Клуб Honda CR-V Россия

ПОмогите !!! сос судя по всему здохла коробка передач. Обиднее всего что заехал на СТО поменять жижи 1.АТF-Z1 -много писалось об упаковке но моего формата нет(серая банка 1л синими буквами на белом фоне) 2.антифриз (тут прочитал какой) 3 масло в задний редуктор 4. тормазуху 5 долили житкость в гидроуселитель руля (причом долили АТF) хотя купил оригинал-долили потому что ТЕЧЁТ РУЛЕВАЯ РЕЙКА.
НУ ДА ЛАДНО поменяли выехал проехал не более 20 км на светофоре остановка пробка, трогонье после светофора и тут прикол машина больше 30 км не едет тахометр ревет ошибок на екране нет, работает одна передача не более 30 кмв час и задняя. с компа считывали все в норме !! ПОМОГИТЕ !!!!!! РЕМОНТ КОРОБКИ АКПП У НАС В СРЕДНЕМ ОТ 800 ДО 1000 ДОЛОРОВ

________________________________________________________________________________________

Качественный ремонт АКПП (полный цикл) http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,155154.0.html

Жижу в коробе как меняли? Протоком?

что значит протоком ?? как я понимаю открутили пробку слили и залили новяк!!

нет вроде бы ?? говорю что открутили закрутили и залили ДАЛЬШЕ МОРОЗЯТСЯ ТИПА БЫВАЛИ СЛУЧАИ ЧТО АКПП ЗДЫХАЛА ПРИ ПРОБЕГЕ 30 ТЫС КМ. что то я не особо верю нехарактерно для хонды :(

что-то они накосячили. отложи в надёжное место все чеки, проверь уровень жидкости, делай диагностику полноценную, да начинай бодаться с заменным сервисом, х/з что и как они тебе там налили.

ДОБРЫЙ ДЕНЬ ВСЕМ!  :)сегодня поехал забрать машинку - начал движение больше 30 не едет переключился на 2 скорость проехал 3 км смотрю едет и 40км  :oв час остановился переключился на D4 едет !!! правда поначалу тупила с переключением передач а потом и вовсе сталло в норму!! только появилась другая проблемс ПОСЛЕ БЫСТРОЙ ОСТАНОВКИ МАШИНКУ 3-6 СЕКУНД ТРЕСЕТ чТо ЕНТО МОЖЕТ БЫТЬ??? СПАСИБО ВСЕМ КТО ОТКЛИКНУЛСЯ!!!!  O0

Эт блокировка трансформатора... Отключается с задержкой... Скорее всего, после замены масла, произошло подвисание шифтов и соленоидов. Еще неизвестно, куда все это вылезет. Либо будет ездить, либо забьет фильтр.

Спасибо всем !!! немного разобрался с проблемой на масло не грешу!! так как человек который продал не потерялся а все узнал а вот мастера что меняли под большим вопросом?? хотя ресурс машины тоже надо учитывать!! СПАСИБО ВСЕМ O0

Доброго всем времени суток....... :-[ эх начну жаловаться на свою проблему....сразу скажу прочитал много до того как начал писать.....ничего подобного не нашёл(ну или плохо искал) А началось всё (3 недели назад) с небольшого стука с правой стороны при поворотах на небольшой скорости причём не всегда.....ну сразу полез смотреть шруз, действительно внутренний правый болтается я его и заказал в Экзисте...жду....ну пока жду поменял резинки в рычагах (3шт.) на левой стороне...пришёл шруз... поменял всё.... и резинки и шруз на правой стороне, и вроде бы в пятницу вечером счастье наступило. В субботу утром с пионерским задором врубив кандей чтоб не запариться рванул на работу.....радость моя кончилась при выезде со стоянки от работы.....такое ощущение что при повороте руля и медленном движение ей отвешивают таких мощных пенделей..... и иногда вырывает из рук руль, но стоит только выставить руль по прямой как всё пропадает (шруз на месте я проверял).....так вот я подозреваю что это передний дифференциал???? или это акпп???? Так ли это??? И чем это грозит????? Подскажите плиз! кто чего знает.

Надо внешний смотреть ШРУС.

смотрел  :-[ все шрузы в порядке.

Разбирал?

У меня точь такая история случилась за 250 км от дома в прошлом году вызывал эвакуатор 5шт отдал
отремонтировали всё вместе за 20 штук заказывал рем.комплект 7800+работа+жидкость
Если там есть возможность снять коробку вези коробку на ремонт

Такая же херня вчера случилась, еле до дома доехал. Но у меня это пошло после того, как аккум снимал для подзарядки, потом ещё часа 4 по городу катал на D4 - резвость была и без толчков, потом на D2 сугроб на абордаж брал на парковке и на утро кирдец. Хотя помалясь доеду до сервиса, надеюсь…

Мож я чет пропустил, но где все таки эта "Жопа мира"?

это Воронежская обл.с.Сагуны

Короб M4TA?  Есть такой... Отремонтированный. И от Воронежа 220 км.

Сегодня отдал в клубный сервис на ремонт коробаса :'(

Эта история для меня - прям готовый ответ на вопрос "а почему так дорого?"

18 тыс. для Москвы цифра конечно нереальная, но и для неМосквы это слишком дёшево.  Скорее всего собирали из б/у запчастей, фрикционы не новые и не соблюдался суммарный люфт пакета.  Манжеты тоже наверняка не трогали. Отсюда и стало мягче переключаться,но всё равно не ахти.
Гидротрансформатор должен разбираться, дефектоваться и как минимум промываться.

Не хочу расстаривать, но я сомневаюсь, что 3-х кратная замена тут поможет - дело не в "бублике".
 
Одним словом "бюджетный ремонт"...    :(


Кстати  Артемий (Artemii) тоже свою из под Воронежа эвакуатором притащил,  тоже коробка.

Подскажите!!!
Перебрал АКПП на honda cr-v
Поменял железо,фрикционы,прокладки.
После переборки ехала изумительно 50 км,сначала в режиме "тапка в пол" ехала прекрасно,затем начались проблемы:
Сначала кидала обороты до 7000,гудела как будто газуешь на нейтрали ,скидывал газ-начинала ехать с горем по полам.Попробовал еще раз нажать на кикдаун-кинула обороты и звук типа как газуешь на нейтрали.Потом поехала в странном режиме на одной передаче(предположительно на второй,т.к. 40 км в час и 3000 оборотов)Постоишь,заглушешь,едет как новая,пока пару раз не нажмешь на двойной кикдаун.
До ремонта Акпп были пробуксовки и заброс оборотов до 7000 на двойном кикдауне
Но такой странной работы не наблюдалось.
Прокладка в ремкомплекте была рваная,сам вырезал и з паранита,немного внутрь торчали кроя 1-3 мм.Может ее разогнало маслом и забило фильтр?
Слезно умоляю помочь советом!Заранее благодарен
Прокладка в ремкомплекте была рваная,сам вырезал и з паранита,немного внутрь торчали кроя 1-3 мм.Может ее разогнало маслом и забило фильтр?
Или что-то с электрикой?На торпеде ничего не мигает.Когда поворачиваешь ключ на торпеде загорается паркинг и мигает Д4
Д4 потом пропадает.
nec-2 вне форума      

если Д4 мигает - ошибка в электронике АКПП, делай диагностику

в любом случае даже при неисправности ВСЕХ датчиков и других электрических элементов акп БУДЕТ ехать а аварийном режиме. Вас туп нае....ют . "Проехала 80км и встала..." там внутри уже работать нечему ( фрики , сталь) фильтр забит напрочь. Постояла немного и поехала еще немного , не так ли было? Корбку в ремонт бе з размышлений. В акп тросовых никакой электроники НЕТ, тупая гидромеханика ( клапана не в счет , это не электроника это электрика) Поверьте многолетнему опыту....

Всем привет! Вот поехал я значит к друзям на днюху,а обратно пришлось ехать со скоростю 20-30км/ч так как моя лошадка меня подвела,ехал я домой не успев проехать буквально пару км машина начала останавливаьтся,то есть обороты крутяться,а авто не едет,ну ладно думаю,заглушил снова завёл,ещё пару км проехал и опять таже история,после ещё нескольких таких поездок по 2 км машина встала окончательно хорошо что рядом с домом)).
Далее машина стояла около 20-ти дней вчера завел ее и уже слышу появился звук... такое ошушение что коробка гудит(помню у меня на шестерке задний мост также гудел).
судя по вопросам и ответам форума это проблема в коробке.

Машина 1998г. Халич-Дубайка родной левосторонный руль(не перекидка), на ремне безопасности написанно 1997г. номер коробки:M4TA-3006416
еще читал что начиная с 1998г. коробки Электронные а не тросик...
Вопрос Знатокам:
1) Как мне понять какая коробка у меня? Электронная или же тросик.
2) Коробку менять? или же можно отремонтировать?
3) Нащел коробку с  японской CR-V 1996г. подойдет ли она мне?

Очень нужна ваша поддержка и советы так как у нас тут в Душанбе нету автосервиса мо ремонту Honda :( и это очень плохо...

посторонний звук- звук работы насоса всухую изза забитого продуктами износа фриков фильтра, отсюда же и "машина начала останавливаьтся,то есть обороты крутяться,а авто не едет,ну ладно думаю,заглушил снова завёл,ещё пару км проехал и опять таже история,после ещё нескольких таких поездок по 2 км машина встала окончательно "
тросиковую от эл-й отличить проще простого - если есть тросик который идет от сектора дросселя на акп, то тросиковая , если нет то эл-я( короче так - два троса на секторе-тросиковая, один трос- эл-я)
далее- коробку ремонтировать и все.
от 1996 года вам не пойдет однозначно т.к. у вас должна быть эл-я по всем признакам.

Очень хорошая новость для меня, буду надеется что Аллах поможет мне и мне не придется заказывать коробку в Дубаях, спасибо вы меня очень порадовали.

може сказать какие запчасти мне придется покупать? мне это тоже очень важно.
спасибо еще раз. жду с нетерпением ваших ответов.
завтро же поеду к хорошему мастеру и скажу ему чтоб разбирал уже коробку...

как минимум мастер-кит ремкомплект плюс фильтр плюс атф, далее после разборки и дефектовки.

Сегодня открыли коробку, мастер который открывал он был в ШОКЕ от нее, говорит я в первый раз вижу такую бандуру с кучево дачиками. Оказывается он до этого открывал старые модели те которые на тросике.
В итоге да дествительно масло очень грязное струшки, фильтр забит струшками, но это ерунда по сровнении с тем что у меня один блок фрикционов сгаревшие+ к этому самое главное мозги:
он мне показал Мозг куда идет Вал и то гнездо который входит Вал оно немного изношен когда пальчиками щупаешь можно почувствовать это.
Мастер говорит что надо менять мозги, но мне негде его взять так как у нас тут все коробки Б.У. они 1996 либо 1997г. и на тросиках, а у меня же она электронная. млин незнаю что даже делать от куда купить?
что бы вы мне посоветовали? можно ли это гнездо отшлифовать или как нибудь выйли из положения?
в фото 1 указанно это гнездо
в фото 2 тот Вал который должен туда входить.

эта хня ( куда как вы говорите вао вставляется) называется РЕГУЛЯТОР. имеется в продаже и новая и б\у... у нас есть , и много

Вот такая проблема!
Коробка накрылась,в сервисе заменили фрикционы,фильтр,и там прокладки всякие...
Собрали: прогрел включил D4, проезжаю 2 км (пробуксовка так и осталась...)и всё... обороты растут машина не едет...выкл. зажигание, завожу едет но уже меньшее расстояние, та к вот обратно в сервис и поставил...уже на 1 предаче еле доехал...
в чём может быть проблема???

В Сервисе ! ;)

если фильтр забило , значит было чем забивать..... или чтото недомыли ( холодильник ,ГТР)  перебрать и допросить с пристрастием....

первый раз разбирал  фильтр был чист значит г т не причем 3недели дома разобранная лежала я думаю пыли налетело

Не знаю конечно как у тебя дома...  ;) но что б налетело пыли так, что фильтр забился, ей надо три года лежать, а не  три недели.
Фрикционы насухую собирал?

На этих коробках нет аварийного режима. Во всяком случае в том смысле, в каком он есть на коробках некоторых других марок машин.
У нас же принцип такой: есть давление - передача включилась, нет давления - "вечная нейтраль", нет такой силы которая сожмёт диски.
Давления может не быть по двум причинам: или его не даёт насос (тут и насос может быть виноват и регулятор и ГТФ), или в системе
большая утечка.  Электромагнитные клапаны открываясь сбрасывают давление из магистрали, на которой стоят, в картер.
Клапанов всего два! От их комбинации (вкл/выкл) зависит положение управляющих плунжеров, которые подают масло в нужный цилиндр
(это очень упрощённо). Если давления нет или оно уходит, то тут комбинируй - не комбинируй...   

Если мастер из Воронежа "перекинет какие то там соленоиды" (я понимаю, что имеются ввиду эл.маг. клапаны) и коробка поедет,
то безусловно это великий мастер - можно ехать к нему чиниться. Да вот ещё: датчик скорости не торопись покупать.
Без него коробка должна ехать. А в режимах "R", "1" и "2" они вообще игнорируются.

После ремонта проблемы с АКПП не закончились.
Мою перебирали раз 5 минимум, меняли все что можно.
А проблема такая: Пока коробка холодная, буксует с 3 на 4. Как только прогреется все становится на свои места.
У многих такая же проблема, но ее пока никто не решил, все мирятся и ездят так. Многим СТОшники говорят, что это особенность этих АКПП и просто нужно машинку дольше греть.
На сервисе уже месяц с моей машиной возятся. Мастера грамотные, все собрали правильно, зазоры соответствуют заводским.
Так вот, диагностика всех элементов показала: на холодную EPС, регулирует силу тока подаваемую на соленоид и не выдает положенную силу тока. На прогретой коробке - все работает как положено.

Проблему пока не устронили, но будут над этим работать.
Кто, что посоветует????
Может что-то в EPC перепаять или просто заменить???? Где этот EPC находится?

;D ;D А что они еще говорят !?

Именно для таких случаев я и писал свой фотоотчёт: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,63973.0.html (http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,63973.0.html)
Читайте и смотрите внимательно - там все ваши беды расписаны.

30-40 минут замачивал в атф ,зазоры выставлял.может фрикционы(Alto) говно?

Фильтр не поменяли вот. ГТ не мыли. Вот на холодной (густой) ATF давления и нет. Прогрелась, жиже стала - заработало...

"на холодную EPС, регулирует силу тока подаваемую на соленоид и не выдает положенную силу тока.
На прогретой коробке - все работает как положено." - какой ЕРС,  какую силу тока на гидромеханической акп ?
типа ЕРС зависит от температуры акп или как вас тут понять то? вернее их. работой клапанов управляет вовсе PCM (power control module)
мастера грамотные говорите? те которые 5 раз акп перебирают, больше похожи на практикантов которые на вашей акп 
учатся... и за ваш же счет.

все правильно собрали говорите? а как правильно ? вы знаете? или вам так объясняют?

результат правильного и грамотного ремонта является четкое безударное ( на тросовых акп чуть более жесткое чем на эл=х акп)
включение , нагружение не более 1.5 сек в обе стороны. НИКАКИХ пробуксов при апшифтах ( переключениях вверх) ни при
дауншифтах (переключениях вниз) ни при кикдауне. только по этим признакам и платятся деньги за ремонт.... иначе это не ремонт.

фрикционы ALTO ...овно откровенное..... чесслово!

вскрыл все муфты посмотрел просмотрел фрики не сгорели .завтра померю ,щуп в гараже забыл .
когда брал фрикционы сразу не понравились(волосатые какие-то >:D)        такой вопрос бензином можно промывать ?  огромное спасибо за ответы а то у нас в питере мастера даже разговаривать не хотят такое впечатление ,что у них про атомную бомбу спрашиваю, а они подписку дали а не разглашении :)

Ура! я починен... Машинка как новая.. коробка работает как на новых машинах. переключения в 95% случаев определяюстя толкьо стрелкой тахометра и звуком двигателя. Саныч! Ну ты в курсе! Пределу моего респекта нету предела!  ;D ;D ;D

Я из Воронежа на эвакуаторе с полной погрузкой доехал за 17000 до Щелковского шоссе. 15р./км. Газель за 15000, на галстуке, 500 км. ИМХО дорого, долго, тяжело и опасно!
Если хочешь, поищу сайт того эвакуатора.

Дык что было то?

А что сказать? Разве что посочувствовать.
Коробка от американки конечно лучший вариант.
Гласное, что бы совпадало чисто режимов селектора ("D3" включается ручкой или кнопкой "o/d off") тогда можно
и с мозгами не колдовать. Если б ещё и фильтр перед установкой поменять, то вообще было бы хорошо.
По поводу установки тросиковой ничего сказать не могу, кроме того, что сомневаюсь в её долгой безобидной
работе - возраст то не детский.

Ураа.... вообщем я поменял карабас, все едит все хорошо и отлично :), но есть проблемка, рычаг очень туго заходит на D4 с N на D3 перепригивает, приходится очень туго сувать его на D4 в чем может быть проблемка ? 

люди при ручной диагностике выдает Номер ошибки 17 и 24, что это озночает ? где можно посмотреть ?

17- Датчик скорости (VSS),  24-нет такой ошибки. Диагностика 17 ошибки - сервис мануал, страница 11-135

Доброго времени суток, уважаемые "сервантоводы". Примите в свой теплый коллектив новичка-неудачника... Сегодня купил мечту (6 лет мечтал) и по пути до дома... сдохла коробка.. На первой скорости не едет (еле ползет), просто чего-то ждет, потом дико подрывается (может вторая? или полный врубается?) и несется. И вот так кое как с каждого светофора. Бывший хозяин отдал несколько литров родного хондовского масла для акпп, сказал срочно менять! но я не думал, что ТАК срочно. Что посоветуете? У меня щас сердце остановится.. :'(

ремонт дорого обходится, лучше контрактную взять.
контрактная тыс 18 стоит.
А ты уверен что это АКПП?

описание проблемы не очень внятное, возможно и не короба
попробуй на R, как стартует?

Звони в клубный сервис (8 926 294 31 74 Тарас), с эвакуатором то же помогут ! ;)

А фигли звонить... валов то пока нету.

Продавец - подлец. Он наверняка знал, что коробка неисправна. Проблема известна - скорее всего 1-я передача перетравливает на 4-ю, поэтому при трогании на 1-й с пробуксовкой подключается ещё и 4-я. Полная смерть коробки - вопрос времени, его немного осталось.  Помимо фрикционов надо менять и первичный вал.
Для того что бы поездить ещё хоть какое то время совет такой: трогаться в режиме "2", после разгона до примерно 30 км/ч переключаться в режим "D".

А вообще такие вопросы задаются в подразделе "все про АКПП"...

Мда, тяжелый приговор, товарищи присяжные. Денег на ремонт нет, еле-еле накопил + кредит взял. Это просто жесть. Даже если еще займу, то где ее ремонтировать? Как долго? Вон и валов говорят нет... Кудыж мне теперь подацо? Мож из Калуги кто есть, где в нашем городке сведущие мастера? Куда машинку то гнать пока ездит?

У тебя своя голова есть.
Бесплатный совет: бюджетный ремонт (изночальная и типичная ошибка) в итоге получиться дороже чем сделать один раз людьми знающее свое дело, кому звонить тебе говорили, попробуй записаться на ремонт.... ;)

Звони конечно. Но боюсь, что раньше второй половины Августа помочь не сможем - у меня на ближайшие 2 недели уже 3 коробки в очереди (запчасти ждём), а затем я в отпуск уеду.
Зато к тому времени может валы получим, заказанные ещё в мае.
А пока сможем только продиагностировать. И ещё раз напоминаю мой совет:   Т.е. всячески избегай движения на 1-й передаче, так ты ещё какое то время протянешь.

Слава российским дорожникам с их скальными дорогами. :tickedoff:
Ударился автоматом об камень на 80 км/ч. Защитную трубу покорежило и оторвало, камень развалился и больше ничего не покалечил. Если смотреть на коробку спереди, удар (трубой) пришелся на ее нижнюю правую часть - загнуло кусок закраины. Других внеших повреждений нет.
Отвалилась 4-я передача, превратилась в нейтраль. Т.е. переключение происходит, а сцепления нет. Произошло это в 200 км от дома, назад нормально доехал на OD/off. С утра, на только прогретом двигателе и относительно холодном автомате 4 передача вернулась, но через 10 минут, когда коробка прогрелась, снова превратилась в нейтраль.
Уровень атф смотрел после остановки двигателя, всё в норме.

Что именно в автомате могло повредиться при ударе?

почитай ошибки, ну а вабще в том районе линейный соленоид и соленоиды переключения

Ошибок нет.
Могло ли от уда что то случиться с фрикционами 4-й передачи?

Хотя, фрикционы скорее в порядке, раз на холодную передача работает. Но в какую сторону тогда думать, если передача отваливается после прогрева?

Все!  Съездил на курорт! ... :(Не выдержала коробка горных перевалов и серпантинов в Крыму. Так и не доехал до места предполагаемого отдыха. Начались пробуксовки и выбило ошибку 0730. Обратно заказал эвакуатор , чтобы хотя бы за горы перекинул (100$). Дальше думал сам дотяну, еле дотянул еще 80 км. Потом товарищ оставшиеся 300км на буксире с заведенным мотором ( 80 км\ч). Не знаю что там с коробкой после такой буксировки, но других вариантов не было. Эвакуатор до Одессы стоит 600$.
Вот теперь размышляю и ищу мастеров. Да и предпосылок поломки не было. Пробег 192т.
Скажите, а никто АКПП на механику не менял? Хочу просчитать все варианты.  В поиске не нашел.

Полтора года назад надо было думать.http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,6220.msg368953.html#msg368953

Не понял, какое отношение имеет тот мой вопрос?

Это только вскрытие покажет. Если причиной потери 4-й передачи действительно является удар по корпусу коробки, то могу предположить, что повреждена магистраль 4-й передачи. Магистраль проходит из плиты гидравлики в виде стальной трубки, как раз таки в нижней передней части агрегата. Трубка проходит через отверстие в корпусе и сочленяется с правой крышкой, далее магистрать проходит в сверлениях крышки. В месте сочленения резиновое колечно.  В каком то месте происходит небольшая утечка, холодная ATF ещё удерживается неплотностью, горячая уже нет.

Ну а стоит ли идти и куда - решай сам...

Спасибо. А наглядно (чертежи, схемы, фотографии) где это можно увидеть?
Похоже на правду, т.к. после удара подтравливало масло внизу. Основное подтравливание устранено подтяжкой болта (отметил на фото).
Загнуло закраину (овалом), она лопнула, где то в том районе и сейчас сочить стало.

этот болт крепит защитный кожух, смысл его тянуть?

Здравствуйте всем. Недавно стал владельцем CR-V. Есть некоторые вопросы по коробке. На данный момент все скорости включаются плавно, без рывков и проскальзываний как вверх так и вниз. Однако есть пару "но". После торможения если резко нажать на газ возникает ощутимый толчок, если нажимать плавно, то все нормально. После изучения постов SанSаныча (спасибо ему большое) причина этого вроде ясна. Второе "но" - при начале движения, пока едешь на первой передаче, начиная примерно с 1500 оборотов появляется воющий звук. Причем частота звука с увеличением оборотов тоже увеличивается. Звук очень похож на вой кардана у автобусов. Когда происходит переключение на вторую, звук становится намного слабее, и при дальнейшем увеличении оборотов и переключении на третью исчезает совсем. Интересна причина этого воя и насколько это фатально для коробки. Масло смотрел, примерно на 1-2 мм выше верхней линии щупа. Масло уже не розовое, но прозрачное, гарью не воняет, вкраплений никаких не заметил. Думаю поменять на днях.
Возникло предположение что возможно возникает следующая ситуация:
Т.е. этот вой вызван тем, что в магистрали 4-го сцепления возникает некоторое небольшое давление слегка сжимающее фрикционы, и именно они и гудят. При включении второй, передаточное отношение становится ближе к отношению 4-ой передачи, поэтому вой становится меньше. Так вот вопрос - чем вызвано это перетравливание? Скачал мануал и как я понял для включения первой передачи жидкость подается через первичный вал. Как питается 4-е сцепление не разобрался.

На первичном валу находятся пакеты сцеплений 1-й, 2-й и 4-й передач. 1-я и 4-я передачи "запитываются" с одной стороны через боковую крышк. В крышке трубки разных диаметров одна в другой, тонкая длиннее идёт на 4-ю передачу, толстая короче - на первую. В валу бронзовые (или латунные) втулки под диаметры трубок. Получается, что каналы 1-й и 4-й передач разделяет втулка тонкой трубки. Она изнашивается и пропускает жидкость...   

Доброго времени суток!CRV-RD1 1996г.Saн-Sаныч тут разъяснил по поводу работы и устройства АКПП-большое благодарство ему!!!Купил сервант этой весной и уделял большое внимание при выборе серванта -это коробка.Было прохладно,коробка вела себя ласково,переключения плавные без рывков,пинков и пробуксовок!Лето отъездил,в общем после покупки проездил 2500 кмю!Наступила осень и вот,на улице + -0,грею машину,поехал,с 1 на 2 полет нормальный,со 2 на 3 небольшая пробуксовка,думал показалось,с 3 на 4 и как лезвием в душу,пробуксовка ощутимая,не показалось!!!Проехал км.5,коробка прогрелась и все в норме!и так теперь при каждом не пргретом движении!!!Судя по разъяснениям Sан-Sаныча ,это фильтр!Уверте,большая ли вероятность что проблема именно в забитом фильтре!Иеще вопрос какой фильт,что бы заранее прикупить???

Замена фильтра только при разборе коробки.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3701.msg146301.html#msg146301

Вот и у меня коробка сдохла. Причем как-то скоропостижно. Ехал из другого города, расстояние около 120 км., по дороге начались пробуксовки при переключениях передач, чем дальше - тем хуже. В гараж уже еле заехал - то появится сцепление, то пропадает. Утром на холодную кое-как выехал задним ходом. Потом - ни туда, ни сюда. Подождал, пока остынет - кое-как въехал опять в гараж. За несколько дней до этого появился какой-то довольно громкий лишний звук со стороны коробки, причем только в режиме паркинга. При езде никаких нарушений не замечал. В итоге отремонтировали АКПП у нас в Запорожье. Ремонт обошелся (работа+запчасти) в $1300.

Потом расскажи сколько она после ремонта прошла.... ;)

Доброго времени суток! Появилась пока что неизлечимая проблема с коробасом! после капремонта коробки (все запчасти оригинальные, заказаны с Японии), появились дерганья при переключениях передач (иногда появляются пробуксовки, а так же бываеют запоздалые переключения!!!). Коробку капиталили в связи с тем что с шестеренки сорвало два зуба! Что уже только не пробовали делать, но ничего не помогает! делали собственно следующие: повторный разбор-сбор коробки; замена соленоида; прохождение диагностики на наличие ошибок как коробки, так и ДВС, фолтов не выявлено; увеличение мощности путем подстройки мозгов; увеличение давления на диски сцепления. Ничего из этого не помогло! Кучу форумов и прочего перерыл ничего толком подсказать не могли, все склоняются к одному - заказ новой коробки! я считаю что это не выход, так как от старой коробки остался один корпус, все внутренности новые! Очень надеюсь на ваш совет и помощь, очень уж не хочется машину в расход...
Заранее спасибо.
P.S. на ремонт коробки в бухано не малая сумма денег. 70тыр.... (

Соболезную.. После твоего поста теперь тоже начал переживать, как она себя будет вести после капиталки. А там поболее 70 тыров будет. А кто ремонтом занимался? Может руки кривые у мастеров?

Мастер спец по ходовским коробкам! только их и делает, и отбоя от работы у него нет. все время есть клиентура, а те кому он все сделал отзываются о нем очень хорошо! Ну еще не факт что появится такая же проблема (надеюсь что нет!!!). Просто все это очень интересно из-за чего такая проблема вылазит! И забыл еще сказать, что дерганья и прочая не приятная фигня только на холодную (хоть и двигатель прогрет!!!) как только масло прогревается в коробке все проходит!!! утром из гаража до работы едешь дергается минут пять! потом все идеально! вечером так же - с работы минут пять дергается, потом все отлично!!!

Наконец сегодня забрал свою ласточку. Едии...т !!:D Переключений вааще не заметно. Только при понижении, когда при обгоне втопчешь тапку ,  по звуку мотора слышно что переходит на 3 или сразу на 2. В общем доволен, хоть и отдал 60р. Просили подъехать через1000км. пробега на контрольный осмотр и замер параметров.  Что было сделано: демонтаж, разборка, дефектовка., полная замена пакетов,резинок,уплотнителей и сальников,фильтра, ремонт ГТР, сборка, установка, заправка новым маслом. Все вошло в указанную сумму. После сборки при контрольном заезде выявили вибрацию при разгоне. Ее и я раньше ощущал и уже был готов к замене правой внутренней гранаты. Сняли привод, разобрали гранату\трипоид\ выявили выработку в бортиках каналов, где катаются подшипники. Слегка подшлифовали бортики, собрали, вибрация ушла полностью. Но сказали, менять трипоид срочно , однозначно. Что из-за него ось вращения привода гуляет и из-за этого сопливит из под сальника. Раньше постоянно это наблюдал и считал, что это из-за разбитого подшипника диффа. Оказалось подшипник в норме. Итог: результатами ремонта коробаса доволен. Мастерами доволен. Ищу гранату.  O0

Поздравляю! Я так же забрал в пятницу готовую машинку с нашего клубного сервиса, спасибо Сан Санычу и Тарасу. Пока тестирую, получаю удовольствие. Передачи незаметны, иногда только где-то пнет еле заметно, но редко. Единственное, что заметил, на трассе не ахти на обгон. до 4000 крутит при скорости от 80 до 100, движок ревет, а разгон слабенький, иногда приходится понервничать, когда встречка приближается. Может пока притирается? У меня старый опелек 97 года на почти убитой коробаске автомате пулял порядошно при 100 лошадках. А тут 147 коней не читаются. У кого как с разгоном на трасе при кикдауне?

Собираюсь приобрести контрактную MDMA. На что обратить внимание при визуальном осмотре выбираемой АКПП? Есть "подводные камни" (типа, "прокладка не родная" и тыды и тыпы...)?
Спасибо!

Учитывая возраст и состояние большинства машин, всё равно покупаешь кота в мешке, как ни смотри.

... и какой есть выход из такой ситуации? Переборка?

В большинстве случаев только переборка и поможет. Спокойнее в итоге будешь.

привет всем! вот все мучуются с буксом! причин как выясняется много! вот и я созрел на разборку старой своей коробки!разобрал и что я там обнаружил. фильтор свиду как новый! разрезал блин ну и там все чисто!!! так чуть серого налета и всё!!! разбираю дальше! малентькая карзина с дисками! с моего взгляда в отличном состояние!!!! в ней нечего не болтается! все диски без видемых повреждений и перегревов! дальши! разбираб вал с двойной крзиной! что в одной что во второй корзине всё болтается! зазор мм1.5! сами фрикционы вроде нормальные но вот железнае диски подогреты! цвет у них черноватый! на самом нижнем диске охеренная выроботка рт конусного кольца! и что самое интересное они лежали по разному! в одной корзине конусом вовнутрь а вдругой корзине конусом наружу! разобрав вал с одной корзиной там такаеже беда! состояние резиновых колечек конечно ужасное! подшипники не понятные люфт есть но мож он и должин быть!
  вот хотелбы попросить знатных людей! можит кто поткинет монуальчик по ремонту АКПП s4ta-01 на русском языке! зарание спасибо! мож потскажите на что еще внимание обратить и проверить!

Нет, на русском мурзилки нет. Если беда с английским, то словарик поможет.
1 - конусом наружу, зазор пакета 0,65-0,85 мм.
1 hold - конусом наружу, зазор пакета 0,5-0,8 мм.
2 - конусом наружу, зазор пакета 0,4-0,6 мм.
3 - конусом внутрь, зазор пакета 0,4-0,6 мм.
4 - конусом наружу, зазор пакета 0,4-0,6 мм.

спасибо! я так понимаю можно выставить везде одинаковай в допуске зазор? а почему кольца лежат поразному? нонструкция веть одинакова!!!

Ну, давай представим, что произойдёт через год, с пакетом, выставленным по верхнему пределу, скажем, через год-два?
Сколько говоришь у тебя был зазор? Через 2-3 года будет такой же... Смысл?
Конструкция одинакова, а вот давление? Стараться, максимально приблизиться к минимуму.

Всем привет. У меня вот такая проблема. У меня CRV 1998 года, стояла АКПП электронная, я поставил тросиковую, контрактную. С первой на вторую переключает с небольшим толчком, а с 2 на 3 и с 3 на 4 идёт пробуксовка. если не газовать в момент переключения ,то переключает нормально. Когда скорость вкючена, то ни одна из скоростей не буксует и тянет нормально. Это происходит всегда, что на горячую, что на холодную. Вопрос такой, может блок управления не подходить под этот автомат и что вообще может быть?

а тросик то куда подключил от акп ?

Увыжаемые форумчане, на себе испытал все тягости проблем с АКП, купил авто через неделю палетела каробка поставил контрактную перегазовки сохранились словно передались по наследству, что только не делали в течении года все безтолку, есть только один надежный способ кап. ремонт, вот только после ремонта был какойто полтергейс, первый день пробуксовки остались, я уже было разочеровался и решил, что надо избавлятся от этой соски, но на второй день все пробуксовки пропали немогу это ни как объяснить, ездию уже три месяца, запчасти (фрикционы, ризинки) заказывал в новосибирске, фирму на знаю.

Не была первоначально заправлен гиброблок + обкатка.

  О чем это вы, коллеги? Взял свою в 2007. На спидометре 198 т.к. Сейчас уже 281т.к.  Проехал  80 т.к. Один раз сделал частичную замену, а прошлой осенью полную. При замене, всегда обращаю внимание на магнит сливного болта. Там нарастает шуба из металлической стружки которая попадает в масло. По величине и содержанию этой самой шубы, можно многое рассказать о коробке. Иногда и о владельце. Необходимо протереть магнит болта чистой тряпочкой и рассмотреть содержимое шубы. В сочетании с клиническими данными(читай ежедневным техническим мониторингом), анализ этого"кала" поможет поставить диагноз и сделать правильные выводы на перспективу.
 С уважением к соклубникам.

Всем привет!
Появились проблемы с АКПП:
на холодную чувствую пробуксовки, но стоит проехать 20 км и вроде все заканчивается, пробуксовки исчезают. Прочитав эту ветку думаю что фильтр забит и поэтому на холодную коробке тяжело гнать атфку...
Вопрос знатокам: есть ли шанс отделаться малой кровью и поменять только фильтр и атфку?
Кто-нибудь так делал, или раз уж залез туда лучше менять все(ремкомплект ОЕМ благо не дорого стоит)?
П.С. Я правильно понимаю что пробуксовки на холодную это когда фрикционы трутся об друг друга и оч быстро изнашиваются и если ничего не предпринять в ближ время то коробка окончательно помрет(фрикционы сотрутся, вся коробка забьется этим мусором, потом придется ее всю разбирать чистить...)? 

Рашид, хочешь верь, хочешь нет, но у тебя итак, вся коробка в мусоре.
Замена фильтра и фрикционов - это только десятая часть работы. И она состоит не только в том, чтобы заменить,
но и подобрать пакет. Очистить, привести в норму и настроить гидромозг.

А теперь конкретика: пробуксовка на холодную - это забитый фильтр. Фрикционы трутся всегда.
А вот медленное смыкание пакета из-за недостаточного давления АТФ - убивает фрикционы быстро.
У тебя коробка с троссовым управлением. К коробке без специальных инструментов, оборудования и опыта не стоит подходить.
Даже наличие опыта не страхует от ошибок.

Еще заметил что коробка долго переключается между режимами P R N D(более одной секунды). Короч по всем признакам коробас-барабас скоро помрет))) Мне предлагает друг субаровод перебрать коробку у него в гараже за не дорого(20 к за все с запчастями) это в 2 раза дешевле чем обычно но известная поговорка гласит что "скупой платит дважды".... В общем в раздумьях.

У меня созрела такая идея: насколько сильно отличаются s4ta от m4ta? нельзя ли купить s4ta и приделать к нему этот электронный клапан вместо тросика? Ну или разобрать обе и просто все поменять местами? Любопытствую потому что во владике s4ta стоит 12к + доставка до москвы 3к - в итоге дешевле самого гаражного ремонта АКПП

Долго переключается - недостаток давления на лице. Я не понимаю, нафига зачем париться, когда достаточно заехать в клубный сервис и пообщаться с SанSанычем? Желание колхозить отпадёт.


Не получится. Совершенно другая разводка гидравлики и электроники.

АКПП кипит после ремонта.. из-за чего могло это произойти?

 :rofl:   Кирилл, пять баллов!   O0

Так хорошо отремонтировали - буксует и греет ATF из-за этого.

Подскажите, люди знающие, понимающие, давно CR-V управляющие!
На D4 еду, значит себе ну скажем 80-90 км/ч, появляется потребность в обгоне. Жмаю до полу педаль акселератора, кикдаун срабатывает, передача будто отключается, а пониженная не включается! Обороты мгновенно взлетают до отсечки! Бросаю педаль, лёгкий толчок - видимо, включается обратно повышенная, потому что ускорения я не получаю. Жму опять (обогнать-то всё ещё надо!), а повторяется тоже самое! И таким образом раза с третьего пониженная всё таки включается, и благо, что скорость набирается очень быстро и обгон удается завершить.
Скажите, именно это называется "АКПП буксует"? Как с этим быть? На D3 вроде не замечал такого...

Это мусор в гидромозге клапан затирает + нехватка давления.

Дык а чо делать-то?

Или ремонтировать, или менять...

Доктар Зло... Я, короче, ваще нуб в этом.  :-[
Коробку штоле менять? Ремонту поддается вообще? Можно номер запчастюлины подсказать? Если не трудно конечно.... O0

Ремонтируется. http://forum.crvclub.ru/index.php/board,103.0.html в этой теме всё есть. И самостоятельный ремонт, и ремонт в сервисе, и подсказки... Изучай.

Спасибо, конечно, но я поизучал уже. Подобного нет ни у кого... Это "буксует коробка" или нет? Я не могу понять... Чем лечится? Подскажи, др. Зло?! Не могу сообразить... потому и спросил.

Гидромозг выскрывать, ну и ремкомплект менять...

Спасибо тебе, доктар Зло. Я мало чего понял, но теперь хоть знаю, что это чинится.  ???
Поеду к поцам, кто по АКПП разбираеца. Надеюсь, ремонт недолгий и не сильно дорогостоящий. ;)

   Мотор B20B, АКПП S4TA, 1997 г.в.
   Машина со дня покупки (порядка 2 лет назад) едет "тупо": такое ощущение, что как будто не до конца снялся с ручника. Обороты набираются недостаточно быстро. И постоянное ощущение, что как будто на тормоз давлю еще. Как только отпустил педаль газа, сразу же начинается торможение двигателем. По ощущениям, что нет наката. Коробка переключается с пинками. Иногда при наборе скорости, ощущение "как буд-то сцепление не отпустил до конца", как если бы на механике ехал. Педаль газа очень тугая: чуть жмешь на педаль, по тахометру обороты поползли под 1500, моторо загудел "натужно", машина чуть чуть трогается (если скинуть трос от ДЗ к дросселю АКПП, то педалька мягкая становится, машина "из под себя прыгает" при трогании. Но, разумеется, только на 1-й скорости). Если ослабить "трос АКПП", то машина получше реагирует "на газ", но дня через 2 все то же самое. Иногда бывают "просветления" (не больше, чем на 2, 3 дня, потом опять все так же), и машина очень легко и скорость набирает (и педаль газа мягкой становится), и тормозит хорошо, а когда "затупы", то при торможении такое ощущение, что машина не накатом едет, а на колеса передается крутящий момент от двигателя. При пермещении селектора АКПП из P в D или R  очень сильный пинок (началось такое поведение после того. как поменяли на контракт - сказали, что коробка такая. Отремонтированная ведет себя точно так же). Нормальный разгон только с кикдауна. Вяло, но разогнаться можно и до 160, и, наверное, до 180 (но при равномерном движении всегда надо давить на газ чуть больше, чем поддерживать движение, иначе сразу же торможение двигателем).
   Тормозную систему обслужил - и передние тормоза и задние (ремкомплект)
   Мотор обслужен (на 2-х диагностиках заявили. что все показания датчиков "в идеале")
  БДЗ блестит, КХХ и термоклапан в норме, прочищенные
  АКПП после ремонта в Кэнси (новосибирск)
  бензонасос поменен, катализатор выбит, свечи новые оригинал.
   До этого год отъездил на контрактной - точно такие же симптомы!!! Думал, что коробка виновата. Отремонтировали стоковую. Все то же самое (дороговатый эксперимент получился).
   Не могу найти диагноста/мастера, который бы захотел разобраться в проблеме: моторист диагностирует ДВС - все в норме, коробочник смотрит АКПП - все огонь! Братцы, спецы, кто что подскажет еще?

Увидел, что сообщение перенесено в тему "Сдохла АКПП". Так ведь 2 месяца, как после ремонта

Я думаю, что АКПП тут не виновата. Надо с мотором разбираться.

все таки двигатель... То есть диагносты "тупо" смотрят показания датчиков при статическом режиме. В движении, при тех же номинальных показаниях датчиков, уставший двигатель совсем по-другому себя ведет? Видимо, так. Хотелось бы узнать взаимовлияние двигателя и коробки. Или где почитать

А на холостых то машина катится?

катится. Иной раз бодрее, чем ожидаешь. Правда, ХХ 780 - 800 и вибрация

а почему педаль "газа" становится тугонажимаемой: например, до половины хода еще более-менее мягко нажимается, а потом как будто во что-то упирается (под педалью точно нет ничего). Вжимаешь прямо с силой педаль, и кикдаун срабатывает

Проблема в клапане гидромозга, который управляется тросиком через тягу от дросселя.
На схеме s101a070.0.png это сектор этой тяги - под № 10, и возвратная пружина № 11. Проверить/очистить от грязи, смазать.
На схеме s101a084.0.png под номерами 10 и 13 компоненты этой тяги. Деталь под № 13 - и есть толкатель клапана. Скорее всего, у тебя клапан затирает грязью в гидромозге, или лопнула/села пружина клапана. Вскрытие, ремонт.

2 Японский терминатор. Болтливых людей как грязи. Деловых - мало.

спасибо, Dr_Zlo за разъяснение. Дело в том, что АКПП после ремонта (в спецаилизированной конторе). И еще одно дело в том, что двигатель не в самом лучшем состоянии (масло жрет 1л на 1500 км, компрессия "маслянная", но работае ровно). Так вот, после ремонта коробки, продавить педаль газа было совсем сложно. Прямо с места - как будто под нее резину подложили. Ослабил тросик - получше стало. А сегодня просто взял и ослабил тросик АКПП до предела. И машина поехала легко, педаль газа прямо "незаметная", и двигатель раскручивается нормально на нужной передаче (а до этого как будто ранние передачи: только тронешься, тут же переключаешься на вторую, в пробках: даванешь педальку не сильно, переключается, только отпустишь - опять переключается. Наката практически нет). Скорости переключаются практически незаметно (до этого пиналась) и появился кикдаун на одну скорость вниз (обычно на две).
Менять двигатель и не парить моск? Но интересно разобраться во взаимосвязи

Начало опупеи я не прочёл...
Хорошие специалисты... Отремонтировали коробку, а регулировать кто будет?

Ну, а двиг пока не трогай. Пока проверь работу клапана PCV. И обслуживай потихоньку...

итак, с утра по дороге на работу, пока пробка - машина вела себя идеально: педалька мягкая, вдавливается хорошо, машина набирает скорость и мотор набирает обороты хорошо. Причем, и тормозит хорошо (обычно педаль тормоза туговатая, торможение не очень эффективное, в конце тормозного пути рывками. АБС отключена). Но участок пробки закончился, стартовал с перекрестка достаточно резко (вжал педаль поглуубже, раскрутил мотор посильнее), и опять заметил все те же симптомы  :( только менее выражены пока. И машина начинает движение, чуть тронешь педаль газа, но и при более сильном нажатии на педаль реагирует очень вяло, мотор начинает гудеть, как будто разгон идет на более высокой передачи, и только после 3000 машина становится резвой. Ну и педаль при дальнейшем вдавливании становится тугой. Я так полагаю, что в это момент должен срабатывать "кикдаун", но почему-то модуль управления не дает коробке команду, вжимаешь педаль, переключения нету, мотор гудит, педаль "твердеет", сильнее вдавишь - переключение на 2 скорости вниз.

К мастерам. Пускай разбираются. Давления в магистралях промеряют.

точно так же работала и контрактная АКПП. Я сделал вывод, что не в АКПП дело, а вот в чем, найти не могу. Но, видимо, самое правильно ерешение - это к ремонтникам, пока есть еще гарантия на коробку

И дело всё же в коробке, или около.

я тоже так думаю, потому что в работе двигателя не вижу абсолютно никаких изменений ни в моменты "затупа", ни в моменты "просветления".
вот и сегодня, на работу поехал - опять "не комфортные переключения", постояла немного на стоянке, поехал "прикуривать" сотрудника, который не выключил габариты на ночь, - отличный разгон, мягкие переключения. Снимал аккум (обнулил комп), обратно поехал - и опять скорости прыгают туда сюда. машина никак не разгонится на положенной скорости. Может что-нить в проводке? Может какой датчик глючит? Может соленоиды не отрабатывают? И почему тормозит плохо, когда "коробка тупит"?

А попробуй кинуть землю с акума прямо на коробку... А вдруг...

7-15 (дорога на работу)
к сожалению, чуда не случилось (после отключения аккума и разминусовки) - вернулись все те же симптомы "неправильной работы" АКПП: ранние передачи - начинает движение с трудом, и такое впечатление, что уже готова переключаться, чуть проехала (еще и скорость-то не набрала), с сильным толчком или когда с ударом переключается на вторую, чтобы поддержать скорость надо посильнее вдавить педаль; отпускаешь газ, опять какое-то переключение. Зато тормозишь, а машина пытается дальше ехать. Волшебный авто. Где искать неполадку в управлении ДВС и АКПП? Отдельно агрегаты диагностировал (в разных СТО фирменных) - нареканий нет.

10-30 (мотался по делам)
Днем коробка работала как попало: двойные переключения, пинки, удары при переводе селектора из P в D, R.
18-00 (дорога домой)
Таки чудо: основной кробочный затуп (эффект езды на ручнике) ушел, педаль мягкая, прожимается до конца, тормозит хорошо (EFI адаптировался после отключения аккума?). Переключения жесткие, как бы ранние.

Друзья, а как завязаны тормоза с АКПП? Заметил еще, что как только начинает плохо тормозить (педаль тормоза становится твердой, при торможении машина как бы продоложает ехать, как буд-то на газ жмешь).

Прошу прощения за ведение "дневника" в теме.

Ответить на все эти вопросы поможет только диагностика давлений. http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,98757.msg461422.html#msg461422

Померил напряжение на ДПДЗ при закрытой ДЗ: показания "скачут" от 0,43 В до 0,56 В (плавно открывать ДЗ, напряжение меняется неадекватно, появляются и отрицательные значения).   Скинул фишку, прочистил WD-40. Поехал - коробка не пинается, уверенный разгон на соответствующей скорости. Переключения стали мягкими. Полдня постояла, симптомы вернулись. Проблема все-таки в системе управления двигателем? Видимо, тему пора переносить в Электрику

Чистя блок, ДПЗД отворачивали?  

А может быть надо идти в тему про регулировку троса? Коробка то наверняка тросиковая.

Да, коробка тросиковая. Регулировка тросика - это первое, с чего я начал.
Но, кажется, дело совсем в другом. Пока боюсь делать какие выводы: снял неисправный блок управления ABS (все равно АБС не работала: обрыв левого заднего датчика и постоянно горела лампочка АБС, кодом ошибок не моргала. Автоэлектрик сканером посмотрел и сказал, что сам блок "неадекватный"). "Затуп" (эффект езды на тормозах) прошел. Тормозить стала "правильно". Руль стал легче и курсовая устойчивость получше. Офигенный накат. Мотор тянет. Про коробку забыл. Поезжу и посмотрю, был ли секрет в неисправной системе АБС или это часть комплексной неполадки?

3 дня и симптомы вернулись. "Отключал" вакуумник. Машина поехал легче, но АКПП все равно не "в режиме". Понимаю, что не в АКПП дело, но вот поймать, в чем причина не могу.

Подтянул немного тросик дросселя АКПП (был ослаблен до конца, чтобы педаль помягче нажималась), педаль газа стала очень тугой. С места трогается туговато, разгон плохой. При разгоне педаль газа как будто упирается во что-то (на тахометре 2000 оборотов), сильнее вжимаешь (как будто пытаешься продавить кусок резины под педалью), обороты не поднимается, совсем глубже продавишь педаль, кикдаун (с каким-то запозданием), ну и поперла. Конечно, педаль чуть отпускаешь, тут же переключение переключение на след. скорость с пинком или ударом.

Добрый день господа!
Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой.
Сел,завел поехал. Проехал 3 километра, давишь на газ при включенной D4, а она как будто на нейтрале стоит, газуешь как на месте, и это все на скорости движения. Далее останавливаешься, глушишь двигатель, тут же заводишь его снова и поехал дальше. Через пару километров опять тоже самое. Заглушил, завел и дальше поехал и т.д. Перед этим действом за сутки правда побуксовал в снегу, но после этого прошли сутки, я на ней ездил и все ОК было. Вот я на распутии толи мозги переклинило, то ли это АКПП конец пришел. Что посоветуете?

Это не передача вылетает. Это пробуксовка называется. Но так или иначе коробку на ремонт. Боржоми пить уже поздно, в смысле пытаться реанимировать заменой жижи уже бессмысленно.

Печально. Ориентировочный ремонт сколько получается? Или проще б/у купить где нибудь на разборке?

в панике как-то узнавал чо по чем...
мелькала цифра в 50 к.... :(

Почитай по разделу. Ужо ей богу надоело повторяться, и каждому персонально рассказывать.
Ориентировочно от 50 тыс. деревянных.   Б/у купить... попробуй. Их живых всё меньше и меньше, и каждая такая покупка - кот в мешке. Хотя некоторые находили приличные агрегаты. Но тут я не помощник. 
А по поводу ремонта - звоните.

Спасибо

Всем привет! Проблема такая, в один прекрасный день начались проблемы с коробкой, то есть, непонятные перегозовки, и с похолоданиями с друдом переключались скорости пока не прогреется,  мотор ревет а коробка не переключает, возил мастерам, не разобрались, ту на днях поехал на работу, та же проблема с друдом переключает, остановился на светофоре, и приехали скорости пропали, не вперед не назад. Заглушил, завел, ура поехала, но не тут то было через 20 метров, перегозовка и скорости исчезли! Поехал взял другую коробку разобрал промыл на всякий случай проверил фильтр поставил, по причине осутствия датчиков на новой пришлось перестовлять все со старой ( датчик скорости( спидометра), два датчика вращения первичного и вторичного вала, и нижние саленоиды расположеные сбоку возле колеса). Завел  возник негромкий странный вой и через 5 мин прекратился, поехал на обкат, проехав с 1км, остановившись на светофоре, трогаясь опять все пропало. Заменил датчики вращения первичного и вторичного вала и без изменений! Вывод, на холодную или чуть прогретую машина едеть, но при полном прогреве скорости проподают! Спасайте, уже голову сломал! Буду безконечно благодарен за любую полезную информацию!

Не совсем понятно вот это:

Они у вас там как хлеб в булочной, на каждом углу?   
Откуда эта коробка? Какова её история? Это первое...

Второе.

Ясный пень! Чему там ломаться?  А вот то, что непосредственно осуществляет управление коробкой - шифтовые клапаны перекочевало непосредственно с неисправной коробки:
... да ешё и не проверялась их работоспособность.

Почитай вот тут: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,98757.0.html может найдёшь ответ на свой вопрос.

Саныч, обращусь к тебе здесь. порываюсь позвонить, да как то не нахожу времени. хочу поблагодарить за оперативную организацию ремонта и диагностики моего серванта.
шифтовые клапана, перекочевавшие с моей старой коробки, на новой коробке ведут себя примерно так же, как и на старой.
я очень надеюсь, что старая моя коробка еще у вас находится и с неё не сняли клапана.
я старые проверял, они щелкали, но один чуть глуше второго. похоже, что при рабочем давлении один клапан подвисает и чуть позже срабатывает.
чувствуются пиночки при переключении вверх на всех передачах, при интенсивном разгоне всё нормально.
конечно таких жестких ударов, что были со старой коробкой нет, но их присутствие на новой, думаю, что вызвано клапанами.
на клапанах с новой коробкой был поврежден провод, который прикрутили злые люди на массу болтом крепления. надеюсь, это единственный его недостаток. можно ли переслать мне те клапана? друг живет в квартале от сервиса и может забрать их.
есть ли хоть доля правды в моих умозаключениях? )))

Попадались они мне на глаза с перебитым проводом перед переездом в январе, а вот куда их в новом здании кинули не знаю.
Однако заверяю, что от них не зависит процесс переключения. Они только дают команду на переключение, а уж процесс управления переключением происходит в недрах гидравлики.  Обрати внимание сюда: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,98757.msg648952.html#msg648952 
Больше половины коробок дорестайлингового первого поколения, которые попадают ко мне на стол, имеют лопнувшую пружинку. Причём иногда так изыскано сломаны - крайние витки обломаны, а серединка целая. Коробка работает, но переключается жёстко.
Не исключаю, что ты поменял шило на мыло.

Уважаемые спецы нужна Ваша помощь, попытаюсь описать суть проблемы... начиналось всё с замены масла, помогло на неделю, потом разборка коробки и чистка фильтра, пакеты не разбирались, т.к. в наличии не было, да и надеялись обойтись малой кровью, помогло на месяц, потом были найдены фрикционы и поменены, но видимо, что-то не так собрали, не работала парковка и скорости переключались как-то не так, но ездила... собирались по новой разбирать и смотреть, но сломалась немного раньше... перестает ехать и всё, глушу мотор снова завожу еду... метров 200, опять обороты есть а скорости нет, не едет, и так всю дорогу до СТО... разобрали посмотрели, оказалось, что одну шайбу поставили неверно, поверх стопорного кольца, отсюда был люфт, поставили как надо, люфта нет всё вроде нормально... выехал, доехал домой без приключений, переключения были мягкие почти незаметные, ну думал конец моим мучениям... но утром поехал на работу проехал половину дороги и начались опять те же проблемы... в чем беда? Фрикционы менены, фильтр чист, гайки затягивали динамометрическим ключом согласно мануала, единственное, что не разбиралось в коробке это тока мозги... соленоиды и электроклапаны проверяли подачей напряжения на них, на предмет щелчков, всё щелкало, вроде как рабочее, но полной уверенности нет... в чем может быть проблема? где копать? Возможе ли такой вариант, что когда была неверно поставлена шайба, происходило какое-то трение и стружка (кстати после разборки последний раз, на пробке была мелкая металическая стружка) попала в мозги и клинет какой-то шарик? Плизз подскажите где искать, что смотреть... уже трижды разбирали коробку :((((

Сан Саныч приношу свои извинения за плохо раскратый вопрос! Коробку взял у товарища, у него разбор японских авто, с этим проблем небыло! В вашей теме неочень разобрался! Заменил все датчики, и саленоиды предварительно проверил их как описывалось, но проблема осталась! Я вскрывал коробку, на вид свеженькая, фильтр чистейший и внутри нет никакой стружки! Проблема не меняется, - на холодную все чудесно но когда проеду пару километров, все переходит в нетраль, ( двигатель обороты набирает а коробка не реагирует! ) Сегодня проехав пару км остановился поставил рычаг на парковку все нормально было, подождав 15-20 минут переключаюсь на д4 а она не едит! Заглушил, завел, вроде поехала, проехал 200 метров опять пропали скорости, но мне кажется что когда она переключается на вторую и третью, затем притормаживаешь на перекрестке, скорость падает на первую, начинаю разгоняться, но переключаться уже нехочет, и постепенно проподает и первая! Добравшись до дому кое как, решил загнать машину в гараж! завел поставил в положение R индикатор загорелся, пищалка пищит а толку нет, полный нетраль и при этом с коробки доносится негромкий но неприятный вой! Помогите пожалуйста разобраться, толкового сервиса нет, подсказать некому, а сам уже голову сломал! Спасибо что уделили время!!!

По порядку...

Чистка фильтра мера не всегда достаточная, его нужно менять. Об этот тут: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,70147.0.html красноречиво показано. Ну да фиг с ним! Судя по тому, что на холодную пытается ехать - не фильтр тут виновник.
С учётом того что вы дважды её собирали с ошибками, я не берусь даже близко предположить, где и что вы ещё наворотили... Может даже трубку какую либо при разборках-сборках пропотеряли?
В любом случае дальнейшие поиски продолжать без манометров не вижу смысла. Скачай сервис мануал английский - там хотя бы картинки достоверные. Я хоть этих коробок не один десяток перебрал и наизусть всё помню, а всё же при сборке компоновочный чертёж перед собой держу, сверяюсь, чтоб не забыть чего. Далее изучи ликбез, который я специально для таких как ты писал, что бы понимать суть происходящего в коробке. Особенно вот тут: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,98757.msg461422.html#msg461422 про диагностику. Ищи токаря, слесаря или сам... короче делай переходники и покупай манометры. Желательно 3, ну на крайняк один. Сперва проверяй линейное давление, на холодную и после прогрева. Если на нейтрали давление держит даже после прогрева (когда уже не едет), а при включении какой либо передачи давление падает, то это скорее всего утечка в валах, или в поршне пакета фрикционов. Как фрикционы меняли? Поршни вытаскивали? Резинки на них целые? Обращаю внимание, что на первичном валу так, где он в плиту регулятора вставляется резиновые кольца ставить нельзя, там пластик специальный, мягкий.
Если не держит давление вообще в любом положении, то придётся гидравлику (плиты) разбирать, проверять и полировать каждый плунжер. Были случаи заклинивания их из-за абразива в ATF.
Если линейное давление есть, то подключай манометры на передачи. Смотри что там. Первая постоянно включена в режиме D, остальные включаются поочерёдно. На задней передаче меряй давление на 4-м пакете.
Обрати внимание вообще на то как коробка греется. Если после езды, когда встанет, к ней прикоснуться невозможно, и она горячее двигателя, то значит буксуют фрикционы, она перегревается и не держит давление.

Интересно, а в положении "1" селектора не пробовал ехать?
Вообще странно это. Не очень верится, что на разборке (надо же так не повезло) попалась ещё одна убитая коробка? А может товарищ не совсем товарищ? "Случайно" подсунул какую нибудь с "возврата"?

Ну если всё же уверенность в товарище есть, и вторая коробка "чистая" была снята с исправной машины, и не валялась на земле под снегом 2 года... то я бы вернулся к шифтовым клапанам (те что внизу справа). Пробуй проверять их сжатым воздухом, в закрытом состоянии должны держать 5-6 атм. (мелкие пузырьки не в счёт, не должны дуться свободно). При подаче 12 В дуются свободно. Если с ними, всё в порядке, тогда читай мое предыдущее сообщение, изготавливай манометр и делай, как я советовал твоему земляку и коллеге по несчастью. Вот тут ещё почитайте внимательно http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,98757.msg461496.html#msg461496 что б понимать суть проблемы. Ибо (процититрую самого себя же): нет давления - "вечная нейтраль".

SанSаныч Вы дали 2 одинаковые ссылки на одну и туже страничку http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,70147.0.html меня интересует  вторая "Особенно вот тут:"...  :)

после первой чистки всё было собрано нормально, т.к. особо никуда не лезли, а чистили только фильтр... когда она перестала ехать во второй раз уже начали смотреть фрикционы, один пакет из трех фрикционов был изрядно изношен и видимо хорошо грелся т.к. метал на них изменил цвет, фрикционы поменяли, но тогда была неправильно поставлена шайба на первичном валу... поверх стопорного кольца фаской вниз, а согласно мануала она должна стоять сверху подшипника, фаской вверх, а потом стопорное кольцо. Резиночки вроде все были. А где находятся поршни в коробке? Или это сами валы с резиновыми уплатнениями называются поршнями? Меряли давление на 1-й и 4-й передаче (было 2 манометра) оно постепенно повышалось в момент включения скорости, потом в районе 78 мегапаскалей на первой останавливалось, потом шли переключения скоростей и при переключении на 4-ю давление начинало тоже подниматься и сравнивалось с давление на 1-й передаче но через некоторое время постепено снижалось до 0 сразу на 1-й и 4-й передаче, примерно секунд за 40. Всё это было проделано перед тем как розобрать и обнаружить неправильно установленную шайбу. Как то так... Разбираться и мерять, что да как уже более основательно будем на выходных, если будут еще какие либо советы буду рад им. Cпасибо за помощь!

сегодня померили давление линейное и на 1 передаче, одновременно 2-мя манометрами, во время старта, давление есть, а затем постепенно спадает... че бы это значило?

Можно подробнее. Задолбало ребусы решать.
Во время какого старта? Запуска двигателя или когда? Селектор в каком положении? Где давление есть и где оно спадает?

Давление есть во время запуска двигателя в контрольных точка основная линияи и на 1-й передаче...

SанSаныч я дико извиняюсь, если излагаю не достаточно ясно, опыт общения с коробкой автомат у меня первый, до этого были все авто с механикой, и пишу я не ради того, чтобы а больше узнать... Хочу! постараюсь ...занимается машиной мой сын, а я ему ток помогаю... отсюда наверное эфект испорченого телефона. Так что сорри если я Вас обидел своими вопросами и это я понимаю, в выходные будем опять разбирать и смотреть. Если нет давления значит надо смотреть это где шарики? Еще раз сорри за вопросы, если они показались Вам обидными, ну и за цитирование Вас из другой ветки тоже...

Ну тогда четко обрисовывай ситуацию со всеми подробностями и в хронологическом порядке. Подключили манометры (куда?). Завели двигатель. (что показывает один, что другой?) Селектор включили в положение... (что показывает один, что второй?) . Прошло какое то время (сколько?) что произошло дальше?  и т.д

Добрый день! Сан Саныч, подскажите пожалуста! При каких обстоятельствах идет питание (сигнал) на верхние саленоиды блокировки ГТ? И откуда приходит сигнал и что ими управляет? Читал ваш ликбез и чтото в этом не разобрался! Заранее большое спасибо!
 

Добавил информацию: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,98757.msg455447.html#msg455447

Правда не пойму зачем нужна информация по блокировке бублика, когда нет давления и коробка не едет...  ???

В субботу разобрали коробку полностью, нашли сломанную пружинку о которой упоминалось тут http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,98757.15.html "Про лопнувшую пружинку..." пружинка разлетелась на 3 части... (а может и больше, но нашли тока 3) есть фото но качество не очень, на сотку щелкал... Родню пружинку найти не удалось, туго у нас с этим :( нашли более-менее подходящую по размерам и жесткости. Поставили её, собрали, машина поехала... доволен был как слон после купания... но не тут то было.... радость была не долгой всего пол дня.... Пол дня ездил все нормально было переключалось исключительно, малость жестковато с первой на второую переходила, но с тем что было раньше не сравнить... и вот при подъезде к дому опять таже петрушка... Пробуксовки, до полной остановки... глушишь, ставишь на парковку, заводишь опять едешь но  не долго иногда успевает сделать 2 переключения скорости иногда после того как тронулась останавливается... ну так называемая вечная нейтраль...
SанSаныч теперь по пунктам, после того как это началось, кое как добрался до СТОшки, попросил померять давление в контрольных точка на коробке:
- мерили на основной магистрали и на первой скорости.
-Машина стоит на парковке, завожу, появляется давление в 800 килопаскаль в основной магистрали, на первой скорости 0,
-переключаю селектор передач в положение D4. Появляется давление на 2-монометре т.е. на 1-передаче(педаль газа не трогаем) тоже 800 килопаскаль, примерно секунд через 40 давление начинает плясать в районе 500 и постепенно снижаться на обоих манометрах одновременно и синхронно...
- глушим, ставим на парковку, опять заводим, давление опять 800 килопаскаль есть в основной магистрали,а на 1-й 0, никуда ничего не переключаем, просто смотрим на манометры, через пару минут давление начинает опять скакать и постепенно снижаться в основной магистрали...
:( я в шоке либо пружинка опять того, либо у неё не те характеристики... или что еще уже не знаю куда смотреть... SанSаныч помоги советом!

Нет, пружинка CPC клапана тут не виновата. Со сломанной пружинкой ездят коробки, пинаются при переключениях, но ездят.
А если оставлять в паркинге или нейтрали, давление всё равно падает?
А нет ощущения, что на 1-й едет как за задницу кто то держит, а как на 2-ю переключится сразу легко побежапла? Померяйте давление на 1-й и 4-й одновременно в режиме D на месте. Бывает в валу утечка с 1-й на 4-ю, из-за чего пакет 4-й начинает сильно греться, а с перегретой ATF коробка давления не держит.
Вообще на остальных передачах померить надо, нет ли давления когда не нужно.
Был случай, что плунжеры в плитах подклинивали, и тоже давление падало. Тогда надо полировать плунжеры наждачкой №600 или 800 смоченной в ATF.

да и на нейтрали тоже самое...
и еще пробывали резиновым молотком стучать по коробке, во время когда она стояла на нейтрали, когда давление падало.... после ударов оно поднималось, но потом опять падало, как будто от вибрации расклинивало что-то..
я когда после сборки поехал, сразу обратил внимание, что машина как-то не так едет, тяжеловато... медленно разгоняется, нет той резвости как раньше... точно кто-то держит... но ехала и я не придал этому значения... :(

Ну тогда промеряй, как я писал 1-ю и 4-ю одновременно, в режиме D на первой передаче. По результату пиши. Когда разбирали диски в 4-й передаче не были подгоревшие? Вроде писал - нет, но на всяк случай переспрашиваю.
Если это не подтвердится, по полируй мозги.

сорри за молчание был в командировке... только вчера удалось померить давление, заводим, манометры подключены к 1-й и 4-й передаче... заводим давления пока нет, включаю D4 появляется давление на 1-й... газуем скорости переключаются появляется давление на 4-й, какое-то время есть потом давление начинает падать и на 1-й и на 4-й... :( до нуля сегодня будем разбирать опять и смотреть дальше

SанSаныч а полировать мозги мозги все надо или только где подклинивает... и что лушче сам поршень полировать или как указано в мануале посадочное место поршня, сам аллюминевый корпус? Не получилось в эти выходные разобрать :(

Лучше и плунжер и гнездо. Мелкие задиры могут быть и там и там, чаще алюминий страдает. Наждачку взять зернистостью 600 или 800. Сильно усердствовать не надо - нужно слегка подчистить поверхности так, что бы плунжер двигался легко под собственным весом, а уж потом пружину ставь.  Перебрать лучше все - с пружиной не поймёшь, подклинивает он или нет. Распечатай картинки из мануала и держи их перед собой. Пружинки из плунжеров доставай по одной, что б не перепутать.

И тебе ещё первичный вал менять надо - у тебя утечка с 1-й на 4-ю передачу. Или медную втулку на нём менять, ту что поменьше. Не пренебрегай этим.

Видимо диагноз подвердился :( ничего не смогли мы сделать.... не хочет ехать и всё. Только вот втулку мы не нашли, она в мануале хоть как-то обозначена? Если да то пожалуйста укажите страницу и номер детали согласно чертежа в мануале, ну это так для общего развития... потому как пришлось покупать контрактную коробку, правда моей не было M4TA-3....... пришлось брать MDMA... так вот получилась такая проблема, я так подозреваю, что это из-за селектора положения скоростей, т.к. на новой коробке оставили старый селектор (сам переключатель с фишкой) отсюда когда переключаю скорости то "P" "R" и "N" включаются нормально т.е. лампочки загораются на спидометре согласно положения самого рычага, а вот "D4" "D3" "D2" загораются только в том случае если долго их ловить перемешая саму ручку переключения скоростей. Правильно ли я думаю? И как победить эту беду. На фишке которая шла с новой коробкой сломан корпус разъёма, можно ли используя старый корпус аккуратно перекинуть его на новую фишку?
И там кажется фишки разные :( есть ли где-нибудь инструкция или описание как это победить? Буду очень признателен если кто-нибудь кинет ссылку!!!

Втулка не идёт как запчасть. Весь первичный вал меняется. Если технологии позволяют, то вытаскивать втулку, у токаря вытачивать и т.д.

M4TA и MDMA отличаются количеством положений селектора. Поэтому датчик положения селектора надо ставить тот, что на коробке был, а разъём переставлять. Бери бумажку, записывай расположение  проводов по цветам, тоненькую отвёртку или шило в руку и переставляй.  И учти, что режима D3 у тебя не будет.

это понятно, там она на рычаге переключения скоростей идёт как кнопка, насколько я понимаю... а отдельно эту кнопку можно вывести на приборную панель? Или технологически это невозможно?
на старой было 10 проводов на селекторе, а на новой 8, получается те цвета которых нет, просто неиспользовать, оставить пустыми?

по проводам смотри мануал, там есть распиновка

кнопку сделать теоретически можно, но т.к. мозги у тебя., точнее у твоей машины, старые, то надо городить кнопку с фиксацией так, что бы она размыкала от датчика положения селектора провод  D4 и вместо него подключала D3.

чет не нашел я в мануале распиновку :( именно по этим разъёмам

Купил свой сервант 8 месяцев назад. Это мой первый автомат. До этого иногда доводилось ездить на чужих автоматах - на новой Teana320, ну и на городском Лиазе, когда на Д сдавал - всё работало гладко. Сервант пинался с самого начала, но я списал это на возраст. Как понял - зря. Пинается всегда по разному, а при включении на месте к этому добавляется, по видимому, лязг от подразбитого шруса, и пинок посильнее. Кардан отсутствует, но звук как раз таки напоминает лязг разбитой крестовины на моей первой ВАЗ 2104. СанСаныч - это пружинка?

Так вот. Вчера я прокатился в столицу и обратно, в общей сложности 500 км. Причем в начале маршрута допустил первую ошибку - залез на крутую горку по неширокой бетонной дороге, хотели срезать маршрут через коттеджный посёлок, однако ворота в 5 утра были закрыты, и когда я стал разворачиваться, сделал это не переключившись на N или R, а просто откатился назад метра на 3-4 (уклон ~ 30-35%). Потом спускался с горы с километр тормозя первой передачей. Вторая ошибка произошла уже днём, когда в столице, двигаясь через перекрёсток, я случайно перевёл ручку на нейтраль, а после того как обороты выросли тысяч до трёх, вернул её обратно на Д4. И получил пинка. Большую часть дороги назад, я не замечал каких либо отклонений от нормы. Только кикдауны со временем стали более задумчивыми. А пользуюсь я ими на трассе часто, дорога узкая, движение хаотическое - то длинномер еле в горку ползёт, а на встречу его коллеги летят, то мотоциклисты толпами путаются (при этом в зеркала вообще никто не смотрит). Плюс кондей работал. Ну и другана я взял с собой тяжёлого, раньше только с семьёй ездил, а тут ещё 150кг живого веса. На счёт потери динамики, по первости, грешил на кондей и аппетит пацана :). А под конец дороги, уже в темноте, пару раз уперся в тормозных тёток на старых мотоциклах, и сбрасывал скорость км до 15. Разгон на первой передаче, после этого, показался странноватым - как на ручнике, но дальнейшее движение не вызывало вопросов. Более того, чуть позже я остановился на посту, чтобы оплатить проезд по платной дороге, и, открыв окно, обнаружил довольно сильный запах горелого масла. Поскольку на соседней полосе отоваривался бензовоз, я успокоил себя мыслью, что этот запах не про сервант. (Но опять это тормозное ускорение...). Однако чуть позже семейство попросилось по нужде, и я смог убедиться, что бензовоз давно позади, а запах не отстаёт от меня. И тут уже небыло никаких сомнений - греется коробка. Проверил масло - оно на месте (как всегда на 3мм выше нормы), но воняет. Я выключил кондей и уже не так бодро продолжил путь - до места назначения осталось около 20км. На высокой скорости машинка, как всегда, бежала резво, и я тешил себя мыслью, что выгрузив пассажиров, смогу убедиться, что всё в порядке (ну, как раньше...). Убедиться пришлось в обратном - на пустую машинка делала почти тоже самое. Хуже того, когда я остановился, чтобы снова проверить старт с места, у меня просто пропали передачи. ВЫКЛ\ВКЛ, передачи появились, но новый баг - при динамичном разгоне с места, машина стала разгоняться неохотно, с рывками, как-будто кто-то дёргает за ручник. R - без замечаний. N - иногда, как будто предыдущая передача не до конца отключилась. Загнал во двор - развернулся и опять пусто, даже R нет (она то и была мне нужна). Опять ВЫКЛ\ВКЛ, передачи появились.
Сегодня решил проверить ещё разок. Начал с диагностики - тишина. Поехал покататься - странное ощущение при разгоне на первой, но потом всё как обычно. Нашёл пустынное место - ровный бетон в небольшую горку. Стартанул - ощущение, как будто я одной ногой давлю на газ (что я и делал), а второй хаотично топчу тормоз. Заехал, остановился, выключил передачу, включить уже не смог - пусто. Выключил двигатель. Завести не смог. Воткнул скрепку - опять тишина. Попробовал завезти снова. Попыхтела но заработала с пятого раза (кстати такое иногда и раньше бывало, но перед поездкой, в сервисе смотрели свечи, чистили и проверяли зазоры). Поехал домой, а потом в сервис - те же выходки когда останавливался и стартовал в горку, но не только.
Хозяина сервиса не было. Поговорил с его молодым брательником. Он прокатился, посмотрел масло, позвонил хозяину. Тот предложил оставить машинку на переборку коробки (примерно $350). Я сказал что подумаю (мне только удалось отловить ошибку Р0730, но ещё не удалось расшифровать). Молодой пацан снял по моей просьбе соленоиды и проверил на щелчки - всё ОК, но не проверял их пропускную способность. Предложил промыться на всякий (литр - $5), но я не стал торопить события. Поехал, на всякий, в другой сервис - там прокатились на машинке и... предложили поменять раздатку за 20 мин и $300 (про коробку сказали, что переборка обойдётся в $600). Связи с симптомами не обнаружил, зато обнаружил полную некомпетенцию и огромное желание быстро срубить денег с "богатого" европейца, ну и закрыл этот сервис для себя. Кое-как тронулся в горку и поехал домой. После непродолжительного перерыва сгонял ещё по одному делу - та же проблема при трогании на первой.
Потом стоял дома пару-тройку часов. Решили прокатиться на пляж (4,5км по пенсионерски). Как-будто ничего и не было (на улице около 30). Потусили там пару часиков, обратно тоже без замечаний.

Сан Саныч - что это может быть? Тросик? Первичный вал? Пружинка? Фильтр? Переборка? Завтра поеду к сервисмену, хотелось бы договориться по делу, а то у местных привычка - всё нормально сделаем - а потом заряжают ценник и торговаться уже поздно, такой менталитет. Тот жук, который раздатку хотел, но не успел поменять, успел только колёса снять (вышло недоразумение из-за его плохого английского, хорошо мой местный знакомый мимо ехал). Да и то не он, а пацан лет 12ти. Так мне этот умелец выкатил счёт на $10 за снять\поставить колёса. Это при том, что здесь $10 - это средняя дневная зарплата. Хочу быть предупреждён - а значит вооружён.
Ну и до перевода денег от квартирантов дотянуть надо, до конца недели, а то на переборку не хватит. Могу я так немножко покататься без особого риска загубить всё на корню? Или уже хуже не будет?
Хочу посмотреть коробку после разбора - на что обратить внимание? Вопросы не праздные - местные технари, самые технарёвые в мире. Мне кондей дома ставили - обе трубки в одну здоровую изоляцию загнали, а там магистраль 10м. И спорить после - бесполезно. При том, что за свет я плачу по недетским тарифам - $0,37 за КВатт, и специально купил экономичную модель. А мне косяк сделали. Не хочу чтоб так с машиной вышло.

Заранее благодарю!

З.Ы. Ну я и понаписАл :)

Сегодня та же история - на холодную (это где-то 40-50 градусов) всё корректно переключалось. А после короткой поездки, после снижения скорости, в развороте на перекрёстке, сбросилась на вторую или первую и опять почувствовал "ручник". Однако после переключения на одну вверх поехала резво, причём в гору. Около дома нашёл ровное место. Провёл пару экспериментов. Выводы: R работает исправно (после замены масла включается мгновенно); N работает по совместительству, с какой переключишся (особенно с R) та и работает дальше, но не так чётко - как будто за N и D сразу (тяни-толкай какой-то); D4 и D3 сначала не хотят включаться, R не отключается, потом нехорошо работают на первой и, кажется, на второй передаче, но на первой это явно, а на второй - не уверен, а на третей и четвёртой идёт как обычно; 2 и 1 работают плохо, как на ручнике, но 2 получше будет. Про Р ничего конкретного не скажу, но кажется, тоже тянет назад, до щелчка. Боковые соленоиды пока не проверял. А вот масло после поездки посмотрел: налили по самое некуда - на 3 см выше верхней метки. :-\
Друг присоветовал одного механика, он в одном крутом местном колледже преподаёт авторемонт, но потом брательник этого друга (который там же преподом по IT подрабатывал) отговорил нас от этой затеи - мужик берёт машины в ремонт, но сам не ремонтирует - студенты его практикуются. Типа парикмахерской для пенсионеров, правда деньги дерёт по полной программе, даже дороже чем обычные механики. :(
И кому же тут довериться? Я уже думал самостоятельно туда попробовать залезть, но запчастей не купишь.

Да уж, понаписал много... Хотя это лучше, чем "спасите, помогите" и никаких подробностей.
Почитай "ликбез" - там про реализацию задней передачи довольно ясно написано. Если уже читал - перечитай ещё раза два...
Коробку однозначно в ремонт, никакими медикаментозными способами её уже не реанимировать.
Пружинка? Скорее всего да. Но она не главная причина. Да и вообще тут уже нет одной главной причины, тут уже совокупность многих факторов. 
Коробка явно перегревается, и перегретая ATF теряет вязкость - давление падает. Причина перегрева - буксующие фрикционы. Вероятно одновременно с 1-й подключается и 4-я, но не на полное давление. Вот она и буксует. Увидеть эту картину можно только манометрами. Вряд ли виновники этого шифтовые клапаны, тогда бы проблема уже на холодную проявлялась. Скорее всего утечка в первичном валу. Его надо менять.
Фильтр однозначно менять.
Вероятно уже заклинивает плунжеры в гидравлике - отсюда качение назад в нейтрали, но это возможно только если в нейтраль переключиться из реверса. А если нейтраль включить из D4 то она скорее всего стоит.  Короче гидравлику всю перебирать тоже надо.

С учётом квалификации ваших шпециалистов, я бы советовал искать вариант б/у агрегата и замены коробки целиком. Что то мне подсказывает, что ремонт твоей коробки имеет все шансы превратиться в до-олгую эпопею, в конце которой всё равно будешь искать замену.

СанСаныч, спасибо что прочитал!  :)

Написать тут есть чего... Коробка замученая попалась. Это была ошибка "0" - при покупке. Хотя тогда я уже не знаю что тут можно купить. Судя по тому, как вяло трогаются водители авто со светофоров - у них у всех такие коробки. Хотя... может это так проявляется их паталогическая лень.  ;D.
Пока катаюсь, думаю хуже уже не будет  :( . Стартую со второй - первая включается вместе с четвёртой и разгон очень вялый, никакой. Вторая так себе - буксует маленько. Правда, это я только теперь понял - раньше не мог въехать, что за вибрация при разгоне, причём то есть, то нет. А теперь понятно, больше газу, больше вибрация. Я не ошибся?
На скорости больше 60км дискомфорт уже не ощущается и про коробку забываешь. Но тут такая местность - всё в холмах и разрешённая скорость по городу 40км в час. А реально, трудно больше 35 разогнаться. Сегодня друзья предложили прокатиться в одно место, а там дорога узкая, плохая, бензовозы ездят в порт и рыбацкая деревня вдоль дороги. Тормозное место. Пришлось отказаться от поездки.
Нейтраль ведёт себя по-разному: После реверса обычно остаётся реверс, а после драйва не всегда тянет вперёд, но бывает. Драйв на старте включается только если обороты маленько поднять, с хорошим таким пинком. Д4, Д3 и 1 на старте работают как Тяни-Толкай, но Тяни побеждает, и машинка начинает движение :). 2 работает сносно, если не считать буксы. В принципе, учитывая скорость передвижения и изрезанность ландшафта, можно кататься и на ней - она в самый раз подходит. Только буксы победить и заставить её мягко включаться.
Появилась идея купить ремкомплект с фильтром, но вот ещё и вал нужен полюбому. Его наверное тоже на иБэй можно заказать. Как и клапан с пружинкой. А то надежда найти бэу коробку какая-то очень слабая, особенно учитывая, что здесь при ремонте всё в ход идёт, кроме новых частей. Можно её из Японии заказать?
К официалам ехать не хочется - ремонт будет стоить пол-машины. При чём я не уверен, что результат будет сильно отличаться от предложенных мне вариантов. Уж очень народ здесь ушлый. Да и клиентов у них почти нет - мой кошелёк будет отдуваться за всех :).

Может всё-таки попробовать заказать запчасти и начитавшись форума залезть вовнутрь? В конце концов, я могу взять разобранную коробку, поехать с ней к ремонтникам в столицу, заплатить им за работу и стоять у них над душой, пока они собирать будут, чтоб ремкомплект не растащили. Правда есть ещё одна проблема - инструмент. Да и сколько там ещё внутри надо будет поменять кроме ремкомплекта - неизвестно... Наверное проще для начала попробовать проверить манометрами.

Такая вот печалька  :(

В твоем фатальном случае можно и тросиковую S4TA из Японии взять. Только желательно с дроссельной заслонкой, что б потом не колхозить вывод под второй трос. Я конечно про б/у говорю. Поверь, для тебя это лучше будет.

Верю... Более того - это очевидно. Все прямые руки тут в своё время ПолПот поотрубал. Одна дерёвня осталась.

Вопрос, где её лучше заказать - можешь подсказать дельный сайт, на котором можно оформить заказ с доставкой в мой колхоз? У меня есть друзья, японцы, они сами таким геморроем врядли когда-нибудь оздачатся, да и занятые они ребята, но если кто даст наводку на конкретный сайт, то японский не помеха - разобраться помогут.

сомневаюсь, что японцы этим занимаются, это наши таскают целые авто, а потом пилят, разбирают
узнавай какая контора из России привезет, здесь выбор коробок богат

Игорь, а сколько она примерно весит? Мне просто интересно, во что эта посылочка встанет. Чувствует мой кошелёк, что доставка не будет дешёвой. У меня друг через месяц со штатов приезжает, может его попросить на свалке за полтийник купить коробку с не самого ушатанного серванта, да в перегруз багажа его записать? :)
Кстати, в Японии этим наши и промышляют, наверное. И пилят скорее всего именно там, поскольку целую машину ещё и таможить надо, а так, только комплектующие - совсем другая такса.

Вторая передача уже начала конкретно буксовать на светофорах в горку. Скоро придётся на 11 передвигаться, а это не вариант - грязно, пыльно и сезон дождей начинается. Я пока закажу, пока дождусь - разорюсь на моторикшах.

Наверное придётся сыграть в лотерею местными переборщиками, $350 не слишком большая ставка. А потом три дня гонять машинку, пока гарантия не кончится.Хотя параллельно надо искать дополнительные варианты.
СанСаныч, за три дня реально крупные косяки отловить? Тут мест для триала хватает. Да и хорошие дороги имеются. Что скажешь?
Да, ещё, чтобы перебрать коробку, надо оставить машину на три дня. Я вот думаю: они её снимают, отправляют за 200км в столицу (наверное рейсовым автобусом), там перебирают, потом везут назад и, наконец, ставят обратно. За день реально коробку перебрать? А то может они мне восстановленную пришлют?

84 кг.
Перебрать за день можно, только за 350 уе, какие там запчасти будут стоять? Это с учетом демонтажа-монтажа, думаю фильтр промоют и зазоры в пакетах уменьшат, и то не факт

Всё. Сегодня сдал.

Попросил сервисмена заехать к официалам и купить у них Z-1 (он собрался ехать в столицу сам). Предварительная цена устаканилась на отметке $300. Бэу запчасти берут из коробок от Аккорда. Есть и хорошая новость - сервисмен не силён в английском, и когда я первый раз спрашивал про гарантию, то он мне ответил про сроки выполнения работ (сегодня он тоже не сразу меня понял), а на самом деле гарантия один месяц, что не так уж и плохо.

Пока машина будет ждать, поменяют сальники на рулевой рейке - $50, задние колодки - $15, и свечи - $18. Ещё попросил защитную трубу поправить и круиз проверить - коннектор был оторван. Возможно уложусь в $400. В воскресенье вечером узнаю  :)

День добрый. произошла беда, заскрежетала коробка и встала, разобрал коробас в поисках что же сдохло, выяснилось, что рассыпался сателит в диференциале... целых зубов почти не осталось на нем))) но что удивительно шестерни которые прилегают к сателиту все целые даже задиров нет... сателит отдельно не продается толко в сборе с дифом, судя по каталогам... едиснственное что порадовало это дественно чистый фильтр АКПП без всяких ошметков от фрикционов... придется искать БУ диф гдето.. фото может не очень, фоткал телефоном..

Сегодня вылетела передача а ходу, после не включаеться вообще. Глушу- завожу включаеться но не надого. Что можно сделать ?

Только капитальный ремонт, или замена, если найдёшь на что менять.

а вот если буксует с 3 на 4 на холодную, в чем проблемма? в сервисе узнавал про ремонт сказали что все дело в гидроблоке, но сказали если его ремонтировать, то менять и все остальное на новое!впринципе уже год езжу приловчился прогревать ее а потом едет нормально, к ремонту приготоваился уже но она все не ломается) а как буксовала на холодную так и буксует)

Проблема в нехватке давления. Судя по тому, что проблема проявляется на "холодную", забит фильтр. Можно снять коробку, разобрать, поменять фильтр, вымыть мусор который попадёт в корпус при разборке, заменить прокладки и собрать. Возможно такой "полумеры" на какое то время хватит.

Добрый день всем. Помогите не могу разобраться что с моей ласточкой. Все началось неожиданно впрочем как и у всех. Поехал в город  возле магазина поставил машину и пошел с женой в магаз через пол часика вышел завел и поехал но машина не хотела переключаться на 2ю.проехал метров 500 все таки переключилась потом езжил было все нормально.Через пару дней все повторилось и снова несколько дней нормально.А неделю назад не стала включать 2ю пока не раскрутишь до 4000 об/мин остальные скоростя включаются нормально. Масло по уровню менял частично 10000км назад на днях снова поменял.самодиагностика показала на чек код 7 на D 41 и7 куда лезть ума не преложу

Сергей, поскольку у тебя вылезли коды не только по двигателю и коробке... ;)
Попрошу сперва обнулить комп, вынув предохранитель №14 в шкатулке под капотом.
Дело в том, что в бортовой памяти каша. А после того как контрольные лампа(ы) загорятся вновь,
повторно считать коды и доложить. Датчик заслонки дросселя пока лучше не трогать.  

Кирилл а какой именно предохранитель они не пронумерованны

41 - это совсем плохо. http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,138842.0.html  Фактически означает неверное передаточное число.
Надежда только на то, что причина в этом:  P0753 (7)   Shift Control Solenoid "A" Circuit (Неисправность в цепи клапана управления переключением “A”) .  Эта неисправность непосредственно может быть причиной включения не той передачи.

здравствуйте пробовал снимать предохранитель затем покатался немного пока чек не загорался.
Просто не хочу много ездить чтобы не убить коробку до конца
кстати пробовал промывать как писал Иван но или я что то не так делаю или это лекарство не от моей болезни

прокатился на машине результат такой с первой переключилась при 4000 об\мин только не понял на какую
скорость 100км на оддометре 3000 об\мин но при разгоне не почувствовал других переключений по приезду сделал самодиагностику результат такой чек наморгал 67 и 7 D наморгала 41. ABS 61 13 14 B 54 хотя до этого абс не морга

Ух ты, сколько! Чек 67 - это катализатор. Он вряд ли сильно влияет на переключения коробки. К нему, наверное, можно вернуться позже. Мой опыт решения проблемы: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,61.msg410958.html#msg410958 И надо посмотреть выше по той ветке, как делать обманку. После этого прошло уже много времени, ставил и пламегаситель, сейчас стоит недорогой немецкий катализатор. Чек, благодаря электронной обманке никак ни на что не реагирует. Ты уверен, что второй чек 7 (короткие проблески), а не 70 (длинные)? Это важно. Я из-за этого ошибся, тебе поторопился прокачку посоветовать. Про D 41 - см. выше. Про ABS - ничего не знаю - у меня нет.

Здесь есть про коды самодиагностики  -http://www.ardio.ru/dtclib.php

все таки решился на разборку коробки своими руками. растут вроде откуда надо на днях начну Как говорят глаза боятся а руки вообще а...евают.

А соленоиды переключения передач проверял?

да проверял работают нормально

Господа модераторы, по неизвестной причине мой вопрос был удален. ГТР то блокируется, то нет, чаще не блокируется. Поменял термостат, антифриз, но не чего не изменилось. Подскажите, что еще посмотреть? Если это связано, но немного плавают обороты при постановке на "Р", сначала 1500, потом 1000 и потом падают. А так же при остановке на светофоре обороты то 1000-1100, то 500-600 держаться.

Снял соленоиды, прочистил. Присоединял «+» клемму к разъемам срабатывают, открываются оба (стрекочет). От каждого соленоида вывел лампочку в салон, чтобы проверить на срабатывание мозгов и обрыв проводки. Ездил за город, проехал  200 км, два раза лампочка моргнула и затем стала моргать «D», но ГТР не блокировался. Остановился, заглушил,  пошевелил разъем соленоидов, завел и поехал, моргание «D»  перестало и на этом всё. И какие  дальше шаги? Знающие люди подскажите!!!

ГТР то блокируется, то нет, чаще не блокируется. Поменял термостат, антифриз, но не чего не изменилось. Снял соленоиды, прочистил. Присоединял «+» клемму к разъемам срабатывают, открываются оба (стрекочет). От каждого соленоида вывел лампочку в салон, чтобы проверить на срабатывание мозгов и обрыв проводки. Ездил за город, проехал  200 км, два раза лампочка моргнула и затем стала моргать «D», но ГТР не блокировался. Остановился, заглушил,  пошевелил разъем соленоидов, завел и поехал, моргание «D»  перестало и на этом всё. И какие  дальше шаги? Знающие люди подскажите!!!

Была такая беда, ошибка блокировки гидротрансформатора, и д мигала и саленоиды работали и проводка целая. Берешь переводчик, цэшку и мануал от машинки на английском, там все чётко по пунктам проверяется (замкнуть там цэшкой туда), и самый последний пункт по инструкции был "если все работает, но ошибка остаётся, замените мозги",  я неповерил с первого раза и нашёл такуюже машину, переставили мозг и проблема испарилась, потом поиск контракта с разбросом цен до 70 тыр, в итоге 3000 руб за 300 км от дома на парковке разбора кончилась проблема окончательно.
ПыСы
Мануал сила!

Раньше было так, разгоняешься до 110 скидываешь до 100 и идет снижение оборото с 2800 до 2500 т.об. А теперь этого переключения не чуствуется и снижения оборотов не происходит.

датчик температуры просится на замену

Промыл карбклинером  БДЗ и КХХ (грязи было не много), поменял свечи. После прогрева обороты упали до 750. Ночь постояла, обороты после прогрева 900-1000,  поехал за город (проехал 200 км). Блокировки ГТР не почувствовал, но обороты были 2650-2700. Заправился 95 бензином. Сегодня после прогрева обороты 750 и при поездке почувствовал блокировку ГТР и снизились обороты. При 80 км/ч 2000 об, при 100 км/ч 2500, при 120 км/ч 3000. :D

если поставил ТАМА, то проблема может и не решится

garrik, ты был прав! Поменял датчик температуры ОЖ (ТАМА-500 руб.) и все заработало, как часы. Ранее менял датчик температуры воздуха на коллекторе, т.к. он пропускал изнутри и разъем был в масле.

Добрый день! Вчера на трассе машина встала,  что-то случилось с коробкой. Все скорости втыкаются, но машина не едет ни назад, ни в перед. Снизу на защите парила какая-то жидкость. Я думал что пробил корпус коробки, т.к. дело было на гравийке с крупными камнями. Машину бросил, вернулся, сегодня сдал монтерам. Пробоин корпуса нет, масло уровень, масло чистое. Место течи жижи установить не смогли, т.к. машину тащили по гравийке 70 км в густом облаке пыли. Машина не едет, ремонтеры причину сказать  не могут, т.к. ремонтом АКПП не занимается у нас в городе никто и поэтому смысла разбирать они не видят, предлагают замену на контрактную, цена вопроса: коробка 43, замена 5 + жижа. Что может быть с коробкой? Есть ли смысл везти в другой город на ремонт, сколько примерно обойдется ремонт, если есть кто из томска подскажите к кому обратиться для ремонта.

Алексей, загляни еще в Томскую ветку http://forum.crvclub.ru/index.php/board,95.0.html

Увез коробас в Новосиб, насчитали 46 рублей: 39 запчасти, 6,5 работа + 5 снять/поставить, короче дорогое удовольствие ((( не хотелось, но наверно придется продавать, заип...ся ремонтировать...

ты у них уточни что входит в запчасти?
Без деффектовки тебе уже насчитали запчасти??

Насчитали ему насчитали ровно на контрактный коробас с работой.
Видимо подразумевая, исправный агрегат, а не утиль за 25руб с доставкой. :)
В широком, мануальном понимании, дефектовка, это узловая замена, по совокупности признаков.
А вот в узком смысле этого слова?

Сказали что это сумма окончательная, в начале этой недели забирать. Звонил мастер и около часа рассказывал как эта коробка работает с отвлечением на примеры, сравнения с другими марками и т.д.. Я честно говоря ничего не понял, сказал будут менять какие-то цилиндры, фильтр, еще там чего-то. Из всего я понял что стерлись какие-то диски вхлам и фильтр забит напрочь. А так отношение мастера порадовало, порадовал бы результат. Кстати сайт если нужен кому casy.ru/about.htm

Известная контора, очень давно на рынке. С неоднозначными отзывами. Заберешь - нарежь круги по городу и вокруг города, потом только домой уезжай ;)

От моего гаража до Новосиба 550 км, тащить машину не вариант, коробку увезли отдельно, так что не судьба. Поставлю/поезжу отпишусь. Остается только надеяться на их опыт и совесть (внутрь не заглянешь).

Привезли коробку, поставили и...  пи...ец: машина на "N" и "2" едет назад, на всех остальных положениях нейтраль. Все передачи на панели загораются, подключили комп, при переключении показывает включение соответствующих передач. Позвонил в Новосиб монтерам, говорят вези машину, будем смотреть, там что-то надо регулировать, что? ...как везти 550 км в одну сторону?? И сколько это будет стоить? Я в шоке, за ремонт взяли 46 тыр+ жижа + снять/поставить, и них...я не работает.
Да и еще когда подключали компьютер, показало "обрыв SCS", в интернете ничего не нашел, что за SCS подскажите что значит?

ну ты и чудаак, контрактная (нормальная, а не та, что постом ниже) 35 тр стоит

вот чтобы не было как постом ниже и решил ремонтировать а не контракт брать с гарантий 3 дня.
А то что муд..ки деньги берут и них..ра сделать не могут это факт. Книжку скачал, вырою яму в
гараже и буду сам ремонтировать, видимо больше никак.

в клубе есть люди, которые найдут агрегаты с гарантированным пробегом )

После замены АКПП s4ta на контракт:
- ощутимые удары при переводе селектора из P/N в любое D или R
- удары при переключении передач при движении
- ранее переключение передач
- практически отсутствие наката (постоянно тормозит двигателем в большей или меньшей степени)
- динамики нет никакой: машина всегда разгоняется вяло, ускорение не зависит от "вжатия педали" - просто дольше на одной передачи едет, за счет чего и разгон.
- при торможении такое ощущение, что крутящий момент от мотора продолжает передаваться на колеса - торможение неэффективное (при переводе в N останавливается много лучше)
- педаль газа очень "твердая", как будто прожимаешь через резиновую подставку (под педалью точно ничего нет: ни коврика, ни резиновой подушки)
Думал, попал с контрактом, отдал родную коробку в ремонт в специализированную контору. Отремонтировали АКПП, сказали, "бублики не ломаются" и не стали его трогать. Симптомы не ушли! Стало полегче, когда максимально ослабил тросик с БДЗ на сектор АКПП (регулятор давления) - с выставленным в фирме натяжением тросика по показаниям давления ездить просто невозможно - двигатель гудит, обороты набирает с трудом или не набирает, разгон идет постоянно на 2000. Так ездил 2 года: поменял двигатель, перебрал впуск, перепрочистил все, что можно, замена топливного насоса, фильтров, даже тормозов . А вчера просто совсем отцепил тросик регулятора давления, и... машина поехала: с места трогается легко, педаль газа ну просто невесомая стала, отклик на газ моментальный, чувствуется момент при наборе скорости, передачи переключаются без ударов и рывков.

Проблема в гидротрансформаторе? Может, с контрактной АКПП продали бублик "не совсем от этой коробки"?

Или мотор не развивает достаточную мощность (а скинутый тросик на регулятор давления просто снизил нагрузку на мотор)? Заметил, что любое ускорение "через кикдаун": чтобы ускориться, или маневр совершить шустрый педаль приходится вжимать глубоко, и тут передача переключается, но и то не сказал бы, что машина пулей начинает лететь.

да я не знаю, какой бублик продали с АКПП, просто почитал тему и вычитал, что бублик будет "работать" только если от соответствующей коробки - это просто мои предположения. Нет, сейчас тросик снят с сектора БДЗ. Как только зацеплю тросик, опять появляются симптомы "затупа". На самом деле уже и не знаю, в какую тему писать. Не указал, что когда ослаблял тросик, то машина дня 2-3 более менее "ехала" нормально, потом опять двигалась, как если с ручника не снята.

Утащил машину в Новосиб, сделали по гарантии, машина поехала. Вчера вернулся, пока все норм. Коробка переключается вообще незаметно, никаких перегазовок, пробуксовок и т.д., посмотрим что будет дальше.

Молодец, что довел все до логического завершения! Пусть и не по самому дешевому варианту. Главное, чтобы результат оправдывал средства!

Добрый всем вечер. Случилась у меня такая вот проблемка. Заменили двигатель В20В в сборе с АКПП S4TA. Завели сразу. Все вроде бы хорошо. Погудел двигатель 30 минут. Поехал прокатился. Двигатель с коробкой не от ЦРВ, а от S-MX. Комп оставили родной от ЦРВ. Проехав на D4 километра три - начала мигать D4. И переключения на D4 стали лучше чем на прошлой, однако чтобы переключилась на 4 передачу необходимо разогнать до 4,5-5 тыс. оборотов. D4 начинает мигать после того как начинаю движение. Начал искать разъем для самодиагностики - не могу найти. Подскажите что может быть? Возможно ли что датчики скорости на S-MX разные? Может поставить старый датчик скорости?

На диагностику надо однако!
Или мозг поменять на тот что надо! 

Сделал диагностику показала ошибки АВС, и ни одной по АКПП. ХЗ? Д4 не не мигает, но после того как проедусь 10 км. начинает мигать.
Разгон берет хорошо, не тупит. Что может быть уже не знаю.

Д4 на тросовых КП моргает в пяти случаях:
1. датчих входного вала
2. датчик выходного вала
3. соленоиды передач
4. соленоиды блокировки ГТР
5. селектор

датчик скорости зажигает ЧЕК

ВСЕ, больше там электроники нет

по 3-5 пп, были бы пинчищи и тугоезда, скорей сего с датчиками валов что-то (фишки, мехповреждения датчиков)


если делал самодиагностику, ошибки надо было по Д4 читать, считывай моргалки и в студию, сразу разберемся.

Проблему решил самостоятельно. Вроде стало все в порядке.
Нашел я разъем для самодиагностики показало 6 ошибок, 4 ошибки - неисправности датчиков АБС на колесах, одна ошибка реле АБС, 1- ошибка слабое напряжение. Но ни одной ошибки по АКПП. На диагностике Д4 вообще не моргала, моргала только АБС. Полчаса проверял и ждал что д4 начнет моргать но ни хрена. Проблему решил самостоятельно. Вроде стало все в порядке. Лампочка не мигает, машина рвет.  Сбросил все ошибки. Д4 все равно начинала мигать после того как проеду 5 -10 км. Поменял селектор переключения передач, потому что иногда плохо попадал на Д4, поменял один датчик сверху коробки над селектором, а также поменял датчик скорости- поставил со старой АКПП. И вот - ура все работает, Д4 не мигает.

их там два, который с проводом - входной вал, без провода - выходной

Заменил датчик частоты вращения первичного вала.

Всем привет. Понимаю что тема заезженная. Но, не понимаю куда копать. Сделал и проверил много чего, а толку "ноль" :-[
Купил Honda CR-V 1996г. правый руль.
Машина на холодную ездила, но как прогреется (10-15минут) переставала.
У меня был донор АКПП S4TA 5nm лет пылилась в гараже. Из неё было взята только валы с фрикционами и средний алюминиевый корпус. Остальное не тронуто, как пришла с Владика так и лежала.
Не долго думая, я с другом скинул коробку с Хонды. Разобрал аккуратненько и все внутренности переставил в контрактный низ (масленый насос с мозгами или как оно там называется). Фильтр АКПП в обеих коробках был чистый. Но всё же почистил клинером. Внутренности переставил корпус с шестернями старые оставил. Собрал коробку и установил на место. Залил масло... запустил, дал поработать 3-5сек, заглушил и так раз 5ть. Потом дал поработать , прошолся селектором по передачам, заглушил и выставил уровень масла. Заливал Декстрон 3. Выехал на территории, дал пару кругалей. Шлифует и несётся как сума сошла))) Всё работает. Переоделся и поехал домой, ехал минут 15-20ть..остановился на перекрестке и вот опять нейтраль(((( Заглушил, подождал 5-10минут, опять поехала...хватило метров на 500. Таким образом еле доехал до сервиса обратно. Поставил и поехал на такси домой.
На следующий день -25градусов. приехал запустилась с 3го раза. подождал минут 5-10 не едет..ни одна передача не вкл. хотя когда покупал машину она ехала на холодную(( Прождал ещё минут 15-20ть начали вкл передачи, попробовал покататься...опять после прогрева передачи начали выпадать(вечная нейтраль).
Думал нет охлаждения через радиатор охлаждения... попробовал продуть его...дуется легко...циркуляция есть.
Решил заменить саленоиды, снял с контрактной коробки. Их 4ре штуки, 2а сверху, 2 сбоку. Не помогло(((
Подключил сканер, нашел диагностический разъём (он у пасажира слева в ногах) Нет ни одной ошибки((((
Полез снова под капот, снял корпус воздушного фильтра. (Дваигатель прогрет с АКПП, передачи вкл. но буквально на 1-2минуты и снова нейтраль). Контролькой решил проверить по одной фишки с разъема которые идут на соленоиды. Друг в этот момент переключал селектором передачи. Нет питания на них(( Куда пропадает питание???
Решил снять мозги на АКПП, я так понимаю находятся они слева у пассажира в ногах. Разобрал..всё на месте ни чего не перегорело. Позвонил знакомому, он приедет завтра попробуем мозги перекинуть..вдруг что изменится.
Куда ещё копать, подскажите? :-\ Заранее спасибо.

...

...

Грубо говоря, для смертельно больного взял донорские органы от такого же старого и больного. Но идём дальше: когда коробка едет на "холодную" и встаёт после прогрева, это значит в гидравлике утечка. Где эта утечка? Самое слабое место - подвижные детали. Какие такие детали? А те самые, которые были переставлены с убитой коробки.

Резюме то же самое,  какое я писал ещё 4 года назад: полумерами тут проблему не решить.

подскажите что это может быть : двигатель заводится акпп не работает до этого скорости начали переключатся на повышенных оборотах заглушил завел а коробка не реагирует ни как

Ну так коробка вся по косточкам обсосана. Проверяй уровень масла АКПП, давление в клапанах передач. Если встала так, что совсем не едет - вскрывать и выяснять, может подыскивать контракт.

Очень невнятно написано. "начали переключаться на повышенных оборотах" - это как? Во время переключения обороты двигателя подскакивали? Это я называю перегазовками. Это "первый звоночек. Ну а если сейчас вообще не трогается, то "умерла так умерла".  Проверить уровень ATF в агрегате конечно надо - если её там по какой то причине нет, то остаётся ещё маленький шанс на то, что после долива масла коробка оживёт. Если масло есть (щуп вообще касается, фиг с ним с уровнем), то диагностировать и менять жидкость уже бесполезно - бесполезные траты. Коробку менять или ремонтировать.

Покупка б\у коробки обойдётся дешевле ремонта, но есть риск - это "кот в мешке".
По поводу ремонта можете обратиться к нам  в клубный сервис: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,117602.0.html - у нас богатый опыт в ремонте именно этих коробок. Все остальные вопросы по телефону. Дотащить машину к нам можно и на тросе (что б на эвакуатор не тратиться, в вашем случае хуже уже не будет), заведите двигатель, что б усилители тормозов и руля работали и тепло было... и в путь.  ;)

p.s. Кстати есть в наличии готовая коробка MDMA на Вашу машину (это бывает редко).

Всем привет!
Нужен совет.
Коробка MDMA, на холодную немного тянет на первой, на более высокие не переключается, после прогрева перестает тянуть вообще.
Появилось внезапно, на 330ткм. Предшествовали:
-слегка попинывалась при переходе с 4 на 3, как купили около 6 лет, пинки исчезали после замены масла
-после последней замены появилась перегазовка при переходе со 2 на 3 на холодную, после прогрева пропадала
-поездка 1500км, во время которой загорался чек 67 (умер каталик), чек погасил, заказал пламягаситель и обманку
- поехал по делам по городу около 10км, загорелся чек машина начала тупить, передачи с перегазовками, но старался не газовать а нежненько разгонятся, чек намигал  70 и Д41 :o,
-не поверил, сбросил и на след. день еще проехал около 5км, под конец ели-ели тянула с постоянными перегазовками  :-\
- снял LINEAR PRESSURE SOLENOID - щелкает, сопротивление 5.7ом, единственное-не гудит

Коробке всё? Или не всё?  :'( грустно...

Подскажите, если не сложно, вилку цен на ремонт, стоит ли искать коробку в СПб/Мск или лучше тянуть из Владика, вменяемый сервис по коробкам в СПб

Точно всё. Без сомнений. И Д41 тому подтверждение.

Шутить изволите?

Всем привет. Прошу сильно не пинать, первый раз пишу на форуме. ЦРВ 98 года. Проблема в том, что после замены двигателя на контрактный АКПП стала переключаться на 5000 оборатах, на пониженную переключается около 2500. Коробка электронная. Диагностика ничего не показывает. Контакты фишек проверил, все подключено, защелкнуто. Подскажите, пожалуйста, куда рыть? Город у нас маленький, спецов нет. Заезжал в нашу типа "хонда центр" разводят руками:(

смотреть ДПДЗ

Спасибо. А если он был бы неисправен то вылетала бы ошибка? Или может быть, что комп не покажет?

P.S. Уточню: на датчике сломано посадочное (торчат контакты), при первом запуске, через пару минут загорался "чек", во время движения передачи вообще не переключались, обороты были завышены. Путем диагностики выявили ошибку ДПДЗ, перевернули фишку и все выравнилось, переключаться стала, но только на высоких оборотах.

И еще такой момент: Если нажать газ в пол то машина перестает ехать и начинает дергаться.

смотреть ДПДЗ

поставь заслонку в сборе со старого ДВС

Я ее и поставил т.к. при транспортировке на контрактном двиге датчик сломался. У брата такая же црв, попробую с его себе поставить. По результату отпишусь.

Ребят, всем большое спасибо, проблема решена. Полез смотреть снова ДПДЗ и случайно глаз упал на проблему. Оказывается: на фишке мама отошла немного и не видно было, подтолкнул, защелкнул и все встало на свои места. Счастью нет предела  O0 А то наговорили мне там уже знатоки типа меняй масло, ищи коробку и т.д.

Здравствуйте форумчане.Перечитал/продолжаю перечитывать темы по АКПП, т.к. разобрал коробку,пока жду ремкомплект "Мастеркит", по ходу дела проверяю то что ремкомплекта не касается.
Сразу оговорюсь, коробка едет, то есть "не умерла/не встала",трогается,передачи переключаются.
Теперь почему решил "перебрать" агрегат(примерно в хронологическом порядке):
1.Когда едешь катом (3,4 передача,если честно не засёк),например перед поворотом(и особо если после поворота небольшой подъем),повернув давишь газ- 2-я передача включается с пинком.По памяти такое поведение все 2 года владения авто,вроде не прогрессирует не деградирует.
2.Несколько раз было при агрессивном кик-дауне на 2-ю передачу пауза с буксом,особенно такое критично когда на скорости надо перестроиться в полосу между двух машин,ожидаешь ускорения но не тут было (такое не часто,обычно езжу спокойно).Сюда же можно отнести-иногда замечал при подъеме в гору букс на 2-й передаче.Эти моменты тоже растянуты в 2 года вледения
3.В это лето,то есть уже начало третьего года владения авто(это уже выглядит как прогрессирование болезни).На прогретом двигателе,после активной езды,подключения передач с парковки туповаты-более секунды на D(то есть бывали случаи когда в суете не дождавшись характерного включения давишь газ и получаешь удар-пинок).На R можно сказать секунды 2 с плюсом - и то даже дождавшись характерного включения,давишь газ(зная это давишь уже аккуратно) и трогаешься всё равно с пинком.(это всё на горячую)
4.Последнюю поездку на 450км,в активном режиме,обгоны ускорения,в жару раза три заметил пинок с 3 на 4.
Уже при разобранной коробке пришло понимание,что надо было сначала промерить давления,но теперь имеем то что имеем.
Что пока нашел:
1.Стертые фрикционы 2-й передачи(1 из 3-х уже как стальной,еще один уже проглядывает металл),остальные передачи с накладками,но всё равно буду менять диски всех передач,замерять зазоры(Фрикционы в комплекте вроде ОЕМ,стальные неориг.-пока не знаю менять все,или только синие/тёртые)
2.На регуляторе давления где вал вставляется характерная выработка от 3-х колец на валу(Буду показывать в сервисе по АКПП,и там принимать решение,втулить(хотя куда там втулить ХЗ,одна стенка больно тонкая) или ИЛИ...
Остальные моменты по мануалу,чистка проверка гидроблока,пока не приступал поэтому вопросов не возникло.
Теперь пару вопросов которые уже возникли:
1.Первичный вал,тот что при износе начинает давить 4-ю передачу одновременно с 1-й.Вроде такого не наблюдал по симптомам,и тем не менее,на разобранной коробке можно оценить/дефектонуть этот вал,чтоб понять перспективу появления этой болячки?
2.В сервисе по АКПП с хорошей репутацией(в телефонной консультации) ненавязчиво отговорили резать ГДТ,мол не та машина где по-любому его делать надо(симптомов умирания не замечено),НО у меня остается переживание,что при таком раскладе он останется не отмыт,и в итоге мою свежую АТФ попортит,и что хуже новый фильтр забьет,и дальше вытекающие от забитого фильтра.Может отговорите меня обратно  ;) На сколько я понимаю из статистики разбор бублика с большой вероятностью будет именно чтоб его отмыть,кстати забыл у них спросить,какова будет цена если это будет действительно распил ради помыть,насколько она будет меньше если не будет никаких замен деталей(возможно это облегчило бы принятие решения).
3.Та самая пружинка,что ломается на дорестайле. Там ведь гайка Do not move.Я еще этот слой не смотрел,но как понимаю там не увидишь целая она или нет.Учитывая что у меня MDMA,мне стоит просто быть уверенным что она цела?

Очень нужна помощь!Расскажу по порядку
1)На холодную были пробуксовки, далее Коробка встала - почистили соленоиды и стала снова в строю.
2)Спустя 4 месяца опять встала, перед этим были пробуксовки, сильно пиналась. Поехал на капиталку, перебрали всё что можно, но на холодную остались пробуксовки со 2 на 3, что очень напрягает и при этом первая передача какая то затяжная!
3)Конечно и раньше было, но и после капиталки осталось непонятное явление:
Едешь в горку , спереди загорается красный свет светофора, ты останавливаешь и при дальнейшем трогании машина начинает гудеть, еле еле катится, обороты порядка 3к,но если поддать газ то она трогается аж со шлейфом и такое стало всё чаще, в любой подьем я заведомо даю газу, потому что при плавном трогании какое то беснование происходит.
Может кто подскажет что это может быть ?!Коробка электронная MDMA кузов RD1

Вашему вниманию: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,145444.0.html