял трубки с него, завис чтоли, ну щас главное он работает, чек не загорается больше, и прет нориально машина,

проверка

продолжение

Вроде проверить элементарно!!!

Спасибо ребят!! я так и думал что поможете, и еще раз Спасибо.

Начну с самого начала. Месяца четыре назад обнаружил что при наборе скорости ( на обгонах обособленно) мой конь начал спотыкаться - неприятные подёргивания как будто за хвост ктот вцыплялся и дёргает назад,  гад, грешил что вот и мой черёд пришол вызывать на разборки датчик третьей передачи, но всё лень и особо некогда было лезть под машину,но тут вдруг загорелся чек, в душе всё как-т о сжалось, кошелёк начал метаться по салону ,видимо хотел спрятаться, он у меня зажимистый,  приехав домой в гараже начал я действо по самостоятельному считыванию кода ошибки получилось :  (Сан Саныч хоть убей ) десять длинных вспышек шесть коротких, потом опять десять длинных семь коротких, почитав форум,полазив нете ничего для себя понятного не нашол, поехал на диагностику, спросил что за ошибка, диагност подключив какой то комп высветил на табло: 107 IMT (IMRC) CIRCURIT VOLTAGE LOW . я в шоке моё авто  в том же  состоянии поехали  далее размышлять что нам делать в такой ситуации. решив что диагност со своим компом злой лиходей, решили мы обратится к другому диагносту (благо их как собак в городе) приехав к новому слёзно попросили потуши нам эту лампу чека найдя причину, выдав ему все предыдущие изыскания он лихо подключил свой комп на ура выдал нам туже инфу которой мы уже успели насладится, ну и мы конешно невольно выдали : и... , на что он деловито сказал надо поменять аккумулятор, мол он гад портит нам жизнь, не смотря на то что в открытом капоте прикрученный аккумулятор готов был разорвать на себе пластиковый кожушок как моряк перед расстрелом обнажая грудь, но я закрыв капот поехал к кентам - рихтовщикам и они дали мне на тест с ремонтной авты хонды фита аккум. Это сейчас мы знаем что всё это зря , подставив прод сомнение наш родной аккумулятор ( но он не обиделся). на следуший день диагност сказал что это - тогда сигналка да ещё с авто запуском - точно она, опять закравшееся сомнение точило , необдуманные действия рвались наружу в сторону лица диагноста чтоб достучатся до его мозга, но что то останавливало , не могу пока это объяснить. Подумав немного решил посмотреть генератор, с него начать так сказать,сообщив о своём намерении Сан Санычу но Сан Саныч наказывал не лезть, и обратить свой взор на впускной коллектор, дав соответствующую ссылку, почитав и поняв приблизительно где собака порылась полез проверять. мой конь сказав "ОЙ" и ткрыв капот сдёрнул шлангу клапана IMT что то с дулось почесав затылок и стесняясь проходящих мимо людей я сделал минет этой шланге надувая и отсасывая тем самым проверяя дееспособность привода клапана, он  слегка треснув стал легко двигаться как мне показалось, вот зараза метнулось в голове глядя на прищуренные фары моего коня, показав ему кулак присоединив шлангу сбросив ошибку, два дня я катался и ничто меня не беспокоило решив что проблема решена я расслабился, отписавшись Сан Санычу о моём счастье, поехал и отобрал свои 500р. у последнего диагноста посоветовав ему ,если она у него есть, пользоваться головой и не вводить в заблуждение соотечественников а повышать профессиональный уровень. Но вот вчера утром мой взор был опять омрачён горящим чеком, я сказал .. не важно что сказал всё равно это без культурно. посидев полдня в нете и на форуме решился, вскрытие нам все покажет, отпросился домой с работы заехав в гараж и отрыв капот ( конь ехидно заулыбался) я решил снять весь впускной коллектор . Вот фото;

делал всё как в букваре написано, снял переднюю рамку и открылся замечательный вид - исподне , ;) конь уже не улыбался.

отменный доступ практически ко всему навесному, кстати вот длинный болт стартера гдето читал о проблеме откручивания его , проблем не увидел, рамку полностью не снимал ,без нужды, провода от неё не отсоединял, замок капота снял зря, регулировать пришлось на сборке

Ну вот добравшись до впускного коллектора, начал его рассматривать, показал коню он пожал плечами.

заглянув внутрь просто ох.... ,конь сказал что не виноват ,и припомнил мне не качественный воздушный фильтр, который короче чем положено, где то описывалось (поиск рулит), выкрутил сам клапан и стал просить прошения у коня, извиняясь сразу за производителя фильтров. Кстати слегка заедал задний подшипник на заслонке ,на фото он сверху, обрамленный красной резинкой.

Осмотревшись, отдышавшись, твёрдо решили мыть, и пособрав всяческие клинкеры, приступили, грязи было много кисточками тряпочками драил старался, кончились моющие пошол в ход бензин, но кое чего всё таки мы добились

Получил ни с чем не сравнимое эстетическое наслаждение, читая сей ТРАКТат IMRC :D

Ещё не всё. Закончив с помывкой, посушив, продули всё компрессором ко всеобщему не удовольствию домочадцев ( гудит он им видетели, в десять вечера-то ) , весело напевая прилипшую песенку (не помню даже про что) произвели обратную сборку, эксцессов никаких не приключилось но нам и без них было весело.

Но есть у меня ещё один головнячок, это правая подушка двигла что на коробке, как то криво она стоит, когда менял (летом) по другому не становится внатяг как то , по опыту знаю не должно быть так. Вот фоты посмотрите, и дайте пожалуйста ответ как должно быть, центрируется ли двиг. ,  и если у меня не так как должно быть то что сделать чтоб было и мне счастье, не думаю что это работа "костоправа" не видно чтоб была битая с Америки

Вот ужо прошли сутки , конь радуется и везёт резво, подёргивания ушли, чек не загорается, ход плавный как должон быть, думаю проблем решон, конь гад как капот открываю лыбу давит сцуко но молчит. Огромное спасибо Санычу за терпение и за то что направил в нужном направлении.

Ты наверное не меньше давишь!!! Молодец! Очень подробно и поучительно!

за стиль респект порадывал на ночь глядя, да и за подробный фото отчет спасибо.

Прывитанни!
Загорелся чек, подключил комп - P1166 и P1167
заказал оригинальную лямбду(302$) - заменил
ошибку стер,чек погас
проехал 100км - горит опять...
скидываю...20км - опять
читаю - Р0661 - электропневмоклапан системы изменения геометрии впускного коллектора (VIS)
стираю...20км - опять горит
смотрю на клапан,смотрю на разъемы...все чисто и красиво,клапан звонится что-то около 50 Ом
подскажите,опытные - где еще покопать с этой изменяемой геометрией?
по ощущениям - машина ездит как прежде
по компу - "петля закрыта",сбросишь ошибки - открыта,хватает на 20км
читал зарубежные форумы - или проводка или сам клапан плохо ходит,у них такие версии,ну еще датчик...а как его проверить?
предлагают сбросить клемму аккума и выжать тормоз 20 сек.....неужели такое шаманство лучше ,чем стереть компом?

Хелп! Дома ремонт,машина нужна :(
может кто уже сталкивался и победил?

Тебе сюды: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,19819.0.html (http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,19819.0.html) Или поиском по слову IMT или IMRC.

ооо,как оперативно, спасибо,пошел читать  :)  как сделаю - выложу отчетик

комп - обычный бук,тошиба с ком-портом, K-L адаптер(сам паял) + фри прога ScanTool
достаточно удобно,учитывая дохлые аккумы в буке на 20мин,читает быстро и понятно,где-то в сети есть русская версия этой проги


Искал искал..не нашел...у меня соленоид IMRC звонится 50-52 Ом -  а сколько должно быть,где посмотреть?

Женя, двигатель какой? Коробка какая? Заполни нормально профиль, что б мы у тебя исходные данные не вытягивали клещами.
Если американка с движком 2.4, то там может быть механическая проблема: негерметичность, заклинивание...

Почитал я,и пришел к выводу,что чистить нужно.На сервис попадаю недели через две.Решил немножко поездить на оборотах 5000-6000,продуть или сдвинуть заслонку...без фанатизма,по километру,не более....погазовал...лампочка "успокоилась" на несколько дней :)
загорелась опять через 200км...бук с обд-адаптером  уехал временно с товарищем в дальнюю поездку(выручал не раз),поэтому прежде чем скинуть клемму аккума(до этого вынимал прдхр №6),решил подиагностить по блинк-кодам...
замкнул на обд разъеме 4 и 9 ногу,повернул ключ(как в факе)..и началась цветомузыка  :)
ABS - выдала ошибки 61 и 54 (вроде после манипуляций с педалью снялись)

но чек-энжин поставил меня в тупик  ....длинными мигает 10 раз   короткими - 7 ...не получается двухзначного кода, а какой-то 107
считывал раз 10 наверное...да и повторяет он код все время по кольцу
результат - тот же
мот что не так делаю?  :(

Всё так. Просто в ФАКе выложены коды для европеек. У американок более широкий список (постараюсь в ближайшее время выложить в FAQ коды и для американок).  Там есть и трезначные коды. В частности:
P0661  (107) - низкое напряжение датчика положения клапана IMRC.
P0662  (107) - высокое напряжение датчика положения клапана IMRC.

Датчик этот находится в торце впускного коллектора справа (под насосом ГУР).

вот спасибо,значит ошибка та же  P0661,ничего не изменилось...
датчик знаю где,у меня есть спецификация - там три провода,сопротивления между выводами померял-соответствуют 3к и 9к ...похоже датчик нормальный,подозреваю,что нужно вынимать клапан IMRC и чистить.
Или стоит заказать датчик и поменять? Есть такие преценденты?

Всвязи с тем, что еще не смог почистить,а езжу, периодически сбрасывая ошибку возник вопрос.
Искал по форуму,но не нашел,больно не бейте :)
После сброса ошибки при включении зажигания - первый раз всегда мигает чек - 4 или 5 раз....при следующих включениях зажигания - уже не мигает,просто гаснет.
Что это означает? Процесс инициализации или еще что?

Продолжение истории.
Был выбран день и снят впускной коллектор, снимать его было не так сладко, как описано выше, но аккуратно сняли, разобрали систему IMRC.
Так и не грязно особо там.Но все помылось, заодно уже и дроссельную заслонку, да и тряпочкой прошелся, чтобы глаз радовался.
Проверили датчик,клапан, вакуумные трубки,разъемы, все,что можно было почистили и проверили...
Неторопясь собрали..
Подключили комп - сбросили ошибку..
Поехал.Изменений никаких,едет так же хорошо как и ехала :)
Но километров через 40 - зажглась та же ошибка :(
Еще километров через 30 - погасла.
Прошу хелпа.
Ломаю голову.Версии такие:
- проводка к датчику и соленоиду...но все просмотрели
- случайный характер неисправности у соленоида или датчика положения, проверить можно заменой, но где взять?
- подтравливание ваккума в трубках,но как она это замечает? :)
- и самый грустный - сбои компа или прошивки,но об этом думать не хочется

Прошу натолкнуть на правильный путь, бо один глаз уже на дорогу не смотрит, а только на "джекичана",так и "догнать" недолго кого-нибудь :)

Сосать надо было.  ;D  Когда разобрали всё, сам вакуумный привод проверяли? Нужно вакуумным насосом откачать из него воздух, а привод должен повернуть барабан. Если нет насоса, напрячь лёгкие...

Мне кажется, что там неисправность самого датчика положения - по сути это переменный резистор. Плохой контакт на дорожке и на тебе: получи периодическую неисправность.

Сосал :)
слышно как дергается, но я же не вижу повернулся он или нет...
а датчик...похоже, там не переменный резистор, а полупроводниковый, так как обозначен на схеме(как транзистор) ,но звонится он точно согласно спецификации - 3 и 9 кОм относительно центрального вывода...я его и не снимал(теперь жалею),т.к. был уверен,что он электромагнитный...
А вот сам привод(который ввиде грибка) - можно разбирать? В смысле крышку скинуть,чтобы убедиться в целостности мембраны....или потом не соберу,повыстреливают какие пружинки?
Остается что?
заказать датчик,если уж опять коллектор снимать,какие будут еще мысли...

п.с.
а ошибка через 20км опять загорелась :(
Ну и спасиб,СанСаныч, что не бросаешь в беде :)

Если грибок не дырявый, то лучше не ломай - хрен сделаешь потом.

нет,внешне грибок нормальный....
тогда остается датчик пробовать сделать-заменить... :-X

Теперь у меня лампочка чека живет интересной жизнью.
сбросил ошибку - 5-15км не горит, зажглась...20-30км...погасла...5-15км..зажглась...потом 20км-опять погасла.....и т.д. по кругу :)
расход особо не меняется, ездит как ездила...
SанSаныч - что скажешь за такую цветомузыку?  :)

Я уже чуть выше сказал:

Все контакты перепроверил...
а датчик - точно резистивный а не полупроводниковый?
А парт намбер оригинала для заказа?

Уже не знаю где искать...в вакууме или в электрике...
начну менять...потом выложу отчет
почитал на форумах у буржуев, так они в основном грешат на соленоид ваккумного клапана...померял еще раз - 50 Ом, может в курсе - сколько должно быть?
Может есть машинка на сервисе, если не трудно,там удобно померять - фишка на самом верху,даже не вымажешься :)

Тезка прошел все твои мучения Оказалось заедал соленоид Снимается и разбирается легко Внутри скользит гильза по направляющей из пластика, она и подклинивает Ее можно вытолкнуть через верхний штуцер, но можно проткнуть резинку на торце гильзы, что я и сделал- заклеил ПОКСИПОЛОМ дырочку в резинке Все разработал собрал Подал 12В клапан щелкает Поставил все на место Радуюсь ошибки р1077 р1078 ушли Затраты 0

  Я недавно приобрел Honda CR-V (2002г., К24А1 американка) сразу же стал членом вашего клуба и хочу сказать огромное спасибо всем за такое собрание всяческой очень полезной информации. Итак мой вопрос в с ледующем.
  Горит чекенжин ошибка Р1078 проблема с IMRC (OBD Tools). Продиагностировал все по сервисмануалу все ОК, но после сброса ошибки она снова появляется (не сразу, а минут через 10-15). Снял крышку так называемого IMRC ACTUATORa мембрана в норме, но вникнув в принцип работы обратил внимание на то, что тяга приводящая в движение заслонки тянется вверх с помощью вакуума, а опускается за счет чего? Пружины там у меня нет! Вопрос к тем кто разбирал есть ли там пружина, а если нет то как происходит опускание тяги при отключении вакуума  после достижения 4300об/мин (К24А1)? Опускаться, как я понимаю, он должен быстро.
 Заранее благодарю за ответы.

Я вообще удивлён вот этому "снял крышку" - она там приклеена так, что не поломав её трудно отковырять.   
А пружинка должна быть.

Именно снял. Свержу и снизу фиксаторы, а периметр сделан как защелка аналогично корпусов некоторых бытовых приборов.
Осмотрел мембрану и защелкнул на место. А вот пружины нет :(

Вот спасибо...давно на него думал, но вроде - работает, и какбы алиби у этого клапана...Теперь последую совету,разберу - выложу фотоотчет.
:)

Прошло почти два месяца.Ошибки не появляются.Для разработки клапана сделал приспособу.- на длинный винт М4 длиной примерно 7-8 см прикрутил гильзу, которую взял от телескопической тяги от карбюратора ОЗОН все это зарядил в дрель и прошорошил УДАЧИ

еще раз спасибо :) морозы спадут - займусь, заколебал джекичан уже

У меня такая же фигня, ошибки такие же. Чек горит. Становится теплее гаснет. Летом вообще не загорается. Сейчас -30 постоянно горит. Расход в норме. Как сделаешь выложи в фотографиях пожалуйста.

Неделю назад купил 2004г  америкоса 2.4 на газу. Сразу горел чек, продавец не скрывал из за чего. Необходимо менять "Клапан изменения длины коллектора" в нем порвана мембрана и он подсоединялся к  Электроклапану перепускному трубкой сейчас трубка заглушена. Не поменял из за дороговизны. Как говорят кулибины, где он обслуживался данный "девайс" почти ни на что не влияет. Но не могу как старый владелец ездить с "чеком".
   Суть вопроса где можно бюджетно приобрести "Клапан изменения длины коллектора" и подходит ли данная запчасть от праворуких 2.0л двигателей.

Еще забыл добавить. Сам не смотрел но "кулибин" говорит что там порвана мембрана

поменяли сегодня "Клапан изменения длины коллектора", поставили новый. Ошибка все равно выдается 1077 и горит чек
Что делать дальше?
Взаимозаменяемые ли  электро клапан (от американки 36163-PND-A01 ) и (японки 36161-PFD-004) на вид один к одному

Доброго времени суток форумчане!
 Я у вас новенький и сразу с вопросом) Сломан вакуумный привод на клапане imrc, поставил весь клапан от японца. Знаю что среди вас есть умельцы по переделке клапана из японского без датчика в американский с датчиком. Подскажите что как переделывать, предполагаю что от старого клапана нужно забрать саму флейту с выступающей частью куда датчик крепится вместе с крышкой, а от японского сам клапан и доработать внешнюю крышку под датчик положения. Кто делал подскажите!

Ребята, жду ценных советов!

После установки газа сразу появилась ошибка р1077(сбросил), появилась p1078 горит чек до установки газа ошибок не было. Вопрос где установщики кривыми руками чего могли наворотить?

скорее всего врезали штуцера для подачи газа во впускной коллектор, но не в том месте Ошибки 1077 и 1078 говорят о заедании ротора во впускном коллекторе Короче он то длинный , то короткий

спасибо за консультацию, попробую проверить

Вы оказались правы, только не газовые, а форсунку для вакуума, она цепляла ротор после обработки напильником все встало на свои места и ошибка ушла!

Обычно проблемы возникают либо когда холодно, либо когда очень жарко. Вот и опять при сильно нагретом двигателе, когда начинает срабатывать вентилятор, выскочила ошибка 1077. Оказалось, что при высоких температурах опять-таки начинает залипать соленоид. При включении кондиционера или при снижении температуры до рабочего уровня заедания прекращаются и ошибки больше не появляются. Конечно, предварительно они были сброшены. Корпус соленоида пластиковый, внутри находится металлическая гильза, видимо, при больших температурах из-за разных коэффициентов расширения, происходит подклинивание металлической гильзы внутри соленоида.

Всем здрасте,вообщем у меня проблема такова:сегодня когда менял помпу увидел что на впускном коллекторе стоит датчик и то что разьем от него был отломан  :( подклчили сканер вылезла ошибка 107-0 (Р0661) цепь IMT(IMRC) низкое напряжение.На расход бензина влияет? Был бы рад если ответит Сан Саныч,заранее спасибо!

 :tickedoff:сан сан шкафы и станки таскает до 15-го .. Жди - можесь ты счастливый и те сеггодня повезёт ... я верю в тебя- завтра те будя счастье.. :knuppel2: :knuppel2:

Всем здравствуйте, также есть проблема с клапаном IMRC, повреждена мембрана клапана - есть пропуск при создании вакуума -
На "сервисе" предположили что попали газы из двигателя. Что очень сомнительно - никаких видимых повреждений на самом клапане нет.
Вопрос такой- от чего может быть повреждена мембрана, дабы не получить проблему после замены клапана.

Олег С
Скорее всего просто износ резиновой мембраны, у меня не работал вакумник потому что треснул при аварии, еще до меня, заметил только когда снял, других вариантов повреждения мембраны или всего вакумника не вижу.

Всем привет. Недавно мне ставили котел подогревателя двигателя и яобнаружил что разомкнут штекер клапана IMRC(тот который нижний, находится у основания вакуумного устройства). Причем чек не горел. я подумал может быть просто сам отсоединился, очень неудобно было но я его надел на штекер, двигатель завел все работает нормально и чек не горит. Сразу после поехал по трассе домой, передо мной едет грузовик, ну думаю ща я покажу ему как гоняют хонды, педаль в пол, естественно подхват и разгон до скорости примерно 90км, обороты ползут ближе к 5000, и тут я замечаю чтокоробка просто не переключается на следующую передачу, сбрасываю обороты примерно до 3000 и тут включилась передача, поехал дальше и в этот день ничего не обнаружил, ну думаю мало ли что это было, хотя было впервый раз такое. Но потом на следующий день заметил аналогичную вещь, когда резко давлю на газ и обороты подходят к 4,5 тыс происходит что то такое по эффекту пробуксовки сцепления( аналог коробка механика), т.е. обороты растут как то непропорционально скорости и тупо не происходит переключения, чуть отпускаю педаль этот эффект пропадает. Сегодня попробую опять снять этот штекер и попробовать погонять,если эффект пропадет значит дело в этом клапане. Тут возникает такой вопрос какая связь этого клапана и взаимной работы двигла и коробки. И почему не загорается чек, лампочка исправна, чека не видел никогда на рабочем движке , наводит на мысль уж не хитрую ли лампочку поставили в приборку ))

Немного не в тему,Александр, куда котёл поставили,у нас так тесно,что помучился в своё время место найти куда приткнуть котёл.

установщики сказали что подачу на котел взяли с обратки на помпу, если честно не смог посмотреть на это место, а отдачу с котла врезали в обратку шланга который идет на печку. Отдачу с котла обвели вокруг воздухана,сначала сделали под ним, но он сильно перегибает шланг и нет циркуляции

Сегодня сделал пробный заезд по трассе, со снятой фишкой IMRC и с одетой фишкой, разницы в интенсивности разгона вообще не почувствовал, ошибки никакие не загораются, тоже интересно насколько этот клапан(у основания вакуумного элемента) может влиять на расход, потому как покупал машину и фишка была разомкнута и пока гнал домой то обнаружил большой расход топлива около 13 на 100 км, сейчас фишку одел, поеду 24го февраля в Тюмень и замерию, в итоге сравню как было со снятой а как будет с одетой фишкой

люди добрые помогите пожалуста подскажите номер этого датчика, а то все каталоги что мне попадаются только на европейку, а там его нет.

наверно это 37890-PND-A01.Датчик вакуумный.На экзисте 100$ за него хотят.

спасибо.

ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТО!!!!!!! может кто знает !У меня 106-я ошибка !недавно отломил трубку от самого клапана и приклеил на клей!теперь после обнуления компьютера, чек не горит 1 поездку, стоит заново завести двигатель и чек загорается через секунду!

Вероятно клей попал внутрь клапана и его заклинило.

а он интересно разборный, или его теперь под замену?а если все так плохо ,то от японки или европейки подойдет?пойду попробую разобрать!

че то он не разбирается!а кто нибудь знает подходит ли клапан от европейской или японской cr-v

Подходит.

спасибо!пойду искать !пробовал промыть ни че не выходит!

Всем привет! Начал периодически загораться и гаснуть "джеки чан". Наконец то выловил его с помощью ELMа 327, планшета и программы Torque. Написал примерно следующее: Неизвестная ошибка, P1077, P1078, трансмиссия. Темку почитал, поиск по форуму покурил, ошибка по аглицки называется так: P1077 Intake Manifold Runner Control (IMRC) System Malfunction (Low rpm), P1078 Intake Mainfold Runner Control (IMRC) System Malfunction (High rpm). Направьте в правильную сторону. Снимать коллектор, вынимать клапан IMRC и чистить его как на фото в начале темы? СанСаныч давал ссылочку в другой теме, но она не работает http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,53926.msg281889.html#msg281889   Памажите люди добрые и знающие!  :)

Снимай и промывай. Его пытаются провернуть, но команда не исполняется, об этом ошибки.
При снятии вакуумного шланга у меня отчетливо слышен удар - он проворачивается. Можно надеть трубку и проверить, как он ходит.
Есть, конечно, вариант, что вакуума не хватает, тоже неплохо проверить на утечку. Вот непонятно, сколько после заглушенного двигателя там остается вакуум, но у меня это было точно более часа.

Дима спасибо! Буду чистить..тока не знаю когда( Занят этот месяц в две смены, по самое нихачу...Чем грозит езда с этой ошибкой? Надо смотаться километров на 200...

Ссылки исправил.

Всем привет! вставлю свои 2 копейки в эту тему.Купил авто с ошибкой Р1077(притянул из пендосии)всё собирался разобраться сней,но руки не доходили,горел чек,я книму привык уже,(на расход не влияло,продавать не собирался) поэтому подзабил болт можно сказать.И вот покурив на форумеэту темку решил всё таки одолеть эту заразу(кратковременное заедание клапана IMRC).заехал к приятелю в гараж,сняли впускной коллектор(геморойчик ещё тот)достали клапан этот,и что самое интересное,чистый оказался,начал я в него дуть туда-обратно,а он гад,ни гу гу.ну думаю засада,посмотрели  а крышка клапана этого стоит не в пазах(криво то есть)читал ячто снимать её нельзя,но как говориться если очень хочется,то немножко можно)))всё равно,он признаков жизни не подавал.вскрыли крышку аккуратно,а там всего лишь пружина,да мембрана в виде чаши из резины тонкой (чуть толще презерватива) и мембрана эта немного подорвана с краю(наверное пендосы снимали и криво поставили крышку поэтому рванули эту мембранку)ну мы аккуратно герметиком эту мембрану промазали с 2х сторон,крышку -грибок закрыли и о чудо,этот гадский папа заработал.Собрали,завели-ошибка исчезла,изменений в поведении авто не обнаружил,зато получил моральное удовлетворение))).Если кому то пригодится в ремонте мой случай,буду рад.Всем УДАЧИ и поменьше ремонтов

Вадим, спасибо! Я так и не добрался  :-[

Подскажите пожалуйста! В электроклапане imrc пружина где должна стоять. Между гильзой и сапуном. Или сверху гильзы, перекрывая тем самым воздух на сапуне.

Вечер добрый! Прошло два года и я таки добрался до коллектора) Снял его вместе с дроссельной заслонкой, не отсоединяя тросики управления. Открутил и отодвинул вперед верхнюю рамку и коллектор вышел легко и не принужденно.  Но до этого момента пришлось попотеть! Столько там фишек и шланчиков, караул! Головки болтов крепящих коллектор разрушились от коррозии, а сами внутри как только с завода. Выкручивал с бубнами и плясками.
Выкрутил три болта на коллекторе и снял этот соленоид.
Ну что сказать, грязи за 13 лет там накопилось совсем чуть чуть. Так, небольшой налет. Заготовил кучу тряпья для обтирки, а обошелся одним старым кухонным полотенцем. Смачивал в бензине и протирал. Ну, стало серое, вот и вся грязь. Так что версию с невозможностью провернуть из -за грязи можно забыть.

При проворачивании цилиндрической части, внутри довольно громко "хрюкает" -ходит мембрана. Пока игрался, задел пальцем в перчатке светлый кольцевой вкладыш -сломал((( Буквально едва чиркнул, пипец. Очень хрупкая часть. ОСТОРОЖНО!  >:(

Решил таки заглянуть в сам "грибок". Вопреки мнению наших уважаемых сервисменов, он разбирается и хорошо собирается.  По периметру идет кольцевой паз. При закрытии, громко щелкает. С двух строн есть язычки-защелки. Одну я еще два года назад сломал  ::) Вторая не хотела отсоединяться и я не стал настаивать. Разбирал медленно разжимая по периметру отверткой.
Внутри тонюсенькая мембрана. И таки, да, там есть пружина и относительно (для легких) мощная. Поэтому довольно сомнительно, что дуя в трубку можно как то серьезно повлиять на этот механизм или провернуть его. Я перед разборкой дул. Ну чуток похрюкивало, но едва -едва. А вот когда крутил цилиндр рукой - хрюкало серьезно. Когда открыл грибок и крутил цилиндр, было видно как ходит мембрана и возвращается назад под действием пружины.

Мембран была цела. Пружина на месте. Прочистил паз у грибка, нанес чуток герметика (серый, для клапанной крышки -пропадал вскрытый). Защелкнул, вытер излишки. Смазал душевно колесико на торце дырявчатого цилиндра. Прикрутил коллектор на новые болты. Собрал все в обратном порядке. Долил охлаждающую жидкость -проливается при разборке из дроссельной заслонки.
Завел, погонял на холостых, чуток прокатился. Порадовался отсутствию чека. Заглушил.
Завел что бы поставить в гараж ...чек на месте...мляяя!!!  >:(
В общем совет промывать оказался неправильным. Загрязнений способных помешать вращению не было.  >:(

так какая сейчас ошибка горит?

Проверить нечем было. Но других до сегодня не появлялось, тьфу, тьфу. Думаешь изменилось чего?

Кстати. Чета торкнуло меня. Мембрана внутри грибка ходила вверх и вниз и я видел её край ...вроде бы.. .Т.е. она там мотылялась. А должно ли быть так? Как она там вообще работает? Может её края должна крышка прижимать? Вообще не пойму, какой там вакуум, если сбоку внизу у грибка есть штатная дырка в атмосферу?  А на отходящих шланчиках есть типа маленького грибка тоже с дыркой в атмоферу.. Ничче не понимаю  :o  :)

Полистал, почти два года ошибкам, так?
Думаю, что 1077 и 1078 одновременно, то есть плохо на низких оборотах - нет сигнала, что канал длинный на ХХ и на высоких - нет сигнала при движении канал короткий, могут быть дребезгом контактов датчиков.
вот пошаговая диагностика
o m a n u a l.ru/honda_crv_manual.htm/Honda/CR-V/3/ru/html/000000000001618.html
o m a n u a l.ru/honda_crv_manual.htm/Honda/CR-V/3/ru/html/000000000001619.html

пробелы стереть

трубка между грибками есть?

вот поинтересней метода, камасутра с трубками на картинках внизу
2carpros.com/questions/2004-honda-crv-p1077

По стрелке на картинке -дырка внизу большого "грибка" (она там, тока с другой стороны). В круге маленький "грибок", он снимается и внизу у него две дырки в атмосферу. И вообще все эти трубочки просто так одеты. Без всяких хомутов и прочего. Неужто там могет быть хоть какое то путное давление или вакуум?  :)
Отбой, нашел камасутру)
Ошибкам два года, да. Но они имели привычку исчезать. Т.е. пару поездок могло не быть.


Нашел фотку. Тут и грибки все и дырка снизу видна.

Вакуум там двигает её на "ура". Причём при запуске мотора (на ХХ и низких оборотах) барабан сразу поворачивается. Т.е. если на ХХ отсоединить шланг с "грибка", то барабан сразу вернётся в положение высоких оборотов. Вот поэтому и произошло так:
Заметь: до этого он не горел, а загорелся как только завёл, т.е. после запуска "барабан" не повернулся (или повернулся с задержкой).

Мой совет: сними датчик с коллектора, увидишь шлиц - он будет как указатель положения. Заведи мотор и наблюдай, как барабан поворачивается. Отсоединяй и присоединяй шланг - смотри как поворачивается барабан. Должен плавно (но довольно быстро) без заеданий поворачиваться.

Сам грибок можно отдельно проверить. Для этого придётся брать в рот шланг.  Высоси из грибка воздух и заткни шланг - мембрана не должна возвращаться. Если возвращается - где то подсос.

номер 6, на нижнюю трубку подаем от пылесоса, на небольших оборотах. и тише, и сосет не так сильно. пылесос можно заменить распутницей)
подаем на клапан напряжение, канал должен провернуться. отключаем клапан, глушим отсос.
снимаем верхнюю трубку, должен быть резкий удар возврата механизма.
если это все работает - с механикой, мембраной проблем нет.
датчик сбоку вижу, он на ДПДЗ похож. может подустал и стал шаркать. я свой на дросселе разобрал, распушил кисточку и склеил поксиполом, больше дребезга не было.

Саныч, и у тебя пятница)))
Мы же не берем, мы даем!

Сан Саныч спасибо! Извиняюсь, не пойму как я смогу наблюдать поворот барабана?  ::) Он же в коллекторе.
Может омылить все стыки как трубы делают и погонять? Должно пузырить? Или если всасывает внутрь, то не ничего не будет видно... Вот же мля.
И на Акурах такая же байда бывает. Болезнь что ли у Хонды? И там еще продолжение, где они ставят эту хрень.  http://www.youtube.com/watch?v=o6b5ZB6ubig

Ну так для этого и надо датчик снять - он же на шлиц насажен, а шлиц этот в барабан вставлен. Барабан крутится и через шлиц датчик поворачивает.  На шлиц смотри и увидишь.

или не снимая можно сопротивление померить. а если туда звук от плейера пустить, а снимать на усилитель, то при плохом контакте шумы будут ой как слышны.

Проще ступичный поменять) Датчик ты имеешь в виду, тот который с торца? Ну двух крестовых винтах?

Да, про него писал, что похож на ДПДЗ

Дмитрий ну ты фантазер) Это пятница так на тебя влияет? Если я пылесос распутницами заменять буду, то мне развестись придется и машину продать для оплаты услуг) Готов выслушать другой вариант, без таких потерь)

Просто там есть место творчеству, и, да, в пятницу творчество особенное.
А жене бы дал задание - найти соску, обзвонить, спрашивая не только сколько, но и -А вы до 100мм рт.ст. опуститесь?

Бобёр э-э Дима, выдыхай!    ;D

А что бы его снять на "собранной" машине, мне ГУР снимать надо? Или опять коллектор разбирать  :o
Там все впритык почти, я эти два винтика не смог стронуть когда деталь снята была( Правда не сильно старался...
Сегодня съездил сделал развал/схождение и диагностику сканером. Естественно универсальным. Если коротко, то осталась только одна ошибка 1077, а 1078 ушла. Приехал от них, проверил этих деятелей своим ЭЛМом, тоже только одну ошибку показывает - 1077. Это о чем то говорит? Может это более точно неисправность локализовать?

Либо насос ГУРа, либо коллектор снимать придётся.

1077 - барабан не встаёт в положение "низкиих оборотов"
1078 - барабан не встаёт в положение высоких оборотов.
В положение низких он должен поворачиваться при запускае двигателя.
В положение высоких, когда соответственно крутить будешь.
Может пока в сервис ездил, мотор сильно не разнонял.
Короче: снимай датчик и изучай процесс.

Точно! Больше 80-ти не ездил. Развал-схождение все было сбито, и ступичные новые, так что ехал тихонько. Да и сервис рядом почти.
Сниму ГУР значит, буду изучать...

Вчерась ездил чистил все эту хитрую систему, ошибка Р1077 пропала, поездил чуток, к вечеру проверил, опять появилась. Как я понял принцип работы этого механизма, при пуске двигателя создаются вакуум и происходит поворачивание барабана, при наборе определенных оборотов барабан возвращается в обратное положение.Вопрос : куда дальше смотреть? и при каких оборотах этот барабан должен возвращаться обратно.
З.Ы.: после промывки все системы,с помощью хороших легких мастера, был выкачен воздух из грибка, при этом по шлицу видно что барабан поворачивается, возвращается без каких либо  затыков.

Тезка, а как мыли систему? Можно подробнее? И что именно мыли то?

помыли, коллектор, барабан, дроссельную заслонку заодно, проверил визуально и на продув все шланги, до которых смогли дотянуться.

Остается датчик

сверху пимпочка на месте, не отломленная, визуально вроде рабочий, как его грамотно проверить, куда ему вдуть )))?

Я ещё смазываю смазкой (аналог циатима) стенки коллектора где барабан трётся.


Вряд ли. Тогда бы ECM на датчик ругался, типа вот так:
P0661(107)  Intake Manifold Runner Control (IMRC) Valve Position Sensor Circuit Low Voltage
P0662 (107)  Intake Manifold Runner Control (IMRC) Valve Position Sensor Circuit High Voltage

А тогда в чем может быть дело? В какую сторону копать?

А сам грибок проверял? Не подсасывает?
Можно проверить всю систему вместе с клапаном - на клапан кинь провода, заведи и включай/выключай клапан напрямую (от АКБ) и смотри как барабан крутится.
Вообще тут по моему пониманию  ситуация такая: механизм работает, но медленно. Может клапан подклинивает, может в "грибке" подсос, может барабан туго ходит (я так понимаю он после чистки не смазывался), а может всё по чуть чуть и сразу. .

 >:(
[/quote]
Из "грибка" воздух отсасывали, вакуум создался и барабан обратно не отходил, т.е. будем считать "грибок" рабочим и подсоса у него нету. Получается, либо барабан клинит, хотя при разрежении барабан возвращался без каких либо затыков, либо не корректно работает клапан. Буду проверять клапан и всю систему как Вы посоветовали. Как я понимаю посмотреть, как крутиться барабан можно только сняв датчик, который находится под "грибком" и опять разбирать много всяких штук типа Гура или дроссельной заслонки((((.

Здравствуйте, недавно менял стартер в сервисе, при первом пуске двигателя загорелся чек,осмотр подкапотного  пространства выявил полный обрыв разъема клапана IMT на что было пред явлено мастерам, свой косяк устранить по обежали но просят порядок подключения проводов к разъему, с чем я к вам и обращаюсь, может рисунок или фотку. Заранее благодарен.

Может правильнее им ссылку на ФАК дать, там есть электрические схемы. Или читать не умеют, в довесок к криворукости...
Так рвануть, чтоб разъем не почувствовать...
Попробую сфоткать, нелегкое это дело.

Лучше по нагляднее а то с схемами боюсь увязнуть там.

Если они на клапане провода оторвали, то там пофигу расположение проводов т.к. их там всего два. 
Но я так предполагаю, что они оторвали провода с датчика (он на коллекторе) а там их три, и расположение имеет значение. Этого датчика на схемах в ФАКе нет (схемы от европейки). Так что надо просить Евгения sega1979  что б сфоткал - он как раз будет к нему лезть.

Запросто можно. Если опять же речь о проводах датчика. Коллектор там очень нехотя выходит, вот и рванули.

Сколько раз снимал коллектор, без проблем и рывков. Но мы же любители, осторожничаем...

вот фотки нашел, Саныч, ткни где он точно и какие цвета.
www.k20a.org/forum/showthread.php?t=64142

У тебя нет этого датчика, поэтому и отрывать нечего.
А на фото всё не то.
На работе завтра буду - посмотрю.

 SанSаныч как всегда прав, оторвали датчик на коллекторе с тремя проводами.

Коль зашла речь об этом датчике которого нет на европейках, вопрос насколько он важен? По моим ощущениям после обрыва датчика машинка стала резвее, на расход не сказалось, двигатель работает также ровно. Правда я не любитель рёва двигателя по этому больше 4000 он у меня не пробовал.

Распиновка датчика.

SанSаныч, большое спасибо за фото, скорей всего это фото ещё кому нибудь сгодится.

Добрый день. Вставлю свои 5 копеек. Недавно диагностировал скрепкой ошибки двигателя (у меня их три было), одна из них 106. Снял коллектор, оказалось, что одна трубка слетела с белого тройника, сразу её и не заметно. Коллектор слегка развернул влево и положил на крышку клапанов. И трубка в таком случае неизбежно слетает (не хватает длины), и одеть её можно только накинув коллектор обратно на шпильки (не до конца). На рисунке обвел тройник и трубку. Это всем тем, кто помыл, продул, смазал клапан и не помогло, как вариант...
Кстати, а между коллектором и башкой прокладка должна быть?? У меня её нет ???

Роман, переименуй фото на английские буквы или тире поставь спереди, а то не открывается.
В коллекторе есть резиновая прокладка лежащая в пазе.

Сделал картинку. А без прокладки можно ездить? какие последствия могут быть?

По езде без прокладки не подскажу.
Не понял про твою слетевшую трубочку. Она слетела до разборки или во время? И что в итоге? Одел трубку и ошибка ушла? Может еще чего попутно сделал и дело не в трубке?

 >:(
[/quote]
Получается, что она была слетевшая, потому что когда одел её, ошибка ушла, больше ничего не делал, проехал 500 км. Дело было в трубке 100%. Ты можешь и так её увидеть, слева внизу коллектора, приглядись.

Из -за отсутствия прокладки впускного коллектора - двиг может громче работать? Просто уже всё поменяно: цепь, натяжители, ролик, ремень, насос ГУР, клапана отрегулированы, ошибок нет, тяга отличная, расход маленький (11-12) по городу. На 1700-2500 оборотах какой то звук шумноватый. Как проверить генератор и кондей на шум? На форуме не могу найти.

А в чем проблема? Просто звук напрягает? Вообще эти двигатели довольно громкие. Особенно если сравнивать с некоторыми новыми -те вообще не слышно. Наш по звуку даже с дизелем сравнивали) У меня тоже громкий. Всегда с подозрением на него кошусь)
Проверить узлы и агрегаты можно техническим стетоскопом. Вот он: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,108317.msg676114.html#msg676114
У меня свистел и был с трещинами корпуса генератор ( там же рассказ о ремонте). Но это, я так понимаю, довольно редкий случай. И звук был высокий тонкий свистящий. Ультразвуковой, я бы сказал. Пассажиры даже и не слышали его.
И ты точно помнишь что прокладки не было? Может не обратил внимания, она не так что бы сильно то видна... Не сфотографировал к сожалению. Ну если морочиться, то надо снимать и искать прокладку. А так, может жаростойким герметиком пройти по периметру коллектора? По идее может подсасывать воздух в двигатель минуя фильтр. Со всеми вытекающими.

Почитал твою тему про свист, нормальную работу проделал  O0. Оказывается на ролике подшипник меняется, а я новый покупал за 1000...
Насос ГУР контракт ставил (застучал громко), мне тоже сказали, что подшипник там не меняется.
Ремень менял в сервисе, тоже первый раз побоялся сам лезть, мне про автонатяжитель ничего не сказали, я его и не покупал, а он может шуметь? И что за метки и как их проверить? И стетоскопом как пользоваться - на заведенном прислонять к навесному?? а если зажует там ченидь?? :D
Мы уже от темы ушли про клапан :). Женя, ты трубку то свою проверил?
 

Роман пользуйся поиском. Здесь практически все темы уже разжеваны и не по одному разу. И про натяжитель и метки и пр. Тут как бы не та тема. Изучай форум, спрашивай в конкретных темах.
Стетоскопом пользуйся аккуратно, не суй куда попало то, ни его, ни чего другое))) Со стетоскопом такая проблема была для меня, что непонятно что слышишь...жужжит, или шуршит, а как должно быть? Хрен знает. Ну слышно здорово. Купи если собираешься сам обслуживать машину. Стоит не разорительно. Авось пригодится) Да, я когда купил машину тоже первый раз на сервис ездил. Знаешь, лучше самому чинить.. Но конечно перед этим теорию надо знать твердо. Форум в помощь.
Трубочку не проверил. Некогда, но сегодня ездил. И нужна машина в готовности, не могу пока поставить на ремонт, увы.

Буду искать.Ремонт - это да, любимое дело, было бы время, я жене вторую машину взял для того, чтобы свою иногда ремонтировать. Без колес нынче никак. Удачи на дорогах!

Женя (Volkodlak), тебе должно быть полезно:
Сегодня был интересный случай - машина с P1077. Тест не проходит, хотя барабан двигался как надо. Оказалось - врал датчик положения. При том, что на ХХ должно быть на датчике около 3,5-4 В, было чуть более 1 В.
Это первый подобный случай в моей практике.  Так что советую заняться измерением напряжения с датчика. Назначение проводов я на картинке парой страниц раньше обозначил. Что бы не портить провода попробуй ввести аккуратно иголки под резиновую манжетку в разъём со стороны проводов (параллельно проводу), и к ним уже тестером подсоединяться.
А на прилагаемой картинке - какие должны быть напряжения с исправным датчиком (естественно там предусмотрена некоторая погрешность "плюс-минус").

Саныч, ну это же предсказуемо - если постепенно умирает ДПДЗ, то и этот датчик, должен уходить. Они даже примерно одинаково ходят - чем больше газ, тем быстрее повернет барабан.
Если датчик начинает врать - его можно полечить, как и дроссельный - вскрываем, пушим волоски, смазываем по желанию и собираем.

Конечно можно попробовать. Но для этого надо сначала понять, что именно он - причина.
К тому же неисправность датчика обычно проявляется слишком низким или высоким напряжением на выходе (типа обрыв или замыкание). Даже при кратковременной неисправности "мозги" это видят. А тут совершенно нехарактерное поведение. Если исправный датчик из крайнего в крайнее положение показывает примерно от 0,5 до 4,5 В, то этот показывал 0,4-1,6 В, и никаких обрывов. Я даже подумал, что кто то поставил какой то "левый" датчик, но потом убедился , что там "не ступала нога человека".

Я очень большой нелюбитель проверять резики напряжением. Складывается много разных сопротивлений и протекающий ток выдает при измерении напряжение.
Если он шуметь начал - понять можно только на слух, подключив в звуковой тракт усилителя. Кто не помнит, тот смачный хруст из телевизоров и радиоприемников детства... Шум виден только на осциллографе, стрелочный и цифровой вольтметры инертны и очень сложно отличить измерение от шума.

Сан Саныч спасибо! Буду посмотреть!
А как вылечили эту машинку?
...и вроде бы упоминали, что если это не механическая проблема, а в датчиках, то ошибка должна быть другая? Типа, неисправность датчика... Не?

Так я о том и говорю, что при неисправности датчика код другой. А тут датчик врал, а мозги не видели этого и думали, что барабан не в том положении.
Вылечил заменой датчика. Как я понимаю, у тебя ситуация схожая - барабан двигается, а неисправность говорит о том, что заедает.

Добрый вечер у меня появилась ошибка р0661 2.4 американка где можно посмотреть где находится датчик и что первым. Делом с ним сделать почистить контакты,позвонить замерить сопротивление?

Датчик находится сбоку впускного коллектора возле насоса ГУР (см. фото в моём ответе #131).
Тут скорее всего обрыв в проводке датчика или неисправность самого датчика. Правильные напряжения на картинке в ответе #143.

Добрый вечер. У меня появилась ошибка 1077 после того как я проводил ревизию стартеру. Конечно же пришлось демонтировать впускной коллектор. После сборки машина завелась, проработала какое-то время устойчиво. Затем, очень резко, подскочили обороты двигателя до 2000. Загорелся чек. Несколько раз сбрасывал, загорается моментально. Обороты плывут. То стабильно 2000, то скачут от 1000 до 2000. На форуме прочитал про вакуум, который должен создаваться в клапане IMRC. Попытался подуть внутрь него. Слышно хлюпанье резиновой мембраны. Затем пробывал дуть в электроклапан (пытался создать вакуум, как написано в мануале). Ничего не вышло. Плюсом сегодня появились новые ошибки: 0507 и 2279 (негерметичность впускного коллектора и завышенные обороты х.х.)
Помогите разобраться с причинно-следственной связью. Чувствую моя вина, а найти не могу. Все трубочки, клемники датчиков, провода в порядке. Вроде ничего не забыл одеть при сборке. Неужели криво впускной коллектор может встать и там сосёт? Там должна быть прокладка? Может герметик поможет?

Там не дуть надо, там сосать надо.
Прокладки там - две резинки. Потеряться вроде не должны (они еще усиками наружу торчат, должно быть достаточно просто убедится что они стоят на месте).
Но вообще - снять коллектор, вытащить вращающуюся штуку, помыть её. Разобраться как она должна внутри стоять и вставить обратно.
Мне при подобной ошибке помогло. При замене двигателя мою вертушку вставили в чужой коллектор. Может не правильно вставили, может из-за грязи. Помыл всё и поставил в свой коллектор - заработало.

Если впускной коллектор снимать, прокладку надо менять? Она вообще там есть? :) Никто не пишет, что меняет прокладки, а я вот думаю что если рекомендуется менять, то надо заранее купить её.

Там резиновый жгут в канавке. менять нет смысла, я герметиком смазывал, никакой проблемы.

Нашел время посмотреть, что там с приводом IMRC на моей машине. Внизу приложена фотка. Манжету и пружину убрал. На корпусе поломаны стенки, как будто по этому грибку кто-то ногами ходил. Всё было основательно залито герметиком, но я наверное уже не смогу это повторить. А главная проблема в том, что наверху штока, который должен ходить вниз-вверх в этом приводе, была пластина, на которую и надевается манжета, и эта пластина тоже сломана.

В общем, буду искать привод на разборках. Пока что интересно, в каком положении лучше оставить шток - в верхнем или нижнем? Где больше расход, а где мощь? :) Или, может, вообще заткнуть эту дырку тряпкой? Там всё достаточно грязно, и боюсь, что в коллектор грязь тоже может пролетать.

Может немного не по теме, но все же что это за трубка вокруг клапана и почему она сырая постоянно?

Это вентиляция картера - PCV.

Доброго времени суток! Устал я уже чистить и всячески прыгать с бубном, 111 https://www.айвито/moskva/zapchasti_i_aksessuary/vpusknoy_kollektor_honda_crv_dvig._2.4.05_g._v_519694886  вот тут есть в сборе, Сан Саныч, что скажешь, подойдет на американца?

a) на фото коллектор от дорестайлинговой модели, т.к. ДЗ на нём стоит с тросовым приводом. Отличия как минимум в шпильках крепления корпуса ДЗ, про остальное уже и не помню. Посему танцы с бубном при его установке неизбежны.
б) на фото не видно наличие датчика положения барабана с заслонками (он справа на торце). А без него точно никак.

тоже интересует этот вопрос,о переделке.Подскажите

Я делал такое, но уже давно. Фоток нет. На пальцах не объяснить - пока сам не увидишь, ничего не поймёшь.
Поэтому вместо того, что бы ждать пока "оно само в руки упадёт", надо засучить рукава и...

Но в принципе можно? Есть сложности? Просто у меня есть в наличии коллектор в сборе без датчика.

Я ж написал: делал такое, и даже не один раз. Всё можно. Главная сложность выставить датчик правильно. Я со сканером делал. Ну а тебе придётся сперва замерить сопротивление при исходном состоянии заслонок на старом коллекторе, и потом так же выставлять на новом, потом дырки под винты намечать и сверлить.

Спасибо,буду пробовать

Привет. У меня такая проблема, не особо напрягающая, думаю связанная с эти клапаном. При резком разгоне как раз при оборотах в районе срабатывания этого клапана происходит двойное подергивание и выше по оборотам все в норме. Т.е. в норме при достижении 4500 оборотов должен быть легкий рывок и дальнейший набор оборотов. У меня происходит следующее: легкий рывок, потом через мгновение(намного меньше секунды) рывок пропадает, потом тут же снова подхватывает и поехал дальше. Создается эффект подергивания машины. Т.е. такое ощущение что клапан открылся, тут же закрылся и снова открылся. Клапан промывал, ртом сосал вроде ходит, но с легкими рывками. При покупке авто такого не было. Не помню когда это появилось так как гоняю редко. Возможно это появилось с того момента как я поставил трубу с нулевиком вместо штатного воздушного фильтра. Как я понял клапан приводится вакуумом, который как я понимаю создается во впускном коллекторе. Может ли быть такое что при первом срабатывании клапана из за перепадов вакуума во впускном коллекторе клапан снова отпускается? Если кто то сталкивался с подобным пожалуйста отпишитесь. Заранее спасибо.

Проведите диагностику хотя бы с помощью "скрепки". Потом будите знать в какую сторону дальше двигаться. То что вы описали относится скорее к клапану VTEC.

ошибок никаких нет, насколько я знаю ошибки клапана ВТЭК блокируют работу двигателя на оборотах выше примерно 3000. А тут проблема появляется именно на оборотах, при которых идет включение клапана IMRC

У меня ошибка по клапану IMT висит давно, скидываю ошибку по настроению, замечательно крутит и до 4000 и выше. Если у Вас больше 3000 не крутит, значит  проблема в клапане VTEC.

похожие симптомы, подергивание при подходе к порогу поворота заслонки в коллекторе связываю с заеданием заслонки. планирую чистку

Подскажите, впускные коллекторы на 2.0 и 2.4 двигатели отличаются? В этой теме не нашел. У меня американка 2.4, коллектор пластиковый. На разборке рядом есть дешевый коллектор вместе с грибком, в описании есть оба двигателя, но снято с двухлитрового. Визуально - один в один. Продавцы не уверены, что коллекторы взаимозаменяемы.

Если один в один, тогда свой датчик нужно поставить
Я ставил

Один в один - это визуально по фоткам :) А датчик (тот который большой с грибком и изменяет геометрию впускного коллектора) я не могу свой поставить, потому что он сломан - там внутри всё разломано и куча герметика. Но впускной коллектор целиком проще найти, чем датчик отдельно. Я собственно по этой причине и ищу коллектор.

Сбоку (т.е со стороны насоса ГУР) на американках 2.4 есть ещё датчик положения 3-х проводной. На 2.0 его нет.

здравствуйте,прошу прощения,но я так и не понял где находится этот соленоид ,который подклинивает у хонд срв 2 американок,может кто схему может подкинуть?заранее спасибо.

Нет там соленоида, может клинить сам ротор внутри коллектора.Есть еще электроклапан ,он перекрывает вакуум,его нужно проверить,еще целостность резиновой мембраны под грибком,у меня рвалась.

ТОже есть небольшая странность в работе. Иногда в определенном режиме работы двигателя, туго набираются обороты с 1000 до 2000, потом резкий пинок и полетела. Тут мысль: или это заедает заслонка в коллекторе или плохо работает муфта VTC

Олегыч, VTC срабатывает после 5 тысяч. Пинок в спину, это срабатывает первый уровень i-vtec оно кстати так было и на новой машине, только тогда это происходило более плавно, все системы корректировали переход от низких оборотов к высоким. С годами двигатель уже работает не так плавно и поэтому оно становится заметно. Словно не тянет на малых оборотах. До 2500 работает 1 клапан (хотя их два), а потом открывается 2. На 5 тысячах ещё один пинок, вот в это время фазы газораспределения меняются. Плюс клапана начинают больше открываться и смеси впрыскивается больше, срабатывает прямоток в коллекторе за счёт системы IMRC. Короче, в теме про расход расписал работу DOHC i-VTEC. Я могу ошибаться, но в описании к двигателю K20A с системой i-VTEC пишется что там два уровня. Первый срабатывает на 2500, второй то ли на 5 тысячах, то ли на 5800. Вот ты чувствует первый уровень. Это именно VTEC а не VTC ;)

Славик.  Чушь  не  пиши.  Буду  удалять твою  охинею что  бы  людям  не  пудрил  мозги.
Муфта ВТС работает как  только  ты  тронул педаль  газа.

К развитию.
Техническая информация  VTEC и VTC
Головы
Впускные каналы K20A4 имеют меньшие размеры. Это, вероятно, помогает низкому крутящему моменту за счет максимальной мощности.

Механизм VTEC значительно различается между головками K20A2 и A4. K20A4 использует только два профиля кулачка на входе.
(https://www.hondata.com/images/k20a3cams.jpg)

При 2200 об / мин этот двигатель представляет собой 12-клапанный двигатель, а после 2600 об / мин - 16-клапанный. На выпускных клапанах K20A4 нет механизма VTEC.

В принципе, эта голова плохо продувается по сравнению с K20A2. Кажется, он предназначен для низкого крутящего момента и экономии.

Головка K20A2 использует три кулачка на пару впускных клапанов как на выпуске, так и на впуске. Низкие подъемные кулачки на этой головке, вероятно, очень похожи на высокие подъемные кулачки на K20A4. Кулачки высокого подъема включаются при 5800 об / мин и отключаются при 5600 об / мин.

(https://www.hondata.com/images/k20a2cams.jpg)

Впускной коллектор к20а4
В K20A4 используются пластиковые впускные коллектор двойной длины, аналогичные GSR. Длинный канал обеспечивают дополнительный крутящий момент в 5-10 футов на фунт между 3000-5000 об / мин. Короткие полозья способствуют максимальной мощности от 5000 до 7000 об / мин.

Переключение на коротких канал производится на 4700 при увеличении оборотов и обратно на длинных канал на 4500 на низких оборотах. Корпус дроссельной заслонки имеет диаметр 60 мм. Длинный канал имеет диаметр 38 мм на 540 мм. Это довольно узко и обеспечивает высокую скорость потока  воздуха и пиковый крутящий момент при 4000 об / мин. Короткие бегуны измеряют 40 на 270 мм.

(https://www.hondata.com/images/techk20a3srunners.gif)

VTC
В отличие от VTEC, VTC работает непрерывно на всех оборотах двигателя и в различных положениях дроссельной заслонки. Впускной кулачок может быть выдвинут на различных градусов.
(https://www.hondata.com/images/techkseriesvtc.jpg)

Давление масла, подаваемое на обе стороны лепестков в механизме продвижения кулачка, позволяет ЕСУ непрерывно продвигать или тормозить кулачок в соответствии с требованиями по выбросам или мощности. Что касается мощности, это позволяет Honda оптимизировать крутящий момент во всем диапазоне оборотов.

(https://www.hondata.com/images/techkseriesadvance.jpg)

Санычу надо преподавать, доходчиво рассказывает

Sass и Сыныч - это 2 разных человека! :)
Но оба сильно в теме!  :)

История следующая, надоела мне эта ошибка (1077), взял заказал ротор, что внутри крутиться вместе с грибком и датчиком, оставил только свой корпус. Сбросил ошибку, завел, все хорошо, нет ошибку, уже обрадывался и в мыслях поехал за пивасом. Заглушил машинку, пока собирался ехать, ну минут 20 прошло от силы, завожу снова, опять ошибка 1077. Глушу машину, сбрасываю ошибку, завожу машину, нету ошибки, радостный поехал, раскручивал двигатель на разные обороты, нет ошибки. Подъехал к дому, заглушил машину, ради интереса завел снова, секунд 5, опять ошибка. Обнаружил закономерность, заведешь первый раз машину ошибка-глушишь машину, скидываешь ошибку, заводишь нет ошибки, пока не заглушишь, заглушил-завел, опять ошибка. Подумал может в самом корпусе чего, может подстерлось и клинит ротор, нашел на просторах инета на разборе в сборе коллектор, поставил, такая же история. Вопрос к знатокам, что делать и как быть.

заметил что ошибка загорается именно со второй поездки,при первой ошибка прописывается в память, но не горит,попробуй считать ошибку при первой поездке.
а вообще при установке нового ротора нужно было проверить его мембрану на целостность

Первый запуск, ошибка, после сброса ошибки и заводки машины, ошибки нет, у меня стоит бк, он видит ошибки на "лету". Мембрана в грибке, рабочая, при создания вакуума в грибке хрюкает и ротор двигатется.

после того как заглушил движок сними шланг с грибка проверь держит ли вакуум

со вчера заглушил, щас сходил снял от грибка шланг, вакуум есть, аж булькнуло что-то внутри.

дальше стоит проверить датчик положения ротора, он вроде как переменный резистор

менянный, все вместе менял последний раз. Ну на всяк случай скажи как его проверить, тестер есть под рукой

в  теме обсуждалось  где-то, полистай мануал

Победил я ошибку эту, как оказалось, после снятия ротора, он был не правильно поставлен. Его закусило и он заклинил. После разбора старого коллектора, мной было установлено, что мембрана на грибке порвалась, хотя ставился заведомо рабочий ротор с рабочим грибком, что натолкнуло на мысль о заклинившем роторе.На ютубе нашел не много видосов, как американцы меняют ротор и только на одном видосе чел грамотно объяснил и показал как правильно установить ротор. Чтоб была понятна суть, оставлю картинку, но чтоб было более менее понятно, шлицы есть на роторе и корпусе, если ставить ротор сразу по отверстиям болтов шлицы ротора упрутся в шлицы на корпусе, ротор нужно повернуть против часовой стрелке градусов на 10-15, после этого вставить до упора и повернуть по часовой стрелке до совпадения отверстий болтов.
__https://www.youtube.com/watch?v=G9HF5A9tS9U&list=PLc8sGYXFssowvJHBMFgj2VxI2egA85X_F,  смотреть с  6:10, а лучше с самого начала).

Нашел мембрану отдельно!!! старую клеил ненадолго помогает
 Hermann HR06B133619A подходит один в один, два часа работы, день катаюсь ошибки нет!

Всем привет! В апреле вышла ошибка P0661. Почистили коллектор с барабаном, датчик не трогали, сбросили ошибку и проблема ушла.
На прошлой неделе (спустя пол года) опять вышла ошибка P0661, вчера на СТО прогнали тест дилерским сканером, тест прошел без ошибок на большее времени уже не было.
Сегодня замерили напряжение датчика, показания были в норме, примерно как на картинке в ответе #143. Проверили грибок - норма. Хотели понаблюдать, как поворачивается барабан, но не смогли снять датчик с барабана. Почистили коллектор с барабаном, слегка нанесли смазку в коллекторе и на лопасти барабана и всё собрали. После запуска сразу вышла ошибка P1077, сбрасывали - появлялась вновь, P0661 не выходила.
Посоветуйте что делать?

1077 это залипание ротора в режиме высоких оборотов,тут надо проверить  не заклинил ли ротор, вакуумные шланги могут сифонить

Друзья, сразу скажу что прочитал всю тему, просьба не пинать)
Но т.к. очень далек от электрики, то подскажите один момент...
Итак ошибка 0661, грибок вроде работает, вытягивали ртом воздух, мембрана вроде там щелкает и т.п.
Сняли датчик, барабан вроде крутится, шлиц поворачивается.
Таким образом, сделал заключение, что по механике все работает, видимо все же датчик не передает сигнал на ЭБУ при повороте барабана...
Вопрос как правильно проверить датчик?
У меня есть Цешка, я так понимаю:
1. Проверить, что провода целые, посмотреть есть ли на фишке 12В? Так? Если есть, то все ок?
2. Проверить, что датчик целый, для этого надо проверить сопротивление? Так? Какое оно должно быть на нем?
И подскажите номер этого датчика, нигде в теме не увидел...