Клуб Honda CR-V Россия

Тема была актуальна и долго обсуждалась
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,61.0.html

теперь и меня коснулась сия чаша.
прочитав всю ветку обобщали - но мнений много
все равно упирается в минимум 3-4 тыс.

1. Машины с одним лямда: 
все просто пробиваешь катализатор
или ставишь пламя гаситель (если жалко глушитель)
c гайкой под датчик
2. Машины c двумя лямда: тут сложней, если ставить обманку статическую из сопротивления и емкости (как писалось)
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,61.45.html
то машины с 2000г. мозгуют что показания  восновном равны первому датчику
но ниже по напряжению
и опять горит чэкэнж
3. Катализатор от таза - это (не в обиду любителям рос-автопрома)
это бред любая вазовская деталь г-но
4. Универсальный катализатор - я не знаю -надолго -ли?
5. Вариант аналог электронной обманки

ПРОШЛО ВРЕМЯ С МОМЕНТА ВЫХОДА ВЕТКИ
РЕБЯТА ЕСТЬ ОПЫТ ЭКПЛАТАЦИИ С КЛХОЗНЫМИ ВАРИАНТАМИ ?

Да, правда,кто сделал и теперь счастлив, поделитесь опытом.Тоже ошибка № 67 выскачила,но я еЁ загасил(обнулил),вроде не горит.

Если я правильно прочитал чертеж, то там размер следующий: (сверху вниз)
1 вопрос Диаметр 18 мм резьба наружная метрическая с шагом 1,5
2 вопрос диаметр 10 мм
3 вопрос диаметр (под внутреннюю резьбу на 18 с шагом 1,5 и глубиной 20 мм) 15 мм .
С уважением

Доброго времени всем! Это моё первое сообщение, поэтому простите за косяки.
Купил авто два месяца назад. Через 80 миль загорелся чек. Авто 2001г Америка два ЛЗ. Приятель своим компом считал код ошибки 67. Сидел неделю в инете ,поездил по СТО с вопросом замены ката, в результате снял кат сам, расстроился, провели как лоха. Кат выбитый наполнен металлической стружкой наполовину. Пережил, добавил металлической стружки, выточил вкладыш по размерам  форума, вкрутил в кат на штатное место второго ЛЗ, в него родной  ЛЗ, обнулил. Проехал уже за 200 миль, чек не горит. Не стал делать электронную обманку из-за отрицательных откликов форумчан. Нашёл на каком-то форуме других авто вкладыш наподобие, размеры почти одинаковы, но отверстие (якобы дозирующее) 10 мм диаметром. Думаю если не пойдёт поставленный, заменю на этот. Цена вопроса: полдня удовольствия от работы руками
шестигранник на 24 L= 52 мм (не нашёл на 22 дома)
Две медных шайбы (прокладки)
имею доступ к токарному станку
удовлетворение от проделанной работы
Работа двигателя машины не изменилась. Расход в круговую 10-11 литров. Стиль езды в основном спокойный. Вот Вам и колхозный вариант. А вообще, я за экологию.

Похоже катализатору приходит кирдык!

1999г. Система бортовой  диагностики версии OBD- I или OBD-II? Первое с чем столкнулся после покупке машины, это катализатор. У меня 2001г, OBD-II и сохранился чек диагностики. Код 67-1 “Эффективность системы катализатора ниже допустимого порога” И вторично,  Код 67-1  “Износ катализатора B2”, по крайней мере, так по чеку. После беготни по магазинам и СТО, снял катализатор, “колхозным” вариантом обманул второй лямба-зонд, чек погас сам и так наездил уже 1000 с лишним миль, как говорят на форуме, полёт нормальный.  По OBD-I, код 41 подогреватель, датчика кислорода(HO2). Думаю, что проблема, по всей вероятности, в катализаторе. Надеюсь, ветки про катализатор просмотрел. Удачи!

Тема не новая, но все же.
Начну из далека.
Купил у "продаванов" на рынке свою машину. Естественно эти козлы пошаманили над ней, ну да ладно, знал на что шел.
Ну так вот, после восстановления машины в обычный вид (включение индикаторов на панели) выяснилось что горит check, диагностика показала код 41. Посмотрел описание - "Подогрев первого датчика кислорода", почитав здесь на форме понял, что надо менять датчик кислорода. Полез под машину, открутил датчик и предположил, что там уже стоит не родной (судя по проводам которые выходят из датчика до колодки - бел/бел/сер/черн). Опять же не заметил никаких припаянных резисторов. И тут возникли некоторые сомнения.
Может датчик исправен, просто не правильно подключен, в смысле требуется доработка. Ведь на сколько я понял на хонде на датчик кислорода идет 5В, а если это универсальный, то у него наверное 12В, потому и горит ошибка 41.
Замерил сопротивление между белыми проводами - 13,5 Ом, вроде примерно похоже, но ошибка горит.

Так вот хотел спросить как определить родной это датчик или нет?
Если не родной, то что можно с ним сделать?
Ну и последний вопрос, можно как-то проверить работоспособность датчика?

Внимательно просмотри провода на подогрев!!!
Возможно окислились. У меня так было.

Тут мысль появилась, оцените...
У хонды напряжение питания ДК 5В , а на универсальный надо подавать 12В.
Так может попробовать поставить DC-DC конвертер повышающий
например вот этот -http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=423725671&group=155
Нагрузку держит до 2 Вт, диапазон температур правда не уличный, но попробовать можно
правда тут нужна целая схема включения, в смысле паяльником надо поработать.

Все продолжаю бороться с "наследством"

Сегодня нашел время, осциллограф и яму, полез смотреть.

Когда отсоединял датчик из колодки легко выскочил один контакт, чем вызвал подозрение.
Начал разбираться в распиновке и получилось следующее.
На колодке от датчика распиновка вот такая (рис "pin.jpg")
А в инете нашел что в ответной колодке вот такая (рис "pin1.png")
Белые провода я так понял нагреватель, серый и черный сигнал и земля сигнала.
Переставил в соответствии с найденным в инете описанием и вроде все заработало, по крайней мере СЕ погас. Тут же вопрос, что будет если контакты будут не правильные? Должен ведь СЕ загореться?

Всем привет. У меня такая проблема, купил машину, а она жутко троит на холостых и дергается двигатель и всегда горит CHEK, при езде или при повышении оборотов более 1500 двигатель работает ровно, свечи поменял - никакого эффекта, в темноте провода не искрят, сегодня поехал в Кемерово в сервис Сакура-Моторс, сделали диагностику, озвучили ошибку 4101, сказали "бедная смесь", компрессию не меряли, сказали устранять заменой фильтра в баке, топливного фильтра, промывкой инжектора (при разговоре сказали что без снятия специальной жижой). купил топливный фильтр, воздушный, сетку в баке сказали что отдельно не найду, только в сборе с насосом, так что сказали эту снимай и промывай, вот к понедельнику думаю на промывку ехать.

Первая цифра - это стандарт (сертификат). 0=SAE, 1=другие производители автомобилей. 4-ка может означать стандарт для мотор-тестера, которым тебе делали диагностику. 101-я ошибка - проблема с диапазоном/рабочими характеристиками цепи регулирования весового или объемного расхода воздуха.

Сейчас сделал самодиагностику: ошибка 41 (Неисправность цепи подогрева подогреваемого датчика кислорода №1 (основного датчика кислорода))
Чем это чревато?

Неправильной работой кислородного датчика, соответственно неправильной подготовкой топливной смеси.

Если до того уже обратили внимание на бедную смесь то надо принимать меры - может срочно заменить лямбду или попробовать ее совсем отключить до прихода новой - пусть попробует по константам поработать. Если лямбды две и они идентичны то переставить пока вторую на место первой. Вторая она для галочки - зажигает чек только если катализатор состарился, но ничем более ее отсутствие не вредно, а первая она регулирует состав смеси.
Насчет того чем чревата безная смесь я только читал, но среди прочитанного видел разные неприятные моменты - там и катализатор может сгореть и клапана/кольца прогореть, свечки там тоже могут быть повреждены и т.п. - тут спецы пусть поправят/попугают.
Сама ошибка говорит о неисправности цепи подогрева лямбды - слазить с мультиметром, отбросить штекер лямбды и проверить сопротивление подогрева (между проводами одного цвета со стороны датчика) - если окажется бесконечность или ниже 8-10 Ом то в мусорку. А так может проводок оборвался или в разьемах неконтакт.

В первую очередь проверить надо. Было так,правда в сырую погоду.
Сделал скрутку через обжимку,заизолировал и всё хорошо теперь,чек не горит.

Здравствуйте !
Купил авто, горит chek, диагностика показала ошибку  P012D, в автодате расшифровки ее нет, в интернете также мне найти не удалось, после стирания сразу появляется снова. На днях съездил на техосмотр - не прошел по показаниям CO, на холостых все отлично - кажется 0,87, а вот на 2500 оборотах - около 3. Кажется мне эта ошибка и выхлоп связаны между собой. Подскажите - может кто-нибудь сталкивался с этим.

Сделал самодиагностику - диагноз подтвердился ошибка 41. Возник вопрос - у меня стоял 1 ЛЗ - Denso с зеленым проводом (америкос), у приятеля нашелся NTK JAPAN от европейца, там провода 2 белых, серый и черный. Можно его поставить попробовать себе ? Подходят ли от европейцев к американцам ?

Спасибо  Kirill, за то что перенесли мои посты про ЛЗ  в катализатор . Вчера решил полностью свою проблему с ЛЗ. Итак - на дилерском сканере приговорили 1 ЛЗ, Техосмотр не могу пройти по причине высокого CO\CH (на оборотах СО - свыше 3!!!)поставил 537 БОШ - эфекта нет, сопротивление он показывал 9,4 ОМ. Нашел б\у ЛЗ от европейца - NTK(сопротивление 14,2), поставил  - чек погас, выхлоп перестал пахнуть бензином. Сегодня на техосмотре CO на оборотах - 0,4!!!!!!!!! Надеюсь что моя информация кому-то будет полезна, в какой теме она бы не находилась.

Ну да, БОШ 537 9.4, старый Denso 12.3 кажется, а этот NTK точно за 14

Здравствуйте, коллеги!

Сегодня, после часового стояния машина завелась, уронила обороты до 300-400, двигатель стал сильно вибрировать. Перегазовки должного результата не возымели. Секунд через 20 после такой неровной работы загорелся чек, мигнул 4 раза и погас, после чего обороты выправились. Предполагаю, что двигатель затроил. Сейчас все ок, работает ровно.

По симптомам - раз в два месяца вылетает лямбда-зонд. Причем,симптомы каждый раз одни и те же - начинают плавать обороты,  загорается чек. Приезжаю на сервис - ошибка одна и таже - низкое напряжение на лямбде, правда один раз дополнительно выдал - ошибка БДЗ. Хотя БДЗ я чистил летом.
Вот такая котовасия.

Ошибки как считывали - лампочками или диагностику делали?
Если диагностику то стоило проверить базовые параметры - т.е. МАП, датчик положения заслонки, время впрыска на ХХ глянуть, коррекции. Уже на основании этого пытаться делать выводы связаны ли постоянные отказы лямбды с текущей ситуацией. Или просто пора менять провода, свечи, крышку трамблера, бегунок (что-то из этого или все сразу - после осмотра/проверки решать), проверить катушку (сопротивления или разрядником качество искры).
Вобщем мало данных - лямбда может умирать и от чрезмерно бедной смеси и от чрезмерно богатой...

Ошибка БДЗ - кто такая? Насколько помню там нет единой такой ошибки - там группа датчиков.

Делали диагностику. БДЗ - показала положение дроссельной заслонки. На сервисе сказали, что из-за нагара. Почистили, обороты плавать перестали.

Лямбда я не менял. После сброса ошибки она работает, до нового чека и сброса.

По графику работы лямбды - после перегазовки секунды на 3-5 зависает - рисует прямую (бедную смесь), потом снова начинает ворочаться. Замена лямбды эффекта не принесла - рисует такую же прямую после перегазовки.

Ошибка всегда одна и та же - низкое напряжение на лямбде

Если тоже самое наблюдается при смене датчика то проблема не в датчике - он уже следствие. Вобщем для надежности можно осциллографом конечно глянуть или тестером кислородных датчиков, но, думаю, показаниям диагностики можно верить.
А раз так... Да - похоже реально бедная смесь. Можно для самопроверки залезть и посмотреть свечи - по ним бывает бедную смесь тоже видно.
Ну и дальше - ищем причину почему смесь бедная.
Что уж там - подсос поискать... Особенно если обороты плавают.
Надо глянуть МАП. Как бы там ни было - раз обьем поступающего воздуха для приготовления смеси определяет МАП то его надо проверить.
Если все равно цеплять диагностику то проверил бы и датчик положения заслонки - тем более однажды он зажигал уже ЧЕК. Благо для его проверки даже диагностики не надо, а если с ней то минутное дело.
Убедившись что все ОК с МАП-ом и паразитного подсоса нет в БЗД и после неё, датчик заслонки адекватен - дальше стоит измерить давление топлива
Если все ОК - выставить зажигание и ХХ по мануалу.
Если не того - дальше полез бы форсунки мыть. Может полез бы мыть сразу - если давно не мылись. Мыть и проверять.
Могу ошибаться - так примерно сам бы начал действовать.

Лямбды OZA333-H4. Спасибо за советы, возьмусь за электрику.

Тестил сегодня датчик ДЗ. Все в норме. Отклонений по графику нет.

Форсунки и бензонасос недавно мытые.

Проблема не решилась

а что лябда так сильно влияет на обороты движка? тем более на холодную. Лябда должна прогреться, для того и нужен прогрев.
нужно копать от чего зависят обороты холостого хода. ну и как писали выше давление в рейке, так как провал сразу при запуске. Подключить манометр и оставить машину постоять в таких же условия при которых случались проблемы-а потом заводить и смотреть.

Нужно более 10 Ом.
ВАЗ-овские 9,8 Ом годятся. Универсалы NGK с 6 Ом низзя - во всяком случае сами NGK их просят не ставить. OZA333 с 12-13Ом - норма.

Завыскакивал чек-считал 41.
Три дня назад начал загораться постоянно через минуту после пуска.
Так как с финансами в притык решил обойтись малой кровью и поставить бош 537(1200р).
Два года назад по причине повышенного расхода была поставлена бош 6ом с дополнительным сопротивлением 8ом, так что свое она отходила.
До этого стояла oza 333(№не прочитать) с родной фишкой. Эту же  фишку переставил на 537 благо цвет проводов одинаковый.
Соединил на скрутки(обжимок не нашол).Скинул ошибку,завожу-не горит,выезжаю-горит.
Сегодня с утра в гараж,поменял свечи-горит,снял каталик-горит.Снимаю лямбду а не фишка не защелкнута.
Защелкнул-все работает. Сопротивление 537 9,2ом.

Дополнительное сопротивление не ставил,если бы были обжимки то наверно поставил.Как обжимки найду переделаю и насчет насчет доп.сопротивления подумаю.

всем привет! Самодиагностика сказала об ошибке 40, что означает --- 4WS control unit defective ---, кто подскажет от чего это и как с этим бороться? При сбросе ошибок она появляется снова!

Чего то ты напутал. Возможно не те цифры увидел) у наших сервантов задние колеса не выворачиваются при повороте.

4WS (4 Wheel Steer, то есть 4 управляемых поворачиваемых колеса) (http://www.хондовод.ru/honda_article_7.htm)

не правильно посмотрел вчера количество вспышек, сегодня смотрел несколько раз показывает 41 ....

Добрый вечер, горела ошибка 41, сегодня заменил лямбду( какую надо 0137) чек продолжает гореть, полез в проводку, а там припаена какае то коробочка к маме и лампочка моргает, отсюда вопросы 1 что енто за шайтан машин?
                        2 отсоеденил ее, снял акку чек все равно загорается диагностика показывает 41, при выбитом катализаторе какую ошибку показывает?
                        3 вопрос совсем идеотский как правильно померить сопротивление как и между какими проводами? Заранее благодарен за ответы.

Похоже только лампочка внутри

После установки нового первого кислородника чек не погас, а ошибка осталась прежней 41 ? Или просто горит чек, а ты думаешь, что ошибка 41 ?

Работоспособность обманки проверяет именно ЭБУ автомобиля. Т.е. чек горит по поводу второго кислородника - значит обманка не пашет. Обманка второго кислородника (или как говорят катализатора) завязана на первый датчик. Сфотай или запиши - какие провода куда соединены, удали обманку, проверь код ошибки. А потом уже думай или отпишись сюда - кто нить подскажет полюбому.

Читал про обманки которые завязаны на второй датчик - т.е. им для работы нужен исправный кислородник, а обманка лишь имитирует на основе его показаний более бедную смесь (занижает выходной сигнал) - тоже самое делает механическая обманка (втулка).
Но по ситуации автора маловато данных - не ясно до конца что за зверь там.

при удаленной обманки чек горит и показывает ошибку 41, в прочем как и с подсоеденненной обманкой тоже 41

И старая лямбда походу тоже работоспособна, 14 ом сопротивление, так вот самое интересное почему выскочила ошибка и только одна, именно 41?

Работоспособность лямбды это не только сопротивление подогрева... Но раз высвечивалась ошибка 41 то да - обрыв цепи подогрева мозги видят. А сейчас тоже только 41 ошибка? Тогда прозвонить цепь от мозгов до датчика и найти место обрыва - обманка или не обманка - подогрев то должен напрямую на датчик по идее идти.

Причем если ошибка 41 то это ошибка ПЕРВОГО датчика - т.е. до катализатора - по какой причине мучаете второй? Или обманка висит на первом датчике? Зачем? Удалить можно...

так в том то и дело что на первом висит, а куда енто проводка идет, откуда начинать звонить то?

Это, однако, уже тюнингом попахивает ;)
Видел в продаже специальные датчики кислородные со своими контроллерами - они работают точнее/быстрее штатных - вобщем тюнинг.

А если про штатное включение говорить...
Цепь подогрева кислородника:
1) +12В подается всегда при включенном зажигании через предохранитель №8
2) минус идет с мозгов, разьем "С" (31 контакт), нога №1
Чувствительный элемент:
1) Сигнал снимаемый с датчика подается на разьем "С" (31 контакт), на ногу №16
2) Земля общая для нескольких датчиков - разьем "С" (31 контакт), нога №18

Вроде так...

denso старый обычный штатный, спасибо за ответы пойду ковырять

нет она была припаяна прямо к колодке первого датчика, я ее под торпедой выковырял.

под пепелкой, енто я получается второй поменял?

а где тогда первый что то я не хрена не понял

во я лохонулся

Возвращай все на место по второму датчику как было - вероятно денсо еще живой. И сразу становится ясно что за коробочка и для чего - обманка второго датчика при выбитом катализаторе. А вот первый теперь выкручивай и меняй на купленный новый NGK.

теперь понял, всем спасибо :)

поменял датчики, все встало на свои места чек погас, еще раз всем спасибо кто откликнулся

Поясните, 2ДК является индикатором состояния катализатора, или еще (как и 1ДК)воздействует на образование топливной смеси?

На 100% уверенности нет, но, похоже, что есть некие коррекции и по второму датчику - если чует слишком много кислорода в выхлопе то вроде мозги начинают еще больше смесь обеднять... Но полной уверенности нет.
В любом случае пользы от него нет, кроме экологии. А вот вреда тем у кого нет средств на новый катализатор много.

Спасибо, понял.

Тачка недавно, катализатор выбит и стоит мехобманка и особого вреда, исключая экологию, я не заметил. Расход в норме (при 110км/час 8.3-8.5), просто очень редко, но загорается чек и одна и таже ошибка "низкий уровень 2ДК". Сбросил и поехал дальше. Скорее всего надо поменять датчик, по компу видно, что он иногда на несколько секунд "зависает".

Здравствуйте, коллеги!

Попытался продиагностировать ошибку

Включаю зажигание, лампа Чека моргает по пол-секунды, потом начинает мигать с интервалами в 3 секунды и моргает так, пока зажигание не выключишь.
После включения зажигания все по-новой

Сломал всю голову. Что за код? :(((

Продолжение истории

Третья лямбда OZA333-H4. Вылетела через 3 недели

Правда есть изменения по ошибке. Если раньше писал, что низкое напряжение на лямбде, теперь выдал ошибку, что высокое.

Симптоматика. 3 - 4 раза  в день после остановки на светофоре начинают плавать обороты.
Иногда на ходу, после нажатия педали газа машина вместо разгона начинает тормозить. Перегазовка - едем дальше.

Давление в топливной системе при включенном зажигании - 3,1, при заведенном двигателе - 2,6.
если машина постоит 20-30 минут, то после завода первая лямбда держит показания до минус 30 %, затем роняет обороты практически до нуля, додавляет до 1,5, затем начинает шевелиться и работать.

Блинк-код неисправности повторяется циклически, пока подано напряжение на мозги. Поэтому нужно определить повторяющуюся группу вспышек и далее считать количество длинных и коротких блинков в группе.

Все верно. Телефон в режим камеры и скрепку в разъем... Ролик сюда.
Знатоки помогут!

Самодиагностика

http://www.youtube.com/watch?v=Pqtrw6f_07Y

Я конечно опыта должного по миганиям не набрал т.к. купил почти сразу адаптер для диагностики, но судя по морганиям код №1 - неисправность первой лямбды. Слишком низкий или слишком высокий сигнал.
Если уже не первый датчик меняете я бы на датчики не думал, а начал искать причину. Датчики реально помирают или отдельно от машины или на другой с ними все нормально?

Новые датчики держаться около 3-4 недель до момента зажигания чека. Если сбрасывать ошибку и подключать диагностику, то при первом запуске двигателя происходит следующее:
обороты 1500. При нагреве до рабочей температуры обороты постепенно снижаются. При этом лямбды и 1 и 2 не работают. Вместо того, чтобы остановиться на ХХ, обороты падают практически до детонации двигателя до момента, пока сопротивление на 1 лямбде не достигнет 1 (Или - 31 в процентах). Прошу прощения, изъясняюсь как могу - я гуманитарий:). После падения оборотов включаются лямбды обороты кратковременно возрвстают до 1500, затем падают до рабочих 780.

Постараюсь заснять процесс диагностики.

Лучше поискать электрика или диагноста с осциллографом - ну или программно если графики выводятся поглядеть на процесс.
И еще было бы неплохо понять - датчики которые признаны неисправными потом исследовались? Они умирали точно или на вне этого авто нормально функционировали? Если умирали то можно попробовать понять в чем причина (по выходному сигналу, путем вскрытия и т.п.)
В первый раз слышу о регулярно умирающих датчиках кислорода от NGK. Тут или неисправность мозгов или неисправность топливной системы и датчики травятся (температура не в норме, силиконовые смазки где-то применили, бензин со свинцом...) и т.п. или мы чего-то пока не понимаем и ошибки в диагнозе.
Хотя - на всякий случай - а датчики откуда? Нет ли риска что они б.у. или из одной партии бракованной или контрафактной? Упаковка и т.п. сохранились?
На самый край если не поймем в чем проблема тогда можно взять один из умерших датчиков, срезать провод и приколхозить ВАЗ-овский БОШ. Чисто для проверки - он по цене не дорогой и получится от другого производителя.

Датчики были разные:
1. Вазовский БОШ - колхоз;
2. Универсальный NTK;
3. OZA333-H4

Мозги - это очень и очень плохо  :'(

Не будем думать о самом плохом

Если ВАЗ-овский БОШ был неправильный (с сопротивлением 3 Ом или что-то типа того), а также NTK универсальный тоже неподходящий тип - мозги могли "оплавиться". Но на самом деле это было бы понятно если бы повредился канал подогрева, а тут измерительный... Может банально проблемы с проводкой? Когда ЧЕК зажигается я бы проверил показания и диагностикой и осциллографом если возможность такая есть.

Сначала вроде коротко мигнула, а потом длительные вспышки длинные. Но если бы 10-ка была то ведь должны серии повторятся - т.е. короткая вспышка, потом снова длинная и т.п. Я всего пару раз пользовался блинк-кодами, но вроде было так.
Чтобы исключить 10 код (на случай если мы не так поняли) можно скинуть клемму с датчика температуры воздуха на впускном коллекторе и сравнить как будет мигать... Если идентично и новых кодов не появится тогда ошиблись, если начнет новый код вымаргивать тогда значит тот был единичкой.

При компьютерной диагностике выдает ошибку 1 лямбды - высокое напряжение

Это единый код - он и высокое и низкое напряжение означает. Поэтому диагностика должна показать какое именно фиксируется (на графике или цифрой). Т.е. это может быть неисправность датчика, а если напряжение низкое или его нет - тогда и проводки/разьемов и т.п.

Отчет по ремонту:

Почищен блок ДЗ, проверен МАП. Диагностика и осциллограф оклонений от нормальной работы датчиков и топливной системы не выявили. Дополнительно проверены все контакты и разъемы первой лямбды. Зачищены, обработаны смазкой.

Пол дня полета. Обороты не плавают, провалов в тяге не наблюдается. Чек не зажигается. По мере использования буду докладывать ситуацию

Месяц пробега. Обороты не плавают, провалов в тяге нет, чек не загорается. Причем лямбду, которая стояла до ремонта, менять не стал.

Все - таки склоняюсь к мысли, что проблема крылась в электрике - плохом контакте лямбды с фишкой.

Сгорел нагревательный элемент 1-ой лямбды NS6 DENSO 065500-2460 03C01 (провода зеленый, белый и 2 черных между ними сопротивление - бесконечность) :'(. На динамику и пуск двигателя никак не повлияло. Расход топлива пока не измерял. Горит С Е ошибка 41. Прочитал посты универсальный лямбда и катализатор. Однозначного ответа какой лямбда ставить не нашел. Подскажите, если кто знает, характеристики данного зонда для подбора неоригинала. По сопротивлению не подберешь - неизвестно. Если кто сталкивался с таким зондом - каким его лучше заменить? Нелюблю горящий С Е на панели.

Вариантов напредлагали уже массу - отчего сложилось мнение что "нет однозначного ответа"?
1. от ВАЗ-а c сопротивлением подогрева 9,6 Ом - недавно в теме показали как изготовить переходник чтобы без переделок подключать в любой момент ВАЗ-овские датчики БОШ ценой примерно 1-1,3 т.р. в любой лавке продающиеся
2. универсал БОШ
3. дешевые (относительно) китайки с родным разьемом
4. NGK OZA333-H* с родным разьемом - я выбрал этот вариант

И по характеристикам расписано подробно - для подбора все есть. 4-х проводная с изолированной землей и изолированным нагревателем циркониевая лямбда с сопротивлением подогрева от 10 Ом до  - вроде (не помню точно) до 40 Ом.

Похвалюсь :)
Машина, слава Богу, не ломается, а зуд в руках от многолетнего ТАЗоводства остался :)
Заглянул на комп. диагностику ( подорожал бензин - хочется расход поменьше :) , да и небольшой провал был на оборотах 3000-4000, но не всегда) - там сказали, что лямбда "долго думает" ;) и БДЗ надо чистить.
Заменил кислородный датчик - поставил NGK 0137 (OZA333-H**), он вроде бы от младшего брата - Сивки.
Провал пропал, вроде даже чуть резвее стала. Расход - пока замеряю... Надо спалить бак-другой.
Провал не то, чтобы уж сильно беспокоил, но - это ведь неправильно? :)

А есть счастливцы поставившие бош (тот что 9ом, не важно с резистором или без) и довольные своим выбором?

Да есть
Это я :)

Не знаю что больше повлияло на расход, потепление или замена датчика кислорода, но он заметно уменьшился.
Датчик заменен в апреле резистор не нужен

Два года работает.

Спасибо!
Резисторы добавляли?

Ребята, помогите! Поменял датчик кислородный №1, поставил не оригинал, ошибка стала загораться сразу, топливо идёт перерасход и при переключении с повышенной на пониженную скорость грубовато переключение (автомат у меня). Большинство говорят нужно ставить на нашу машину обязательно оригинал, некоторые ...надо перезагрузить блок управления!
На коробке написано  OS4000,  Лямба-зонд универсальный REF. 0258986503
Что можно сделать.......помогите советом, друзья!

Что же вы, люди, делаете?!
Это датчик фирмы ATS и сопротивление его (подогрева) всего 4 Ома, при норме более 10 Ом. Вот так мозги и сжигают. Срочно долой этот датчик (хоть разьем откиньте) и в глаз тем кто подбирал. Если повезет то установите нормальный (из тех что описаны в темах на форуме) и будет все ОК. А если не повезет - ремонт или замена мозгов.

Надо лишь правильно подбирать неоригинал и без ошибок подключать. Ничего нет там сверестественного - перезагружать ничего не надо, ест спокойно даже Ваз-овские датчики с нужным сопротивлением.
Что делать? Прочесть тему эту и еще эту http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2351.0.html, посмотреть что воткнули за датчик и проверить на ошибки.

У датчика 4 провода. Два из них это выход собственно сигнала датчика - он у этого датчика, как и у всех циркониевых, одинаковый и нам подходит. Но есть другие два провода - это цепь подогрева датчика, чтобы он быстрее начинал работать при прогреве авто и в холодное время. Собственно к этим двум проводам внутри датчика подключена спираль как в электроплитке (утрирую, но суть именно в том), при подаче напряжения она греется и нагревает измерительный элемент, который работаеть только нагретым. Так вот - на нашу машину нужна спираль с сопротивлением 10 Ом или больше, а у этого ATS всего 4 Ома, что существенно ниже требуемого. Соответственно при его подключении ток через него выше чем тот на который рассчитан контроллер двигателя и он может выйти из строя при использовании этого датчика и перестать управлять подогревом. Если контроллер выйдет из строя тогда дальше или его нужно ремонтировать, или менять.
Надо отключить датчик этот скорее (разьем сдернуть) - чтобы не рисковать, а потом ехать к тем кто сможет замерить - подается ли с контроллера двигателя напряжение подогрева на разьем куда подключается датчик кислорода или нет. Если подается - повезло. Если нет - ремонт мозгов.
Если обошлось то поставьте тот датчик который посчитаете нужным из описанных в темах на данном форуме - есть варианты которые можно просто поставить ничего не делая с ними, есть варианты с необходимостью мудрить с переделкой разьемов и т.п.
Соответственно если подбирали не сами то с претензией к тем кто напортачил, ибо это существенный промах при подборе параметров.

У всех подобных датчиков (циркониевые, 4-х проводные) два провода одинакового цвета как раз и есть выводы подогрева. И если не уверены то надо замерять между ними сопротивление - оно не должно быть ниже 10 Ом (допустимо 9,8 Ом если используем ВАЗ-овский датчик БОШ).
Есть неплохой вариант о котором не раз писали NGK OZA333-H* (* - вместо звездочки цифра, но она влияет лишь на длину провода). Для тех кто не хочет заморачиваться это самое то - достал из коробки, вкрутил в трубу, подсоединил разьем к проводке авто и поехал. Все подходит, все нужное в комплекте.
Еще хороший вариант предложен - сделать переходник с разьема для датчиков ВАЗ-овских на хондовскую проводку и через переходник ставить ВАЗ-овские датчики. Они дешевы, но более-менее качественные (производит их БОШ) и продаются в любой автолавке даже в самом заштатном городке.

Хорошо, спасибо! Прочитаю обязательно!

Всем привет! Вчера загорелся Check, код самодиагностики выдал ошибку 41. Сегодня с утра один раз машина заглохла на ходу. У меня и до того как загорелся чек плавали обороты х.х. (при прогазовке на нейтралке обороты падали почти до нуля). Поехал в обед почистил дроссель холостого хода (нагар был ужасный) и обороты перестали плавать, и чек погас.
Теперь чтобы считать код ошибки мне надо обнулить комп (отсоединить массу аккумулятора?) или нет? Может ли быть ошибка из-за нагара х.х. или все же сдохла лямбда?

Ошибка №41 подразумевает неисправность цепи подогрева датчика кислорода, первого, тот что до катализатора. Все вышеописанные процедуры не должны были повлиять на неё никак. Возможно что датчик начинает отказывать (именно подогрев, про чувствительный элемент эта ошибка ничего не говорит), а может плохой контакт в проводке, раз погасла ошибка. Проверить разьем датчика кислорода, если есть скрутки/спайки и т.п. - их тоже. Ну и по возможности/желанию все разьемы в цепочке от датчика до контроллера двигателя. Можно парраллельно измерить сопротивление подогрева датчика - как оно там вообще...

Спасибо, проверю контакты. Надо бы только найти где он находиться :-[ Насколько я понял, сопротивление мериться между 2-мя белыми разъемами?
Когда горел чек, я делал следующую процедуру: прогазовывал на нейтралке, глушил машину и когда заводил снова то чек не горел, до того как я заглушу машину. А дальше снова горел и по кругу. Это может о чем то говорить?
ЗЫ. Пошел изучать его местоположение, если есть ссылка то можете пинануть меня туда.

Сопротивление измеряется между двумя проводами ОДИНАКОВОГО цвета. Могут быть белыми, черными, зелеными - не важно.
Расположен первый датчик в месте где приемная труба соединяется с катализатором. Без ямы неудобно т.к. разьем еще расположен повыше и чтобы его рассоединить надо сначала снять его с крпеления, а уже потом рассоединять.
По поводу симптомов - может при прогреве интенсивном контакт восстанавливается в датчике - там керамический нагреватель - может трещина и от температуры то есть контакт, то нет. Может что в проводке конечно... Но от тряски если не зависит проявление тогда не уверен что будет толк от проверки контактов, вероятно накрывается потихоньку подогрев датчика. Если конечно он умеет накрываться потихоньку... Датчик может неверно подобран?
В целом:
1) мерять сопротивление (можно и на разьемах контроллера двигателя если ямы нет, по п.2 и п.3 тогда сложно)
2) осмотреть разьемы
3) списать марку датчика

Тоже образовалось проблема ошибка № 1 по компу Р0131, разьем обрабатывал, сушил, продувал, ни чего не помогает, да и лямбду первую тоже менял (есть в запасе) ничего не помогает, что еще посмотреть помогите комрады, извелся ужо :-[

понял спасибо

была похожая проблемка при замене прокладки поддона отключал датчик кислорода. потом замаяла ошибка 1 несколько раз пытался сбросить ошибку путем снятия с клеммы акума провода. ни чего не помогло. Тогда решил повторить все как написано в мануале. Отключить акум, отсоединить датчик. ..... присоединить датчик, подключить акум. И о чудо, ошибка скинулась и больше не повторялась.

Да и так пробовал не помогает :(

Значит присутствует ошибка.

тут кто то писал, для того чтобы удостовериться в исправности датчика, поменять их местами 1 и 2 ( до катализатора и после) если ошибка пропадет значит точно датчик наелся. А ваще кликни тему лямбда зонд может там что умного почерпнешь.

Ошибка есть №1( по компу Р0131), лямбда есть, запасная( 100 % рабочая),  меняю местами одна и та же песня >:(

Разъёмы, проводка, компьютер.

разьемы сушил, проводку прозванивал, а вот как комп проверить?

Комп под пластиковой накладкой в ногах у пассажира.
Интересующие тебя контакты - С1 и С16. Колодка "С".

обьясните по подробнее как проверять, какие должны быть показания, зарание благодарен

Перво наперво - проверить, какие данные выдаёт сканер по датчику кислорода.

Проверка сигнального провода датчика кислорода.
Отключаешь аккумулятор.
Отсоединяешь разъём от датчика кислорода и разъём "С" от PCM.
На разъёме датчика кислорода (провода идут в машину), мультиметром в режиме проверки сопротивления, один щуп подключаешь к контакту №1 (на картинке, вид со стороны проводов), второй щуп - на корпус машины (клемма "-" аккумулятора).
Если сопротивление стремиться к "0" - короткое замыкание на корпус. Если к "1" - повторяешь проверку с контактом "С1" колодки "С" блока РСМ.

Проверка целостности провода.
Контакт "С1" соединяешь на корпус машины (небольшой отрезок провода вставляешь в контакт разъёма, второй конец - на ближайший болт массы). К контакту "1" разъёма датчика кислорода подключаешь щуп мультиметра, в режиме проверки сопротивления, второй щуп - на корпус. Если сопротивление стремится к "1" - разрыв провода. Если сопротивление стремится к "0" - провод цел.

сегодня поменял свечи и провода, заодно махнул лямбду, :D чек пока не горит

  Доброго дня соклубники. Решил написать о своей проблеме, которая возникла, казалось бы на ровном месте.
 Итак, в прошлом году "загорелся" датчик кислорода. Диагностика показала ошибку 41. При проверке тестером, цепь накала давала обрыв. Заменил на контракт довольно в хорошем состоянии, ошибка ушла. Нынче, в конце лета - начале осени, вновь стала загораться лампа датчика кислорода. Но загоралась она как то странно.  Мигала, то вдруг тухла сразу после пуска двигателя, то загоралась во время движения. Создавалось впечатление о ненадежном контакте где то в цепи датчика. При проверке, цепь накала давала отчетливое сопротивление 13,5-13,7 ОМ. Поджал контакты,- не помогло. Заменил на новый дубль,- хватило на 30 минут работы и вновь начались мигания. Повторно провел самодиагностику,- ошибка 41!  Проверил наличие напряжения в цепи подогрева,- 12 вольт. Пошевелил жгут проводов двигателя, проверил визуально целостность проводов к датчику,- неисправностей не выявил.
 Возникли вопросы. Как может появляться  эта ошибка при целой цепи накала?
 На этой неделе вынужден был заняться ремонтом глушителя. Той его части, которая отходит от резонатора к бочке. Слабое место. Проверил катализатор,- соты целые, чистые. При снятии теплового экрана катализатора пошевелил второй датчик, тот что стоит в корпусе катализатора. Снял его разъем и поджал контакт на всякий случай. После ремонта и установки глушителя на место, лампа датчика кислорода больше не мигает. Ошибка не выскакивает. Таким образом проблема была в датчике №2, а точнее в слабом контакте  его разъема.
 С уважением к соклубникам.

Всем привет! У моего знакомого была не давно такая же история. После прихода отрицательных температур и кучи талого снега на дорогах образовался лёд. Коммунальщики ночью поливали дорогу .уй пойми чем :) В итоге утром -20, на дороге банально вода. Собственно морозы были не долгими, пришло тепло все высохло и началось... В краце, днище покрыто какой то белой пленкой, содрав датчик с катализатора поняли в чем дело. Все просто окислелось до такой степени что пропала масса от корпуса катализатора к датчику.Почистив наждачкой посадочное место и сам датчик вернули все на место, прошло 3 недели ошибка не разу не загорался! 

Горит чек, 41 ошибка. Машина e-rd1  правый руль, 1996 год. Решил пробить катализатор, залез под машину, а там в катализатор вкручен датчик, из него выходит один провод и уходит через заглушку внутрь машины. Читая форумы,как я понял, в моей машине должен быть один датчик ЛЗ. Подскажите пожалуйста,что это за второй датчик? Катализатор пробил, чек так и горит.

Ошибка 41 это обрыв цепи подогрева ламбда зонда! Катализатор не причем тут! Меняй кислородник, он у нас 1, после 98г их 2 стоит!  То что у тебя стоит в катализаторе это датчик эффективности его работы, если бы нагнулся катализатор ошибка бы была другая!
После замены кислородника надо обнулить ЭБУ чтоб стереть ошибку из памяти, но не удивляйся если вылезет новая ошибка, но это уже будет тема про катализатор!  Вроде как то так!

Залез под машину, снять ЛЗ. Пошевелил провода и выпали все контакты из разъёма. Почитав форум нашёл схемку подключения. Подсоединил по цветам, сбросил ошибку. Катаюсь 3 дня, Чек не проявляется!!! Самодиагностика ошибки не выдаёт. :) Прилагаю рисунок подключения проводов по цветам, может кому пригодиться.

Приветствую всех ! Вот и у меня на 192-ой тыще начались провалы, загорелся чек и выскочила ошибка №1. Спасибо форуму и Алексею(Malex), купил Бош 537 и разъем от Таза, спаял с родным и проблема решилась. O0 Низкий поклон всем Хондаводам! :victory:

 O0