Клуб Honda CR-V Россия

Изрядно достаёт один косячок в машине. Не могу точно понять причину.
Когда заводишь утром машину проблем при трогании с места не возникает.
У двигателя обороты прогрева. Так что трогаешься с места без проблем.
Далее, когда трогаешься с места при прогретом двигателе достаточно часто глохну.
Сначала думал, что не держит холостой ход. Мастер сказал, что холостой ход есть.
Правда при прогретом двигателе он в районе 750 оборотов.
Подозрительно малый ход у педали сцепления при трогании с места. Нужно очень точно
поймать включение сцепления и достаточно сильно поддать газку. Это достаёт когда в
пробке идёт подъём вверх.
В принципе я уже созрел к замене сцепления.  Это было бы самое простое решение проблемы
Но что может ещё ??? Свечи и провода, все ремни, масла и жидкости были заменены сразу же
после покупки.

Примерно такая проблема у меня была когда-то на VW GOLF II. Но там были не правильно выставлены
углы зажигания. В CR-V этим вроде занимается бортовая электроника.

ну ваще больше похоже на сцепление .....
может клинить выжимной подшипник? поэтому получается резкий схват и глохнишь .... ну или корзина подустала

Тоже поначалу часто глох при трогании на горячем двигле.... Только сцепление и педаль в норме. Оказалось - пропустил время замены воздушного фильтра и двигатель потерял приемистость, ему просто не хватало воздуха. После замены фильтра все пришло в норму.  :)

Огромное спасибо за развеяние моих сомнений. На латвийских дорогах ещё можно ездить. Но
перед выездом неа территорию РФ придётся заменить. Пока реальные проблемы при трогании с места.
По трассе летит нормально. Больших подъёмов у нас нет. А вот по пути в Казань и Уфу достаточно много длительных подъёмов. Я в прошлом году это заметил.
Интересно, а сколько в среднем служат сцепления на CR-V??? Моя машинка пришла из Италии, конкретно из Болоньи. Местность там видать гористая.
Кстати, машины пришедшие из Швейцарии не пользуются особым спросом. Практически у всех
сцепления убитые. Немцы тоже любят подпалить диски сцепления. У них в автошколах на подъёмах
учат придержать машину сцеплением. Меня лично инструктор учил это делать ручным тормозом.

Может Я немного не догоняю, но при изношенном диске сцепления оно начинает буксовать, тоесть диск сцепления не плотно зажимается между корзиной и маховиком, при просевших лепестках корзины, опять же создается такойже эффект. по описанию автора больше похоже что у него не полностью выключатся сцепление, тоесть при нажатии на педаль его всеравно немного ведет, такое происходит если педаль сцепления нажимается не доконца, от сюда и плохое перключение передач и резкий рывок при малейшем отпускании педали.
Я бы посоветовал проверить не попадает ли под педаль например коврик(такое часто бывает) что вызывает не полное нажатие пидали, проверить уровень жидкости в приводе сцепления, убедится в гермитичности системы(при не обходимости заменит манжеты), перед тем как включить передачу нажать пидаль сцепления 3-5 раз и если пидаль станет жесче и троганье с места станет легче - прокачать систему (стравить воздух), выбрать излишний свободный ход пидали реулировочным штоком который должен находится на рабочем цилиндре закрепленном на корпусе корзины.

Господа. Думаю поменять сцепление на своей машине. Пока изучаю литературу. Возникло 2 вопроса:
1. Что за высокотемпературная консистентная смазка применяется при смазке отдельных элементов сцепления?
2. Что из себя представляет инструмент для выравнивания сцепления после его вставки в направляющий подшипник и где его взять?

Уважаемые, вы что, все в сервис ездите? Неуж-то никто на мои вопросы ответа не знает?

1. Смазки разные бывают, медные, графитовые, я имею ввиду высокотемпературные. Нужно искать оригинал или заменитель по таблицам применяемости.
2. Инструмент - оправка, в любом автомагазине, главное, чтобы совпадали диаметры вала коробки, внутреннего диаметра ведомого диска с диаметрами самой оправки.
3. Ты сам решил менять? Ведь пол машины раскидать придеться. Нужен хорошо оснащенный гараж, помощник, опытный помощник и много инструмента.

Гараж нужен обычный, но с ямой, инструмент самый обычный. Помощник понадобится коробку скинуть и закинуть - все остальное можно одному.

Высокотемпературная смазка кажись в любом магазине есть. Я брал Маннол
Оправку делал у токаря - рублей за 150.
И еще - левый привод я не разбирал, как в мануале написано, а вытащил целиком с промежуточным валом.

Господа, ещё один вопрос:
Какие размеры у центровочной оправки для установки диска сцепления, а то уж очень дорогая вещь в продаже, а кто-то на форуме говорил, что сам её выточил у токаря. Если у кого есть, измерьте, пожалуйста.

Заменил счепление ( Диск, корзина, выжимной ). В итоге не глохну.
Старый комплект осмотрели вместе с мастером. Он никакого большого криминала не нашёл.
Но сам факт в том, что теперь не глохну.
Ремонт произвели в сервисе, который специализируется обслуживанием японских автомобилей
Митсубиси и Хонда. У них же обслужваюсь сразу же после покупки СРВ.
За комплект сцепления заплатил 202 Евро. Заказывали оригинальное, через официалов.
У нас в связи с Великим кризисом цены I-ю хонду резко упали. Ещё год назад за этот комплект просили
427 Евро.
Работа по замене сцепления, замена масла+фильтр обошлись в 114 Евро.
В итоге заплатил 316 евро. В прошлом году за эту работу с деталями заплатил бы примерно 570 Евро.

Rinat

на каком пробеге менял сцепу?

Машина из Италии, засветилась в Литве. Покупал в 2007 году. 8 лет было. Пробег был 158 000.
При 160 000 пробег резко стал 260 000, после 270 000 стал 370 000. Сейчас пробег 378 000.
Реально сам проехал за 2 года 20 000, по 10 000 в год.
С учётом того, что машина пришла из Болноьи, местность почти Альпийская. Сцепление
долго не живёт. Меня потому, что при трогании сместа был дискомфорт. Хотя потом,
когда разгонишься проблем не замечал. По Новорижскому шоссе 160 км в час летел без проблем.
Чует моя сооброжалка, что после замены сцепления копать нужно будет дальше.
Диагноз в принципе тот же, машину при трогании с места сейчас трясёт, но она не глохнет.

У меня машинка 99 года. Сцепление стояло родное. Последние два года наблюдалась такая же ситуация как у автора темы. Т.е. сцепление короткое и приходится подгазовывать. Две недели назад дал машину другу прокатиться. В итоге пришлось менять сцепление. (Друг лазил по песчаному карьеру и сжег сцепление нафик, а так думаю на нем еще год можно было бы отъездить).
Итак пробег на момент замены сцепления 175 000 км. Сцепление родное. Т.е. прослужило 10 лет и 175 тыс. км. Довольно неплохо. Покупалось новое в сборе(корзина, выжимной, диск) за 6200 р. в Евроавто. (не оригинал, марку не помню, но все говорят, что фирма хорошая, оригинал стоил 9100 р. и его не было). Работа по замене 7200 р. в автосервисе. (это дороговато, но машину ставили на ночь, поэтому и ценник такой). В итоге 13 400 р. потрачено. Даже если этот неоригинал прослужит в два раза меньше, то по идее его должно хватить лет на 5:)
Все делалось в питере.
П.С. Педалька стала "подлиннее", трогаться стал более плавно. И кстати даже на изношенном сцеплении, до момента его полной поджарки, никаких пробуксовок не наблюдалось.

Была такая же проблема поменял воздушник, и все стало гут!

Посмотри подушки двигателя, коробки

Я тоже заметил, что на моём сцеплении пробуксовываний не было. На равнине и разгонялась нормально.
Но вот как начинались в Россие подъёмы, тогда чувствовалась тормознутость.

Вот-вот. Это уже следующий этап. Машинке 10 годков. Придётся копать потихоньку.
Вчера проехался на СРВ-2 2003 года. Так там вообще ни единой трясучки.

Обратил внимание на то, что ход сцепления остался таким же маленьким.
При трогании с места уже не глохну, но при заднем ходе как глох, так и глохну.
Уж очень маленький у сцепления ход.

Вчера заменили подушку коробки и всё стало на место. Проблема исчезла.
На вид она была вполне нормальная, но это только на вид.
Заменили и проблемы исчезли. Так что такие проблемы лучше решать с
подушек.

Подскажите кто нить, сколько в Москве обойдётся замена сцепления с запчастями и т.д., у меня пока предпосылок к замене нет, но пробег 175 тыс. и бывший хозяин говорит, что сцепу с завода нетрогали

Поищи в теме, есть информация.Ну где-то, 15-20 тыс.(корзина в сборе + работа).Я вот тоже морально готовлюсь.

Не забуть сальник коленвала,опорный подшипник первичного вала и выжимной.

15-20 тыс.(корзина в сборе + работа)

это что?? почему так мало??

Это не я придумал.Так здесь пишут.Неоригинал корзина сцепления (типа Валео) 10-15 тыс.+ работа 3-5 тыс.Вот и все. Ну да, конечно по хорошему и
Накинь ещё 3 тыс., если мало.У нас примерно такие цены.А в Благовещенске не знаю. ^-^

ой, извеняюсь, мне почему то показалось на 15-20 тыр км =)) соррри

Мне в Питере за такую цену и делали. 7,5 - комплект сцепления +7,5 работа. Паралельно заменили маховик и сальник коленвала. Маховик конечно с равзборки. Итого затраты 19т р. Поэтому 15тр - реальная цена.

Да тогда наверно менять буду сам

так я и думал :(
зато теперь тренирую навык по плавной работе со сцеплением. есть чёткий критерий, если пахнет - значит, резковато отпустил :)

Вообще-то, должно быть наоборот. Сцепа горит при неполном прилегании дисков из-за разности их вращения, когда водитель допускает пробуксовку сцепления, не полностью выжимая или отпуская педаль.

У всех машин с МКПП симптомы пробуксовки сцепления от толщины диска ниже допустимого, одинаковые. При резком ускорении машина не набирает быстро скорость. При нагрузке обороты большие, но машина “не тянет” При резком отпускании педали, в начальный момент обороты повышаются, потом входят в норму, согласна нагрузки. Всё сопровождается запахом.  Ниже придельной толщины накладок на диске сцепления, запаха может и не быть. Твои симптомы, сигнал к беспокойству. А практика медленного отпускания, твоя приспособляемость к выравниванию скоростей дисков и уменьшения пробуксовки. Мне кажется, и педаль акселератора ты стараешься резко не нажимать.

У меня когда полетело сцепление ни каких симптомов небыло.Ни запаха,ни пробуксовки,хотя накладки со стороны корзины совсем небыло как оказалось.Единственное-педаль брала в самом конце.Сейчас на новом диске в самом начале.                               

скорее, чаще смотрю на стрелку тахометра и стараюсь не пускать её выше 1,5 при стартеречь о которой педали? если быстро одновременно отпустить газ и нажать сцепление, обороты немного подпрыгивают. сейчас стараюсь сначала отпустить газ, потом нажать сцепление, после включения следующей где-то полсекунды ещё не включать сцепление, тогда вроде плавно и без запаха. как активно разгонюсь - начинается запашок.

Евгений, на вскрытие!

Женя, о педали сцепления! Когда диск пробуксовывает, нагрузка  на двигатель уменьшается.

Два месяца назад менял сцепление.Взял Валео через авто магазин в инете 2тыс с копейками.Брал через знакомого,он этим занимается.А так ну пусть будет 3тыс стоить,но не 10-15.Остальная инфа к размышлению.Совсем не скромно......

После неудачного катанию по заснежиним по колено полям  O0 спалил сцепление !  ???( Хотя оно уже было на подходе  ::)  НАВЕРНО ) Цена вопроса : 1- Карзина в сборе Valeo - 3900 руб   2- Работа - ( замена сцепления + замена масла ДВС и установка новой защиты двигла )  - 5 Т.Р (по блату) Покатался блин  ;D

К вечеру мы все умные. :)В следующий раз сам менять буду.там сложного ничего нет просто разбирать надо много.Была BMW,так там хоть каждую неделю сцепление меняй :).Все доступно и просто.

После незначительного буксования в снегу был запах от сцепления снаружи машины, попало в салон. Сейчас при движении в городском цикле после остановки под капотом слышится запах сцепления, а при включении печки салона запах появляется в салоне, потом проходит. И так при каждом включении печки. В чём причина? Сцепление работает без нареканий, уровень жидкости в норме, подтёков нет. :idiot2:

Продуй печку :D должно помочь.

время ему пришло...деньги собирай

Поджег маленько сцепу вот и все. Если и сейчас на месте запах идет после езды-то скоро, как написал Везунчик - собирать денежки

Буксовал-то малость, а авто 72000 пробега, брал с аукциона 4 балла, не верю что вот так сразу и хана сцепе. Работает-то без замечаний. Вообщем понаблюдаю.

99года 72000 ...ага..
сцепу убить на раз два...
она еще поработает и если не подумать о замене ...в самый не подходящий момент рухнет окончательно

У меня тоже попахивает и под капотом и в салона если побуксовать в снегу хорошо, но при движении в штатном режиме запаха нет после того как машина проветрится после буксования.

летом побуксовал в песочке, вытаскивая закопавшуюся шестерку, появился запах сцепления, хороший такой, потом пропал, в итоге отъездил еще 6 тысяч и сцепление начало откровенно буксовать, безо всякого запаха, сперва  при ускорении на пятой передаче, далее- хуже. так что денежки лучше отложить сразу.

Да и денежки невеликие  ;)
Тоже буксанул в сугробе, причём завоняло, когда просто ехал "с буксами", на первой, сцепление не выжимал...
Да и пора уже... двести тыщщщ пробега... Летом, когда брал Сервант, уже видел, что дохаживает... Педаль чуть нажал - оно и расцепилось... Думал - до зимы доезжу - и хорошо!
А оно вон чего - до весны чуть не доездил.
Купил уже "валио" в Экзисте... Чёто дёшево подозрительно  ;D

выжимной фирмы Koyo, обе обоймы пластиковые- это нормально?

Кирил, обойма внутренняя,  которая насаживается собственно на вал, тоже пластиковая, в наружнюю обойму, прикрытую пластиковым кожухом я бы еще поверил, но внутренняя... держал в руках минут 10, сейчас в гараже лежит, надо глянуть еще разик.

:o :o
Первый раз слышу про пластиковую внутреннюю обойму..Если это так, то это даже не китай.Пластиковая защита - да.

Это не обойма, а втулка, которая имеет свободное качение во всех плоскостях для равномерного прижима подшипника к лепестковой пружине корзины.

все верно, втулка и защита снаружи и внутри соответственно- не расмотрел сразу, пардону прошу за бесспокойство))

Месяц назад начало сцепление пробуксовывать. 1999г. выпуска, Европа(Германия) пробег (на спидометре) 140 тыс. км. Неделю назад поменял масло в ДВС и буквально через 2 дня сцепление приказало долго жить. Ни назад ни вперёд как говориться. Заказал японское неоригинал фирмы EXEDY. Замена в Архангельске от 5000 до 9000 смотря где. Вопрос - масло в ДВС опять менять придётся? Или можно это слить и потом залить обратно? Заранее спасибо!   

Можно вообще не сливать.

В ДВС ничего сливать не надо. А вот из коробки придеться. Если ты менял и в коробке, то используй его повторно, только купи литрушку для долива, т.к. потери при сливе будут.

Всем доброго времени суток! Недавно поменял сцепление, правда у официалов (цена вопроса у нас в крае 5300 руб, поставил Exedy). Пробег 205000 км, диск сцепления был убит предыдущими владельцами (пружины свободно болтались в своих гнездах и начали изнашивать головки болтов маховика, клинило выжимной подшипник, педаль сцепления была довольно тугой).

а как после замены педаль полегчала?

я неделю ездил на Шевроле лачетти
пересел на свою, первое время думал ногу сломаю. потом привык
думаю это симптомы выжимного

да заметно полегчало и передачи стали четче включаться... у отца на нексии сцепление мягче, после нее на хонде нога немного устает

у меня выжимной прилично так гудел, даже на скорости было слышно в салоне

Отписывался в этой теме около 1 года назад. Итог - 04 января 2012 года при морозе -34 град. попёрли за щукой в район с. Сарапульское в 100 км. от Хабаровска, дальше съехали на Амур и поехали петлять по островам и протокам, зарюхалаись в протоке где при замерзании Амура воды не было, под замёрзшим снегом песок. Вот он сцуко и убил сцепление до конца. Пролетел на скорости метров 200, буксанул и всё. Раскачки, выталкивания, задним ходом, сцепление стало жутко гореть в итоге звонок другу в Хабаровск (вот уж точно ДРУГ), эвакуация ЦРВ Круизером-105 с подвеской ранчо. На следующий день вскрытие в сервисе: накладки развалились со стороны корзины, клёпками корзину покоцало-к замене. Заказал запчасти в Ниигате (Япония) авиадостовкой: диск-6300, корзина-8700, выжимной - 500, задняя нижняя подушка ДВС - 2400), работа 5000. Жена посчитала сколько щуки она бы купила на рынке! Лекции с математичекими выкладками длились все новогодние праздники. Обещает самолёт быть в Хабаре 21 января. Жду. К машина в сервич в гости на езжу, чтобы не словить инфаркт.

Приобрел АППАРАТ CR-V 1 два месяца назад.Предыдущий владелец заверил,что весной была произведена замена сцепления(корзинка,диск,выжимной).При перегоне авто из другова города уже заметил скачки оборотов.В итоге очень долгая история моих скитаний по сервисам и общения с механиками была произведена замена главного(хоть и новый стоял но немного подтекал) и рабочего(родной с 2001) цилиндров.Ситуация не изменилась,после 20 минут езды в городском режиме сцепление с начала  уменьшалось,а потом и вовсе пропадало.Стали менять сцепление(менял у офицалов в Honda сервис) посоветовали заменить маховик (сказали,что он уже был когда-то проточен).Я отказался (денег просто не было маховик 15500+6300 работа).В итоге заменили сцепление 3500+работа 5400.Через 2 дня пришлось записаться на замену маховика + 4 дня ожидания доставки и результат!!!Опять произошла пробуксовка!Правда только один раз но ведь произошла!!!И опять я 15-20 минут стоял с открытым капотом и ждал пока остынет сцепление.Говорят что возможно не исправность главного цилиндра(может брак).Прошу дайте совет как быть (уже потрачено более 30000)а ситуация не очень то изменилась!!!

Разберись вначале с теорией работы сцепления. Не работающий главный и рабочий цилиндр вероятнее не дадут выключить сцепление (будут затруднены переключения передач). Пробуксовки сцепления возникают из-за проблем с выжимным и нажимным  диском сцепления. Маховик рассчитан на весь срок эксплуатации авто и если уже после проточки его пришлось заменить то это наводит на мысль о неполном включении сцепления или об космическом пробеге авто.
P.S.  С корзинкой в лес за грибами нужно ходить, а не в машине еЁ прилаживать.

что то подобное происходило на моих первых жигулях 05 модели, не сразу "спалили" трещину в корзине, в том месте где "лепесточки", пластина раскололась и не прижимала должным образом диск сцепления.

Дело было четыре месяца назад. Глаза упорно боялись, но руки, припертые к стенке, были сильно мотивированы.
Операцию решил проводить по мотивам сервис мануала по машине, ну и по профильным постам форума. Легко сказать,
надо менять, сначала надо снять МКПП. Для начала решил размятся и зарядиться оптимизмом — снял всё легкоснимаемое.

(http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=42572.0;attach=168885;image)

Откинул — от акуммулятора и вперед :) Полумесяц мкпп, защиту, стартер, корпус воздушного фильтра, гофрированный
шланг впуска свалил в кучку. Далее последовал рабочий цилиндр сцепления. Смирительная рубашка приветствуется,
поршень так и норовит сбежать. Следующие в очереди оказались тросы переключения передач, вместе со своим кроншетейном,
после депортации они отлично смотрелись в районе блока абс.

(http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=42572.0;attach=168887;image)
(http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=42572.0;attach=168889;image)

Далее электрика — датчик заднего хода и нейтрали, его разъем прячется в кучке проводов, идущих над коробкой, а я чуть
не оторвал от датчика провода, думая что разъем под пыльником датчика. А вот и нет. Так как я уже тут, то снял с коробки
кронштейн, за который и цеплялась вся эта куча проводов. Тут же обнаружилось первое и единственное засадное место.
Разъем датчика скорости на отрез отказался сниматься, до тех пор, пока я не решил вынуть разъем вместе с датчиком, уже
открутил болт на 10, всё это хозяйство фиксирующее, и тут разъем практически сам с датчика снялся. До этого я битых пять
минут пытался его раскачать, только ободрал себе руки. Зараза. На этом же фото видно, что отсутствует один из 4х болтов,
который фиксирует мкпп сверху. У меня появилось плохое предчувствие. "Кажется, здесь кто-то побывал до нас" (С)

(http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=42572.0;attach=168891;image)
(http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=42572.0;attach=168893;image)

Так как сверху откручивать больше не чего — перешел к подвеске — ослабляю три из четырех болтов, фиксирующих сайлентблоки
верхних рычагов (до последнего больно лезть геморно). Глядиш, целее будут. По очереди поддомкрачивая колеса, откручиваю
ступичные гайки. Тут же упираюсь в результат откручивания болтов верхних рычагов — левое колесо опускается существенно
ниже правого. Это что же получается, что на вывешенных колесах ход подвески вниз ограничен не длинной стоек, а сопротивление
на скручивание этих сопливых резинок ? Хыхы… надо было всё 4 болта отпустить, бедный-бедный сайлентблок правого верхнего
рычага Всё открутил — поднял машину максимально вверх, и полез в яму.

(http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=42572.0;attach=168899;image)

Слил масло из коробки. Открутил кардан от раздатки, предварительно пометив что там как стояло. Расшплинтовал и открутил гайки
нижних шаровых опор, сначала съемником от классики разобрал правую сторону, вынул болт крепления стойки к нижнему рычагу,
монтировкой из коробки извлек правый привод и снял его с машины. Аналогично разбрал левую сторону, позвал соседа по гаражу и
пока он держал кулак на весу, снял левый привод в сборе. Имхуется мне в одно лицо подобный фокус не пройдет, или будет излишне
эффектным и энергозатратным. Затем открутил крепление раздатки к двигателю, открутил болты крепления раздатки к коробке.

(http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=42572.0;attach=168901;image)
(http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=42572.0;attach=168905;image)

Снять крепление раздатки мешает выпуск. Само же крепление раздатки на мой взгляд мешает цели миссии. Но это я уже проходил,
снимая рейку. Слегка выдвинул раздатку из коробки, повернул против часовой стрелки, болту больше ничего не мешает.
Раздатку вернул на место. Открутил переднюю опору коробки, от кузова её можно не откручивать. Закрепил двигатель с помощью
двух досок, длинного уголка, буксировочного троса и испанского ворота. Но вообще, там неплохое поле для креатива. Снял кронштейн
правой подушки.

(http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=42572.0;attach=168907;image)
(http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=42572.0;attach=168909;image)


Открутил все верхние болты, крепящие коробку к двигателю (их там 4 ре, в моём случае три). Спустился в яму, открутил два болта
крепления задней подушки к коробке. Еще раз оценил свои силы, попил соку, скушал бананы, уложил в место предполагаемого
приземления коробки покрышку. Подпер коробку домкратом через доску. Воззвал к высшим силам и открутил два оставшихся снизу
болта, крепящую кпп к двигателю. Не произошло ровным счетом ничего, пришлось воспользоваться парой рычагов. Появилась небольшая
щель. Но стоило только коробке сойти с направляющих втулок, как она решительно отвалила в сторону, оставалось только развернуть
коробку раздаткой вниз и выыыыыыытащииить из под неё домкрат. Получилось вот так. Изначально я предполагал, что сцепление еще
родное, но в процессе снятия коробки выявилась нехватака болтов, и у меня появились плохие предчувствия. Как оказалось — не зря.

(http://)

Сцепление оказалось меняным, стоял самый дешевый вариант — Valeo. Феродо на виде с боку выглядело подозрительно толстым.
Открутил без проблем, вот корзина, почти без износа, но со следами тяжелой жизни. а вот диск сцепления, по толщине ему еще
ходить и ходить, 8.4 мм при сервис лимите 6 мм.

(http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=42572.0;attach=168913;image)
(http://)

Виден кривой износ феродо со стороны маховика. Тааааааккк… судя по всему дело отнюдь не в бобине (с). Делаю болгаркой такую
приспособу, и снимаю маховик. Тут уже тоже кто-то пошалил, болты со следами откручивания непонятно чем, и затянуты так,
что при попытке тянуть равномерно маховик с аццским скрипом начал проворачиваться в венце. А по мануалу эти болты тянутся
с усилием 10 кг\см, что не очень то много. С рывка, правда, всё открутилось нормально. В общем, маховику пришел пушной зверек.
А продавец машины — красавчик, просто менял диски, вместо того, что бы сделать по нормальному. К этому я оказался не готов,
пришлось озадачиться поисками маховика. Ну, вот и он, больной зуб

(http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=42572.0;attach=168917;image)
(http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=42572.0;attach=168921;image)

маховик Honda 22100-P75-005 корзина Exedy HCC 531 диск сцепления Exedy HCD 015U выжимной подшипник Koyo CBU553524B
который и был установлен. Коробку надевали вдвоем, дело оказалось геморройное, но в конце концов мы справились. Самый успешный
вариант на мой взгляд — завести руками кпп на маховик, а потом поднимать коробку домкратом, до выравнивания её с двигателем
(надо было не лениться, снять капот и поднять коробку талью). И в процессе верчения коробки туда-сюда переломился пополам датчик
скорости (был успешно склеен обратно). Имеет смысл его снимать видимо, перед установкой.

(http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=42572.0;attach=168923;image)

Заодно заменил сальник коленвала, правда с этим возникла проблема. При попытке аккуратно обстучать через старый сальник, новый
сальник ушел с перекосом глубже, чем надо. Пришлось снимать заднюю крышку двигателя, и выправлять ситуацию. Если кому то придется
повторять этот подвиг — надо убрать всё сыпучее говно в этом районе, потом выкрутить 2 шпильки, прижимающие картер к этой крышке,
путем законтривания 2х гаек. Далее отпустить все остальные гайки, крепящие поддон, что бы образовался зазор между прокладкой и
крышкой, и аккуратно поддевая крышку по кругу, снять её (она сидит на направляющих, если что). А потом собрать обратно.

(http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=42572.0;attach=168925;image)

Как результат всех этих операций, сцепление стало гораздо жестче. Не нравиться, честно говоря. И педаль берет там же, где и брала
последнее время на старом сцеплении — вверху где-то (прокачка ничего не решила). Так же пропали рывки при переключении и трогании.

Вот и я, как и земляк ;D, сцепу подпалил поездив по ГОРОДУ!!! Снег просто не чистили нигде. Во дворах просто Париж-Дакар.... Комплект сцепы забронировал у Lemoncho! В праздники поменяю, надеюсь!!!!

Вот размеры оправки для центровки сцепления.

Подскажите чем открутить болты крепления маховика, 19 большой 18 мал.

12-гранная головка на 17