Клуб Honda CR-V Россия

Привет товарищи! течет у меня прокладка поддона решил сменить и вот возникли опять вопросы:
- в какой последовательности закручивать болтики
- что нужно еще сделать при замене прокладки, может почистить маслозаборник?
- какие траблы могут возникнуть при снятии\установке поддона?
спасибо.

мне кажется ты сможешь найти ответы тут: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2249.0.html

Подраздел технической литературы

Сервис мануал ( правда английский и для машин американской и канадской сборки ( 1400 страниц , pdf):
1. http://webfile.ru/1461266 - первая часть
2. http://webfile.ru/1461267 - вторая часть
3. http://webfile.ru/1461268 - CRC

А надо ли снимать выхлопную трубу (штаны) которая проходит ниже поддона ?

Мну меняли сабж на сервисе. Выхлопную отсоединяли от двигла и вывешивали, но целиком не снимали. Уплотнительные колечки менять не пришлось, хотя я купил их на всякий случай - попал на 30 х 2 = 60 рублей.

В дополнение... защиту маховика коробки тоже сними, поддон за него краем цепляется, будет удобнее, а к предыдущему сообщению поправочка... штаны к двиглу тремя гайками крутятся, а я написал 4-мя :) Прошу Пардона!!!

Собсно заехал на яму,посмотреть что там снизу и увидел удрючающюю картину,поддон картера весь в масле,и по чуть чуть кровоточит(за ночь грамм 50 может чуть меньше накапало на пол,проведя рукой возле маслянного фильтра думал что из под него,ан нет он затянут прилично даже слишком,и еще все болтики которые крепят поддон мокрые,откуда течь??? :'(
З.Ы. В поиске такого рода тем не нашел,
Заранее благодарен всем откликнувшимся...........

Просмотри внимательно вдоль прокладок блока, головки и клапанной крышки. Если из-под клапанной - нет проблем, а если между блоком и головкой – то хлопотно но возможна замена прокладки. Сталкивался при замене выпускного клапана. Проверь еще целостность блока и из-под навесных приблуд. Лучше сначала помой двигатель, будет видно. Дерзай.

Всех с Новым годом и Рождеством!
аналогично(жрала масла 500гр на 2000 км), будучи в сервисе заглянув на картер заметил что низ его в масле, сказал мастерам, они - типа фильтр у тебя не ориг(тут с ними можно согласиться т.к. у друга именно из под неоригин фильтра текло), поставил ориг, проблема осталась но в итоге через месяц-два масло стало просто капать на асфальт, причём при заведённом движке, как выяснилось из под датчика давления масла(он стоит над масл фильтром чуть левее), посветив фонариком увидел что текло из центра датчика(сейчас кушает значительно меньше 300 гр. на 6000). Удачи

90 % что, датчик давления масла здесь есть инф http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3383.0.html

Безгранично благодарен за бесценную информацию ;)

Если так, то скорее всего через сальники бы масло давануло.. поправьте, коли не так.. :)

согласен! в моем случае я поступил так. купил балон (очиститель карбюратора)обычный дешовый. эта дрянь хорошо отмывает масленные подтеки и обезжиривает на яме побрызгал все откуда моголо течь. хорошо отмывает зараза! поддон как новенький в идеале. а потом я просто вечером проверил. Сухо ;) зато начал осматривать редуктор с левогосальника сильно бежит, а с правого сопливит пришлось поменять сальники+ масло. заодно и звук ушел характерный при подключении задних колес теперь вот смотрю периодически чтоб там все хорошо у машинки было :)

Очень верное замечание! позавчерась "не выдержала душа поэта" сопливого поддона и доливания масла, снял защиту, и с ключом под машину, а там мама родная, треть гаек/болтов поддона пальцами крутятся :o

Я пользуюсь.Отечественный динамометрический ключ 1987 г. Шкала от 0 до 150 Nm, цена деления 5 Nm.

Современные ключи. Цена на рубли от 500 до 1000. Куплены по ценам 2008г.

Пардон, что вклиниваюсь... Ситуация такая - Летом поменяли прокладку поддона на новую (не оригинал), сначала в одном месте замасливание пошло - попробовал сам подтянуть болт в этом месте (вдруг слабо затянули? - не идёт) . Дальше - больше, теперь опять как до замены - почти капли висят... :'( Так что теперь по новой другую прокладку ставить или на герметик эту?

Скорее всего перетянули :(. Я бы на герметик попробовал.

Благодарю Kirill - опять выручил... :)

А я вчера заехал в сервис на диагностику подвески, так мастер, посмотрев на влажный от масла край поддона, предложил его снять и не меняя прокладки спасти положение герметиком. Говорит, смысла в замене прокладки не какого - выкинуть деньги, лучше промазать герметиком старую.
Кто как считает? И вообще, есть ли смысл лезть в этот узел если капли не висят, а просто поверхность поддона в местах болтов чуть влажная от масла?

На моей поддон был весь в масле. проблема досталась от прежнего владельца. 2 раза менял прокладку, и на герметик сажал, и без герметика, и момент и порядок затяжки соблюдал от и до. Все равно масло сопливилось. Со слезами отнес в магазин 3500руб. за новый поддон, поставил. Теперь все сухо!!! Просто видимо старый поддон дядя вася затянул без мозгов.

На прокладке поддона имеются металлические шайбочки. При снятии старой прокладки, она часто рвется - надо быть внимательным, чтоб эти шайбочки не остались прилепленными к нижней части мотора.

недавно менял прокладку поддона,поставил оригинал.шайбочек никаких не было ни на старой,ни на новой прокладке.на самом поддоне есть выпуклости,которые являются ограничителем затяжки болтов.мастер перед установкой промазал прокладку тонким слоем герметика,затем закрутил болты не соблюдая очерёдности и без динамометрического ключа.теперь сухо и комфортно.

О!Супер мастер!Но не пример для подрожания.

    Поменяв кольца поставил прокладку поддона картера "Аджуса". Спустя несколько дней масло начало капать. Посадили на герметик. Съездил на Кавказ (накатал около 2000 км.), льет как кровь с кабана. Приехал к мастеру. Он предложил спуститься в яму и взглянуть на прокладку. Такое впечатление, что резина не маслостойкая. Прокладка как слива ражбухла и вылезла между гаек (ну не полностью конечно). Мастер сказал что бы я купил пробковый лист для вырезания прокладок в авто магазине (не путать со со строительным, наш маслостойкий), он вырежет прокладку, и я навсегда забуду об ентой проблеме. Он такое неоднократно проделывал. Стоимость листа примерно 150 руб. Неделю я гонял по складам сельхозтехники. камазовским и др., но листа не нашел. Да, многие видели, да у них год назад был, но вот чичас нет. В итоге заказал в экзисте родную за 811р., завтра буду ставить.

стоимость двух прокладок+стоимость двойной замены+ваши безценные нервы.помоему есть смысл поставить оригинал и забыть за эту проблему.

Ребята подскажу прикол свой. После замены масла на сервисе заметил, что по поддону мелко но постоянно капает масло. Расход мелкий но неприятный. Согрешил на мастерах как я подумал. Нашел яму. Слил масло выкрутил фильтр (грешил на него). Закрутил на место все оттер. Залил масло на место. На след день ситуация на повторе, после поездки на горячую вытекает несколько капель. Залез на яму вокруг маслянного фильтра сухо -не там искал. А поддон мокроват. ВЗЯЛ КЛЮЧИКИ И ... КРЕПЛЕНИЕ К КАРТЕРУ ПО КРУГУ ВСЕ ПРОТЯНУЛ. и Вам скажу было что тянуть. Единственные гайки не смог прокрутить рядом с коробкой (может кто посоветует как), в этом месте кап-кап остался (заметно по мокроватости поддона), но намного меньше.

прокладка уже дубовая, протяжка не поможет - новую ставь, или на крайняк старую на герметик.
До тех болтов чтоб добраться, лючек надо снять

Под машиной лазил мало, что за лючек с первого раза не заметил. А новую прокладку наверное как на любой другой машине геморно ставить???

№1 для АКП, №10 для МКП

по замене здесь http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2484.0.html

Вопрос, если новую прокладку ставить то нудно ли использовать герметик? если да то какой?
И вопрос про пробковую прокладку - кто нибудь её ставил, или хотя бы видел её в продаже?
(третий раз буду менять прокладку, уже страшно если честно, первый раз менял сам - потекла, второй раз менял в сервисе - потекла, теперь не знаю что делать, замена в сервисе 2000 ру... хотя работы тут на час..)

Самого, похоже, ожидает смена этой прокладки - пока немного сопливит...
Практического опыта пока нет, но теорией подковываюсь по мере возможности.
Пракладок пробковых не бывает в продаже, но сделать можно, вырубив из листа пробки (специальные, редко в продаже).
Герметик использовать нужно. Как того требует сервисная инструкция (места нанесения) - можно постмотреть на этом сайте и сервис мануал и книжку на русском с картинками.
Герметик есть хондовский - даже встречал его родной партнамбер на дроме, но практически уверен что можно ограничиться приличным маслостойким герметиком из имеющихся в продаже. По температуре подобрать тоже. Всем известный красный дондил возможно, но лучше что-то покачественнее.
Все говорят о необходимости четкого контроля моментов затяжки и схемы затяжки крепежа.

менял сам прокладку ставил без герметика, хотя на всякий случай купил герметик, единственная сложность в откручивании "штанов",вторая снятия с трубы какойто фишки с верху трудно достать одному. Итог: сопливить перестало, тфу-тфу-тьфу, тук-тук-тук по дереву. ;) 

Привет всем, менял сам, даже "два раза", по этому на своих так сказать ошибках:
1) Герметиком слегка промазывал.\
2) Убедитесь что все поверхности чистые, т.е. без масла и грязи.
3) Когда будите устанавливать, окуратней, у меня не ровно прокладка легла и при закручивании ее выдовило и порвало.
4) подтягивайте акуратно в нескольо подходов.

Аааа... скажите что за герметик на прокладку картера идёт, точное название, производитель, а то я уже третий раз меняю прокладку а она всё течёт ((( денег угробил уйму.
Поддон ровный (проверял)
Прокладка на этот раз оригинальная (течь стала меньше)
(говорят специальный герметик оригинальный нужен, в магазине стоит в районе 2000 руб... (жуть просто)

Когда капиталил ДВС прокладку поддона естественно менял на оригинал, снизу и сверху смазал (для уверенности) обычным черным герметиком за сто рублей! O0 Как намазал выжди минут 15-20 (т.к. он житковат) и будет тебе счастье!!!Все поверхности с которыми будет контачить герметик обезжирь чем нибудь (бензом) и насухо протри.

Чепуху тебе сказали! На блок цилиндров нанеси высокотемпературный герметик (предельная температура 300 градусов), как показано на картинке №1...

Динамометрический ключ тебе нужен. Болты поддона притягиваются по схеме №2 с усилием 12 Нм.

Пишу сюда т.к. тема про прокладку закрыта.
Вчера меняли со знакомыми мастерами прокладку поддона. Тоже взялись по всем технологиям делать, как в инструкции сервисной пишут.
1) Отмыли и обезжирили поддон (весь) и прилегающую к нему часть двигателя.
2) Нанесли герметик на швы блока. На картинках показано куда, да и по смыслу видно где надо наносить. Банальность, но тоже забывают - у герметика обычно указано сколько ему нужно времени после нанесения перед началом монтажа, не забываем выдерживать.
3) Затягивает по схеме 6 точек с указанным моментом. Вот тут важно! Затягиваем указанные 6 точек, потом протягиваем остальные, обходя по часовой стрелке. Но на этом дело не кончается! В сервисной просят затягивать в 3 этапа. Т.е. первый раз протянули, потом пауза (мы перекуривали минут по 20), потом начиная с первого по схеме болта протягиваем по кругу весь крепеж еще раз. Затем снова пауза и снова подтягиваем. Мы на практике убедились что за время пауз прокладка принимает рабочую форму, обсаживается. При этом крепеж ослабевает. Возможно несоблюдение требования протягивать крепеж трижды с паузами часто ведет к тому что даже оригинальная прокладка начинает подтекать. А попытки перетянуть (если не соблюдают момент затяжки) за раз приводят к тому что прокладку выдавливает.

Здравствуйте! Подскажите от какого датчика надо отсоединять провода и где он находится?Хочу заменить прокладку поддона как положено,боюсь что-нибудь оторвать.

на глушителе, перед катализатором стоит датчик кислорода , вот его нужно отсоединить, дабы не оторвать провода при демонтаже трубы глушителя от коллектора (его обычно откручивают чтобы снять крышку картера)

уважаемые товарищи! ситуация такова: менял своими силами ГРМ, помпу, сальники. Все по мануалу - получилось хорошо. 
Двигатель вывешивал при помощи деревянной колодки, которую подсунул под масляный подон. После ремонта через пару дней обнаруил, что левая сторна и перед поддона в масле. Решил поджать гайки, поджал без динамометрического ключа. На следующий день течь стала еще больше.
Вопрос в том, могла ли пострадать прокладка в результате вывешивания?

Еще немного грешу на сальник коленвала (менял на оригинал). При усановке нижняя часть сначала стала чуть-чуть неровно, исправил при помощи оправки.
Залез под машину с переноской-сложилось впечатление, что все же течет из под прокладки (может сам себя успокаиваю).
Вот теперь сижу и думаю-что делать - менять прокладку или опять разобрать пол машины и удостовериться в состоянии сальника.

в том-то и дело - шкив - сухой, а вокруг все в масле, даже рычаг подвески.

"8. Вывесите двигатель домкратом
через доску. Снимите верхний кронштейн
опоры двщателя и крышку головки
ЦИЛИНДРОВ" - мне казалось, что это одно и тоже.

Страница 17-33 англицкого мануала, пункт 21, под ним иллюстрация. Чёрным цветом показано место для упора домкратом в блок двигателя.

век живи - век учись..
не было у меня под рукой такого мануала с такой картинкой

Здесь можно найти: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,61866.0.html (http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,61866.0.html)

сымай ремеееень

двигатели серий B, D, H, F отличаются не очень хорошей особенностью - диаметр коленвала под сальник начинается заподлицо с корпусом маслонасоса, поэтому по неопытности можно неправильно установить сальник (маслоотражательная кромка может повредиться или загнуться)

ну блин, чет его знает! мож я мало сальников коленвала на своем веку повидал, но тот что я всунул совсем не создавал впечатления, что он хлипкий и может повредиться. Я уж как мог нежно его оправочкой.
послезавтра поменяю прокладку, а там видно будет сальник это или -нет.
PS: огромное всем спасибо за поддержку и советы.

поменял прокладку  (поставил viktor reinz), отъездил 3 дня - СУХО!
Очень порадовала чистота двигателя изнутри!
Спасибо, коллеги!

Менял вчера масла и прокладку поддона, в связи с чем вопросы:
1) в умной книжке момент затяжки болтов и гаек поддона 12Нм? На форуме видел 14Нм. Как правильно? На 12 пока не течет.
2) Пока мыл поддон терзала мысль - он таки внутри черный или  :'( ?
3) Масло слитое из заднего редуктора очень похоже по цвету на ATF, насколько это смертельно? Залил DPSF.

1) Между 12 и 14 Нм разница не настолько велика чтобы стать проблемой.
Важно тянуть как положено - т.е. в три этапа с выдержками, и на первом не переусерствовать.

2) Поддон внутри крашенный (ну или покрыт как-то, чем-то) в черный цвет, если мне память не изменяет. Там в явном виде после отмытия видно что покрашен - т.к. покрытие идентично по всему поддону, в том числе и там где он с маслом не контактирует. Так что - черный, так и задумано.

Погрешности динамоключа указывается в паспорте, независимо от их стоимости.
Если документации на него нет - это металлолом, а не измерительный инструмент.
Из умной книги:

(http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=2484.0;attach=50359;image)

  Доброго  времени суток. Владею хондой 3 года, постепенно осваиваю особенности обслуживания. Прочел тему "прокладка..." спасибо всем за дельные советы. Собираюсь тоже поменять ее родимую. Тысячи 2 назад поменял ГРМ с сальниками лобовины. Сейчас,видимо пришла пора прокладку менять.
Хотел поделиться своим опытом который приобрел эксплуатируя старую японку 84 года. Так вот там была та же проблема, о чем многие пишут и по сей день. После замены прокладки довольно скоро возникала течь масла. Пробовал ставить пробкокартон,  ставил на герметик, -ничего не помогало, вернее все было временно и недолго. Так вот старый водила с УАЗика как то посоветовал  поддон перед установкой править. Ведь все знают, или догадываются, что во время затяжки болтов, отверстия в поддоне приобретают вид воронки, примерно вот так: ____/\___/\___/\___/\__ направленной к блоку. И при установке новой прокладки эта воронка выдавливает края прокладки, усилие прижатия плоскости к блоку слабое,- возникает течь. Исправляется все при помощи большого шарика от подшипника диаметром см3-4 или подобной оправки и молотка. Край поддона укладывается на мелаллическую ровную плиту или массивный уголок, закрепленный в тисках. Шариком, аккуратно установив его на отверсте, молотком выстукивается эта воронка в обратную сторону. И так все отверстия рихтуются, проверяя плосткость поддона и следя за тем чтобы не переусердствовать. Если получится небольшая обратная воронка, то это даже неплохо для запаса протяжки. Самое интересное, что выправленный таким образом поддон можно ставить без прокладки на один герметик,- проверено.
Может я и открыл Америку, но  кому то совет пригодится.

 Спасибо, интересный способ... :)  Как раз собираюсь повторно менять прокладку.

 Да, уважаемые форумчане, я тут как то делился своими наблюдениями по поводу "прокладки поддона замена". Как я понял тема закрыта, а совесть то мучает. Так вот все, что я писал актуально, но не для CR-V поддона. Он как оказалось снабжен усилителями профиля в виде металлических прокладок. И вытягивание металла при затяжке болтов ему не грозит. Хотя может есть другие варианты поддона. Но все же прошу прощения за некопенгаген.

...ожидал долгих мучений с этими тремя гайками фланца приемной трубы. Но все оказалось намного проще. Приехал в гараж и не брызгая ВДшкой, на горячую, попробовал стронуть гайки - и...  без особых проблем все три поддались. Когда выхлопная остыла смочил ВДшкой резьбы шпилек и как по маслу открутил гайки.

Тоже потек поддон. Заказал прокладку оригинал, 756 руб. На днях буду менять. Вот думаю время потратить или 700 руб. за замену отдать :)

у друга есть :)

ну значит сэкономлю 700 руб. , раз говоришь приступай :)

Сегодня поменял прокладку поддона.Купил оригинал, два кольца под штаны и кольцо  между штанами и катализатором.Симптомы:течь масла из-под клапанной крышки(спереди) и из поддона, то же спереди(выпускной коллектор и штаны дают жару).Гимора добавила защита "Шериф".Заднее её крепление ограничивает ход катализатора.Открутить не смог,эти болты крепят подрамник к кузову, побоялся оборвать.Остальной крепеж открутился, кроме одной гайки( не родной) на стыке штанов и каталика, спилил ножовочным полотном вдоль болта.Разъем лямбды снялся намного легче, чем 2 года назад.Самая засада была при снятии самой прокладки с поддона.Видимо ещё родная, прикипела намертво.Срезал ножом.В районе коробки в отв. под шпильки 3 и 4 из схемы затяжки в прокладку вварены металлические втулки.Обратная сборка - без проблем(кроме ошибки 41).Кронштейн "Шерифа" послужил как упор при сжатии пружин катализатора.

Рискую вызвать отрицательные высказывания, типа: сколько раз говорили - не экономь на оригинале, но поделиться опытом считаю необходимым. Купил прокладку фирмы Stone. Снимая старую, заметил, что она как-то потверже будет, но подумал, что задубела от времени. Старая была порвана в одном месте, скорее всего при установке горе-мастерами и поэтому подтекала.
Промазал посадочные места тончайшим слоем герметика и приступил. Так вот, устанавливая прокладку наживил от руки все крепления и потом достал ключ и собирался протягивать по схеме. После первой же затяжки край прокладки вылез как грыжа. Уменьшил момент до 10 Нм. Результат тот же. Короче затянул от руки, чтобы не выпирала и оставил, пока не течет.

Гдеее тааам..... Раз, уж в ход пошли убитые дубли.
Определения "пока не течет", "будем посмотреть" в таких делах не корректны.

После покупки когда менял все жижи на СТО, мастер указал на небольшое подтекание поддона в месте прокладки,(я это видел и купил к тому моменту новую оригинал уже),на мой вопрос-"че меняем чтоль сразу?" он скаал что это мертвому припарка - лечится все мол проверенным методом - "на герметик" только перед этим надо все еще умудриться снять не поломав(кроме прокладки поддона ничего с собой из той темы не было), и после этого надо якобы стачивать все выступы - типа шипов на нижней кромке блока(??? вроде так),а уж после этого садить на герметик,а так как крышка над "штанами" а торгать их не имея прокладки и новых шпилек и гаек(вдруг свернем на) боязно - оставили все так-благо течь незначительная совсем и с учетом того что все еще при езде раздувает потоком воздуха ,а движка не особо и грязная снизу,походит еще долго.

Вобщем не судите сильно-че сказали мне то и написал,я так его понял,есле что-поправьте.

если ее долго не менять, то она становится одним целым с поддоном, и процесс отдирания прокладки превращается в "фрезеровку" поддона.

И вабще, у многих якобы после замены прокладки опять течь, что очень маловероятно. В основном три причины, неустранение которых влечет кажущуюся течь:

(Допустим на ГРМ все сальники поменяны и прокладка клапанной крышки поменяна и заглушка р/в и кольцо трамблера)

1. Коренной сальник
2. датчик давления
3. Кольцо маслонасоса, о существовании которого многие понятия не имеют, а на экземплярах за 300 ткм обливается весь низ, а кажется прокладка

Точно точно, было дело. Два раза прокладку менял. Потом кольцо и сальник коренной поменял-течь перестала. Кольцо при снятии просто рассыпалось.

для замены прокладки поддона выхлоп от катализатора нужно откручивать или достаточно только спереди "штаны" открутить?

если соединение у катализатора подвижно (не сильно прокорродировало), то не обязательно откручивать, труба легко отводится вниз.

Здравствуйте уважаемые форумчане!
Давно собирался добраться до поддона двигателя, но всё как-то находились причины.
Наконец достала меня эта грязь снизу двигателя и я нашёл время.
Прокладка была заказана давным давно и ждала своего часа Reinz 71-52669-00
В кратце: Слил масло, открутил и снял пластиковый пыльник с поперечной блестящей трубой , отсоединил разъём лямбды, открутил и снял часть выхлопного коллектора, открутил и снял металлич. пыльник маховика и добрался до поддона.
Далее все отмывалось и отчищалось. Старая прокладка очень сильно прикипела к поддону, поэтому срезал ножом.
Сборка производилась в обратном порядке с заменой масла и фильтра (Knecht (Mahle Filter) OC 617) - лишних болтов не осталось!

с каким моментом затягивал гаечки болтики поддона?

Подскажите, пожалуйста, как воспользоваться этой картинкой, если болтов/гаек 19 шт??? Т. е. сначала протягиваем именно в этих местах, а уже потом без разницы что за чем???
Cпасибо

Подскажите где купить паранитываю прокладку поддона ? может на заказ кто сделает ? (разумеется не бесплатно)

достала течь поддона ...

  Доброго времени уважаемые коллеги. В теме много раз поднимался подобный вопрос и есть достаточное количество ответов и советов по правильной установке прокладки. Исходя из собственного опыта могу дополнить некоторые из них. Оригинальная прокладка довольно мягкая, материал из которого она изготовлена обладает некоторыми свойствами текучести и хорошей адгезии к металлическим поверхностям. Основное условие,- поверхность практически идеально должна быть обезжирена. Этого добиться довольно сложно. Основная причина в том, что после слива масла и снятия поддона, остатки масла постоянно подтекают в место стыка поддона и картера. Чтобы этого избежать, желательно устанавливать прокладку через сутки после слива масла и снятия старой прокладки. При этом  полость картера можно рыхло набить хорошо впитывающей материей(х/б ткань, туалетная бумага, и.т.д). После удаления потеков масла поверхность поддона и картера протирается ацетоном или, что лучше, изопропанолом(изопропиловый спирт). Его можно приобрести в магазинах электроники. Стыки корпусов масляного насоса и коренного подшипника с картером прочистить спиртом с зубной щеткой. После этого можно приступать к установке по мануалу.
Если после такой установки вновь появляются потеки масла, в первую очередь необходимо исключить основную причину этого явления. Она как правило не в прокладке, а в повышенном давлении картерных газов. А это уже совсем другая история. С уважением.

  Доброго времени уважаемые коллеги по форуму. То, о чем хотел рассказать скорее относится к разряду нарочно не придумаешь, но тем не менее... хондоводам на заметку.
 Зима, холодно, у меня как назло клинит помпу, течет прокладка поддона и не столько прокладка, сколько уплотнительное кольцо маслонасоса. Менять в гараже нет никакой возможности. Об "оригинальной" помпе, которая прошла 45 т.км. расскажу позже в соответствующей теме.
 Впервые решил воспользоваться автосервисом. Замену помпы, кольца и.т.д подробно описывать не буду, справились. Немного ошиблись с ГРМ, но потом признали ошибку и скорректировали. Главное- прокладка поддона.... это что то...
 После выезда с автосервиса, на следующий день появился запах горелого масла в салоне. При осмотре приемная труба вся в масле. Прокладка поддона над приемной трубой вылезла наружу и дала течь. Сервис уже закрыт, а машина перед праздниками нужна постоянно,- семья большая. Оделся потеплее и под машину. Снял все причиндалы, слил масло, снял поддон. Прокладка с обеих сторон в герметике. Реперные отверстия(те, что под пупырышки) разорваны продольно. Таким образом вся прокладка в продольных разрывах, а в том месте где была течь, полный разрыв. В чем же причина. А ларчик просто открывался... Герметик попал в реперные отверстия прокладки. В момент установки, реперы вклинились в отверстия, герметик заблокированный в замкнутой полости разорвал прокладку изнутри. То, как отдирал герметик от поддона и плоскости картера рассказывать не буду, не хватит слов. Хорошо, что была новая прокладка в запасе. С наступающим Новым Годом! С уважением.

Похоже, прокладку старую поставили.

  Да нет, Александр, прокладка новая, но не оригинал. Мне тоже после снятия показалось, что она какая то стеклянная. Видимо материал не 
 качественный. Основная причина разрыва, это герметик, которого там не должно быть в принципе.

Андрей, мыслишь правильно но не в том направлении. Расскажу свой случай.
Как-то менял я кому-то прокладку поддона. Но как назло, ацетон для обезжиривания (я в основном ацетоном обезжириваю, или schnell reiniger от ЛМ) закончился, а топать по грязюке и лужам, совсем угрюмо. Заглянул я за ацетоном к соседям-кузовщикам, а они мне предложили обезжирку какую-то, крутую. Я без подвоха обезжирил прокладку, и отложил, точнее подвесили на крючок. А сам спокойно завершал подготовку поддона к обезжириванию.
Минут через 15-20, нужно было перевесить прокладку, чтобы не мешала, взял её за уголок, так у меня этот уголок в руках и остался. Вся остальная прокладка просто упала на стол и рассыпалась на куски. То есть, резина начала крошиться, как трухлявая деревяшка. Я капнул этой обезжиркой на железку и на алюминий. Так с железки обезжирка испарялась где-то час, а вот на шлифованном участке алюминия образовалось потемнение и по ощущениям напоминало или протравку кислотой или обработку грунтом. В общем, мне всё равно пришлось месить слякоть за новой прокладкой и ацетоном.
У тебя, судя по фото, очень похожее состояние прокладки.

Теперь что касается разрывов отверстий в прокладке для дистанционных ограничителей (или как ты их назвал, реперы). В англицкой инструкции по ремонту, сказано чётко: прокладку с нанесённым герметиком установить не позднее, чем через 15 минут, после нанесения герметика. Если герметик находился на прокладке дольше 15 минут, герметик очистить, и нанести повторно.

Я тебе задал направление для мыслей, выводы делай сам.

 Доброго дня, Кирилл. Возможно, ты прав с обезжиривателем. Я не обращался больше в сервис и проверить эту информацию не могу. Если это и причина, то не единственная. Не стал делать фото прокладки с герметиком, потому возможно и возникают у вас сомнения. Все отверстия были заполнены герметиком и имели форму веретена. То есть прокладку просто разорвало в поперечном направлении этим самым герметиком.