Клуб Honda CR-V Россия

Вчера спонтанно решил заняться чисткой форсунок. Побудил к этому повышенный расход и невнятная динамика авто.
Снятие - 15 минут времени.
Само сопло и топливный тракт форсунок без намека на какую-либо грязь, а вот вокруг сопла - полное г...но. Распыляют все исправно, в закрытом состоянии не пропускают. И это при пробеге за 250тыс...Открытие клапана проводилось при помощи 3х вольтового источника. Промыл, прочистил, аккуратно поставил на место (еще 15 минут работы). Само собой никакой разницы в поведении авто не заметил.
Лью только 92й.

По поводу промывки инжектора!
Жидкости для промывки не рекомендую (для "сладких")!
Самое лучшее снятие форсунок и ультразвуком их ультразвуком !
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,63798.msg346035.html#msg346035 ;)

Takc а потом с помощью трубочки высасываешь? приятное с полезным значит совмещаешь?  :)

может проще снять бак, промыть его как следует, просушить и не заморачиваться насчет отложений всяких?

А почему, бы их не почистить..  все нормуль будет с ними..
денех много.. или убеждения? :)

Кирилл жжет!

Первый раз такое изречение слышу..
Форсунки чистят от отложений в них, из-за грязи они плохо распыляют бенз..
Мой тебе бесплатный совет: чисть форсунки спец очистителем.. ставь обратно и катайся.. ну если прокладки под ними задубели их(прокладки) и поменяй..

Поверь это не выход...чистишь...всякие отложения улетают, а она лить начинает.
Либо через некоторое время тож перестанет распылять.
Даже официалы говорят лучше менять...на черокки и на опель вектру б я ставил от волги, один в один и по креплению и по характеристикам...

Это ключевая фраза.. ;D

Я никого убеждать не собираюсь.. хотите менять - меняйте.. это Ваше дело..
Для В20В/Z неоткуда взять форсунки.. тока оригинал..

ЗЫ 4-е года на сервантах.. в подписи.. не разу не менял форсунки.. ;D

Прежде чем чистить форсунки, их тестируют на стенде, где моделируются разные режимы работы, распыл факела, производительность, удержание под давлением. Начните с этого. Там всё будет видно. Мойка ультразвуком помогает не всегда. У моих слесарей примерно один комплект из десяти убивается этим. Керамика в форсунках (где она есть) с большой вероятностью разрушается. К сожалению статистики по моделям форсунок не ведётся.В 7-8 случаях реально лучше становится. Я бы себе наверное чистил обычным очистителем карбюратора, подавая импульсами напряжение на форсунку. Неплохо помогает чистка с подключением к аппарату всей топливной системы. Моется и камера сгорания, клапана. Грязи летит из выхлопной море. Но после этого замена свечей, масла. Что происходит с катализатором-незнаю, но сомневаюсь что ему это полезно. Хотя почти всегда положительный эффект налицо.

Ты заблуждаешься.. еще как засорятся.. ;)

Почистив форсунки - съёхал по городу с 12,45 на 11,35 O0

К слову сказать недавно помыл дроссельную заслонку( некоторые канальцы были засорены на 40% черной бякой), после чего вроде как трогаться стала мягче и легче. Хотя как будто расход увеличился(по городу 13.5 (как правило в пробках) трасса 10.5) (Порадовало качество прилегания дроссельной заслонки-наливаешь ацетов не протекает :)  )
В выходные помыл форсунки, а именно снял, промыл снаружи ацетоном, а также собрал нехитрую схему в виде трансформатора 12 Вт переменки через диод и лампочку(для защиты) на форсунку, ацетон в шприц(кончик шприца герметично подходит к форсунке) давишь на шприц+подаёшь питание и пошёл распыл ацетона. В общем криминала не обнаружил, все держали давление и распыляли практически сразу, не считая чёрного нагара снаружи. Заменил все резинки поставил на место. Кстати на входе форсунок стоят маленькие фильтрики в виде пластиковых гильз с вплавленной микросеткой, они съемные. Сегодня поехал, показалось что опять таки мощи как будто прибавилось. Чуть позже напишу как повлияло или нет на расход. Фото прилагаю

Скачал программку для чистки форсунок. Спаял адаптер для подключения форсунок и бензонасоса к СОМ порту. К сожалению, в базе данных программы нет нашей машинки. Вопрос в том, что не могу найти информацию по штатной запитке форсунок на CRV. Каким напряжением запитываются, в смысле амплитуда импульсов? Потому что они бывают ой какие разные, оказывается. Хочется все сделать по уму и чтоб не спалить дорогие штучки.

К примеру, у BOSH есть брызгалки и на 5,5, и на 7, и на 12 вольт. Это меня и тревожит.

Народ, каково ваше мнение (мож опыт подсказывает) как почистить инжектор? Есть вариант промывки на движке (с отключением системы питания, вворачиванием "чужих"свечей), либо чисткой ультразвуком на стенде. Стоимость соответственно разнится от 600 до 2500руб.
НО: опять же - если для профилактики - то рекомендуют лишь промыть, если "лечить" проблему (а кстати, это проблема -  расход топлива 12,9 по городу или нет?) - то УЗ. Но и говорят, якобы, форсунки можно загубить, типа со всей дрянью можно и отверстия "раздублить" - и вообще заливать будет, хоть форсунки меняй.
Вот такая инфа у меня. Мож кто чего умнее скажет - благодарен буду заранее.
спасибо! 

Смотрю, про форсунки заговорили. А кто нибудь пробовал прогу для чистки Injector, а то спаял адаптер и времени поэкспериментировать нет.

Значит так! (Желательно делать перед заменой масла.)
1) Откручиваем подающий шланг от топливного фильтра, отсоединяем обратный шланг от рампы (достаточно снять пасатижами хомут и стянуть шланг)
2) Необходимо отключить бензонасос, лучше просто вытащить соответствующий предохранитель или реле. Какое именно, не разбирался, т.к. у меня стоит секретка, которая отключает бензонасос. По предохранителю или реле мож кто подскажет.
3) Подключаем установку к топливной рампе, подающий шланг к шлангу, который идет от топливного фильтра, второй шлаг к штуцеру обратки с регулятора давления топлива. Если у вас одноконтурная установка (пневматическая), то только подающий шланг, обратку "глушим", т.е., например одеваем на обратный штуцер, шлаг со вставленным в него болтом вместо заглушки. Ни в коем случае не оставлять обратку подключенной в бак, глазом не успеете моргнуть, как весь чистящий сольвент окажеться в баке, а это Очень плохо.
4) Заливаем чистящий сольвент в установку, нужно примерно 1л. Сольвенты разыве бывают, есть уже готовые, есть концентраты, которые нужно разбавлять бензином, основной критерий, чтобы его хватило на работу двигателя примерно 45 мин на холостом ходу.
5) Включаем установку, устанавливаем давление жидкости равное давлению топлива примерно 3 бара. Визуально контролируем отсутствие утечек.
6) Заводим двигатель и даем ему работать на холостом ходу 10-15 мин. При этом двигатель работает полностью на чистящем сольвенте. (газовать не нужно)
7)Глушим двигатель на 10-15 мин. Это называется замачиванием. В это время остатки сольвента превращают нагары на поршнях, кольцах, смолянистые отложения на форсунках в желе-образную массу. Плюс даем остыть катализатору. В это время можно заниматься заменой топливного фильтра.
8) Заводим двигатель на 10-15 мин, теперь нужно дожечь растворенные отложения оставшиеся на поршнях, кольцах, клапанах. Для этого периодически плавно открываем дроссельную заслонку, увеличива обороты двигателя до 3000 об/мин (так требуют многие инструкции производителей сольвента). Заметил, что можно не носиловать движок, можно просто опять дать работать ему на холостых.
9) повторяем п.7
10) повторяем п.8
11) Отключаем установку и подключаем шланги на прежнее место, включаем бензонасос.
12) Заводим двигатель и даем ему поработать пару минут, можно немного прогазовать.
13) Глушим двигатель и меняем свечи зажигания.
14) Меняем масло в двигателе.
Не забываем, после промыть установку бензином, если хотите, чтобы она прослужила вам долго.
Все!

Для моей промывочной установки мне понадобилось;-корпус небольшого опрыскивателя с плоским дном(на металоломе нашел)литра на 3,манометр 147руб,металический сосок от бескамерных дисков авто(43руб),с разборки 3 защелкивающихся штуцера и капроновая трубка метра 1,5(ободрал Вектру В)все это с бензопровода,т/фильтр под эти штуцера(соответственно третий штуцер для топл рампы(650руб- блин обдиралово),Жбан водки сварному чтобы кусочек трубки вварил на уровне дна,ножной насос. Собираем агрегат-рядом сверхней горловиной сверлим 2 дырки под манометр и под сосок соответственно,к соску подсоединяем насос к нижней трубочке капрон трубку без штуцера,штуцер к топливной рампе. заливаем жижу, поднимаем давление насосом иконтролируемего по ман-рупереодически подкачивая насосом.Незнаю наверно криво написано но думаю суть понятна,остальные операции как у промышленно изготовленного апарата и описны подробно выше товарищем ksa2008

Сегодня наконец-то запустил свою установку. На фото: сверление распыляющей головки, опрессовка головки в шланге, стыковка с баллоном.

Далее: крепление форсунки и общий вид установки в сборе. Программа Injector, адаптер для СОМ порта простейший, схему по требованию выложу, нажал СТАРТ, трубку с форсункой в баллон, форсунка жужжит, факел брызгает -красота!!! После чистки сразу заметил, что двигатель стал работать гораздо тише и улучшилась приемистость. До чистки спалил полный бак - расход составил 15 литров на сотню. Снова залил полный бак, теперь посчитаем, насколько чистка отразится на расходе.

Да уж просим, просим!!! :)

Выкладываю схему адаптера, немного мною упрощенную, без схемы подключения и управления бензонасосом.
Если кого-то интересуют особенности работы с программой инжектор, спрашивайте. Проблемы возникли сразу. Настройки программы по умолчанию не подходят (длительность 2 мс, частота 450 Гц). Нажал СТАРТ, форсунка зазвенела, воткнул трубу в баллон, форсунка заткнулась. Немного помучавшись (думал засрана до предела) изменил настройки программы: длительность импульса 3,5 мсек, частота следования 100Гц. Вот теперь полило, так полило. Факел к концу чистки достигал 20 см в длину.

Схема не корректна по отношению к бедному порту компа, во первых ток базы может достигнуть 40 ма что выдержит далеко не всякий порт (надо ставить доп каскад или хоть оптопару) ,во вторых диодик бы шунтирующий тоже не помешало на транзистор а то можно и попалить импульсом самоэдс форсунки не тока транзистор но и дальше по схеме , как карты лягут.Так что если уж взялся то давай в форум не упрощенную схему , а то люди по незнанию ченить пальнут.А так респект конечно, еще можно синхронизатор на включение уз ванны и вообще сенокос.у меня установка проще комп не нужен просто реле с кондером импульсы гдето 0.5 секунды через 0.5 секунды, от реле уже запитываю что хочу, как правило форсунку и уз ванну, сначала проливаю самотеком ацетон со старым карбклинером гдето стакан, потом карбклинер из баллона  и вперед, одного баллона на 4 форсунки хватает.промывал уже наверно раз 5-6 (себе и друзьям) все довольны.Если позволите то я бы посоветовал в схеме поставить транзистор КТ973 , в развязку оптопару типа PC120 или любую другую .В компе на ком порту (и паралельном) стоят м/с которые гораздо лучше переносят нагрузку когда они выдают лог. 0 а не 1.потому транзистор надо p-n-p и коммутировать им плюс источника питания а не минус.Может потому и штатные настроийки проги не пошли ведь скважность сигнала включения инвертировалась.И обязятельно диод на нагрузку КАТОДОм К ПЛЮСУ а то там импульсы бывают до 300 вольт , какойто транзистор выживет а кокойто и нет.Сейчас мысль пришла , а слабо сделать через ирду , на ноуте то она есть точно, да и ноут не обязателен , можно телефон использовать , ПО тоже на телефон не проблема сделать.Но это так мысли вслух.

Над схемой подумаю, схема не моя, я убрал только цепи бензонасоса. Но ведь не спалил ничего за час работы?

На ноутах порты крепкие их так задумывали (тем не менее я один спалил, тоже на карточке псмсай , 4 нога порта, схему глянул и вспомнил про это) .Если хочешь чтоб точно знать (если сам есче не совсем шаришь) что и зачем можешь к "местному киповцу" подойти (у вас наверно есть же толковые ребята) и спросить как защитить транзистор при коммутации цепи с ярковыраженной индуктивной нагрузкой (наш инжектор) и оптическую развязку если уж совсем спокойно хочешь жить.Я б нарисовал но .. не умею.Проще словами рассказать. там всего четыре детали добавятся диод на защиту (1 А, 600 В), оптопара (любая с n-p-n транзистором на выходе) и резистор (15-30 ком) для подтяжки базы и резистор для ограничения тока оптопары 1 ком +- . А по большому счету думаю частота и скважность при чистке это дело десятое, важнее средство воздействия его хим активность , а если еще и УЗ то просто представь как устроена форсунка и поймешь когда его надо включать а когда выключать.

Я все понял. Моих знаний должно хватить для улучшения схемы (больше 20 лет занимаюсь ремонтом аудио и всякой другой электротехники).

Действительно, тока счас обратил внимание на БП .Тогда удачи.+Диод на невозможность переполюсовки.

Схемку накидал, пока без точных расчетов, но, думаю, что защита от переполюсовки лишнее. Как замкнуть ЭДС самоиндукции в таком случае?

можно наверно так попробовать. Схема в общем далека от совершенства но минимум защиты есть и работать просто обязяна.А вообще я везде в промавтоматике применяю подобную схему, только диод оптопары включаю как положено в доке на порт, т.е. катодом к ноге порта а анодом (через токоограничивающий резистор (около 10 ма) к напряжению питания либо к 5 вольтам или к 12 (раз земля общая можно и к +аккума , хотя я бы еще и землю разделил, а то могжет возникнуть такая ситуация что потенциалы нулей не будут равны)Транзистор р-п-р составной чтобы не напрягать транзистор оптопары , конечно транзистор не фонтан он "высокочастотник" но зато доступен и стоит копейки (как и все остальное) у меня он в таком включении на +24 вольта комутирует эл.магнитные клапана, уже года три, проблем не выявлено (учитывайте только его нагрузочную способность мах 5А на радиаторе). Диод можно поставить не на защиту транзистора (хотя он там тоже очень желателен) а сразу гасить выбросы отрицательной полярности в месте их возникновения т.е. на инжекторе.Защиту от переполюсовки ставить или нет вопрос сугубо личный для тех кто это понимает , как говориться если не понимаешь тогда ставь.Короче по черновым прикидкам гдето так.Мож что еще не доглядел.
PS в исходной схеме с выходным транзистором не стыковки если он p-n-p то должен эмитером к плюсу ( а не в землю) и на базу для его открытия должен быть приложен пониженный потенциал (относительно эммитера) если он n-p-n то эммитером к минусу а на базу повышенный потенциал, т.е + через токоогр резистор. короче чето гдето ты не дорисовал (или перерисовал) я так понял.

За ошибку в схеме прошу прощения, зарисовался. Про совершенство схемы не спорю, думал, прежде всего о простоте и повторяемости. По себе знаю, чем больше деталей на схеме, тем меньше возникает желания ее собирать. Это поиск, монтаж, габариты и т.д. Ладно, со структурой определились. Будет время, посчитаю, это же почти курсовик получается :)

Дак ниче считать не надо, все будет работать если параметры деталей в указанном диапазоне, режим то работы ключевой, так что главно не превысить предельные токи (я бы взял максимальные сопротивления и при неуверенном включении уменьшил что надо.
на диод оптопары ток до 10 ма отсюда R диода оптопары гдето 300-500 ом 0.25 вт
подтяжка транзистора (на уверенное закрытие)-(10-20 ком) "любая" мощность
открытие транзистора оптопарой 1 ком -0.25 вт
оптопара pc120, pc 814 или любая аналогичная.
транзистор (в зависимости от выбранной схемы включения) у меня кт973, у тебя кт 972 например.кт 814 оптопара может не открыть.Может что поудачнее подобрать можно.
диоды 1 а -700 в  1n4007
А защита дешевле, пальнуто порта или компа, тем более что там ничего такого трудного и дорогого нет.
вроде так.
а про простоту в производстве пишишь, а что мешает релюху с кондером поставить и все, частоту импульсов кондером можно выставлять.для чистки хватает вполне и защит меньше надо.

Реле с кондером не хочу, программа классная, с форсунками вытворяет, что хочешь.

Тогда ставь шатер и цирк открывай "ДРЕССИРОВАННЫЕ ФОРСУНКИ" ;), просто я к этому делу отношусь сугубо по потребности промыть и все.
С прогой проблем нету, я напишу и подарю (правда пишу тока под дос и вин 98, не могу под XP напрямую работать с портами компа , может есть крутые "хакеры" и что подскажут ?),хотя если регулируется тока пара параметров думаю разумней поставить микроконтроллер рублей за 50,пару семисегментных индикаторов и комп вообще не нужен будет, думаю это удобней и предусмотреть больше каналов для промывки.С изготовлением у меня тоже проблем нету, даже в мелкосерийном варианте.Я сам делаю под "завод" в мелкосерийно пром оборудование, могу помочь, есть тока временная трудность,неожиданно источник электроэнергии у меня на днях иссяк в мастерской, пока ищу альтернативный вариант, купил бензогену на 4.5 ква немогу состыкрвать выхлопушку гены и трубу в стене ( диам 25 мм) гена вибрирует и рвет все жесткие связи , температура газов около 200 град.С корпусами конечно счас поблемней ,поччемуто исчез в нашем регионе алюминий, но их можно выписать готовые на чип и дип (chipdip.ru platan.ru) может даже там в наборчиках для спайки есть какиенибудь уже подходящие весчи типа НЧ генераторов или блоков управления нагрузкой с помощью параллельного/последовательного порта компьютера.
Сергей , случайно не знаешь какое максимальное значение амплитуды тока при пуске форсунки (может смотрел осцилографом) ?

Уважаемые скажите, а грязные форсунки могут быть причиной плохого запуска двигателя?

а как сам то думаешь, если их совсем отключить, лучше будет ? Симптомы надо в сумме изучать тогда истина и придет (или по крайней мере круг подозреваемых будет существенно с'ужен.Вопрос конечно глупый (я понимаю что зима счас на дворе) но всеже : Расход топлива увеличен ? если нет ,то не могут.Если да то ищем следующую зацепку (почти как в мануале).
Форсунки по существу делятся на 4 марки :
1."Нормальные"
2. Не держат
3. Хреновый факел распыла.
4. и то и то и еще чтото
Вот у каждой марки есть свой набор отрицательных последствий (или их сумма).
Дальше сам думай надо их чистить или нет.Я чищу раз в год , перед зимой.
Но плохой пуск это не только форсунки но и воздух , искра и компрессия.машина то как я понял 96 года.
Если кто нить действительно заинтересовался сборкой "народного" блока управления установкой по промывке форсунок,готов подарить идею и схему оного со всеми плюсами что тут прозвучали и отсутствием ряда минусов.

Смотрел осциллом: без нагрузки много шума и игольчатых выбросов на полочках импульсов, мой БП на свалку уже пора, наверное. Вместо форсунки подключал эквивалент: обмотку реле - картинка стала получше, амплитуда в районе 3,5-4 вольт.

Нет, я имел ввиду не то, каково максимальное значение пускового тока (в следствии переходного процесса).Просто в моей схеме на реле мне на это пофигу а если транзистор , да еще и составной , то это надо учитывать.Хотя как я понял,это уже мало кого интересует,наверно не стоит огород коллективно городить, каждый довольствуется тем что имеет.Я наверно к следующей зиме соберу многоканальную плату управления на микроконтроллере at90s1200и и2ц памяти(24c02) (в ней будут лежать так называемые карты промывок, с разной переодичность и скважностью, думаю три четыре карты за глаза хватит на все случаи жизни получится что и комп не нужен и не так тупо как с реле (хотя мне достаточно и моет не хуже), а карты можно с компа загонять, там на паралельный порт всего тока один резистор нужно для программирования памяти, так что получается просто (добавиться тока МК стоимостью 50 руб, память - 20 руб и кварц - 10 руб, кнопка выбора режима -10 руб, пара светодиодов с резисторами + та часть схемы что отвечает за включение/выключение форсунки, размер меньше пачки от сигарет получается, себестоимость от силы 200 руб) и универсально,можно даже таймер в программе МК поставить для оценки производительности.
В год наезжаю в среднем 20000 и промываю, показателем изменений является время впрыска на хх при прогретой машине и отключенных потребителях.у меня 2.2 мс, со временем поднимается до 2.8 .Как мою уже писал выше.На сервис не советую ездить (если тока хим промывку делать, хотя каждый вправе решать исходя из своих возможностей ), один раз съездил больше нет желания , отдавать коновалам деньги и гробить форсунки.

Тогда подводим итоги. Кому лень или не хватает знаний и опыта, тому дорога к дяде Ване, для остальных на форуме представлена, как мне кажется, исчерпывающая информация по промывке и изготовлению устройств для промывки форсунок. Если у кого либо остаются еще вопросы по данной теме, группа консультантов всегда на связи.

Ещё раз для Челябинска!
Процедура промывки занимает примерно час, стоит 1250 руб.
Выглядит это так.
Закольцовывают систему через аппарат( называется wunn"s).
Заливают примерно литр жижки ( тоже фирмы wunn"s)
15 минут на холостых.
15 минут потом откисает.
Далее опять заводим и каждые 30 секунд газуем до 3000 об/мин в течении 15 минут.
Меняют фильтр,подсоединяют все шланги на место и всё счастливого пути.
Про замену свечей мне сказали а вот про масло нет,жалко менять всё свежее. И сегодня смотрел уровень всё в норме.
Результаты промывки: холостые поднялись до 650(были около 500), трогаться стала легче,по трассе идёт как то мягче.
Про расход напишу позже.

Если форсунки чистили на двигателе, не снимая, масло менять однозначно. Это написано на любом карбклинере. Плюс маслянный фильтр.

вчера почистил в сервисе, отнеслись добросовестно,
на мое скромное мнение, все сделали добросовестно,
заплатил 2500 за все, ультразвуком.
Чистил потому что машина тупить начала, сейчас ожила,
снова моментально откликается на газ и провалов нет, в общем
у кого те же проблемы, чистите, но не в гараже, там все не так просто,
подручными способами хорошо не почистить, я наблюдал за процессом..

Ну,ну каждому свое, я как раз и начал чистить сам после того как увидел как и у нас чистят в сервисе УЗ  и еще за это берут штуку рублей. работы реально минут пять снять , десять - пятнадцать промыть ,и пять обратно воткнуть. меня честно жаба задавила им за это еще раз штуку отдавать.А эффект я согласен сразу чуствуется , если они действительно были закоксованы.

Сеточка там вынимается элементарно и мешать уж точно не будет.Но промывать с обратной стороны, не думаю что это нужно...

Сетка вынимается в любом случае, я вот тоже пока не нашел веский аргумент , чтоб огород городить, потому пока это просто идея, а возникла она потому что хотел избавиться от баллончика и заменить на контур из топливного насоса (самого дешевого, можно даже плохо работающего) и избавиться от электрики, инжектор можно гонять долго не опасаясь за него, но чтото меня останавливает это сделать.Может быть то что штатно промыть быстрее чем огород заново строить, да и неясно каково должно быть давление чтоб открыть инжектор.
УЗ нужен если не отмывается карбклинером (тем более унисьмой), не все отложения можно расстворить химически, нужно еще и механическое воздействие (но не часто).Я чистил УЗ себе один раз, после этого все работает нормально, теперь тока переодически карбклинером дую (раз в год), друзьям тоже первый раз чишу УЗ потом тока химия.После УЗ эффект очевиден.Тока надо понимать как это происходит и не убивать инжектора.ВО ВРЕМЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ УЗ ИНЖЕКТОР ДОЛЖЕН БЫТЬ ОТКРЫТ.

Люди, не знаю прав буду или нет, но до срв у меня был кариб. И вот на оном я мыл форсунки
у меня был карбклинер. Схем я никаких не собирал, а делалось все след. образом:
нужен был шланг подходящего диаметра, сосок от колеса бескамерки с золотником и два хомута.
один конец шланга одевается на инжектор, второй на сосок, обжимается хомутами.
внутрь шланга наливается бурда карбклинера и закрывается золотником.
при помощи обычного насоса накачиваем давление. смотрим герметичность форсунки.
на выводы подаем напряжение порядка 5 В. для этого я использовал отечественное зарядное устройство. регулятором тока добиваемся нужного напряжения, которое контролируется вольтметром. все подаем напряжение на инжектор и смотрим распыл.
первый шланг выливаем, оставляем минут на 15, идем нервно курить (осторожно, руки в этой горючей гадости), процедуру повторяем, до тех пор пока не получиться нормального распыла (у меня было два-четыре раза).Результат, дело было зимой, после того как поставил на снежном накате не мог тронуться (нога привыкла уже к педали газа). Результат - снижение расхода по трассе на 2 литра.
Ногами сильно не бейте, я не специально :) просто я так делал, и у меня получилось...

для общего развития рекомендую прочитать (особенно до конца) -http://forum.chiptuner.ru/archive/index.php/t-4696.html и сделать свои выводы.Особенно интересны высказывания последние  среднестатистических "сервисменов" относительно среднестатистических автовладельцев.Думаю гдето здесь всеже есть зерно истины.

Привет всем ;), народ подскажите, у меня рядом с офисом СТО есть, тока  что заходил к ним узнать моют ли они форсунки, мне сказали что моют, но у них нет никакого оборудования, способ у них такой- замачивают их в жидкости для чистки инжекторов, потом достают оттуда, дают напряжение после того как форс "стрельнет", опять замачивают и повторяют эту процедуру несколько раз, говорят что нормально прочищаются, но я, после прочтения данной ветки че-то особо не доверяю их "способу". Зато по цене у них гораздо ниже, если УЗ у нас стоит вашими 2000 р., то у них 1000р. Подскажите пож-ста, чтоб я уже не сомневался...Мыть или не мыть ;D

Если они таком образом моют в УЗ ванне то велика вероятность что ушатают седла клапанов и иглы(инжекторы перестанут держать давление будут капать). а если без УЗ то сборка/разборка (не дай бог замена резиновых колечек на ту фигню что в магазе продают) этой процедуры не стоит.Мой винсом на стенде,если сам не хочешь морочится, хоть деньги не зря портатишь и масло со свечами заменишь заодно.Первый раз я тоже отдал 1000 за эту процедуру и меня задавила жаба больше туда ездить когда я это увидел, мне даже машину на сто не загоняли, вышел типчик весь в мазуте, за пару минут выкрутил форкунки, замочил из на 20 минут и за пару минут обратно поставил.После этой процедуры я их сам снял и на УЗ начал чистить с промежуточными проверками факела на листе чистой бумаги, могу сказать честно и точно - нихрена они (стошники) не прочистили тока снаружи помыли.

Тоже, сам чистил карбклинером на коленке сделанном аппарате с блоком питания 5в, тока резинки все нужно снять с форсунок. Резина в нем пухнет со страшной силой.

Приет Женя, спс за просвещение, у них нет УЗ, просто в сосуд наливают жидкость, форсы там лежат "балдеют", потом ч/з аккум. дают напряжение. Мне тож кажется что таким способом моют тока снаружи а внутри толком не чистятся. Теперь хочу сам этот аппарат собрать, прочитав ветку хочу покулибинчать чуток, че если вместо бачка использовать паяльную лампу, там вроде тож неплохое давление можно нагнать?

почему то нет пинков на мой рецепт  :D
Интересно хорошо это или плохо?
Для "домашней" промывки мой стенд самый дешевый, легко повторяемый, и надежный :) тока шланг надо подлиннее чтоб в него больше жидкости и воздуха входило :)

Ниче не могу сказать,пробуй если хочешь,а чем мыть то чем собираешься? Может лучше и безопасней всеже съездить в нормальный сервис и промыть с гарантией химией,потом будет кому мозги парить если что.Если чисто ради интереса то делай как все делают баллончиком и через лампочку.

Здорово Дима, прошу не обижаться, че то я в натуре внимания твоему наипростейшему способу не уделил, буду пробовать, я так понял что ты заливал в шланг эту бурду, потом в этот же шланг давал давление,и подключал напряжение, когда форс открывается, то давление в шланге гонит все ч/з форс наружу..?
Привет Женя, я попробую методом Димона, а мыть буду какой-то американской жидкостью для читски инжекторов (Gunk) названия не помню.

да, именно так, распыляет давлением из шланга.
Я на дроме видел как люди моют прямо балончиком из карбклинера.
Помаявшись с полчаса понял что это дохлый номер, срывает постоянно с балончика.
Ну вот мы с дядькой и соорудили такую "установку".
Про всякие очистители для форсунок я и не слышал тогда, а может просто не смотрел (на форуме было описано именно про карбклинер).
Но у меня отмылось.
Сейчас ситуация у меня малость сложнее во владике нет своего гаража, и даже такую мелочь собрать сложно (не из чего).
Посему купил просто комплект новых инжекторов с топливной планкой и регулятором давления в комплекте.
На выходных поменяю. Посмотрим эффект, а эти помою - будет резерв.

Сранно мыслишь, ну зачем в колесо то, берешь жестяную банку туда впаиваешь две метал. трубки одну до дна другую совсем короткую, в банку наливаешь очиститель, подсоединяешь резиновым шлангом инжектор к длинной трубке, колесо трубкой к короткой, на релюхе прерыватель тока делаешь и вперед.Извиняюсь за художество, так для справок, а то точно полное колесо нальете.Конденсатор можно поставить для увеличения длительности импульса.

просто для справки: карбклинер на базе нашатыря и хз какой еще дряни.
он в шланге этом пока наливаешь кипеть начинает, посему если будет не закрыто золотником - испарится все нафиг.

ну вы ребята тогда уж определитесь или вы карбклинером пользуетесь (он не нашатыре) или чтото во флакончике берете.Если карбклинером то зачем огород городить если он уже готов, а если во флаконе без давления то ниче там не исприться и не закипит (как и карбклинер) там же давление в банке будет, все будет сжижено.Хотя конечно чтобы инжектора на герметичность проверить надо давление поболее чем 2 очка,Честно если сказать то может проще научиться пользоваться карблинером,там ниче не срывает если нормально делать, я просто на один конец трубки изоленты накручиваю и в инжектор, потом в перчатках руками придерживаю, а если УЗ мою то шланг на хотумах и никаких проблем.

Мои пять копеек!

БП АТХ от компутера, кнопка дверного звонка в разрыв проводов до форсунки, очиститель карбюратора питерский ВЭЛВ и кусок армированного резинового шланга от ТАЗа. Сидишь себе, ножкой на кнопочка давишь и пальчиком с баллона очистителем жаришь!

Примерно также делал. Только напряжение желательно пониже. Для срабатывания достаточно 6 В.

Также рекомендую перед этим на сутки замочить форсунки в Унисме - я так оживил 2 форсунки, которые вообще не открывались, а больше ничего не помогало (УЗ не делал).

В комп. БП имеются 12V, 5V, 3.3V - в общем, на любой вкус и цвет.

А со схмой подключения форсунок на (КОМП?) кто-нить поможет? А то сами сии девайсы у меня чистые, открываются, брызгают...только вот первая  :dwarf: не работает. Двигло троит, сначала на свечи грешил, потом поменял, глянул - первая снова чёрная. На работающем двигле поскидывал фишки(разъёмы) с форсунок - так и есть, первая не пашет - т.е. двигатель не реагирует, троит по прежнему.На остальных снимаешь - глохнет.В общем форсунку попробовал поменять (запасную купил) - эффекта ноль. Подозреваю контакты, так как  были моменты что двигатель просто начинал работать нормально, бес перебоев.
В общем нужна схема, т.е. что, на что.... Или хотя бы на какие ноги компа  какая форсунка идёт. Да, на первой мерил напругу, на жёлтом +12В... Куда копать исчо, пока не знаю.
 

ЭБУ возле левой ноги пассажира под пластиком (на правом руле ЦРВ обычно так, по другому не видел), чтобы быть уверенным что не работает именно эбу попробуйте , подцепить на место подозреваемого инжектора лампочку на 12 в и глянуть есть ли накал на работающем моторе (можно сравнить его с другой форсункой для точности диагноза).Если диагноз - эбу, то вероятней всего вышел из строя силовой элемент, в зависимости от модели это либо транзистор либо транзисторная сборка, все можно заменить по аналогии как на ниссане лечат эбу при закорачивании мотора клапана холостого хода.

А можно поподробнее...
Силовая цепь я так понимаю должна быть одна? просто "раздаёт" упр. сигнал на все форсунки, так? Тогда вроде все форсунки должны туфту гнать..... Хотя ежели управляющих ключа например 4...то да... А "закорачивание мотора...." что даст?
И ещё один глупый вопрос.... Лампочку цеплять на провода форсунки? Т.е. на фишку инжектора, без участия массы, так?

Инжектора управляются массой, т.е. плюс у них общий, а минус каждого инжектора идет на управляющий элемент (который стоит в ЭБУ ) который в свою очередь по сигналу микроконтроллера замыкает минус инжектора на массу.(подробней читай синхронный и асинхронный впрыск).Отсюда следует что управляющих каналов у Вас ЧЕТЫРЕ , а не один.У ниссанов с моторами QG до 2001 года выпуска были проблемы с протечкой антифриза в клапан ХХ и соответственно закорачиванием этого клапана и выходом из стоя управляющих элементов в ЭБУ, так вот если поискать в инете есть инфа как чинить вышедшие из строя ЭБУ, принцип там одинаковый, но требует небольших познаний в радиоэлектронике.ЗАКОРАЧИВАТЬ НИКАКОЙ МОТОР НЕ НАДО, тем более что его нет - это как пример болячки ниссана извиняюсь если непонятно написал.
Лампочку цеплять на фишку исследуемого инжектора для того чтобы точно выяснить с чем проблема с инжектором или эбу.Лампочку не большой мощности  гдето 5 ватт как в передних габаритах.
После проведения диагностики лампочкой пиши сюда , ченить придумаем.

Прошу прощения за возможно неправильный совет т.к. подобную проблему не решал.
Но если бы пришлось то попробовал бы:

1) поменять местами "подозреваюмую" форсунку с заведомо рабочей с другого цилиндра - если неисправность перейдет вслед за форсункой то виновна она, если останется на месте то, вероятно, причина в другом.

2) сравнил бы осциллограммы управляющих сигналов на "подозреваемой" форсунке и на работающей чтобы исключить частично неисправный выходной ключ ЭБУ (лампочкой не проверить до конца) и т.п. Если осцилограммы будут идентичны то и не думал бы на ЭБУ. Если отличаются то, опять таки, поставил бы сюда заведомо рабочую форсунку с другого цилиндра и посмотрел не произойдет ли изменения в осциллограмме - может у подозрительной форсунки что-то частично сбоит в ходе работы.

если по части провала то тут может быть и не инжектор, а по части того что он "сбоил" дергай проводку - вероятней всего там.если я правильно понял то сейчас он работает ?

 Решил проблему кардинально. Вернее решилась проблема :)
С утра было вролде и  не холодно -14... однако фиг я её завёл......Тэкс..не крутит..аккум сдох? Может быть, похолодало, а он пенсионер уже. ну и плюс сбойная работа послкднюю неделю..Эвакуаторы оказались заняты ВСЕ!! В 9 утра!! звонил по 15(!!)обьявлениям....вызвад с работы мафынку..(кстати симпотичнос мотрелось - Х5й тащит СРВ).Приехал на диагностику, ужаснулся (работа от 150y.e.), Оставил.
Забрал через 3 часа.ПричинЫ:
"пробой высоковольтного провода"
"повреждение разъёма 1-ой форсунки"
"засрана заслонка"
"грязная свеча 1-го цилиндра"
Херня какая-то...но двигатель-то шепчет :) Что удивило больше всего:
По заявлению сервисменов, на моей машинке НЕТ OBD!!! пилять....весь форум клуба говорит обратное!!!! Чего-то я совсем не вьеду... Полез искать инфу по протоколу...... 

Смотрю картинки (мануал английский + экзист, в живую еще не лазил ни разу) и получается что на форсунке имеется три уплотнения:
1) 16472-PH7-003
2) 16473-PD6-000
3) 91301-PM7-003
Я правильно понял - все три используются для уплотнения каждой форсунки? Если заказывать то комплектом все три или выходят из строя в основном только п.1?

Правильно понял, все три на каждую. Одна во впускной коллектор, одна в рампу и третья между рампой и корпусом форсунки. Что менять, решать самому, по ситуации.

Хочу смастерить приспособу и промыть форсунки.
Как я понял в основном для соединения с самими форсунками в "гаражных условиях" использовали резиновые шланги.
Какой внутренний диаметр шланга нужен (или какого диаметра шейка у форсунки)?
А то я не снимал пока ни разу форсунки, а в документации не нашел данных...

10 мм

Промыл форсунки. Да, действительно, больше страхов и подготовки чем проблем на деле...
Мыл винсом со снятием, собрав из старого огнетушителя ресивер (врезав в него сосок для автонасоса в верхней части и штуцер под шланг для стыковки с форсункой в нижней).

Заодно списал маркировку форсунок: KEI (между ними значок - может эмблема, а может стилизованная "К"?) HIN  1N8H, сопротивление электроклапана на моих была в диапазоне 12,7-13,1 Ом.

Тестовый заезд показал что если до промывки машина отказывалась ехать быстрее чем 140 (по спидометру) то после выше 160 разгонялась, дальше експеримент был прекращен ввиду неудовлетворительных дорожных условий. В городском режиме особой разницы не заметил, может чуть резвее стала.

машина едет 176(может и больше но негде) без проблем, владею авто 2 года (мой пробег 47ткм, общий 208), форсунки не разу не мыл, БДЗ и КХХ не трогал, старт, разгон в норме...
Кстати на пред. машине на Ауди с двиглом 2.3 кто знает, 5 цилиндровый и довольно капризный движок, за три года (мой пробег 75ткм, общий одному богу известно (масло 5л на 10т, и пофик)) тоже не трогал топливную систему(авто 91 г.в чесно, кроме ходовки вообще ничего не делал), так и продал авто без каких либо нареканий. Может у нас в западном казахстане топливо качественное? :) хотя нет конечно....
к чему мой пост? да не к чему, фильтры, заправлятся не "мочой" извините, и не придется ничего мыть, менять...
заранее со всеми согласен :), и споорить не буду, для меня лучше любых доводов, мои собственные факты, 9 лет владею инжекторными машинами,и ни разу форсунку в глаза не видел, на "этой" хонде за 2 года даже свечи не менял, и не знаю что там стоит (понятно надо поменять, и сменю как ни будь :)), все работает прекрасно, смысл лезть? по мне, как в пословице, скажи что ты ешь, и я скажу кто ты....или тоже в тему, мы не настолько богаты, что бы покупать дешевые вещи.. ну в общем кто меня понял, тот молодес, христос воскрес! :)

Хобби в удовольствие (распогодилось) + несколько повышенный расход топлива заставляют сделать основные доступные самому операции по чистке/регулировке/проверке прежде чем обращаться за дорогой диагностикой или менять дорогостоящие компоненты (лямбды там всякие, катализаторы и т.п.).
А так да - своевременная замена расходников наверняка поможет, но делалась ли она до меня мне не известно поэтому разок почему бы не проверить, учитывая что топливный фильтр не меняли в РФ до меня ни разу? Благо операция с форсунками оказалась пустяковая.

А что до того что лучше не лезть... Ну это может и так в ряде случаев, но вот исходное фото моих немытых форсунок - очень много налета, причем непосредственно в распылителе форсунок тоже. Это не могло не сказываться на их работе. Плюс я проверил не "льют" ли форсунки (благодаря ресиверу и на повышенном давлении тоже) - оказались герметичны и при 6 bar.

Можно. Но приспособа в дальнем гараже осталась... При случае. Да и не фотографировал этапы изготовления.
Пока могу на словах:

1) Взял огнетушитель (под рукой был маленьгий, вроде 1-2кг, порошковый). Выпотрошил, в данном порошковом давление создавалось при прокалывании иглой баллона со сжатой углекислотой - так что можно выпотрошить просто отвернув горловину и высыпав порошок. Убрал все лишнее (конструкцию удерживающую баллон с углекислотой внутри огнетушителя).
2) Приобрел на шиномонтаже "сосок" для литых колесных дисков, который был с резьбой и кайками для крепления на диске - 60р.
В огнетушителе просверлил отверстие под сосок в верхней части, недалеко от горловины, но так чтобы горловину можно было откручивать и закручивать не задевая его. Нарезал резьбу прямо в корпусе огнетушителя и ввернул сосок с использованием сантехнической подмотки на резьбу типа тангит (можно ленту ФУМ и т.п.).
3) Приобрел болт, такой у кого резьба до головки не доходила и диаметр этой "шейки" без резьбы был равен 10мм - 10р?
Отпилил головку под ключ. Зажал в дрель и на небольших оборотах напильником уменьшил его диаметр там где была родная резьба до диаметра под нарезку резьбы М7 с мелким шагом (чтобы больше витков было в теле огнетушителя), нарезал новую резьбу. На гладкой шейке, также зажимая в дрели бывший болт, сделал надфилем "ёлочку". Затем просверлил болт вдоль насквозь. Получился штуцер с резьбой М7 на одном конце и "ёлочкой" под шланг d10мм на другом. В корпусе огнетушителя, максимально близко его дну, просверлил ответстие под самодельный штуцер, нарезал резьбу. Т.к. не был уверен будет ли держать подмотка облудил район отверстия и штуцер где они должны были соприкоснуться. Ввернул, спаял штуцер и корпус огнетушителя по кругу.
4) Приобрел шланг от ВАЗ-а - не уточнили от чего именно, но с системы охлаждения, садился на 10мм штуцер с легким натягом. 50р. Отрезал кусок по длине штуцера+шейки форсунки чтобы не создавать лишнего мертвого обьема.
5) Приобрел пару хомутов (NORMA) под этот шланг.

Дальше не сложно - шланг одевается на штуцер, с другого конца вставляется форсунка. Соединение обжимается хомутами. В горловину огнетушителя заливается чистящий раствор (в моем случае WYNNS - 1литр 370р, может все бы получилось и ацетоном или имеющимися в продаже более дешевыми промывками, но мне эту захотелось). Вкручиваем в горловину родную конструкцию огнетушителя с распылителем порошка в качестве пробки (она с резиновым уплотнением и не травит). Подсоединяем автомобильный насос или компресоср к "соску", нагнетаем давление до желаемого, отслеживая его по манометру насоса/кмпрессора. Рабочее давление у форсунки 3 кгс/см2, я нагнетал до 6 чтобы убедится что без напряжения на ее клапане она герметична. Дальше от кнопки или любой выбранной схемы управления форсункой подаем напряжение и чистящая жидкость распыляется через форсунку. Распыляем в чистую стеклянную тару. После окончания жидкости в ресивере (бывшем огнетушителе) стравливаем давление через "сосок", снимаем очищенную форсунку или откручиваем "пробку" ресивера и подливаем чистящую жидкость (можно использовать по второму разу ту что нараспылли в стеклянную тару если она без вкраплений) если чистку нужно продолжить.

Мне показалось что так лучше чем с баллоном карбклинера (т.к. не ясно какое у него давление, нужно "пшикать" вручную и т.п.), безопаснее чем ультразвук (было сказано что он расшатывает седла клапанов и повреждает изоляцию обмотки клапана, применять только в ремонтных целях, но не при профилактике).

Ну вот, а я всё собираюсь, что-нибудь сотворить для чистки.
Поражаюсь находчивости и элементарным техническим приёмам, позволяющим делать токарные работы. Я вряд ли додумался уменьшать диаметр болта э\дрелью и напильником. Получается же! Молодец! И стачивал, наверное, болт до диаметра имевшейся у тебя плашки с меньшим шагом резьбы. Мои пожелания успехов в таких делах!

Сегодня промыл форсунки. Вот как они выглядели.

Но случилась очень обидная вещь: сломал левый штырь (за демпфером), на который крепится топливная рампа :( Усилий при натяге особо не прилагал, гайка все прокручивалась.. видимо из-за пластмассовой штучки, которая находится прамо на основании этого штыря. Она прогибается и все время кажется, что надо еще докрутить..
Вобщем, во-первых: будьте осторожны и не повторите моей ошибки, а во-вторых - что мне теперь делать? :( Временно поставил упор от БДЗ к рампе, пока поеду к мастерам.. но сам не знаю, что они могут мне предложить?
Возможно ли выбить этот штырь и поставить новый? И не опасна ли эта затея, может что треснуть может при выбивании..?
Создал себе проблему :(

Отделался испугом :)
Как оказалось, упомянутый "штырь" не впрессован, а имеет резьбу как сверху, так и снизу - и его можно не выбивать и т.п., а по-человечески вывинтить. Что и было сделано. Теперь рампа крепится болтами - не хуже прежнего.

Мужики так кто даст ответ, форсунка должна лить или распылять? У меня до чистки одна лила струёй (не ровной) после чистки начала распылять, как форсунка у туалетной воды :) Так как же должна работать форсунка?
Вот почти такой распыл, только у меня по легче, тут кста тоже струйка присутствует. ::) Фотка Игоря из киева. ;)

Зависит еще чем чистишь, как я понял. Если из баллончика карбклинерами то там такие суперфонтаны/туманы, а если жидкостями (winns) что не так активно испараются то (у меня так) получается неширокий факел-струя из взвеси чистящего средства и воздуха. На разных давлениях характер несколько меняется, есть зависимость также от частоты переключений форсунки. Руки были грязные и я не сфотографировал когда мыл, поэтому только на словах...

Здравствуйте, господа хондоводы. Проблема заключается в следующем: вчера почистил форсунки ультразвуком. Мастер, который чистил, сказал, что небольшой разнобой в работе форсунок был, но после чистки он ушел, факел в норме. Вообщем поставили форсунки на место. С сервиса я уехал, немного покатался, заглушил двигатель, а после этого обратил внимание, что машина начала запускаться очень неохотно - стартер крутит секунды 4, после чего двигатель запускается на минимальных оборотах, через несколько секунд обороты выравниваются.
И так продолжается уже второй день. Сегодня скидывал клеммы с аккумулятора, думал, типа компьютер дуркует с чистыми форсунками. Почистил дополнительно КХХ, однако копоти на сетке было очень мало. Теперь в полной растерянности,  :-[ ничего не помогает. В сервисе говорят, что моя проблема с чисткой форсунок не связана, а с чем связана сказать не могут.
У кого какие мнения по сабжу? Очень надеюсь на вашу помощь... O0

Ну вообще уплотнители должны менятся. Фразы типа "не грузись , ща я её кувалдой, и т.д" от "мастеров" в расчет не должны приниматься.
На форуме сейчас если не ошибаюсь несколько очень похожих тем по этому вопросу появилось.

все верно, еще не понятна фраза "факел в норме", наши форсунки льют практически струей

Ну может я выразился некорректно. Всмысле производительность у форсунок в норме. Скажите лучше, что мне делать, куда лезть и чего менять....

Покупать уплотнители и предъявлять "мастерам " качество их работы - пускай устраняют...
Закон механики - если проблемы появились вдруг и сразу - ищи там где лазил. :)

Зачем чистить У/З есть спец-жижи.Всегда ими чищу,и ноль проблем.
Ёмкость из под оного в гараже,завтра посмотрю напишу как называется.
Мешается с бензином и при помощи ВАЗОВСКОГО топлевного насоса от 2110
промываем ни снима я ни чего.Технологию и марку средства завтра напишу.

В июне чистил карбклинером ДЗ, КХХ и форсунки со снятием, заодно помыл резонатор воздушный на впускном коллекторе и сам коллектор.
Много нагара было в каналах под ДЗ и на сетке КХХ, ну и на форсах тоже.
После чистки ощущения только положительные, заводится с полпинка, ХХ стабильный, и ехать вроде стала веселей  8)

Сегодня погонял по трассе, думал может что-то после этого изменится. Ничего не изменилось. Машина идет хорошо, скорость набирает резво, но только ее заглушиш, пройдет минут 10-15, начинаешь заводить - стартер крутит секунды 4 после чего двигатель схватывается на минимальных оборотах. Вообщем ничего не изменилось, проблема сама по себе, как пришла, не уходит :'(
Что делать ума не приложу :-[

Если кто знает - подскажите, пожалуйста, каталожный номер уплотнительных колец форсунки

Скоро они убавятся, равно как и все дурацкие советы.
Форсы не льют, а распыляют этакую дисперсию. Если они льют, или того хуже не держат установленное давление...
это уже не форсунки, а дырки - лучше будет их выкинуть.
Тогда твоя машина стала бы крематорием. Думаю надо подкатить к этим "мастерам" и изложить тот факт,
что после их "чистки" машина перестала нормально работать. На всякий случай:
Кольцо уплотнительное форсунки
91301-PM7-003
Кольцо уплотнительное форсунки
16472-PH7-003
Кольцо уплотнительное
16473-PD6-000
ЗЫ= Обращаю внимание, "бравые доклады» о чистке форсунок через жо...
бак буду удалять. Вас обманули, и не стоит вводить в заблуждение других!

Я тоже думаю, что после промывки ультразвуком форсунки могут не держать. 

Свои наблюдения по поводу форсунок я уже описывал вот тут: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,63798.msg346035.html#msg346035 (http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,63798.msg346035.html#msg346035)
Зачем мне повторяться? Писать про то что хондовские форсунки действительно льют струёй, или что в практике клубного сервиса ультразвуковой чисткой удавалось вылечить "недержание", но никогда не было наоборот, что бы нормальная форсунка после чистки начинала травить...

Истину пусть ищут научно исселовательские организации. Я могу лишь предполагать... например, что причиной недержания форсунок является подклинивание запорной иглы из-за отложений на её поверхности.

Разговор с владельцем машины, у которой нестабильный холостой ход и попытки заглохнуть во время езды:
- Форсунки давно мыли?
- Месяц назад ультразвуком...
- Можно взглянуть?
- Пожалуйста, если нечего делать...

(http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=323.0;attach=66621;image)

Продолжение разговора 10 минут спустя:
- Инжектора точно мыли?
- Ээээээ....
- Чистку проводили при Вас?
- Ээээээ.... Нет...

Фото покрупнее.

На кокс наплевать... Посмотри, что с мордочкой первой форсунки... :o

Одно слово - "Хадо"...
До и после чистки поршней.

И здесь присадки побывали?

Ага... Масло, да с керамикой... Что ещё лили, сказать трудно... Но на впускных клапанах раковины глубиной до 0,1 мм доходили + зажаты так, что при "закрытых" клапанах щель 0,03 мм + неоднократные попытки раскоксовки... Продолжать?  ???

Я в шоке, дорогая редакция!
Поменял фильтра, масло, промыл форсунки, мотор едет, тяга больше, а сцуко расход с 11,5 до 19 литров вырос!  :'( Шо за нах? Так почистил, что еще хуже стало? ???

То что при чистке можно запороть катализатор, кислородные датчики, МАП и т.п., сбить настройки обычно в темах предупреждают. Вспоминаем что и как делали...

Если мыл не снимая, то можно ПРЕДПОЛОЖИТЬ что за....ась лямбда и мозг видя бедную смесь добавляет бенза, отсюда и расход.

Подключали аппарат к топливной.

Предупреждений полно, но все равно бывает моют таким образом. Ведь толку от этого не очень и много на самом деле - форсунку надо отмывать более тщательно, и снаружи тоже, плюс фильтр и т.п., да и режимы промывки подобрать, давлением поиграть, испытать не льет ли, форму распыла посмотреть... А тут еще и грязь пролетает дальше + к ней добавляется грязь с впускного и с цилиндров и в итоге да - датчики кислородные и катализатор бывают мрут.

Выглядело это так! Подключили на вход коллектора и на перепускной клапан шланги, сделали перемычку, чеб бензонасос по кругу гонял бенз в баке, в агрегат залили какую-то жижу из канистры (1л) и поехали гонять двигло! По началу машина оч не хотела это кушать, пришлось минут 10 слесарям стоять и дросельную заслонку держать, чтоб обороты поддерживать... Тогда кстати мне и сказали, что у меня оч хренова перепускной работает! Выше 2,5 оков не держал. Потом машинка привыкла к той химии, которой ее кормили, давление в топливной рампе скакать перестало (откис перепуской наверное, но посовету тех же слесарей еще в гараже вечером его снял и промыл карбклинером), когда оставалось мл 100-150 агрегат выключили, машину заглушили, минут 10 она просто стояла. Потом оставшиеся мл. пропустили на высоких оборотах... Пока все это дело делалось поменяли фильтра. Как все собрали, сказали, чеб погонял двигло на высоких оборотах, что и было мною проделано на протяжении км 30-40 по трассе... Через пару дней масло сменил... Вот и вся история!

А все начилось из-за того, что машина не хотела на холодную с автозапуска заводиться! Тупо не мога выйти на обороты и глохла! С ключа, пока по гашетке раз не ткнешь, тож не хотела... Сейчас этой проблемы нету.

Лентяи на сервисе...
Форсунки надо мыть со снятием - уж как это делать, раствором или с ультразвуком каждый сам решает, но со снятием и контролем параметров (пропускной способности, формы факела, отсутствия протечек)
Перепускной клапан (обратный клапан в топливной рейке) не надо трогать если он нормально работает. А работает ли он нормально или нет проверяется очень просто - контролем давления в топливной рейке (рампе). Смотрим - если давление не в норме (ниже нормы) то пережимаем обратку после клапана - если давление поднялось то он требует обслуживания или замены, если не поднялось - значит бензонасос.
А заставлять машину работать на ацетоне с керосином не дело... Последствия могут быть серьезнее чем первоначальная проблема.
Тем более что все равно дроссельный узел не очищается, а там 70% всех причин обычно.

+5 O0

Поменял сегодня кислородный датчик, заодно и рампу снял с форсунками и вот, что я там увидел! Честно говоря, я был в глубоком шоке!

Извиняюсь за качество фото, это с мобилы...

Вычистил все карбклинером, фильтра отмочил в нем же... Вот что получилось!

Ну а это в догонку... Тряпочка, к помощи которой я прибегал!

Я б с радостью, но боюсь, что такого хозяйства у нас нету в городе, надо в Иркутск везти... Да и по деньгам не оч получается пока что! Так что покатаюсь с месяц на этих, а там разберусь по взрослому!

При наличии свободного времени, желания и некоторого количества подручных материалов можно и самому помыть чистящим составом под давлением.
Были рассмотрены и простейшие способы - переходник на баллончик с карбклинером и кнопка подключающая форсунку к АКБ последовательно с лампочкой (для защиты обмотки).
Я себе делал из огнетушителя - сделал в нижней его части выход для присоединения форсунки, в верхней части врезал сосок от камеры. Наливал чистящий состав в баллон, накачивал рабочее давление автокомпрессором и врубал форсунку. Если включать форсунку не от руки а использовать какую-то автоматику (или собрать, или вплоть до реле поворотников или дворников, я брал генератор звуковой частоты лабораторный) то можно проверить на такой системе и форму распыла (у нас струя почти) и то как держат давление и производительность (нехитрый рассчет после того как установка поработает в какую-нить мерную емкость).

Кстати форсунки у меня не такие были - видимо или от года зависит или японцы просто себе другие ставили.

а можешь сказать где тебе так классно помыли форсунки? Я тоже собираюсь этим заняться, а везде предлагают не снимая чистить...

Если это сарказм, то в Фильтре, а если серьезно, то сам! )

спасибо. видимо придется снимать самому и отдавать куда нибудь. стенд для форсунок где то находил пару лет назад а Ангарске.

Если снимешь и не брезгуешь ультразвуковой отчисткой, то отнеси в СТО "Город А", они делают.

После чистки и замены кислородного, движка ожила прям, динамика улучшилась в разы, заводится с четверти оборота, не глохнет, супер!
Расход упал до 11-13 литров в зависимости от езды и прогревов.
В общем доволен!

Море то оно море, но остаётся только надеяться что без обмана. 
Тоже febi заказал, теперь вон в раздумьях  :idiot2: может не стоит экономить, а ставить оригинал и не ломать голову?

врят-ли именно из-за феби форса засорилась.. там после феби еще 2 фильтра сетчатых.. в рампе и в самой форсунке.

Да ладно.Раз уж заказал Феби,ставь.Может у меня и не фильтр был виноват.Страшного все равно ничего не случится.Простоя тогда я за диагностику и промывку форсунок больше 2 тыр отдал :(,а оригинал фильтр 800 р. стоит. :)

Во-во, 860-200=660руб экономия, зато потом 2тыр выкладываем :)
Так а откуда там в форсунке что могло взяться мимо фильтра то?  Если полностью забилась- значит отложения какие то, присадок в бензин никаких не лил случайно?

Если бы форсунки мылись раз в 20-30 т.км. - я бы понял возмущение...

Не-е-еее,я свою машинку люблю,никаких присадок ни в какие жидкости не лью принципиально.
Форсунки мою через 20-30 тыс.  ;)

Сегодня с одной машины снял форсунки и ушёл в философские размышления... Причиной ухода в астрал был парафин внутри и снаружи форсунок...

А какой пробег этих форсунок ?

Тысяч 5, но откуда парафин?

Бодяжный бензин!

Так от парафина форсунки и моются.Я когда мою,на стенках бутылок,где моющая жидкость плещется полно таких маленьких мутноватых капель,это и есть парафин.

Бензин растворяет парафин!

Добрался сегодня до форсунок. На удивление, в сравнении с выше выложенными фотками, оказались почти чистыми.
Помыл с помощью спецприбора см. фото.
Все держали давление до 4 Bar (больше не качал)
Жидкость после промывки стала слегка желтоватой, была прозрачная.
Стала легче заводиться (раньше схватывала на и-раз-и-два-и-три, теперь на и-раз-и) и полегче на ходу.

Для подобной промывки подойдёт смесь ацетона (70%) и толуола (30%). Эффект будет на порядок выше.
А в данном случае, средство для промывки просто не смогло выполнить очистку инжектора в полной мере, т.к. не соблюдена инструкция по применению данного препарата.

А рецепт как проверенный? А то я промывал винсом в прошлый раз, а потом тоже подумал что нафик винс т.к. он рассчитан чтобы на нем авто работать могло как на топливе и стоит поэтому соответственно. Думал ацетоном, но вот додуматься про толуол не додумался... Скоро должно потеплеть и дойдут руки очередную профилактику провести...

Двигатель должен работать на этой промывке. Начальная рабочая температура у этой жидкости (как и у винса) около 50 градусов. Но в этой промывке есть и большой плюс: кроме инжекторов очищаются клапана и поршни. Не знаю, как там насчёт поршневых колец... Но двигатель начинает бодрее работать.
На холодную, со снятыми форсунками я мою только ацетоном с толуолом. Эффект отличный.
А самый лучший вариант - промыть снятые форсунки ацетоном, потом установить и повторно промыть этой промывкой. Но давление держать 2 атм. Иначе обратный клапан может открыться, и всю промывку сольёт в бак.

Попробуем при случае тогда с толуолом...
А работать на винсах всяких заставлять машину не хочу. Чтой-то мне эта затея не по душе, мою со снятием. В этот раз наерное сниму впускной коллектор целиком и отмою, а не ограничусь БЗД, IAC и форсунками.
Но что могу отметить - винс и при температуре +10 что-то отмывал и довольно шустро. Да и почему +50? Они же установкой нагнетают его в топливную рейку и форсунками распыляют - там подогрев есть в аппарате? Ведь иначе температура будет примерно как у окрузающей среды - не успеет в рейке нагреваться от двигателя, да и специально все там делается так чтобы топливо не нагревалось особо.

Нет, аппарат не греет, греет движок. Дай двигателю в помещении поработать на холостых минут 30, и потом проверь температуру во впуске. А потом, прикинь температуру впускных клапанов...

А, ну клапанов и т.п. да... Но мы говорим о моющих свойствах винса (и т.п. жидкостей) при очистке форсунок. А там довольно шустрое движение чтобы жидкость успевала нагреваться, плюс непосредственно на форсунках еще и распыление (за счет этого доп. охлаждение).
Но надо попробовать ацетон и толуол, чтобы понять разницу в моющих свойствах с винсом. Думаю должно не хуже получиться.

А чтобы клапана немного очистились я стал заливать горючее содержащее моющие присадки. В нашем регионе это лукойловские бензины с припиской ЭКТО, а в столице несколько типов такого горючего от разных производителей. По отзывам вроде нормально. Я лично разницу в поведении машины в лучшую сторону сразу ощутил (не обман зрения, не самовнушение и т.п.), в как залезу мыть коллектор поглядим не врут ли про моющие присадки.

Герберт Уэллс отдыхает...

Отклоняемся от темы конечно, но машина на лукойл-экто едет лучше и реагирует на педаль шустрее чем на местном топливе от татнефть (тоже считается относительно неплохим), оптан машине нравится больше татнефти, но меньше лукойла. И разница ощущается, именно ощущается. Может быть в других регионах разница не столь заметна... Но тут она есть.
А насчет моющих свойств заявленных в рекламе ничего сказать не могу т.к. еще ничего не разбирал и катаю пока только второй бак лукойла. Хочется верить что не обманывают, а точно узнаю как форсунки сниму, когда руки дойдут.

Коллектор, форсунки, заслонку, IAC предполагаю отмыть (ежегодная профилактика) со снятием - попробую в этом году ацетон+толуол вместо или вместе с винсом. В прошлом году делал так, но коллетор не снимал и мыл только винсом.
А клапанам, надеюсь, полегчает от потребления более качественного горючего с моющей присадкой в нем. Специальных мер по очистке клапанов пока не планирую.

Главное мозги обнули потом! А то я умудрился забыть это сделать. Снял БДЗ, IAC и все остальное, все отмыл все поставил, а она сожрала у меня 30л на 100км!  :'( Скинул мозг, 11.5 сразу!
Обидно было! :-[

Это мы уже ученые... Чего только в прошлом году не вытворял. Плюс есть диагностика - после "мойки" так и так надо будет все регулировки делать (зажигание, ХХ, смотреть на давление в рейке, расход, коррекции и т.п.)

По идее при помывке форсунок со снятием надо скидывать клеммы, а то мало ли  :o

Например я не скидывал. И фильтр топливный менял не скидывая. Просто надо отдавать себе отчет в том что делаешь и быть аккуратным. Но техника безопасности есть техника безопасности.
В гараже и в авто имеются исправные и проверенные огнетушители ;)

+100500  O0

Вот и я тоже сегодня помыл. Залез больше из любопытсва т.к. перешел на бензин с типа моющими присадками от Лукойла.
В целом да - форсунки без нареканий, чуть грязи на посадочных местах, но распылитель даже без намека на грязь и распыл само собой нормально. С прошлой мойки прошел год. Когда мыл в первый раз (год назад) вид форсунок удручал. Вот теперь думаю периодически лить этот моющий бензин или на нем все время кататься - понравилось состояние форсунок.

В целом оно конечно так - сколько реально не мыли до меня не знаю, но по бумажкам мыли. Сервисная книжка мне досталась - там чего только не делали... Но по факту половину из написанного точно не делали, а только писали.
Но я не о том - вот интересно - за год совсем не "испачкались" или просто тем самым бензином отмылись? Кто раз в год форсунки моет и катается на горючем без присадок отпишитесь чтобы знать...

Которых фотографиях? У меня когда первый раз был по внешней части форсунки был слой налета/нагара от масла видимо которое летит через вентилляцию картера (пары) - тот же налет и на стенках впускного коллектора.
А сама рабочая зона форсунок были в налете коричневого цвета, но довольно ровным слоем лежащего - полагаю от смол и т.п. в составе топлива.

В этот раз налет снаружи присутствовал (но меньше конечно чем тогда), а вот рабочая зона (распылитель) была в идеале - как будто вчера мытые. Я и подумал что это от того что бензин более чистый + моющие присадки растворили налет. Может и не так - эксперимент не чистый получился конечно.

Год назад чистил, и за машиной следишь. Поэтому они у тебя чистые. Любые присадки бензина не устранят того что накопится за  несколько лет. Да и дело не только в отложениях. Прав Кирилл! Время покажет.

И ацетон которым прогнал в этот раз все 4 форсунки даже не окрасился. Т.е. я стакан ацетона прогонял через форсунку, потом опять в резервуар и снова его через следующую распылял - вот после всех четырех чистый и прозрачный как не использованный. Я не собирался мыть форсунки - просто т.к. фильтр менял решил полюбопытствовать заодно.

Как то я на 99% уверен, что до меня никто не мыл и вообще их не снимал.
Но при этом состояние http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=323.0;attach=81777;image (http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=323.0;attach=81777;image) вполне даже ничего. Особенно если сравнивать с http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=323.0;attach=66621;image (http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=323.0;attach=66621;image)
Может повезло? ::)

Полюбопытствовал и я с промывкой форсунок. Из оборудования - китайский универсальный блок питания, пара разъемов, карбоклинер и изолента. Мудрить с изготовлением установок для промывки было лень, поэтому на трубочку карбоклинера намотал изоленты, блок питания на 3 вольта и вперед... Распыляли хорошо все форсунки, на 1-м цилиндре форсунка была не герметична, после трехкратного промывания герметичность восстановилась. Завел, поездил немного, разницы не почувствовал, может потом видно будет... Кстати после замены топл.насоса и его сетки машина стала резвей и экономичней где то на 0.5л/100км...

А почему на 3, а не на 12? ???

А я не знаю, какое напряжение подается на форсунки. От 3 вольт точно не сгорит, если расчитано на 12, а вот наоборот.... Форсунки кстати отлично открываются и щелкают. А блок питания дает напряжение от 3 до 12 вольт.

Там не столько важно напряжение - оно и от 12 не сгорит и от 24 не сгорит - если ток ограничить.
Лично сам использовал лабораторный блок питания с режимом ограничения тока. Кто-то предлагает от аккумулятора мыть, но последовательно с форсункой включать лампочку на 5Вт чтобы ток ограничить. Есть индивидуумы что от батареек даже умудряются.

просвятите после чего и как обнулять мозги? клему скинуть на время или еще чтото вытворить надо? сорри за офф..

Ну так то да, клемму долой...

Чет как-то странно начал себя опять машин вести на жаре!
Утром заводится с пол оборота и сразу на прогрев выходит. Стоит покататься часок-другой и, если температура на улице за +30 завалит, то бывают моменты, что постоит часок на парковке, приходишь, ключ вставляешь, термометр показывает, что остыть она не успела, начинаешь заводить, а она не на раз-два и даже не на раз-два-три, а на все раз-....-десять. И с такой неохоткой выходит на обороты. :( Что за напасть не знаю... Свечи новые, фильтра новые, форсы и сеточку бензонасоса чистил по осени, чего ей еще-то надо?! Правда покурил тут форум, нашел кое чего, вот датчик температуры двигателя поменяю (уже лежит), погляжу как чего буить. Если не поможет, опять ее чистить что ле?!


пспс... Пардоньте! Маленько не в той веточке написал! Не обессутьте, товарисчи! )

В соседней ветке обсуждается - если затруднен запуск на горячую то рекомендуют проверить оба датчика температуры (воздуха и тосола) окромя прочих стандартных причин.

При промывке форсунок потерял резиновые колечки(оба) с одной из форсунок. Замена нашлась в ближайшем магазине резинотехники и запчастей для ВАЗ. Маленькое колечко из резинотехники № 112 или 114(стоимостью 2-4рубля), большое кольцо подошло от ремкомплекта главного торм.цилиндра ВАЗ 2101(оно чуть меньше по диаметрам, но при одевании на форсунку - 1в1 с родным, толщина та же). Но Хондовские колечки тем не менее закажу...

Приветствую...

Я как обычно наверно пишу не туда...
но всё же...
После промывки инжектора, пропала резвость, стала тупо разгонятся, хачи на девятках делают :(
свечи заменил, всё равно :(
код ошибки показала 3 коротких.
наверное 03, ошибка впускного коллектора :(
Что это?

Спасибо! пойду глядеть...

теперь ошибка 41... :-\

Сделай то же самое с фишкой  1й лямбды. А как форсунки мыл?

Это как усердно надо инжектор было отмывать чтобы разьем лямбды слетел? ;) с МАП-ом ясно, а тут... Боюсь что только перевтыком разьема может дело не ограничится - как мыли? На гадости какой-нить двигателю работать давали? Или все со снятием делалось, по человечески?

Ничего человеческого там не было...
мыли какой.

Если так то надо окромя разьемов датчика кислорода (лямбды) посмотреть - может и правда погиб он. Ошибка означает что неполадки с цепью подогрева первого датчика. Он расположен в конце приемной трубы выпускной, перед катализатором, под машиной доступен. Собственно есть отдельная большая тема по кислородным датчикам - через поиск сразу найдется. Вроде даже зекрепили её в разделе электрики.

Что же до мойки - я мою со снятием т.к. процесс контроллируемый получается, хотя более трудоемкий и надо частично резинки/прокладки менять по регламенту. Но когда раскоксовку делал то тут как ни крути приходится мотору немного на гадости поработать. Так я датчик просто снимал с машины и закручивал затычку на время проведения процедуры. Может тут как раз похожий случай - ремонтники совестливые были и сняли датчик чтобы его не отравить, а когда ставили разьем недосунули и т.п.?

Тему про первый датчик уже прочёл полностью.
Чек при движении не горит, только в режиме диагностики. А так же каталик гремит как кастрюли...

Если чек не горит при движении то сбросить эту ошибку (предохранителем под капотом RADIO/BACKUP или откинуть клемму АКБ) и забыть. Может снимали датчик или что-то делали по выхлопной системы и сдергивали разьем - вот ошибку и запомнил мозг.

Вроде бы всё... пропала...
Завтра посмотрю, как ехать будет...
Меня терзают смутные сомнения.

Сомнения можно развеять заехав на диагностику (но такую чтобы распечатку сигнала лямбды дали на вынос - чтобы можно было на стороне посоветоваться и поглядеть её не предвзято), или осциллографом воспользоваться, или провести диагностику самостоятельно (адаптер и программы обсуждаются в разделе электрика, тема про считывание кодов). Даже просто тестером можно приноровиться оценить параметры кислородника.
НО ошибка 41 вообще не относится к чувствительному элементу датчика - это неисправность цепи подогрева, на скорость не влияет - если чек не горит тогда этой ошибки сейчас нет.
Но оценить насколько датчик работоспособен (нужно видеть уровни сигналов, оценить скорость переключения) для себя не мешает, особенно после промывки инжектора всякой какой.

А резвость машинке добавит переобучение.

Разгонять до 60 и не тормозить 5 сек.?
А как разгонять? Агрессивно или плавно?
А, что если не до 60, а до 80?
Мне не совсем понятна эта процедура.... ???

умеренно разгоняться. и до 60. и так несколько раз подряд без остановки.

зыЖ
"Все Вы, мои будущие клиенты..." - не въехал..... можно расшифровать?

зыЖ
"Все Вы, мои будущие клиенты..." - не въехал..... можно расшифровать?
[/quote]
А так оно и есть...
Подробней о моей деятельности сюда http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,76144.msg491885.html#msg491885
всякое в жизни бывает...
Да, действительно проехал 3 раза.
Машина полетела....
Ну я всё равно поеду, почищу сеточку на бензонасосе

Тут (http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,323.msg388584.html#msg388584) есть много полезной информации.

По мануалу меняются все три, а в реале вроде достаточно двух :)   Поменяй все и не парься

А кто нить ставил ВАЗовские колечки? Как результат?

Други, а за что отвечает демпфер пульсации, и что будет если его закрутить без соблюдения момента затяжки? а то после чистки форсунок со снятием заводится как будто на 3-х цилиндрах, а потом все в порядке. Грешу на него

Демпфер пульсаций занимается тем, что сглаживает провалы в давления в рейке при открытии форсунок.
Если его закрутить без соблюдения момента, то ты сначала будешь поливать асфальт бензином, пока приёмный трубопровод выхлопной системы не прогреется до температуры воспламенения бензина... А дальше - беготня с огнетушителями, тушение пожара в моторном отсеке...

Начни грешить на бензонасос и обратный клапан. Да, уплотнители форсунок менялись?

нет, не менялись. поставил так как были, т.к. найти в городе не смог, а через инет - неделя. Симптомы такие, заводишь, если газку не дать то заглохнет, дашь газу немного и все - работает нормально. через уплотнительные колечки не бежит, они не задубели с виду
 

На одном серванте так бензонасос умирал...
А если включить зажигание 2-3 раза (без запуска двигателя), а потом запустить, двигатель стартует нормально?

пробовал, не помогло. Нет, дело в форсунках. такое началось акурат после их снятия - чистки - установки

В обратном направлении не промывались, похоже. Какая-то игла зависла.

да кто их знает, снял, отвез, прочистили УЗИ, отдали, сказали что все в порядке с ними

Трудно так предполагать. Дать бы на них давление, атмосферы 3,5 и посмотреть...

Скажи, Кирилл. Если на форсунку + и - перепутать, что с ней может случиться?

Будет работать, как и любая электромагнитная катушка.

Посмотри тут: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,323.msg180909.html#msg180909

просто я одну пробовал очистителем карбюратора сам чистить, полярность перепутал. Значит не она.

Сегодня выкрутил свечи, одна свеча очень пахнет бензином. К чему это? может форсунка не держит, бенз через нее в камеру сгорания стекает, потом когда завожу, пока бенз весь выбросит в выхлопуху двигатель работает на 3-х цилиндрах, а через пару секунд и этот цилиндр подключается. Может быть такое?

Может быть и такое.

Тяги не было, как то уже писал про "как будто пальчики стучат" почистил БДЗ, и форсунки - перестали стучать :) машина поперла, скорости стали "длиннее что ли". раньше газу на четвтретой немного дашь - на третюю сразу переключалась, сейчас на четвертой скорость набирает.
но вот проблема - форсунка видать. поеду в субботу контрактную брать и свои проверю на стенде (если найду такой). кому не звонишь все химией моют.

снял сегодня форсунки, итог - 3 сухие а одна мокрая со стороны иглы конечно. Взял карбклинер, намотал изо ленты, всунул в форсунку пшикнул - игла пропускает. Форсунку под замену или можно вылечить? это после узи-чистки.

Карбклинер со стороны иглы подключи и короткими включениями подавай на форсунку напряжение. Смотри, чтобы фильтр не слетел.

Все, взял контрактную (500 руб), поставил, проблемы больше нет. Одна форсунка досталась по халяве (фото), сказали что нормально работает но я не рискнул ее ставить. Что скажите про нее?

Не, это цветок на подоконнике, так приятнее смотреть и фотка лучше. Форсунку выкидывать? про это СТО где ее дали и сказали что все нормально будет если ее поставить забыть?

Как на крайний случай - использовать можно.

Подскажите, сетчатый фильтр, который идет в форсунке, отдельно как-то можно приобрести?

Только если бандеролью... Есть в запасе пара штук.

Кирилл, можно и бандеролью. Сколько и куда перечислять?


и сразу вопрос в догонку
форсы на первом поколении одинаковые, или после рестайла отличаются?
парт. намберы разные, но вдруг та же сетка одинаковая :)

После рейсталлинговые не выдёргиваются. Но у меня как раз то что надо тебе. Координаты в личку мне, или на электронку.

я просто на ебае еще нашел рем.комплекты, в том числе и на пост.рестайлинговые, вот и уточняю.
зы. на мыло отписал :)

Всем привет. Поделюсь скромным опытом. Самая простая установка для промывки форсунок без снятия с авто:
Пластиковая полторашка от карачинской (ну по крайней мере у неё резьба пробки точно 3 очка выдерживает) в дне и в пробке сверлим дырки и вставляем соски от бескамерки, из того что в дне бутылки - выкручиваем ниппель, подсоединяем к нему топливный шланг, другим концом - на подачу топлива (куда подсоединять, что отключать, что затыкать, как газовать описано где-то на первых страницах темы) . Наливаем жижу, закручиваем пробку, подключаем автомобильный компрессор, качаем бутылку до 3-х очков, заводим, моем, следим за давлением в бутылке по манометру компрессора. Мыл так на вингроуде. Идея "установки" оттуда же (с форума вингроуд). Тогда не задумывался снимать или мыть на машине - там таких споров не велось. Думал и сейчас по той же схеме, начал искать что-то вроде фотоотчета куда что подключить, перечитал всю тему и засомневался, лучше все таки снимать?!

в прошлом году собрал такой схему (атотономную) для промывки и опробовал на Ниссане у товарища, до своей машины не добрался так. работает у меня без нареканий.
мыли Винсом SR20 (Ниссан) со снятием и проверкой производительности. Жидкость подавалась старым насосом, 2 очка давал и достаточно, перед началом теста провели замеры производительности. разбег был процентов на 25... гоняли в разных режимах давали постояться, отмокнуть, потом опять, грязи из рампы и из форсунок вылилось много, жидкость стала грязно коричневой.
как винс закочился прогнали на бензине производительность, разбег стал почти не заметный, форсунки не текли как до мойки, так и после мойки.

Так же через стенд такой мыли и тойтовские форсунки, помогло с запуском и на холостых машины стали работать тише, меньше вибраций на холостых.

Кто подскажет,резинки на форсунках надо чем то смазывать,когда обратно ставишь?

Как то, так

Надоело мне мучаться с новыми форсунками, решил поставить назад родные, но при этом промыть, решил промыть сольвентом прям на машине. В бутылку от коки врезал в дно и в крышку соски от дисков литых, к топливной рампе подключился с помощь трубки от АКПП (снял со старой) идеально подошло, обратку перекрыл, насос отключил - сняв разъем в баке.

в дно насосом от колес накачал 3 очка (перед этим опресовал бутыку 4 кг, на предмет утечек и как она выдерживает давление, а то рванет с сольвеном, мало не покажется)
завел машинку, 15 минут работала на сольвенте, потом дал 15 минут передыха, потом еще 15 минут но обороты поднимал повыше до 2,5 крутил, давал паработать минутку потом на ХХ потом опять крутил на 2,5 ну и так пока не съело все, примерно около часа процедура заняла...

Что изменилось, двиг работает ровнее, ХХ стабильнее, и тиже на холостых.. прибавку особо не ощутил, но коробас едет мягче, толчки при переключениях уменьшились