Клуб Honda CR-V Россия

Привет всем!
Подскажите, пожалуйста, куда может уходить антифриз?При визуальном осмотре течи не обнаружены.

В целиндр..

Как быстро уходит? Пошарь рукой снизу радиатора в районе сливной пробки.
У меня не видно было где уходит, а сопливилось именно там

Владимир, но это не есть "норма"! Косяк вылезет в тот момент, когда ты его не ждёшь, может ещё три года откатаешь, а может случится завтра, я бы довёл до конца эту непонятную историю, разобрался бы сам или доверил людям, кто в этом лучше понимает(если со временем туго).

Согласен с Павлом, сразу после проездки по сухой дороге, проверь в районе кранчика пробки на предмет наличия капель или влажного места, если не менять прокладку на барашке, после 2-х замен антифриза оттуда будет капать, причём не на стоянке, а именно в движении!

Вроде сервисмены говорят что если ОЖ уходит в цилиндр (то помимо стандартных признаков - белый выхлоп, эмульсия в масле)
эта неисправность должна весьма быстро прогрессировать.
Т.е. начинается с бачка в месяц, а потом чуть ли не за день уходит...

У меня подобное тоже было. Все облазил.
Потом поменял помпу - с виду она нормальная, но когда сняли (там есть спец. канал) заметны были следы высохшей ОЖ.
Т.е. она уходила и сразу испарялась на блоке цилиндров. Кстати, был запах ОЖ на горячем двигле, проверь тоже.
PS Кстати, уровень вновь понизился в бачке, долил грамм 200. Но это произошло постепенно за 4 месяца.
Может просто после замены пробка была, не заметил сразу.

У меня была проблема с радиатором. Антифриз уходил неизвестно куда. Потом обнаружил огромные лужи антифриза на кожухах вентеляторов и весь стык верхней крышки радиатора и сетки радиатора. Заменил радиатор с крышкой. долил антифриз в радиатор и по привычке см. на 2-3 выше верхнего уровня в расширительный бочок. Теперь антифриз на верхнем уровне бочка и всё равно есть маленькие лужицы на кожухе вентелятора. И никак не могу понять откуда (с какого места) он уходит

Проверь на предмет герметичности соединения и подводящие шланги,
а так же ради профилактики, шланги в АККП от нижнего бачка радиатора.

Зеркальце, чистые листки бумаги, заведенное, хорошо прогретое авто и терпение помогут найти.

Если на горячую смотреть, то неплотности примыкания в шлангах можно и не увидеть. Физика. Особенно зимой подтекает на остывшем движке изза скорости остывания разных по материалам деталей.

Здравствуйте! Обнаружил капли антифриза на поддоне двигателя, чуть выше находится генератор и помпа. Мотор B20Z2 (Американка). Антифриз доливал, на утро такая же фигня расширительный бачек пуст в ноль, вообще сухой! Долил поездил, поставил машину, прихожу утром о5 расширительный бачек сухой....грешил, что он треснут, снял промыл набрал воды и проверил, не капает. Снова залил антифриза и начал осмотр, радиатор сухой шланги тоже, единственное место где увидел капли это поддон двигателя чуть выше под кожухами помпа... Двигатель не дымит, температура в норме...Не знаю я, что это такое, но вот на днях буду менять ГРМ, ролик. На всякий случай прикупил помпу, сальники коленвалов, сальники свечных колодцев и прокладку крышки головки, хуже не будет если поменяю ну и навесные ремни. Подскажите что это может быть? В поиске ничего похожего не нашел...
мб у кого была такая проблема? Главное, что все ок, а утром расширительный пуст и капли на поддоне... Стало страшно...начитался тут про ГБЦ и все такое:((( А машину только купил еще и месяца не прошло:(((

Сам же определил, откуда течь. Если капли на поддоне со стороны шкива, то помпа.
Ставь машину, снимай кожуха и меняй, пока ничего не случилось с ГРМ, всё как написано в FAQ.
Раз течёт из под кожуха, срочно менять помпу и ремень в первую очередь.

тоже течет, сначало радиатор у крышки треснул, запаяли, течет, шланги на газовом редукторе заменил, много меньше течет, но течет, что еще может?!

Апрокладка ГБЦ как поживает?

Да двиг сухой, течет в районе радиатора, но он тоже вроде как сухой, вообще когда еду, стою не видно, что течет, а вот ночью постоит уром накапало, ночью гоняет подогреватель.

Была у меня подобная история с помпой - подкапывала при холоде. Когда помпу снял, то верхняя часть соединительной поверхности с двигателем была в белом налете. Все зачистил и потом поставил новую помпу с новой прокладкой. Налет не отмачивался и не оттирался ничем, помогла мелкая шкурка - "нулевка". Причем антифриз попадал на пластмассовый бампер, там скапливался в небольшом углублении и потом капал  с совершенно неожиданного места, в зависимости от наклона машины. Я уже на радиатор грешил.

Вот я и спрашиваю, прокладку ГБЦ давно меняли?

ни разу не менял.

Задумайся о замене... (№ 12251-P8R-004)

Мужики а у меня мистика, :o все облазил,не могу найти откуда течёт! Машину поставишь, а на снегу видно как не по детски капает антифриз,плывет по раздатке,откуда то сверху,пытался проследить,там все сухо!И неоткуда по сути там плыть! >:( :-[ Ещё проявляется течь в районе верхнего патрубка (где он присоединяеться к радиатору) Поставил хомут 2-ой на него, сантехнический,подтянул,а она сцуко все равно капает :'( сильнее подтянул уже как бы нет, но капель 10 есть, зато началась течь по раздатке.Что скажете дорогие наши  Гуру? :-\ P.S. ДВС полностью прокапитален, все заменено + радиатор+ все патрубки, ну и есесно антифриз Neste RED. В неделю уходит по 1,2 литра из расширителя. :-\

ну если именно по коробке течет, то думаю в районе термостата искать надо, мож его прокладка

В том районе проверял в первую очередь,у мя мысль промелькнула,а из трубки по которой тосол в башку подаёться , может течь? :-\

попробуй все подозрительные соединения обмотать бумагой, потом раскажешь

Осмотри клапаны ХХ на БДЗ - термо и электро, к ним трубки с ОЖ тоже подведены.

Если присутствует течь ОЖ в месте закручивания хомута, то установка дополнительного хомута в большинстве случаев не поможет. Вариант -  заменить хомут, осмотреть шланг на предмет продавливания или вспучивания, а возможно и потери эластичности в месте уплотнения. Тогда, лучше замена шланга.
 Плюс к тому, что написали ребята, проверь затяжку датчика температуры ОЖ. После проведения капремонта не качественно затянули соединения – нужно всё проверить.

В морозы за -30 машинка тоже сделала лужу. Также с правой стороны откуда-то. Также грешу на помпу т.к. пора ей уже, но вот не подлезть чтобы убедится - может можно как-то удостоверится не разбирая лишнего что это именно помпа?

если помпа бежит, то она всегда будет бежать
скорее всего подтекает из под прокладки помпа-блок, она в виде резинового кольца (я ее на герметик посадил и все ОК)

Менял на днях ОЖ, и задумался.Следить за уровнем ОЖ в системе нужно ,я так понимаю по меткам мин. и макс. в расш. бачке.А уровень в расш. бачке находится гораздо ниже уровня ОЖ в радиаторе.Как в расширительный бачек попадает ОЖ понятно.А вот из расширительного бачка, как ОЖ попадает в систему , если уровень в системе падает , не понятно??? ??

Когда двигатель остывает, давление в системе охлаждения падает, т.е. оставшаяся в системе пустота сжимается, создаётся разряжение, открывается клапан в крышке и жидкость из бачка поступает в систему. Поэтому после смены ОЖ, можно считать что воздуха в системе не осталось, только после того как двигатель хотя бы один раз остыл полностью и ОЖ в расширительном бачке хватило (чтобы не хлебнул воздуха).

У меня была такая проблема. Тоже потихоньку уходил антифриз. Ни дыма белого не эмульсии ничего не было .Спецы тоже со сто процентной уверенностью не могли сказать в цилиндр уходит или куда еще. Кончилось заменой прокладки и шлифовкой головки и блока.Косвенный признак по которому можно задуматься о том , что антифриз идет в цилиндр - это давление в патрубке.Когда двигатель хорошо прогрет и антифриз идет по большому кругу трогаешь патрубок и если о под давлением то это сразу заметно .После ремонта никакого давления в патрубке не наблюдается. По крайней мере других каких либо признаков у меня не было. С другой стороны у племянника (правда на тоете) тоже антифриз уходил- искали долго и нудно пока само не проявилось.Оказалось все очень просто микропора на радиаторе.когда холодный- все О.К. как горячий начинает сочиться и тут же испаряется.

А у меня проблема заключалась в кончившемся верхнем патрубке. Подтеков не видно было, все сухо, тока патрубок перед хомутом (на радиаторе) был сильно раздут. Пощупал его, а он мягкий как не знаю что, очень мягкий. Заменил, пока все ок.

Тоже отпишусь по своей проблеме в надежде на помощь более грамотных в вопросе.
Проблема следующая, позавчера вечером перед тем как открыть ворота двора заметил, что идет парок небольшой из радиаторной решетки. Подумал - радиатор. Но открыв капот обнаружил, что пар идет из под кожуха в месте двигателя куда заходят штаны выхлопоной системы. Т.е. если смотреть на двигатель, сразу выше радиатора находится  внизу кожух, где еще размещен щуп проверки уровня масла.
И получается, что из под этого кожуха вниз шел неинтенсивный пар. Получается перед домом последний участок метров в 200-300 идет в гору под углом 15-20 градусов (на глазок), в итоге выходит как раз заметил пар после нагрузки на подъем.
Вчера утром открыл какпот, завел. И на холостых пошел неболшой парок, который пропал через минуту-другую. Также заметил, что из под кожуха упало пара капель, проверил точно не масло.
Также проверил уровень антифриза. В радиаторе норма, а вот в бачке буквально на дне. Тут же залил в бачок посередине между мин и макс.
Сегодня утром проверил уровень ОЖ. Радиатор - норма, бачок ниже минимума стало.
Радиатор меняли полтора года назад, крышку тоже.
Хотелось бы перед поездкой на СТО ограничить список возможных вариантов неполадок. Учитывая, что за 2 года нормального спеца по двигателям я так у нас и не нашел. В случае, если уж будет мне объяснить как причину совсем из другой области, хоть буду предупрежден!
Заранее спасибо!


 

Штаны соединены с приемной трубой фланцем, как раз под защитным экраном. Причины прорыва выхлопных газов через фланец: прогорели кольцевые прокладки или потянуло шпильки фланца из-за того, что сел двигателем (приемной трубой) на твердую преграду.
Появление пара и жидкости из фланцевого содинения и заметный уход ОЖ из расширительного бачка можно сопоставить с разрушением или деформацией прокладки ГБЦ. Но такой диагноз дистанционно я поставить не могу. Наблюдай, спрашивай. Может еще какие симптомы заметишь.

В принципе тоже ожидаю приговора для прокладки ГБЦ. Просто на ровном месте получается ее пробили, какие перегревы зимой, нагрузки особой не было.

Скорее всего подтекает из под сливной пробки блока(на схеме:блок цилиндров № 12).Потом по двигателю стекает , капает на "штаны",и обгорает.Посмотри под пробкой должны быть подтёки.

Сильно не бейте и не пинайте. Прошукал поиском, похожих тем много но не совсем то. Проблема следующая. Потихоньку уходит антифриз. Заливаю в расширительный бачек до отметки максимум. Катаюсь неделю-две - в бачке пусто, в радиаторе уровень нормальный. Доливаю в бачек, неделя - история повторяется. Радиатор свежий, сухой. Масло в порядке. Выхлоп бесцветный, без вкуса и запаха. Подтеков нигде не наблюдается. Пробка на радиаторе 1,1. Патрубки не дует. Т.е. нигде никакого криминала, а жидкость утекает потихоньку. Вопрос: как проверить систему на герметичность? Можно ли как нибудь создать в системе избыточное давление дабы все таки увидеть куда охлаждайка уходит?

а воздух мог остаться в системе,а сейчас постепенно выходить и потому уровень падает?

Радиатор жёстко не сидит. Там всё на резиновых "шайбах", смотри внимательней. М.б. пробка зависла, бывает.. Либо соединения.. Было зимой в -38, подтёки аж на поддоне. Само к весне прошло!!

Всем привет! Помогайте, ребята! Столкнулся с такой проблемой. В начале лета купил авто, катался - все в норме. С наступлением прохладных дней заметил, что уровень антифриза стал уменьшаться немного. При этом только в том случае, когда включаю горячий воздух. На днях обнаружил лужу на пластиковой защите под основным радиатором. Загнал на яму, снял защиту, видно что немного сырые нижние подушки радиатора. Покатался без защиты - нет течи... Всю голову сломал... Не могу понять, почему же иногда жидкость уходит... :(

поищи трещинку на радиаторе, напротив верхнего патрубка. Когда двиг горячий -сразу увидишь

Сверху-то все в норме.... Сыро внизу... Не могу понять связь нижних подушек радиатора и саму течь из под них... Уж если бы и были трещины, то я так думаю, в любое бы время текли. А тут... Только когда печку включаю.

Продолжение истории... Выхожу сегодня утром, открываю капот - пластиковая защита под радиатором сухая. Завожу машину прогреваю почти до рабочей температуры, пластиковая защита сухая. Перевожу на горячий воздух, вентилятор наполовину, обдув на стекло - еще минут семь жду. Открываю капот - под нижними подушками грамм 50 антифриза. Перевожу вентилятор в крайнее левое положение - т.е. никакого потока воздуха в салон. Проезжаю км 5 (сына в садик) - под капотом лужа без изменений. Еду до работы (около 20 км.) - лужа под капотом без изменений, в размерах не увеличилась... Никак не въеду, какая связь... При включении вентилятора создается давление какое дополнительное в системе?

Однозачно радиатор на опрессовку чтобы голову не ломать и взаимосвязи не искать там где их нет. В принципе опрессовать можно самому, снимаем радиатор, покупаем длинный патрубок (я от нивы брал, он из советского семейства вроде как самый длинный, цена 120 руб.), замыкаем вход-выход радиатора этим патрубком, заполняем радиатор жидкостью, пробку радиатора на место, а в сосок идущий на сливной бачек качаем воздух (вариантов много - насос, компрессор, ну или прогуляться до ближайшего шиномонтажа).

Люди помогите!
Ситуация следущяя, как у всех потек радиатор...
Лето я вроде отъездил благо не сильно текло, а вот на днях решил поменять. Т.к. машина недавно а что в ней делалось я не знаю решил поменять все. Радиатор, термостат на 78гр, крышку 1.1.
Менялось все в сервисе, термостат в кастрюльке проверил открывается на 79-80гр, крышка новая (правда неоригинал), радиатор тоже неоригинал, но и не совсем уж хлам.
Суть проблемы. После замены (на следующий день) заметил что у верхних скоб радиатора еле заметно выступает ОЖ, решил купить крышку на 0.9, течь перестало. Но сегодня (3ий день после замены) лопнул верхний патрубок, кое как стянул пластиковыми стяжками добрался до дома.
Температура двигателя всегда посередине, никогда не прыгала. Прокладка ГБЦ не течет, масла в ОЖ нет, нет и белой субстанции. Антифриз нормальный и новый, слили все с системы и залили около 5 литров.
В чем проблема?
Ах да, акпп 1998 год, европейка. Двигатель В20В3.

Приветствую Иван! Твоя проблема ещё раз доказывает, что всему есть предел эксплуатации. После замены радиатора, заменили патрубки или нет?  Возможно, они уже были на подходе,  а когда их ставили, помогли им прийти в негодность. Ты пишешь. стянул пластиковыми стяжками   (штрабсами), тогда это можно сделать только на патрубках. Если всё сделали правильно,  при замене радиатора и заливки ОЖ, то  нужно задуматься о промывки системы охлаждения. Ведь радиатор выходит из строя или от срока пригодности, или условий эксплуатации системы охлаждения. Ну и последнее, на крайний случай, проверить общее состояние двигателя. Просмотри темы про радиатор и ОЖ.

Спасибо за быстрый ответ!
Двигатель в порядке, уверен. Система вроде чистая.
Патрубки не меняли, надеюсь проблема только в них. Темы все перечитал еще перед заменой, много полезного нашел. Еще у меня подозрения что это воздушная пробка где то. Патрубок лопнул это ничего, но почему на стыке алюминия и пластика на радиаторе выступал антифниз?

Надо внимательно посмотреть - из стыков ли выступал антифриз или просто стекал и по стыкам растекался (у меня так было, когда трещина радиатора получилась). Возле горловины поискать потеки, можно мелом тертым попудрить и поездить - на нем следы останутся явные.
А вообще раз лопнул патрубок то я бы грешил на крышку. Т.к. антифриз прилично расширяется (на горячую у меня в расширительном бачке уровень миллиметров на 15-20 поднимается) и если крышка не открывается то будет дуть патрубки (как наименее жесткую часть системы) и сочится из всех щелей (а уплотнение радиатора между металлом и пластиковым бачком вероятное место). Крышку радиатора под замену почти наверняка... Понимаю что меняли - тогда проверить бы ее по принципу в мануале изложенному. Может на 0.9 крышка уже и работает, просто пока с прошлой неисправной крышкой ездили патрубок уже получил трещину и окончательный разрыв произошел уже после замены крышки. Лично для себя решил на крышке не экономить и брал строго оригинал - неисправность такой мелкой штуки может вызвать выход из строя патрубков, радиатора, перегрев двигателя, антифриз тоже денег стоит и т.п. - зачем лишний риск? Да и не очень дорого она стоит.

У меня была аналогичная проблема, после замены радиатора, были видны потёки на скобах,думал лопнул, радиатор светил, систему промывал, крышки менял, (кстати с крышкой на 0,9 реально текло меньше) оказалось (потом дошло) что у радиатора патрубок меньше диаметром, и родной шланг не до конца затягивался оригинальным хомутом, слегка припускал антифриз, и он по завальцовке стекал в сторону расширителя, проверь.

Отпишусь и я по данной теме. Давно мучил вопрос - где ЕЩЕ искать течь антифриза. История такая - понемногу куда то уходил антифриз. Что было проделано и последствия (в причины замены той или иной детали сильно вдаваться не буду, как и что искать на форуме расписано довольно подробно) - заменен радиатор (сухо), при смене ремня ГРМ поменяна помпа (сухо), осмотрены все патрубки и все вокруг них (сухо), радиатор печки вне подозрений - в салоне ОЖ не пахнет, на полу все сухо (было подозрение что ОЖ может уходить не на пол салона а на улицу через трубку отводящую конденсат от радиатора кондея, но в трубке тоже сухо), осмотрен корпус термостата и все вокруг него (сухо). Выхло без намека на пар, без запаха ОЖ и прочего криминала.
НО ОЖ ВСЕ РАВНО УХОДИТ!!!!!!!!
После непродолжительной поездки по трассе (60 км.) остановился на светофоре - поползла вверх стрелка температуры. В расширительном бачке пусто.  Вентиляторы включаются но после радиатора идет холодный воздух. Открываю пробку радиатора, из под нее с давлением выходит воздух ( не пар, а именно прозрачные газы)- ОЖ не видать. Долил грамм 700 в радиатор ну и в бачек до MAX. Покатался 2 дня, ОЖ из расширительного бачка уходит.
Пало подозрение на прокладку ГБЦ. на прогретой открыл пробку радиатора, добавил оборотов до 2500-3000 тыс. смотрю из жидкости стали выходить мелкие пузырики воздуха. Думаю точно прокладка ГБЦ. Дабы лишний раз в отом удостовериться и не вскрывать голову без уверенности что дело именно в прокладке решил померять компрессию. Выворачиваю свечи, 3 вывернулись, одна (на втором цилиндре)ни в какую. Долго с ней мучился в итоге обломил, резьба осталась в головке. Теперь думаю точно голову снимать. Снял. И точно, поршни в трех цилиндрах с нагарчиком, а во втором цилиндре с одной стороны чистенький как с завода. На прокладке прогаров-повреждений не видно, на головке и блоке тоже все ровно и гладко. Отвез голову на поверку и если потребуется на шлифовку. Как все соберу, покатаюсь отпишусь по результатам

Голову шлифовали, сняли 0,02

Павел, сняли на всякий случай или для устранения неплоскостности (повело) или для устранения локального повреждения?
Головку проверяли под давлением (опрессовывали)?

Голову повело. Под давлением не проверяли, да вроде и смысла особого нет, и так все понятно. За 295000 пробега явно и мотор могли подогреть хорошенько, да и прокладка головки вещь хоть и железная но не вечная. И на поршне нагар с одной стороны (со стороны перегородки между цилиндрами - самое тонкое и нагруженное место прокладки) отмыт начисто. А чтоб поршень в горшок ОЖ насасывал потихоньку неплотности в пару микрон хватит. И свеча именно в этом цилиндре вывернуться не захотела (с помощью ОЖ видимо прикипела нехило). В масле ОЖ не наблюдалось.

Проблема: ушел антифриз из бачка, не заметил когда :(. "Градусник" на приборке показывает норму.
Подозреваю, что ушел в печку - на выходных впервые с момента покупки включил печку на полную.
Вопрос: чего щас долить антифризу оригинального/неоригинального или дист. воды?



П.С. Греет печка хреноватенько :(

Ещё охлаждайка может убегать тут: Помпа водяная CRV 97-01     19200-P75-003. У меня так и было. Стояла GMB, постояла 90 тыщ и "засопливила".

Давит антифриз из под прокладки см. на фото стрелочка. Только на горячую. Пробка радиатора оказалась сломана, ее заказал.
Может ли кто-нибудь подсказать код  этой прокладки в экзисте? И заодно сминаемой шайбы для пробки антифриза? Никак не могу найти где они у них...
Моя машинка http://www.хондовод.ru/hip_spare/7_3_5_8_2_1_17/

Странно, но экзист (japancats) не показывает в том месте прокладку. Может там герметик?
А вообще на край такую несложную можно самому вырубить/вырезать из паронита и т.п.

Перепроверил по мануалу - только герметик, без прокладки. Момент затяжки крепежа 9,8 Нм

ПРивет, всем подскажите при морозе может ли подтекающая помпа проявлять себя больше нежели в теплое время года. Ударили морозы-20 исчезла немного ОЖ, подтеков, запаха нет. Когда ремень ГРМ менял визаульно осмотрев СТОшники сказали, что менять помпу пока не надо, спасибо

справо от ремня Грм есть дренажное отверстие помны, через которое обычно бежать начинает
Еще интересует когда жидкость смотрел? на холодную в мороз по меньше будет

Доброго всем..
Поменял на выходных антифриз . Менял с промывкой и воздух выгонял . Печка реально стала лучше работать (обрадовался - даже в теме про печку отписался). Однако по ходу рано радовался. Обратил внимание на то что уходит уровень расширительного бачка(бачок целый проверял). При этом в радиаторе антифриз под самую пробку. Загоняю мордой на горку. Снимаю пробку. Выходит чуть воздуха. 2-3 раза открывается термостат и включается вентилятор. Уровень падает. Закрываю Вечером проверяю - опять таже картина.
По впечатлению сопливит по месту соединения верхнего бачка.
Думал пробка. Однако патрубки не раздуваются и рукой на ощупь нормальное в них давление.
Впечатление что из-за не герметичности радиатора не создается необходимое давление для срабатывания клапана пробки.Пробка стоит на 1.1. Хочу попробовать на 0.9 . Номер кто подскажет . И еще ...бывают оригиналы на 0.9?
ЗЫ мысленно приговорил радиатор.

прогрей машину чтоб давление создалось в системе и смотри течь.
Как правило воздух выгоняет через пробку в бачек.
А когда будет остывать из бачка закачает антифриз, поэтому нужно дать остыть двигателю до температуры окружающей среды.
Пробки продаются не оригинал у нас покрайней мере любые, но устанавливая пробку с меньшим значением сброса давление
-температура кипения антифриза понижается

Вечер добрый форумчане!Стал подтекать патрубок,который идет на термостат,то-ли хомут устал или патрубок уже задубел.Заказывать его через Экзист,ждать долго.Можно подобрать от кого-ни-будь?

В магазине резинотехники видел шланги и патрубки похожего(на глаз ;)) диаметра. Так что уверен, можно подобрать. Но обрати внимание - шланг должен быть АРМИРОВАННЫМ, иначе его порвет. Неармированных полно!

У меня не далеко от пробки появилась трещинка (на пластиковой крышке) и из нее потихоньку бежит антифриз (на этих а/м это частая ситуация). Мне на СТО авторитетный дядька сказал, что м/б проблема именно в пробке, причем м/б не в том, что древняя пробка (минимум 5 лет), а именно в том, что 1.1, а не 0.9. Все таки, какая пробка на радиаторе должны стоять 1.1 или 0.9, или еще какая?

1.1
сам начинал думать про 0.9...
херня это полная. Должна быть 1.1  

Добрый день всем!
У меня потекла металлическая трубка через которую подаётся ОЖ на клапан прогрева и клапан холостого хода. Она также спарена с второй трубкой, воздушной.
Вопрос, можно заменить данную трубку на обычную, а то на родную сейчас нет столько денег, или надо менять только на родную спаренную. И какая роль этой спаренной трубки?

Можно. Но стоит поискать по разборкам.

Если трубка потекла то может её просто запаять? Продается тугоплавкий припой - им паяют медные трубы и радиаторы - в строймагах, где сантехника. Там и соответствующий флюс найдется. Паяется вроде горелками или электрофеном строительным.

Проще подобрать трубку от тормозной системы ТАЗ...

Две трубки, а потом спаять как в оригинале сделано... Люблю паять :)

Можно и так, но не забыть обжать металлической скобой перед пайкой.

Одеть на термостат можно и по другому, это мной проверено :) А вот можно ли при этом так засунуть в посадочное место
я не проверял - может и можно...
А чего гадать? Там не так уж много мороки проверить, правда надо или с пробки слить антифриз в емкость
или просто запастись на долив, если дать через термостат слиться.

Начал утекать антифриз, сначала отдельные капли обнаруживал под машиной, сейчас грамм 70-100 в неделю. Бежит в основном на холодную, когда прогрета вроде не бежит, либо бежит, но существенно меньше. Сегодня внимательно всё осмотрел и вот что обнаружил: бежит с ДВС со стороны ГРМ, стык кожуха ГРМ на уровне опоры двигателя весь мокрый и дальше над генератором тоже сыро. Вот несколько фото. Кто что может сказать, к чему готовиться?

Надо не готовится, а срочно смотреть помпу.

Я бы сказал не смотреть, а менять. Прокладка "побежала".

Вот здесь тоже антифриз.

Почитай:http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,13360.0.html (http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,13360.0.html)
ОЖ раскидывает ремнем и шкивом помпы.

  Доброго времени суток всем форумчанам. Решил открыть тему, если позволите, так как не нашел ответов на некоторые вопросы, а они могут возникнуть не только у меня.
 Постараюсь долго не мусолить. Уходил тосол с первых дней приобретения машины. Первую причину нашел быстро- треснул верхний бачок радиатора,-заменил. Все одно,- уходит. Не в трубу это точно. Вторую причину нашел через 3 года эксплуатации, когда пришла пора менять ремень ГРМ,- тосол выдавливало из под прокладки помпы,- заменил.
Тосол уходит... !? Вчера менял прокладку поддона(см. тему), обратил внимание на то, что с внутренней стороны блока двигателя, где проходит магистраль охлаждающей жидкости,-(такая металлическая труба, соединяющая корпус термостата и выход помпы на блоке), выросла "зеленая шуба" как раз в месте соединения этой трубы и блока. Залез в спецификацию по Хонде, там в разделе "система охлаждения" деталь под № 15 (прокладка) №91314-PH7-003, их две, одна к помпе. другая к корпусу термостата. Буду заказывать и менять. Может у кого есть опыт подобных ремонтов, поделитесь. И еще. Не спроста видимо течет из всех щелей. Я понимаю, время замены пришло, да и машина не новая, а может есть какая другая причина, например повышенное давление в магистрали, чем оно може быть вызвано?

как определил ,что крышка работает должным образом и держит давление именно до 1,1 . Термостат отвечает за температуру в контуре,он лишь перекрывает циркуляцию по большому контуру(радиатор) ,в том случае ,если он заклинил в закрытом состоянии будет перегрев ,но давление все равно будет сбрасываться,так как он перекрывает только с одной стороны контур и давление остается одинаковым во всей системе.

 Пригоднось крышки радиатора определил нагнетателем, когда к 1,0 атм. подходит, начинает стравливать в расширительный бачок.  Но, как я где то читал на форуме, патрубки не срывает, не рвет. Печка работает отлично, прорыва газов в антифриз не наблюдается. Антифриз покупаю на розлив, зеленый японский, в специализированном магазине, все сертификты имеются. Все же думаю старость пришла. Сегодня чудом нашел в магазине прокладку помпы и прокладки на ту самую трубу, которая соединяет блок и корпус термостата. Как только все менять? Пол машины разбирать придется.

 Прошу прощения у модератора, если наступаю на мозоль, но нигде в широком смысле не нашел темы содержащей весь объем информации о данной неисправности. Есть информация по радиатору, замене термостата и.т.д. а собирательный образ , если так можно выразиться, отсутствует, и объективные выводы соответственно сделать сложно. А ведь много мелких неисправностей связанных с антифризом, его циркуляцией и утечкой, ближе к лету заставляют нервничать, собирающихся в круиз хондоводов. 
Владею своей CR-V 96г. около 4 лет и с первого дня столкнулся с типичными слабыми местами подержаных сервантов. Сначала заменил радиатор по известной причине, затем прокладку помпы во время замены ремня ГРМ(из под корпуса  помпы давило антифриз). А жидкость уходит и уходит. Сами понимаете гуно лить не хочется, чтобы не вызвать коррозию, а хороший продукт стоит 150 р за литр. Вот и деньги на ветер.
Еще осенью, когда менял ремень, обратил внимание на течь антифриза из стыка трубы соединяющей корпус помпы и корпус термостата. Эта трубка из металла, диаметром около 4 см. Проходит она позади блока двигателя над маслянным фильтром.  На концах ее стоят уплотнительные разиновые кольца. И эта вот штука плотно вставляется своими концами  в гнездо одного и другого корпуса.
 В спецификации по двигателю, деталь Е-15 "Водяной насос" позиции 9 и 15.
Вчера добрался я до нее. Снял воздухозаборник, снял термостат, затем открутил два болта корпуса термостата и отсоединил его от блока, после чего выдернул его вместе с трубой из корпуса помпы.
На что обратил внимание. Труба из стали, анодированная. Места где одеты резиновые кольца (манжеты) выглядят в виде желобов. Так вот эти самые желобы лишившись анодированной пленки стали ржаветь(может от некачественного антифриза) Ржавчина привела к вспучиванию поверхности, появились неровности, которые и привели к течи. Естественно все снял, очистил от ржавчины сначала грубой, затем микро наждачкой до чистого металла. Нанес герметик, одел новые уплотнительные кольца и поставил все на место.
 Да еще очень существенная деталь. Внутренняя  поверхность корпуса термостата, гнездо сопряжения его с трубкой, а так же гнездо сопряжения корпуса помпы с трубкой изнутри покрыты слоем известкового налета, который очень аккуратно необходимо снять. Вот к чему приводит доливка воды!!!!, или некачественного антифриза. Скорее всего и ржа появилась из за воды, а далее цепная реакция и все посыпалось. Очищать гнездо в корпусе помпы очень неудобно, расположение таково, что добраться туда можно только в слепую , на ощупь,- мешает впускной коллектор, генератор. Я использовал хорошую направленную подсветку и зеркало, при помощи которого смотрел  из за угла, - все получилось. Термостат заменил на ТАМА 82град.
На что еще обратил внимание: Все трубки, подходящие к термостату естественно пришлось снимать. Сами понимаете все прикипевшее. Способ простой- снимаешь обжимное кольцо, широкими плоскогубцами обхватываешь место посадки патрубка на штуцер и туда-сюда покручивая страгиваешь с места, затем легко снимаешь руками.  Внутренняя стенка резинового патрубка в месте контакта со штуцером за длительное время практически разрушена изнутри. При осмотре виден циркулярный деффект внутренней стенки патрубка, стенка его в этом месте истончена и может в любой момент разрушиться. Длина патрубка позволяет отсечь этот участок (его длина не более 3 см), что я и сделал. Верхний патрубок радиатора тоже достаточной длины. В месте его соединения со штуцером блока, часто(если не всегда) образуется вздутие на горячем двигателе. Причина та же,- циркулярный деффект внутренней стенки патрубка, который дает слабину в этом месте. Абсолютно без ущерба этот участок (3-4см) отрезается, патрубок перенасаживается, желательно на герметик. Внешне укорочение практически не заметно, технически и технологически ничего нигде не нарушается. Видимо производитель этот  момент все же предусмотрел.  Вот, собственно, краткий отчет как я провел вчерашний день. С уважением ко всем соклубникам.

Кто-нибуть помагите пожалуиста, недавно антифриз стал загадочно кудато проподать, а стрелка показывает что температура в порядке, посоветовали посмотреть в салоне под ковриком, так и есть там целое болото, но вот что интнресно, температура начинает расти только когда работает кондиционер и откуда она попадает в салон.

Если течет в салон именно антифриз, то придется снимать печку, по другому не получится.
А это значит и торпеду тоже сымать...

Всем привет. Прошу прощения если написал не туда.
У меня ситуация не простая.
Парюсь уже год и не могу понять в чем дело. В общем дело обстоит так:
Постоянно кудато пропадает антифриз, ни где не капает, не бежит все сухо. В сервисе сказали залейте спец жидкость, если есть трещинка то ее не будет, залил, не помогло. В итоге снимали радиатор все проверили все ништяк, поменяли жидкость, поменяли прокладку в блоке, все нормально. Ездишь по городу нормально, как вышел на трассу так моего антифриза в радиаторе НЕТ, из расширительно бочка не берет почему то, приходится в наглую в ручную доливать самому в радиатор, в итоге за одну поездку на Капчагай доливай 300мл антифриза. Отцу на СТО сказали антифриз Г, выкипает, слили залили американский (проверенный) на 3-х машинах лил ранее, такая же фигня, потом грят доливай не разбавленный а концентрат и все будет ништяк, доливаю концентрат и ЕГО нет. Как так куда он уходит? ???

сочувствую, не нашел в рассказе про замену крышки радиатора. Куда уходит антифриз только 1 версия - сгорает: башка поведена после перегрева и прокладка под ней уже не играет, но на истинность не претендую.

После добавления краски, антифриз сливается, система охлаждения промывается дистиллированной водой,
после заливается новый антифриз. Я использую средство, что на фото.
У многих производителей автохимии есть аналогичные средства.

Всем доброго времени суток.
Недавно заметил, что уровень антифриза в бочке упал ниже минимальной отметки, не придал значения, долил. Потом через несколько дней заметил на снегу непонятные следы зеленого цвета, заглянул под машину и увидел, что защита в антифризе. Заехал на яму, снял брызговик двигателя. Антифриз бежит из под гайки. Немного подтянул гайку, побоялся сорвать, но течь не прекратилась. В ремонте авто новичок, сильно не разбираюсь, нужен совет. Чайка должна быть полностью накручена на штуцер? Нужно ли при закручивании удерживать гайку на штуцере вторым ключом? должна ли там быть прокладка? фотки ниже.

   Доброго дня, Павел. Из этого узла течет крайне редко. Если есть течь, то либо ослабла гайка герметизации, та что ближе к корпусу радиатора, либо трещина в корпусе. В таком случае придется снимать радиатор. Повезет, если после затяжки герметизирующей гайки течь остановится.

Только что из гаража, вытирал антифриз и он начинал скапливаться именно из под гайки на патрубке, а не на корпусе радиатора.

Привет Паш! Что за радиатор?
Как вариант, запастись герметиком - красным. Только нужен свежий.
Срок годности три года. Для раковины или унитаза он может, еще и послужит.
А для машины уже не годится. Теперь мужайся, работа кропотливая:

Радиатор слить. Отвернуть гудок, и гайку, из-под которой течет. Придирчиво осмотри
нет ли на корпусе трещины. Если нет, то отворачивай вторую гайку и постарайся пропихнуть
теплообменник вовнутрь. Скрепкой или, проволочкой нанеси герметик, по краю
отверстия изнутри. И одновременно внутри, вокруг гудка, что бы промазать уплотнитель.

Сделать это надо с обеих сторон. Мазать надо быстро, на тюбике должно быть инструкция сколько
времени надо выждать, что бы герметик полимеризовался. Помню, что на формирования уплотнения
нужно ~ 15. За это время герметик превратится в "сопельку".

Вытянешь теплообменник, наденешь шайбы и завернешь гайки, и гудок. Все.  

Доброго времени суток! из расширительного бачка начала исчезать ОЖ... заметил, что "краник" мокрый, который прикреплен к кузову, к нему шланг идет.. кто нибудь знает что это за краник? мож уже тема обсуждалась?

Кран печки? Фото выложи.

Вот он,как смог достал)

На первом фото кран печки.
Если он течет - меняй его.Могут сопливить патрубки на стыках.

Спасибо. Завтра залезу, потом отпишусь!

Залез, снял патрубки с обоих сторон, почистил, посадил на герметик. Вроде течи нет из под них теперь, покатаюсь, посмотрю уходит ОЖ или нет, время покажет. Ребята, спасибо за помощь!

Еще вопрос, как диагностировать -работает краник или нет? зачем он нужен вообще?) я просто смотрю что положение рычага на нем не меняется.. когда одевал тросик-поставил его так как видно на моем фото (см.выше), так он до сих пор и стоит.. права не додумался повертеть регуляторы в салоне туда суда погонять.. но до этого вроде все норм было, темп.подачи воздуха регулировалась..проблем не было..

Покрути и посмотри в крайних положениях среднего регулятора.Положение крайнее левое (синяя зона) -кран закрыт, ОЖ не поступает в радиатор. Положение крайнее правое (красная зона)- кран открыт, ОЖ прет через радиатор отопителя, в салоне жара.

Все проверил,работает крайник)Спасибо!

заметил что мокрая защита и нашёл где течет антифриз .... течь из под гайки

странно !!! снял защиту очистил от грязи штуцер и охренел .....гайка на штуцере крутится от руки ...
соответственно затянул и течь пропала ...непонятно как она могла открутиться ?  :( :( :(
понаблюдаю пару дней

кто знает подскажите ...
я так понимаю это на печку?
там под штуцером 2 гайки они с прокладками ?

нужно слить только радиатор или же всю систему сливать ?

 ;)Достаточно слить с радиатора ОЖ, как меру по укреплению соединения. Но потом при заливке, необходимо проверить
отсутствие воздушных пробок. Ну, а если ОЖ старенькая, то и поменять её полностью тогда и повод пришёл.

Добрый день. И снова вопрос по системе охлаждения. Вытекает охлаждающая жидкость, прям ручьем. Заливаешь в радиатор, через минуту где-то начинает течь, при незаведенном двигателе. При осмотре видно, что течет откуда-то сзади двигателя ниже и правее термостата, точнее из-за труднодоступности увидеть сложно. Соответственно вопросы, что это может быть? Может ли вытекать через прокладку ГБЦ?

Нет. Патрубки печки, как вариант, у самого было.

  Саша, надо увидеть. Кроме тебя это никто не сделает. Из под ГБЦ мало вероятно. Самотеком может течь только из патрубков. В соответствующих темах много интересных фото и описаний неисправностей. Попробуй подсветку с зеркалом. С уважением.

  Доброго времени суток, соклубники. Прошу прощения у модератора за то, что поднял старую тему. Хотел бы поделиться своими мыслями о
  причинах вызывающих течь антифриза из  помпы. И возможно вместе с вами выбрать методы профилактики таких неисправностей.
  А подвигла меня на это простая казалось бы неисправность,- течь антифриза из района лобовины двигателя. Поскольку сталкиваюсь с этим
 уже второй раз, можно сделать некоторые выводы.
  Во время замены своего двигателя на контрактный в 2012(есть в теме), не стал менять помпу, за что и поплатился. Пробег двигателя заявлен в
  районе 80т.км. Менял свой двигатель, когда на спидометре было 290т.км.Сейчас на нем 340 т.км. Итого пробег помпы получился в районе
  130т.км. Хотя если быть честным, то признаки течи появились в конце зимы 2014, потому пробег до протечки составил около 100т.км.
  Этой весной течь стала более интенсивной, потому решил все же заменить и помпу и заодно ремень ГРМ.
  При осмотре лобовины, после снятия навесного оборудования и кожуха, обратил  внимание на зеленую "шубу" (у меня зеленый антифриз)
  вокруг почти всего стыка корпуса помпы с блоком двигателя. Таким образом давило антифриз не из дренажного отверстия помпы и не из
  сальника, а из под корпуса помпы. Этот момент к сожалению  не фотографировал.
  Собственно вот сама помпа. Люфт в подшипнике отсутствует, ни радиального ни осевого биения не выявил.
 

  А теперь  посмотрим что называется обратную сторону луны. Здесь видна задубевшая резиновая прокладка. Обратите внимание на отложения в области самой резиновой прокладки и корпуса помпы. Они представляют собой отложения похожие на известковый налет. Вероятнее всего, в данном случае это окислы алюминия видимо, образовавшиеся на поверхности корпуса помпы и прокладки. Известковый налет мог быть при использовании жесткой воды например. Но это исключено. Точно такие же отложения были в месте стыка помпы с блоком. Приходилось буквально отскребать эти отложения на блоке плоским скребком, с последующей шлифовкой поверхности мелкой наждачной бумагой.

  Происходит отложение окислов в области корпуса, прокладки, и все это в стыке двух деталей. Поскольку окислы не эластичны и тем более не термолабильны, со временем они нарушают герметичность стыка помпы и блока, что приводит к выдавливанию антифриза. 
   Возможно это некачественный антифриз, возможно что то другое. Но основная причина как мне кажется, заключается в потере эластичности резиновой прокладки помпы. Происходит контакт антифриза с кислородом воздуха поступающего через негерметичную прокладку, что приводит к вышеописанным проблемам,- окислению, образованию отложений, вспучиванию и.т.д. На снимках прокладка с лицевой и с внутренней стороны. Как видите отложения на ней видны с обеих сторон.
 
 

  Точно такие же отложения окислов видны и в углублении под прокладку по периметру помпы. Как видим, прокладка со своей функцией не справляется. В руководствах и мануалах,  процесс замены прокладки описан с применение герметика. Герметик рекомендуется наносить с обеих сторон прокладки. Все просто. Но  на этой оригинальной помпе герметика нет. По крайней мере его следов я не нашел вовсе. Видимо это в большой степени является причиной течи. Кроме того думаю, что не помешало бы в дополнение к замене резинового уплотнителя, прокладывать между корпусом помпы и блоком двигателя паронитовую прокладку. Возможно это предупредит преждевременное возникновение течи в стыках помпы  с блоком двигателя. По крайней мере такое соединение будет более герметичным и долговечным. С уважением к соклубникам.

Андрей, привет! При использовании лишней прокладки, увеличивается зазор между крыльчаткой и блоком двигателя, что снижает производительность помпы. Основная причина- задубевание резинки, а остальное вторично. Себе ставил новую резинку с герметиком.

  Доброго времени уважаемые форумчане. Давно не делился своими проблемами, потому что их не было вовсе. Расслабился и ... почти не получил. Ровно неделю назад, случайно, каким то внутренним чутьем решил заглянуть под капот в суете весенних будней. Показалось, что попахивает антифризом. Так и есть, порвался шланг обратки печки. Тот что идет от краника к блоку. На изгибе к патрубку блока- линейный разрыв. Тут же открыл крышку радиатора,- уровень до плечиков. В расширительном бачке ноль. Как могло все произойти при том, что давление в этом патрубке не велико?. Вывод один,- старение резины. Пробка радиатора рабочая. Пока что отрезал порыв и перенасадил шланг. Все  работает нормально. В ближайшее время буду менять. Вывод напрашивается простой. Машине 20 лет будет в октябре. Видимо есть необходимость в замене шлангов охлаждения хотя бы раз в 10- 15 лет. Смешно звучит для Японцев, но не для нас. Три года езжу, не вникая ни в какие подробности. Хорошая машина.  С уважением.