Клуб Honda CR-V Россия

Машина 2002 года с кондиционером. Для чего нужна кнопка на регуляторе температуры (A/C)?   
_____________________________________________________________________________________

Автосервис CR-V Club Russia теперь осуществляет качественный ремонт, заправку и проверку кондиционеров ваших авто ! ;)

http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,39029.0.html

просто для того, что бы было можно выключить кондиционер, когда он тебе не нужен, как на всех машинах - и все...... O0

Или включить, когда нужен ;) Например, воздух посушить, чтоб окна не потели.

Или в жару ,когда совсем душнова то и пот в три ручья!  O0

А вот интересно, мне на диагностике сказали, что с кондеем всё зашибись O0, а мне кажется, что он дует слабовато  :-[. Это как чисто субъективное мнение или чтото всётаки неисправно? :-(

Может фильтр салонный забит, вот и дует плохо. Поменяй или продуй. А лучше сними о попробуй как без него будет дуть!

Фильтр салона поменяй,это факт,забит наверно.У меня так же было.Я менял так : 1. в бордачке есть по сторонам два пластмассовых крепления чтобы бордачек не выпадал,их снимаешь,бардачек на двух винтах висеть остается,доступ к фильтрам открыт.Снимаешь,смотрешь.Если забит меняешь.Я фильтра не нашел,пришлось их промывать.И все.Эффект не заставит себя ждать.Так что удачи....Время на все уйдет 5 минут.

Благодарю, сегодня займусь. :)

Раз уж  начали про кондиционеры-подскажите кто нибудь , у меня   на автомобиле  под двигателем торчит какая то труба , и когда работает кондиционер из жанной трубы вытекает огроиное количество воды. Это у всех такое или только у меня  такая фишка, на других машинах такого не замечал.

Это только у тебя: у всех остальных конденсат сливается прямо в салон для штатного увлажнения воздуха :) ;D :D

Заметил у себя интересную вещь. Кондиционер, не климат контроль. Средний регулятор до упора влево (холод), правый в положение на обдув лобового, или лобовое-ноги (2 крайних правых положения), обороты вентилятора ниже среднего, кнопка кондиционера не включена (лампа не горит). В результате дует охлаждённым воздухом (по сравнению с наружным воздухом, и капает конденсат, венилятор радиатора кондея не крутится. При включении кнопки кондея, и вентилятор крутится, и охлаждение усиливается. Так ли должно быть?

Это очень странно. По идее при выключенном кондиционере конденсат может вытекать только тот, что уже накопился в системе ранее, когда кондей работал. А насчет температуры воздуха ты уверен? У меня при выключенном кондее, когда на улице было 16^oC, тоже вначале казалось, что дует охлажденным воздухом, но потом, когда машина прогрелась, это ощущение пропало.

У меня так же.....но конденсат не капает...Для точности еще раз проверю.....

На счет воздуха уверен, потому как когда проехал более 60 км с одного города в другой днём по жаре, в машине было совсем не жарко, только когда остановился и открыл дверь, понял что на улице жара. По поводу конденсата специально проверял, правда далеко не ездил только по городу, если левая ручка (регулятор вентилятора) выключена, то конденсат не капает.

Судя по инфе в профиле  - машина из Штатов.
Так у американок сделано так, что кондиционер автоматически включается при выставлении двух крайних правых режимов (в крайнем левом МАХ АС еще и рециркуляция отключается)
И отключить кондиционер в этих режимах не возможно.
Так что не совсем понятно, как возможно, что "кнопка кондиционера не включена (лампа не горит)"

В том-то и дело что лампа не горит в крайних 2 положениях, если конечно саму кнопку не нажать. А так лампа исправна и загорается если кнопку нажать либо максимальное охлаждение включить

еще и увлажненым воздухом дует...

Дулет при начале разогрева так,а потом теплый воздух идет,даже если в крайнем положении стоит .

Хочу спросить,посмотрел в окошко на кондиционере где видно как фрион то бурлит,то вообще дым какой-то белый .то опять бурлит.Это норма или нет?Холодит только через минуты две,как разгонится.

Так я и не понял есть  у ваших машин конденсат или нет

В салоне нет! А с двигателя  капает.....

В салоне то у меня   то же (слава производителю)   не капает, просто народ смотрит и все время у меня  спрашивает , типа это чего такое там у тебя бежит, уже язык сломал каждому объяснять.

Да у всех так должно быть. У лексуса вообще большая лужа образуется.

У меня как раз сама загорается, и если кондиционер не нужен, то приходится нажимать кнопку, чтобы лампа погасла

У меня так же. А то что  с двиги бежит вода это конденсат образовавшийся на трубках капает-это нормально

Всем  спасибо , успокоили меня  , а то я  запереживал уже

Здесь как раз можно поучиться и успокоиться (когда сделаешь или все нормально)

У меня такая же байда при влючении обдува на стекло или ноги\стекло. Дует холодным точно, конденсат капает, лампочка кондея не горит. Американка 2,4 АКПП 2003г.

Посмотри все внимательно на машине и посмотри на форуме ,если есть какие-то отличия то пиши подскажим. ;)

Так нашел отличия ты ж сам пишеш странно что не горит лампа кондея, так вот у меня она и не горит хотя при ее нажатии загорается.
Кстати на первай СРВ (американка) было тож самое при включении в два крайних положения включался кондей автоматически но при этом загоралась лампа и его можно было отключить.

А у меня отключить в двух крайних положениях нельзя. :(

У меня на СРВ 2,4 АКПП 2003г.в. тоже отключить низзя.
А на СРВ 2,0 АКПП 1999г.в. было мона.

Интересно, отключить нельзя, но если печку поставить на обогрев то гонит на стекло теплый и горячий воздух. Тогда нах он вообще включается?

Сушит воздух.

+1 O0

А у меня  в любых положениях можно отключить........................ :o

Это ты серьезно? У меня то же самое и я считал, что это штатный слив конденсата.

почему же  невозможно? Перепрограммируется и все. Была такая тема. :)

зайдите в фак и прочитайте как перепрограммировать кондёр!

Я перепрограммировал. Сработало. Фак по CR-V II рулит. Кондей теперь отключается в двух крайних левых положениях при нажатии на А/С. Но при их выставлении всеравно включается автоматом. Но это ладно.

Люди добрые поможите разобратся работает кондей или нет. Включаю как надо,все на полную а нехолодит. Вентилятор кандея не крутится, ас горит воздух дует но не холодный а как на улице. По идеи должен напряг на двиг пойти а его нет.

Че тут разбиратццо заеть на любой сервис пусть посмотрят жижу и давление в кондее.
(при нажатии кнопки а/с вкл. компрессор кондея, он создает один щелчек - его должно быть слышно а напряг на движку моно и незаметить. Одна  из металических трубок идущих в салон должна быть горячая а вторая ледяная)

Как работает "Кандей"
и что делать, если он не работает
________________________________________
Будучи когда-то прерогативой только шикарных автомобилей, кондиционер ныне становится неотъемлемой частью все большего и большего числа "обычных" семейных машин.
Как работает кондиционер?
Пять основных принципов, на которых основана работа кондиционера:
1.   Охлаждение - это удаление тепла. Назначение кондиционера: удалять тепло из салона автомобиля быстрее, чем оно поступает в салон извне (прямые солнечные лучи, теплый ветер, жар от нагретого солнцем асфальта) и образуется внутри.
2.   Тепло всегда перетекает от горячего к холодному и никогда обратно. Поскольку стопроцентной изоляции не бывает, тепло в принципе не может быть сохранено. Возможно лишь изменение скорости его оттока, на что влияет качество изоляции. Теплообмен происходит до тех пор, пока сохраняется разность температур.
3.   Жидкости поглощают тепло при переходе в газообразное состояние (образование пара, в частности, при кипении).
4.   Пар при конденсации и переходе в жидкое состояние отдает тепло, причем количество выделяемого тепла в точности равно тому, которое было затрачено на испарение жидкости.
5.   Температура, при которой происходит кипение жидкости, зависит от давления. При снижении давления жидкость кипит при меньшей температуре, повышение давления приводит к смещению точки кипения вверх по шкале термометра.
Стандартная система кондиционирования состоит из нескольких рабочих узлов (испаритель, компрессор, конденсатор, ресивер-осушитель, расширительный клапан), соединенных между собой герметичной системой трубок. Система заполнена хладагентом, который переходит из жидкой формы в газообразную и обратно, перенося тепло из салона.
Самой важной деталью, от которой зависит эффективность работы кондиционера, является расширительный клапан иначе называемый терморегулирующим клапаном (ТРК). Он установлен на испарителе, размещенном в салоне автомобиля. Хладагент в виде жидкости под высоким давлением поступает через ТРК в испаритель, где разбрызгивается в виде газо-капельной смеси (тумана). ТРК может быть игольчатым или типа диафрагмы. Внутри игольчатого клапана есть маленькое отверстие, а расположенная в отверстии иголка способна больше или меньше перекрывать его, изменяя, таким образом, эффективное сечение. Игла приводится в действие от термодатчика, расположенного внутри испарителя.
Функция ТРК - резко понизить давление хладагента без изменения его состояния: на входе и внутри клапана - жидкость высокого давления, на выходе - жидкость низкого давления. Такой перепад давления в дальнейшем, в испарителе, заставит хладагент кипеть (он бы уже давно кипел, да точка кипения до этого была "повышена" высоким давлением; см. принцип №5 в начале статьи), т.е. превращаться в пар, а значит, поглощать тепло (принцип №3). Чем меньше отверстие, тем холоднее становится хладагент, то есть температуру в испарителе можно регулировать, вводя или выводя иглу из отверстия. Температура поверхности испарителя должна быть близка к точке замерзания воды, но не ниже ее, иначе на испарителе будет образовываться лед, что затруднит движение воздуха и передачу тепла хладагенту. Если ТРК выдает слишком много хладагента, происходит затопление испарителя и выкипание жидкости затрудняется, что снижает эффективность отбора тепла. Кроме того, невыкипевший жидкий хладагент, пройдя "без толку" через испаритель, попадает в следующий агрегат - компрессор и может вывести его из строя. Другая крайность: если на выходе ТРК хладагента слишком мало, то испаритель работает в режиме "истощения" и тоже не обеспечивает охлаждения, поскольку хладагент выкипает, не успевая дойти до испарителя.
Как уже говорилось, вместо игольчатого клапана иногда устанавливается диафрагма. В ней нет движущихся частей, поэтому расход хладагента в испаритель не регулируется, но подача его контролируется при помощи термореле или реле давления. На выходе из ТРК при низком давлении хладагент представляет собой жидкость. Дальше, сразу после входа в испаритель, начинается кипение, и по мере продвижения по трубкам испарителя хладагент превращается в пар. Процесс идет с поглощением тепла, ребра испарителя охлаждаются, холод "снимается" с ребер и вентиляторами гонится в салон. Воздух, пройдя через теплообменник, возвращается в салон более холодным и сухим, так как содержащаяся в нем влага конденсируется на внешней поверхности теплообменника и сливается вне салона.
Накопленное хладагентом тепло необходимо отдать в атмосферу, для чего хладагент, забравший тепло в испарителе, в виде пара с помощью компрессора (устройства, разделяющего части системы с низким и высоким давлением) сжимается и перекачивается в трубопровод, ведущий к конденсатору (это еще один теплообменник, расположенный обычно в передней части автомобиля).
Компрессор приводится в действие от автомобильного двигателя обычно посредством ременной передачи. Крутящий момент передается через электромагнитную муфту сцепления, которая включает-выключает привод компрессора по команде термостата - этим поддерживается нужный режим работы кондиционера, в частности строго определенный период размораживания испарителя.
Внутри компрессора давление хладагента повышается, и он поступает в конденсатор, но уже в виде перегретого пара под высоким давлением. В конденсаторе газ превращается снова в жидкость, при этом содержащееся в ней тепло рассеивается с поверхности конденсатора в атмосферу. Из конденсатора хладагент - уже в виде жидкости под давлением - снова подается на ТРК, и цикл повторяется.
Дополнительные примочки
На практике в описанную базовую схему входят еще кое-какие узлы, в частности, "ресивер-осушитель", который часто (но не всегда) монтируется между конденсатором и ТРК. Это устройство (его иногда называют "аккумулятором") фильтрует, обезвоживает и накапливает жидкий хладагент. Иногда осушитель снабжается цветовым индикатором, который показывает, когда его пора заменить (это, значит, что он набрал максимум влаги) и смотровым окном, для наблюдения за состоянием хладагента (наличие ненужных пузырьков и т.д.).
Зачем копить хладагент? Во-первых, для стабилизации его потока. Компрессор, работая поршнями, выдает хладагент порциями, а следующим за ресивером агрегатам - терморегулирующему клапану и испарителю - нужно ровное течение жидкости - они очень чувствительны к колебаниям. Жидкость входит в ресивер толчками, эти толчки гасятся в большом объеме, и на выходе получается ровный поток без всплесков давления. Во-вторых, использование ресивера избавляет от необходимости точно отмерять количество хладагента, закачиваемого в систему. Не будь ресивера, пришлось бы считать миллиграммы. А так - сто грамм туда, сто грамм сюда от рекомендованной загрузки - не имеет значения. Хладагент в кондиционер обычно "кладут с избытком" для того, чтобы компенсировать потери от почти неизбежных мельчайших утечек - система должна быть абсолютно герметичной, но наличие большого количества соединений тому не способствует.
В систему кондиционирования входят также нагнетатель, прогоняющий воздух через испаритель, и вентилятор с термостатом, повышающий эффективность работы конденсатора. Обычно в систему входит также датчик давления с выключателем. Он расположен рядом с ресивером-осушителем и управляет работой компрессора и вентилятора конденсатора, а также поддерживает оптимальное давление в системе (разное для разных систем).
В большинстве систем над испарителем крепится еще и нагревательный элемент (радиатор обычной автомобильной печки). Поток воздуха с помощью "смесительной заслонки" распределяется между испарителем и нагревателем так, чтобы придать ему желаемую температуру.
Чем заправлять?
Лучшим хладагентом для парокомпрессорной холодильной машины является аммиак. По совокупности теплотехнических параметров ему нет равных. Однако в автомобильных кондиционерах (как и в домашних холодильниках) он не применяется - запрещено (потому что аммиаку нет равных и по совокупности других "достоинств" - он чрезвычайно ядовит и взрывоопасен). Сейчас аммиак как хладагент еще кое-где применяют в стационарных промышленных холодильниках (например, на мясокомбинатах), но все идет к тому, чтобы отказаться от него совсем.
Вещество, близкое аммиаку по свойствам и вместе с тем относительно безопасное, было синтезировано в начале XX века из четыреххлористого углерода путем отщепления от его молекулы двух атомов хлора и введения на их место двух атомов фтора. Научное название - дихлордифторметан. Этот класс хладагентов был запатентован компанией Du Pont под торговой маркой Freon. Естественно, другие фирмы, производящие аналогичные хладагенты, не имеют права пользоваться этим названием без разрешения держателя патента.
До недавнего времени в автомобильных кондиционерах применялся хладагент R12. Потом было установлено, что содержащиеся в нем хлорфторуглероды губительно воздействуют на озоновый слой, поэтому сейчас выпускать R12 в атмосферу запрещено. К тому же, под воздействием открытого пламени R12 выделяет смертельный газ фосген. Пока еще разрешено заполнять им кондиционеры прежних выпусков, как разрешается и эксплуатация этих кондиционеров.
В современных системах используется более "экологичный" хладагент - R134А. По своим характеристикам он несколько уступает R12, поэтому при его использовании эффективность работы кондиционера cнизилась почти на 15%. Чтобы компенсировать потерю, он стал отбирать больше мощности у двигателя. Массово хладагент R134а начали использовать в автомобильных кондиционерах с 1992 года. Системы, рассчитанные на R134А, устроены так, чтобы при обслуживании и ремонте не было утечек. Для этого в нужных местах установлены специальныя клапаны и другие приспособления.
В дополнение к хладагенту в качестве рабочей жидкости в кондиционерах используется и специальное масло - высокочистое, не пенящееся, не содержащее парафины и серу, с минимальным содержанием влаги. Выполняет оно две функции: смазывает детали и является носителем хладагента. Его стоимость значительно выше обычных моторных или трансмиссионных масел, что наталкивает некоторых специалистов-самоучек на мысль использовать вместо специального масла моторное. Результат такой экономии - смертный приговор для любого кондиционера.
Как и моторные, масло для кондиционеров бывает синтетическим и минеральным. Применение того или иного масла зависит от типа хладагента - с R12 используется только минеральное масло, а с R134а - только синтетическое. Обусловлено это способностью хладагентов растворяться в масле. Так, R12 хорошо растворяется только в минеральном масле, а R134а  - только в синтетическом. Если этим требованием пренебречь, хладагент "выгонит" все масло из системы и компрессор вместе с другими механизмами останется без смазки, что полностью выведет кондиционер из строя.
Еще одной немаловажной особенностью масла для кондиционеров является его высокая гигроскопичность, характеризующая способность вбирать в себя влагу. Этот момент следует учитывать при покупке масла - его нужно брать ровно столько, сколько указал мастер, иначе остаток впитает влагу и станет непригодным для дальнейшего использования.
R134А можно не стоит закачивать в старый кондиционер. Он просачивается через шланги и разъедает прокладки, сделанные из чистой резины. Для этого вещества необходимы специальные шланги с внутренней нейлоновой сплеткой. В то же время в старых системах применяются так называемые "заершенные" соединительные штуцеры, которые способны прорвать эту оплетку. Одним словом, на данный момент выгоднее пользоваться старым хладагентом.
Вообще-то, существуют так называемые "заместительные" хладагенты, предназначенные для замены R12 и не требующие дорогой переделки системы на R134А, но, как говорят специалисты, их нельзя и на пушечный выстрел подпускать к кондиционеру. Некоторые из этих веществ содержат бутан, который может воспламениться внутри системы, кроме того, он погубит тестовое оборудование.
Чтобы все работало
Для того, чтобы система кондиционирования хорошо работала, нужно уметь с ней обращаться. Например, многие не понимают, что кондиционер только тогда будет работать эффективно, когда в машине закрыты все окна, а также люк (если есть). Чтобы быстрее охладить салон в очень жаркий день, нужно на минуту-другую открыть все двери, чтобы машину продуло, затем все закрыть и включить кондиционер (при работающем двигателе).
Осушающее воздействие кондиционера снижает запотевание ветрового и боковых стекол салона, поэтому иногда кондиционер полезно включать одновременно с печкой. Правда, многие климатические системы не предусматривают одновременной работы кондиционера и печки.
В системе кондиционирования есть масло, которое циркулирует вместе с хладагентом. Если система долго бездействует, некоторые ее детали, в частности неопреновые прокладки, пересыхают и разрушаются, давая течь. Поэтому желательно раз в неделю включать кондиционер не меньше, чем на десять минут, в том числе и зимой, чтобы масло смазало все узлы системы.
Что можно починить
Кондиционеры не подлежат "домашнему" любительскому ремонту. Этот номер не пройдет. Хладагент - вещество капризное, для его полной откачки и закачки нового требуется профессиональное оборудование, а чтобы обеспечить полную герметичность, нужны специальные высокочувствительные приборы для выявления утечек.
Если кондиционер сломался, значит, как минимум, какие-то детали нужно заменить, в том числе специальные трубки и фитинги, но существует множество их типоразмеров. А для крепления трубок к фитингам применяются специальные обжимные приспособления.
Так что, если у вас возникли проблемы с кондиционером, полагайтесь только на специалистов. Обращайтесь в фирмы, которые производят сложный ремонт, а не только закачивают улетучившийся хладагент. Если хладагент "ушел" из системы, то вначале нужно найти причину, иначе новый хладагент улетучится точно так же!
Аналогично, если у вас заклинило компрессор, то просто заменить его недостаточно - через несколько месяцев его снова заклинит. Нужно вначале удалить из системы стружку и другой мусор, а затем промыть ее специальным растворителем или азотом. Придется также заменить ресивер-осушитель (в нем осталась стружка) и закачать свежий хладагент.
Чаще всего получает повреждение конденсатор. Он расположен перед автомобильным радиатором и защищен только радиаторной решеткой. Второй проблемой является отказ игольчатого вентиля (он забивается грязью). Прочищая вентиль, необходимо удалить из него грязь, а не проталкивать ее внутрь!
Возникают и другие проблемы - например, шумит компрессор. Обычно это говорит о его близком конце. Легко проверить состояние приводного ремня. В некоторых машинах компрессор приводится отдельным ремнем. Это удачный вариант. Однако, современные автомобили часто оборудованы длинным "многофункциональным" ремнем, который приводит в движение сразу несколько устройств, часто, в том числе, и водяной насос. Так что, если подшипник ведущего шкива компрессора кондиционера вдруг заклинит, вы никуда не уедете, пока не найдете ремень меньшего размера, чтобы "обойти" компрессор!
Другие аспекты
Если все-таки произошла утечка хладагента через резиновые шланги, то их замена довольно проблематична, так как трудно надежно загерметизировать новые шланги на старых алюминиевых фитингах.
Имейте в виду, что кондиционер может не включиться, если окружающая температура ниже заданной, или если давление в системе намного ниже (утечка хладагента) или выше оптимального.
К нарушениям в работе кондиционера приводят также избыток масла, избыток хладагента, попадание в систему воздуха или влаги, сильное загрязнение ребер конденсатора или испарителя, неисправность системы охлаждения автомобиля (перегрев), а также проскальзывание муфты компрессора.
Диагностика
Единственное требование по эксплуатации - регулярно поглядывать в смотровое окно ресивера-осушителя. Там все видно: есть ли повод для беспокойства или нет.
1.   Чистое смотровое стекло и сплошной прозрачный поток хладагента свидетельствуют о том, что кондиционер правильно заряжен и отрегулирован.
2.   Изредка проскакивающие пузырьки указывают на то, что система немного недогружена хладагентом либо ресивер-осушитель насыщен влагой и выпускает ее в магистраль.
3.   Большое количество пузырьков и уж тем более вспенивание жидкости - хладагента очень мало.
4.   Масляные потеки на смотровом стекле - хладагента нет вообще.
5.   Мутное, совершенно грязное изнутри смотровое стекло - ресивер-осушитель разрушен и осушающее вещество циркулирует в системе вместе с хладагентом.
Если картина, наблюдаемая в смотровом окне, соответствует пункту 1 - поздравляем, тратиться не придется долго. Пункту 2 - не беспокойтесь, пользование кондиционером допустимо, но все-таки советуем в несрочном порядке заехать на сервис. Предупредить болезнь дешевле, чем лечить.
Ну а уж если индикация соответствует пунктам 3, 4 и 5... Бегом к доктору. И чем скорее, тем лучше.
Ким Хенсон.

а у меня почемуто кондёр сам не включается если регулятор темперетуры установить в крайние левое положение . так должно быть? при обдуве стекла включается!

у меня "Большое количество пузырьков - хладагента очень мало" ездил к официалам - сказали что давление в системе нормальное и нет повода для беспокойства :(

Спасибо всем кто ответил.tarroman полезная статья завтра поеду в сервис притру там че нибудь, а то будут по ушам ездить.

Ребята я кажется попал. Ездил на сервис обнаружилась следуещая поломка: электромагнитный клапан компрессора не работает. Если кто знает где и как это лечить подскажите а может есть еще способы это проверить. (питание на компрессор идет а клапан не срабатывает.

клапан не срабатывает если :
1. температура ниже +5( это не твой случай)
2. мало хладагента и соответственно низкое давление в системе (давление мерили?)

Хладогента небыло вообще, закачали, вентилятор включается а не холодит, проверили питание на компрессор - есть.Сказали что электромагнитный клапан неработает.Нашел фирму "Алькор" там вроде делают, поеду. Но хотелось спросить может было у кого или кто знает как еще проверить.

а как выяснили, что вообще не было? если вообще не было-надо было диагностику сделать, установить места утечки и соответственно попытаться устранить. потому как если хладагент уходит, то кондёр ни холодить ни работать не будет. может клапан и не исправен, но дело не только в нём. утечки надо устранять.

Проверка на утечки нечего не дала. Система была пустая , мастер сказал что такое бывает у америкосов он на такое уже попадал.

Всем привет! А где то волшебное окошко с пузырьками? Я тоже хотел бы посмотреть, как у меня с кондером. Про окошко в инструкции написано?

Под капотом слева, если смотреть на машину спереди, в районе передней стойки. Там где трубки аллюминиевые.

лучше не смотри, а езжай к спецам по кондиционерам и проверь давление и разницу температур ;)

Григорий, смотрели мы на встрече все вместе. Там, где у меня смотровое окошко, у него ничего нет, только заправочные клапаны. И вообще по всем трубкам прошлись - нигде нет. Даже не знаю, что это: так задумано или уже кто то "колдовал".

Виктор, лучшее - враг хорошего. Если кондей работает и холодит достаточно хорошо, то не парься ты с этим окошком. Если же что то не устраивает в работе кондея, то конечно заедь в сервис по кондеям, что б давления померяли. Только обращайся  в проверенные конторы, а не в придорожные "заправки", которых по весне появляется множество.

Смотрим факи как заставить кондей слушаться кнопку! У меня американка, таже проблема БЫЛА :))) получилось :))))

http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4479.msg68013.html#msg68013

Народ! Не подскажете - когда я включаю кондей на нагрев, особенно когда надо срочно отпотеть стекла, начинает идти запах перегретого пластика... это нормально?

это значит , что у тебя фильтры салонные загажены по полной! менять!

Саныч, спасибо! :) Я машину в одном месте только ремонтирую (исключение - установка ксенона и новых колес). Они там кондеями тоже занимаются. И машинку мою оч. хорошо знают ;)

Я фильтр достал - в нем можно рассаду высевать легко! пробовал мыть - бесполезно, к тому же развалился частично... без фильтра на 1 делении вентиляции уже ноги и яй*а закипать начинают! вот как эффективность падает от фильтров однако!  :o

А где их можно купить совместимые?

600р за пару! НЕ ЗАНИМАЙСЯ ФИГНЁЙ!

Приобрел 2 дня назад с японии!!! :D ;D :) O0 Каким фреоном заправлять кондиционер??? Подскажите.

Привет! Про жидкости тут почитай ;-)
1http://www.turboborisov.com/content/view/63/2/
1www.turboborisov.com/content/view/64/2/

У меня вопрос по поводу режимов эксплуатации климат-системы в осенне-зимний период.
Обычно у меня крайние переключатели выставлены в положение AUTO, кнопка А/С включена.
Как быть осенью и зимой, при 10 градусах и меньше ?

На предыдущей машине (Xsara Picasso) и в сервисе и в мануале сказано, что лучше климат-контроль
держать включенным в AUTO всегда, автоматика сообразит, что к чему и также не даст образоваться
льду в системе.

Всем здрасти! Американка 2003г не включается мотор нагнетателя салона.
Что можно посмотреть, подергать?

Моторчик находится у ног переднего пассажира, снять снизу пластик там же моторчик к нему подходит питание, посматреть подается или нет на него напруга, если нет смотреть по смеме и искать дальше, если да то снять моторчик (три болтика) и отнести куданить на проверку или ремонт!

а какие последствия могут быть,если пользоватьса кондеем без салонного фильтра?Понятно,что пыль вдыхаем.Слышал,что сам агрегат может засоритьса.Купил машину,откатал 3 месяца.Решил фильтр посмотреть,а там его нет!А я радовался-как кондей работает намного лучше,чем в 1-м поколении CR-V.Вчера только поставил...

 
если пузырьки - значит жижка напиталась водой, если бедый дым - нехватает хладогента. короче съездий в конторку - добавят хладогента и все будет пучком. в иделале должна бежать как водичка прозрачная в окошке.

Заклинил компрессор кондея срв 2003г дв.2.4  (американка) ,какие идеи господа ! Идет ли с двухлитрового двигателя ,слышал с аккорда 2.4 идет, с европейских машин одинаковый компрессор или нет?

не забудь всю систему прочистить перед установкой нового компрессора, иначе забьётся опилками старого и тоже сдохнет.

Так все-таки: как ездить при температурах 10 и ниже - дежать А/С включенным? (кондиционер в AUTO). Выше я спрашивал подробнее.

можно держать, можно не держать. это на твоё усмотрение уже. производитьль рекомендует его включать для профилактики даже зимой, раз в две недели, чтобы смазывались сальники. если авто стоит на улице при минусовой темепературе, то кондёр обычным способрм не включится (датчик не даст) и производитель рекомендует его "обмануть" : включить кнопку рециркуляции в салоне, подождать 5 минут и включить кондёр на 15 минут.

На американках заводом закладывается программа когда при включении обдува на стекла автоматом включается и неотключается кондей, и обсолютно побарабану какая температура за бортом. Из этого можно сделать вывод, что кондей может без напрягов работать при любых температурах.

во-первых, если ты ,Владимир,потрудишься почитать ФАК, то узнаешь, что можно запрограммировать отключение кондея.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4479.0.html ответ #10
во-вторых, горящая лампочка кондея ещё не говорит о том, что сам кондей работает!!! спец. датчики не включают его при температуре ниже нуля или при отсутствии надлежащего давления (т.е. если система пустая и фриона мало)

Роман спасибо за подсказку но ФАК я потрудился почитать сразу после покупки авто. Что можно перепрограмировать, уже давно прочитано и сделано. Я пишу про то что заложенно заводом изготовителем. А вопрос звучал так: "Так все-таки: как ездить при температурах 10 и ниже - дежать А/С включенным? (кондиционер в AUTO)?". Вот я и отвечаю что исходя из логики держать А/С включенным можно. Выразился я не правильно не кондей может работать при любых температурах, а включенным можно держать кондей при любых температурах!

вот теперь согласен! :)

Спасибо за разъяснения!  :)

Привет, господа.
Не сочтите за труд (кто в теме) мне подсказать.
(Ветку прочитал, в ФАКе порылся.....)
Короче....подскажите, если можно, пошагово: как действовать?
Ну т.е. типа:
1) проверь предохранитель такой то.....     не помогло.....
2) открой капот посмотри в окошко....хладоген есть.....не помогло...
3).........бла-бла
4)......бла...бла
5)....бери бабло и поезжай к Дяде Васе холодильнику....или там к ОД......
Подозрение: не работает кондей (не холодит), лампочка А/С загорается.
Плиз. Для чайника.

алексею из подольска так ты разобрался сосвоим насосом или нет просто у меня наступила такая же хрень все работает кроме самого насоса при включении клапан не срабатываеткупить клапан. и еще у тебя питание на насос приходит через датчик давления  или на прямую от фишки я вот на днях доберусь до датчика и проверю питание в обход его может быть он мозг жует а если и после не сработает клапан то просто поменять насос.

Полтора года назад заменили мне радиатор кондиционера, теперь перестал включаться. Поехал на диагностику - нет давления в системе. Начали искать течь - на радиаторе штук пять мест протечек. Это при том, что после установки нового радиатора я установил мелкую сетку перед ним, то есть камнями его побить не могло. Вот теперь и думаю - что делать? Интересно, можно ли заклеить эти точки какой-нибудь холодной сваркой? И второй вопрос - где купить nissens 94772 ?

Чето я холодную сварку не жалую! Паксипол рулит... Исче есть места где алюминьку варят но, придется раскавырять соты.

Поксипол, действительно-вещь. Незнаю как на радиаторе, а на б\баке грузового а\м стоит уже 4 года.

а-а-а-... не работает кондей...
лампочка А/С загорается
вентилятор крутится
жидкость в норме
.....
чо дальше делать?.......скоро в отпуск....нафик мне машина без кондея....
НЕЛП!!

что значит не работает? Симптомы ? Может просто фильтра посмотреть? Для начала.

lres, может стоит его перезаправить? помойму каждый год надо обслуживать.

Симптомы??? ...так не холодно....просто вобще без разницы....
что включил А/С, что нет....дует одинаково

....ага, что то мне подсказывает (не знаю что), что это не есть правильно....
...вот вы дома что?.... холодильник каждый год перезаправляете?
...........
я вот что спрашиваю: может где предохранитель какой?...куда вобще дальше то посмотреть?...
прежде чем холодильщика искать..... и еще: у меня похоже термостат крякнул: машина долго прогревается.
...и частенько до конца не прогревается (пока из дома до работы)....
...может тут собака порылась?....может ентот кондей работать начинает только
при какой то определенной температуре движка?

lres, лично я  раз в  год перезаправляю кондёр, и добовяется в него специальное масло чтобы компрессору лутше жилось! во вторых его всегда диагностируют сначала!

во третьих если лампочка А/С горит скорее всего цепи управления в полядке горение этой лампы не означает что кондер работает, а озночает что электроника может его включить по своему алгорутму.

вобше окрой капот включи А/С  и через несколько минут потрогай трубки кондера идущие в салон одна должна стать теплее а одна ляденной .

CRV-II Канадка 2002. При включении кондиционера ощущается довольно сильная вибрация, что это может быть и как с этим бороться.

нагрузка увеличивается, если обороты падают при включении кондея то скорее всего просто почистить клапан холостого хода и БДЗ.

Скажите кто как использует холодильник. Жалко что в него банка пива не входит.

меня лично напрягает автоматическое включения кондея, при установке обдува на стекло и ноги/стекло....Я б очень хотел (если уж оно запотело) сам включать сушку, т.к. в большинстве случаев это не требуется. И прикол в том что включившись автоматически , он автоматически НЕ ОТКЛЮЧАЕТСЯ, когда переводишь обдув в другое положение.
эх отключить бы совсем эту автоматику....

CCRV, он для двух банок 0,33, я использую как дополнительны бардачек.

не об этом речь (ответ 10)?  http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4479.0.html

А вы про какой холодильник-то?

Роман... респект за такой текст... надо в ФАК бы такое...
еще добавлю (недавно прочитал сам)...
Наступило лето и многие из нас уже во всю пользуются автомобильными кондиционерами. Вот несколько советов по правильному использованию автомобильного кондиционера:
- перед включением кондюшена, обязательно проветрите салон, данная процедура необходима для быстрого охлаждения салона автомобиля.
- в самом начале работы, кондиционер включите на полную мощность и чуть позже сбавьте до минимума.
- ни в коем случае не направляйте струю холодного воздуха в лицо или на горячее лобовое стекло, последнее может треснуть.

Автомобильный кондиционер рекомендуется включать не реже 1-2 раза в месяц во все времена года, это необходимо, чтобы избежать нарушения герметичности в местах соединения шлангов кондиционера.

За 5 минут до окончания поездки, необходимо выключить кондиционер и включить печку, для продува вентиляционных каналов горячим воздухом. Тем самым вы избежите кондиционирования влаги в воздуховодах и как следствие появления плесени и неприятного запаха. Вы, наверное, не раз слышали на жалобы, что при включении кондиционера пахнет плесенью, все это итог неправильного использования кондиционера.

Ведь в воздуховодах автомобилей скапливается пыль, а после работы кондиционера, там остается холодный воздух, в то время как снаружи жарко и как следствие происходит естественная конденсация и пыль увлажняется - чем не благоприятная почва для размножения грибков и плесени? Поэтому просто необходимо выгнать весь холодный воздух, продув систему вентиляции горячим воздухом.

про тот - который под магнитоллой... у европейцев и американцев вроде как там просто бардачок - а у нас (японцев :)) рядом еще и колесико с надписью "cool" и двумя положениями - открыто и закрыто...
я например всегда с закрытым езжу.. тоже как доп бардачок использую ;)

Вопрос на засыпку:
1. С кондеем машина становиться тупой до невозможности - Как с этим бороться?
На сегодняшний день предпочитаю естественное охлаждение через окна и люк именно по этой причине.
 Моё ИМХО: Кондёры на ЦРВ1, ХРВ и ЦРВ2 слабые и низко производительные. Уже при30 градусах за бортом достаточного охлаждения не обеспечивают. Возможно одна из причин неправильное расположение вентиляционных решёток(обзовём их так).

1.95-й бенз и исправная топливная система: тогда только на трассе при обгоне заметишь. ну и потом: а что ты хотел от двухлитрового движка? купи лексус 470 - там не тупит!
2.производительность нормальная: проверь салонник и количество фреона!

согласен полностью, тоже сначала показалось что плохо работает , потом фильтр поменял и всё ништяк.у себя такого не замечал, идинственное что заметил это то что при влюченном кондее коробка  переключается на более высоких оборотах при наборе скорости.

У меня своя проблема  - климат-контроль не включает кондер Что  может быть?
Кнопкой кондер включается, при повороте ручки "на стекло" тоже включается,
 а в "авто" просто воздух на полную гонит, а кондер не включает. Может надо как-то включить эту фишку?
Хелп ми
 :-\

Производительность кондиционера хорошая, при жаре 30гр. в машине прохладно.

сия функция науке не ведома...в "авто" только рукой включается.

Glaz, это не проблема это у всех так.

Понял, спасибо всем  :)

Глеб... насколько я понял кондей включается (автоматически) только если переводишь крутелятор режима обдува либо на стекло, либо на стекло и ноги (два крайних положения) в остальных случаях не включается... только кнопочкой... по крайней мере у меня так... от покупки было...  :o

Производительность кондиционера отличная.  Раньше ездил на тойотах, сузуки. На CRV кондер мощнее, но регулировки похуже чем на прежних машинах. На них я направлял холодный воздух в ноги и салон и он смешивался, давая как бы естественную прохладу . Здесь не так, никак не могу приспособится, то  мерзнет левая нога, то рука, или дует в лицо. Холодильник здорово морозит, жалко пивные банки не входят.

Ну на кнопку, помоему, всё равно надо нажимать.
"Авто" варьирует скорость обдува для поддержания выставленой температуры.

Не по мойму, а точно.  O0

какой фреон в авто 2002г. из США -12й или 134й

как определить што нужно заливат?

почитать ФАК!!!!!!!!!!

134

Если не изменяет память под капотом с лева в низу на табличке все написано, что, сколько и куда ;)

Привет всем! Не буду постить новую тему, спрошу здесь: у меня такая проблема, в кнопке включения АС постоянно моргает зелёная лампочка. В чём проблема? Кондей ручной, диагностикой не проверяется.. газ заправил с краской, муфту проверял ОК, все преды целые. Есть у неё возможность самодиагностики? Может кто подскажет или схемкой поделится, буду очень признателен!!!!
в личку если что.

Имей немного терпения. >:( Есть тут гуру, не переживай. Выходные вообще-то иль ты думаешь они день и ночь тут сидят.
Потерпи, ответят, никого не бросают в трудную минуту.

спасибо тебе Дядя Ваня! но я твёрдо усвоил правило "спасение утопающего - дело рук самого утопающего"  ^-^ два вечера курил интернет и нарыл прогу по ремонту и диагностике хонды2.. теперь знаю что есть селф-диагностика и прочая хрень. Так что стоит только захотеть O0.
Вот наглядная картинка:
извините, но лимит на вложения делает любую информацию бесполезной

такая беда, снимал радиатор кондея, остался один првод (одинарный с белой колодкой) никак нимогу найти куда он шёл, сегодня заправили , не включается кондёр, при нажатии АС винтеляторы крутятся а  кондей не включается (((  ..хелп...

А это не тот который идет к компрессору и соединяется внизу, чуть правее середины основного радиатора со стороны двигателя?

паходу он, но нашол гнезда, куды втыкать.. или они не подходят друг другу пама - мапа )))

сёдня глянул,провод красный , под оплёткой

Мучали меня сомнения, все ли в порядке с кондеем. Доехал сегодня в сервис, ребята вынесли вердикт - действительно, холодит слабо, на их оценку в системе грамм 200 фреона. При этом давление достаточно большое и недостатка холода в салоне я не ощущаю даже при +36. не сразу, но охлаждает. Смущало, что авто 2002 года и надо что-то предпринимать. на компрессор попасть нет желания. предложили замену - старое на воздух, заливаем новое масло, краситель, фреон. Краситель на случай, если течи есть. Согласился не раздумывая.
При сливе фреона его не обнаружили :( спросил, не мог ли он при сбросе давления испараться, ответили - нет. Но я-то знаю, что мог выкипать - давление в системе только что выключенного кондея высокое, даже бытовой холодильник не может провернуть компрессор, если свет погас на секунду и включился - там защита пуска стоит. Ну, да ладно, слили-стравили, уже хорошо. После этого моему кондею устроили вакуумную 20-ти минутку. из адсорбера влагу удалять. зачетные ребята, видно не я один у них побывал. Залили масло и фреон - нижнее давление стоит на 3 кгс, сказали, что много, должно быть 1,5 - максимум 2. И холодит не очень сильно. Правда, проверяли на полном вентиляторе.
Надеюсь, это и было причиной высокого нижнего давления.
Но, что думает народ по этому поводу? Есть объяснения повешенному нижнему?

Кто-нибудь может сказать что-то про кондиционеры "Кейхин" ? Цена сладкая уж очень.

У меня прямо полтергейст какой-то, весной заметил, что при включении кнопки АС она загорается, но кондей не включается, приехал в сервис, там за 5 минут вынесли вердикт, что нет фреона, быстро заправили и показали, что все работает - холодит. Довольный поехал домой. Через 4 дня включаю кондей - не холодит, не включается... Приехал опять в сервис там 4 часа ломали голову, говорят фреон есть, но не доходит из салона до датчика давления кондея минус, на массу проводок к нему кидают - о чудо заработал, однако причину не нашли, говорят на американку нем мануала (эл.схемы кондея). Такая же история у официала весь день провозились, так и не поняли что к чему... Помогите, может толковые мастера есть в Красноярске или эл. схему кондея на американку кто скинет...Жарко однако...

а кто знает, на сколько расход с кондеем увеличивается? на литр-два? =)))
Кстати у меня все нормально он работает, и в крайне правых положения сам включается, но можно отлючить.
Не понимаю режими "Auto".

если оценивать по борт компу - 0,9 л/ч без кондея, до 1,8 с ним. То есть те же 0,9 в час. Если движемся 100 км/ч с расходом 10 л/100 - за час съели 10 литров, 9,1 на дорогу (100км) - 0,9 на холод. Но, это по теории. кондей периодически отключается, средняя мощность зависит от ряда факторов.

Это вроде как оригинальный... только кажется он совсем не дешевый. А за сколько предлагают?

По телефону сказали 17500 р.

:o :o :o
Я за 1500 деревянных взял новый и не нарадуюсь  O0

Где? Наверное лучше в личку.

С нолями не ошибся? ;)

Вопрос: с какой периодичьностью нужно кондей дезинфицировать.
Я с неделю назад сделал, до этого 3 года не делал.Спросите что изменилось? Ну чуток запахи уменьшелись, хотя возможно это изза того что салонники  поменял.

Рекомендованно два раза в год (весной и осенью), я делаю раз в год.  ;)

нет не ошибся (я имею в виду радиатор кондея который стоит перед радиатором двигателя)
1500 китайский но хорошего качества самое необычьное что он в транспортировочьном виде находился под сильным давлением (одной из резивовых транспортировочьных заглушек мастеру лоб рассекло когда он его их начал снимать) видать чтобы было понятно что радиатор без протечек.

Мастера жаль, китайцам - респект. Хочу такой. Где брал, кинь в личку, плз.

брал в расноярске в крупном магазине который занимается китайскими дубликатами запчастей на японки, запчасти разные есть, и хорошие, и откровенное говно.

кинь и мне, пожалуйста.

Привет всем!  у меня такая проблема, в кнопке включения АС постоянно моргает зелёная лампочка. В чём проблема? Кондей ручной, диагностикой не проверяется.. газ заправил . Есть у неё возможность самодиагностики? Может кто подскажет или схемкой поделится, буду очень признателен! 

 :)спасибо  :)

Гена77,  в сервис, не все в порядке, кода я приезжал в сервис по поводу кондея меня спрашивали как раз, мигала лампочька, или нет.

В ФАК не пробовал сходить? ;D....и поиском воспользоваться...

Последнее время озадачился вопросом, какого типа у нас испаритель. Вычитал по кондеям, что есть с управляемой иглой, что бы кондей не начал морозить так, что иней намерзает. Есть ли такая штука у нас, может ли она забиваться? Или, наоборот, дырка больше становиться?

Работа кондиционера на америкосах и перепрограммирование его работы описано в ФАКе. В двух крайних правых положениях кондиционер включается автоматически без индикации (лампочка не горит).
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4479.msg68013.html#msg68013

   Доброго всем времени суток! Сразу извинюсь за, возможно, не совсем уместный вопрос в этой теме, но раз уж тема о кондерах, решил задать его здесь.
Итак, вопросов, по-сути, два:
   Первый: может ли быть причиной образования пузырьков и вспенивания хладогена в смотровом окошке системы кондиционирования следствием загустения хладогена из-за постоянных низких температур. Логика в этом случае работает следующая: хладоген на морозе (температура за бортом сейчас выше -10 даже на солнце не поднимается) становится более густым, как следствие этого - давление в системе ниже нормального, что и проявляется в виде вспенивания и пузырьков. Однако, вполне допускаю, что и заблуждаюсь по этому поводу.
   Второй вопрос: если все же в вышеприведенном случае я ошибаюсь и хладогена в системе действительно мало, то нужна ли его дозаправка на зиму, или же заправлять по весне а для смазки зимой кондею хватит и этого количества?
   Благодарен заранее за любую информацию.

Celtic Fall, если хладогент пузыриться значит кипит, а не вспенивается, учитывая что точка киперния R-134a при атмосферном давлении -26,1°С, а температура замерзания -101,6°С , теория с загустением нереальна.
скокорее всего надо просто обслужить систему, учитывая стоимость обслуживания это дешевле ремонта.

QRZ, благодарю за скорый и достаточно обстоятельный ответ. Держу путь в автосервис :-)

Скоро лето!  А с ним жара, барахлящие кондеи и очереди на сервис)))
Поэтому озаботимся сейчас))
Вопрос СанСанычу:
В экзисте есть следующие модели радиаторов кондея:
Termal    104772E      Радиатор кондиционера          2 662,89р.   
Nissens    94772      Радиатор кондиционера           4 278,89р.   
Hella    8FC 351 318-061   Радиатор кондиционера           4 756,39р.   
Van Wezel    25005201      Радиатор кондиционера           4 781,19р.   
BodyParts    HDCRV02-930   Радиатор кондиционера         5 052,17р.   
AVA    HD 5201               Радиатор кондиционера          6 940,61р.   
Waeco    8880400343   Конденсатор кондиционера      8 090,19р.   
Quinton Hazell    QCN269D   Радиатор кондиционера          8 578,49р.
Что можно взять? Хотя бы по названиям фирм. Наверняка есть какой-то опыт в этом плане.

Доброго всем дня! Уважаемые форумчане, очень нужна помощь! Перечитал все обсуждения, но так и не нашел однозначного ответа на вопрос подходит ли компрессор кондиционера с 2-х литрового мотора на 2.4. У меня 2.4 2002 года.

barograf, я вообще взял какойто тайландский за 1100 рублей качество зашибись! радиатор окрашен порошковой краской болт "осушителя опламбирован, заглушки патрубков тоже были опломбированы и сам радиатор находился под давлением  когда сняли стяжки заглушек резиновая пробка вылетела и рассекла губу мастеру (они первый раз сталкивались с тем что радиатор находился под болшим давлением в транспартировочном виде) второй пробкой стреляли уже прицельно выскочила более чем на 10 метров. :)
название не скажу все в ероглифах кроме надписи "hondacrv06"

по информации с сайта www.хондовод.ru компрессоры на европейских и американских машинах одинаковые.

Большое спасибо :)

Подскажите кто знает какой ремень меньшего размера подойдет?

Ты не первый решаешь эту задачу. Читай
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,86322.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,41506.150.html
Внимательно посмотри как проходит родной ремень вокруг помпы, в противном случае заставишь ее крутиться в обратную сторону (двигатель закипит).

   7PK1730

7PK1730 это стандартный родной ремень при обхвате вала кондиционера
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,10610.0.html

Вот этот вроде надо ставить в обход кондея... http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,86322.msg438451.html#msg438451

Спасибо за ссылки! Хочу только на летнее время подключать кондей.

В нескольких местах нашел описание работы кондиционера, но не нашел схемы системы (не электрической).
Дайте, пжл, ссылку (II поколение)

http://www.crvclub.ru/manuals/CR-V-2_manual_eng/manual_uk_shop/group_3v.htm#155211 (http://www.crvclub.ru/manuals/CR-V-2_manual_eng/manual_uk_shop/group_3v.htm#155211)

Всем доброе время суток!
Стал обладателем Серванта 2002 года американки.
При покупке сказали что кондей работает. Попробовал - разницы особо не почувствовал, но на улице и было +15 не придал значения. Сейчас же попробовал - не работает. Съездил к мастеру, он слил 50 гр фреона (всего там было столько). Заправили по полной - все равно не холодит. Он сказал что нет щелчка, что компрессор заработал. Проверил всю электрику - напряжение на компрессор поступает, а какая-то магнитная пластина не притягивает чего-то там. Подскажите что делать? У спеца ремонт в гараже, поэтому снять ничего не может. Он предложил мне снять компрессор, и привезти его к нему. Подскажите сколько стоит эта пластина и что вообще может быть?
ЗЫ: первая иномарка, про кондеи вообще ничего не знаю. Форум почитал, вроде была такая проблема, но как решили?

Типа магнитная муфта не щёлкает????
А без неё никак не заработает!!!
Кстати почему не щёлкает???? Если сигнал на её включение подаётся - то должна включаться. Или же есть какая-то неисправность системы из-за которой просто нет включения.
Я бы забил на этот кондёр - не нужная вещь!!!
В нашем климате есть резон включать его 7 дней в году.
Открыл окошко - свежий воздух - чудо!!!!

была у меня такая же проблема. Суть свелась к следующему. (делал не сам....дядя Ваня в гараже....поэтому все с его слов)
Короче на  компрессоре прямо на корпусе есть якобы некое тепловое реле, которое по сути никакой функции не несет, просто еще одна защита....вобщем оно разрывает цепь включения компрессора......
...вобщем реле это крякнуло, не знаю уж там чего и как, но мой мастер просто закоротил его и все.......
...единственный и большой трабл состоит в том, что чтобы добраться до него, ему пришлось снимать снизу раму, или что то там.... очень короче много надо разобрать чтобы долезти до компрессора....ну и соответственно взял он с меня тыщ 5-6...не помню уже......
вот...еще что? ...да...
...релюха эта якобы встроена в корпус комрессора и залита типа эпоксидной смолы....вобщем если менять то весь компрессор....

И вся пыль с дороги. ;D

Упалпацтол!!! ;D ;D ;D
Действительно, зачем вобще этот кондей? (это в Самаре то 7 дней в году????? :coolsmiley:)
...зачем вобще Хонду покупать?
...можно и на лошадке ездить, седло привязал, овса дал и поехал.... "свежий воздух - чудо!!!"

В идеале можно и так!!!
А практически, даже прошлым супержарким летом, кондёр почти не включал. Скорее для темы о недостатках, но достаточно плохая система распределения потоков убивает радость от вкюченого кондёра.  Лично моё мнение таково и никому его не навязываю.

ПЛОХАЯ СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТОКОВ?
мне так не кажется.

Спасибо! Попробую объяснить в след раз на сервисе кондёрщику, когда поеду. Как что сделаю - отпишусь! )

Это реле стоит в верхней части компрессора,кругленькое такое с двумя проводками,которые надо замкнуть меж собой чтоб обойти реле.У меня тоже сдохло,разомкнулось и всё.Убрал защиту в правом подкрылке и с матами и упоминаниями япа мамы за пол часа сделал всё сам,для надёжности пропаял.Геммор,но платить немыслимые денньги дяде не захотелось.

По моему тебе надо сервисмена сменить. Что это за разговор такой: "ты мне сними компрессор, привези....."
Ты ему деньги платишь? Вот и пусть работает на результат.
 :knuppel2:

подскажите под капотом два вентилятора - один на кондей другой на охлаждения радиатора или вентилятор на кондей не видно, у меня его не видно, подозреваю предыдущий хозяин снял по непонятной мне причине.
и к чему приведет такая работа кондея.

А по русски можно? Так и непонятно: сколько вентиляторов  имеется?
На радиаторе должно быть всего 2 вентилятора, включаются одновременно. Езда с одним вентилятором может привести к перегреву мотора. А работа кондея с одним вентилятором может привести к перегреву системы и поломке компрессора.

Т.е. даже не снимал? Мне говорили что так нельзя типа... Чем закоротил? Объясни процесс поподробней? Может сам попробую )

Термовыключатель бьется на экзисте за 2 тыс руб.если менять,температура выключения примерно 125 градусов.Простейший способ обойти его-разомкни разъём между ним и муфтой и подай на муфту плюс включения прямо с входного разъёма компрессора.Эти разъёмы и есть вход и выход термовыключателя.Тут всё проще некуда.

Ого, что там может быть с компрессором, если температура до 125 доходит?! Так и если он доходит то обратно не отходит чтоли? 2 тыр что-то дороговато. Замкнуть и нафиг, я считаю. Да и не бьется у меня датчик этот на экзисте! Как бьешь кстати?

У меня американка,потому смотрю на хондаворлд,вот и номер:38908-PNB-006

извените за такой вопрос .у меня вентилятор на кондее  (испаритель) работает нооборт, это правильно?

Неправильно, перепутана полярность. Должны оба воздух гнать внутрь моторного отсека.

Вердикт по кондею вышел такой - сам компрессор крутится ооооооочень туго, магнитная муфта не работает. Скажите что лучше? Починить это как-нибудь? Или б/у покупать? Если б/у - то продает кто? Рассмотрю варианты...

снять его, поставить короткий ремень, заглушить трубки. а разобрав компрессор, понять , что делать

после заправки кондиционера,появился низко частотный гул,при движении на 2.5-3 тыс оборотов на холостых все как раньше. до заправки хладагента было чуть больше половины, но все работало

если ты про вибрацию на ХХ, то все правильно, компрессор стал больше сопротивляться, двигатель на низах не тяговит, отсюда подергивания.

Уважаемые одноклубники!
Хочу задать вопрос по покупке компрессора на eBay. К покупке всё готово, но смущаюсь разбросом цен. Как выбрать из такого разнообразия? Я заметил лишь то, что "родной" компрессор стоит около 350 сша и поставляется без шкива и, что есть, по крайней мере, три разновидности по внешнему виду. Конечно все они подойдут, но в качестве агрегата есть сомнения. Огромная просьба к знающим людям, научите, как правильно выбрать компрессор на eBay?

там все просто, есть товар, описано его состояние, шкив на фото есть, мож не то ищещь. продавец указывает новый товар или б/у, гарантии и доставки. и способы оплаты. как правило paypal.
350 - много, доставка еще в 70-100 выйдет. ищи дешевле, это реально. иногда есть варианты со стоимостью в 1-20 баков, и доставкой по цене товара+пересылка. это уход от налогов. можно связываться, можно пропустить такой.
вот вариант за 231 с доставкой. еще пару недель выставляться будет. _http://cgi.ebay.com/ebaymotors/100-New-AC-Compressor-2002-2005-Honda-CR-V-CRV-2003-_W0QQcmdZViewItemQQfitsZModelQ3aCRQ2dVQ7cYearQ3a2002QQhashZitem3cb95503e7QQitemZ260807394279QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories
если не подойдет, хоть и лист совместимости есть, всякое бывает, или вернуть, или тут продать тому, кому подойдет. за эти деньги с руками оторвут...

Дмитрий, я видел этот вариант. Меня смущает его низкая цена и отличный внешний вид, и конструктивные особенности муфты, от других, более дорогих вариантов. Китай покупать не хочется, т.к. здесь уже рассказывали о том, что проработал он один год. В Штатах есть завод Keihin, который производит компрессоры для Хонды, как оригинальные. Но как их отличить? Например: CO10663AC, пишут новый HS110R, в сборе с муфтой и шкивом, да ещё маслом заправленный. Но оригинал с таким наименованием (HS110R) поставляется без шкива и муфты. Ладно, я понял, что ясного, устоявшегося мнения и устойчивого положительного опыта покупки компрессоров на ebay нет. В ближайшее время куплю и, как придёт, обязательно напишу.

Брал в мае месяце у этого продавца 1http://cgi.ebay.com/ebaymotors/New-A-C-Compressor-2002-2006-Honda-CR-V_W0QQcmdZViewItemQQcategoryZ33543QQitemZ380338789381 через сайт
EbayToday - посредники. Со всеми комиссиями и доставкой в г. Таганрог обошелся в 305$. Пришел как на картинке в полном сборе с катушкой и муфтой. месяц на все от оплаты до получения.Установил, второй месяц пользуюсь все Ok. У меня американка 2002 года двиг к24а1. Все маркировки на корпусе соответствуют тем которые были на родном компрессоре (HS110R).

Так что же получается, что включая обдув "лобового" стекла (то есть два крайних положения) автоматически включается кондиционер? А на фи...а мне зимой кондиционер...!? Или когда дожди и влага вся на стекле в салоне, как стекло теплым воздухом  не включая кондиционера высушить? Или я чено-то не понимаю...?

Алексей, огромное спасибо! Теперь есть хотя бы вид нужного компрессора. Продавец не отправляет в РФ. Не пробовал с ним договариваться напрямую?

Воздух проходя через кондей осушается и стекло незапотевает, а если ненравится автоматическое включение кондея в двух правых положениях то в ФАКе есть алгоритом перепрограмирования, поищи. Я себе перепрогил уже O0 щооотка блин... ;)

Не осилил прочтение всех постов полностью, вот и решил написать:
Авто из европы. Когда машину купили данного косяка не было. Я спокойно переводил крутилку направления обдува в 4 или 5 позицию и кондер не включался. После того,  как скинул  клеммы с АКБ,  появилась эта косячина: включался кондер  в 4 и 5 положении обдува. Выключить  я его  кнопкой могу. Но не хочется же каждый раз тыкать на кнопку AC. Вот  и думаю, прокатит ли рекомендация Дяди :

сегодня попробую..      тоже надоело авто включение...

  ////нифига не получилось...  сначала  зеленая начала мигать...  а при повторе - желтая мигает ,но  кондишка все равно включается автоматом..((

Печально. Я как попробую - отпишусь.

        после перепрограммирования кондёр(зелёная) также включается автоматически,но теперь его можно отключить нажав на кнопку кондёра.

Совет ДЯДИ и, соответственно, полезная ссылка в ФАКе на 2-е поколение, говорят о возможности выключения кондёра при переводе обдува на стекло. Делается это только в ручную, а перепрограммирование, которое также описано в ФАКе, решает проблему возможности выключения кондиционера хотя бы нажав кнопку, которое, как мы знаем, в принципе не предусмотрено.

Кондиционер при покупке авто не работал - недавно купил ,потеплеет поставлю.
А вопрос такой - как работает кондиционер автоматически включаясь в холодное время года.
Какой алгоритм его работы - по времени или по температуре - что происходит если не отключить АС.
Спасибо.

Удалено

Владис,  в сильные минуса он и не включается (но лампочка горит) от выставленной температуры не зависит. автоматическое включение при переводе на обдув стекла зделанно для того чтобы, подавать на стекло осушенный воздух, помогает быстрее справиться с запативанием вне зависимости от выставленной температуры

Это все климат контроль? а дует холодным из за того что бы ваше лобовое стекло не лопнуло- когда вы садитесь в холодный салон и хотите отогреть стекло??

И ,я так понимаю, на обогрев клим-контр. сам не переходит - нужно самому выкл. АС?

Да как только стекла начнут отходить АС отключаешь сам и задаешь t сколько табе надо :)

День добрый.

Застучал компрессор кондиционера. Ремонту не подлежит. Новый приобрел, но перед заменой пишут, что нужно промыть систему и поменять фильтр-осушитель А/С. Так вот никак не могу найти его на схеме. Или его вообще на на ней нет?

Если есть и кто знает, киньтесь номером детали.

Заранее благодарен.

Сначала тебе нужно было пойти сюда: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,32620.0.html
Потом нужно было заглянуть сюда: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,44977.0.html
И сюда: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,305.0.html
где есть http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,305.msg466732.html#msg466732
на которой (и не только в этой теме) ты мог найти ссылку на www.хондовод.ru (и это не единственное место, где ты можешь удовлетворить свои потребности).
Забив туда свой VIN, ты должен был найти примерно вот это: http://www.хондовод.ru/hip_spare/details_7_3_3_387_2_1_20_10443/
Оно (поз. №5)?

Тема поднята важная, действительно я тоже не нахожу на схемах фильтра осушителя, скорее всего он находится на самом радиаторе - цилиндр сбоку.

Он находится В САМОМ радиаторе слева по ходу машины - пробка выкручиваеться снизу и вынимается.
Я снимал на снятом радиаторе  - можно ли снять один фильтр сказать затрудняюсь.

Сегодня посмотрел - Снять можно не снимая радиатор - снять пластиковую защиту и открутить заглушку внутр. шестигр. на 10.

:)У меня отключается если нажать на кнопку. :P

Отчитаюсь о замене компрессора прошлой осенью и его работе до сего дня.

Машина 2002г, МКПП, прошла на момент "клина" компрессора, 200000 км. Новый покупал на eBay. Китайский, конечно, в сборе, с маслом (и икрой):-). Ставил сам, без промывки. Своё мнение по поводу промывки уже излагал в соответствующей теме. Теперь о главном...

Сразу после установки и заправки сгорела э/м муфта. Китайцы видимо брак подсунули. Попал на хладагент и, конечно, на собственный труд. Пришлось вторично снимать компрессор и менять муфту на "родную", с мертвеца. Поменял, всё работало до мая месяца без нареканий. Новый компрессор двигателю крутить заметно легче, шум меньше, щёлканье сцепления еле слышно.

В мае, в Польше, при жаре в 30С, перестала включаться муфта. Проверил, плюс приходит на "фишку" компрессора, но он не включается. До сего дня ездил без комфорта. Хорошо, что в поездке, ни в Германии, ни во Франции и Чехии не было жарко. Лето нынче у нас, в Питере, тоже не напрягает по температуре.

Короче... Победил жабу прыщавую и, купил новую муфту, аж за 3667р, на Экзисте. Весной были за 2300 - 2600р, а теперь, в сезон, цены взлетели до небес (за эту "какашку", которой цена должна быть 1 цент..., но есть один момэнт :-), как в песне поётся). Заменил, на сей раз, на сервисе "Хонда Сервис", на Софийской. Работой и отношением доволен. Замена и заправка обошлась в 5000р. Ну и, ещё короче, о главном, что хотел сказать...

Муфта была действительно мертва и, не "звонилась". Проверили, на всякий случай, термодатчик, что на компрессоре (такая чёрная "пипка", куда плюсовой провод заходит и выходит), он был исправен. Но... Вовсе не надо было покупать эту чёртову муфту. Как оказалось, перегорел какой-то предохранитель, который упрятан под изоляцию и пропиточный изоляционный лак. Его присутствие выдаёт утолщение на обмотке. Я расковырял его и убедился, что это именно так. На фото видно эту "хреновину". Провода обмотки можно спаять напрямую, заизолировать эпоксидкой и установить на место. Минуя это утолщение, обмотка нормально "прозванивается".

Может кому пригодится.

Попутно вопрос к "гуру". Что это за "хреновина"? Почему она разорвала контакт?

Откручиваешь пробку (внутр. шестигранник) на самом радиаторе (цилиндр сбоку с лева по ходу движения, снизу) там пластиковая штуковина с мелкой сеточкой (по видимому фильтр  ;) ) и дальше осушитель в виде какой-то тканевой ленточки с гранулами. Так как компрессор у меня клинил,  то на сеточке было немного стружки мелкой, мастер-заправщик промыл систему с помощью аппарата и заправил свежим хладагентом. Про замену фильтра-осушителя слышит впервые, говорит меняют вместе с радиатором. Гуру поправьте если что не так.

Читай 185 пост!

Хреновый мастер, еще как меняется причем идет в месте с сеткой. ;)

Обычный термопредохранитель,при перегреве обмотки сгорает.Спасибо за инфу.Не подумал бы что он там есть.Вител такое на трансформаторах,для защиты от перегрева.

                                                                                                                                                                                                                                         Привет! Пришел и мне кондер с bay.ry китай. Менять сам буду, вопрос- надо ли в него масло заливать ,куда , сколько, и сколько ходит кондер после замены? У моей пробег 230т , летом включил кондер, началась вибрация ,(хотя осенью было тихо). Почитал форум, выдернул релюшку на вкл. кондея и заказал в штатах за 6300р :-[

У меня с приходом лета и включением кондера появился вой, не постоянный, происходит в момент включения кондера, примерно через 1 секунду, после щелчка муфты. Вой похож на скрип задних барабанных тормозов, бывает не всегда и только на оборотах двигателя до 1200-1300. Периодичность подвывания 3-4 раза на 10 включений кондера. Длительность от пол секунды до 2 секунд.
Вчера поддомкратил, снял колесо и защиту, пробрызгал ВД40 муфту снаружи и во внутрь тоже, звук оставался. Куда копать ?
во время звука замедлений не заметно вроде.

У меня аналогичная ситуация. Прослушал стетоскопом все что висит на ремне привода агрегатов - наибольший шум - практически стук
идет от натяжителя. И это при том что подшипник был недавно заменен(NSK) и пытался смазать внутреннюю пружину.
Думаю необходимо как-то смазать и разработать ось качания ролика или заменить весь узел.
Удачи...

Владислав, если ты не ошибся с темой, то натяжитель я уже поменял) http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,24563.210.html

Да нет , с темой я не ошибся. У меня стоит новый компрессор - с начала лета, и очень напрягает ,как и тебя повышенный шум при его включеннии. Сначала подумал что это вентиляторы ,но при перегреве они сами вкл и работают довольно тихо.
А при прослушивании стетоскопом везде тихо - компрессор ,ГУР, гена,помпа и ролик крутится тихо,если не вкл кондиционер,при вкл
кондицеонера шум идет от ролика - причем не шум подшипника а стук от его подергивания.
Я и подумал что у тебя такая-же беда.
Может и ошибся,но как вариант...
PS Да забыл написать - такое подергивание происходит только на холостых оборотах.И когда я это определил то успокоился,а то уж думал компрессор брак.

У меня именно подвывание, как фрикцион по железу (аналогично задние барабанные тормоза свистят, когда загрязняются). Грешу на муфту, регулировочную шайбу и т.д.

У меня затарахтел кондиционер. В ОД сказали что подшипник (муфты компрессора?) накрылся. Сказали что надо менять компрессор, но найти его не могу. Тут вроде говорят, что все разбирается и меняется подшипник. Есть какието мануалы или фотоотчет, или хотябы описание?...

один из подшипников стоит в шкиве компрессора, на него нагрузка постоянная т.к. вращается шкив постоянно пока двигатель работает. номер не помню, но ниже по теме он есть, сняв стопорное кольцо и сдернув шкив увидишь как его можно поменять предварительно убрав зубильцем точки фиксации (кернения) но лучше все это делать сняв полностью компрессор, заодно и диагностировать и его...

Забыл сказать... В системе кондиционирования давление в красной зоне и скачет, и тарахтение как у трактора. Может все таки не подшипник?

Давление в красной зоне, это интересно сколько?
Вообще повышенное давление (на втором поколении) часто может стать причиной разрушения компрессора. А вот причиной повышенного давления как правило является недостаточное охлаждение конденсора, иными словами - радиаторы рабиты. Явным признаком этого является перегрев магистрали высокого давления - попробуй рукой подержать тонкую трубку, если она горячая, так, что долго руку не удержишь, то так оно и есть - перегрев и как следствие высокое давление.

Ну а тарахтеть при включении кондея может и натяжитель ремня. Нужно слушать стетоскопом.

я антифриз проморгал, движок перегревался долгое время. это может повлиять?

Может.Но только не на кондинционер.

РЕБЯТА сдох компрессор кондея подскажите адреса и телефоны разборок в москве где я смогу найти компрессор с электромагнитной муфтой

Звони в клубный сервис вроде еще были ;) по разборам найти рабочий компрессор затруднительно, при аварии ему достается одному из первых.

У меня не дтп его просто заклинило а новый без муфты 28тыс стоит

Заменённая муфта компрессора проработала немного и снова сдохла. Это уже третий труп с момента замены компрессора. Уверен, что снова перегорел предохранитель обмотки. Теперь, перед тем, как менять, надо выяснить причину перегрева обмотки. У кого-то же наверняка была такая неисправность? Помогите, люди добрые!

Хочу спаять обмотку без предохранителя, но боюсь, что от перегрева может произойти к/з в обмотке муфты и тогда не исключено возгорание. До замены компрессора не было никаких проблем с муфтой. Заменил и, буквально сразу, "сгорела", идущая в комплекте, китайская муфта. Ну, думаю, наверно китайцы дерьмо подсунули. Заменил на старую, со сломанного компрессора. Проработала часов 5 и также сдохла. Купил новую, фирменную. Снова проработала часов 5 и сдохла.

Сам новый компрессор работает хорошо, тихо. Салон охлаждается нормально.

Ещё раз вопрошаю, почему горят предохранители на муфтах? Помогите советом.

есть старая муфта и предохранитель. надо - велкам.
Почему горит? Представим, что улитки начали тереться из-за выработки. При этом греется корпус и повышается нагрузка на муфту.
Как следствие - предохранитель срабатывает  или муфта невыдерживает нагрузки.

Народ! Есть у кого убитый компрессор или передняя крышка компрессора. У меня кондей рабочий, развалилась передняя крышка где запресован подшибник. Пожертвуйте за вознаграждение.

DM128. Дмитрий, нагрузка, с точки зрения электротехники, на муфте должна быть постоянной, если только не будет повышено напряжение в цепи. Только тогда может увеличиться и сила тока, и нагрев обмотки, как следствие.

Друзья, очень жду ещё гипотез и советов.

Как написал Вам в соседней теме - превышено напряжение. У самого такое было. Надо менять распределитель напряжения (как-то так он называется). Если посмотреть сканером, то 90% будет его ошибка.

Проблема при заведённом двигателе проверить наряжение на клеммах аккума?Когда у меня было повышенное,сразу загорался значок аккумулятора-померял напругу-17 вольт,регулятор на замену,он сволочь ещё и подкорачивал на массу,и в первую же ночь высосалл аккум в ноль.На регуляторе лейбла митсубиши-не любил эту контору,а теперь тем более.Был бы денсо-так машину бы пережил регулятор наверняка.

у меня в гараже вроде лежит убитый, я в мытищах. как заберешь то?

Как вариант большой зазор между муфтой и пластиной или не плотное прилегание пластины, если бы вышел из строя регулятор ELD так по мойму называется то через дилерский сканер покажет ошибку и должен гореть чек. Звони Тарасу у него были компрессора АС в сборе.

тоже могу выслать, актуально?

Конечно актуально. Я пока в краснодаре. Как буду на родине напишу

Измерил напряжение бортовой сети несколько раз на разных режимах. Всё в норме, 12 - 13В. "Чек" по этому поводу не загорался никогда.

Кто нибудь ставил муфту без этого чёртова терморезистора, или как там его...? Отпишитесь, как работает?

Речь шла про ELD и ошибку 1298. При этом чек не загорается, и на поведение авто никаких проявлений не замечено. Ветка на эту тему отдельная...
Термореле можно выкинуть, можно заменить, наверняка подобного навалом под боком. И в двигателях всякой бытовухи их ставят, те же стиральные машинки и проч. На поведении кондея это не скажется до тех пор, пока компрессор не нагреется до критической температуры, хз какая отсечка у этого реле.

Народ не хочется создовать новой темы. Обращаюсь к гуру форума, а так же к сервисменам. Как самостоятельно произвести замену компрессора. Я не имею ввиду механическую работу ( снять с крепежа и с ремня смогу). А как стравить хладоген без аппарата и последствий в гаражных условиях. Какие манипуляции должны быть перед установкой нового(отремонтированного) компрессора??? Не доверяю я особо сервисам нашим, наступал уже на грабли. Руки растут из нужного места. Нужны квалифицированные советы. И в итоге приехать на сервис и сделать заправку. Поймите правильно, не в деньгах дело. Самостоятельно хочу сделать

Выпускать хладоген в атмосферу я бы не стал, заедь в любой сервис где заправляют кондеи и попроси  слить хладоген я думаю не откажут.

Серёга, далеко не во всех сервисах заправочные установки имеют функцию откачки.
Самостоятельно это сделать несложно (дурное дело - нехитрое) - раскрутил трубки и отскакивай пока маслом не обрызгало. И делать это на улице надо, а то фонючий он.   Но предупреждаю: с экологической точки зрения - это преступление!

СанСаныч. А что нужно потом сделать перед установкой нового? Я слышал что нужно мыть.систему. чем ее моют? Какойжидкостью?

нашел некоторые ответы

Делись ;), тоже попал на заклинивший компрессор, в разборе нашел за 11 тыр., ход шкива не понравился
немного заедает при прокручивании, не стал брать. Сняли компрессор, поставили короткий ремень на 1400,
шести ручейковый, полет нормальный. Дважды нарывался в разборах на денсовские компрессора, по приятным ценнам в одном месте 5 рублей в другом 3. И парни с твердым убеждением доказывали что именно этот компрессор стоит на к20а,может на стримах его ставят?   

Dimon-RDX
Дмитрий, я снимал и ставил два раза сам. Оба раза со съёмом бампера, сливом ОЖ из радиатора, чтоб отодвинуть и снять компрессор, как написано в книге. Последний раз снимали на сервисе. Оказывается можно вытащить его ничего этого не снимая, из под колеса, сняв только нижнюю защиту бампера и боковую защиту под колесом. Удивлён был без меры. Сам пробовал так его вытащить, нихрена не получилось :-). Хладагент стравливал первый раз сам, через подвод редиатора, удерживая его длинной палкой и, резко отпустив. Дурак :-), забрызгал весь гараж маслом. Смеялись с сыном сами над своей дуростью. В сервисе стравили через клапан, надев на него шланг и, опустив в 5-ти литровую бутыль от питьевой воды. Я сам больше снимать не буду. Старый уже стал.

В сервисе ребята скинули компрессор сняв правое переднее колесо и защиту, на все про все ушло около часа, разборка, сборка, замена ремня, правда половину клипс пополомали, сказали от времени рассохлись. Все удовольствие обошлось 400 рублей.

Сан Саныч! Добрый день.Только что стал владельцем авто. При включении кондея работает только вентилятор охлаждения радиатора (по ходу движения слева). В настоящее время, пока прохладно, вентилятор радиатора не включается.Когда будет жарко одного вентилятора будет недостаточно. На двухконтактной колодке вентилятора кондея есть 12в.Значит неисправность электродвигателя.
Вопрос:Можно ли снять вентилятор с электродвигателем или электродвигатель кондея без разборки "морды" и смещения или снятия радиаторов?

А предохранители и реле проверяли на работоспособность...
А так вентиляторы по-моему синхронно работают и релюшки срабатывают, когда выключатель радиатора вентилятора замыкается...

Забыл... Честное слово. По моему правый можно. Левый точно никак.

В ответе №42 Роман писал,  " Чистое смотровое стекло и сплошной прозрачный поток хладагента свидетельствуют о том, что кондиционер правильно заряжен и отрегулирован". У меня при включении кондея в окне виден, мне кажется, чистый вспененный хладагент зеленого цвета.Может в хладагент добавлен краситель? В момент когда  отключается - в окне пусто, ничего не видно.
Вопрос:почему зеленого цвета и что мне предпринять, чтобы подготовить кондей к летнему периоду? Проверить полностью сейчас нельзя, т.к. температура -6.  При включении компрессора толстая трубка со смотровым окном холодеет.

1. В хладагент у тебя добавлен флуоресцирующий краситель (светится в УФ-лучах). Делается для того, чтобы можно было легко найти место течи. Потому и зеленый. У меня на предыдущей машине тоже зеленый был.
2. Предпринимать что-либо по подготовке кондея к лету до наступления лета ИМХО неразумно. А надо ли его вообще подготавливать, если он и так работает? Если что-то напрягает - подожди, пока тепло станет, тогда скатаешься на диагностику, давление померяешь в системе. А пока не грей голову ;-))

Рапортую о работе муфты компрессора с перемкнутым термохеристором :-). Отъездил год, всё отлично. Кандей не жалел. Сам компрессор, купленный на "ибее", тоже нормально отработал уже более года. Обмотку муфты расковырял в месте утолщения. Нашёл под ним этот самый термохеристор, выкинул его, а на вакантное место припаял перемычку. Заизолировал всё это безобразие эпоксидной шпатлёвкой для глушителей, т.к. ничего больше под шаловливыми ручками не оказалось. Я, конечно, не думаю, что это хорошо с технической точки зрения (ведь для чего-то япы придумали эту термозащиту), но для а/м 2002г выход нормальный.

Добрый день,
у меня прохудился шланг на кондере, см. схему.
Вопрос: у меня машина 2005г, объем 2,4, рестайл, а предлагают шланг БУ от 2003г, объем 2,4, дорестайл, подойдет ли мне этот шланг?, каталожные номера у них разные

А отремонтировать его не проще? чтоб не гадать. Я ремонтировал, когда у меня шланг шкивом перепилило, второй год полёт нормальный.

А где перетерло и как ремонтировал, если не секрет? У меня тоже потерло шланг и теперь сочится масло. Боюсь клина на компрессоре словить.

Не секрет, перетерло шкивом как раз резиновую часть трубки, обведенной красным на рисунке (видать, снимали до меня да криво постаили). Отремонтировал в конторе, которая занимается ремонтом холодильного оборудования. Прямо при мне сделали, спец.шланг с тефлоновым покрытием, отрезали, насадили, обжали, уже два года все норм.
И, кстати, какого клина? Если у тебя в шланге дырка, значит, хладагента в системе нет и компрессор не крутится. Клина ты не словишь. Только заправь его маслом, когда отремонтируешь систему.

Так то и интересно, что давление пока в норме, а вот шланг мокреет. Рано или поздно масла станет мало, а как об этом узнаешь? Заправишь фреон и привет.

Я думаю, что фреон вытравит весь гораздо раньше масла - это такая летучая зараза, масло ему в подмётки не годится.  Ну а как фреон вытравит - компрессор с вентиляторами перестанет включаться. Вот тут и узнаешь.

Скорее всего у тебя на шланг откуда-то швыряет "мокроту" - или антифриз или масло. Если бы в шланге была такая дырка, что текло масло, фреон, я думаю, у тебя бы уже сто лет как улетел.А у тебя давление в норме.

Народ, тыкните пальцем, куда лить масло в компрессоре? Сколько? и можно ли его лить когда система заправлена? Всю ветку прочитал, не нашел...

Если новый то в нем добавлено масло. И при заправке добавляют автоматом

не новый, взял оригинальный б.у.шный на холостых работает нормально а когда поддашь газку тыс до 2-2,5 начинает завывать как будто гур, вот и думаю может масла в нем нет? или компрессор не исправный мне продали? И сколько мне в систему закачивать надо? я по старой памяти закачал 500гр. не много?

Пои заправке через автоматический аппарат масло добавляетсч 100%. Может это муфта буксует

ну вот не исключаю муфту, а по заправке не напутал ничего?

Я сам менял компрессор и тоже думал о масле. На заправке прям конкретно спросил про масло и мне показали банку в установке стоит с маслом зеленого цвета.

а сколько грамм заправлять-то?

Я не в курсе. Они сами знают

вычитал на форуме - 480-530 гр. Мне тут сказали - возможно муфта издает такие звуки (похожие на гул ГУРа) типа проскальзывает, такое вообще возможно??? или все таки тупо нет масла в компрессоре, так как я в него не заливал ничего.

Да все верно по граммам. Может муфта, там шайба лежит. Когда муфта изношена ее или вообще убирают или подбирают меньшей толщины

ФАК забыл посмотреть: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,149910.msg783237.html#msg783237 (http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,149910.msg783237.html#msg783237) Там ВСЁ расписано.

да я там то как раз и вычитал про граммы и масло, я так понял, что у нас в компрессоре всего один подшипник  может так себя проявлять. И это подшипник  муфты. думаю со старого потом переставлю. Придется систему спускать, или реально сменить не спуская систему и не снимая компрессор?

Не снимая компрессора шкив не снять.
Звук при включённом компрессоре?

На второй хонде снимал без проблем и ставил. Откручиваешь сам компрессор, поворачиваешь боком и снимается муфта

да, причем на холостом не слышно, завывает выше от 1500 и выше

Тогда это может быть и внутренний подшипник.
Выслушивать надо. "По телефону" такие вещи тяжело диагностировать.

надо будет старый компрессор разобрать, чтобы понять что там может гудеть, снять размеры подшипников а потом просто перебрать тот, который стоит.

Разобрал компрессор, как и хотел, увидел такую картину, теперь охота понять причину характерную для такой поломки, Sан Sаныч можешь что подсказать?  и что это за болт такой, не через него заливается масло часом?

еще фото

Начну с конца: назначение болта мне неизвестно, да и особо не интересно - ну болт, технологическая заглушка. Тебе то, какая разница, если масло можно спокойно залить через входное отверстие?

А поломку такую я наблюдал уже не один десяток раз. Причину описывал вот тут: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,149910.msg783237.html#msg783237 (http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,149910.msg783237.html#msg783237) .

Други! Подскажите что может быть? К чему готовиться?
Поменял компрессор на новый (Behr-Hella), проездил с климатом с весны по осень, всё было прекрасно. Но в один момент ремень заклинило, климат выключил - крутится без проблем. Если включить климат, то на холостых холодит и работает отлично, до тех пор пока не добавить оборотов - клинит, а на холостых опять всё ровно. Сервисмэны на словах приговаривают на замену всей ссистемы целиком  ;D
Спасибо!

Ищи кондейщика - это может быть повышенное давление или неисправный TRV.
Клинит из-за повышенной производительности компрессора. В норме это невозможно - в системе неоткуда взяться лишней жидкости.

Разве в компрессоре нет перепускного клапана?

Если причина не в забитом радиаторе и левых заправках фреоном, то главная причина в износе наружного подшипника вала компрессора кондея (не путать с подшипником муфты) При износе подшипника возникает перекос вала, и подвижная улитка начинает подклинивать в центре. В дальнейшем центральную часть разбивает в хлам.
Для предотвращения нужно вовремя заменить этот подшипник, как только появляется заметный шум при жаркой погоде. В гаражных условиях это трудно (не слышал о таком), но в принципе возможно.Нужно иметь  новые: подшипник, уплотнительное кольцо крышки-фланца и сальник вала.

Нет, да и незачем. Правильный объем фреона обеспечивает динамический баланс газо-жидкостной смеси. Там же сплошная термодинамика. Если клапан в испарители подвис - будет повышенное образование холода, наморозь на испарителе, переохлаждение и невозможность дальнейшего испарения, если жидкость попадет в компрессор - заклинит. В идеале лишней жидкости взяться неоткуда, ресивер опустошился. Если избыток фреона - может дотянуть до клина.
Так как компрессор меняли - могут быть проблемы с ресивером - старый фильтр подлежит замене. Не заменили, плохо провакуумировали.
Ну и в последнюю очередь термоклапан, они редко, но летят.
При замене компрессора правильнее сменить радиатор с ресивером, и сразу ехать на вакуум и заправку. Не спроста на ебее компрессоры китами продаются.

Всё верно, меняли только компрессор, фильтр остался старый...
Спасибо за ответ!
Может кто ещё чего подскажет  :)

Однозначно сказать могут только опытные кондиционерщики. Даже гаражные. Вопрос только в правильной трактовке нижнего и верхнего значений и темпепратура входного/выходного воздуха. Гоняется на всех режимах, лучше записывать значения, но они и так чувствуют. Обзвони поблизости, спроси, можно ли будет рядом стоять и задавать вопросы. Обычно весь прогон занимает полтора часа. Может быть забит испаритель, проверяется снятием вентилятора, три болта и двадцать минут.

Может бес попутал, но кажется мне какой-то лепестковый клапан, похожий на перепускной, я встречал на фотках компрессора.
Во всяком случае  аварийный клапан на моем компрессоре есть. Он алюминиевый, похож на головку болта высотой примерно 10 мм, и верхняя часть заклеена серебристой плёнкой. Под плёнкой видно пружинку и мембрану клапана.

всем привет, такая проблема небольшая, кондиционер тарахтит когда включен, в салоне мешает немного звук этот, гдето видел что от пли забивается вентилятор, а как его достать оттуда можно поподробней или фотками)

Тарахтит натяжитель, есть по нему отдельная тема. Он снимается, отмывается грязь, проливается смазкой, WD40 с литолом дает хороший результат.
Вентилятор не забит - забит радиатор кондиционера, он первый стоит, сразу за решеткой. Перед летом проще разобрать морду и промыть оба рариатора, проверить включение вентиляторов, возможно, сменить антифриз.

В выходные решил проблему!
Радиатор был забит полностью грязью.... Кёрхер в руки и через полчаса мойки рабочий климат в салоне  O0
Может кому пригодится, а то меня в сервисах разводили на замену всего и вся  :D

А мне сразу сказали, когда заправили кондей, после замены компрессора - давление велико, для начала промой радиатор...

Здравствуйте. Не работает компрессор на холостых (вот тут писал http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,41506.msg782516.html#msg782516). Хочу снять и перебрать. Он же не сломался, видимо что то износилось. Если не поможет, попробую поискать на разборках с праворулек. Я так понимаю на RD5, RD7 компрессоры одинаковые? Мне на разборке предлагали компрессор от нонды степвагон за 2500, сказали, там двигатель тоже К20А. Не стал брать. Новый за 15000 дороговато.

С компрессорами от прульной фигня какая-то. Они маркированы HS-090 а леворульки со 110.
Но 090 по каталогам идут на фит и внешне другие.
Хотя поиск по картинкам дает и похожие на 110. С таким же шкивом и поворотом патрубков.
Если у тебя есть снятый и есть куда сходить глянуть от пруля, выясни, пожалуйста, в чем разница

Это конечно сделаю. Я только вечером ремень закажу. Так что снимать видимо буду в следующие выходные, когда ремень короткий придет.

всем доброго времени суток. подскажите, как поменять подшипники в крышке компрессора, если это вообще возможно. спасибо.

У вас в Кирове даже это пытались сделать. Посмотри по вашей кировской ветке, может созвонишься или встретишься.

может плохо искал, но просмотрел все темы по кондею, и нигде не нашёл, что-бы кто-то поменял подшипники и сальник в крышке. разобрал сам: внутри копрессора все хорошо(задиров нет, масло чище чем слеза), а вот маленький подшипник в крышке перебирает, его я достал и нов. даже оригинал нашёл, но нигде нет инфы про сальник. может знает кто где взять такой? спасибо.

А родной сальник цел или повредился?

сальник целый, утечек не было. кондей работал исправно до появления шума при вкл. А/С(симптом очень нехороший). Поэтому, не откладывая в долгий ящик, снял компрессор, подш. в шкиве заменил ещё прошлой осенью-значит шум внутри. Источник неприятных звуков найден и к замене готов, но сальник(копеечная вещь) тоже пора менять, пробег 200 тыщ, никто не меняет. На специализированных сервисах по климат. оборудованию сказали сальник не меняется-замена компрессора. Вот как-то так.

я худею от таких сервисов. ты бы догадался на телефоне загуглить, вот сразу ссылка -http://автокондиционеры.com/index.php?cat=34

-https://www.google.ru/#newwindow=1&q=%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0

 DM128, спасибо дружище за ссылку  :). а тот я чё-то тупанул :o.

Не забудь резиновое уплотнение крышки тоже заменить. Иначе будет утечка.

Сан Саныч:
" Продиагностировать  работу кондиционера лучше всего при помощи заправочно-диагностической установки. На ней имеются манометры. При работе кондиционера на стороне низкого давления обычно 1,5-2,5 кгс/см2, на "высокой" стороне  5-12 кгс/см2.  Возрастание высокого давления до 15-20 кгс/см2 должно насторожить. При превышении 25 кгс/см2 стоит бить тревогу - система перегревается или в ней переизбыток фреона. "

А если мне по доброте душевной надули 25? Включается кондей, с таким грохотом, вроде бы передний рычаг оторвался и машина на ходу тормозит так, что вроде бы к ней мгновенно зацепили за фаркоп Тележку в 3 тонны...

Да, на холодной трубке - иней и не капает водичка.

Кто может помогите. Боюсь, чтобы компрессор не разорвало.

Компрессор газовый, он не жидкость качает. Если фреона передоз и давление выше предельного, двойной выключатель в магистрали отключит компрессор.
Если ты реально видишь высокое в 25, стравливай до 16.

Да я в бытовых кондеях понимаю, а тут - космический аппарат.
Чтобы это померить и изменить, нужно ехать к мастеру. Не нашёл пока такого. Нужно всё откачать, закачать по новому.
Сколько масла остаётся в компрессоре - никто не говорит. И какое масло они добавляют туда, при замене фреона - вопрос!
Стоит ящик  - качает, наливает, а что он туда наливает и качает?

Пока прохладно - не включаю.
Изменил своему золотому правилу : " Не мешай механизму работать.".

Всё работало нормально. По старой дружбе - помогли. Своему морду же бить не будешь...

Машину брал из под крутой девочки. Стоял фирменный кенгурятник, она зимой на въезде в гараж на льду, добавила газку, подключился задний мост...
И она на полном скаку въехала в стену гаража. Кенгурятника уже не было. Что мог - поменял.

Поэтому, есть ли там все эти датчики теперь - не знаю.

Этот выключатель под правой фарой, нормальный доступ только при снятом бампере. Если ты фары не менял, он остался жив.
Подключи у любого заправщика манометры, проверь работу на разных режимах.

Очень даже может быть, что фары остались целыми, а вот потроха?
Поищу. Бампер всё равно нужно снимать. Сынишка заехал куда - то, что стекло треснуло. Не признаётся - куда.
Лыжа, стальная, 5 мм, загнулась, аж до коробки.

Вы сядьте а салон и дайте 1 500 оборотов. И что там показывают манометры - одному богу известно.
Придётся с женой ехать. Но у неё не такая чувствительная нога, что бы держать обороты.

В идеале подключить заправочную станцию, там и манометры(кроме цыфирь есть окраска зелёная и красная)), все отлично понятно будет. Станция и масло закачивает, сколь укажет мастер... И станция работает в автоматическом режиме, а ты стоишь с мастером и смотришь.
Ну не поверю, что в Киеве(столица ведь!!) нет станций! В нашей деревне в любом сраном сервисе кроме как станциями кондеи не заправляют.

При переизбытке давления обычно сильно греется тонкая трубка - горячая так, что рукой не удержать. Поэтому можно попробовать стравливать по немногу фреон (простите меня экологи!) через ниппель низкого давления (толстая  трубка) до такого состояния, что бы и толстая трубка холодила, и тонкая при этом была тёплой, но не горячей. Естественно это при двух работающих вентиляторах, и не забитых грязью продуваемых радиаторах.

Хотел дополнить..., когда  ведут речь о давлении в кондиционере, ОБЯЗАТЕЛЬНО  нужно указывать температуру, при которой это давление замеряется, потому что эти величины очень сильно взаимосвязаны.
Даже на манометре есть красная шкала, где указана соответствующая давлению температура. По поводу заправки, 134А фреон композитный и его нельзя "дозаправлять", система полностью опорожняется,вакуумируется и заправляют по весу,указанному на табличке.

Ты сидишь в машине и газуешь 1 500 об/мин по тахометру, поэтому не видно, что показывают манометры. А шаромыг в Киеве - 90%.
Был шиномонтажник, а стал кондиционерщик. И сколько он масла туда закачал - ???

При вакуумировании системы, сколько масла остаётся в компрессоре?

Масло из компрессора никуда не девается если не было разгерметизации системы под давлением, и то может потеряться пару тройку грамм, во время работы масло с фреоном образует пену и она циркулирует по контуру, тем самым смазывая компрессор,т.е. обратно возвращается туда откуда и ушло. В новом компрессоре изначально бывает масло и при смене дополнительно не заправляется. Масло соответствует марке фреона. Если не было явных утечек, дополнительно заправлять нельзя, лишняя нагрузка на компрессор. Дозировка только по весу,по давлению обязательно ошибётесь,т.к. зависит от температуры. Плохо как передоз так и недодоз, грубая проверка, как уже указывал уважаемый СанСаныч, толстая труба должна быть холодной, тонкая чуть тёплой.

Утечек не было. Всё работало. Решили мне оказать услугу, мои бывшие работники. Старая машина, никогда не менялся фреон... бла-бла-бла.  Не с обиды на меня, они такое натворили, по незнайству...
Меня интересует, следующий вопрос: При вакуумировании системы на стенде, масло остаётся всё в компрессоре?
Или какая - то часть его откачивается? И сколько потом дозаправлять масла.
Холдная трубка - иней, горячая - горячевастая.

Масло остается разбросанным частями и в компрессоре, и в испарителе, и в конденсоре. При замене компрессора доливают столько, сколько из старого вылили, при полностью опустошённом новом компрессоре.
Да, лучшее - враг хорошего...

Так сколько масла остаётся в компрессоре, при вакуумировании системы?
Сколько в системе, на форуме я нашёл: 480...520 гр.

При вакуумировании, масло не вытягивает из системы.Когда кондёр не работает,масло стекает вниз,а вакуумник вы подключаете вверху,так что ничего с вашим маслом не происходит,там того масла с водочную рюмочку должно быть,не больше.
Имею опыт убийства компрессора передозом масла. Там должно быть около 100-150г

На форуме написано - 480...520 гр.
В бытовом кондее, масло стекает в компрессор и нет проблем.

Ну а мне добавили по доброте душевной -  300 гр...

Так и здесь такой же бытовой кондей, но с другим конструктивом! Пока никто ничего другого для эффективного охлаждения не придумал. Компрессор внизу и когда он не работает к нему масло и стекает.

Да там фреона 600-800г, что же для этого нужно пол кило масла??? Увеличивая кол. масла вы многократно усиливаете компрессию, и разница между низкой и высокой частью многократно превысит норму. А чем больше разница,тем труднее его крутить.

СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ    Компрессор    Тип    Ротационный, со спиральной камерой
Число цилиндров    ———
Производительность    85,7 милилитра (5,23 куб. дюйма)/оборот
Максимальная частота вращения    12 000 об/мин (мин-1)
Количество смазки    130 милилитра (4 1/3 жидкостной унции)
Тип смазки    KEIHIN SP-10
Конденсатор    Тип    Трубчато-ленточный
Испаритель    Тип    Трубчато-ленточный
Вентилятор    Тип    Радиально-лопастной
Двигатель    220 Вт/12 В
Регулирование частоты вращения вентилятора    Бесступенчатое
Максимальная производительность    480 м3 (16,900 куб. дюйма)/часh
Регулирование температуры        При помощи смесителя воздуха
Муфта включения компрессора    Тип    Сухое, однодисковое, с приводом поликлиновым ремнём
Потребляемая мощность при 20°C (68°F)    42 Вт максимально при 12 В
Хладагент    Тип    HFC-134a (R-134a)
Количество    480-530 г (16,9-18,7 унции)

Пост №   
Re: Кондиционер cr-v II
« Ответ #265 : 21 Январь 2015, 13:59:25 »

Это всё мне понятно, спасибо .
На мой вопрос, так никто и не ответил...

СКОЛЬКО МАСЛА ОСТАЁТСЯ В КОМПРЕССОРЕ, при откачке из системы всего говна , которое там было?!!!
Откачивали минут 20...25.

По порядку:
Ни раз чинил свои и чужие машины у кондиционерщиков с хорошей репутацией.
Они в вакумированную систему льют грамм 50-80,затем по весу фриона льют.
Затем:заводят тачку,смотрят показания манометров,щупают трубки и В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ НАЖИМАЯ ЗОЛОТНИК ЧЮТЬ СПУСКАЮТ НА САЛФЕТКУ
БЕЛОГО ЦВЕТА ЗАПРАВЛЕННОЙ ЖИДКОСТИ и по ПЯТНУ И СОСТАВУ ОПРЕДЕЛЯЮТ КОЛИЧЕСТВО МАСЛА.
Фреон и масло просто очень хорошо  смешиваются и получается единая жижа,т.е если выпустить фреон,то он с маслом  и выйдет.
Остаётся масла грам 10- 20 по всем углам.

Сколько было,столько и осталось,масло при вакуумировке не откачивается,писал об этом выше.

При вакуумировании масло не выходит из системы.
Некоторая часть масла выводит из системы вместе с фреоном (поскольку это масло растворимо во фреоне). Нормальная заправочно-диагностическая установка (как у нас в сервисе  :P ) имеет систему отделения масла от фреона.
При заправке в систему нужно добавить столько масла, сколько отделилось при выкачивании фреона, плюс добавить масло если производилась замена каких либо частей системы:
конденсор - 35 мл.
испаритель - 40 мл.
трубки шланги - 10 мл
после утечки - 25 мл.

В компрессор заливается столько сколько слито из него перед ремонтом. В новый на заводе заливают 130 мл.

Так что, Саша, свинью тебе подложили друзья. По хорошему определить сколько масла в системе сейчас невозможно. Нужно искать нормальных специалистов с нормальной установкой, что бы выкачали фреон с отделением масла. Перед выкачиванием нужно дать поработать кондиционеру пару минут. Если отделится 200 мл, то будет хорошо. Я думаю что лишние 100 мл - не страшно.

Соглашусь с СанСанычем,про масло сколько остаётся ни кто здесь ни скажет,уходит оно по разному в разных случаях.
Звонок проверенным спецам это подтвердил.
На вопрос как узнать сколько там масла,мне дали ответ:Приезжай,опытным путём проверим  и сделаем всё чики-чики,как надо,как писал выше.

У меня когда станцией когда меняли, откачалось 50 с чем то граммов масла, столько и залили. А фреона в итоге оставили 400граммов, при большем количестве давление больше нормы, мастер это объяснил новым компрессором... Возможно придется когда нибудь и дозаправить.
Когда газовали(не я, я у станции был, с мастером) - стрелка давления не дергалась, давление было стабильно. Оно при работе кондея вроде повышалось до определенного уровня и стабилизировалось.

Классно, а у кого это спросить? Мне спускали из нагнетающей трубки, через клапан: зелёно - малянистая жижа. Добавку, для ультрафиолета, думаю не добавляли.
Не тот уровень.

Да я бы давно переехал и приехал. Но куда деть свои ВОЛГИ, паромы и столько воды...

Дак а где жы их взять?!!!!
Я ездил за 800 км делать развал на всех машинах, которые у меня были. К развальщику, который выводил в " 0 " погнутый чулок заднего моста. Не говоря, про настройку всей машины. ВАЗ 2109ХХХ ( мейд ин АВТОДРОМ ЧАЙКА. Автор - покойный АЛЕКСАНДРОВ... ),  ходила 200 км/ час, без проблем. Как ФЕРРАРИ У Шумахера. Ушёл на пенсию.

Нашёл в Киеве, такого же.  Любой автомобиль. Уже 15 лет езжу и все мои ХОРОШИЕ знакомые. Гнидам, которые торгуются за одну гривну - координаты не даю.
Если не по теме - извиняйте.

На моей мойки ВОЛГУ натёрли вместо воска, полировочной пастой № 3. Всё дальше про киевских баранов, писать не буду. Можно тему завести отдельную.
Книгу, напишу.

На официальной ХОНДЕ, в Киеве, менял задний ступичный подшипник. 3,5 часа, только работа. Не считая описание всех пятнышек, трещинки на веторвом стекле, мойки и т.д. Подшипник, ждал месяц!!!!! Когда прочитал наряд, прослезился. Они гайку старую поставили!!! У нас нет в наличии! Нахрена тогда вы меня вызывали? Бла-бла -бла... Я в своё время даже дедушке, такого бы не сделал... Больше моей ноги там не было. И не будет. Никогда. Вот такие, БРАТ, дела.

Доброго дня всем. Вопрос у меня не со снятием и чисткой испарителя, а дезинфекции испарителя. Насмотрелся и начитался я людей, которые вынимают фильтр и начинают обрабатывать испаритель от "микробов". Ну раз ребенок у меня маленький, то думаю тоже обработаю, чтобы не заболела доча летом.
Намешал "ядерную" смесь для микробов. Хлоргексидина, спирта и эфирного масла для аромата и пошел в машину. Вынул фильтр как обычно, но никогда не всматривался на испаритель.....тут то меня настигло разочарование при отсутствии испарителя в прямой видимости. Глянул схему и понял что он примерно в середине передней панели. Но как к нему подобраться не понял. Хотел узнать можно ли добраться к нему и обработать или игра не стоит свеч?
Вопрос поизучал, но подробно описано все у сервантов в первом кузове. Для второго информации мало.

На просвет испаритель видно при снятии крыльчатки с мотором, там три болта. Можно пролить пеной для чистки кондеев через дренажку. С ямы можно сделать.
Можно сухой испаритель продуть снизу при снятой крыльчатке старым пылесосом, где шланг вставляется на всос и выдув. Правда, пыли можно пустить по салону столько...
Хлоргексидин плох, я миромистином промывал. Это разные препараты.
Удобно снять панель под стеклом в капотном отсеке. Сразу доступ к овалу, заслонке, фильтру, крыльчатке. Можно с этой стороны пропылесосить.

Почему хлогексидин плох? Ну пылесос тут вообще не вариант. Микробов он не убавит, а только подкинет. Тут именно надо донести до места дезинфецирующую жидкость. попробую заглянуть сверху

Дезинфекторов, конечно, много, от перекиси, спирта до экзотики всякой. Можно и хлоркой, вопрос, сколько люминь проживет. Главное уничтожить то, что нужно. А что, мы не знаем. Зато знаем где. Там где мокро, образуется слизь и пыль после фильтра налипает вдобавок. Нужно механически чистить. Поэтому пенка с ПАВ, отдушкой и антисептиком полностью покрывает, отмачивает, а в идеале при просушке еще и отшелушивает с испарителя то, что налипло. По практике даже новый автомобиль начинает вонять тряпками после месяца эксплуатации кондея. Самый эффективный способ борьбы с запахом и заразой - сушить систему каждый раз, за 5 мин до конца поездки включать сухой воздух снаружи. Неудобно, но вот так.
А чистить можно и брызгалкой для глажки, налить самопальный раствор, немного фейри, водки, хлоргексидина и брызгать при включенном кондее и закрытой заслонке в щель при снятом фильтре. Видно как по соплам пыльца пойдет) Тоже работает, чего только не наэкспериментировали))

Как раз в субботу задался таким же вопросом. Взял хлоргексидин, распылитель. Налил жидкость в распылитель вынул фильтры врубил вентилятор на всю и включил режим рециркуляции. Положил на двигатель тряпочку, чтобы смесь не попала в него и начал брызгать в отверстие фильтров. Получилось, что облако засасывал воздушный поток. Когда 100 мл почти закончились, включил кондей и добразгал до конца. В принципе всё. Собрал и в воскресенье наслаждался чистым воздухом без запахов. Заметил, что при рециркуляции воздух берётся выше фильтров, т.е. из торпедо, а не из ног пассажира, как у многих.

Кое-где слышал,  что на аккордионах чистка испарителя равносильна лоботомии.  На срв таких случаев не наблюдалось? ::) 

Сансаныч  какое давление должно быть в системе?

Я где то уже писал, но поскольку сам не нашёл, повторю:

на низкой стороне 1,5-3 кгс.
на высокой 10-15 кгс. Тут может быть немного меньше - это не страшно. А вот когда больше 20-ти - система перегревается, стоит бить тревогу. Аварийное отключение происходит на 32 кгс., но чаще компрессор ломается раньше.

Как узнать сколько масла долить в систему в моём случае?

Когда снимал радиатор кондея, забыл давление в системе сбросить сначала.  Сперва открутил от радиатора кондея НИЖНЮЮ трубку (соответственно пшыкнуло прилично, вся стена в гараже в масле), так вот сколько долить масла при "пшике" с нижней трубки? После ничего дополнительно не сливал.
по мануалу написано:
конденсор - 35 мл;
испаритель - 40 мл;
трубки и шланги - 10 мл;
при ремонте утечки фреона - 25 мл

Добрый день!
Искал и не смог найти ответ на свой вопрос. Прошу подсказать, кто сможет.
Какая должна быть температура воздуха на выходе, например, если я замеряю её на выходе водительского воздуховода при включенном кондиционере. Условия: скорость вентилятора в среднем положении, регулятор температуры в крайнем синем секторе (максимум), температура воздуха на улице +30.
Заранее благодарю!

Включи рециркуляцию и если не на солнышке минут через пять если градусник прямо в сопло засунуть то не более 10 градусов

Ситуация:
При вращении шкива компрессора (на рисунке отмечен красной стрелкой, если я правильно понимаю) слышен свист, как будто от приводного ремня.
По мере прогрева машины свист пропадает (минуты через 2-3).
Снял ремень.
Покрутил рукой.
Вращается легко, но издает какой то звук - не то писк, не то металлическое позвякивание.
При покачивании за него рукой ощущается небольшой люфт влево-вправо.
Теперь вопрос знатокам: что это? так и должно быть?
Или:
Умер подшипник шкива?
Полежит ли он замене?
Реально ли это сделать самому?
Надо ли менять ремень на укороченный (ведь при заклинивании или падении давления в системе кондея, там стоит куча защитных реле, отключающих муфту. Знаю, что многие ездят с неработающим компрессором и при этом не меняют ремень).
Помогите пожалуйста советом, а то очень не хочется встать где нибудь на трассе с оборванным ремнем и попасть на дорогущую покупку компрессора!!!
Кстати вот еще вопрос: от чего ремень рвет все таки? Там ведь сразу защита отключает муфту?

Разобрался со звуком от шкива.
Именно металлическое звяканье, как будто он задевает за пластину, которая отмечена на схеме зеленой стрелкой.
Что это? Подшипник, да?

Зайди http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1104.0.html все подробно по замене подшипника и регулировке прижимной пластины.

Евгений, спасибо большое!
Да, там есть ответы на многие вопросы.
Вот только мнения разнятся - кто то говорит, что шкив можно снять не снимая компрессор с машины: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1104.msg631335.html#msg631335
Но есть и другое мнение: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,149910.msg797279.html#msg797279
Уж и не знаю, что делать... :D

Лучше снимай. Шкиф может быть прикипевший.Можно вытащить компрессор сняв нижнюю пластиковую защиту, откручиваешь полностью передние болты подрамника задние ослабляешь. Снимаешь колесо со стороны компрессора отцепляешь подкрылок и можно вынуть компрессор в сторону колеса немного потянув подрамник вниз. Лучше вдвоем но я это делал один. Либо пробуй также но не снимая компрессор снять шкиф ,открутив опору двигла, он приспустится. Я так помпу менял.

Хорошо.
Пойду от простого к сложному - попробую вначале скинуть шкив не снимая компрессора.
Еще раз спасибо, Евгений!!!

Получилось снять шкив не снимая компрессор.
Не сразу конечно, пришлось помучится, но снял.
Спасибо за советы!

Всем привет! снял компрессор кондиционера с полной разборкой "морды" машины, кроме радиаторов. при снятии фреон стравил через нипеля высокого и низкого давления в трубках. Вопросы:
1. сколько масла нужно долить и нужно ли доливать его вообще, если я только стравил фреон выше описанным методом и с самого компрессора я масло не сливал? в моём компрессоре масло КЕЙХИН SP-10, но в нашем городе нет такого, есть какое то  ;D, фирму не помню, но для фреона 134 подходит. то масло которое сейчас у меня в компрессоре осталось и то которое я хочу залить, не свернуться ли они?

мда уж! по ходу форум уже не рабочий!

 Я , думаю , что форум и форумчане здесь не причем . По вопросу кондера . думаю большинство обращаются к специализированным мастерам ,по крайней мере ,что касается фреона .

Здравствуйте. В субботу решено было заменить подшипник кондиционера, тот что в шкиве.осенью был сильный вой, и был поставлен короткий ремень. Сняли защиту пластик, сняли подушку двигателя, опустив двигатель. Открутили гайку на прижимном диске компрессора сняли шайбочку, стопорное кольцо и пытались снять шкив, как тут многие писали руками, молоточком, в итоге на снятие шкива ушло часа 3,но это еще не все с помощью такой то матери шкив снялся, но подшипник остался но корпусе компрессора, на шкиве другого кернения не было, значит его не меняли, в нарядах по замене прежним хозяином замена не производилась. Подшипник не здвинулся ни на мм, и остался внутри катушки, расстояние между наружней обоймой и катушкой 5 мм примерно.Кое как разломали внешнюю обойму, и увидели еще одно стопорное кольцо которое держит катушку. Сняв кольцо удалось снять катушку. Затем болгаркой надпилили внутреннюю обойму и сбили ее с корпуса. Было видно что подшипник перегревался и прикипел к корпусу компрессора. Зашкурили место посадки подшипника, поставили обратно катушку, стопорное кольцо, запрессовали в шкив новый подшипник. И как только не пытались запихать обратно шкив на свое место ничего не получалось не хватает места и все тут. Открутили компрессор все болты, при этом ничего не снимали, хватило места и так. Прикрутили компрессор на место одели шкив и дальше собрали все остальное, проверили шума нет и все работает как надо.

Здравствуйте ! Кто менял подшипник шкива кондиционера , может остался номер подшипника и какой ставили ? Второе поколение  европейка 2 литра 
Спасибо !!!

Ставил вот такой NTN-SNR ACB35X50X20

Всех приветствую. Перечитал темы по кондею и обводному ремню в обход его...По длине всё ясно- оптимальная,по указателю натяжки 1390(1388-1400), а вот по количеству дорожек,есть сомнения. Кто-то ставит 7, кто-то 6. И возникает вопрос,для чего нужно ставить 6-ть, если штатно 7-мь...Буду благодарен за пояснение.

По ручейкам я ставил как на родном ремне длину 1400

Да хоть три дорожки... я в своё время брал самый дешевый ремень 5*1400 и он вполне справлялся со своей функцией - это же временное решение проблемы как ехать без кондея. Слелал кондей - поставил штатный ремень.