Клуб Honda CR-V Россия

Всем привет! Сегодня нарисовалась очень не приятная проблема :'( Заехал на яму и обнаружтл течь на редукторе! После расмотрения выяснилось что на корпусе есть две трещиныЮ из которых предположительно и идет теч  :'(  корпус аллюминевый заварить не получиться! что делать ума не приложу! может у кого то была такая проблема!? Кто какие нашел выходы!)

А да еще вот что! эти трещины одна рядом с другой и идут от отверстия с боку (с левой стороны) в который входит болт! видимо когда жижу меняли болт перетинули и алюминивый корпус лопнул! 

У меня была подобная беда - заварили!
Прошло больше года - проблем нет, нигде не подтекает!
Если не ошибаюсь - аргоновой сваркой. Завтра уточню, прав я или нет.

Не надо уточнять, ибо алюминий и все его сплавы варятся в среде инертных газов (аргон, гелий) Обычно пользуются аргоном, он дешевле. В настоящее время существует множество дешёвых источников питания дуги и аргонных сварочных горелок, можно всё иметь и дома. Используются вольфрамовые электроды, реже графитовые. Но алюминий и его сплавы можно варить и газовой сваркой применяя присадку и флюс, а также сварка алюминия возможна  специальными покрытыми электродами, лучше источником переменного тока. Пайка алюминия до сих пор осуществляется припоем ЦОП который в своей структуре имеет цинковые вкрапления, они при лужении разрушают окисную пленку, возникающую на поверхности при плавлении алюминия.

Думаю аргоном заварить будет явно дешевле! пытаюсь найти где в нашем маленьком городке варят аргоном) пока результатов ноль!(не на одном сто такого нет)  но найду))) А вот если разбирать редуктор со сборкой его же проблем не будет? просто мне на одном стеошник втирал про то, что при сборке нужно будет правильно что то выставить иначе гул будет и т.д.! так ли это? или все гораздо проще)

Поищи ребят которые авто-кондиционерами занимаются, они тоже часто аллюминий варят, ну или если сами не варят, так хоть подскажут кто.

блин точно) че  я сам не додумался! у меня одноклассник холодильники и кондеры делает))) сейчас позвоню)

RelaXGru Денис! Где ты живёшь, мне не верится, что нет аргонной сварки. В любом городе сейчас много машин, они все ремонтируются, и терять деньги которые даёт ремонт с применением аргона мало кто будет. А если ты пишешь Иркутск, то такой регион с высокоразвитой инфраструктурой должен дать фору в области старых и новых технологий, многим другим. Я думаю, что у вас есть уже и автоматы для сварки аргоном на СТО, а устаревших технологий и подавно много. Ты пишешь про аргонщика о котором плохие отзывы, навести его и через него выйдешь на других.
 Нет худа без добра! Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать!
Без обид, и удачи тебе!

  Уважаемые совладельцы CR-V первого поколения. O0
3 года на своей Хонде (Японке) 1996 года штурмавал степи Казахстана. Она отвечала мне взаимностью и тут при подьеме по наклону в 45" длина пути 150 м. изрытой пробуксовками каменистой дороге  8) ( Это было в третий раз, первые два раза прошли удачно). Отказывает задний привод  :'( 5 попыток и все без результатно (другой дороги нет), вытащили на тросе :-[. На следуйщий день в городе загорается ручник следом ABS. Еду все горит.
  Не подскажите в чем проблема. На СТО еще не заежал да и доверия к ним особо нет, я в основном по технике работаю может предохранитель где сгорел.
 

1. Считывай коды
2. если ты имел в виду 45 градусов, то это гон, даже танк не поднимется, если как написано - 45 сек., так это не подъем ;D

 Так как ты 5 раз подряд делал попытку подняться возможно следующее:
“При работе полного привода, температура масла, подаваемого в цилиндр гидравлического привода многодискового сцепления, контролируется термоклапаном. При увеличении температуры масла до определенного «критического» значения, термоклапан обеспечит сброс масла в поддон. Произойдет отключение сцепления и прекращение передачи крутящего момента на задние колеса автомобиля. Восстановление работы полного привода произойдет только после охлаждения масла до температуры, ниже «критической».
“При работе полного привода, давление масла, подаваемое в цилиндр гидравлического привода многодискового сцепления, контролируется редукционным клапаном. При увеличении давления масла до определенного «критического» значения, редукционный клапан обеспечит сброс масла в поддон. Произойдет кратковременное отключение сцепления и прекращение передачи крутящего момента на задние колеса автомобиля. Восстановление работы полного привода произойдет сразу после снижения давления масла до определенного значения”

Приехал с Хонда-сервиса посмотрели... :o
Сказали что задний редуктор пробит все масло вытекло :'(
Спасибо всем кто учавствовал тему можно закрывать.
Будут вопросы обращусь к ФАКу.

Антон привет, сочувствую тебе, а как так получилось с редуктором то, может поведаешь историю, так сказать нам на будущее? Или все таки водичка в мосту сделала свое черной дело???

Да, нет я же с чего историю начал с того что было на прошлой недели, а в воду я залазил 2 года назад  :).
Я думаю что редуктор пробил камнем при спуске "склон был каменистый изрытый пробуксовками" через 2 дня поехал назад подъем обломился без задка :'(, в прочем три недели назад заблудился в степи ночью дорог не мерино в одну поеду конца нет в др. та же хрень. Едеш дорога ровная скорость набираеш-набираеш тут раз подъем-спуск 5 сек. полета :o преземление на 4 колеса и так два раза, было страшно уже хотел встать до утра. На горку поднялся увидел фары в пень эти дороги поехал по прямой на перереререз. А че поперся один да позвонить надо было сети небыло поехал искать. 

я удивляюсь народу.
у неог масла в редукторе нет а он катается и еще и шлифовать пытается.
и еще надеется что редуктор после этого будет жить.

переднеприводная да, я сам так полгода ездил, но дело то в другом, разве мона без жижи в мосту ездить, даже если тот не подключен???

Все ок она уже стоит, просто я уезжаю до воскресенья на Балхаш порыбачить, конечно в таком состоянии гнать её 600 км туда, 600 км обратно и если где-то встанет звать эвакуатор не рентабельно.

Тут мне на СТО на диагностики написали Сальник коренной замена: материал 3500тг(760р), а работа аж 25000тг(5400р) :o.
Ето че реально такая проблема и за что он отвечает  ???

ну дак. чтоб коренной заменить коробку снять придетс.

Ребят подскажите плиз, можно ли заварить на месте ? или пока будут варить всё нагреется и сальники или что-то еще накроется медным тазом :( ?   Поиск мастера пока в процессе  :-\ , 2ое уже сказали однозначно снимать, разбирать.

Недавно тоже пробил редуктор, замазал трещину холодной сваркой и до сих пор катаюсь так, жду когда на знакомое  СТО вернется из отпуска сварщик с аргоном.

хм.. а контракт?  4-5тр..

До ближайшего гаража было проехано километров 10 с капающим маслом, там слили остатки, залепили х/сваркой и залили норму масла, но хочется заварить нормально, трещинка меньше сантима думаю. Попасть сейчас на 4-5 штук не хочется :(

Заварить нужно только из-за того, что при очередном ударе трещина увеличится. К сожалению, мне неизвестна толщина корпуса в данном месте (не разбирал ещё). Конечно, заваривать лучше на снятом, но не всём редукторе. По фото трещина в месте многодискового сцепления, поэтому можно отсоединит кардан снять заднюю часть  вынуть внутренности и заварить трещинку на корпусе. Всё зависит от мастерства сварщика. Если трещина меньше 10мм, можно было бы попробовать на месте, нагрев при правильной работе и хорошем источнике тока будет не критичным, но при хорошем осмотре она окажется обязательно длиннее, а с выходом из зоны сварки ещё больше. Поэтому мне кажется вариант со снятием 90%.

Спасиб, за исчерпывающий ответ )). Поиски закончились тем что никто не согласился варить на месте. Последний мотивировал тем что надо прогреть перед сваркой и все уплотнители пойдут по п.... :). Ну или даже если они выживут то качество шва не гарантирует, т.к. насухо изнутри не вытрешь :). Остальные собсна ничем не мотивировали.

Еще вопросик созрел. В мануале что то не видел чтобы снимали кожух в котором у меня трещина прямо на месте, но вот на фотках видно что кожух вроди снимается не так сложно и все остается на месте, хотя не понятно можно ли так сделать прямо на машине, отсоединив только кардан :-\... просят минимум 3 штуки за работу чтобы все это снять поставить :))

Заодно наверно можно поменять сальник который под стрелкой ? прокладки там не вижу чтото...

Да, к тому же он повторно не используется.
Фланец кардана надо застопорить, и крутить гайку.
Конечно, снимать корпус удобнее, когда редуктор снят.
Привалочные поверхности садятся на герметик, потом при сборке тянуь болтики
кожуха....на весу это экзотично, но вполне возможно.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,35189.msg281023.html#msg281023
Должен сказать - редуктор не кусается и снимается не сложно.
Вот вынуть и вставить ШРУС, тут есть момент.
Подцепить гранату, как показано на схеме монтажной это полдела.
Для того, что бы аккуратно, их сдернуть, делал так:
- Максимально сместил отвернутый редуктор сначала, вправо и выдернул левый ШРУЗ.
- А затем наоборот передвинул редуктор в лево - вынул правый.
 

Блин там еще одна резинка "O-Ring"  тоже менять :( на экзисте ждать долго придется...

Привет, не могу промолчать, я сам квалифицированный аргонщик.
Так вот, этот последний оказался самым умным и ответственным.
Снимать, разбирать, мыть начисто - однозначно!
Мыть надо обязательно, алюминий при сварке очень не любит грязь.
Шов получается пористым и некачественным.
Перед сваркой засверлить концы трещины (чтоб при нагреве не пошли дальше).
Трещину разделать V-образно. Нагреть до 100 градусов в печи, заварить.
Поместить в печь и снова нагреть до 100. Печь выключить и дать корпусу редуктора остыть вместе с печью. Только в этом случае я гарантирую 100% качество.
Если для тебя это очень трудоемко - замажь холодной сваркой ,какое то время подержит...

пробит отважной скалой корпус редуктора, дыра замазана холодной сваркой, но в межсезонье начинает хорошо сопливить на стыке,
подумаваю о замене на контрактную, но столкнулся с инфой из магазина что есть различия по передаточным числам!?
как их отличить, если из ямы никаких табличек и циферок на корпусе не найдено?

CRV 1999 г. МКПП, правый руль

заварить горячей сваркой, не?

дануна

он же люминевый - только аргоном + скорее всего повело корпус

Сегодня заехал еще в один сервис - заметили трещину в задней крышке корпуса редуктора. Я, правда, сослепу не сильно её разглядел, но разглядел свежий подтек там где ни каких сочленений нет. Похоже трещина начинает расти, если в прошлый раз её не заметили.Так что дело с одной стороны оказалось хуже, но с другой - появилась определенность - надо искать крышку или редуктор целиком.
Уважаемые соклубники, может быть у кого-то есть, что предложить из ненужных запчастей?
Не знаю, что выгодней: взять убитый редуктор с исправной крышкой и перебрать свой, проверенный в работе; или менять редуктор целиком, но как его проверишь?

Здравствуйте.Внесу свои пять копеек.Появилась трещина в редукторе,заметил после стоянки на чистом асфальте.Вернее заметил под машиной лужу масла,а после заезда на эстакаду и детального осмотра выяснилось,что течь не через сальники,а именно сам редуктор,вернее трещина в нем.Стал выбор между ремонтом или покупкой контрактного редуктора,благо его цена от 2500 руб.Но так как за ним ехать и мало ли,что каким он окажется,решил заняться ремонтом своего.Да.,нашёл в Новосибирске контору,которая занимается сваркой аргоном,обещали сделать,не снимая и ничего не разбирая.И цена 3500 рублей.Подумал и решился на ремонт самому.Оказывается не всё так сложно.Зато когда уже снял редуктор,то и заодно поменял большие ушастые.Поставил FEBI,до этого,по незнанию ставил FEBEST (такое г... я вам скажу),один был порван,второй был на подходе.Ну так вот,после вскрытия редуктора выяснилось,что там не одна трещина,а две.Вот обе мне их знакомый и заварил-и изнутри,и снаружи.День убит,зато сэкономлены деньги и нервы.Да.В процессе ещё был обнаружен рваный внутренний пыльник привода и заменён.Так,что не стоит бояться и пытаться делать самому.Всем удачи! 

В итоге какой сваркой заварили то?

Заварили аргоном.

покатались 8 чел. в машине по проселочной дороге.. Результат .....течь с корпуса редуктора. Разобрали ....две трещины. Нашли аргонщика в ближайшем шиномонтаже 700 р. и 40 мин. работы. Собрали, 8 месяцев гоняю без пороблем!

Доброго времени суток! Груженым неверно оценил высоту ухабов, и не пустил препятствие ближе к колесу, в результате пробил редуктор, и оторвал глушитель, посмотрел контракт - 2800р за редуктор, зашел к сварщикам, благо работаю в нии, в результате заварили редуктор за 300р, и купил гофру для глушителя за 400р + 300р приварить, есть в науке свои плюсы :+) Для отчетности решил вот отписать, да фото приложить. Сальника хвостовика не оказалось в паре ближайших магазинов, подобрали отечественного автопрома, воткнул - течет, пришлось заказать на экзисте дубль японский Musashi - 200р, а то что то хонда 500р за каждую резинку, не гуманно     

и,собственно, дырюха