Клуб Honda CR-V Россия

Всем доброго времени суток!

Вопрос:
1. Как регулируются клапана на 2-х литровом моторе? (про зазоры я в курсе)
Есть ли там шайбы? Или как на старых моторах при помощи ключиков и отверточки?
2. Нужен ли какой либо особый спец инструмент?
3. Могу я сделать не прибегая к сервисам специализирующихся на хондах?

Спасибо!

_____________________________________________________________________________________

Профессиональная регулировка клапанов в Нашем Техцентре: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,117602.0.html

Я регулировку еще не делал, но по книге вроде несложно. Никакого специнструмента. Щупы, отвертка и пр. Зазоры регулируются с помощью регулировочных винтов без всяких шайб. Специализированный центр, наверное, необязателен. Главное - знать процедуру регулировки и параметры.

Всем привет! Подскажите кто знает надо ли регулировать клапана на американце 2.4 литра, как это советуют делать некоторые сервисы?

Надо, регулярно. Посмотри по поиску. Эта тема не раз обсуждалась (в т.ч. и по отношению к американцам).

Спасибо,почитал.Но думаю пока не звенят трогать не буду. Как говорится "не мешай машине работать"

Даже не знаю, правильно это или нет...  :-\ Мне над этим вопросом предстоит задуматься через год. Первую регулировку на моей машине делали в Германии, как и положено при 2-ом ТО (40 000 км). С одной стороны, строгое соблюдение регламента еще никому не мешало, с другой стороны... Официалов Хонды у нас в городе нет, к кому обращаться пока не знаю, а опыт подсказывает, что в таких случаях порой лучше вообще не делать, чем делать бог знает где и как. :(

Как ни странно у Хондовских движков гидрокомпенсаторы есть только на 3,5л V6

Длительный процесс на К20. Как нибудь распишу когда будет время.
Но процесс не чем не отличается от первых тазов. Главное спецключь иметь на шкив коленвала и не плохобы яму. ^-^

Сегодня был у официалов,проводил полную диагностику-по движку всё ОК! Так что проблема отпала.Поеду на рыбалку без опасений. O0

Господа не подскажите какие клапанные зазоры на CR-V 2005г/в двиг К20А4 ?

ВПУСКНЫЕ  0,21-0,25 мм
ВЫПУСКНЫЕ 0,28-0,32 мм

А может кто подсказать на каком пробеге надо делать регулировку клапанов сейчас 61тыща/км, и какие зазоры на CR-V2004г на 2х литровом двиге! Простите за повтор но вдруг у 2005г другие зазоры вот и решил переспросить!

Я каждые 20 тысячь делаю. На щуп уже забил, толку с него как третия нога.
Теперь  часовым идекатором пользуюсь. Давольный поуши.
(http://streetrace.mail333.com/K9.JPG)

А вот такой вопрос - ты ощущаешь изменения в поведении машины до и после регулировки?

А регламентное обслуживание можно? Т.к машина из Германии то регулировку скорее всего проводили на 40000тыс/км, а сейчас 61000тыс/км стоит ли ее проводить? Есть подозрения что движок стал немного шумнее чем был, и где можно приобрести сей девайс("ЧАСОВОЙ ИНДИКАТОР") а еще цену бы неплохо узнать, и можно ли это сделать в гараже! Заранее Спасибо!

Да хоть через 5 тысячь. Если есть не просит я бы и не трогалбы во обще.
На вопрос где достать сее чудо, чесно не знаю, я спёр с производства рамку сделал сам. Щуп своей кривезной задолбал.
Так всё вкусное в гаражах и делается.

Я у кореша взял комплект (индикатор, планочки, зажимы там всякие)  для регулеровки клапанов на 9-ке, немного поизвращаясь у меня все планочки стали на место и индикатор зажался намертво, отрегулировал клапана как положено, строго по индикатору.

По книге решил клапана поригулировать , благо недорого запросили. Пробег 64000 миль , клапана рег. очень просто- как на москвиче ,щуп,контрагайка и рег. винт. Делать практически было нечего 3 крапана крутанул немного и все. Прав был мой друг который машину прислал, что нехрен там лазить.

Моё мнение: Не надо лезть в исправный механизм!!! Не звенят - значит в норме. А по опыту регулировки приспособами с планочками - постоянно клапана перетянуты и задушены и как итог износ распред валов. Приятель на ВАЗе до 100 тыс не делал, а потом решился  - перетянули все распредвал в мусор. Сам потыкал щупом в РД1( показалось большеватые зазоры) - итог: я их услышал!!!!!

Зазор 0,30 +/- 0,2  где 0,2 это указана как бы погрешность при регулеровке? или всетаки можно делать зазор 0,28-0,32?

Поехал я к официалам… Надо однозначно смириться с тем, что подобные (серьёзные) работы, надо делать у них. Отрегулировали (3часа 25мин.).
Стоимость работ (с мойкой корпуса и двигателя) 45$. Расход по вечернему городу стал 12,9, как подёргался по светофорам 14,2… но уже не 15,5…
Дальше бум ставить родные свечи… и смотреть как жить дальше…

В ФАКе отчёт по чисткие БДЗ

P.S.
Сервис и отношения к клиентам у Днипро Мотор Ивест  O0
Подтверждаю лично!

Ребята, вопрос из области "нефиг делать"!!!
При прокручивании в ручную шкива коленвала должно ли быть слышно сильное шипение? Возможно ли это из-за больших зазоров клапанов? (выходит воздух).

Зазор тут не причем! Зазор то между клапаном и рокером, который давит на клапан, или между распредвалом и роликом! Воздух выходит через компрессионные кольца, т.к. в силу конструктивной особенности они делаются разрезными (иначе не одеть  :))

Про кольца все правильно.
А вот шипение и зазоры в кольцах здесь ни при чем. Через эти зазоры если и проходит воздух, то его вряд ли услышишь. Слышно (из заборного отверстия воздушного фильтра) шипение воздуха, который всасывается во впускной коллектор через установочный зазор в узле дроссельной заслонки. Это конструктивно и совершенно нормально.

Мужики!
А можно при регулеровке прокручивать движитель не за болт коленвала, а за болт звёздочки распредвала???

Не ну в принципе можно, только свечи выкрути и уточни натянута ли цепь на неработающем двигателе! (рассмотри вариант с маховиком, (открутить пару болтиков))

Если не секрет что с болтом коленвала?

Там грязно и далеко!
А звёздачка- вот она, прям пред тобой! Крутишь и метки сличаешь.
Тихонько и аккуратно можно?

 :)

О-о-о братко, траблы сам себе  ищешь !!! (Маленько колесо вывернул, голова на 19 и трещетка) Идеальный вареант.

Согласен!
Вы сказали, что будут траблы! Всё! Эксперименты заканчиваю! Буду крутить за коленвал (на других машинах (волга, гольф, мондео, зафира)- всегда так делал!)
Но все-таки, какие траблы при кручении за звезду!? А цепка вродь натянута...

Решил и я отрегулировать клапана. Начал с того, что поехал по магазинам, чтоб купить щупы. Но к моему величайшему сожалению, нужных щупов купить так и не смог. Все щупы, которые мне предлагали были с шагом 0.05 мм. То есть в наборе были щупы на 0.20, затем на 0.25, 0.30 и т.д. Как с помощью таких щупов вывести зазор 0.21-0.25 непонятно.
А вопрос такой - вообще щупы с шагом 0.01 мм существуют?

Делаешь 0.21 свободно но, при этом 0.25 не должен влазить (очень туго).

Такие величины зазоров указываются для регулировки с помощью специальных приспособлений-микрометров.
Щупами зазор до сотки все равно не выставишь. Есть еще и выработка поверхностей, между которыми меряется зазор. Щуп эту выработку нивелирует и по факту зазор получается больше.
А по опыту регулировки своими руками на различных авто скажу, что величина отклонения +/-0,05 практически ни на что не влияет, и при добавлении к рекомендуемому значению зазора в клапанах не прослушивается.

Если признаков, характерных для серъёзного изменения зазоров клапанов не прослушиваються- НЕЧЕГО И ЛАЗИТЬ!
Я сам также, как Вы люблю свой авто. Решил ей приятное сделать- клапаники порегулировать на 80 тыс. (тоже всегда и на других машинах сам регулировал). Отрегулировал (знаю что очень примерно, т.к. с щупами и трудностью нормально подлезть к зазору), обломал резьбу на шпильках клапанной крышки, покупал и менял шпильки. А ЭФФЕКТ- 0!!!

Прошу. Послушайте звук http://files.murashev.net/files/valves.rar (600 кб). Стучат-ли клапана?

однозначно, нужно смотреть зазоры клапанов.

В том-то и дело, что вчера мерял зазоры. Увеличенных зазоров не нашел. На выпускных клапанах щуп 0.30 влазит с трудом. На впускных - 0.25 с большим трудом. Так, что я в недоумении.

Йаб не сказал что они стучат! Больше похоже на цоканье форсунок.
Попробуй записать на холодную, записывай за крышкой ближе к выпоскному коллектору.

Спасибо, Андрей, на добром слове. Звук действительно есть. По осциллограмме видно, что "звучки" идут с частотой 20 гц. Но что это такое, вот вопрос? У меня опыта прослушивания этих звуков никакого - все предыдущие машины были с гидрокомпенсаторами клапанов.
Привожу осциллограмму звука (после фильтрации)

Серж..однозначно под-стукивают!
Хотя тоже вариант...

Показалось что ХХ немного великоват? ??? или нет? Надо тоже дать вам послушать свои ;), а то ручки чешутся тоже туда залезть.. может отговорит кто?!

Любопытно, куда же этот микрометр в К20А засовывать?

А что значит цокают форсунки?

Еслиб форсунка была размером с 1,5 литровую бутылку она б стучала а так цыкает!

Бортового компьютера нет, а по показаниям штатного тахометра - 750 об./мин
Хорошее дело. Неплохо было-бы иметь библиотеку звуков, чтоб послушать, сравнить, ...
Зачем отговаривать. Чешуться, надо почесать. Я вот почесал (вскрыл клапанную крышку) и успокоился.

А что там надо, для того, что-бы.. Прокладка клапанной крышки?, ещё какие ни будь прокладки? улотнения? Спец ключи? ???

1.Прокладку надо. Только для клапанной крышки. Других прокладок не надо.
2. Герметик. Книга рекомендует при сборке в 4-х местах нанести чуть-чуть герметика.
3. Щупы.
4. Стандартный набор инструментов, в котором должны быть головки на 10 и 19 с удлинителями.
5. Свечной ключ.
Вроде все, если нмчего не забыл.

Ок, спасибо ;)

Чтобы не гадать форсунки или клапана, снеми пласмссовый кожух со впускного коллектора(2болта) и вставь между форсунками и головкой(по всей длинне)кусок картона или другого звукоизолирующего материала и послушай с обеих сторон , где звонче там и стук.

+1

внимание! по инфе с сайта элементоводов ( а там такой же движок) клапана регилировать надо через 110 000 миль!!!!

Ромыч, этож элементоводы.... 110 000 миль:  ремонт + запчасти = $$$$  >:D

Своевременная регулировка клапанов дешевле !
Так как и последствия при регулировке клапанов "замученного мотора" с большим пробегом, имеют свои характерные нюансы.... решать вам !
 
Цитата с дилерского регламента:

Расписание технического обслуживания - при нормальных условиях эксплуатации:

Проверьте зазоры в клапанах 20.000 км. Через каждые 45 000 км регулировка ! ;)

да-да. они об этом пишут: проверка через 20 000. а через 110 000 регулировка обязательна!

Повторюсь: проверка зазоров в клапанах  Через каждые 20 000 км.,  регулировка по необходимости !   ;)

Уточняю. Для двигателей К20А4, К24А1 - через 40 т. км. Для двигателя К20А5 через 20 т. км. Причем вне завизимости от условий эксплуатации. Так написано в руководстве.

byrgas,
Пробег у моей машины 137т. ни разу не производилась регулировка клапанов.Заехал как то к знакомым на СТО,те отсоветовали,спросив только,не звенят ли клапана.Ответил - нет.Расход тоже милый,в городе около 12л,по трассе 7,8л. Вердикт был такой. Не надо лезть в исправный механизм!!!

Ну ну. Видел я такой исправный механизм - на впускных клапанах щуп 0,38 входил. А хозяин тоже говорил: "нет не звенят, зачем лезть в исправный механизм?" 
Вот так всё у нас в стране и делается: на слух, да на глаз.

 ;D ... Хотя многие здесь, я уверен, за расход 12 л. по городу, наверное-бы сделали у себя на впускных 0,38.. ;D

Да фигня это всё - В ЖИЗНИ НЕ ПОВЕРЮ, шо у машины с полным приводом и массой 1,5 т расход 12 литров будет..............вот хоть шо говорите...................

не фигня! http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,8065.msg225115.html#msg225115

верить или не верить решать вам - убеждать никто не будет
я б сказал что 12 это по моим нормам расхода даже чуть выше среднего. разве что только по городу ездить. А так, если средний город/трасса 50/50 да не в болид играть 10-11 норма. Чисто по трассе проверено 8,4л при средней скорости 110-120кмч.

ps все данные исключительно для моей машины.

На другой машине у меня тоже не звенело, конечно не будет звенеть, ведь одного зазора вообще не было, в итоге чуть не загубил седло клапана, еле еле притерли. А так бы - замена головки. Отсутствие зазора вообще реально на слух определить ?

 :DNos,
Земляк,я тоже из Новосибирска,хочешь проверить,свяжись со мной,провдем эксперимент.Движок у меня 2литра,японец,не канадец,а это две большие разницы.По городу расход около 12л,естественно если,если не стоять в часовых пробках.За городом около 8л.Причем при скорости 90км расход чуть больше чем при 110.

Однако таки вчера я отрегулировал клапана у оффициалов и сейчас чешу репу. Напрочь пропала приёмистось - разгоняется неохотно, как бы внатяг. Быстрый старт стал просто невозможен.Наверное просто затянули впускные. Регулировали простыми щупами, помоему размер 0.2 мм. Движёк стал работать тише, но это и должно быть при затянутых клапанах. Решаю теперь ехать или нет ругаться, но как вспомню 5 часов ожидания - сразу ничего не хочется. Цена вопроса 1480 р.

умен ьшенный зазор намного страшнее увеличенного... Цена конечнос странная, получается тебе прокладку не меняли?

Нет не меняли. Одно дело когда резина теряет свои свойства(высыхает), а так не сопливит, сухо и "комфортно", но не едет ...

Официалы как всегда на высоте!  >:D Прокладку не меняют, щупы не те используют, ну и похоже действительно затянули зазоры.

Ну прокладка ещё не страшно, это вполне можно допустить для любого неавторизованного сервиса от "гаража дяди Васи" до крупных сервисов. Обычно намажут герметиком и... так сойдёт!  Но что так делали официалы, которые обязаны соблюдать технологии...

Надо переделывать, но где, посоветовать не могу. В Москве знаю место...

Чтобы переделывать надо время и не факт, что те кто регулировал теми же щупами сделают лучше. По городу вроде не так и заметно, но пару тройку раз на кольцевых развязках при попытке проскочить на кольцо(они у нас почти все сейчас главные) ощущал "холодок по спине" от вялого старта машины.
По трассе всё гораздо заметнее. ,,,,,,,,,,,,,,Прошу высказать свои мнения,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Поведение машины
До регулировки: Разгон без заминок и напрягов  до 3500 оборотов с плавным переключением передач и после 3500-3800 до 4200 без особой динамики(4200 -160 км/ч на 4 передаче). Кик даун возможен после сброса оборотов до 3500 и резком нажетии на педаль. Понижение происходит на 1 передачу и от 4500 до 6000 оборотов набор очень резвый,но контролируемый а от 6000 до отсечки чуть менее резвый. Напрягало лишь одно: туповатость в пределах 4000-4200 оборотов и невозможность кикдауна без значительного сброса "газа".
После регулировки
Стартовой динамики нет(впервые почувствовал разницу между Аи95(плохо) и Аи 92(совсем плохо -бензин и тот и тот ГОСТ). Разгон до 3000 оборотов и тупня(особенно в горочку(маленькую)) Кикдаун врубается сам (педальку в пол даже не вдавливаешь). А при вдавливании скидывает помоему пару передачь вниз сразу, так как обороты стремительно лезут до 7000 и поймать их на отметке 5000-6000 фактически нереально.
Ещё раз прошу поделиться как правильно должно всё фунциклировать. По городу я бы привык, но 90% езжу по трассе. И опять же если клапана перетянуты, то износа распредвалов не избежать.
ПыСы Да ещё поменял свечи, но ставил вроде нормальные с надписью Хонда на красной коробочке(внутри правда НЖКей)  и на них даже не думаю.

Ты бы ещё указал какой у тебя движок, для общего развития ;) У меня на 2-х литровом, как купил она до 3000 оборотов вялая, а после появляется нормальная адекватная тяга вплоть до отсечки.. Хотя на первой без загрузки с места пыряет мама не горюй.. а вот гружёная конечно да-а-а-а, да ещё летом с включенным кондеем.., хоть выходи и помогай ехать ;D

Движёк стандатный 2л. Кондёром не пользуюсь(почти) т.к. машина тупеет сильно.С двигателей от 3.0 литра начиная уже не заметно, а на дохлых 2,0 видно очень сильно.  Так что ???? Некому подсказать правильный алгоритм работы связки двигатель-коробка???
Уточню ещё раз по предыдущему своему посту. ..
После регулировки по прямой и под горку- разницы никакой. В малейшую горку 3000 оборотов( 100-110 км/ч) и всё затык. С трудом разгоняется до 3200(120-130км/ч). Если давить (плавно) на газ, то кикдаун(неожиданно) -6000 и тут же переключение на повышеную. Только при таком раскладе 3500-3900 оборотов возможны. Езжу по одним и тем же маршрутам и знаю каждый подъёмчик, спуск  и поворот....... Вообщем может так и должно быть, но как было раньше устраивало больше.

кСТАТИ ПОЯВИЛАСЬ САЖА НА ВЫХЛОПНОЙ.  До регулировки не было! Так я и не дождался  ответов на свои вопросы!!! Че трудно отписать как  "ДОЛЖНО быть". кОГДА ВКЛЮЧАЕТСЯ ВТЕК, ЧЕМ ЭТО ВЫРАЖАЕТСЯ. Или все по городу тошнят 50-60(не верю).

Начитался тему про клапана, купил прокладку и тоже полез. Пробег 92т.км. кто че, когда делал неизвестно. Увеличенный зазор был на обоих впускных 4 цилиндра, но очень не значительно, можно было и оставить и на одном выпускном 2 цилиндра, также. Ну уж залез, надо поправить! Изменений никаких, ни в работе двигателя, ни в расходе, впрочем и так тишина была. Расход по городу 14л. По поводу резвости к машинке претензий нет лишь городе и на скоростях до 100-120км\ч, дальше все происходит достаточно плавно. Но до этого был VW Passat B5 с мотором 1,6, тот вообще не ехал, а если включишь климат, то совсем плохо.   

тяга появляется. Как еще можно это описать, даже не знаю.

Igor, у меня дв.2,4, по городу не гоняю, но и не плетусь, расход где-то 13,75 л/100 км, по трассе (шо гнал машину с Москвы, шо в Ордынку мотаюсь на дачу) - 9-9,5 при 120-140, меньше 9 - нада ехать со скоростью 85-90 км/ч.................
Я никого не пытаюсь ни в чём переубедить, - считаю, что расход нормальный...............

Что то обсуждение "свернуло" куда то в сторону от основной темы (кстати расход обсуждается в отдельной теме).
То что регулировку клапанов сделали кривые руки, вовсе не означает, что теперь зазоры клапанов не нужно регулировать никому и никогда.
Если какой нибудь горе-мастер забыл закрутить сливную пробку поддона - это ж не означает, что теперь масло лучше совсем не менять?


На нормально здоровом движке можно и не заметить работу VTEC. А если заметно, то выражается это подхватом в начале резкого разгона, примерно так: тапку в пол, переключение на пониженную (если автомат) следом за ним скачок оборотов, начинается разгон и почти сразу как бы лёгкий толчок - движок прибавил мощи.
Но если бы VTEC не работал - загорелся бы "джеки чан", т.к. ECM отслеживает работу VTEC через датчик давления в контуре VTEC, и работу VTC через датчик положения распредвала.
Если после регулировки клапанов двигатель стал плохо работать, то нужно перепроверить зазоры (желательно в другом месте, если сам не можешь), проверить всё, куда могли попутно залезть "шальные руки", а не выносить всем мозг в ожидании чуда, что само пройдёт или на расстоянии посредством телепатии тебе найдут неисправность.

Ежели случайно вынес кому-то мосг, то извиняйте.
Заежал сегодня в Хонда-центр - обещали переделать, но не верю что получится.
Сам наверное "можешь" но пару попыток регулировать на прошлых авто неудались -наверное не моё.
А алгоритм работы двигатель-коробка понял бы проехав на другой такой же машине и сравнил бы. К сожалению нет друзей пользующих ту же марку. То что поведение машины изменилось - однозначно, но может так и должно быть, а было не так как надо???

Есчо есть в Хонде, так - же как и во многих других иномарках во впускном трубопроводе волшебная заслонка, которая посредством "вакуума" изменяет длину впускного коллектора, тем самым улучшая наполняемость цилиндров (из-за резонанса тактов всасывания). управляется каким-то датчиком, по моему, а может и не управляется вовсе, а так типа клапана электромагнитного.. так вот, если шланчик, через который вакуум подаётся к заслонке отсоединить, то упадёт тяга и приёмистость на низах. Проверено. Находится слева сверху на впускном. ;)

Может кто знает, - распредвалы на 2.0 и 2.4 двигателях одинаковые?................

Доброго времени суток,Одноклубники! Создавать новую тему не стал, но симптомы похожи.
Обратил внимание,что при заводке горячего двигателя слышно цоконье клапанов секунды 3-4 ,а потом все проходит. Двигатель к24а ,масло Шелл Хеликс Ультра Экстра 5W30, фильтр VIC(якобы япония).Лампа давления гаснет мгновенно,так что фильтр хороший(обратный клапан держит).До СР-В был цивик без ВТЕК-может это особенность ВТЕК? Пробег 51т.км. По мануалу вроде бы пора на регулировку,но по звуку все хорошо.

Если расход не увеличился, тяга хорошая, то и нечего лезть. У меня товарищи на 120 тысячах только первый раз регулировали, и то всё  в норме было. По крайней мере это моё мнение. Сам до 120 не полезу (если машина не попросит).

Согласен ++++111111111! У меня газовое оборудование стоит и вроде как рекомендовалось после 10 т.км отрегулировать клапана. Машинка бегала хорошо, но я сунулся с регулировкой и не у официалов, а просто в сервисе, который специализируется на Хондах - ЗРЯ! Вот тут-то и начались проблемы, потратил КУЧУ денег на комп.диагностики и копания в движке (повторно делал регулировку клапанов, но тоже не у официалов).
Наконец задолбался и обратился (через год) к офиц.дилеру - теперь все стало нормально. От правильной регулировки ОЧЕНЬ многое зависит, а комп. диагностика показывает уже только последствия, и там ТАКОЕ(!!!!) лезет. ;)

Я вот залез сам и отрегулировал,  и всё ОК, а если-бы не залез, то наверное в скором времени "попал" -бы на ремонт головы. т.к. обнаружил разрушение кулачка выпускного распреда.. а ведь ничего не звенело и не брякало..и тянула нормально. Так что лезть или не лезть - это вопрос спорный.

Сдаётся мне,что это не клапана вовсе. Вооружись деревянной палочкой и на работающем движке поприслоняй ее к крышке ГРМ в разных местах и к впускной системе. Не забудь другой конец палочки прислонить к внешей части козелка уха (не уверен,что правильно назвал)))
Было у меня похожее подозрение, цыкало что-то иногда на холостом ходу, то есть звук, то нет... После прослушки вышеуказанным способом выяснилось, что цыкает в INTAKE MANIFOLD(впускной коллектор), видимо электроклапан какой-то...

Согласен и поддерживаю.

Вопрос, на холостых не слышно что бы клапана стучали, но прокатился как то без музыки в салоне и обнаружил что на второй передаче, секунды 1-2, вроде как клапана стучат. Думаю они, больше не чему. Совет дайте. В сервис?

Феноменальный у тебя слух!

+1 O0

спасибо господа  :), я вообще то совета хотел. Скажите хотя бы через скока клапана регулируются.пробег 110000 км

а ты сам на ней столько намотал?  если нет, не поленись залезь и проверь ;) делов ерунда, а совесть чиста будет :)

я на ней 11000 проехал тока

Все ресурс.........................(шутка).

А в следующей теме "Страшно ,ЦР-В шумит" , тоже ресурс исчерпан.

А зазоры для 2,0 и 2,4 одинковые? ???

Ага.

во общем американка 2.4, после покупки сразу заехал к не официалам отрегулировал клапана...
и как мне кажется цокать стала не меньше, а со временем кажется еще и больше

поэтому вопрос это такой двигатель цокающий (ну типа закос под дизель) :) или к чему-то другому еще стоит приглядеться...
потом может ли шуметь от плохого натяжения цепи...
на холодную конечно очень громко работает двигатель((( и на высоких оборотах... вот не могу понять все так?!

у меня все тихо, точно не как дизель (даже современный). Планирую проверить клапана скорее для профилактики, чем для регулировки.

Всем доброго дня! Ребята, помогите советом пожалуйста.
На моей машинке накатано, если верить одометру, 138000 км. Решил и я проверить клапана, а за одно и шпильку поменять с убитой верхней резьбой. В ходе проверки выяснилось, что на всех впускных зазор составлял 0,15, а выпускных 0,20. Вроде как маловато, хотя движок пуляет очень хорошо и работал очень тихо. По тихой работе это наверное закономерно при зажатых клапанах, а вот по динамике.. что, неужели она ещё шустрее может бегать.
Хотелось бы узнать может ещё у кого клапана с такими регулировками были и интересно, почему у меня стояли такие зазоры, вроде следов вторжения в двиг не заметил. Сравнить ещё пока не с чем, жду шпильку. (Помница СанСаныч писал, что его жена сразу почувствовала улучшение динамики авто после регулировки клапанов)
P.S. Не сильно волоку, но если правильно понимаю, чем меньше зазор, тем меньше открывается клапан и, тем самым меньше топлива попадает в камеру сгорания. Следовательно, и расход по меньше. Или это совсем с другой оперы.
Заранее благодарю.

Всё не так. Чем меньше зазор, тем выше поднимается клапан, и тем лучше наполняемость цилиндра воздухом. ECM подтягивает количество бензина под воздух, отсюда и пуляет. Соответственно газ жмешь меньше. А если тапку меньше давишь, то экономичнее едешь.

При таких зазорах в двигатель 100% лазили. Или же ты неправильно померял. Но уменьшенные зазоры чреваты прогоранием тарелки клапана.

может банальщина - мерил на не совсем стывшем движке?

Тоже также подумал. Перемерял на следующий день, т.к. торопиться было некуда, токарь верхнюю резьбу шпильки восстанавливал. И на следующий день те-же размеры.
А теперь самое печальное.. :'(. Восстановил резьбу, аккуратненько стал вворачивать шпильку динамометрическим ключом с моментом затяжки 2,2 кгс.(даже 2,1 поставил и тянул то с перерывами). Короче, наеб..ул уже нижнюю резьбу, оставив часть её в головке. На таких "радостях" открутил коромысла, снял распредвалы не снимая звёздочек и не заметив, в каком положении они стояли.
Щас чуток успокоился, почитал мануал и вообще скис. Откручивал всё не по порядку, гайки регулировки клапанов вообще не ослаблял. Да ещё и цепь ГРМ у нас какая-то разноцветная что-ли. Парни, чё всё так плохо, да :(

Вот ещё один пример в подтверждение старой пословице: "не мешай машине работать". или "лучшее- враг хорошего".
 У себя когда полез, тоже обнаружил на одном клапане маловат зазор,чуть отпустил.Думал не может такого быть, несколько раз прокручивал и перемерял, нет на 0.05 меньше.
 Соберись с мыслями, прочитай внимательно мануал по сборке, главное совместить все метки.
 А по поводу резьбы, надо перерезать на большую и изготавливать ремонтную шпильку, посоветуйся с тем токарем, он скажет каким сверлом рассверлить и подберет метчики, а не то уговори его это сделать.

Иван, то что ты снял шестерни, чревато перескакиванием цепи не сверху.. но снизу! в 90 процентах случаев.. сам на эти грабли наступил!, обязательно выставлять потом по меткам, коленвал в МВТ. натяжитель цепи снимать, сжимать и обратно ставить! а то поймаешь поршнем клапан (как я), ладно ещё без последствий обошлось.. натяжитель снизу слева возле шкива(за колесом) под жестяной крышкой.  ;)

Чтоб узнать,что они не встретятся перед запуском прокрутить за болт шкива несколько оборотов, если ничего не упирается,можно тогда и стартером.

Ребят, Спасибо Вам большое! Удачно получилось высверлить остатки шпильки, резьба цела.Восстановлю шпильку и буду тихонько собирать.

Да уж. А всё началось с сорванной резьбы клапанной крышки и, соответственно, совсем небольшого, даже мизерного сочения масла. "Ну как же так!!!"-подумал Завьялов (эт я про себя), и решил это дело исправить, чтоб было всё идеально...Блин... Другой бы, наверное, даже не заметил, но тока не я. Куда уж там если я ей даже пузик мою.Жена уже ревнует не на шутку :D. Ну ладно, настроение поднимается, пойду чинить. Еще раз Спасибо. :) ;)

А потом такие машины, владельцы которых живут по принципу "не мешай машине работать", приезжают в сервис, и начинается "борьба за жизнь" часто сопровождаемая девизом "поздно пить Боржоми".

уважаемые,чтобы повернуть коленвал втыкаем 4-ю передачу и за колесо прокатываем авто вперёд до совмещения меток . просто и эффективно!!! зазоры надо проверять обязательно, не ищите проблем. Там все просто.   У меня 2003 г в  K24A1 155тыс км,газовое оборудование. Я заметил что из за газа за 30тыс км выпускные зазоры уменшились на 3-5соток.Значит у кого газ обязательно!!!регулярно проверяем и при необходимости регулируем зазоры.

off конечно, про шпильку вспомнилось, на первой црв срывал, на топливной рейке, однако удалось выкрутить остатки из блока (выкручивал как счас помню кусачками), и поменять на похожую от жигуленка.

 ;D ;D ;D  ну... если сил много, и некуда девать, то можно и так.

А вообще на торце коленвала есть болт с головкой на 19.  ::)

1. Почему с моментом затяжки 2.2 кгс. Если шпильки диаметром 6 мм (мне так кажеться, хотя я не уверен), то момент затяжки должен быть 1.2 кгс.
2. Ты уверен, что динамометрический ключ исправен. Не мешало бы его поверить. Я как то тоже купил динамометрический ключ. Но перед тем как использовать поехал на СТО к знакомым ребятам. Они его сравнили со своим профессиональным. Погрешность моего почти в два раза больше ихнего, причем в сторону завышения момента.
С тех пор я к таким ключам охладел, полагаюсь только на руки.

Там 3 болтика с моментом затяжки 1,2, а остальные 2,2. Ключик сервисный, правильный, проверенный. Тем более я когда тянул и у меня стали сомнения возникать, я другие шпильки пробовал-ключ срабатывал. Мне кажется там на самом деле момент затяжки можно и по меньше сделать, особо сильной нагрузки там нет, это ж не головка.

Ура-а-а-а, всё получилось, двигуля шепчет. Меток там правда великое множество, самый гемор-метки на цепочке, т.к. правую крышку не снимал, но, поставив коленвал в ВМТ и совместив метки на цепочке со звездочками распредвалов, и на звёздочке коленвала всё сошлось, наверное :D. Пришлось только натяжитель снимать. Клапана отрегулировал, впуск сделал 0,20-выпуск 0,30 (0,30 с усилием). Шпильки отдавал делать в завод, проверили структуру металла, кстати, они у нас не калёные, обычный металл.
Вот так поменял блин шпильку, да ладно, всё хорошо, спасибо за поддержку. :) ;)

Просто у меня МКПП, мне попроще

Согласен...у меня аналогично было на первой...действительно там и заморачиваться не нужно

Задрал цыкать один клапан, разберали регулировали все одно, че где то ушел зазор? Че если завести без клапанной крышки, предварительно перед каждым стартом уберать зазоры сначала впуск затем выпуск на одном из катлов и так метом исключения? Брызгать будет сильно? Кулачки может смазкой какой смазать?

Я как-то после заливки масла забыл закрутить крышку маслозаливной дырки, так капот изнутри забрызгало.

по идее, на здоровом двигателе, на холостых не должно брызгать, так, чуть чуть, от вращающихся и двигающихся деталей.. ;)

Не могу снять клапанную крышку, спереди чуть поддеваю отверткой, поднимается миллиметра на 2, а сзади никак. Никаких тонкостей нет? Может подстукивать? Или крючком каким сзади? Все снято и откручено, как по книге. Или за шпильку как то потянуть?

крышка головки блока цилиндра снимается без применения спец инструмента.
Снимаешь пластик, вытаскиваешь свечи, откручиваешь все и снимаешь. При снятии мешают некоторые элементы моторного отсека - по мере уперания в таковые, их тоже открутить нужно... и всё
15 мин не спешной работы :) применяя обычный набор ключей-головок.
Кстати, там резинка промазана герметиком - может он и не даёт снять крышку?

Свечи мона и не выкручивать ;)
Андрей, ну как, отрегулировал?
Я тоже полез, блин, у меня впуск был 0,15, выпуск 0,20 (писал уже тут). Сделал 0,20 и 0,30. Зацыкало. Сделал как было раньше-тишина.
Как объяснить-не знаю.
И ещё вопрос, у кого как. Работает на холостом, резко тапку в пол и машинка на мгновение как-будто затыкается а далее набор оборотов. 

Ага, завел без клапанной крышки, фыыыырррррррр на пол гаража! Цепь подымает масло...
Решил что пусть поцыкивает чем будет пережато.

 
Это фроде форсунки помыть надо, фильтр воздушный поменять!
 

Доброго здоровья!
Уважаемые, подскажите номерки прокладок (рем комплект) необходимых при залазивании для регулировки клапанов. А то я в экзист забрел а там комплект под №1 почти 20 тыр, а я так понимаю там ныжна то прокладка под крышку ну и под болты может быть.
Или я не прав.

Приходишь в Экзист даёшь тех паспорт с VIN-ом, и говоришь - надо прокладку под клапанную крышку..все. машина не старая, потому сальники в свечные колодцы должны быть ещё вполне живые. больше там ничего не надо. чуть чуть герметика при обратной сборке в местах состыковки с прокладками головки я думаю всегда найдёшь .. ;)

Друзья, а кто нить делал регулировку у официалов на Украине? Просто буду там с месяц отдыхать. У нас в Мурманске оф.диллеров нет(((

У меня остался индикатор для регулировки клапанов с классики. Там зазор 0.15мм - по индикатору 0.52 было
если я правильно понимаю тут будет так
0.21-0.25
0.28-0.32
правильно?
на табло микрометра написано 0.01мм

Будучи два года хозяином серванта, делал регулировку клапанов два раза.
Причем первый раз (2009 год) - эта контора была официалом Хонды,
второй раз (2010 год) - перестала быть официалом Хонды (переключилась на другую марку).
Замечаний нет. Если интересно - дам координаты.

Олег, буду признателен, отпишитесь в личку.
СПС

Просьба дать ссылку или ответ - какова величина зазора при регулировке цифровым индикатором.

Отвечаю сам дабы не вводить никого в заблуждение как попался я -такая же как написано на внутренней стороне капота.

Такая же что и щупом, какая разница цифровой индикатор, щуп или микрометр.

огромная!!!!!!!
на классике щуп - 0.15  индикатор -0.52
Щуп измеряет зазор между распредвалом и рокером, индикатор - отступя от этой точки порядка 20мм. Если вспомнить геометрию - чем дыльше от угла тем больше будет длина гипотенузы. Вот я и ищу истину. Если сделать индикатором как написано для щупа - истинный зазор будет меньше - будет тише, но раньше накроется голова.
Пока зазоров для индикатора не нашел. Кто знает - АУ?

Если непонятно объяснил могу нарисовать.

 :)
Ну на счет не все делают - так если не все масло меняют, так что и нам его не менять. ;D
Микрометр или часовой индикатор точная штука - надо знать какой зазор делать.
Наконец я разобрался - указанные зазоры мерить надо между рокером и клапаном. Сделал площадку для микрометра - сфоткаю и выложу с размерами чуть  позже.

что то я совсем не до понял.. зазор он если есть, и его мерить в одном и том же месте, то хоть микрометром, хоть щупом, будет один и тот-же.. у щупа один недостаток - погрешность на "не плоскую" выработку, в места замера. А если вы мерите не в том месте, то и показания будут разниться 8)

Зазоров для индикатора ты и не найдешь. Ты их вычислишь.
На классике, если не ошибаюсь, зазор измеряется между кулачком РВ и коромыслом. Очевидно поэтому и такое большое соотношение 0,52/0,15.
Соотношение это, по идее, пропорционально соотношению плеч качения (или вращения, или качания, хотя тоже звучит пошло) точек, на которых производятся измерения. Плечо - это расстояние от оси вращения (т.е. оси коромысла) до точки, в которой производится измерение.
Т.е. в твоем случае первое плечо - расстояние от оси коромысла до точки в которую ты будешь упирать шток индикатора. Второе плечо - расстояние от оси коромысла до оси регулировочного винта. Ни одно из этих расстояний без погрешности ты не измеришь. Можно вычислить, если к геометрии отнестись без оскорблений.
Таким образом, первое плечо очень примерно равно 60 мм (т.е. шток ты упрешь между винтом и осью коромысла), второе плечо - около 70 мм. Таким образом наше соотношение 60/70=0,857.
Совокупляем полученный коэффициент с заданным нам зазором 0,28*0,857 = 0,24 мм.
За погрешности я не отвечаю:)

Добрый день, Павел.
Отписался в личку, но ...
По дороге из Мурманска на Украину есть клубный сервис в Москве  O0
Я бы ему отдал предпочтение

Лично меня сбилаа с толку фраза: "Регулируется точно как на тазиках"
Оказывается не совсем так. На классике щуп 0.15 измеряет зазор между рокером и распредвалом. Если мерить микрометром(часовой индикатор), то он крепится к плечу рокера - проекция соединения рокера и клапана. И зазор там уже составляет 0.52. Поскольку чем больше плечо, тем больше его колебания. Зазор между рокером и клапаном измерить щупом невозможно, поскольку соприкасающиеся поверхности шаровидной формы.
У хонды зазор изначально измеряется между клапаном и рокером. Соприкасающиеся поверхности - плоские. Поэтому хоть щупом, хоть микрометром - зазоры будут одинаковы, т.к. измеряются в одном и том-же месте.
Поскольку щупа 0.23 не нашел, а сборным мерить не удобно, да и подлазить туда щупом и инструментом не совсем удобно(если не снимать форсунки), да еще и микрометр лежит в гараже - я решил им и воспользоваться.
К сожалению штатива для микрометра, как на фото у SASS, у меня нет(купить его можно за 2тыс по интернету) а есть руки, голова, время и жадность - я сделал сам планку для крепления микрометра. 

Взял кусок металла. Разметил 5 отверстий для крепления под шпильки с интервалом 94мм диаметр отверстий 9мм. Между каждым их них закрепил площадку(осталась от ВАЗ) для крепления микрометра. И просверлил дырки 9мм под каждым гнездом полщадки.

При регулировке впускных планка крепится на 3 шпильки, для выпускных на 2 шпильки.
Прижимается на каждой шпильке -подложил 2 большие гайки, шайбу и гайку -с крепления головки блока.(смотри на первом снимке по шпилькам справа на лево)

Результат: пробег 70тыс
               1          2          3          4   
выпуск  38  30   35  30   40  32    32 40
впуск    28  29   29  31   28  30    24 27

Кстати в амер инструкции регулировка каждые 40тыс миль, в европейской 40тыс км
40тыс км = 64тыс км

Сколько времени израсходовано на все с учетом изготовления оснастки, поиска материала и т.п.?

П.С. В субботу разбирал весь клапанный механизм (смещал 2 коромысла на 2 мм), естественно пришлось регулировать зазоры. На регулировку ВСЕХ клапанов ушло 15 минут и 10 см изоленты для обматывания сборного щупа (что бы не расползался). Сначала прошелся по выпускным, потом - по впускным (что бы не обматывать изолентой набор щупов 8 раз). Контрольная проверка нескольких клапанов индикатором  - расхождение оказалось +0,005...+0,01 (очевидно из-за выработки на торцах стержней).

да, труд с индикатором зачетный, но, по моему, лишку это, достаточно и плоского.
Недавно свои клапана проверял, по первому разу проверки щупами 0,20 0,25 0,30 показалось, что все в порядке. но, прикупил щупы .23 и .28 - оказалось, что впуск надо настраивать.
впуск настроил, с .25 на .23 опустил, изменения в работе ощутил.
надо ли настроить выпуск, при том, что он .28 по всем клапанам?
имеет ли смысл впуск довести до минимума - .21?

Около часа, причем неспеша. Все нашел в своем гараже, ничего не покупал. А что сложного - просверлить несколько дырок в куске железа?
Да ведь и делается это один раз - а пользуйся сколько хочешь.
Наверное дело привычки, но мне микрометр ближе, чем щуп.

Привычка - великая вещь:)
Тьфу три раза, но у меня каждый клапан выходит с первого захода: проверил зазор от руки, отпустил гайку и винт, вставил щуп, ввернул винт (едва держа отвертку двумя пальцами), затянул контргайку, вынул щуп (если не закусывает). Делаю сразу по минимальному допуску, т.к. даже если немного зажму, то остается небольшой запас от неравномерной выработки. Трястись от страха, что пролечу на +0,005...+0,01, не имеет смысла - ну будет 0,22 вместо 0,21.
С учетом того, что зазор в опорах нормируется до 0,15мм, биение вала до 0,04мм, и как лежит вал в постели в статике, есть ли смысл убиваться из-за соток?:)

Я тоже приноровился: поворот винта на 90градусов~0.20мм на 45гарусов соответственно 0.1мм так что после измерения зазора сразу понятно на сколько поворачивать винт.

Не совсем точно. Шаг резьбы, кажись, 1.25 - стало быть 90 град.=>0,31 мм, 45 град.=>0,16 мм. Хотя это не важно:)

мне интересен другой вопрос: почему у американцев и европейцев разный пробег между регулировкой клапанов?

Вариантов ответов несколько:
1. Потому же, почему и цена на автомобили в Америке и Европе разная. Т.е. это чисто коммерческий вопрос. Есть интересный труд на этот вопрос: 2k.livejournal.com/520078.html
2. Потому что усредненная эксплуатация в Америке - длинные пробеги без частых смен режимов работы ДВС, в Европе - подъем/спуск/город/мороз/жара.
3. Потому что литровая мощность моторов 2,4/2,0 разная, но без особых конструктивных изменений ГРМ (упругость и масса пружин, масса движущихся масс).

Форумчане всем привет!!! Подскажите пожалуйста, собрался регулировать клапана у знакомых в сервисе (официалов в городе нет),
1. чем регулирутся клапана (щупом или чем нибудь другим)
2. какой зазор должен быть (на холодную) на впуске и выпуске или они одонаковые???
Машина 2 литра, МКПП, пробег на машине 250 000 км. когда делали предидущую регулировку незнаю, езжу на машине только 8 000 км., расход по городу 14.5 л., по трассе при скорости 110-120 расход 11.5 л.  думаю многовато.
стоит ли это вообще делать, и на что это сказывается???
Заранее благодарен.

не обессуть, на форуме уже все есть... расход в норме, зазор выставляется по щупу, так же как на запорожце. величины перечислены в мануале - впуск .23 выпуск .30
 http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,5378.msg43133.html#msg43133

да, и не кидай одно и тоже сообщение по соседним темам, в другой теме надо удалять сообщение

А я думаю великоват у него расход.. для 2-х литровой механники :)

Грубо расход должен быть 9 по трассе и 12 по городу! Это для МКПП! ???

на моей 8,5 трасса 12 город. АКПП... (правда езжу спокойно :))

машина 2008 года, механика, 2.0литра. Тупит! p.s когда даешь газу, она откликается не сразу, а через какой то промежуток. С чем это может быть связано??

Артем,во-первых этот вопрос ты задай здесь,в разделе 3-го поколения
http://forum.crvclub.ru/index.php/board,13.0.html
И во-вторых,возможно вот эта тема тебе поможет
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,108088.0.html

Доброго времени суток!
После регулировки клапанов появился бубнящий-тарахтящий глухой звук, отчетливо слышимый после 2500 об/мин.
Звук похож:
- не работает один из цилиндров, но движок не троит, тянет хорошо, ХХ не плавает, так что врядли;
- где-то подсос воздуха, как-будто не одет впускной трубопровод или возд фильтр, но все одето и затянуто, да и при регулировке из впуска снимался только патрубок вентялиции, что идет от клапанной крышки к возд фильтру, естественно он одет;
- сечет прокладка выпускного коллектора, но тут я думаю звук был бы гораздо сильнее.
Все проверил все затянуто, катушки на свечи одеты, разъемы соединены, даже теряюсь где и смотреть.

Проверил снаружи, а затягивал контргайки клапанов внутри?
Есть сомнения - снимай крышку, проверяй зазоры.

кста, это действительно не троение. множественные пропуски зажигания сразу приводят к джекичану

Тоже так подумал.
Обратил внимание, что звук пропадает при выжиме сцепления.
Думаю масло в коробке заменить, т.к. неизвестно менял ли кто до меня.

Народ планирую завтра регулировать клапана с помощью часового индикатора. Первый цилиндр понятно как ставить, а как вот осталые точно выставить???? А то все примерно получается

Народ помогите найти индикатор часовой! Не могу найти в Брянске.

Впуск ты часовым индикатором как то отрегулируешь а вот выпуск навряд ли.

Дим,что то я не понял...а это что? :o
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,76880.msg563741.html#msg563741
Мдя....остается только выучить язык... ;D

Почему я выпуск не отрегулирую? Там кулачёк на два клапана. Индикатор по центру, и просто медлено по очерёдно крутишь болта. Я использовал такой метод обратного. Закрутил оба болта регулировка до упора, на индикаторе выставил 0,28. А потом потихоньку начал отпускать, чтобы индикатор стал на 0. Ну поднимая коромысло пальцем, чтобы контролировать зазор

Будешь делать индикатором, сделай фотоотчет.... ;)

Вчера делал. Фото только две.  http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,76880.msg563741.html#msg563741.
Если это нужно, то в следующий раз сделаю полный фотоотчёт. Только теперь нужно свой приобрести индикатор

Всем доброго времени суток подскажите где можно качествеенно отрегулировать клапана и цена вопроса??????? ВСЕМ ЗАРАНЕЕ СПАСИБО?

В клубном сервисе. Лично я им доверяю, все при тебе сделают и раскажут что да как.

А адресок можно и цена вопроса?????

смотри чуть выше написано Новости и все про клубный сервис. :diablo:

Всем привет. Перечитал много тем на счет регулировки клапанов и понял, что большинство людей хотели бы регулировать клапана  с помощью микрометра. Но на форуме мало людей которые пользуются микрометром, а не щупами. Сам на себе проверил, что регулировка с щупом не очень удобна. Потому возникает несколько вопросов.
1. Чем пользуются официалы при регулировке клапанов, щупами или есть специальные микрометры для регулировки двигателей К20А4?
2. Может можно переделать микрометр с планкой, из набора для регулировки клапанов в "классике"?

 Вообщем поможет любой совет по поводу изготовления микрометра и планки для регулировке клапанов, или может есть заводской прибор для регулировки.

А что не так со щупами? Чем они плохи? самолично видел, что оф.дилер мне регулировал щупами.

Пробовал с индикатором и проверял щупом,одинаково получается.Проще с щупом.теперь регулирую по щупу,быстрей и проще.

Поиск рулит, здесь обсуждалось:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4041.120.html (http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4041.120.html)

Это всё краисво, удобно, наглядно... Ну хорошо - с впускными клапанами эта приспособа подойдёт. А в выпускными как? Там рычаг сдвоенный на два клапана. Зазоры отдельно у каждого клапана микрометром померить невозможно!  Только щуп! Вот поэтому мануал и предписывает проверку зазора только щупами.

SанSаныч
Дай ПЯТЬ.

В ролике на ютубе видел как чел регулировал клапана двумя специально загнутыми щупами 0,21, 0,28 мм. Типа для регулировки двигателей хонда. Где такие взять???

Тоже хотелось бы знать-существуют ли в продаже щупы для регулировки клапанов?Маленький набор щупов,где-то читал,говорят,не пойдёт,не подлезть ими...

есть они в продаже, обычный набор.
загнутый не обязательно, я своим и так могу подлезть, одной рукой держу, другой направляю в зазор. на ощупь не только девок приятно... :)

Купи обыкновенный набор,только длинных щупов и согни под 45* ;)

Ещё добавлю,что выдерживаем примерно комнатную температуру двигателя,зазоры сильно меняются с температурой,можете сами проверить.На впуске использую щупы 0.2 и 0.25.Например 0.25 влез.но ролик под распредвалом перестал крутиться,значит зазор не более 0.25,но щуп 0.2 входит легко,тогда берусь за рокер над стержнем клапана и дерргаю вверх вниз.по стуку(люфту)определяется превешение над 0.2мм.Рука быстро набьётся,и даже с такими щупами можно сотки ловить,влёгкую.Не забываем,что особая точность не нужна,допус в 0.04 сотки не малый и в него не попасть ещё надо суметь.У кого трудно с моторикой,лучше иметь диноключ,а то резьба на винтах игрушечная и сорвать её не сложно.Как уже упоминал Сан Саныч,выпуск сдвоенный-поэтому при регулировке внимательней,клапаны через единый рычаг могут влиять друг на друга.Крутить валы лучше за шкив коленвала,я попал недавно,любил крутить за распредвал,но цепь вытянулась и при прокрутке проскочила на звёздочке,добавился геммор по выставлению фаз со снятием натяжителя.Зато теперь цепь заказал,придёт буду менять,заодно колпачки клапанов поменяю.

почему невозможно - возможно, для этого и допуск дается.  Я делал микрометром и те и другие, потом перепроверял - все в пределах нормы, получилось. Спешить былдо не куда, да и не зачем, а микрометр точнее будет.

Как бы правильно,но зачем геммор с установкой планки(её ещё сделать надо),индикатором,неудобством кручения винта.Что бы зазор точнее на полсотки выставить?Смысл???Пробовал и так и щупами,удобнее оказалось щупами.Понятно,что если нет опыта в регулировках,то с индикатором точнее и главное спокойней.Так же надо понимать что даже при минимальных зазорах и максимальной мощности,клапаны не вывясятся.Вы часто и продолжительное время используете режим полного газа на оборотах 5000-6500?Значит даже зазоры процентов на 20 ниже минимальных не опасны в обычных режимах.

затяжной крутой подъём, полной мощности нет, но двигло греет так, что не горюй.
поэтому не стоит расчитывать на эти 20%.
практика показывает, что подводит именно там, где не ожидаешь.
положено проверять раз в сорок тысяч - вперед.

Да отстаньте вы от людей!) Ну стремятся они, как им кажется, к идеалу - никакие 13 страниц споров их не переубедят. А если успокоятся эти, то появятся новые, не читающие тему сначала...
Энтузиастам не важно, что шток индикатора их приспособления находится под углом к оси клапана (а это накладывает ошибку измерения пропорционально косинусу угла (в первом приближении) между осями клапана и штока: косинус 20 градусов = 0,94 -> ошибка 6% гарантирована). Нужно еще и погрешность расстояния между штоком и осью коромысла прибавить... Вот тебе и точность. Метод уже в теории с врожденной погрешностью.
Идущим вперед не важно, что "велосипед уже изобретен" - на любом серийном производстве для установки относительных размеров (и проверки размеров вообще) максимально используются ШАБЛОНЫ. Шаблон - это минимальные потери времени на регулировки и проверки при гарантированном качестве. Регулировка клапанных зазоров в сервисе - это серия, а шаблон - это щуп.
Пионерам не важны очевидные удобства использования щупа: сунул щуп-закрутил до упора винт-законтрил-вынул щуп. Ничего не нужно покачивать, не нужно пялиться в индикатор - хоть с закрытыми глазами делай. Сноровка появляется с 2...4-го клапана.
Все неудобства (труднодоступность) решаются просто: покупаем два набора щупов и делаем из одного пакет (изолентой, что б не расползался) 0,21мм, из второго - 0,28мм. Загнуть - по вкусу.

Cогласен,каждому своё,и у щупов погрешность по износу торца клапана есть.Некого уговаривать не собираюсь.Тебе Дима тоже отвечу,длительно на максимальной мощности можно находиться только при заездах на максимальную скорость,на низших передачах машина быстро уйдёт на ограничитель,разве только на очень затяжном подъеме и быстрой скорости клапаны подвиснут,дак за пару минут они не сгорят.Некоторые с ГБО десятки тысяч с прослабленными клапанами ездят,пока проблемы появятся.Прикольный факт,при пуске холодного двигателя,выпускные клапана прогреваются быстро,а головка холодная и клапаны тоже на пару минут подвисают,что то паники ни кто не испытывает.Клапанные зазоры,это ещё одна из страшилок,да хоть плюс минус пять соток отрегулируйте,двиглу ничего не будет.Опасны отклонения на десятки соток,в любую сторону.Дурак сломает что угодно,и клапаны перегреет,есть у нас и конструктивные слабости для гонщиков,у других двигателей К серии например есть охлаждение поршней маслом,и на аккорде(таже масса) тормоза помощней.Я завязал с этой темой.

Вроде ехала нормально, вроде клапана не стучали а залез сегодня под крышку и слегка удивился.
Все зазоры перед регулировкой не проверял, но в паре цилиндров было что во впускные щуп 0.3 свободно проходил а в выпуск 0.4  :(.
После регулировки днозначно легче ехать стала, буду теперь за расходом наблюдать.

Успокойся,гораздо опасней когда меньше зазоры.А так ничего не должно измениться,темболее расход.

Подскажите пожалуйста. Регулировал клапана на СТО - сказали были перетянуты. После регулировки двигатель стал работать шумнее, я бы сказал, как тут писали неоднократно, как дизель современный. Так и должно быть? По разнице в езде и расходу пока разницы неощутил.

Это и есть подтверждение что клапаны не пережаты,а тихая работа движка-повод задуматься.Наш двигатель конструктивно шумноват-заместо ремня две цепи,отсутствие гидрокомпенсаторов клапанов,результат-почти дизелёк.

На днях после дальней поездки снова проверил регулировку клапанов. Делал это как щупами 0,21 и 0,28 и проверял электронным микрометром. Но всё равно мотор гремит, стучит. У друга такая же хонда (он в нее еще не лазил, только купил у другого), завёл на холодную а двигатель работает так тихо, что я обалдел. Свой заводишь весь стучит. Тут еще нашёл видео регулировки клапанов двигателя на ютубе, двигатель 2,4 на элементе. И вообщем он там пишет что ставит зазоры 0,008-0,010" в дюймах впуск, и выпуск 0,011-0,013". И если перевести в мм, то не получаются зазоры 0,21 и 0,28. Может конечно он сам ошибся. Вот ссылка 1http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=MPdOEzxh3oE&feature=endscreen

Народ есть какие мысли по этому поводу?? Вчера прослушал выпускные клапана. Они давали стук. Сделал меньше зазор, 0,25. Стало по спокойнее. Но не то. Из за чего движок может громко работать??? На выпусном распредвале на двух кулачках есть выработка, ввиде раковин. Может из за этого не могу поймать зазоры? На одном сайте нашёл инфу, о том что по типу двигателя разные зазоры: K20A2 .................0,21-0,25 ...............................0,25-0,29
моторы B-серии ...0,15-0,19 ...............................0,17-0,21
моторы D-серии ...0,17-0,22 ..............................0,22-0,27


Чему верить?? Я выставил впуск 0,2, выпуск 0,25. Шумит, гремит. Вот первый точно можно выставить по меткам. Может у меня не правильно получается по звёздочкам другие поставить правильно??? Кто регулировал, чтобы движёк был тихий (в пределах доступных зазоров) и мягкий

Ну если у нас шумный он,смириться надо.В салоне главно не слышно.А конструктивно всё шумно,2 цепи,нет гидрокомпенсаторов,и жесткий рабочий процесс,плюс отсутствие шумоизоляционных накладок(крышек).

Всем здрасьте,я хоть и сам в сервисе работаю но в свой двигатель ,именно в клапана,лезть неудосужился так как если незнаю то не лезу отогнал сначала свю потом сына машину в клубный сервис,ребята всё сделали на высшем уровне быстро и чётко большой им респект,обе машинки работают тихо и мягко большое им спасибо :smoke:

Остается только порадоваться за Москвичей и округу. Когда купил машину, пригнал в сервис который порекомендовали. Тек поддон, да и вообще осмотреть. Человек первый раз чинил хонду, ну а осмотреть машину так как он я и сам могу, благо яма в гараже есть. При мне снимал пластик с переда и порвал его снизу. Страшно подумать как делают без клиента. И уж незнание не останавливает никого. Поэтому полезу в клапана сам с поддержкой знающих людей. Страшновато конечно) Без форума вообще бы не решился. Может кто зафотал бы процесс поэтапно да пояснил все текстом? Благодарности моей не было бы границ))))

Народ скажите почему не могу поймать зазоры? Есть раковины на выпускном распредвале, на паре кулачков. Но раковины не на кончике а на плоской части. И вопрос - зазор надо мерить когда кулачок на клапане смотрит вверх???

Зазор меряется по тыльной стороне кулачка,поэтому износ оного не влияет на качество регулировки.Да и в конце концов,неужели не понятно,что когда кулачёк набегает на рокер-то зазора в принципе быть не может,что тогда мерять???Разве что высоту подъёма клапана,а на это уже износ кулачка влияет.

Вообщем выставил зазоры 0,20 и 0,30. Мотор работает мягче. Но грохот идёт в районе 4 цилиндра. Прослушивали. Стук как будто коромысла не в зазорах стоят. На холостык стука нет, а газу даёшь стучит. Что может быть? Кто знает? Может распредвалы стучат?

Добрый день! Дошли у меня руки до регулировки клапанов. Отпишусь, может мой опыт кому то пригодится. Конечно это инфа для новичков, таких же как я. Поэтому "зубров" авторемонта просьба строго не судить. Итак мотор K24A1, 2.4 литра, пробег под 200 тысяч, коробка автомат. Стал шумно работать. Раньше прогревался и работал тише, а сейчас стал работать все время громко. Да и на общее состояние мотора посмотреть хотелось и в частности на распредвалы. Так же есть большой расход масла, увы. Предварительно почитал форум, но все же вопросов оставалась куча.
Заранее были куплены щупы, моторное масло, масляный фильтр, герметик, оригинальная прокладка под клапанную крышку.
После поездки, на немного поостывшем моторе слил масло. Снял правое переднее колесо, пластиковый подкрылок отогнул в сторону. Снял ремень навесных агрегатов. Открутил все что мешало снять клапанную крышку. Выкрутил свечи, гайки крышки. Вынул щуп и отвинтил маслозаливную крышку. Попытался снять крышку... Стоит, нешелОхнется ))) Подергал-подергал, постучал, подергал, потянул. В перерывах читал мануал и пересчитывал гайки) Решил не рисковать, почитать еще раз форум, поискать в сети инфу. Ну в общем 6 гаек, больше ничего держать не должно. Набрался смелости, и стал потихоньку расклинивать отвертками и ножом. Стараясь не замять края,  и не повредить привалочные плоскости, это очень важно. Шла тяжело. Даже имея зазор в 1 см с одного края крышки, я все равно не мог сдернуть её вверх. Описываю это подробно, поскольку сам был немало удивлен, да и люди на форуме спрашивали. В общем выдрал я крышку. Резинки задубели и были в плохом состоянии. Прокладка под крышкой порвалась и частью осталась на крае двигателя, частью на крышке. Одна прокладка свечных колодцев тоже порвалась. Из прокладок под гайками, те что с полусферическими шайбами сверху, сломались половина, хотя и вышли относительно легко. Именно сломались, ибо на ощупь были как пластмассовые. И только в магазине, получая заказанные родные прокладки, увидел что они резиновые. Снимал, правда, в 13 градусов мороза, но не думаю что летом резинки были бы как новенькие. И прокладка под крышку и для свечных колодцев и под гайками, все имели серьезные трещины на сгибе. Все заменил на новенькие оригиналы. Собственно двигатель, выглядел так-
 

На фотке выше можно увидеть кусок прокладки свечного колодца второго цилиндра. Двигатель желтый, как настоящий иппонец  ;D Слава богу хоть не в солидоле. Распредвалы вроде в норме. Прокладка со сколом под гайку крышки -

Новые оригинальные прокладки для свечных колодцев и под гайки крышки.

Настоящие иппонцы к нам приезжали серенькие как только что с завода. Фоток дома нет - на рабочем компе, показал бы.

Про иппонца, это шутка юмора такая. Двигатель в лаке и есть небольшие отложения "солидола" по закоулкам . Машине было 7 лет и два владельца  до того как она попала ко мне и что туда лили одной ей известно. Вот  и "серый" двигатель http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,5369.msg672443.html#msg672443 Собственно набор щупов. Купил две штуки, что то около 150 рублей за все. Можно обойтись и одним, но двумя удобнее. Один настраиваешь на выпускные. Второй на впускные клапана. Впускные, те что ближе к бамперу и топливной рампе, удобнее мерять щупами согнутыми почти под 90 градусов. Выпускные, те что ближе в выхлопной и лобовому стеклу, удобнее мерять с меньшим углом. Загибаешь суженный конец, до расширения. И поступательными движениями, так сказать, шуруешь)

Собственно сам процесс регулировки описан в этой теме и в мануале. Никаких сложностей и заморочек нет. Ремень надо снять. Сливать охлаждающую жидкость не надо. Переднее правое колесо (пассажирское) снимать не надо, достаточно вывернуть вправо (по ходу автомобиля). Через специальное отверстие в пластиковом подкрылке можно вращать коленвал по часовой стрелке. Там вроде на 19 гайка. Ну и наличие инструмента обязательно. Использовал головку и составной "штырь" с гибким суставом и  ручкой-трещеткой  из личного набора инструментов. Для регулировки движка сначала откручивал контргайку головкой на 10, выкручивал регулировочный винт плоской отверткой. Далее вставлял щуп и закручивал винт до нужного зазора. Тут же закручивал пальцем контргайку. Вынимал щуп, немного притягивал головкой контргайку, не сильно, просто до фиксации. (Судя по видео и мануалу закручивать контргайку надо не отпуская отвертку. Честно, сделать это очень трудно, не разобрав пол машины, особенно на выпускных.)  Проверяем щупом зазор. Если все гуд, затягиваем сильнее контргайку. При затяжке зазор увеличивается! И этим тоже можно пользоваться. Речь идет о микронах, и если у вас трудности с координацией и вниманием и мелкая работа раздражает, или руки дрожат "после вчерашнего" то действительно лучше не лазать. Сначала потренировался на первом цилиндре. На следующий день, "на свежую голову", прошел все. Причем мне было удобней сначала отрегулировать ВСЕ впускные, затем ВСЕ выпускные. Т.е. Провернуть коленвал 4 раза по 180 градусов. Отрегулировать одну сторону (любую!) Затем опять выставить по меткам и провернуть еще 4 раза  и отрегулировать вторую сторону. Удобнее тем, что привыкаешь к определенному зазору и делаешь его более одинаковым на одной стороне. Ну и щупом проще манипулировать. Подготавливаешь те что надо и вперед. Ну это мое мнение. Сначала выставлял зазор вставив щуп нужного значения. Затягивал полностью, как описал выше. Затем проверял "проходимость" щупом меньше минимального. И "непроходимость" щупом больше максимального. Как то так) Саму процедуру, для лучшего представления, можно поискать на ютубе по словам Honda Valve Adjustment . Не обязательно црв-шные движки, но похожие есть на других моделях Хонды. Обязательно проверяем зазоры после окончательной затяжки!

Ну вот собственно и второй участник -клапанная крышка!  :D

Снимаем и о...уеваем) Для крышки был куплен карбклинер, АББРО, кажется. Попшыкал я им крышку, потер-потер шеточкой...потер-потер. Процесс не устроил: карбклинер быстро испаряется, в труднодоступных местах не успевает растворить ничего и воооообще непродуктивно. Так и баллона не хватит. Залил все нафиг бензином, по самые края (ну до куда не вытекал бензин) попшыкал в него от души карбклинером, напихал тряпок во все пустоты, накрыл всё тряпочкой большой и оставил на три дня. Жаль пакета большого не было, не так испарялось бы. Отметив Новый Год, все отчистил на раз. Затем прополаскивал тщательно бензином. В том числе промыл трубку сапуна и паз под прокладку. Вытер на сухо где достал и высушил. Результат-

Рядом, кстати, лежит порванная прокладка и остальные старые резинки. В процессе чистки крышки обращаемся аккуратно, стараясь не замять ничего. Алюминий. Повозился со старыми прокладками под свечной колодец. У них внутри алюминиевая шайба. Легкими ударами сминал сбоку и выбивал сверху. Крепко сидели. Остались следы то ли резины, то ли герметика, пришлось зачищать. У установленных новых прокладок, лучше вывернуть манжету наружу -устанавливать крышку будет легче. Совет этот вычитал здесь, на форуме.  Спасибо его автору! Была мысль зачистить от краски наружную сторону клапанной крышки, благо вся облезлая, и покрасить в красный цвет  :D На форуме есть пример такого "тюнинга". Но прикинув количество возни и затрат и то, что кроме меня её никто не увидит -забил) Ездил 2 года на  масле 5W30, в черных бутылочках, по 900 грамм что ли. Не понравилось. Угорает (а может и текло у меня) , потемнело махом после замены. Удобна только фасовка, да и цена халявная.

Ты крут, заливая в мотор PSF.... ;D ;D O0

P.S. Жидкость для гидроусилителя руля Honda Power Steering Fluid (PSF) создана для систем гидроусилителя рулевого управления всех автомобилей Honda. Жидкости для гидроусилителя руля других производителей могут повредить систему гидроусиления Honda ! ;)

Залил такое. Ну что сказать, мои размышления насчет масла можно почитать в теме про замену распредвалов) Ну так вышло) Вывела тема на масла) http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,5369.msg672714.html#msg672714 Так вот, потрогал я пальцами это масло, 0W20,  а оно как вода жидЕнькое. Залил с конкретной опаской. Куплено же! 2 канистры! Посмотрел на отработку от старого масла -то погуще все же. На дворе -15 было. Залил целую канистру вчера, погонял чуток на холостых. Сегодня проверил уровень -чуть выше нижней дырочки. Долил из второй. По мануалу - 4,2 литра. Завелась гораздо лучше, шума от двигателя меньше. Поездил день. Про резвость не скажу, вроде бодро бегает, скорости не очень -зима все же. Но до простят меня поклонники 0W20, с 0 градусов полюбому перейду на более густое.

;D ;D ;D ;D ;D о мля! фотку перепутал! )))))))  Жижа в ГУР ждет своего часа...Чет не рискнул по холодам менять, мало ли чаво...

Ну и фильтр поменял, само собой. Выложу до кучи. Я так понял, что по крайней мере, уважаемый SASS , не одобряет их. http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,24607.msg672944.html#msg672944 Ну что есть то есть. Поменяю на более дорогой со следующей заменой масла. Клапанную крышку с оригинальной прокладкой посадил на тончайший слой герметика. Паз крышки не мазал. Начисто вытираем край двигателя перед установкой крышки! Затягивал аккуратно, поочередно проходя все гайки. С ними поосторожней -говорят легко сорвать шпильки. В мануале есть схемка порядка. Все собрал, все поставил, осталось залить масло. Гляя, а на гайке сливной резьба сорвана! Была плохая, ну и совсема кончилась((( Вот даже думаю, что через гайку могло капать понемногу масло. Пришлось заказывать гайку вместе с новой шайбой под нее. Всё удовольствие 95 рублей. Из за праздников шла долго и машина стояла, увы. Стал ставить гайку, не идет. Значит фиговая резьба на поддоне картера. Как она могла так повредиться?! Пришлось искать метчик на 14 и им проходить резьбу. Аккуратно стараясь вытаскивать стружку наружу. В общем поставил и гайку. Сам процесс регулировки может занять не так и много времени у опытного человека, в пол часа можно уложится. Но всякие подводные камни могут серьезно продлить процедуру. Кстати, в магазине продавец упомянул про ремкомплект в который входит прокладка клапанной крышки и остальные резинки что я описывал. Может имеет смысл брать сразу его. Вроде все, спасибо за внимание, всем одноклубникам помогавшим советом - спасибо!

ремкомплект пора, резинки уже просто задубели.
маленький хинт при регулировке клапанов - выкрутив свечи будем вращать валы с много меньшим усилием ;)

А что входит в ремкомплект? И вообще, что порекомендуете поменять в двигателе при снятии клапанной крышки. Авто недавно приобрел, пробег под 200 тыс.км. Заменил пока только масло с масляным и воздушным фильтрами, антифриз (куда-то уходит немного). Что-то свистит, скорее всего помпа (заказал), снимал ремень,  ролик (не похоже). Крутил шкив генератора и гидроусилителя, вроде не они, через палку слушал, все одинаково звучат. До помпы и шкива системы кондици-я не долез. В планах зазор в клапанах посмотреть, заказал прокладку клапанной крышки (все равно, наверное, уже дубовая, герметик может не помочь), гляну на распредвал выпускной.  Что может скоро вылезти еще?
Прошу прощения, что не все по теме.

Желтый цвет мотора типичен для америкосов - и у меня такой и у отца на тойоте из америки. Думаю, что связано с использованным маслом - говорят там минералку любят больше, чем синтетику. Может ее из кукурузы там делают  >:D
А вот про резинки при -13 ты не прав - есть опыт по отдиранию прокладок в мороз и летом при +30 - очень большая разница.
Не совсем понял зачем снамал ремень навесных агрегатов - если для замены, то ясно. А я вроде бы и так обошелся.

В любом случае он желтый и нечего с этим не поделать уже) Может и отмоется со временем, но ХЗ.
Понятно что в -15 - 13 мороза резина еще больше дубеет. Мне и самому было бы покомфортнее ковыряться в машине при + 20 скажем) Но старая резина, есть старая резина. Были сомнения на эту тему, но родная новенькая прокладка под клапанную крышку при -18 была мягонькая, и это факт. Специально смотрел ее на предмет "дубения" на морозе и правильности затеи всех замен при таком минусе. По теплу много разъездов и все время занято, абсолютно нет возможности поставить машину на месяц на прикол. Поэтому увы, зима.
Насчет свеч и ремня. Предпочитаю сделать пару несложных лишних движений, чтоб потом не корячиться. Лучше, как говорится, перебдеть, чем недобдеть)))) Зато коленвал крутился легко и приятно. Свечи тоже, кстати, проверял на цвет и износ. Поэтому по любому выкручивал. И снимал ГУР, что бы добраться до клапана принудительной вентиляции картера. И вообще, если уж полез в машину, лучше сделать сразу много дел  ;)

Не знаю что в него входит ибо не брал. Видимо прокладка под крышку, прокладки свечных колодцев, и наверное прокладки под гайки. Уточни в магазине!
В двигателе, если все хорошо, ничего менять не надо. Если не очень хорошо, то может понадобится замена цепи -она вытягивается. Если не хорошо, то можно попасть на рапредвал -выкрашиваются кулачки на нем. Остальное наверное не увидишь так просто, но проблемы по нарастающей вплоть до замены двигателя. Всякое ведь бывает.
По антифирзу. Сними защиту снизу и проверь все шланги от радиатора охлаждения и сам радиатор. Помпа может течет по периметру. Уходить не должен! Где то должна быть течь. Если не идет внутрь двигателя конечно, но в этом не шарю, врать не буду.
Палкой ничего ты не услышишь, нужен стетоскоп технический. Про него и остальное отпишу на днях в другой темке. А пока не суетись, купи книгу, скачай мануал, читай форум. На форуме пользуйся поиском. Большинство вопросов и проблем уже здесь обсуждались -не ты первый и не у тебя одного такая машина и вопросы. Темы читай С САМОГО НАЧАЛА. Читай тут http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,32620.0.html и тут http://forum.crvclub.ru/index.php/board,105.0.html Так же можно написать вопрос в личку знающим людям ( не про меня))). Таких здесь, слава богу, не мало.  Удачи!

Спасибо, Volkodlak!
Все пришло, потеплеет - полезу под крышку, по результатам отпишусь :)

В мануле описано, что отрегулировать клапана 1го цилиндра нужно выстовить по меткам ВМТ, далее провернуть шкиф коленвала на 180 градусов чтобы выставить 3й цилиндр, но как определить что повернул четко на 180, а  не на 175 градусов?

Не думаю что нужна супер точность. Насколько понимаю суть, то при повороте появляется возможность регулировать, в данном случае, третий цилиндр. Т.е. что-то куда-то отходит и коромысло ничего не поджимает снизу. (наверное наши модераторы попадали со стульев от такого объяснения))) Ну я про суть, простите чайника) И там есть свободный ход вращения плюс-минус. Я вращал коленвал "трещеткой". Её же можно крутить назад сколько угодно. Одеваешь головку трещетки на гайку коленвала и поворачиваешь ручку назад до того как она станет, допустим, четко на шесть часов. Ну и крутишь её по часовой стрелке вверх, до 12 часов. С нижней точки круга до верхней, все просто.

В  мануале  много  чего  написано, скажу  так: при  регулировке  клапанов центр кулака  распредвала всегда  должен  смотреть  кулаком в  верх на  стрелки  постели, не имея  значения  какой  цилиндр  вы  регулируете.
 

Вставь масляный щуп в нужный цилиндр и увидишь ВМТ при вращении коленвала.

Пацаны, 3000 р. за регулировку клапанов на 2,0л это нормально? Это офы озвучили столько.

Пацаны за 70 р. щупы покупают и сами крутят.
А для официалов любая цена нормальная, это всего лишь возможности твоего кармана...

Это не наш метод.
Позвонил в Тюмень. 3300 р. вместе с прокладкой.

Роман, добрый день. Если самому не катит и ты хочешь у ОД, какие у тебя варианты? Просто удивиться космическим ценам офдиллеров? Ну это и так все знают, к сожалению, и уровень их работы при этом далеко не космический. Обзвони сервисы путные что ли, да прикинешь... Яб и сам три заплатил если сделали бы на все 100 отлично и можно было бы не переживать. Но доверия сервисам нет, независимо от уровня их цен. Отчасти потому что работают в них те же люди что и в "гаражах дяди Васи". Уволили из одного, человек идет в другой, потом от туда идет работать в третий, потом работает на себя в гараже, потом круговорот повторяется. Как и врачи. До обеда в государственной клинике, потом один день в одной частной, другой день в следующей... Люди сами регулируют и ремонтируют не потому что голодранцы, а потому что сервисы наши просто ж...а, простите. А к хорошим спецам очередь на месяцы или их просто нет. Вон в нашей региональной ветке вечный вопрос новичков: Где проверить/отремонтировать Хонду ЦРВ? Я уж намекал нашим модераторам: Сделайте филиал! Регион целый для бизнеса! Думаете машин мало? Вот на перекрестке встанешь: за пол часа штук 5-6 Хонд ЦРВ первого и второго поколения стабильно проедет! А Владимирская область не маленькая, да и Москва не так уж далеко. А то приедешь на сервис, спрашивают:Какая машина? Ты: Хонда! Те репу чешут: Неее, Хонду не будем  чинить. И к стати, с третьим поколением народ гоняет в Москву к тем же ОД.

Поймите разницу между инженером и тем, кто в сервисе. Там про специальное образование и речи не идет.
И уж нет проблемы самому во всем разобраться, форум в помощь.
И ОД, проведя регулировку клапанов, очень удивиться, когда ты спросишь, не перескочила ли цепь, сколько мм вытяжки цепи и не пора ли менять натяжитель.
Они и не догадываются о таком регламенте, но на форуме все расписано. Если конструктор в детстве крутил, авто не сильно сложнее)

Вопрос был следующим. Дорого это, или нормально? Сколько такая услуга в клубном сервисе стоит?

в Москве другое ценообразование, нет смысла сравнивать.
это чистая услуга, её стоимость определяется из потребностей з/п, обслуживания офиса и прочего.
есть нормочасы, два часа для регулировки - выше крыши.
получишь 1500 нормочас, немного дороговато, есть сервисы и по 800 и по 1200

Делал в клубном сервисе(июнь 2012) за все(работа+прокладка):3500+-200рублей, совсем точно не помню.Знакомый на CR-V II делал ТО 135т.км в 2012 году (в него кстати входит регулировка клапанов)у ОД заплатил за все 13500 рублей. Сказал что по времени сделали все за 2 часа,просто молодцы ребята. Но у меня очень большие сомнения,во первых сделали что то уж очень быстро(дело было в июле,движок горячий ему остывать часов 6 не меньше),во вторых в расходной накладной в перечне прокладка отсутствует.
Выводы делайте самые(можно делать быстро, а можно хорошо).

Спасибо. Стало быть нормальная цена.
У на ОД сказали 3000 р. вместе с прокладкой. По времени около 6 часов. 3 остывание + 3 работа.
Будем делать значит.

Регулировка клапанов 2000 руб. + 1200 руб. прокладка клапанной крышки + сальники свечных колодцев.

Вчера отклапанил свой сервант двигатель К20А4, не понял зачем скидывать ремень навесных, мне не мешал. Скинул правое колесо, потом крышку клапанов и все. Крутил за шкив коленвала головкой на 19 с трещоткой удлинителем как положено по меткам, но регулировал все клапана кулак распредвала над которыми смотрел вверх. Щуп выставил на 0,25впускные второй на 0,32вып. (решил лучше не дотянуть чем перетянуть). При проверке, что на впускных, что на выпускных (кроме третьего цилиндра) щупы пролетали со свистом, т.е. зазоры оказались больше. После регулировки движок стал работать наааамного тише чем до этого, чему я очень рад. Так что не бойтесь если движок застучал значит пора регулировать клапана. Главное делать все с умом и аккуратно.

вместо колеса выкрутил бы лучше свечи и крутил за гур

свечи выкрутил сразу, а вот за гур крутить не догадался :)

Братцы подскажите пожалуйста, хотел отрегулировать клапана, начал откручивать шпильку клапанной крышки. Гайка обломилась вместе со шпилькой.  Дальше не полез. Теперь немного подсопливливает масло соответственно. Если смотреть на машину спереди, то шпилька ближняя правая. Но я не могу найти шпильки в интернете, в магазине тоже помочь мне не могут.
Сан-Саныч , ну подскажи ты может номера всех шпилек, которые клапанноую крышку держат.

номера шпилек 90011-PNA-003 5штук и 90012-PNA 003 одна она стоит рядом с цепью

хоня 47, низкий поклон тебе, спасибо огромное!  :)

Отрегулировал клапана вчера. Ну не с первого раз конечно, но все прошло успешно. Заказывал себе 5 шпилек клапанной крышки. Остались новыми только 3- Одна изначально под замену была, вторую сорвал потом. Сорвал когда уже второй раз затягивал крышку клапанную. Пришлось все разобрать. Так что совет - затягивайте гайки клапанной крышки аккуратнее. А по странному стечению обстоятельств с утра свечку во втором цилиндре выбило - пропуск зажигания. Поменял ее и все без проблем теперь.

Никит сам регулировал или в сервиса?

Делал сам, т.к. мастер по делам уехал. По этому и повозился.

Сам боюсь лезть,а придется!!!что надо взять кроме прокладки???

Щупы вп 0.21-0.25 , вып 0.28-0.32. На счет прокладки крышки и свечных колодцев могут понадобится, а могут и нет.
Я когда себе менял вып вал и регулировал клапана то оставил прокладки старые ( видимо их меняли не так давно ) были мягкие не задубевшие, После всех процедур все отл масло нигде не сопливит. Причем обратил внимание на  то что при регулировки щупами 0.21-0.28 клапана не цокают даже на холодную, тянет бодро но расход +1.5-2л на сотню и при торможении обороты падают практически до нуля потом подскакивают до 650 , щупами 0.23-0.30 цокают только на холодную как прогреется до рабочей температуры то начинает шептать, щупами 0.25-0.32 цокают даже в прогретом виде но зато как тянет на низах, лично остановился на варианте 0.23-0.30.

Это как раз середина, а она как известно - золотая

Так то оно так только все равно напрягает цокание клапанов пока температура двигателя не достигнет рабочей

А не пробовал заправку сменить? У меня интересная история приключилась. Очень любил заправляться на Лукойле и всё нравилось, только завод был несколько странный, стартёр оборотов 5 давал до старта, а тут запарвился на ВР, всегда лью полный бак, и через день удивился машина "включается", а не заводится - 1-2 оборота и старт.

Да я тоже это заметил при заправке лукойлом. Движок надо покрутить. Что за бензин

Из-за некачественного бенза может плохо заводиться, греметь пальцы/поршневая, плохо тянуть, но чтоб клапана цокали врятли, думаю это особенность данного двигателя так-как тепловой зазор в допусках валы живые.

Спосибо за советы

Всем доброго времени. Столкнулся с вопросом по регулировке клапанов??? Кулачки пары клапаном  стоят в разных проекциях, соответственно могу регулировать только один клапан, каждой пары. Дайте пожалуйста точную инструкцию по регулировке К24А1-VTEC. За ранее спасибо.

а они и регулируются каждый отдельно при фиксированных позициях коленвала. все как у запорожца, щуп подогни и выставляй зазоры. вся тема об этом. и в фак загляни.

Вот я и не нашел, как выводить второй клапан.Дайте ссылку плиз..

Что значит второй клапан?

В разной проекции, как говоришь, клапана только на впуске и это из-за системы VTEK. При регулировке на это не обращается внимания, а на впуске все клапана стоят одинаково. Мануал стр. 108.
По регулировке: всё проще чем на классике. Нужна головка на 10, плоская отвёртка, я использовал 3 щупа 20,25,30. Постарался сделать середины рекомендуемых зазоров. Клапана не звенят, по езде вообщем ничего не изменилось, т.к. зазоры были в допуске. Хочу обратить внимание на уплотнители свечных колодцев, их рекомендовано заменить при регулировке. Выбивал отвёрткой, т.к. сами они выходить не хотели и чуть повредил стенки посадочного гнезда, делайте это аккуратней, всё-таки алюминий. И проверьте резинки на них через которые проходят эти колодцы, если без видимых трещин, может лучше и не менять и сами колодцы снаружи смажьте маслом, при установке крышки на место легче сядут.
Забыл - крутить двигатель ключом на 19 через насос ГУР, просто и сразу сам всё видишь.

Спасибо, я сальники свечных колодцев сразу заказал, а вообще, я менял сальники клапанов (маслосъемные колпачки), и решил клапана отрегулировать. Плюс потерял половинку сухарика, цена которого 180 рублей и сломал шпильку- 200 рублей. Кроме этого заметил, что на выпускном распред. валу появляются раковины.Хорошо не на кулачке, но менять в будущем году буду однозначно.

Доброго времени суток. Пересел на второе поколение. Все отлично, но один вопрос,  нужно ли регулировать клапана? По срокам как раз надо, но не очень хочется лишний раз лезть в двигатель. Попробовал записать звук на холодную. Просто не слышал как стучат клапана и понять не могу. http://www.youtube.com/watch?v=7ot6-TSRx2c  :) Снимал при открытом капоте. С 15 секунд поднял телефон с подкапотного пространства, именно так и звучит мотор(как с 15 сек.) На прогретую почти не слышно. Honda CR-V 2006г. 2.0 литра. 150л.с RD8 Двигатель K20A4. Лью 95.

Каждая машина требует определённого обслуживания, если хочешь по принципу оврала, то и не надо никуда лезть, хороший стук всегда вылезет наружу. А если хочешь спокойно ездить, то существует правила установленные производителе, правда нужно либо самому всё делать, либо искать хороший сервис.
Сан Саныч хорошо говорил в этой ветке на тему, что у меня всё хорошо  ;)

Может звук с телефона слишком много шумов ловит, но такое ощущение ИМХО, что бендикс из зацепления не вышел или ролик какой перекатывается.

Помогите определить причину горения чека, а именно двух ошибок:
P1298 - высокое напряжение ELD
P0172 - слишком обогащенная смесь
Пишу в этой теме потому, что чек загорелся именно после регулировки клапанов.
Отдавая машину на регулировку сообщил мастеру нормативные зазоры. Когда забирал, он сказал что на выпускных не трогал,были в норме, а подтянул на впускных, как я понял с применением щупа 0,2. День ездил с горящим чеком, скинул клемму, на день исчез.. Сегодня опять нарисовался, на диагностике скинули, но думаю ненадолго.. Что может быть? Может корявая регулировка?

Машина пробежала 51000 км, решил отрегулировать клапана. Открыл книжку, процедура не сложная. Купил прокладку клапанной крышки. Сальники свечных колодцев не менял. Зазоры по щупу кроме одного выпускного были в пределах нормы, но я все равно несколько раз перепроверил и подрегулировал почти все клапана. Гайки шпилек закручивал динамометрическим ключом, начитавшись как лего их сорвать. На работе двигателя по шуму и тяге моя регулировка никак не повлияла. Регулировал в июле. В то же время поменял подшипники на ролике натяжителя ремня, ремень, помпу.
Одновременно почитав форум и рекомендации Honda, решил перейти на более жидкое масло Petro-Canada Supreme Synthetic 5w20. До этого все время ездил на Castrol Magnatec 5w40.
После 2000 км началась какая-то вибрация в руле. Вначале думал, что что-то с подвеской, так как ездить стало не комфортно. Ощущения такие, как будто всегда едишь по асфальту с камешками. Но теперь грешу на работу двигателя. На холостых оборотах в руль идет мелкая дрожь. Вибрация довольно сильно ощущается, если положить руку на работающий двигатель. Также идет какой-то не очень приятный звон спереди справа под пластиковой крышкой, та, что перед клапанной крышкой.  Вроде там находятся форсунки, которые могу звенеть. Также расход по пробкам стал довольно высокий 17 литров. Правда это на коротких поездках 8 км в одну сторону за 20 мин и 8 км назад за 40-60 мин. Раньше у меня был стабильно 12-14 литров максимум. По трассе не приходилось с лета ездить, поэтому не могу сказать какой сейчас, но всегда был 10-10.5 литров. Машина при этом резвая, заводится хорошо.
Сейчас поменял масло на самую лучшую двадцатку на рынке PENNZOIL Ultra SAE 5W-20. Но ничего не изменилось.

Могла ли вязкость масла 5w20 или неудачная регулировка клапанов так повлиять на работу двигателя?

P.S. Может конечно я придираюсь и вибрация в руль у всех и форсунки звенят у всех.

только вторая зажигает чек, да, регулировка довольно сильно влияет, исключить нельзя.
заодно надо проверить первую лямбду по сканеру, систему впуска и форсунки

правая подушка могла просесть, остальное выслушивай стетоскопом.
расход зависит от массы факторов, по темам пройдись, это не сюда

у меня на механике по бортовому компу показывает 21 литр на сотню в городе :'( :'( :'( по трассе 8,3литра. ломаю голову, можь кто что подскажет? плиииииз :'( :'( :'( :'(

Да нормально все у тебя! Просто компьютер в городских условиях считает расход когда ты стоишь в пробках и прогреваешь двигатель, а движения то нет! Как то вечером позвонил друг- попал в ДТП. Приехал к нему- двигатель свой не глушил с 11 вечера до 5 часов утра- ждали когда приедет экипаж ГИБДД. Так к утру у меня расход получился чуть ли не 50 литров! Поехал- обнулил показания одометра- и расход вернулся в норму!

Всем привет. Где найти мануал на CR-V III c мотором R20A? Везде только мануалы на мотор K24 K20..
В частности интересует момент регулировки зазоров клапанов.

Подскажите, нужно ли регулировать клапана на К20А? На холодную стучат, как двигатель прогреется - перестают, расход: на 40л проезжаю в смешанном цикле 280км. Машина бегает динамично, без нареканий, пробег 170.000км

есть рабочие зазоры, они у тебя увеличены. скорее всего даже не по всем клапанам. открыть и проверить никогда не повредит. заодно и цепь на вытяжку проверишь.

А повышенные зазоры влияют на расход топлива, и что делать если цепь вытянута?

     Влияют.
Цепь менять, что с ней ещё сделаешь...

Парни Всем Привет. Хочу поделиться.Полез регулировать клапана,ну и как  у многие замена выпускного распред вала.Поставили новый,регулировал клапана друг он моторист.Заводим машину,а движок ну чисто дизель работает.Покатался пару дней и полез сам регулировать.Замеряю зазоры а они оч. далеки от нормальных,щупы 0.4 а то и 0.5 свободно проходят.Вот тут и вспомнил что кто то на форуме рекомендовал загнуть кончик щупа под 90 градусов.Купил щупы загнул отрегулировал,движок шепчет.Так вот когда меряешь зазор щуп не должен опираться на край головки так как клапана под углом.Также думаю измерение микрометром с планками будет давать погрешность,микрометр надо ставить под темже углом что и клапан.Спасибо тому кто подсказал загнуть щупы.

Подскажите пожалуйста, мог ли погнуться клапан? При регулировке клапанов после процедуры на 4-м цилиндре отрегулировали на 2-м без проворачивания распредвала. После сбора и запуска двигателя двигатель ужасно затрясся и появилась ошибка - 2 CYLINDER MYSFIRE DETECTED. Разобрали, сообразили, отрегулированли как положено, запустил - нормально. Через 50 км ошибка снова появилась. Кроме этого, связано с предыдущим или нет не знаю, после выключения двигателя 4-5 мин. слышен тонкий свист внутри двигла.

впускные и выпускные регулируются одновременно разными щупами? или сначала по кругу впускные, а потом по второму кругу выпускные?

Макс да конечно сразу.Ставишь 1 цилиндр в ВТМ регулируешь все клапана,и так далее.

спасибо

Блин официалы в Чите на уровне. Цокал один клапан на горячую отдал на регулировку теперь как на жуже 6й модели постоянно тарабанят все. Завтре поеду отношения выяснять какие зазоры поставили благо гарантии 6 мес. Причем оставлял машину с вечера чтоб остыла а онни как всегда накосячили. Не завидую нашим обладателям сервантов с их же салона на гарантии. :-\

возьми деньги взад и сам протяни

Так и планирую но могут и отказать скажут переделаем.

а что, за сутки у них качество поднялось? пиши претензию, предложи приехать с независимым экспертом, понятыми и засвидетельствовать их косяк. потом выкатишь все расходы через суд. они готовы на возврат или пойдут до конца? начинай все бумажки собирать))

Всем привет. Вобщем заехал к официалам послушали признали что клапана стали колошматить впуск по прогреву затихает а вот выпуск заглушает саму работу двига даже после прогрева, просили дать вторй шанс обещали все перепроверить и даже до дома отвезти (30км) пока будут заниматься. Собственно вопрос назрел а стоит ли на те же грабли? До понедельника я в раздумьях.

Через пару дней в выходной будем регулировать зазоры с другом в гараже(тоже не доверяю этим сервисам),благо опыт в этом деле есть.По пробегу срок давно подошёл:вроде,на горячую один клапанок стрекочет,но бывает и не звенит ничего,или так кажется,в общем,надо смотреть.

Привет коллеги! На прошлой неделе второй раз за три года отрегулировал клапана. За это время машинка пробежала около 20000 км. Езжу не много. Просто хотелось еще посмотреть на состояние распредвалов и определиться после этого с маслом. Лью идемитсу 5W20 уже третью смену. забегая вперед, скажу, буду лить его и дальше.
Чтобы снять крышку пришлось открутить распорку, иначе никак не удавалось. Крутил механизм за ГУР, МКПП, разумеется на нейтрале. В отличие от прошлого раза, зазор мерил между рычагом и валом, а не между рычагом и клапаном. В прошлый раз регулировал по мануалу и остался недоволен, тем, что некоторые регулировочные винты имели выработку, которая не давала точно настроить требуемый зазор с помощью щупа. Поэтому в этот раз решил мерить зазор между рычагом и тыльной стороной кулачка, как на классике. Поскольку эти зазоры находятся ближе к оси вращения рычага, чем зазор между рычагом и клапаном, то они должны быть несколько меньше, чем по мануалу. Впускные делал 0.15, выпускные 0.20. В этом случае настраивать гораздо удобней, чем по мануалу. Вначале проверил все клапана, а потом настроил все выпускные, затем все впускные. Так удобнее, показалось. Так как на 2 выпускных давит один рычаг, ослабив контрагайки на винтах, вставляем щуп между валом и рычагом и осторожно небольшой отверткой закручиваем сначала один, а затем второй винты пока не почувствуем возрастание сопротивления движению щупа. На этом моменте желательно потренироваться. С третьего раза должно получиться. Важно закручивать оба винта одинаково, тогда требуемые зазоры между рычагом и клапанами получаться тоже одинаковые, а сам рычаг не будет перекашивать, что будет способствовать сохранности кулачков. С впускными проще, там по одному винту на клапан. При определенной сноровке такой метод требует на все про все часа 1.5-2. У меня ушло в этот раз 3 часа. В следующий раз, думаю справлюсь за 1.5. После настройки проехал около 100 км, все нормально. Двигатель работает ровно, субъективно, несколько улучшилась динамика разгона.

На таких маленьких зазорах можно прогореть при движении в гору в жару. Сейчас прохладно и нагрузка за эту сотню была не большая.

С учетом длины рычага получаются примерно минимальные требуемые зазоры по мануалу.

Вай-вай!  Ни в коем случае!
впуск: 0.21-0.25
выпуск 0.28-0.32

Пережатые клапана эти моторы переносят очень плохо.

Скоро апнется темка про распреды. :))

Ребята я указал зазоры между валом и рычагом. Если мерить между рычагом и клапаном, то будут какие надо.

Да это мы все поняли. При таком подходе при одинаковой погрешности замера разброс значений будет выше в твоем случае. Я вообще на глаз регулировать могу: винт расконтрил, упер до конца несколько раз - вот он ноль. Потом на нужный угол повернул - шаг резьбы одинаков, все зазор есть. Можно даже отвертку с трубкой торцевой под контргайку сделать, на трубку лимб, на отвертку стрелку. Пять сек и клапан в норме.

Согласен, можно и так. Но при этом увеличится погрешность за счет люфта в резьбе. Так, что со щупом выходит надежнее!

Да, но щупом нужно мерить там, где положено. На впуске,  я ещё соглашусь с тем, что можно пересчитать зазор между кулачком и рычагом в зазор между рычагом и клапаном. Но на выпуске, где один рычаг на два клапана, это уже точно "на глазок" получается.

Всем здравствуйте. Хочу поделиться своей проблемой так как не нашёл для себя однозначного ответа на форуме. К сожалению, кратко не опишу, так как считаю, что чем больше симптомов у пациента, тем точнее диагноз доктора. Моя хонда-американка с АКПП, с газовым оборудованием. На момент покупки пробег составлял 99000 миль. Масло кушает. Сейчас 118000. Если я правильно считаю, то пробег где-то 30000км. Загорелся чек, ошибки - пропуски зажигания по всем цилиндрам. Замена свечей к результату не привела (хотя они были в скверном состоянии). Обратился к знакомому "механикусу" с просьбой проверить зазоры в клапанах. Он, выслушав симптомы (газ, жор масла и пропуски зажигания), померив "для порядку" компрессию отказался. Сказал нужно делать мотор и не ездить больше на газовом топливе. Вроде бы газ "убивает" хорошие хондовские моторы. Вердикт был суров, но внутри меня поселилось сомнение. По совету форумчан, а именно San Sanыча, решил искать другого мастера. Нашёл. Клапана отрегулировал, мастер сказал, что они были сильно зажаты. Уехал. По началу всё было здорово. Машина едет бодро, чек ошибок не дает. Есть правда старые: 0134 и 0325. Между прочим 0325 (неисправность цепи датчика детонации) выскочила вместе с пропусками по цилиндрам и почему-то до сих пор не уходит. Есть субъективное мнение, что пока датчик спал, всё было ок. А как ему пришлось поработать, сразу "надорвался" и вышел из строя. Если он - микрофон, то какие шумы в моторе его беспокоят? Не понятно. Может цепь на пределе?
Теперь о проблеме. Машина стала себя неадекватно вести по утрам или попросту после завода "на холодную". Схватывает хорошо, даже в мороз при стареньком аккумуляторе. А далее, если не прогреть мотор до 70-80 градусов и включить передачу авто сразу глохнет. При попытке завести есть ощущение, что у двигателя пропала компрессия, звук не такой как обычно. Заводится далее тяжко, нужно гонять несколько секунд стартером. Думал, может что-то с топливом? Пробовал прогазовывать на холостых сразу после длительной стоянки. Обороты бодро растут вверх, правда, возвращаясь обратно, падают ниже нормы. Иногда сразу после завода не глохнет, глохнет позже на первом светофоре. Лампочка чек молчит как убитая, ни одной новой ошибки. Чудеса.
Пригнал машину назад к мастеру. Тот своей вины не признаёт. Мотор мол шепчет, посторонних звуков нет, машина едет. Клапана тут ни при чём.  Говорит можно дроссельную заслонку почистить, для начала. А я пока не хочу, опять возникают внутренние противоречия. Так можно всю машину раскидать по болтикам. Не везёт мне с мастерами. Прошу откликнуться  опытных хондоводов.
P.S. Слышал, что даже один зажатый впускной клапан может стать результатом подобного рода проблем. Всё опять придёться делать самому. И жнец, и жрец, и на дуде игрец. Практики бы побольше.

Однозначный ответ в том, что ГБО для этих моторов - зло! Что бы не говорили любители газа из соответствующей темы. Почему, я писал тут: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1095.msg814090.html#msg814090
Мастер, который регулировал клапана, правильно сказал - были пережаты (с ГБО у всех так), а значит он понимал, что делает и мотору полюбому должно было стать легче.
Возможно проблеме с ХХ поможет чистка ДЗ и КХХ (методику смотрите в ФАКе).
Но если не поможет и подтвердятся проблемы с компрессией, то скорее всего движок на помойку. Мы их уже не один разбирали - реально задирает цилиндры.

В любом случае эта проблема уже не для темы про регулировку клапанов, ступайте к своим коллегам "газовщикам". 

Маслёнка  для ГБО есть ?
1.Нет,убили движок
2.Есть,вопрос к настройке ГБО или качеству масла. В Латвии газуют 3ее поколение, все с маслёнками,что видел, проблем с клапанами нет.

А по ошибке 0325 сюда: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,100861.0.html

Пересчитал зазоры по приведенной схеме. Впускные по мануалу 0.21-0.25, между рокером и валом 0.14-0.17. Выпускные по мануалу 0.28-0.32, между рокером и валом 0.17-0.20. Расчет производился по отношению радиусов до точек измерения от оси вращения рокеров.

Подскажите в Воронеже мастера который сможет отрегулировать клапана на сервантике 2004 года 2 литра RD8. Заранее спасибо.
[/quote]

Есть воронежская ветка - http://forum.crvclub.ru/index.php/board,96.0.html
А так, делай сам или с теми клубнями, кто сам делал, свяжись. Цепь по меткам проверить не забудь.

 ;D O0 механик

Помощник.... ;D ;D

Тайнос агентос  ;D  O0

Вот кто распредвалы портит

denis8285, у меня такая же машина и такая же проблема, скажите, решили ли вы ее со своей машиной?

А какой шаг у резьбы?
Поворот винта на 90 градусов - какой зазор дает?

Если там М6, основной шаг 1мм. Т.е на 90 получим 0,25мм. На самом деле приходится крутить около 100.
Понять достаточно просто, уперлись в ноль, потом в щуп.
Это на практике проще почувствовать, чем объяснить))))
Точность метода достаточно высокая.

Понял. Через 10тыс буду проверять - попробую. ;D

Удалось ли решить проблему? Нашел тут на форуме уже трех человек с  такой проблемой, но никто так и не отписался, удалось ли ее решить.

И все трое с ГБО.
А что, регулировка клапанов не помогла?

Пока не знаю , сделал регулировку клапанов, и заодно снял клапан Vtec , т.к. помимо той проблемы, что описал  denis8285 (глохнет на непрогретом двигателе по утрам,когда останавливашься. На холостых сильно троит и обороты падают до 500) постоянно стала врубаться отсечка на 3000 об.  Сеточка на прокладке оказалась чистая, но прокладка задубевшая и с трещинами.Заказал новую прокладку, будет только через три дня.
  А клапана оказались все зажаты, на выпускных было около  0.18 , на впускных только на  одном цилиндре в норме , остальные около 0.20. Проехал на этой машине с ГБО 70 тыс. и регулировку клапанов делал первый раз, т.к не знал вообще что ее нужно делать, пока не начались проблемы и не забрел на этот форум) Также и в наших сервисах, почти все в  первый раз слышат , что на Хондах надо регулировать клапана)
  Вообщем боюсь , что там уже всё плохо) Как сделаю, напишу, помогла регулировка или нет.
 

Саныч в легкую стебется, ибо уверен, что ГБО - зло для К серии конкретно. Опыт у него позволяет, а все остальные судят по свойственному единичному опыту.
При этом любой ГБОшник знает - газ греет клапана сильнее, зазоры уходят быстрее и надо что-то с этим делать. Сроки проверки зазоров уменьшаются вдвое, иначе быть беде.
Понимая все это и не глянув в доки, какой тип регулировки клапанов у конкретного двигла - верх криворукости и безолаберности. Это к вопросу доверия к тем спецам, что 20 лет ставят ГБО и еще никто не вернулся с проблемой - они все пожгли движки  ;D ;D ;D

У меня сейчас пробег 230 тыс. Из них я проехал на газу за 3 года около 70 тыс. И предыдущий хозяин ездил около года с ГБО. За все это время регулировка клапанов не делалась ни разу! Я так понимаю мало шансов, что с движком всё в порядке? :-[

Ни над чем я не стебусь. Игорь уже во второй теме пытается решить свою проблему. В одной ему уже однозначно сказали: "регулировать клапана!". Он идёт в другую тему, спрашивает снова, а про клапана ни слова.

Теперь выясняется, что есть подозрения на неисправность VTEC. Потому как присутствует даже отсечка на 3000, а значит и "чек енжин" горит (но не бывает по другому).  Но про "чек" снова ни слова! И диагностику соответственно никто не делал, поскольку из средств диагностики у нас чашка кофе и бубен.

Дим, так кто над кем прикалывается?

Игорь, ФАК в помощь:
про диагностику: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,121149.0.html
про чистку ДЗ к клананом ХХ http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,152021.msg157828.html#msg157828
а если ДЗ электронная то тут: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,152021.msg166884.html#msg166884

Благодарю за ответ. Расскажу подробнее. Диагностику я делал уже давно, еще зимой, когда начались эти проблемы. Отсечки на 3000 тогда еще не было и машина сильно не троила, только глохла по утрам, когда врубаешь передачу или или останавливаешься ( у меня АКПП ).  Но если машину хорошо прогреть, потом она вела себя абсолютно нормально. Даже если отстоит пол дня и полностью остынет, сел и поехал , никаких проблем. Но с утра опять глохнет, сразу после этого плохо заводится , как и писал Денис( хотя первый раз заводится с пол оборота).
 Вообщем поехал я к электрику на диагностику. Показало ошибку  P0141 -цепь подогревателя HO2S. Сказал меняй  лямбда-зонд.
Поменял. Ничего не изменилось.  Приехал к нему назад , говорит -оставляй машину будем искать . 3 дня он с ней копался, как он сказал, поменял свечи, всё проверил, почистил ДЗ, проверил компрессию,что-то якобы поменял в мозгах. Короче, сказал, что вроде сейчас всё ОК, просто машинку надо хорошо прогревать перед тем как ехать!! Содрал с меня 140 евро. Выехал я от него  и через пол часа загорелся чек и отсечка на 3000 об.(до этого такого не было ни разу)  Я к нему назад, подключил комп, ошибка P2646. Сказал надо менять датчик давления масла. То что там их  два и один из них находится на клапане VTEC , он был не в курсе, как и про сам клапан VTEC. Вот такие специалисты.
 Ну и с утра старая история, прогрел минуты 3, врубаю D и машина глохнет. Позвонил этому электрику  , он сказал что по его части он всё сделал и проблема скорее  механическая. И надо ехать к мотористам. Вообщем так я и ездил пол года и постепенно добавилось это троение на ХХ и чек енжин с отсечкой появляется практически постоянно.  Эти две проблемы наверно не связаны между собой. И машина себя ведет одинаково на газу и на бензине.

А как узнать ДЗ электронная или нет?

У тебя она механическая, 2004 год, дорестайл. Тросик идет к БДЗ. Чистка ДЗ только с полной разборкой КХХ, там по ссылке именно про это.
Потихоньку все ошибки можно полечить, имеет смысл свою диагностику завести.

Ага, это же аккорд, не сервант. Фотки в факе - на них механика, сравни.

 Спасибо.Завтра этим и займусь. Про то,чтобы купить диагностику, как раз вчера болтали с другом в гараже)

Сейчас по работам - промывка КХХ если это механика, снятие VTEC, на трех болтах сзади над фильтром и проверка, что шток ходит. Заодно и состояние сеточки оценишь.

Клапан vtec  снял, сеточка чистая, уже писал выше.
при подаче тока на клапан, есть щелчок. А шток должен двигаться при подаче тока? Он двигается, если его поддеть отверткой, как бы пружинит.
 А насчет клапана ХХ , вроде бы тот электрик говорил, что он электронный.

Клапан обычно клинит, Но ты в той ветке писал про свою проблему. Правильнее там пролистать все, картинки были. Датчик давления сними, вкрути в дырку пробки пластиковой бутылки, сдавливай и прозванивай. Так поймешь, не сдох ли он.

Не ожидал что так поможет регулировка клапанов  :)
ДЗ и клапан ХХ специально пока не трогал , иначе не понял бы в чем была причина.
Вчера пришла прокладка Vteca , всё собрали и машину не узнать, не троит , не глохнет , держит обороты ХХ около 800.
Чек енжин пока не загорается и отсечки нету , но я пока прокатился совсем мало.Посмотрим как будет дальше. Единственное не чувствую, как срабатывает Vtec после 5000 , никакого рывка нету , но я и раньше этого не замечал.
 Немного троит, когда переключаюсь на газ, но это уже к газовщикам. Пока покатаюсь только на бензине.
Еще хочу сегодня проверить компрессию. Скажите, будет ли нормальной компрессия , если клапан хоть немного прогорел?

Дикий звон клапанов на 3,4 прдче под нагрузкой, зазоры нормальные, смотреть Втек или цепь?

Ты это почувствуешь, проворачивая коленвал. Можно и за шкив ГУРа, чтоб к КВ не лезть, там нагляднее. Колесо можно и не снимать, вправо вывернул и ключ в розетку воткнул.
Щель от прогара выпускает воздух и на этом цилиндре усилие меньше будет, слышно шипение по впуску или выпуску. Также можно сравнить на горячую и холодную.

Проверь наличие ошибки, и смотри в сторону датчика детонации, ДД.
Также неплохо помониторить поведение первой лямбды, может смесь сильно беднит. Хотя, если она глючит и врет, то может правильно показывать, надо вторую смотреть.

Может бензин с бака слить что бы не было детонации, для начала

А может в глушителе звенит? У многих так...

Компрессия на всех цилидрах от 11 до 12.  Правда мотор был еще теплый, когда проверяли.
А насчет vteca я рано радовался. Опять стал загораться чекенжин и отсечка, правда не так часто , как раньше. Ошибка 2647.

  Я бы тебе Игорь посоветовал снять ГБО и возможно у тебя еще будет шанс радоваться поездкам на этом авто , на этих моторах с газом быстрее прогорают поршни чем клапана.

 >:(

С нашими ценами на бензин ( 1.25 евро)  , это тоже не самый лучший вариант )  Хотя конечно дешевле ездить на бензине, чем попасть на капиталку двигателя.

"Башку" снять ещё успеешь. Пока в "зад " не клюёт трогать её особой нужды нет.
Если клапан прогорел, не заметить этого невозможно - будет троить.
Поэтому катайся, пока ездит. Не вот стоит ли дальше ездить на газе? Сам решай. Я не пастор, тут всех убеждать.

Звон клапанов ушел, со сменой заправки и переходом на 95, Нижегородский Хонда сервис "Пилот", лошары, уверяли что звенит какойто шелезка, больше к ним не поеду.

Заправлялся явно на какой то мелкой заправке ? Свечи выкрути, посмотри что бы были в порядке .

Всем доброго дня!
Готовлюсь к регулировке клапанов, пора!
Из прочитанного в теме сделал неоднозначный вывод, что как правило зазор увеличивается.
А у любителей ГБО, наоборот клапана "душит".
И возник чисто познавательный вопрос.
При длительной эксплуатации двигателя В КАКУЮ СТОРОНУ ИЗМЕНЯЕТСЯ ЗАЗОР???
С поклоном ко всем откликнувшимся!

Ты все правильно понял. На газу уменьшается. На бензине увеличивается. Это как правило, но во всяких правилах бывают исключения.  Если есть гараж и инструмент, то делов на пару часов. Или тыщи 2000-3000 в сервисе.

Делать буду сам.
Заправляюсь бензином.
Хочу для себя решить в какую сторону лучше допуск сделать (зазор 0,21 или 0,25),
а точнее, в какую сторону после моей регулировки этот зазор поплывет.
С уважением к форуму!

Приезжай в Саратов, сделаем вместе)))
Ставь ровно по щупу, следи за шлицом винта.
Не забудь валы проверить и вытяжку-метки цепи.

Главное делать на полностью остывшем движке! Идеально с утра.

Привет форуму!
Все дело в том, что брал машину с пробегом около 120 тыс. к,
и сразу после покупки проделал соответствующее ТО, включая регулировку клапанов,
которую проводил на СТО, на тот момент зазоры были в допуске и регулировать не пришлось,
но подстукивание клапанов прослушивалось.
Как купил машину сразу установил БК, и началась борьба с повышенным расходом топлива
(трасса 10-12 л, город 17-бесконечность).
Сейчас пробег приближается к 150. Звук клапанов за это время не изменился (как мне кажется),
но желание в очередной раз залезть в "голову" чертовски возросло.
Часто встречаю восхитительные отзывы форумчан, что после регулировки снизился расход топлива,
вот и задался вопросом, по какой границе допуска мне отрегулировать клапана в очередной раз.
К слову про БК. Он "ювелирно" откалиброван, расход топлива привязан к форсунке.
Был случай, что после мытья форсунок расход значительно снизился по показаниям БК (вот оно счастье),
оказалось хрен там, уменьшилось время впрыска. Очередная коррекция БК вернула расход топлива на прежнее место.
Может регулировка клапанов уменьшит прожорливость.
Всем удачного дня!
 

увы, не изменится. ровнее работать будет, запуск по-другому. форсунки ровно по объему должны давать, и факел распыла мелкий. износ двигателя необратим.

Привет Дим!
Мне кажется, что я еще не делал, это в лямбда зонды не лазил (кстати второй ДК через
проставку установлен чтобы "чек" от подыхающего ката потушить), и цепь не менял,
да и не знаю на сколько она вытянута (вскрою "голову" вот и посмотрим).
Клапана видимо делать буду 0,23, 0,30.
Сейчас прокладку под крышку заказал и прочие резинки.
Подскажи, может чего еще до кучи надо (первый раз сам полезу).

звони, случай чего. 905 384 8070.
У колодцев манжеты обрати внимание, как стоят. Прокладку я не менял, только герметиком мазал, а потом и это перестал делать - при снятиях герметик оставался, все обратно плотно прилегало и не текло. Под головками крышки катушек есть шайбы - их не потеряй. На японских моторах их уже не ставят, переделали. От ГУРа шланг желательно чтоб помощник держал, но сомом можно справится, правда герметиком внутри можно перемазать. А в остальном, все как у запорожца)

И, здрасте!
Вчера вскрыл "голову", в действительности промерить зазоры в клапанах не просто, используя щупы
имеющиеся в наличии 0,2 и два по 0,1 в пачке (0,25 не лезет), и 0,3-0,35 на всех выпускных (так же в пачку складывал).
Решил ни чего не регулировать.
По цепи - если на валу по метке , то на распредах не дотягивает около 1 см, причем метки на распредах не могу в одну
линию установить (хочется один распред повернуть миллиметров на 5-7).
Далее делаю 360 на валу, и распреды на месте (т.е. нет отставания, но расхождение по валам ок. 5 мм),
еще 360 - опять так же, еще 360 - опа! валы отстали на сантиметр.
Вот так и крутил весь день, ни хрена не понял!
Крутил без свечей, за ГУР. Может что делал не так?

Про прокладку, она вся сплющенная, и в гараже около +3 град. как пластмассовая.
От руки половина из крышки вышла и начала рваться. Купил комплект какой-то дешевый
за 850 р. Reinz 15-53806-01, такое чувство что она по размеру меньше. Кто ставил?

Родную прокладку оставь, а эту сдай - если она на холодную меньше, при нагреве станет еще сильнее тянуть. Должна вставляться ровно и выглядывать.
Риски на распредах должны смотреть ровно друг на друга, по линии через центры валов. При этом на шкиве метка уйдет от ВМТ из-за вытяжки цепи. Примерно на 1 см.
За ГУР крутить можно, крутим на себя, чтоб коленвал по часовой шел. При 360 на КВ метки совпадут. Цепь не может куда-сюда скакать. Крутить надо от совпадения меток на распредах. Отношение 1:2, точно провернуть КВ сложно. 

Привет Дим!
Прокладку уже порвал. Клапанную крышку собираюсь мыть (Желто-черно-серая).
Если выставляю метку по КВ, то на распредах недоход ок. 5 мм (причем уход между распредами ок. 7 мм)
Если выставляю метку по выпускному распреду, то уход КВ ок. 1 см.
Если на впуске перескок, может быть 7 мм разницы?

Если цепь меняли, могли так с перескоком поставить. На самой цепи есть метки-звенья, они с точками на шестернях совпадают. Заводская цепь ставится как придется.
То, что ты описываешь, похоже на перескок. Но надо точно убедиться в метках и звеньях цепи, только она показывает расстояния. При этом нижняя метка на коленвалу, разглядеть её можно только сняв шкив и крышку. Фотки метокможно сделать?

А что за метка на КВ?
У меня стоит риска на шкиву!

А про метки на цепи, спасибо!
Видел черную однажды, но пока крутил она ни разу нисчем не совпала.
Причем чтобы две были рядом ни разу не попалось (как в мануале).

Да и "чек" за неправильность фаз не зажигался.

Как узнать что пора регулировать клапана если отсутствует какой либо шум? Или раз положено регламентом то надо выполнять,? И ещё если клапан по зазор чуть больше то это ведь лучше чем он подзажат

Услышать довольно сложно, даже стетоскопом. Зазоры могут и не уходить годами, но к чему рисковать. Там же и вытяжка цепи определяется, и состояние валов, нагар масла. Купил - проверь. Желательно до покупки))) А уж если проездил 30 тык, тем более.

А можно чуть подробнее о том, как вытяжку цепи со снятой клапанной крышкой проверить.
После покупки проверял зазоры, состояние распр. валов и т.д., а с цепью не допёр. Там к натяжителю открытый доступ, просто вылет замеряется? В лючке, насколько понимаю, чёткой картины не видно.

А это в теме про цепь можно почитать. http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,107883.0.html
И там же обсудить!

Добрый вечер, форум.
 Я может спрошу глупость,но сильно не смейтесь))): "Наличие клапана VTEC влияет как-то на процесс регулировки клапанов ?". А то вчера один мастер начал меня лечить ,что на моей Хонде (RD 8)  всё сложно, поэтому и дорого,типа нужен вакуум для клапана VTEC, и тд. Помоему хрень какая-то,или я не прав? О себе : Машина - 2006гв,195000км( 105000км на газу), з/части в машину только оригинал.

Смело пристрели его, возьми отвертку и сделай сам.
От запорожца ничем не отличается.

Ок! ))))))))))

Всем доброго времени суток! Первый раз заезжал на регулировку клапанов при покупке авто (был пробег 59000, сейчас 109000 км). Сейчас делал регулировку сам. Первый раз в своей жизни полез в клапана сам и не зря. Клапана оказались отрегулированы в прошлый раз под первый кузов, а там зазоры куда меньше наших. При такой разнице в зазорах эффект поразительный. Исчезло две головных боли: подергивание машины при трогании на холостых; машина иногда глохла при резком торможении. Сейчас работает аж душа поет. Прокладку брал новую в автотрейде за 135р, свечных колец не было. Не торопясь вся процедура заняла часа 2. Переднее колесо не снимал, доступ и так хороший. Самой большой проблемой оказалось поставить аккуратно клапанную крышку, смазанную слегка герметиком, на место, не повредив тот самый слой герметика. шагай

У нас есть свои неплохие отчёты. Вот например: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,153811.0.html Хоть и третье поколение, но мотор тот же и все процедуры те же, разве что на втором поколении американках нужно открутить трубу поперечного усилителя от правой стойки и немного её вверх отогнуть, что б не мешала клапанную крышку поднять.

на европейке эта труба тоже мешается.

отрегулировал клапаны на 250 т.км. Давно уже надо было заехать, но толчком был появившийся check датчика детонации. В итоге конечно клапаны и 23 ошибка оказались не связаны между собой, датчик детонации просто сдох.
В итоге регулировки разницы на холостых я не заметил, но на оборотах ~2000-3000 двигло стало работать тише.
Кому интересно ценник у ОД(аояма) нынче такой:
отдал 4000р (времени ушло часа 4)=работа 2500 + прокладка 1500, что понравилось бесплатно помыли машину и двигатель...

с момента как я отдал тачку, так я еще в очереди полчаса посидел))

ахринительно они тебе клапана отрегулировали :D :D :D а цитировать сообщения предыдущего автора у нас на форуме запрещено

Доброго дня!Прошу проконсультировать. Беспокоил стук клапанов и минусовая долгосрочная топливная коррекция LTFT ( порядка -5.5% - до и до %10 на хх) . Решил отрегулировать, первый раз полез сам , выставил на впуске 0.23 выпуск 0.30 . Ситуация не изменилась. Решил доверить регулировку профессионалам(которые хондами и только хондами занимаются уже лет 16) , отрегулировали , впуск 0.23 выпуск 0.28. Стук явно уменьшился , но и увеличилась LTFT почти до -10%) . Да кстати , на трассе что при первой регулировке что при второй коррекция стремится к 0%. Собственно вопрос в том , стоит ли беспокоиться прогаром клапанов  или от греха подальше выставить на выпуске 0.30 ?

Первый раз конечно было лучше - не любят эти моторы уменьшенный зазор особенно на выпуске.
Что касаемо коррекции: 5-10 % (особенно на ХХ) для не нового мотора это норма, к тому же на рабочих оборотах коррекция нормализуется. Мотор не молодой уже - есть "склонность к астме".

Спецы на этой машине сказали на делать 0.20 впускной и 0.25 выпускной, цокотеть вообще не будет.

... и ехать тоже.
Макс, ты кому больше веришь?

]да я решил отрегулировать на 200 тысячах (последний раз регулировал на 90), так после регулировки цокотит как на жигулях. Я аж расстроился. Мастер сказал всё по книжке сделал. Но у меня проблем не было кроме того что они навязали мне мысль что надо регулировать и свечи менять на иридиевые и кучу всего там содрали с меня. Я позвонил старым мастерам в родном городе, которые сделали свои станцию под Хонду и имеют опыт уже долгий, так они сказали забей на мануал, сделай 20 на впуск и 25 на выпуск именно так эти машины настраиваются и они уже собаку съели на этом. По другому будут звинеть, а 20 и 25 именно то что надо!

Ну вот такие "умники" накрутят зазоры поменьше (чтоб "работал потише"), а потом к нам приезжают хозяева этих машин: "машина тупит, расход вырос..." и т.д. И начинаем обратно откручивать.
А если с такими клапанами зажатыми поездить прилично, то сёдла с тарелками подгорают и уже регулируй... не регулируй... хоть клапана притирай, что б вернуть былую бодрость.

А сколько на твой взгляд нужно минимум сделать? Чтобы меньше цокотело?

С правильно отрегулированными клапанами мотор не "цокотит", форсунки и то громче щёлкают. А вообще тебе что больше интересно: что б мотор нормально работал или тишина?
Что б мотору хорошо дышалось, нужно зазоры делать ближе к верхнему пределу "паспортных" зазоров. Т.е. впуск 0.23, а выпуск 0.30.

Мне надо чтобы мотор работал нормально так как с завода, тихо, а не цокотел, а какие там зазоры меня не интересует. Но люди которые работали на официальной станции, а потом открыли свой сервис и давно знают эти машины (так как вы примерно работаете в автосервисе частном) сказали по телефону что надо 20 и 25 на выпуск, может они перепутали, я ещё раз уточню, но они в другом городе (Донецке), а сделал я в Киеве. На камеру сниму звук и вы послушаете, выложу позже, пока не пойму что ещё делать, скорее всего работу выполнил дилетант (новый мастер) и не правильно сделал. Поеду к начальнику решать вопрос. Позже отпишусь.

Глупостей не делай, есть мануал и там допуски. Тут их уже обсосали со всех сторон.
То, что ты приводишь, говорить лишь об одном - у них щупы такие, нет со значениями 21-23-27-29 или как то там.
Шептать не будет, не новый. А прогар клапанов на горке и паленом бензе от таких зазоров легко словить.

Приехал в родной Донецк, тут старое доброе СТО отрегулировали как я хотел 20 и 25, теперь двигатель шелестит, оказалось что тот горе мастер в Киеве сделал больше чем даже мануал написал. Около 40 на выпуск и 35 на впуск. Но обнаружилась ещё одна неприятная вещь, выпускной распредвал на шейках пальцем нащупали задиры. Мастер такое слово применил - "выкрашивание кулачков". Короче сразу заменили распредвал (был в наличии). Отдали за 300 зелёных, хорошая цена, до войны дороже стоил. Но это уже другая тема, а вот что касается зазоров то в подтверждение того что надо 20 на впуск и 25 на выпуск, этот факт что машина даже мощность появилась, двигатель работает тихо. Так что уже проверено 20 на впуск и 25 на выпуск это нормальная регулировка. ИМХО  O0

Ты уж определись с мощностью: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,6832.new.html#new

При регулировки по мануалу (большие зазоры с цокотением) мощности нет ни на низких оборотах, ни на высоких. А при регулировке (20 впуск и 25 на выпуск) мощность выросла на верхних оборотах и машина стала резвее, если крутить от 3 тысяч и выше. Но при трогании на светофоре, я об этом написал, машина слегка с провалом. Хотя не всегда, но бывает такое. Эти двигатели так и работают, чем больше обороты тем лучше, но сейчас это стало более выражено. Поэтому я и спросил про катализатор.

у меня на 151 тысячи зазвенели 8 лет уже за этой баранкой ни разу не регулировал поэтому и читаю тему сижу вот даже не знаю самому лесть под крышечку  или к мастеровому,дело в том что официального сервиса нет вот что-то ссыкотно,не понятно кому отдавать! хотя и официалы как отписался выше человек чудят . :o 

 >:(
[/quote]
Вот так залезешь под крышечку в первый раз за 150 - а там выпускной распред под замену, потому что кулачки разбило. *facepalm*

А если не лазать - то на 200 т.к. еще и рокера менять придется и еще что-нибудь. Насчет распредвала - кому как повезет. Да есть такое безобразие. Но ведь не каждая машина страдает этим дефектом до 200 т. км. Кто-то больше, кто-то меньше ходит, а кто-то вообще не страдает. (см. соответствующую тему) К этому надо подходить философски и быть готовым к худшему, надеясь на лучшее.  ;)
Страх увидеть разрушение распредвала - не основание не  регулировать клапана. Чем раньше заметишь дефект - тем больше времени для размышлений и меньше последующий ущерб.
Так что не пугай людей!

0.20 и 0.25 на R20A в CRV  3-его поколения. На наших движках такие зазоры недопустимы. Хтотя, может не все распреды ещё регулировщики продали :)

Проеду с такими зазорами 20 тысяч, сообщу результат, если начнут прогорать клапанные сёдла, уже на таком пробеге будет ясно. Предьяву кину своему СТО, они будут отвечать. Так что не кипишуйте, наоборот радуйтесь что есть какой-то долб@ёб вроде меня который решил поэкспериментировать со своей машиной. Потом всем опыт будет. Вот будет потеха когда с машиной ничего не будет, а все сторонники больших зазоров окажутся напрасными паникёрами. Здесь меня убеждали что нельзя 20-25 делать. Посмотрим на их реакцию и недоумение что машина не только не сломалась, но и продолжает ездить как ни в чём не бывало  ;)
А распредвал я заменил не думая, мне отдали за 300 зелёных (оригинал)

Не то, чтобы в претензию, Максим, всего лишь хочется узнать откуда взяты эти 0.20 и 0.25? Ведь мануал есть, япы-то  тоже о чём-то думали, когда его писали. Хорошо конечно, что мастера берутся ответить за эти зазоры, но как-то по опыту заметил, что у них мнение часто меняется в зависимости от фактического расклада. Они указали какие зазоры выставили  где-то документально.
У тебя 2.4? И на каком масле ездишь?

Понятия не имею. Они сказали что на этих машинах нужно 20 и 25, они работают уже 20 лет и только Хонды и Акуры обслуживают. Сам хозяин работал в официальной Хонде в городе и ушёл открыл своё СТО. А по мануалу  говорят будут клапана цокотеть. Так и сказали, выбирай, можем сделать по мануалу, но будет громко мотор работать. А можем сделать по своему опыту, вот я и сказал, пусть делают по своему усмотрению. Завтра заеду к ним ещё раз задам вопрос, почему они так, но они уже и так на меня смотрят как на идиота. Сколько можно это обсуждать? Сделали как они знают и всё! Хочешь, снимай сам переделывай. Но я не буду это делать. Просто если прогорит седло и то я у них головку не буду менять. А наеду и претензией. Через 20 тысяч будет видно уже....

:)Тоже так смотрели первые пару лет, теперь звонят, советуются..хотя до спеца мне как до Парижа:))Всё на Форуме вычитано.
Спасибо за коммент, учитывая мин зазор по впуску 0.21, думается 0.2 не фаталити, по выпуску отпишись конечно как ходить будет. Всё, более не тревожу.

Только что снова заехал к ним и попытался завязать тему что они сильно зажали клапана, меня на форуме ругают. Хозяин ответил что есть машины на газу приезжают с такими зажатыми клапанами что даже щуп не влазит и никаких проблем с головкой и сёдлами не было. это всё миф что прогорят клапана и сёдла. Так как люди после газа вообще по 20-30 тысяч ездят с пережатыми и потом просто приезжают по новому регулировать. И я пока у них там был слямзил у них свечи БУ меняли кому-то называются denso iridium skj20dr-m11s, сейчас поедву на стенде проверю. Возможно тяга пропала из-за того что я проехал на своих свечах уже 140 тысяч.

Отрегулировал на днях клапана. На впуске с трудом пролазил щуп 0.20, выпуск на некоторых 0.33 проскакивал. Сделал впуск 0.23 и выпуск 0.30 Двигатель работает намного тише и ровнее. Да, и на выпускном распредвале задиры 1 и 4 цилиндр :(

Теперь можно попытаться исцелить больного:) http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,5369.msg882885.html#msg882885

День добрый! На своей царевне к20а4 поставил такие зазоры, потому что по мануалу работал, как дизельный тракторок, да и щупы регулировачные как раз были только с разбегом 15 - 20 - 25 - 30. Проехал 60 тыс. км. Полет нормальный! Ничего не прогарело. Динамика разгона устраивает. До этого пробовал по мануалу, громко стучали, особенно выпускные.

А я от себя добавлю: всё это вы делаете на свой риск и страх! Потом, если что, обижайтесь только на себя!

To Saн Saныч- вопрос :как работает мотор твоей машины с ''мануальными'' регулировками ? Громко или тихо? Недавно регулировал клапанье, пришлось переделывать. Мотор работал да, как трактор. Пришлось ставить 0.20 ,0.25 тогда вроде стало терпимо. Валы , цепь все в весьма хорошем состоянии(160т.км.).

Алексей, не сбивай с толку людей. Клапана регулируются не для того, что бы мотор тихо работал. Тепловой зазор вычисляется производителем так, что бы при прогретом моторе зазор сводился к нулю и клапан закрывался полностью, но плавно без удара. Если зазор будет больше, то клапан будет удаляться об седло и деформировать седло и деформироваться сам. Если зазор будет меньше, то клапан будет закрываться не полностью и это негативно скажется на наполняемости цилиндров, компрессии и эффективности рабочего хода. Такие моторы как правило страдают "обогащённой смесью" - наблюдал уже много раз. У них ухудшена приемистость, а в совсем запущенных случаях доходит до того, что не прогретый мотор не держит ХХ и глохнет при включении передачи АКПП - люди с места тронуться не могут пока не прогреют двигатель. И всё из-за того, что мотору воздуха не хватает - попробуй подышать с дыркой в лёгких.
Нам часто приходится перерегулировать клапана после вот таких умельцев, которые делают зазоры поменьше, что бы мотор работал потише. Но до конца вернуть былую удаль уже не удаётся, потому что длительная езда с неплотно закрывающимися клапанами вызывает образование на фасках нагара и раковин, и даже когда зазор нормальный клапан всё равно пропускает.

Вот поэтому я и не рекомендую делать зазоры меньше положенного!

Ok, это понятно, я спросил про то, как работает твой мотор !  Шумновато или нет ,просто" свежие "моторы не имели повышенного цоканья (у Torneo-Accord к примеру). Возможно при рекомендованных регулировках " пение" это последствия естественного износа ГРМ в общем? И не следует обращать на это внимания, я так понимаю.

Нормально работает. Во всяком случае мне есть с чем сравнивать. После прогрева основное цоканье на этих моторах издают форсунки.

Подскажите какие зазоры клапанов на Honda CR-V II (Американка), Двигатель  K24A1, 2004 года выпуска?

читать совсем не можешь??????????

Приветствую! Год назад установил контрактный двигатель из Японии К24а, заявленный пробег 35т.км + мои 20т.км. Вчера отдал на регулировку клапанов, мастеру который обслуживал старый ДВС. Все клапана были с большим зазором особенно впуск, точно он не замерял сколько было, отрегулировал: впуск щуп 0,25 еле лезет, выпуск 0,30 нормально. Особой разнице не заметил только утром на холодную потише стало. Но без косяков не обошлось, каким то образом у мастера перескочила цепь, прихожу, завожу сразу чек, скрепку в разъем, ошибка 57(фаза). Снимает клапанную крышку, цепь на метки, на один зуб проскок и понеслось. Большую крышку не вскрывали только лючек натяжителя, переставили, все метки идеально совпали, значит цепь как новая. Как она могла перескочить, крутил через дырку в защите за колено???

может против часовой крутили?

Такому мастеру надо руку в суставе прокрутить на 360

Меня не было рядом, уехал на работу, он говорит что крутил правильно и на старом ДВС  он мне раза три клапана настраивал, все четко.

Здравствуйте купил машину 2006 перед покупкой слушал ничего не стучало.отдал деньги как говориться поехал на резвость проверять поездили туда сюда и заметил что стало что то стучать особенно хорошо слышно если стоять у двери водителя (капот закрыт) в машине тоже слабо слышно если печку выключить.ездил в сервис где машина обслуживалась сказали да немного слышно но ничего криминального нет. Когда я смотрел перед покупкой за день и потом хозяин меня возил я не слышал.получаетсЯ я проехал 20 км и появился звук очень похожий. Может что то еще похоже по звуку не хочется на распредвал думать.клапана регулировали недавно пробег после регулировки 3000 тыс мастер говорит распредвал был отличный.

Лучше б это был распредвал. Т.к. стук слышный из под машины с закрытым капотом (особенно возле бордюра или стенки) в этих моторах обычно издают поршни.

А что с поршнями происходит на машине пробег 135000 не смотан есть вся история

Если масло подгорает, прежде всего за́биваются каналы в поршнях. Залегают кольца и процессы износа ускоряются.

Привет, коллеги, с праздником Победы!
Прошло 2 года с тех пор как последний раз настраивал клапана не по мануалу, а как на вазовской классике, меряя зазор между рокером и затылком вала (пост №278). Напомню, что отступление от рекомендаций мануала были вызваны наличием выработки (наклеп) на некоторых из клапанов, что вносило существенную погрешность в результаты настройки щупом. С тех пор проехал около 12 тысяч. На днях снимал крышку клапанов, посмотреть состояние валов, так как в прошлом году пришлось сменить масло, и заодно проверить зазоры. Валы в порядке. На впуске между клапаном и регулировочным винтом щуп 0.20 заходит легко, а 0.25 не лезет. На выпуске 0.3, как и требуется по мануалу. Метод описанный в посте №278 не нов, он применялся ранее в других хондовских двигателях. Для некоторых описаны оба способа.
В нашем случае при настройке зазора между валом и рокером на впуске я использую щуп 0.15 мм, на выпуске 0.20 мм.

Масло по докам было заменяно в январе. Щуп вынимал оно светлое подозрений не вызвало. Уровень был по верхней метке проехал 300 км уровень не изменился.

Мужчины что делать то крышку снимать распредвал смотреть или ......!!!!!

Конечно сними. Ревизия не помешает. Зазоры, шейки, цепь. Все проверить и сфоткать с хорошим качеством. Там понятнее будет.
Фонендоскоп возьми, все звуки слышно прекрасно.
Проверь без ремня, полминуты не проблема. Иногда стартер задевает за маховик. Полкоробки тоже крутится, нельзя недооценивать.

Без ремня помпа не будет работать, не перегреется двигатель, попробую на днях разобрать и сфотографировать. Я толком и не знаю что и где мерять это ж совсем другая машина. Раньше была rd1

Да все как у запорожца. Зазоры проверить, есть в ветке, почитай сперва.
Цепь по вмт на шкиве и рискам на распредами проверь. После В серии разберёмся, хоть и все иначе, но Хонда.

Кто нибудь знает что имел ввиду сансаныч в посте 396

Про стук поршней? Он имел, что стук поршней хуже для владельца, чем стук валов -всё ж по русски...

Я и спросил что значит стук поршней? Пальцы? или еще что.

Болтаются они там и гремят. Износ большой.

Как так получается что 135000 это большой пробег.? У авто было 2 хозяина, первый наездил 86000, второй за 5 лет остальное, есть все заказ наряды у последнего владельца, так все видно что меняли и какой был пробег. Меняли много чего но в двигателе меняли только втэк и датчик масла.

Купил мужик седьмой айфон, положил в джинсы в задний карман. Садится в авто, слышит сзади "хрусть" и думает, хоть бы это позвоночник.
Пока точно не ясно, лучше не гадать. Саныч сказал, что распред проще сменить, чем горшки. Не паникуй раньше времени. Проверяй по очереди.

Здравствуйте. Может кто подскажет, номер комплекта прокладок клапанной крышки с свечными колодцами. Видел где то, перерыл все найти не могу.

Лови  :)  12030-PNC-000 есть только такой комплект, там прокладка и резинки с шайбами на шпильки. Свечные колодцы, резинки, отдельно продают.

Автодок даёт ещё это. VICTOR REINZ     15-53806-01 комплект   

   12342PCX004   Кольцо уплотнительное свечного колодца
   12341PNA000   Прокладка клапанной крышки
        12341RTA000   Прокладка клапанной крышки

Если внимательно присмотреться, то в этот набор и прокладки свечных колодцев тоже входят.

2  >:(

Благодарю. Буду заказывать, а то пора клапана регулировать.

Если сам регулируешь, нет смысла менять прокладки. Даже задубевшие пробки отлично держат с минимумом герметика.
Поняв состояние можно менять.

Вчера снимал кл. крышку распредвалы в хорошем состоянии (ногтем водил по ним канавок нет), зазоры клапанов в норме щупы пихать очень не удобно.До этого слушали фонендоскопом человек сказал стук отчетливо слышно из под кл. крышки 3, 4 цилиндр, я попросил его слазить вниз послушать поддон, он сказал оттуда звуков никаких нет. Метки на распредвалах поставил вверх метки в горизонте встали четко, а на маховике первая метка по ходу движения была вперед см на 1-1.5 от клювика. Если на шкиве выставить метку точно у клювика то тогда расхождение меток которые в горизонте примерно 1 зуб (там плохо видно голова не пролазит чтоб посмотреть) сфотографировать не догадался. Может цепь растянулась вот и стучит что то.

Снял снова крышку сделал фото. Посмотрите может цепь растянулась. До натяжителя пока не добрался.

Сегодня обнаружил такой момент встал у магазина стук был слышен отчетливо громко, перевел селектор с N на D и в какой то момент переключения коробки звук на секунду пропадает, и потом снова его слышно, и вроде бы чуть слабее. Что это получается в коробке что то, или прекращается когда коробка вкл, появляется нагрузка на двигатель?

Стоит ГБО. Пробег на газе 96 000. Регулировка клапанов каждые 15 000. Каждый раз выпускные клапана были зажаты и требовали регулировки. Сегодня проверяя клапана был удивлён. Выпускные да и впускные регулировки не требовали. Даже на двух выпускных зазор был великоват 0,35 щуп входил , хотел убавить но не стал. На 250 000 была замена цепи грм. Сейчас пробег 267 т км. И второе : свечи не менялись примерно 80 000. Сегодня выкрутив обнаружил увеличенный зазор, двигатель работал без нареканий. Поставил старые свечи с нормальным зазором , которые были сняты , потому что есть новые.

у  меня  проблема  со  стуком  поршня   зимой ,  на  холодную  шумит  но  стоит  прокатится  дать  движку  полностью  прогреться  и  звука  как  и  не было. Звук  остается  даже  после  того  как  мультитроник  (допол.  установл  борт компьютер)  мне  сообщает  что  температура двигат.  внорме.  но  после  полного  прогрева нескольких,  включений  вентиляторов звука  как  и  не было. На  вазовских  двиг.  09  015 они  с  завода  с  нулевым пробегом  шумят а  после  работы    исчезают. Если  бы  на  наши  двигатели  дополнительные  фарсуночки   для  смазки и  охлаждения  поршней  сноса  им  бы  небыло
[/quote]

Интересно  газ , бензин , топливо разное  да  и  зазоры  должны  быть  тоже  разные.

[/quote]

Нет, зазоры определяются свойствами материала клапанов и головки, и температурой.

тоже так хотел, но подумал, а нельзя ли  как-то поджать отверткой клапан  и полностью выкрутить (демонтировать)  регулировочный винт полностью?  на НЕхондо моторах я их шлифовал и они ходят еще одну жизнь.

Наклеп образуется не на винте, а на торце стебля клапана, на который давит винт. При этом сам винт не страдает. Так, что дело не в нем.

да уже листнул следующую страницу, с фотой где крыса. странный выбор материалов сделали инженеры.  копеечная деталь вечная,   а изнашиваемая только съемом головы меняется.   интересно, клапан ваще по это причине оторваться не может?

сегодня проверял клапана
впускные все были 0.28, выпускные 0.3, такое ощущение, что ставили щупами которые были
непонятно было как выбивать прокладки свечных колодцев, короче не стал их менять, вроде целые были

Сальники свечных колодцев дубеют от масла и времени... Я вынимал отверткой и молотком. Они там усилены алюминиевым кольцом - недеструктивно не удалось достать...

Здравствуйте скажите у нас имеется два впускных клапана два выпускных так. Например регулируем мы сначала впускные , мы должны вставлять сразу два щупа под впускные клапана и вместе их регулировать, или можно сначала один впускной потом другой, если раздельно не будет ли перекоса при регулировке. Естественно речь про один цилиндр идет.

Без разницы. Хоть вовсе клапана щупы  засуньте.

Коллеги, на моей тяжело снимается планка с разъемами катушек зажигания, короткий подводящий жгут. Приходится сильно тянуть, что не есть хорошо. Кто-нибудь знает как его можно удлинить, чтобы снимался легче? К сожалению, сам не вижу. Может, что-то не так делаю?

А зачем тянуть? Оключить разъемы: датчик коленвала, датчик давления масла, клапана VTC, клапана VTEC. И все это вместе с планкой отводится в сторону и не мешает

Всем большой привет!)
 Я правильно понимаю что это актуальные зазоры для K20A4 ?

Имеем хонду срв 2002гв , 2.0

SHSRD88602U004711

Спасибо. А то раскидал все , а данные с зазорами найти не могу)))

Все верно, подтверждаю.

 :)
[/quote]
Спасибо! :смайлик жмуруку: )

Всем привет. Решил отрегулировать клапана. Вскрыл, померил, выпускные были 35, впускные 26. Отрегулировал выпускные на 30, а впускные на 23. После этого увеличился расход на 1 литр, плюс появилось странное неприятное плавное подёргивание при подкатывании на светофорах (ногу на тормозе слегка отпускаем и подкатываемся и в этот момент плавные подергивания неприятные, педаль с тормоза и чуть больше газу -поддергивания уходят).
Вскрыл второй  раз, чтобы перепроверить зазоры, все верно - 23 и 30.
Почему увеличился расход и появилось это подергивание? Посоветуйте как быть и что делать?

p.s. так и хочется все вернуть обратно (

Я тоже озадачивался таким вопросом потому, что у меня так же как на фото. Как я понял из всего найденного по этой теме, что при правильно совмещённых метках на распредвалах метка на шкиве коленвала стоит напротив метки на блоке двигателя только при новой цепи. С пробегом цепь постепенно растягивается и метка на шкиве уходит дальше по направлению движения. Как метка на шкиве уйдет больше чем на 1.5 см - цепь надо менять. Я так понял. Может я и не прав. Кто знает поправьте