Клуб Honda CR-V Россия

Здравствуйте. Подскажите может где стоит обратный клапан в топливной магистрали? Проблема следующего содержания; вкл. зажигание-включился бензонасос, накачалось давление-сколько оно должно оставаться неизменным и вообще какое оно должно быть, у меня если не заводить, то падает в течении нескольких секунд, как я понимаю это не правильно.

Это правильно!РСМ отключает бензонасос если двигатель не заводить.А клапан стоит на топливной рейке с правой стороны,если с переди смотреть(к нему подходит вакуумный шланчик от впускного коллектора).А с лева будет демпфер.

Т.е. получается регулятор давления топлива, к которому подходит шланг от коллектора и является автоматически  обратным клапаном так. Если предположим что он держит и через него топливо не сливается по обратке в  бак, то топливо может сливаться обратно по той магистрали по которой закачивалось в рейку? Там тоже должен стоять обратный клапан!? Может быть в самом бензонасосе или еще где-нибудь.

Ну,оно будет сливаться в бак,только если у тебя присутсвует утечка.А если нет утечки, то и топливо будет стоять в рейке.

На топливной рейке присутствует и регулятор давления на входе и обратный клапан на выходе. А как ты определяешь, что давление падает? Система должна быть герметичной, даже есть методика по сбросу давления из топливной системы при ее разборке.

    Регулятор давления ( он же обратный клапан) должен держать давление 2.2-2.8 кг/см2 (для CR-V еще не смотрел)  меньше 2 как правило машина уже не заводится. Бензин постоянно прокачивается через него,  излишки сбрасываются обратно в бак. После прокачки насоса давление должно держаться еще минут 20-30. Вакуумный шланг , что подходит к нему из впускного коллектора повышает даление при резком нажатии на газ ( т.е. при разряжении во вп. коллекторе дает больше топлива, для лучшей динамики и отсутствия провала) Не имея манометра проверить просто: пережать аккуратно шланг обратки, машина должна завестись, правда должна слегка переливать если насос нормальный. А вообще рабочее давление в рампе самый главный показатель, с него нужно начинать.

А ты посмотри... Регулятор давления на ВХОДЕ в рейку - поддержание заданного давления перед форсунками, обратный клапан на ВЫХОДЕ из рейки - слив излишка в бак. Обратный клапан топлива не добавляет, это задача процессора. Расход через форсунки регулируется скважностью открывающих импульсов. При увеличении оборотов двигателя разрежение во впускном коллекторе запирает обратный клапан и препятствует оттоку топлива из рейки.

Сергей, вообще-то расклад не совсем такой. Бензонасос создает давление превышающее необходимое, через фильтр топливо подходит к рампе, а вот давление в ней поддерживает регулятор. При давлении в рампе меньше нормы этот клапан запирает слив топлива в бак. Вакуум от впускного коллектора изменяет и давлениев рампе, чем больше нагрузка (а не обороты), тем выше и давление в рампе. Утечки быть не должно, а по степени вероятности примерно так: утечка через форсунку; утечка через треснувшую диафрагму регулятора давления; утечка через клапан регулятора; утечка через обратный клапан в насосе.

В общем, я написал тоже самое, только другими словами. Смысл в другом, система должна быть герметична и утечек не допускается. Пусть автор ищет, где течь.

У меня регулятор давления с манометром и давление падает в течении 20-30 сек, т.е. как выразились люди-есть утечка. Бензонасос поменял, поменял регулятор давления топлива, форсунки мыл, давление выросло, но давление все равно падает. Система выглядит так; бак-бензонасос-топливопровод-фильтр-демпфер пульсаций-вход в рейку-форсунки-регулятор давления-обратка-бак или может я ошибаюсь, если что поправте. Просто хочу выяснить, где сливается топливо.

Все правильно пишешь, как в инструкции. Мне самому интересно узнать, как должно быть, потому что замерами с манометром не занимался. Могу сказать, что при замене топливного фильтра, при отворачивании болта "банджо" на фильтре спустя 5 минут после остановки двигла сильно не брызгало, потекло немного и все. Когда снимал форсунки, вообще давление не сбрасывал, тряпку подложил, рейку снял, бензин в нее слил, и тоже не брызнуло.

Форсунки на герметичность надо проверять в обесточенном состоянии если в остальном уверен, у меня не то что брызгало , рампу снесло (подпрыгнула когда я болты открутил и хотел ее пошевелить чтобы форсунки снять , когда болты откручивал и это после остывания движка до теплой температуры летом).Давление должно долго держаться.Если не держит - расход топлива повышенный.Камрюху делал, таже фигня была.

У меня тоже-сильно не брызгало, так еле покапало, чуть брызнуло и все. В книжке прочитал-давление должно стоять долго. Найти бы схему нормальную топливоподачи. Форсунки когда мыл, проверял на герметичность-держат нормально, при подсоединении к  балончику с очистителем кар-ра, ни одна не капала. Думаю в балончике очков 5 есть, так что форсунки можно условно считать исправными.

Если регулятор давления исправный и клапан не сочится, то путь для бензина один - демпфер пульсаций, топливный фильтр, бак.

Рассмешил! 5 кг/см2..... Не больше 0,5, для интереса посчитай, какое давление не стенки балона приходилось бы еси там 5 кг было! Это просто измерь диаметр баллона, его высоту и умнож площадь на 5, получишь абсолютное давление на стенки....впечатляет?

Так никто не считает. Во-первых, там газ сжиженный, а во-вторых, посчитай площадь поверхности своего тела, тебя не плющит?

Ну посмотрел , чтобы не быть голословным. Слева депфер пульсаций, справа регулятор, как я и писал. Даже логичечки подумать как можно давление в рампе регулировать на входе! Насчет скважности импульсов конечно мудрено, но только количество впрыскиваемого бензина  зависит не только от времени открытия форсунки, но и от давления в рампе. А понятие скважности я бы не вводил, т.к скважность отношение периода к времени открытия, а период обратно пропорционален часторе вращения колена, а нас в данном случае количество топлива от частоты не итересует. Согласен с КЭП

Виноват, не так выразился. А про скважность - давай заменим этот термин широтой импульса или временем открытия форсунки, смысл не меняется. А давление в рейке поддерживается на уровне 2,8 - 3,2 кгс/см², поэтому от него особо ничего не зависит.

Увы, вариантов достаточно. Неоднократно встречал утечку через диафрагму регулятора, по вакуумной трубке и во впускной коллектор. К счастью легко диагностируется- сдернул трубку и посмотрел(сразу после остановки движка).

Спасибо всем откликнувшимся. Не принципиально важно какое давление в баллончике-1.5-3-5 атм, а тем более "смешить" этим не хотел. Утечку нашел-оказался- не держит новый регулятор давления топлива - буду менять.

Ну, наконец-то, а то я думал, мы никогда не закончим. Кирилл, закрывай.

Учитывая что мне кажется (судя по обсуждению на форуме) у моей CR-V несколько великовать расход топлива и нет той максимальной скорости о которой также на форуме пишут стал в рабочем порядке искать причину. Одной из причин называли отклонения давления в топливной рейке (рампе).

Собрал на днях приспособу для измерения и провел ряд замеров:
1) давление развиваемое насосом на "упор", т.е. с заглушкой после фильтра тонкой очистки 4,2 кгс/см2
2) давление измеренное по методике из сервисной инструкции (снятый и заглушенный вакуумный шланг с регулятора давления) - 3,1 кгс/см2
3) давление при надетом вакуумном шланге (обычное включение) - 2,4 кгс/см2 на холостом ходу, при прогазовке растет выше 3,0 кгс/см2.
Вроде как все держится в пределах нормы...

Но насторожило следующее - стал проверять насколько хорошо держится давление после отключения насоса. Получилось что давление с рабочих 2,4 кгс/см2 снижается до 1,0 кгс/см2 за 2 часа 30 минут. (дальше времени небыло ждать, снижение шло равномерно)
Где-то читал что давление в рампе должно держаться сутками - у меня явно не так...
Сразу провел тест с заглушенной после топливного фильтра топливной системой (т.е. насос, трубопроводы подающие и топливный фильтр тонкой очистки остались в системе, остальное отбросил) - получилось что давление снижается с похожей динамикой.
Вопрос - такое снижение давления является неисправностью или это нормально?
Если неисправность то как отыскать виновника?
В моем опыте остаются два компонента - сам насос и поливопровод подачи топлива (фильтр не течет, контроллировал). Если виновник насос то есть ли методы лечения или только замена?

Не проверенным в топливной системе остался демпфер пульсаций.

Демпфер это тот что стоит при входе в рейку? Если да то он также за кадром. Условно я подключаю манометр непосредственно к выходу топливного фильтра и все что после не влияет.
Вообще говоря ни в салоне, ни в гараже во время данных опытов бензином не пахло - видимо это не течь в бензопроводах, а травит обратный клапан бензонасоса... Но кто скажет - сколько (уровень, время) он должен продержать давление, исправный?

А сжижился то он от чего? не от давления ли? Наше тело приспособлено жить в условиях атмосферного давления, потому как тот кто наше тело делал он знал какое давление на него будет воздействовать, так же как и конструктор кислородного баллона (а внутри него 150 кг/см2)

Я не вопросы задавал, а сделал замечание по-поводу некорректной трактовки давления. А сжижают не только давлением, а еще и охлаждением. Техническая атмосфера измеряется в кг*сила/см², а не в кг/см2

Никто не подскажет как должно вести себя давление в топливной рампе на наших машинах после остановки двигателя и выключении зажигания?
У меня снижается с рабочего 2,4 кгс/см2 до 1 кгс/см2 за 2часа 30 минут (далее не проверял, думаю что еще через часок на ноль сойдет). Гадаю нормально ли это или надо разбираться?

Методика измерения давления и какие должны быть цифры хорошо изложена в сервисной инструкции.
Можно на платную процедуру, а можно, если есть желание самому смастерить приспособу и измерить
                                    (и дальше измерять по необходимости).
                          
                            А приспособа тоже не очень сложная - я обошелся:

1. Манометр (предел 6кгс/см2, класс точности 1,5, цена 120р)

2. Вазовский тормозной шланг от классики, который был доработан с обоих концов
(с одного конца перерезана резьба под манометр М12*1,5, а второй рассверлен на D12мм) 100руб

3. Болт М12*45 с шагом резьбы 1,25 который был превращен во "флейту"
(просверлен центральный канал и отводы на два штуцера - штатный в рампу и штуцер манометра)

4. Несколько (не менее 3шт) медных уплотнительных шайб D12мм по 4р/шт.

Откручивается болт на топливном фильтре, который прижимает штуцер подачи топлива в рампу.
Берется самодельный технологический болт-флейта и оба штуцера им прижимаются,
уплотнения штатные - медные шайбочки D12мм.

Подскажите, пож-та, номер каталожный уплотнительных шайб, которые стоят на топливной рейке под демпфером и шлангом высокого давления.

На первый номер выдает "прокладка глушителя", на нижний "шайба".
Я так понимаю, что в месте соединения топливного шланга и топливной рейки устанавливаются 2 шайбы разного диаметра. 90428-PD6-003 - которая из них? подскажите, пож-та номер второй шайбы.

Мы ж по-деревенски :-)
Кирилл, не сердись. Сам по фото видишь, что я больше с оружием разным дело имею. Поэтому скинь пож-та номер или ссылку на каталог со схемами. На japancats смотрел-смотрел, так и ничего не понял. Вроде и эта шайба, но она на схеме почему-то одна.

вопрос есть по этому чертежу,хочу такой приборчик и себе сделать .
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,72750.0.html
на каком расстоянии от головки болта второе поперечное отверстие ? Первое отверстие,я так понимаю по выточенному пазу ,так что бы совпадало с отверстием в тормозном шланге ,а вот второе не пойму. Можно конечно отвернуть родной болт и посмотреть ,но хотелось его отворачивать уже при готовом манометре .

Первое, ближнее к шляпке - напротив входного отверстия тормозного шланга.
А вот второе - с учетом ширины тормозного шланга, шайб, и отступа в оригинальном болте.
Делалось на коленке, размеры не отложились в памяти - я как буду в гараже, где приспособа лежит, замер сделаю и озвучу. Но если вдруг тормозные шланги будут разные (кто их занает) или шайбы разной толщины (у меня под медные от отечественного автопрома) то не попадет может. Надежнее под свои условия просверлить на месте. Но свои размеры озвучу.

togda luchshe razmer ot shaybi,kotoraya idet posle shlanga,togda budet vse tochno.

Адвик,уточни шаг резьбы флейты ,в факе на твоем чертеже указан шаг 1,5 ,а в описании 1,25.
А второе отверстие наверное надо рассчитывать до середины родного штуцера ,тот что прикручен к фильтру ?

По размерам постараюсь дать максимум информации которая осталась - если получится - цепочку размеров. Вообще, зная ширину штуцера тормозного шланга, двух уплотнительных шайб и прибавив к ним половину высоты родного штуцера (тот что на выходе фильтра) как раз это расстояние и получится - можно вычислить не откручивая родной штуцер с фильтра. Но я по факту свои размеры постараюсь дать - просто не каждый день бываю там где приспособа лежит, но я не забыл...

А по шагу резьбы - болт заготовка под флейту М12, шаг 1,25 - это точно - у меня в мастерской остались эти болты, я перемерял. Если где-то указал иное - ошибка, прошу простить.

Лучше по месту делать, ориентируясь на высоту родного штуцера, тормозного шланга который раздобыли и толщину используемых шайб.

Но на всякий пожарный вот мои размеры на картинке. Только для справок т.к. делалось на коленке.
Центральный канал вдоль болта сверлил пятеркой.
Канал подачи в двигатель (отверствие №2) четверкой насквозь.
Канал для манометра (отверстие №1) тройкой и и сделал канавку чтобы давление лучше распределялось, т.к. у тормозного шланга она отсутствует.

Надеюсь понять будет можно т.к. нормально черчение не изучал, да и то забылось все давно.

спасибо за чертеж ,уже приступил к изготовлению ,остался болт продырявить . А еще не могу нарыть правильные показания давления ,что бы все проверить.

Это как раз самое простое:
1) снять трубку вакуумную с регулятора давления и пережать (или заткнуть) её. Завести двигатель - работа на ХХ. Давление на манометре должно быть (для 99г.в. и далее) 270-320кПа, 2,8-3,2 кгс/см2
2) присоединить трубку на регулятор - давление должно быт 220-260 кПа, 2,2-2,7 кгс/см2

Дополнительно:
1) Я экспериметнировал с этой приспособой - подгазовывал и смотрел чтобы с ростом оборотов росло давление в топливной рейке. Потом даже вывел (как раз хватает длины тормозного шланга) на стекло манометр и катался динамично с резкими нажатиями на педаль - следил при этом чтобы давление никогда не снижалось ниже нижней границы. По факту было наоборот - давление подскакивало обычно без всяких просадок.
2) Можно проверить дензонасос сам по себе - пережать обратку с рейки или просто прикрутить манометр не на самодельную флейту, а на родной болт - т.е. подключить манометр на выход фильтра, не подключая магистраль к рейке. Насос будет работать только на манометр без расхода и будет ясно сколько он способен выдать. Я так в итоге поймал свой уставший насос - он диагностические режимы выдавал нормально, а на упор давал мало - стало ясно что пора менять. На упор должно быть 6-7 кгс/см2 по хорошему. От насоса зависит. Но если ниже 5 или даже 4-х то это повод задуматься.

Не поменял еще насос? Хотелось узнать результат по изменению максимальной скорости и расходу. Хотя,  пока зима - наверно рановато еще? :-\

Как не поменял? Поменял. Еще летом.
С оригинала на Simens (VDO).
Вот только как-то не сподобился выбраться до сих пор на проверку максимальной скорости. Хотя в маневрах стал ощущать себя увереннее.
По расходу - я специализированных измерений не проводил, но время впрыска существенно не изменилось на ХХ (да и не могло - там насос и старый справлялся), а в динамике небыло логов со старым насосом чтобы оценить точнее изменения. Пока было еще тепло катался снимая логи - расход мне система насчитала в районе 10,5-11 по городу, думаю реально несколько больше. Зимних логов нет - не пересилил еще лень свою, да и пока вроде машина поводов не давала к тому чтобы её дальше мучать.
Один из приятных бонусов - новый насос работает бесшумно практически, старый было слышно хорошо, а чтобы понять качает ли новый надо специально прислушиваться на заглушенном двигателе.

Просто у тебя письмо декабрьское, поэтому я думал, ты это недавно обнаружил... :)
А у меня жрет аж 19 литров по городу зимой  - замучился уже. По трассе 11,5. Везде уже пинал....

я тоже маялся этим вопросом. потом сделал все проще. снял шланг с трубки обратного клапана и впендюрил туда манометр. зафиксировал хомутом. завел машинку и через несколько сек. заглушил на манометре было 5.5 кг. и держалось примерно пол часа, потом стало понижаться. это показывает что насос качает.фосунки держат. чтобы проверить работоспособность обратного (сливного клапана) снимаем его с рампы включаем компрессор воздуха( автомобильный) и прижимаем шланг к входному отверстию. смотрим на манометр при достижении 3 кг мой клапан стал открываться.(свист в шланге) значить все ОК. ;D

Производитель авто дает две четкие точки контроля - давление со снятой и заглушенной трубкой вакуума на регулятор давления и с надетой. Метод контроля должен давать возможность эти две точки проверить. Поэтому лучше проверять там где контроллируем давление - в рейке, в подающей магистрали. Достовернее результат.

Чтоб не плодить темы задам вопрос в этой. Может ли двигатель нормально работать если регулятор давления (тот что на выходе топливной рампы) "не держит", то есть жижа свободно протекает через него "самотеком". Обнаружено сие безобразие когда я с товарищем пытался промыть форсунки агрегатом с химией. Сперва проверили систему воздухом, давление в приспособе держалось не падая. Когда залили химию и начали поднимать давление, то почти вся жижа ушла в бак :(. отключили насос сбросили остаточное давление в агрегате, отсоединили шланг от регулятора давления и с удивлением обнаружили что через регулятор свободно бежит жижа (агрегат был ещё подсоединен к рампе хоть и без давления). Ну думаю хана! Откатался! Но после того как все собрали в рабочее состояние двигатель завелся! Очень беспокоило то, что химия попала в бак, и если он был грязный то вся грязь пошла по системе :(. Хорошо еще, что топливный фильтр был недавно поменян. Купил на разборке регулятор давления. Надеюсь этот будет держать рабочее давление. После замены планирую повторить всю процедуру заново :) и поменять топливный фильтр, а то на нем наверняка много гадости скопилось из за попавшей в бак химии.

Давление не выше 2 атм. надо было подавать.

В мануале написано, что рабочее давление 260 - 310 кПа. Это где, 2,56 - 3 атм...

Не, при промывке надо 2 атм. подавать.

Спасибо за информацию, на этот раз буду осторожнее с давлением:)

и обратку еще нужно в канистру, а не в бак

В таком случае проще обратку заблокировать.

На днях проделал все таки сию процедуру! Спешу поделиться опытом:) отключение бензонасоса путем вынимания предохранителя не помогло. Бензонасос то отключился, но двигатель не заводился. пришлось вставить предохранитель обратно и лезть под заднее сиденье чтобы отключить бензонасос вручную.

Я у себя приспособил обр., клапан от ВАЗ 2110, два года уже катаюсь. С Новым Годом всех!

Я так понимаю, обратный клапан от ВАЗ 2110, приспосабливают те, у кого не держит обратный клапан бензонасоса. Хотя там идут шланги высокого давления и врезать в них данный обратный клапан, думаю, дело не очень хорошее.
Допустим не держит регулятор давления, установленный на самой рейке, и он постоянно сливает топливо обратно в бензобак. Тогда, врезав обратный клапан в нитку слива топлива в бензобак, мы полностью перекроем слив топлива в бак и давление в рейке будет постоянно расти.
Поясните пожалуйста, а то я не совсем понимаю как можно приспособить обратный клапан от "десятки" в CR-V.  :o

Видимо мой предыдущий вопрос не правильно поняли. Где находится регулятор давления и как он работает я знаю. Меня интересует другое.
Обратный клапан ВАЗ2110 пропускает топливо только в одном направлении без регулирования давления.
Регулятор давления CR-V поддерживает давление топлива в рейке в зависимости от степени разряжения воздуха во входном коллекторе.
Отсюда у меня возникает некое недопонимание, как люди устанавливают обратный клапан взамен регулятору, ведь замена неравнозначная. Может я чего не понимаю?

Извините Господа уезжал в командировку. Конечно я описался не обратный клапан ,а  регулятор давления (хотя он функцию и обратного клапана выполняет) от ВАЗ 21103, на 21104 у них регулятор стоит в насосе, в баке.

На рейке стоит заводской регулятор давления от него идёт обратка шлангом в бак разрезаем шланг и в разрыв ставим от 2110, только его немного надо доработать,я отдал токарю(3 минуты) он сделал проточку под штуцер "подходит штуцер от жигулёвских карбюраторов и бензо-насосов, вынимается от туда плоскогубцами"(в средней части где штуцера нет, где он к рейке вазовской крепиться должен) и посадил штуцер от ВАЗ туда на холодную сварку(боязни за герметичность не должно быть, так как нет ни каких механических воздействий), а потом на штуцера одеваем шланги и хомутами. В итоге получается два регулятора ,а Вазовский последний. Да и тройник берем ВАЗ на стекло омыватель пластмассовый для вакуумных шлангов.

Я так и не понял, для чего этот колхоз-тюнинг? Больше напоминает желание подогнать решение под ответ, а не разобраться в проблеме.
Как повлиял колхоз с клапаном на работу двигателя (давление в топливной рампе, время открытия форсунок, показатели топливной коррекции)?
Теперь самый главный вопрос - какова вероятность возникновения пожара в двигательном отсеке?

Колхоз этот был сделан для того, что у меня давление в рейке на х/х было 2,1-2,2 а при нажатие на газ поднималось до 2,6-2,7 (т.е. на минимальной границе) покупать новый за 2700 руб., денег жалко ,а у Вазовского рабочие параметры по поддерживанию давления в рейке один в один с нашими да и стоит он 200 рублей. Теперь отвечу на вопросы- давление в рейке на х/х - 2,5 , газуеш доходит до 3,2 т.е. "ок", открытие форсунок было 2,65 мс стало 2,47 мс , долгосрочная коррекция была +6,3% стало +3,9%, по моему на всё ответил. Ну а насчет возникновения пожара так это как всё сделать (я оприссовывал эту систему компрессором  8 очков не одного пузырька), а в обще вероятность возгорания на а/м по расчётам 1,5-2%, на сколько я увеличил этот процент, как думаешь?

Специально для точной корректировки давления в топливной рейке.
-http://www.ebay.com/itm/UNIVERSAL-FUEL-PRESSURE-REGULATOR-PSI-GUAGE-BLUE-GMC-HONDA-HUMMER-INFINITI-LEXUS-/290680598338?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Year%3A1999%7CMake%3AHonda%7CModel%3ACR-V&hash=item43ade9ef42&vxp=mtr

И как его  прикорячивать  к нашей рейке ?   Или после  родного регулятора  захомутить? Да и что то трубки для вакуума я не вижу

Не после, а вместо.
Трубка для вакуума есть. Смотри внимательно.

Заменил родной бензонасос на бошевский 0 580 453 453.
Итог, машина стала тупить еще больше. Заменил все обратно.

Молодец! Поставил бензонасос для ТАЗа, и ещё что-то не устраивает...
Ты бы ещё от мопэда поставил...
Пробивай этот номер (0 580 314 068), будет тебе счастье. Проверенно.

Я приобрел данный насос почитав вот эту ветку http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,91311.30.html
А по поводу 0 580 314 068 за 3200 руб. который подходит для    Ауди A6 с 3-х литр. дв. идея интересная, да сил уже нет. :)

Это не идея, это практика. Уже год с этим бензонасосом один сервант бегает...

Если бензонасос нагнетает нужное давление, но при выключении зажигания обратный клапан его не держит
- не спешите покупать новый насос. Есть решение. Разберем этот клапан и отремонтируем его.
1) СЛЕГКА подтачиваем завальцовку выпускного патрубка насоса на камне.
2) Отверточкой поддеваем клапан и вынимаем его
3) Ставим пружинку из авторучки и все - собираем
4) Теперь насос держит давление, как вкопанный - за 2 часа снижение на 0,1 атм.
5) ТРИ месяца - ПОЛЕТ нормальный !!!
 :)

А теперь картинки обзываем латинскими буковками, и рассказываем, как удалось завальцевать?

Корпус клапана (эта бежевая пластмасска) довольно-таки мягкий, поэтому
1) Стачиваем завальцовку не более 1/3, может даже меньше
2) Смело (но аккуратно) отверткой подковыриваем и выщелкиваем клапан, поскольку пластмасса мягкая - клапан не ломается, а меняя форму маленько вытягивается и пролазит через не до конца развальцованный патрубок
3) При установке клапана обратно - он характерно клацает и становится в свою канавку (2/3, которые остались, и держится там БУДЬ ЗДОРОВ) - дополнительная завальцовка не нужна
4) Единственное нужно правильно подобрать пружинку, кол-во витков, если мало - не будет держать давление, много - даже не откроется,у меня получилось с 3-ьей попытки, соответственно 3 раза вынимал и ставил клапан обратно до характерного "КЛАЦ".
 :)

День добрый, видел что тему давно не поднимали.
в выходые закончил менять двигатель на контрактный, двигатель был полностью голый, без навесного, без дросселя, без топливной рампы.. слева на рампе куда прикручивается топливный шланг от фильтра стоит демфер, а сверху одета пластиковая крышка, я крышку снял а там лежал выкрученый болтик, он у кого как закручен, и влиятет ли как то на давление сей болтик?

Всем доброго времени. Форум читал. Но возможно что то пропустил.
Ситуация следующая. С утра прихожу в гараж. Пробую завести. Поворачиваю ключ в первое деление загораться лампочки через несколько секунд гаснут, слышу включается бензонасос. Поворачиваю дальше ключ. Стартер крутит, но машина не заводиться. Пробую еще 2 -5 раз. Завелась. Обороты около 2000. Потихоньку падают. Трогаюсь. Обороты падают до 0 и машина может заглохнуть (но это не всегда). Во время движения периодически возникает ситуация когда машина начинает дергаться (это 2, 3 передачи). Это возникает после остановки на светофоре. Звуковые файлы выложить на http://webfile.ru/6573285 и второй http://webfile.ru/6573286. Что сделано. Почитав форум. Замено топливный фильтр, свечи, бензонасос. Но новый сильно шумит при повороте ключа.
Что сделано. Замено топливный фильтр, свечи, бензонасос. Но новый сильно шумит при повороте ключа. Заранее спасибо всем кто поможет решить проблему. После замены бензонасоса прошло 8 дней. А сегодня опять начались те же симптомы что и были до замены. check не горит

Фото:

Приветствую! Старый бензонасос ржавый. Раньше заливали плохое топливо, и в зимний период минимум бензина в баке, отсюда конденсат. Я бы промыл топливный бак. Надо снять топливную рампу осмотреть и проверить форсунки, а также клапан давления топлива (методика описана). Но, при пропусках зажигания. должен гореть чек. Проверить на предмет его рабочего состояния. Хорошая тема про чистку БДЗ и клапана холостого хода. После проверки топливной системы наступит время проверки катушки зажигания, коммутатора, и всех сопутствующих датчиков.

Спасибо за ваш ответ. Бензин заливаем какой есть. Есть другой но на свечах сразу появляется красный налет. Бак предпочитаю заливать всегда полный. Check не горит. На выходных попробую подключить манометр к системе подачи топлива и померять давление в магистрали.

Сегодня пробовал поставить старый бензонасос. Результат был кошмарный. После 10 попыток завести, она всё-таки звалась и обороты начали падать к нулю. Заглохла. Вот выложил видео http://youtu.be/gU1869W4xbo . Поменял насос на новый. Потом почистил - клапан-регулятор подачи воздуха на холостом ходу (фото прицепил, когда снял). Завел машину. Подождал когда наберет  температуру, Сбросил контакты с клапана-регулятора подачи воздуха на холостом ходу. Обороты упали приблизительно до 300 и загорелся check. Заглушил. подключил разъем на место. Завел снова - обороты держались около 600 -700.  Пробую в проехать немного по городу. При троганьи с места обороты упали к 0, но вытянул газом. На дороге заглох. Попробовал выехать на трассу. Проехал на 60, 80, 90, 100, 110. Машина ехала и не глохла. Вернувшись в город и подъезжая к гаражу заглох. Завтра поеду замерю давление в топливной системе. Позже отпишусь.

Ответ на вопрос да глохла. Как и обещал. Произвел замеры давления. При выкручивании болта из топливного фильтра даже не вылилось ни капли топлива.  Выяснилось следующее. Когда подключили манометр, ключ зажигание повернут в 1 положение - фото1. Стало понятно, что в системе нет давления.  Мы пережали шланг на клапане - фото 3. После этого давление вышло на нужные показатели - фото 2. Проблему определили, ей оказался клапан сброса давления - фото 3. У нас в городе оказалось не так просто найти нужную деталь, в магазинах нет, только под заказ. Но выходом проблемы стал - авто разбор, там я нашел эту деталь. Поставив ее на свое родное место. Пробую завести машину. Радости не было границ. Все работало прекрасно и схватилась с первого раза. Придя на утро в гараж, завожу и машинка заводиться с первого оборота ключа. Выкладываю фото 4 снятого клапана. Стрелкой показал, если дуешь в отверстие то свободно продуваеться, а так быть не должно. Поезжу недельку потом отпишусь еще, как ведет себя машина.

Рад если кому то поможет данное описание.

Поставил новые форсунки, валялись долго в багажнике, решил всетаки поменять, на старых машина заврдилась без проблем, заказал форсунки с АЛИ экспресса, пробег форсунок порядка 300 тыщ км, двигатель стоит контрактный но пришел голый, БДЗ и топливная рейка перехала с моего двигателя, после установки новых форсунок двигатель начало колбасить... неравномерно работает... если я пассатижами пережимаю обратку топлива, то работа стабилизируется, далее если разжимаю обратку то двигатель на пару секнд почти глохнет и потом опять работает с перебоями.. замерить даление топлива пока нечем, но был насос запасной от 2х литрового ниссана, рабочий... поменял насос, ничего не изменилось....  Вопрос такой должен ли так вести себя двигатель если пережимать и отпускать обратку?
PS еще помню гдето видел переделку регулятора от ГАЗ на наш авто, что то там перетачивали вытачивали..

Замерить давление пока никак не удалось, ничего не смог придумать...
При отключении РХХ быстрого, двигатель глох, покрутил болт ХХ до 500 оборотов по тахометру, (понятно что он врет), потом сбросил клему, подколючил РХХ завел, и при пережимании обратки ХХ стоит как вкопаный, двигатель работает намного ровнее, немного дрожит на Д, завтра проверю угол зажигания..

Заметил еще что двигатель тише работает на ХХ раньше один клапан постукивал сейчас почти не слышно его и форсунки стрекотали как маленький пулеметик, новые намного тише стрекочат... погонял машинку в разных режимах, все таки на Д на светофорах потряхивает но намного меньше после регулировок... 

Замерил давление сегодня:
на ХХ 2.0- 2.1, если пережать обратку то до 4.2  подскакивает.
Если газую  и держу обороты то кратковременно буквально на 0,2-0,3 с поднимается до 2,5 и потом падает до 2х кг... хоть до 5 тыщ крутил давление выше 2.2х кг не поднимается..
Судя по всему регулятор давления не работает... теперь буду думать как жить дальше))
Правда не замерил со снятой трубкой вакуума... Но все равно я так понимаю, что если если газовать то давление должно подниматься а не держать на 2 кг..

Не давление, разряжение. Вакуум. Устал повторять, что обороты по тахометру не проверяют.
После отсоединения клапанаХХ, мотор должно колбасить. Мы не читаем тем, а лезем куда попало!
Далее, лично мной выложены страницы мануала, где указано —  при каких условиях можно начинать
что-то там, вращать, проверять.

решил я вернуться к вопросу давления топлива, вкрутил в фильтр давленометр, на ХХ имем 2,1 кг давления, при снятой трубке вакуума с регулятора имеем давление 2,6-2.7 кг, при пережатой обратке, давление насос дает 4,2 кг. если одеть трубку, и раскрутить мотор на Р до 3х тысяч оборотов, то на пол секунды давление подскочит до 2,5-2,6 кг и дальше падает до 2х кг, газуй не газуй, давление не поднимается и держится на уровне 1,9-2,1 в зависимости от оборотов, чем выше тем чуть падает давление...