Клуб Honda CR-V Россия

   Здравствуйте !!! CRV - 02 года , и пробег вроде небольшой , но !!!!! """Зазвучало """ в головке, думал просто отрегулировать клапана ,.......... а там выпускной распредвал к замене , кулачек на третьем цилиндре капитально подизносился , уже и слой цементации съело. Был один момент "нехороший " за эксплуатацию , не так давно масло уровень снизился  почти до нижнего  и не заметил вовремя , может из -за этого съело вал ?  Говорят  Хонды очень капризные к потере уровня ?И что делать , делать замену распредвала , насколько сложная процедура  ?????  Или готовиться к замене всей головки ?????
_______________________________________________________________________________________________

Специализированный техцентр по ремонту и обслуживанию Honda и Acura: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,117602.0.html

Ну башку менять рановата, а то ещё на бабки попадёшь.
А вал с роликом придётся просто заменить. И пружину проконтролировать. В нашей жизни это обычное евление сырых
валов которые не боли достаточно цементированы.

Так это Хонда , типа качество , как может быть отсутствие нужной цементации????

Встретил такую информацию в инете.
.......Цепной привод газораспределительного механизма в уходе и контроле не нуждается, а вот клапаны регулируются по старинке, винтом с контргайкой – удобно! Практика показывает, что зазор фактически не «уходит», однако пренебрегать контролем себе дороже. На небольшой партии машин была проблема с преждевременным износом шеек распредвалов, но «хороший стук вылезал наружу» в гарантийный период (при пробегах до 40 тыс. км), поэтому сегодня проблемных авто уже не осталось.....

А менять полностью головку, даже если распредвал  "не в форме" ИМХО не стоит.

И у меня похожая ситуация.
Начитался на форуме, полез клапана регулировать и столкнулся с такой же проблемой  :o
Почему тоже третий горшок?
кто-нибудь подскажет цены на запчасти (распред+ролик)

А вот еще один задранный кулачек! Откровенный заводской брак!

Этот проблемм на К20А двигателях ? И на какого года автомобилях встречаются ?

На двигателях K20A 2001-2002г/в.

Опа, я какраз стал обладателем такого автомобиля, праворукого 2001 года. из японии... Интересно в японии эти машины отзывали для устранения заводского брака

 :)
С праворульными автомобилями такое вряд ли возможно.Их качество на порядок выше европейских.

Вчера делал ТО3- сказали - цитирую "небольшие раковины на кулачке выпускного распредвала 3го цилиндра" и обрадовали что ремонт будет стоить порядка 20к. Но пока говорят никакого криминала, но какая будет линамика неизвестно.
Вопрос общественности-
1. Какая может быть динамика у такого рода проблем? До следующего ТО доезжу или раньше надо смотреть?
2. Можно ли обойтись меньшими деньгами на ремонт?

Раковины будут увеличиватся, соответственно зазор тоже, по идее современем(?) должно начать цыкать!!!

Это все понятно.... главным образом интересуют рамки "современем"- доживет до следующего ТО или нет.

Здарова, одноклубники!!!! Ну вот и я сегодня попал под эту статью..... :-\ Ранше читал эту тему как-то без интереса... А сегодня поехал к ОД менять ремень с роликом и регулировать клапана... И вот меня приглашают в ремзону и показывают именно то, что сфоткано выше... На толкателе 3-го горшка сколы цемент-я.... :o Я тут же вспомнил ранее здесь прочитанное..!!!... В финале мне предложили купить у них выпускной вал за 15 т.р. и ремонт за 4 т.р.   Я взял тайм-аут и нашёл вал дешевле у нашего Деда Назара... Придёт через 3 дня.. Поеду сдаваться.... :'(

 :)

извините, но какой "ремень с роликом" вы собрались менять ?

 :)

У нас, т.е. наших машин один ремень - навесных агрегатов... и ролик соответствено там-же (прокатной).. Купил (ролик) со всеми скидками за 1000 р., а когда взял его вруки, то вспомнил здешнюю тему про то, как не надо менять его целиком, достаточно купить подшипник в 10 раз дешевле.... :P Он выбивается "от руки" из штампованной насадки под ремешок.... O0 В следующий раз буду умнее.. И всем советую...!!.. :D :D ;D

Всем привет! Похоже круг пострадавших по теме распредвала ширится. Аналогично поехал регулировать клапана, а там на кулачке металл начал крошиться. Пока в магазине искали сколько будет стоить с доставкой новый вал, подошел еще один обладатель такой же проблемы. Хонда тоже европейка, 2004 г., как и у меня. После регулировки клапанов движок стал работать тише и по звуку ничем не выдает какой-либо проблемы. А в выходные надо отмахать около 1000 км. Теперь не знаю что делать, может какой-нибудь Remetall залить для устранения аварийного износа, хотя при замене масла прочитал на канистре, что добавок (присадок) не требуется. Подскажите кто сколько с таким дефектом ездит?

Ездят, потом звонят:
 http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,21312.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,33601.0.html

Пытал давеча официалов по этому вопросу, говорят как повезет, можно 15-20тык проездить.. только надо уровень масло проверять и слушать не появились ли звучки новые в двигле

Как говорится меньше знаешь - лучше спишь! Народ, а на каком пробеге стоит задуматься....Потому как у меня за 115000км вообще туда никто не залезал...

 :)

Не задумывайся, лучше засыпать!!!  ;D ;D ;D

У меня пробег приближается к 150 тыс. км. И я бы туда не полез, даже мысли бы не возникло, если бы не характерное постукивание клапана на холодном движке. Насколько я понимаю, то до таких поломок на Хонде по такому пробегу должно быть еще далеко. Ан нет! Экономят европейцы на качестве. Есть информация, что подобные дефекты (выкрашивание) можно исправить напылением. Хонда с такой же проблемой сейчас стоит в ремонте, посмотрим что у них получится. Через неделю будет информация - отпишусь.

Ну конечно слышен этот тракторный звук на холодную.... но как только прогревается, он сразу пропадает... еще с момента покупки он был....

Интересно... а америкосы такой бедой не страдают?   :o :-\  Слыхал кто?

че-то вы меня пугаете
ну есть у меня на холодную какое- подтикивание, при прогреве вроде пропадает.
и чего теперь разбирать и смотреть ::)

Да я б тоже с удовольствием спал спокойно.. :).. Но решил клапана регулировать и попал... на замену выпускного... Может и можно так ездить, но когда я увидел открошившиеся крошки.. ;D :(........ Решил не тянуть... Дальше может быть дороже существенно... >:( :D

что, прям так и на глаз даже видно? а как авто себя вело в это время?

Да ни как! Подцикивало на холодную!

 :)
блин, мож и у меня оно
а я как то забивал на это

 :)

Если не чем заняццо сними клапанную крышку и глянь, если нет задиров, износа и т.д. и тебя устраивает и не напрягает циканье на холодную, поставь крышку на место и спи спакойно.

 :)
в выходные придется "не чем зяняццо"

У меня даже и не цыкало на холодную.... Симптомы вааще отсуствовали!!....  А по поводу видно или нет ---  я фоты выкладывал...

У меня пробег 82т миль. Двигатель кручу в меру. Масло полусинтетика, Адинол (настоящий). Пока все тихо....

уважаемые одноклубники у кого случилась беда с распредвалом, какое масло льёте? по вязкости?

 :)


.... синтетика Кастрол 0-40

ROYU, я это спросил после прочтения одной статьи о црв в нете, в часности там расказывалось что двигатель очень капризен к маслу,
дословно:

взято от сюда: vikingmotors.ru/articles/crv_generation/

У нас ОД всем мобил 5в50 льют. Во все Хонды. Во вторую по счету цр-в лью такое масло.

Да шляпа это все! Мой авто пробежал на 5В40 100т.км. и ни каких задиров  :superstition: , единственное во что я могу поверить это то что 0В20 и 0В30 могут снизить расход бензина.

интересно а какое масло льют ОД не в россии?

 :)

По Хонде не знаю, но шефу в Минске на Витару ОД льют мобил 5в40.

 :)

ну интересно именно хонда и именно К-серия

Симптому были такие: брякание клапанов как на холодную так и на горячую. Поехал регулировать клапана и меня обрадовали заменой вала. Данная проблема говорят ОД встречается на двигателях к20а и к24а, своевременно надо регулировать клапана и заливать соответствующее масло (ОД советует для новых двигателей 0W20 с пробегом 0W30), сам заливаю кастрол 0W30. В апреле поменял у ОД распредвал выпускных клапанов (23 т.р. и коромысла 6 600 р. 4 шт.).  Выработка была как на валу так и на коромысле. Работа обошлась 4 400 р. Двигатель стал работать тише.

А может все-таки кастрол помог распредвалу, долго ли ездишь на нем? А вообще конструктивно кулаки выпускного вала больше нагружены,так как давит один кулак на два клапана.

в прошедшие выхи регулировали клапана в Нашем клубном сервисе http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,117602.0.html , проверили валы.... -всё в поряде O0  Масло мобил5W50 пробег около 100...
зы: на фото канешна не особо видно... но всёже

В Харькове льют Mobil 5W50

 :)
Зашибись! Ну очень грамотно...
А что не ...W60? Видимо по принципу " что имеем, то и льём".

 Добрался и я до регулировки клапанов, и так-же как многие увидел у себя погрызаный кулак выпускного.. на 1 цилиндре.. Причём, что характерно, на всех цилиндрах зазоры были больше чем нужно, как на впускных так и на выпускных.. а на том, именно такой как и должен быть. :o... я в печали.. как такое может случится? ведь он-же мля не трётся, как на тазиках, а катается! Поеду в Англию морду бить кому-нибудь >:(
 Вопрос следующий: Если брать новый распред, то как он ляжет в постель с выработкой? Или выработка не может быть столь значительной, что-бы возникла какая-то проблема?

И в догонку к вопросу JonyM, рсапред выпускной у 2.0 и 2.4 разные?...............

 :)
тоже интересно...

И ещё в догонку, у Тараса есть голова в сборе, мне же нужен только выпускной распред (новый мля жаба душит покупать.. хотя видимо придётся). Может кому нужны остальные запчасти? Скооперируемся.. ;)

мда, интересно.
у меня вроде на холодную на холостую ничо не цикает, но вот под нагрузкой, чото поцыкиват...

Поменял выпускной распредвал, если кому надо старый под восстановление (знаю что в Москве есть завод который этим занимается), пишите. ;)

На сколько я помню там должны стоять вкладыши, по крайней мере на нашемобилях стоят причем они есть с ремонтными размерами.

Когда менял не нашёл ни каких вкладышей, это распред, а не колен-вал. там постель и усё. всё нормально легло и крутится, давление масла присутствует, а остальное,...поездим посмотрим..

У меня на холодную вроде тоже поцикивает, прогреется пропадает. залез, проверил зазоры клапанов, в порядке, кулачки тоже в норме. Пробег 50000, чего тогда там цикает?

на холодную у всех "поцикивает", читай форум, на Хондах гидрокомпенсаторов нет ;)

Работа клапана VTEC имеет свой определённый звук - типа циканья, подобное (ИМХО, т.е. как я его слышу) стрЕкоту кузнечика.

ЧТо компенсаторов нет знаю, лазил  ;) Цикает как-то все же похоже на клапан, но если это у всех то таки не буду мешать работать исправному механизму  :)

Я бы сказал где-то на середине прогрева, напоминает клёкот современного,именно нового, дизелька.С прогревом все постепенно уходит.
 А я все каждое утро слушаю и успокаиваю себя,хороший шум наружу вылезет,а он все не вылазит и не вылазит.
 Так вот ты какой-клапан VTEC.

Так подскажите стоит ездить до прихода нового распредвала или нет?

Так же на холодную громко работает,а зимой на холодную на дизель похоже. Клапана регулировал один мужичок , сказал то же через примерно 50000км. менять прийдется вып.распредвал и одно коромысло , какие то царапины на одном горбу обнаружил. Что совсем не радует и удивляет. Была ДЭУ Ланос 150000 наездил ,мотора не слышал, все повторно заводил ,а тут знаменитая Хонда и такие ляпусы , и год назад компрессор на кондее кончился и стойки передние потекли( хоть и по буграм не ездил. А пробег всего100000км., вот тебе и милионники.

возможно пробег липовый...  и до тебя авту эксплуатировали не щадно, а можт и вообще убивали! ???

у меня машина старше и пробег побольше...... -проблем нет!   тьфу три раза! ;)

В Минске у официалов лили Visco 5W40

 :)

В минске официал только один "Паритетсервис", и масла у них только оригинальные "Honda", менял не один раз. Или я чего-то не знаю.... ???

 :)
Год назад было Visco  :) Даже остался заказ-наряд

А ктонить номерок этого вала снинет?

 :)
 В Экзисте 14120-PNA-020 и цена чего-то небольшая 15.000. с копейками. А, что случилось?, пора пришла? Какой у тебя пробег?

Ну мне еще на 121000 при регулировке клапанов сказали что он подтерт немного, и сказали что он еще тыщ 30 походит... сейчас на 144 000 он звук стал как у трактора на холодную... заехал в сервис (флайт на плеханова) сказали что как правило выпускной вал вместе с карамыслами идет под замену на них (2002г.в.) на в среднем 150 000 км..., я стал подергиваться, ну в смысле того сбрасывать не сбрасывать тачку, они сказали что до 250 000 км ничего на них серьезного не происходит (как правило)... Не хотелось бы стать исключением. Заодно сделал диагностику подвески, и даже "расстроился" (на 144 000 у меня идеальная подвеска - ни единого люфта) До этого был аккорд так на 110 000 тыках я перетряхнул весь перед

 :)

Из-за ремонта в 20тыс. сбрасывать тачку?  :o

и что на сброшенное купишь? или ещё 600-700 добавить проще?

Хотел сивик взять 2007-2008 г., но это уже другая тема.... А если по теме, то естественно лучше подтянуть по-туже пояс и отремонтировать

Я свой распред поменял в прошлом годе, (15.000 назад)  вчера вскрыл крышку посмотрел зазоры, подтянул несколько выпускных в целом вроде всё (тьфу-тьфу, ч-з левое плечо) в порядке, вал брал б\у за 7 тыр. и пока доволен ;)
А вот кататься на полу-разрушенном кулачке, я бумаю всё-же не стоит, а то на коромысло точно попадёшь, в лучшем случае..
В моём случае весь ремонт обошёлся в стоимость распреда и пива хозяину тёплого бокса..
Здесь (на форуме) можно найти всё что необходимо, для того, что-бы сделать всё самому.. если не лень конечно.. ;)
Если не найдёшь пиши в личку расскажу всё подробно :)

Прочитал тему, заменил мобил 5-50 на кастрол 5-40 день отъездил нормально, на следующий день заводить, - там что-то как застучит под крышкой клапанов, думаю все кирдык приехал тоже на распредвал. Опять загорелась ошибка клапана VTEK. Снял крышку клапанов вроде все нормально, только напрягают какие-то выработки от шайб на коромыслах,(смотри на фотках-обвел карандашом) не знаю что и делать, да и стук увеличился. Проверю сейчас пойду зазоры в клапанах. Масло поленое не может быть. Интересно если датчик не исправен VTEK могут такие стуки быть?

Странно на предыдущих фотках в теме таких шайб с защелками нет.

 :o? e У тебя машинка не праворукая?? ???

Нет левый руль из англии, здесь покупал. Не подскажешь каким щупом пользоваться при регулировке клапанов,- обыкновенный вообще никак не засунуть.

да собственно обыкновенными щупами и пользуюсь, набор из кучки щупов (не широких) на конце, сантиметра 2-3 загнул (не буквой Г, а меньше)  и "бочком" ;),
боком закнутый конец засунул, а там уже и поступательные движения  в небольших пределах доступны становятся :)
Особо продвинутые юзеры пользуют микрометры, но для этого девайса приспособа нужна.. для его крепления к голове, а мы по-старинке..

Сейчас поиском пользовался видел,- эти микрометры классная штука. А я блин обычный никак засунуть не могу, такое впечатление, что конец клапана круглый,а в коромысле выемка полусферой - поэтому туда щуп и не лезет. А так за коромысло берешь пальцем, туда - сюда подергаешь - впечатление, что тамчуть ни милиметр зазора.

Еще блин, не накосячил ли?  Распредвалы и впускной и выпускной сделаны с шестигранником на 24, так я даже свечи не выкручивал конечно тяжело, но рожковым на 24 проворачивал движок, а в мануале написано за шкив коленвала крутить!

я ставил на нейтраль, выкручивал свечи и спокойно крутил за шкив гидрача, что-б не лазить ни куда. вращается спокойно. ;)
или там кондей вверху??, даже внимания н обратил.. ;D

 :)

Умора......кондей сверху, вследующий раз попробуй на паркинге покрутить  O0, тоже самое.

Щупы подогнул и все окей, пробег 100 тыс.км , а зазоры все в норме,- впускные 0,25 струдом, выпускные-0,3 не идет,- 0,25 свободно. Один на втором цилиндре впускной побольше оказался, подтянул. Но как на душе спокойно и легко стало, что распредвалы в норме!!!Ради этого стоило слазить. Хотел фильтр на клапане регулировки давления масла VTC проверить, болт крепления открутил, а датчик вытащить не смог, подумал если так трудно вытаскивается, то как засовывать. В мануале такие предосторожности описаны по вставлению этого датчика, даже в перчатках х/б браться нельзя. А если фильтр забит сразу менять датчик! Что сеточку промыть нельзя? Причем разъем папа на этом датчике люфтит, чето сильно, брызнул контакты ВДешкой для успокоения.

Алексей , а какое вы масло используете ?

Решил побаловать машину Мобилом 5-50 и сразу вылезла ошибка 22-2(р2647) "высокое напряжение в цепи датчика давления масла VTEC". Причем в официальном диллерском сервисном центре сказали, что такое впервые встречают и возможно придется менять датчик VTEC по цене 15 тыс.р. Подковался на форуме дошло, что родное 0-20 - поменял масло и проблема пропала. Залил Кастрол 5-40.

В мой сервант всё время, что находится в России(около 4 лет) льётся именно это масло... -проблем нет... O0
(Можт ты левака какогонить влил? ???)

Слышал, что двигатель "привыкает" к определённому маслу.. у кого какие мнения ?
можно в отдельной ветке! :)

дядя - помоему 2005-2006 по i-VTEC отличаются от 2002г.в. В этом и проблема наверно. В скаченном на форуме мануале смотрел картинки эти датчики VTEC и расположению, и с виду другие.

 :)
Возможно....
СанСаныча подождём, -он подскажет.... ;)

можно сказать тоже попал... Клапана регулировать начали, крышку сняли. На впускном и выпускном валах третьи кулачки стёрты, ну точнее с дефектами. Под замену кароче. 400 бачей один. Без стоимости работы... Вот так вот.

 :)

не спеши покупать без ревизии постелей распредвалов, я выпускной менять стал и на впускном вылезла разбитая постель, сейчас думаю надо было контрактную голову брать...

а какой пробег у твоей машинки?

геужели из за масла происходит проблема с валом ?

118 т.км

не думаю. скорее заводской брак. именно этой партии.

мне на станции наоборот сказали что от года выпуска не зависит, приезжают разные года с такой проблемой, сделали вывод что это масляное голодание, кто использует по вязкости масло выше W30...

 :)
ну какое лили до меня - х.з. В сервисной книжке вроде все т.о. отмечены. Я по началу лил тайотовское w40 потом на хондовское перешёл w30.

у кого нить с 0w20 такое было ?

Вероятнее всего это происходит не из-за вязкости масла, а из-за того, что кто-то , до нас, его уровень прозевал, либо клапана своевременно не регулировал. >:(

+ 100 O0

Вчера при регулировке клапанов обнаружился износ кулачка на выпускном распредвале (4й горшок). Остальные в полном порядке.

месяц назад тоже при регулировке, только 1 кулачек (от цепи) вал+ролик+работа, печально :( зато теперь минула ещё одна болячка :) остались гранаты внутренние, остальные мелочи побеждены вроде :)

Вот и я столкнулся с той же бедой((( Заказал запчасти, все пришло. поехал менять в Олсер, там говорят, что нужно еще цепь заказывать и натяжители разные, иначе будет ошибка вылезать... Это так или пытаются развести?

цепь тысяч 250 ходит а то больше, какой смысл менять, ошибка-то откуда возьмется? по мне дак разводят

Вот и у меня мысль проскользнула...
Говорим мастер с умным видом, что она уже растянута, и если ее ставить по меткам она немного растянутая... мало ли что...
Но сколько по форуму не лазил, никто цепь при этом не менял и ездят без ошибок...

на праворуких  такой брак не встречался ?

а то у меня давно клопана стучат, и глохнет периодически.  Я много чего поменял, т.к. думал что гидрокомпенсаторы стоят.


Завтра поеду клапана регилировать, и вот думаю,  к чему готовиться ?
на праворуких  такой брак не встречался ?

 :)
Вроде никто ничего не писал про правый руль я регулировал себе клапана распред валы гладенькие и ровные

 :)


харошо бы ))

инжектора стучат это

 :)И как можно избавиться от этого стука? (Спрашиваю потому, что на станциях предлагают не дешевые способы развода)

короче у меня был вигор 93 года, авушка 99, сивик 02, движок тихо работал, а вот сирвант как-то подтарахтивает, но у него цепь и  как-то громковато форсунки тарахтят, ну вот такой вот конструкив что теперь сделаешь, шумоизоляцию можно сделать, а по мне, главное чтобы при хорошей нагрузке движок не троил и уверенно набирал мощность остальное мелочи. В конце концов это не седан бизнес класса а универсал повышенной проходимости на все случаи жизни. Распред валы в норме, клапана в норме, компрессия в норме, не троит, тянет, зачем загружаться шумом двс? Может я не прав эт моё мнение.

retobolil,  не только сервант у знакомого хонда стрим двигатель К20А такойже характерный дизельный звучек присутствует.
звук очень похож на работу форсунок у дизелей, похожий звук слышал на MMC но с двигателем GDI (непосредственный впрыск) там этот звук точьно от форсунок но он намного тише.

Есть старый и проверенный метод, берётся палочка (обязательно сухая) одной стороной прикладывается к уху, другой к клапанной крышке, поочерёдно в разных точках слушаем, и если в каком-то месте больше стучит, чем везде, то там значит нужна регулировка..  ;)
.. может не совсем понятно написал, но сам так делал, и при вскрытии кл.кр. оно так и было.. :)
а если стучит везде одинаково, то, вероятно всё в норме и лезть под неё смысла нет. Стоит однако учитывать, что там где шестерни, общий шум несколько выше, но это НЕ стук. ;)

как сказли - особенность движка. два раза регулировал и вот недавно снова рповерял - работа движка не сказал, что тихая.  Шумноват движок. Хочу с внутрнней части капота снять утеплитель и вместо него посадить сплен, вибропласт утеплитель. Все равно зимы холодные и машина долго греется.

Не забываем что у нас 2(!)цепи,и нет гидрокомпенсаторов,поэтому движок шумноват,но так и должно быть.

Ты раздел попутал, тебе в первое поколение. ;)

Сам вал в экзисте обошелся 13 т.р. за работу просят еще от 5 до 7,5 т.р что-то жаба душит, хочу попробывать сам поменять, ни кто не на какое описание этого процесса не натыкался? А то без разведки страшнова то лезть ))

Не советую самому лезть если не когда распредвалов не менял.
Очень много нюансов по их снятию и установки. Основные это нужно окуратно снять постель не замяв её а то проблемы будут с втеком и не понятным ищезновением давления масла. Да и цепь нужно положить точно на жалобок успокоителя и натяжителя. Я встречал даже такое что сами чугуные валы ломали когда постель обтягивали. Клапона народ тоже загибает и такое было когда цепь с шестернь сбрасывают не правильно. Короче это процедура не для каждего нужно терпения и акуратность так же два ключа на 23.

ГБЦ будет стоить гораздо больше.

Привет всем! Перечитал всю тему и волосы зашевелились. Тоже присутствует стук на холодную , а при рабочей температуре только форсунки стрекочат. Но как я понял на японцах проблемы задиров выпускного распредвала необнаруживалось ни у кого! Звук на холодную как серпом по машонке . Был в сервисе ,определили что звук исходит от форсунок , но сомнения закрались в мою голову ! Надопровирять!

Вообщем поменял вал, вместе с регулировкой обошлось 5.5 тыс руб (кому интересно скину контакты в личку). И, похоже немного перетянули клапаны, подскажите регулировку делаем на хлодную или горячую?

на холодную, но похоже контакты твоих мастеров не нужны :D :D :D :D :D :D :D :D :D

Зато дешево!  Ну и зачем такие мастера нужны, если после них сразу переделывать надо?

Добрый день!
При попытке отрегулировать выпускные клапана обнаружили разбитый кулачёк на выпускном распредвале.

(https://lh5.googleusercontent.com/_H5hiIgxdfIg/TXczaZU085I/AAAAAAAABcQ/Tssf298mQuQ/s800/IMAG0423.jpg)
(https://lh3.googleusercontent.com/_H5hiIgxdfIg/TXcziNo7KiI/AAAAAAAABcY/F0G8V1pOIvo/s800/IMAG0422.jpg)
сорри фото с телефона.

Мастер сказал распредвал на замену. То что его надо менять вопросов не вызывает. Кроме распредвала больше ничего менять не надо с ним в комплекте ничего не идёт?

Комплект прокладок под крышку головки надо. ну а так вроде пока все.

Вот таких советов давать не надо! Если прокладка дубовая, а она, если не менялась, на этих годах уже дубовая, то никакой герметик не поможет.

artemua, а подскажи, ничего не предвещало эту неприятность? Стуки там какие-нибудь или ещё чего? Месяц выпуска своего авто не знаешь?

в районе какого цилиндра износ?

Судя по фото варианта два - или первый или четвертый цилиндр.

Спасибо что перенесли тему, сам наверное плохо искал.

Собираюсь ставить ГБО, перед установкой решил порегулировать клапана, а тут оказался такой подарок. Но и в добавок на холодную немного поцокивало. По техпаспорту 15.07.04 машина, а по вину определяется как 2003.

В районе третьего. Только что специально позвонил мастеру уточнил.


Почитав ветку даже немного обрадовался/успокоился что это явление распространённое, а не признак запоротой головы и ухайдоканного мотора. Распредвала в наличии нету, точнее есть но какой-то сказали поцарапанный, новый будет в течении 10-ти дней. По результату замены отпишусь.


to NOV
"Извините, Вы не можете отправлять личные сообщения." говорит мне форум. Наверное мало постов пока.
Регулировать ездил к знакомому мастеру, обычный гараж. Не сервисное СТО.

Хм, а говорят, что этот брак в гарантийный период как правило вылазит. Непонятно.

Ещё может быть пробег и условия эксплуатации, как факторы.

 :)
Какой пробег кста у тебя?

 :)

На спидометре 145тыс. с копейками. Сколько на самом деле не знаю. По общему состоянию машины, пробег похож на правду.

Косвенно конечно, но месяц выпуска по ремням безопасности можно прикинуть. Там где ремни крепятся к кузову, внизу между центральной стойкой и сиденьем, на ремне есть бирка с датой изготовления ремня в формате 230703 - 23 июля 2003 года. Не обязательно что на левом и правом одна дата, но сильно различаться не должны.

Здравствуйте форумовчане купил машину недавно и то же самое "цокает" мотор. Но пока ничего не предпринимал пробег 190 000км, может все таки форсунки. Кстати старый хозяин лил масло Кастрол Магнатек 5w40 я поменял все расходники и марку масла Люкви Молли 5w30 из за масла не может получится такое?

 :)
Зазоры клапанов проверьте, заодно и валы посмотреть сможете.

Рекомендую прокладку клапанной крышки сразу купить.

где то читал что у срв проблема с охлаждением 4 цилиндра и всей этой части. не зря снизу стоит лепесток резиновый, действует для перенаправления воздуха и охлаждения(как дополнительного). сугубо моё личное мнение=)

У меня выработка и частично выкрашился кулачок на распредвале 3го цилиндра вопрос можно ли пока ездить или все же необходима замена вала и есть ли возможность отремонтировать  вал

 :)
Менять конечно надо, езда в таком состоянии приведет к новым проблемам, писали уже неоднократно, в этой теме вроде тоже. По поводу восстановления не знаю, но очень маловероятно.

Не ради рекламы, но по данной теме, сов. случайно наткнулся на сайт в сети:

ЦЕНТР ВОССТАНОВЛЕНИЯ.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ, ШЛИФОВКА КОЛЕНВАЛОВ, ВАЛОВ ВСЕХ ТИПОВ
-ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВАЛОВ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
- Легковых и грузовых автомобилей всех марок, а также тракторного, компрессорного и промышленного оборудования
- Опорные шейки распредвалов иномарок в комплекте с головкой
- Опорные шейки распредвалов а/м М-412 и ГАЗ-2410
- кулачков распредвалов и рычагов иномарок
- шейки валов всех типов
- Электромагнитная дефектовка валов на трещины
- шлифовка головок блоков двигателей
- расточка, гильзовка блоков
Центр восстановления
В Краснодаре с 2002 года работает Центр восстановления, который использует новейшие технологические процессы:
• Электродуговая металлизация
• Газопорошковая наплавка
Восстановление коленчатых валов, опорных шеек распредвалов и других деталей типа тел вращения.
Сущность — нанесение на изношенную поверхность методом электродуговой металлизации рабочего слоя с особыми свойствами. Восстановление производится специальной порошковой проволокой.
Цель — восстановление изношенных рабочих поверхностей коленчатых валов, а также других деталей автотракторных двигателей, типа тел вращения, работающих при жестких режимах эксплуатации.
Эффект — достигается за счет применения:
- порошковой проволоки, созданной специально для данного технологического процесса;
- металлизатора оригинальной конструкции обеспечивающего рабочий факел с необходимыми параметрами и стабильную подачу проволоки.
Оборудование — состоит из серийного источника питания ВДУ, специальной металлизационной головки, рабочей камеры, манипулятора для восстанавливаемых деталей. Механическая обработка восстанавливаемых деталей выполняется на специальных шлифовальных станках.
Технологический процесс производится в рабочей камере и состоит из предварительной обработки восстанавливаемых поверхностей (дробеструйная обработка), защиты не восстанавливаемых поверхностей и непосредственно металлизации.
Качество. Восстановленные детали прошли стендовые и натурные испытания. Валы длительное время эксплуатируются на многих типах двигателей внутреннего сгорания и компрессорах.
Отличительные особенности:
- (!) низкий нагрев в процессе восстановления (90 -100° С) не вызывает коробление деталей;
- высокие эксплуатационные свойства восстановленных деталей;
- возможность восстановления локальных поверхностей, высокая адгезионная прочность;
- низкий коэффициент трения полученного слоя;
- обработка восстановленного слоя специальным шлифовальным кругом.
Восстановление кулачков распредвалов и других ответственных автотракторных деталей.
Сущность — нанесение на изношенную поверхность методом газопорошковой наплавки рабочего слоя с уникальными свойствами. Наплавка производится специальными самофлюсующимися порошками фирмы "Кастолин".
Цель — Восстановление изношенных кулачков распредвалов и других автотракторных деталей, а также упрочнение новых изделий.
Эффект — Достигается за счет подбора и применения специальных порошков для данного технологического процесса. Твердость нанесенного слоя от 50 до 62 HRC.
Оборудование — Специальные газовые горелки фирмы "Евроджет". Рабочие газы: кислород, пропан-бутан, ацетилен. Механическая обработка производится на специальных шлифовальных станках.
Качество — Изделия прошли стендовые и натурные испытания. Восстановленные распредвалы длительное время эксплуатируются на многих типах двигателей внутреннего сгорания.
Отличительные особенности используемых технологий:
-высокие эксплутационные свойства восстановленных деталей, ресурс работы превышает аналогичные показатели новых изделий;
- высокая адгезионная прочность;
- обработка наплавленного слоя шлифовальными кругами;
- возможность восстановления локальных поверхностей
Таким образом, вышеперечисленные характеристики говорят нам о высоком профессионализме и эффективности восстановительных работ.
Центр восстановления выполняет следующие работы:
Шлифовка валов всех типов и размеров
Восстановление по новым технологиям лицензированными материалами валов всех типов и размеров для:
• легковых и грузовых автомашин, иномарок,
• компрессоров
• других видов промышленного оборудования
Восстановление распредвалов — кулачки, опорные шейки в комплекте с головкой блока
Восстановление рокеров — рабочие поверхности.
Восстановление — опорных шеек распредвалов М-412 в комплекте с головкой
Восстановление опорных шеек распредвалов а/м ГАЗ в комплекте с блоком.
Расточка — в головках блока иномарок отверстий под распредвалы
Расточка и плосковершинное хонингование блоков ДВС.
Электромагнитная дефектовка валов на трещины.
Вы можете смело воспользоваться услугами центра!
Центр работает с физическими и юридическими лицами.
Оплата принимается по наличному и безналичному расчету

Позвонил узнал порядок цен. Не поверите...
Шлифовка распредвала 200р.
Если сильные разрушения и требуется плавка, напыление и т.д. - 600р. 

Если это и правда работает, то очень заманчивый вариант, 600р восстановление или новый распредвал 330$(мне вышел).

 :)

а снять-поставить сколько?

Такие предложения были со времёт перестройки и кооперации,по опыту работы с грузовым траспортом ,как раз в те времена,долго такие детали не жили,возможно с тех пор всё изменилось,а вдруг нет,так ,что с начала  неверное лучше бы "поиск рулит",может есть отзывы и т.д., а так ,на обум .... да не дорого,а транспорт ,а работа да ещё если всё равно придётся оригинал покупать...

да "поиск рулит",  набрал в Яндексе "восстановление распредвалов" - дает много ссылок по запросу.

ещё не знаю, распред ещё не приехал.

 :)

выше писали тыщ 5-7

не помню чтоб писал, но распред должен приехать на этой неделе, в первой половине, так что по результату отпишусь.

 :)

Я не про вас, в это теме выше писали люди, что порядка 7 тыс работы выходит. 

Вчера на СТО присутствовал во время регулировки клапанов на своем авто. Двигатель и валы по заключению мастера в отличном состоянии, пробег 143 тыс., всегда лил Castrol 5w30, замена каждые 10 тыс.

Заменили распредвал, все кто видел выкрошившийся третий кулачок, были очень удивлены "надо же, даже у них такое бывает". Ролик целый, всё целое только кулачок. Рад и счастлив. Посоветовали старый распредвал не выкидывать, а поискать кто делает и реставрировать его, типа когда пошабишит этот будет на что заменить  ;D.

 :)

Недавно говорил с одним мастером про то, что у нас мол за шапку сухарей (см.пост144-145) реставрируют валы, наваривают место где выработка и шлифуют. Он скривился так и говорит, что якобы были случаи, что весь этот наваренный кусок может оторваться и тогда привет мотору... В принципе наверное, в его словах есть резон. :coolsmiley:

Правильно говорит , кто же наваривает цементированные изделия?

 :)
А кто сказал цементация,там с виду простая закалка ТВЧ.Это не тазик,не путай.

кто подскажет распред валы 2.0 и 2,4 одинаковые или есть раздница. купил б/у голову по заверению 2.0, поставил распред валы со звездами от купленной головы сразу появилась ошибка 57, уже перекидывал цепь и на одно звено в перед и на одно назад, назад не заводится вперед с ошибкой 57 заводится. между звеньями не пробывал. когда вперед ставишь распредвал опережает коленвал на 5мм до последней метки шкива, назад - опаздывает около 15мм по отношению к метки ВМТ шкива коленвала. до замены работала отлично, я думаю может в распредвалах уже дело или попробывать между звеньями поставить, может при замене цепь на нижней звезде перескочила  :-\.даже подумываю снять крышку цепи для установки по меткам, делаю ключ для откручивания шкива

Валы одинаковые. Скорее косячишь с метками - не попадаешь.

 :)
     SанSаныч спасибо успокоил одну версию исключаю, а как по поводу перескока цепи снизу во время замены, реально что при ослаблении цепи она с нижней звезды может соскочить и теперь на зуб с меткой не звено приходится а межзвенье, я прикинул если поставить на пол звена вперед то отставание распредвалов составит около 5мм от ВМТ, что есть гуд, но я вроде постоянно цепь старался держать в натяг хотя х.з.....

Очень даже реально. У меня так было. Сдуру чуть не завёл даже. Ладно поршень в клапан несильно упёрся... Меня аж пот прошиб, когда я понял что случилось.. ;) так что далее всё по меткам и только по ним! :)

Смотри внимательно мануал. На цепи есть 3 тёмных звена, по ним и по меткам ставится цепь.

(http://www.crvclub.ru/manuals/CR-V-2_manual_eng/manual_uk_shop/images/%2106-015b.jpg)

(http://www.crvclub.ru/manuals/CR-V-2_manual_eng/manual_uk_shop/images/%2106-015e.jpg)

про метки я знаю, просто крышку не охота снимать как внизу цепь стоит и есть ли возможность у неё перескочить вот в чем вопрос потому как у меня по звеньям машина то работает с ошибкой  то не работает вовсе, а по поводу клапан уперся  в поршень, это как же надо сдвинуть цепку зуба на 3 что ли, я перед тем как заводить проворачиваю ключем пару раз двигло, а затем уже завожу

 ;D ;D

не до сарказма  :-\

Мы можем себе позволить поржать. Поверь нашему горькому опыту: без снятия крышки корректно цепь не поставить. И пока ты себе не погнул клапаны, делай по нормальному.

 :)
когда торопишься наверняка сделаешь какую-то ошибку (поспешишь - людей насмешишь) так и со мной было.. хотелось побыстрее, а получилось как всегда ;D слава богу всё обошлось.. :)
ЗЫ. кстати я крышку не снимал. не помню как что делал, но как-то "заколдовал" без снятия.. может повезло? :o

Дико извиняюсь. Но выставить возможно и достаточно точно.Я выкручивал первую свечу и выставлял В.М.Т.по штырю.
Все прекрасно получилось.

все!!!!!!!!!!!!!!! поймал положение, с седьмого раза правда, но без снятия крышки, как и предпологал цепь при замене перескочила на звезде коленвала на зуб, пришлось ставить на зуб с метками распредвалов не звено цепи как в мануале ,а между звеньев, отставание распредвалов от ВМТ по шкиву коленвала составило около 4мм, что как я правильно понимаю говорит, что цепь еще не сильно растянута :laugh:
  А тем кто хочет менять распредвалы без снятия крышки, осмелюсь посоветовать при замене, на звено цепи наносить метки краской на против зуба с точкой распредвалов, не надеясь на сведение рисок распредвалов  и не давать слабую цепи, а то перескочит и будете ловить как в моем случае переставляя туда сюда, хотя это то же не страшно как мне до этого казалось, нужно после сборки посмотреть на сколько отстают распредвалы от ВМТ, не более 10мм, от 10 до 15мм под замену цепь, ну и конечно не опережать. да, и между метками распредвалов 7 звеньев, это я то же не учел при первой установке. :laugh: :laugh: :laugh:

Камикадзе...

ну не платить же 25000р. за замену, как попросили у меня официалы в питере, я от них уходил с прядью седых волос от их 3,14здец завороченных расценок и это только работа, запчасти либо ты либо они опять же за 3,14здец какую сумму, так что будешь тут камикадзе, за 25000р. я наждак зубами остановлю ;D ;D ;D
  дяде  Васе в гаражах не доверяю, лучше сам сломаю, но  после сам же и сделаю, а вот когда в Москву перееду тогда к тебе SанSаныч ездить на ремонт буду за 14000р., да таких же камикадз как я высмеивать в форуме буду и петь про то как же в Москве дорого жить ^-^ ^-^ ^-^ :P :P :P

Камикадзе я назвал не потому, что сам полез - не боги горшки обжигают и замену распредвалов вполне можно произвести самостоятельно в гараже, имея определённый уровень навыков и руки выше пояса. Но вот так ВСЛЕПУЮ, НАУГАД выставлять метки привода ГРМ... это слишком большой риск.

SанSаныч хотел спросить- если цепь растянулась, под замену, то распредвалы опаздывают на 1,5см, если перекинуть на зуб то отставание составит 0,5см, опытным путем выяснил ;D ;D ;D(зуб 1см)
как можно еще узнать не снимая крышку цепи, что цепь растянута, что если у меня растянута была, а не перескочила при замене, если это так, то про камикадзе ты прав
может замер расстояния по внутренней части цепи где натяжитель и успокоитель стоит даст диагностику состояния цепи.

Проблема с распредвалом встречается на движках 2.0 и 2.4 в равной степени?
Не зависит от того, из Америки авто или из Европы? (Частенько пишут, что в штатах экономят на масле).

На всех моторах К серии.... ;)

Ну вот и мой черед пришел по ремонту головы. В апреле цепь менял со всей составляющей частью, но про состояние распредвала и возможные неисправности речи не было. Вынудил звук трактора и вновь выскочивший ЧЕК заглянуть самому под крышку клапанов. На вопрос мастерам, что проводили ранее работы, получил ответ: "а вы ни чего больше и не просили проверить". Надеялся добраться в клубный сервис, но это стало не возможно после осмотра. Не рискнул. Сейчас машина на дефектовке, жду вердикт. Благо мастера знаюмного лет и жаль, что в апреле его не было на месте. Двигатель явно перегрели и проблемы могут быть более глубокими. Сказали, что цепь под замену снова однозначно. Ее или не сменили или так ушатать можно было?

  Так же как и многие здесь, попал на замену выпускного распредвала, многие пишут что обнаружили проблему при регулировке клапанов, у меня например начал выскакивать чек-провал в первом цилиндре, и подтраивать  двигатель,  в моем случае поменяли свечи, катушку в 1 цилиндре, и чек все равно показывал провал в первом и только потом вскрыли крышку клапанов, и обнаружили погрызанные кулачки выпускного особенно в первом цилиндре. У  кого нибудь подобные симптомы  были ??? Или все таки чек загорался у меня от какой то другой проблемы, сейчас машина в сервисе как заменят обязательно отпишусь что бы народ на моем горьком опыте не спешил менять катушки

Ну вот машина вновь на ходу. Дорогое удовольствие. Замена выпускного распредвала была очевидна. Наиболее пострадали кулачки второго цилиндра. Дополнительно заменил маслосъемные кольца, которые ели сняли. Маслосъемные колпачки (задубевшие). О сопутствующих расходниках можно расписать дополнительно. Цепь маслянного насоса тоже растягивается, что было установленно в сравнении. Запчасти и стоимость ремонта вероятно равнозначны покупке контрактного двигателя с его установкой на машину. Правда перебранный двигатель дает бОльшую надежду на долгую и счастливую жизнь, чем чей то двигатель. Проехал 1400 км без особых проблемм. Правда вылезает теперь ошибка 67, но это из другой темы, хотя как следствие данной беды. Масло в двигателе светленькое и расход никакой. Огромное спасибо всем кто оказал содействие в запчастях и консультациях.

Всем добрый вечер!
Выработка была на кулачке четвертого цилиндра выпускного распредвала. Полез в двигатель из-за "чакающего" звука, как-будто клапан разрегулирован. Менял распреспредвал без снятия боковой крышки. Звездочки распредвалов держал внатяг. Все собрал, заводится, работает ровно, ошибок не выдает. НО!!! Появился "подвывающий" звук, усиливающийся с ростом оборотов двигателя. Походит на звук подшипника.
Может ли появиться подобный звук, по причине "перескока" цепи???
Заранее благодарен за ответ!

Врядли.
Но в практике клубного сервиса был случай, когда меняли распредвал без снятия передней крышки. В результате такой замены звёздочки были установлены правильно, но гидронатяжитель после разблокировки не попал в пятку башмака натяжителя (точнее попал, но со смещением) и после 300 км пробега цепь из-за наклона башмака проточила бортик башмака и свалилась с него. В итоге:  гнутые клапаны и замена ГБЦ.
Вот именно по этому мы никому не рекомендуем менять распредвалы "вслепую" без снятия передней крышки.

Чел просто дал слабину цепи и натяжитель её "перещёлкнул", перенатянул!, сейчас при прогретом движке у него она усиленно трёт о башмак! отсюда и звук.
Срочно ослаблять натяжитель цепи, пока не поздно! :)
зы. (из личного, так сказать опыта..))) )

Все понял, больше мотор не завожу, буду снимать крышку. Большое спасибо за ответы!!!

крышечка маленькая для того, что-бы попасть к натяжителю, но надобно после процедуры ослабления цепи её хорошенько протереть и аккуратно на герметик посадить, дабы масло из под нё потом не травило. ;)

О!  O0  Точно.   Я об этом как то сразу не подумал...

Может подскажите, каким образом через это отверстие с крышечкой ослабить натяжитель? И как крышечка демонтируется?
Мануал лежит в машине, на дворе ночь, в машину не могу сходить, и уснуть из-за этой проблемы не могу! ???

Как точно не помню... смотрите здесь, должно быть где то.. помню снимал правое переднее колесо и подлазил с ключиком "на десять" чуть выше и левее шкива колен-вала. Крышечка - жестяная, ...жаль С.Саныч ушёл он бы рассказал точнее, я бы вспомнил если бы сам полез, а так.. увы.. :( там вроде ничего сложного, помню сначала снял натяжитель (вроде на два болта на 10 крепится, потом разобравшись как устроен поставил назад и уже регулировал..) ( снимается прямо оттуда, через крышечку)  :)

Понял, буду пробывать. Спасибо! :)

Также поменял распредвал, тоже без снятия крышки. Ставил метки на шкив, цепь, и звездочки. Заводится, работает, не воет)). Но! После всей сборки подумал о том, что не промыл-прочистил полость на коромысле, в которой масляная ванна получается для смазки ролика. В принципе, там могут остаться крошки от кулачка... Вот теперь в сомнениях(((

Я похоже попал на замену распредвала интересно во сколько мне это все станет,может кто подскажет если б/у заказать и где?

Когда я задался поиском распредвала, то цена нового была 14500, а б.у. 12500!!!
Вот так их у нас оценивают! Товар ходовой видима. Зато выпускные распредвалы б.у. 3-4 тысячи рублей.
Головку блока в сборе предлагали за 15000, но не давали гарантии, что распредвалы будут в порядке.

Где можно заказать?Заранее спасибо.

Здравствуйте,похожая проблема и у меня двигатель работает как дизилек,приехал в сервис они послушали сказали похоже износ кулачков  но крышку пока не вскрывал(договорился на следующей неделе).Сегодня сделал комп. диагностику,вылезла такая хрень 107-0 ,1(PO661) цепь IMT(IMRC):низкое напряжение(ряд цилиндров 1).Может кто подскажет что у меня за беда?

Я в каталоге ролик отдельно не вижу,номерок не подскажите?

Мне один знакомый рассказал, что проблемы распредвала вылазят именно из-за несвоевременной регулировки клапанов. Правда ли это?

после замены распредвалов остался звук не отрегулированного клапана, не такой ярко выраженный как был до замены, но....   после 1000 км проверил зазоры все ок, что может быть? может ролики толкателя или распредвал бьет? есть у кого соображения?

А у меня год назад была та еще история с двиглом. Я проехал 1300 км, из Москвы приехал в Мелитополь(Запорожская), и там то ли от бензина то ли от еще чего(время пришло), машинка сдохла. Заводилась и глохла через секунд 10. Мучили ее местные ребята 3 дня с компьютерами(показывала рассинхронизацию датчиков распредвала и коленвала), потом сказали вези на сервис в Запорожье(Хондовский, родной). Короче 110 км на эвакуаторе (за 100баков) и я на сервисе. Там машину поставили и через 3 дня выкатили список. Распредвал, цепь , натяжитель, пару шестеренок и еще какая то фигня. Запчасти сказали могут сами привезти но ждать 2 недели из Бельгии. Плюнул вернулся домой, тут все нашел в москве и отправил поездом. Обошлось все вместе прибл 33 тыс руб. Я конечно сильно расстроился тогда(благо свояк свою машину одолжил на 3 дня, он местный) мы с женой в Крым сгоняли, но зато цена сервиса Хондовского в Запорожье сильно удивила. Взяли за всю работу 200 баксов. Я как то в Алан-Z датчик менял и ремешок в п. Черная грязь, так мне обошлось с материалами 18 тысяч рублев... я после этого вообще перестал в Москве в родные сервисы ездить.

А в чем дело было? Цепь растянулась и проскочила?

Мда, тоже съездил клапана порегулировал... Кулачки выпускного распредвала начали крошиться. 1-го и 2-го цилиндра. Сборка машины япония. Этоскорей всего вина пред хозяина- т.к. когда я ее купил постоянно лило масло из сальника коленвала и из датчика давления масла. Не уследил за уровнем и вот результат. Оригинал распредвала стоит 13 тыс. Работы у диллера 4800. Но я тут порылся немножко и нашел вот такой тюнинговый распредвал для турбированных двигателей ---http://stores.ebay.com/Skunk2Garage/Camshafts-/_i.html?_fsub=316987010&_sid=678840170&_trksid=p4634.c0.m322

Есть и для обычных, но намного дороже ---http://www.ebay.com/itm/Skunk2-Stage-1-Camshafts-RSX-Civic-K20A3-K24A1-3-4-8-/280543832985?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr&hash=item4151b72b99

 :)
Попадешь на настройку, на мозги и на плату хондаты и на обходный проводной адаптер для автомата. Итог 2100 долларов. Сканк настоятельно рекомендует установить на их валы ещё и сканковские клапанные пружины, это ещё бакс.
Желания есть?

 :)

Это точно? вот если взять Stage 1. Он вроде как идет для обычных двигателей....

А если вот такой?  >:(-http://www.ebay.com/itm/Brian-Crower-Camshafts-Stage-3-k20a3-k24a-BC0052-/190566803310?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr&hash=item2c5eaaa76e

Что-то на ебее вообще нет оригинальных. ((( Только такие... Может кто знает где оригинал в америке найти?

У меня под столом валяется оригинал. Они мне ноги греют. :angel:

Хорошо тебе ) Может поделишься? )))

Подскажите начинающему сервантоводу что значит "своеременно регулировать" клапана. Через какой пробег (или время) нужно этой темой заниматься? На тойотах сколько ездил данной проблемой никогда не заморачивался.

 :)
Зазоры нужно проверять каждые 40 тысяч километров пробега. Не факт что обязательно нужно будет регулировать, зачастую всё бывает в допуске. Но проверять надо обязательно.

Не сочтите за рекламу- сам беру здесь:
 
---------http://www.oemacuraparts.com/index.php?p=home

Все доходит через UPS Priority O0, запчасти производства Японии ;)

А ни у кого с изношенными распредвалами ошибки 1259 не возникало? Может это из-за распредвала может вылезти? Т.к. я откручивал клапан втек - он чист как слеза младенца. А проблемы с 1259 возникли после замены масла. ХЗ как это может повлиять, но судя по принципу работы втека - при его включении задействуется самый большой кулачок. Но у меня изношен распредвал выпуска. Может из-за этого не успевают отработанныегазы выходить и он выдает ошибку?

Такая вот история. Honda CR-V 2002 правая, куплена в Японии с пробегом 43т. Масло лил только синтетику, менял на авторизованных заправках.
Через два года эксплуатации при пробеге около 80т. на больших оборотах, где-то больше 5000  появился нехороший резкий звук выхлопа. Со временем ситуация усугублялась, пока на больших оборотах не стала пропадать тяга. При этом загорелся чек. Если двигатель не форсировал, чек гаснул и можно было ездить несколько дней, пока снова не давал большие обороты. На диагностике молодые румяные ребята сразу определили перебои в первом и во втором цилиндрах. Собрали конвульсиум и констатировали – неисправные свечи. Когда им сказал, что свечи иридиевые из Японии, месяц назад заменены, не задумываясь констатировали – тогда неисправные катушки. После предложения поменять катушки между собой. диагносты как-то сникли и с надеждой предложили сделать полную промывку топливной системы. Стало ясно, что надо искать настоящую диагностику. В результате грамотный специалист все проверил и к удивления сказал, что никаких неисправностей в электронике на обнаружил и посоветовал вскрыть клапанную крышку. Когда вскрыли, сбежалось все СТО, см. фото. Кулачок второго цилиндра выкрошен, а первого нет вообще, остались боковые стенки. При этом двигатель нормально заводился и неплохо тянул на низах. К вопросу: сколько можно с такими дефектами ездить? Отвечаю. Обнаружилось это в июне, а в ремонт машину поставил в ноябре, т.к без машины никак, пробежала тысяч пять. Правда ездил не напрягая движок, около 2000об. Кстати при этом расход бензина упал менее 10 литров.(к вопросу о расходе топлива CR-V).
   В настоящий момент готова контрактная голова с новыми колпачками и притертыми клапанами, фирменная прокладка, но выяснилось, что надо менять цепь с приблудами (шток натяжителя вылез на предельную длину – 16мм). Жду из Японии недостающие шняги. Тревожит только одна вещь. Голова контрактная не родная, от Стрима, а на ней впускной рспредвал другой системы – трехкулачковый. Кто что думает на этот счет. Понятно, что практический результат выявится только после окончания ремонта.

Установка трёх кулоков не возможна. Это нужно мозги перепрограмировать причём весьма грамотна.
Второй момент у башки стрима другая воденая система в бошке так что роднои короб с воздушным фильтром установить не возможна. Ну остальное это всё по мелочам.

Одно ясно: пробег не может быть 40 тык из Япии.
Скрутили соточку.

При небольшом износе кулачков на выпускном р\вале как правило ничего более не страдает(сам с таким дефектом гдето с полгода ездил)
Вот вам моя история.
Сам лично попал на замену - полез было регулировать клапана - появилось стабильное цокание почти на всех режимах - и при вскрытии я оч сина разочаровался :'( - были съедены 2 кулачка.Правда уже не помню на каких цилиндрах - вроде на крайних кулачках, с обоих сторон. Огорчился канешно сильно, понял "Попал на Бабло :(" - но почесав репу,покатавшись по сервисам - решил делать сам и принялся искать з/ч.
У официалов РусьХонда объявили ~ 20 тыщ, +- покажет всрытие.У неофифиалов - где то 10.Цена работы с моими з\ч. Вспомнив курс молодого бойца на  жигулях ;D и на опеле(была у мня вектра, снимал р\вал на 16 клапанной головке) полез сам 8)
Боялся,если честно, только мудрого iVTEC - но потом стало ясно, не так страшен черт..... :)Ничего страшного там не было, самое неудобно это снимать переднюю крышку двигателя, та которая закрывает цепь ГРМ(близко кузов авто расположен, особо ключом не покрутишь)))
Пару дней поискав запчасти, самые дешевые и по наличию з\ч нашел на Ленинском пр-те, дом 89
Распредвал выпускной - 10600;
Успокоители(башмаки) цепи(там их 3 стоит, покупал 2) - 1770 и 1460 руб соответственно.(они особо не сносились, но коли вскрыл - поменял)
Цепь - 2390
Сальник передний коленвала -203
Уплотнительная манжета передней крышки Honda -   250
прокладка выпускного коллектора - 420 руб( все цены на апрель 2011 года)
Все по оригиналу.
Цепь привода насоса масляного не менял, и уж потом думал - надо было туда все таки залезть, она тоже вытянулась за такой то срок, но пока  все гуд -  полет нормальный).
Пробег на момент вскрытия был ~245000 км(реальный), и старая цепь примерно на 1 см вытянулась.
Цепь оказалось ставить еще проще чем ремень(на опелях был как раз ремень).Есть на ней  метки(зубья немного более темного цвета), и если они совпадают с метками на р\валу, и меткой на шестерне коленвала - то ТОЧНО не промахнешься)))
Итог таков - за день все благополучно поменял - и аж гордость на душе, что все сделал сам ;)
Пообщавшись в сервисах, говорят хонды с таким двиглом(К20А4) боятся низкого уровня масла, начинается масленое голодание выпускного вала, и как правило съедает самые крайние кулачки. Что как раз у меня и было.Теперь за маслом глаз да глаз, хотя серьезного жора не наблюдается!!
Вообщем такие вот были дела...

Масло, и уровень его, это конечно немаловажно, но как то  нелогично получается, съеден один кулачок. А остальные что? отняли еду у самого слабого и тем самым выжили? При чем, условия работы кулачков не самые жестокие по сравнению с отечественными авто т.к. обкатываются роликами. Посмотрите в каких условиях  работает распредвал на том же Москвиче, а такой хрени нет, хотя трется нещадно. Скорее всего причина в материале или технологии изготовления  распредвала.

 Если упустите уровень и будет масляное голодание, то в первую очередь, накроются вкладыши и коленвал, но никак не кулачки. Движок раньше сдохнет.

Кстати на первых копейках, в начале 70- х так же съедало кулачки распредвала и был он страшным дифицитом, если кто помнит, пока не изменили технологию или металл другой стал, но не суть. Важно что проблему эту решили. А тут чуть что масло виновато. Массово причем. Назначили виноватого ( масло) причем самых разных марок.  Может все же инженеры Хонды накосячили?

 Все имхо, если неправ, аргументировано объясните .

В чем разница между впускным валом и выпускным по его работе рокер в клапан.
Хороший вопрос задан только в том, что почему сожрало только один кулак или два и остальные не пострадали.

Проблема скорее всего завода изготовителя, у многих распредвал летит и только выпускной!

Полностью согласен. Говорят  про  упущенный уровень масла,))), это когда ниже середины сектора между мин и макс, но это же чушь! Причем тут  этот уровень?  Масло ведь в системе не пропадает, лампочка не загорается, давление есть. Тоже думаю, что либо неоригинальное масло, либо производитель виноват.
А хотелось бы услышать тех, кто (а есть такие?) с покупки нового авто лил только ориг масло.
А насчет того, почему страдает выпускной, а впускной в норме остается, то здесь думается вот что: у выпускного кулачок открывает два клапана, а у впускного - только один. Соответственно увеличенная (возможно удвоенная) нагрузка на кулачок.

+1 согласен, про масло точно бред это заводской брак.

Вот какая статистика получается исходя из данных в теме.

Доброго всем дня. Все началось с того, что решил я поменять выпускной распредвал из-за разрушения кулачка на 4-м цилиндре, а заодно и цепь. Делал в сервисе , но делали при мне, по мануалу, все поменяли, метки выставили, все собрали. Завелась нормально, а как только обороты упали, появилась вибрация, и  заморгал чек. Считали ошибку. Пропуск воспламенения в 1 цилиндре. Что может быть? Метки проверяли. Метка коленвала в верхней точке, точки на распредвалах вверху, а риски смотрят друг на друга. Отрегулировали клапана, вибрация уменьшилась но чек моргает, причем когда нажимаешь на газ или начинаешь движение чек пропадает и появляется только при остановке, на холостых оборотах.

Леша если сам не делаешь, ненадо изобретать велосипед. Ты же в  Москве.http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,37092.msg207177.html#msg207177 http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,33591.msg195521.html#msg195521

 :)

Совет супер очень помогает.

У меня "дежа-вю".... http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,120533.0.html

 :)
Сан Саныч, но если на зуб перескочит цепь, то будут выскакивать ошибки пропуски воспламенения во всех цилиндрах, а тут только первый. Все делали при мне.

 :)
Как дети.для начала поменяй свечу и катушку зажигания со вторым цилиндром,и посмотри уйдёт ли ошибка на второй или останется на первом.Дальше будет уже видней.

все свечи менял,катушки зажигания тоже. Показывает все равно 71-01 ошибка. Еще проверял показания, угол опережения зажигания скачет от 1,5 до 12,5 на ХХ оборотах.

Здрасьте.Перечитав весь форум немножко аж испугался,может быть напрасно но всёже  :).Машинку купил недавно ,чек не горит ,всё хорошо,но и у меня ,когда завожу утром на холодную слышен маленький цокот ,после никаких звуков.Мотор работает тихо ,плавно ,тянет и бензина не жрёт.Тут пишут мол через каждые 40 000 км надо регулировку клапанов делать а я и не знаю они до меня вообще регулировались или нет(пробег 152 000 км),просто лезть и ковырять не хочется,чтобы что то там не нахимичать .Как быть и не знаю уже,что посоветуете ? Спасибки.

Kalojero74, если звук такой:  1http://www.youtube.com/watch?v=9FuBAvvNMtM&feature=plcp&context=C3ca1c8fUDOEgsToPDskJLsKBO8dha3Lb8iD1l7XvY , то надо регулировать  клапана. Выпускные по-моему.

Nikitik ,спасибо за такой классный ответ  O0 ,таких звуков нет ,успокоил  :)   

При проведении мероприятий по борьбе с аппетитом любимицы обнаружил раковины на кулачке выпускного вала (3 цилиндр) . Одноклубники, нужен совет - заказать в магазине или поискать на разборах, подойдет ли от рестйленга - слышал у них такой болячки нет.

Тоже сегодня смотрел зазоры клапанов для профилактики,ничего не шумело и не бренчало,обнаружил раковины на кулачке распредвала 3 цилиндра.Очень нужно знать:точно ли  подойдёт р.вал от мотора К20А на мой К24А1?Ответьте кто-нибудь,а то не хочется зря палить деньги.И вообще,что за напасть с этими валами и,в основном,на 3 цилиндре?

Еще как есть. У моей случилась такая оказия - менял на немного б/у-шный. После этого через 50 тыс. км регулировал клапана - кулачки в порядке.

а есть какая либо статистика по браку и месту сборки машины? скажем так, на праворульках про такую болячку особо никто не слышал, хотя этот мотор ставится на много праворульных моделей хонды. 

[ :)
На предыдущей странице, пост 219.

Очень нужен срочный совет!Мне нужен распредвал выпуск,есть возможность взять от АККОРДА,европеец,мотор К24А,190л.с.Подойдёт ли на наш К24А1?Очень надо срочно,пока не ушёл этот вал!

 :)
14120-PPA-010 - твой ВыпРВ. Забей в эксисте - выдает Аккорд в том числе.
http://www.хондовод.ru/detail_number_cars.htm?number=14120PPA010 - здесь тоже соответствие.

Cпасибо.Как я понимаю-подойдёт?Уточнить бы в ответе...

 :)
Как я понимаю - "возьму ли я на себя ответственность?" ;)
Да, подойдет, если это Аккорд из списка http://www.хондовод.ru/detail_number_cars.htm?number=14120PPA010: т.е. ACCORD 2003-2005,   5MT/5AT, K24A4, Европа.

Да нет,я не из-за вашей ответственности.Просто я считаю,на форуме более опытные люди в этих вопросах мне помогут,кого я и нашёл в вашем лице.Спасибо большое,сейчас же помчусь брать этот рапредвал.
P.S.Забыл-когда возьму или поменяю вал,то отпишусь.

Разочарован...Посмотрел эти распредвалы(они вместе с постелями в сборе и со звёздочками и с какими-то деталями,похожими на ролики и регулировочными болтами под клапана),скорей всего не подойдут.Оба вала на вид совершенно одинаковые:на каждом по 4 больших кулачка и возле каждого из них с обеих сторон по два поменьше.На нашем на выпуске, вроде бы, только четыре больших и без всяких маленьких кулачков.Да к тому же звёздочка на выпуске сплошная,а не с прорезями,как у нас.От какого Аккорда,выяснить не удалось,сказали только,что 190 л.с. и механка 6-сти ступка.В связи с этим возникает вопрос:а нельзя всю вышеописанную конструкцию перенести на нашу головку,если подойдёт по крепежу?

Не пойдёт,  СR-V-шные мозги не поймут изменившихся параметров и будут кормить движок неправильной смесью.

Сан Саныч,а если один вал перекинуть?Как я понял,на выпускном валу с тремя кулачками на цилиндр-это как дополнительная система VTEC.Тоже не пойдёт?

Выпускной не подойдёт. Впускной тоже, да и смысла нету.

Всё.Иллюзии все рассеяны.Спасибо за информацию.

Сан Саныч или ребята кто-нибудь!Скажите,а от праворуких Степвагона или CR-V подойдут распредвалы?На разборке есть возможость взять.Забыл добавить:мотор К20А,точно не знают от какой машины.Какая-то из этих двух.

 :)
Михаил, я тебе вчера давал ссылку http://www.хондовод.ru/detail_number_cars.htm?number=14120PPA010. Там не было Аккорда 6MT!:)
Но я забыл проверить по замене номера (старый номер был 14120PNA020) и по прулькам. А по нему бьются прульки, в т.ч., Степвгн, CR-V с K20A(3,4,5...).
Так что... Если дашь конкретнее FRAM кузова, с которого сняли мотор, или точную модель мотора, я тебе пробью точнее.

Дин,спасибо за заботу и направление,как надо действовать.После твоего ответа поехал и взял с разборки вместе со всеми приблудами оба вала(один отказались продавать,даже поначалу вкорячивали голову целиком).На вид,вроде такие же,как и надо,даже сверялся по фоткам,сказали,снимали с CR-V II,причём леворукой,мотор только какой-не знают,знают,что К20А,а какой модификации-не известно.Завтра-послезавтра будем ставить,потом отпишусь.Скинул бы я фотки этих валов,но не знаю,как это сделать-в компьютере не силён...В общем,думаю,подойдёт.

У меня на моторе у поддона табличка с вин,ом приклёпана,глянь на разборке на движке,тоже должна быть,тогда пробьётся и машина и двигатель какой.

(http://)пробую фотки ,а мотор посмотреть я не мог(я знаю, где эта табличка),потому что валы мне привезли в условленное место.()Похоже они?

Поменяли выпускной вал сами,а впускной не такой-трёхкулачковый(у нас-двух).Что поразительно,ни один клапан регулировать не пришлось,все зазоры остались в норме:впускные с трудом лез щуп 0,23,а выпускные также очень плотно 0,28.Как такое может быть,что ничего не сбилось?Машина заводится и едет очень хорошо.К вопросу о цепи распредвалов:никаких тёмных звеньев на ней не обнаружил,хотя несколько раз прокручивали коленвал.Почему их нет?

Может не той стороной цепь смотрели?  ;D Ну не может такого быть, что б черных звеньев не было.

Пересаживал переднюю крышку на герметик( текло масло) и заодно провел ревизию клапанов и цепи, зазоры в идеале, но на первом кулачке выпускного вала немного съело металл, очень немного но поверхность уже не полированная а в раковинах, думаю еще поездит но в перспективе буду менять, смотрел валы на экзисте около 13000 на автодоке около 10500, впринципе не сильно много но и не мало (((, выход штока цепи 12мм, решил что пока еще походит и не стал ее менять. В процессе прокрутки валов( по халатности) проскочила звезда Втека, после сборки зажглась ошибка 0341 сдвига фаз, пришлось все снова разбирать, снял крышку, цепь, нашел цветные звенья на цепи, по два цветных ставится на распредвалы(метка между цветных звеньев) и одно цветное звено в которое втыкается зуб с меткой на коленвалу, все совместил собрал, завел, работает.

Впускной вал то на аккордовский похож,а там средний кулачок весьма развитый,попадётся такой,я б попробовал для прикола себе поставить,на высоких оборотах реальная прибавка должна быть.

На наш мотор этот впускной вал,видимо,не пойдёт.Там три кулачка,а у нас два,соответственно под ними столько же роликов.

Да вал то пойдёт,поймут ли мозги.

праворукая япония  89т.км.  (звук как у дизеля) лью синьку 5w30  Хондовского сервиса нет регулировал клапана у проверенного моториста диагноз: на 4-ом не держиться зазор,выработка на вып. распред.вале на остальных все в норме мастер сказал -можно ездить если звук не напрягает

Скорее всего подгорел клапан , и по этому зазор не можете отрегулировать, клапан постаянно садится.
 Если на валу выроботка, вал надо менять .
 Звук дизеля может быть не изза клапанов, а скорее всего что то с поршневой , в лутшем случии изза плохого бензина.

Александр, а мастер не уточнил - в какую сторону зазор не держится: увеличивается или уменьшается? Если стучит (и именно клапан) - значит увеличивается?
У меня тут за последние полгода (даже меньше) два случая было с клапанным стуком - в итоге рассыпались подшипники рокеров (коромысел).

Решил поменять цепь, пробег 200000 км. Обнаружил выкрошенные кулачки р/в выпускного. Купил р/в, поменял, стал все собирать обратно, при настройке клапанов оказалось, что никак не получается сделать нужный зазор на выпускном клапане 3-го цилиндра. Зазор полностью отсутствует, даже при полностью выкрученном винте. Закрадываются неприятные подозрения на необходимость серьезного ремонта башки. :-[ Какие у кого мнения на этот счет? Что может быть причиной?

По хорошему, тебе проверить бы сначала вот этот размер http://www.crvclub.ru/manuals/CR-V-2_manual_eng/manual_uk_shop/group_2i.htm#160919.
И, если он в допуске или близок к нему, искать другие причины: загнуто коромысло, проблема с роликом коромысла и т.д. и т.п.
Если клапан все-таки вылез, то либо клапан на замену, либо седло, либо оба.

 :)
Спасибо сегодня вечером проверю.
А на нашим машинах меняется седло клапана?

Неверная постановка вопроса. Вернее - кто меняет седла в вашем городе?
Т.к. седло в оригинале не идет, процедура не из простых и т.д.

 :)
Понял Дин, разобрался что это все такое, спасибо,  делает контора Механика, но недешево правда.
Завтра напишу по результатам промера.

В общем все нормуль.
Просто никогда в жизни не настраивал клапана, а в мануале все четко написано, вот по нему и действовал:
вначале 1 цил (все кулачки валов в бок смотрят, поэтому проблем с настройкой не было), потом 3-й повернув колено на 180 градусов (тут то как раз кулак выпускного р/в и поджимает ролик)
Причем неточность есть и в заводском мануале, т.е. он был первоисточником.
Настрою просто; несмотря ни на какие метки буду кулаки вверх поднимать и под ними настраивать, должно получиться правильнее

Тфу, ты блин!..
У меня, конечно, мелькнула мысль - странно, что со старым РВ клапан не вис, а после замены завис...
Даже хотел ведь спросить, правильно ли регулируешь...

П.С. Скоро докатимся до вопросов типа: "Полез клапана регулировать, а у меня распредвалов-то нет!"
И вот сообщество будет думать, предлагать варианты...
А потом будет ответ виновника торжества: "Б..ть, клапанную крышку забыл снять!" ;D

Не лез бы ты туда, целее машина будет  ;)
;D  O0

Ну я смотрю крутые собрались, даже на х... некого послать.  O0
Скажу я вам ребята...., что форум для того и нужен, чтобы вопросы задавать, если бы все, всё, всегда знали так и форумов не было бы вообще.
Полагаю, что и ВАШ бесценный опыт приобретен не сразу; с рождения.
Чтобы научиться плавать, надо плавать!
А весело и ехидно "троллить" кого-то - удел людей с заниженной самооценкой.
Надеюсь "сообщество" не развалилось наперебой решая мою проблему?!

З.Ы. А если по делу хотел обратить внимание общественности на ошибку в мануале, которым также кто-то будет пользоваться и задавать глупые вопросы "сообществу" :diablo: :gigakach_01:

Ну ладно, ладно... Что ты... Шутим же :)
Шутка-то была ко мне же - мог бы догадаться сразу спросить: "Кулачок точно съехал с рокера?". Побоялся обидеть таким вопросом...
И какой я на фиг профессионал, если я отошел от технических вопросов уже лет 5 назад...

П.С. Я вот, например, тоже не обладаю знаниями хирурга... А с геморром что-то делать надо... Вот, думаю, как бы мне туды дотянуться ;D
Вот тут я над такими как я поглумился: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,53774.msg625877.html#msg625877 (ответ #26, "геморрой" читать как "техобслуживание")

Никакой неточности я не нашёл. Всё верно  http://www.crvclub.ru/manuals/CR-V-2_manual_eng/manual_uk_shop/group_2i.htm#155635
Отрегулировал клапаны 1 цилиндра - повернул коленвал на 180 град (распредвал при этом повернулся на 90), регулируем 3-й цилиндр - затем ещё пол оборота коленвала (наппоминаю, что распредвал при этом на 90 град повернулся), 4-й цилиндр - и ещё один поворот, 2-й цилиндр. Полный цикл - 2 оборота коленвала, 1 оборот распредвалов.

 :)
Все правильно. Неточности нет.
На выходных (к сожалению время для машины есть только на выходных)
менял колпачки. исходя из того что все и так разобрано, а пробег 250 т.км, типа для них предел. Так вот при установке ВМТ каждого цилиндра (чтобы клапан не провалился если вдруг давление в компрессоре спустит), понял, что, как бы это ни было прискорбно, моей ошибкой в попытке настройке клапанов, явилось то, что я по неизвестным (мне кстати тоже :idiot2:) причинам поворачивал колено на 360 град. вместо 180. Видимо отсутствие отпуска на протяжении нескольких лет, сказывается.... ;D
Предлагаю удалить мои посты в этой теме, как дезинформирующие. :)

Сделал рассухариватель для клапанов и трубку для накачки воздуха в цилиндры.
И ключ для шкива к/в из гайки на 50 (в КАМАЗовских з/ч - 70р) и гаечного ключа на 30

А хренеть можно. Больно выдумка хитра.

Рассухариватель с подшипником - это из области фантастики, а вот с ключом для шкива перемудрил, его проще сделать из водопроводной гайки и двух кусков трубы. Зачем струбцина и отвертка на 3-м фото?

Это только так кажется внешне, на самом деле все просто. Делалось из подручных средств; механизм от складного дивана, болгарка, сверлилка, токарный станок (для шайбы которая на пружину давит), сварка.

Подшипник самый простой вариант сделать заменяемую шпильку (т.к. длина нужна разная для впускных и выпускных) и в тоже время, чтобы все крутилось легко. Работать таким съемником (я в первый раз лезу это делать в автомобиле, до этого только на мопеде делал) было очень удобно и главное можно без помощника. Подшипник валялся в коробке с разл. железяками он б/у и сильно убитый для агрегатов, а для съемника самое то!


Проще сделать из того что есть. Ключ был. Гайку купили в камазовских з/ч. Сварка не проблема. Зато получилось очень прочно  O0
50 верст для бешеной собаки не крюк!

таким образом я фиксировал шкив, чтобы поршень клапана которого рассухариваю с ВМТ не соскочил. После нескольких неудачных попыток (шкив проворачивался несмотря на струбцину, с жутким лязгом) была добавлена отвертка. 6 атмосфер сильно на поршень давит.
Если обратил внимание, там самая главная вещь - трубка для накачки, чтобы клапаны твердо стояли и не проваливались, а ВМТ, так-сказать, для страховки.

Чьёта как то всё сложно ещё и воздух надо. Такой можно сделал за 30 минут.
(http://dnepromoto.com/wp-content/uploads/2009/10/rassuh.jpg)

Ну в принципе согласен, менее удобно конечно будет пользоваться но конструкция проще. Есть места где придется попотеть т.к. шпильки нужны минимум М5 и не везде будет удобно влезать, "уши" торчать будут.
У меня стояла не одна задача, хоть и делал съемник не полчаса, а полдня (часов 5 точно), но зато делал универсальный. Машина уйдет, а съемник останется, им можно будет подлезть и туда где г.компенсаторы стоят, и клапаны глубоко в колодцах.

Ну, вот и я в этой теме…:(

Пришло время регулировать клапана, и поехал я к официалу (так как была единоразовая скидка на работу), оставил авто, через пару часов мне звонят и сообщают, что регулировать клапана нет смысла, так как необходимо менять выпускной распредвал в связи с выработкой третьего кулачка.

Цена вопроса на официале 5300 грн. (660 у.е.) + работа 705 грн. (90 у.е.). = 750 у.е.
На официале я менять отказался и поехал на проверенную станцию…

Там померили компрессию (во всех четырех больше 12 атм.). Все по новой вскрыли, сфотографировали. Третий кулачек нулевкой аккуратно зачистили. Клапана отрегулировали. Да на первом кулачке тоже нашли небольшую выработку.

Их вердикт: Можно ездить ни чего критического нету, через каждые 15-20 тис. открывать клапанную крышку для диагностики распредвала.

Мой вопрос уважаемые Хондоводы на сколько критичный данный износ и как долго можно с таким ездить???

P.S. Двигатель работает ровно, динамика хорошая, посторонних шумов нет, летом заводится почти с пол тыка.

Если начался питтинговый процесс разрушения-то его мне кажется не остановить.Но раз уже шлифанули кулачки,то поезди как они говорят.Коли процесс не остановится-то ищешь вал.Пытай счастья-а вдруг повезёт.

     Интересно,
как это на сервисе ухитрились шлифануть шкуркой металлическую поверхность, подвергнутую процессу цементации? Либо гонят, что делали, либо цементированный слой уже снесло и обрабатывался мягкий металл.
ИМХО: не ждать приключений на свою пятую точку, подсобрать средств и сменить распред, пока он не потянул за собой рокера.

Это не вазовская классика,у нас по виду просто закалка токами высокой частоты.

Интересно из чего у нас валы сделаны? Кто нибуть по валам напильником шоркал?

 :)
У меня такой же износ был, решил поменять р/в.
На днях отрою свой старый вал пошоркаю. Отпишусь.

Макс, Ждемсссс.... ;)

Сталь обладает плохими литейными свойствами,поэтому литьё-обычно чугун,а что точёное или катанное-сталь.Поэтому скорее всего у нас чугун,но это не факт.

Вопрос остался открытым.

Чугун - вряд ли. Чугун питтингу не подвержен. Да и устарел он технологически.
Скорее всего - сталь (порошковая). Подтверждение тому - усталостное выкрашивание поверхности и дальнейший прогрессирующий (лавинообразный) износ.
Т.е. сначала выкрашивается твердая поверхность, а потом быстро изнашивается нетвердое нутро.
Так что обработка шкуркой твердости не придаст, форму кулачку не вернет, питтинг не остановит... Разве что абразив со стружкой в головку накрошатся ;D

Когда менял свой выпускной, обратил внимание, что родной  отличается от нового цветом и фактурой поверхности. Поверхность гладкая и красно-коричневого что-ли цвета, а новый как раз похож на серый чугун))

Красно-коричневый он от того, что масло хреновое или  менялось несвоевременно. К сожалению такая картина у большинства. Немного машин приезжает к нам в сервис с чистенькими внутри моторами, вот там валы серенькие, как новые. Причём независимо от пробега.

Сталь для хонды это очень дорого так что пожизненно как и колен валы она применяет чугун.
И цементация чугуну не нужна куда уж там дальше насыщать углеродом. 

Вообщем много чего написано, все пишут о том что у каждого есть проблема крошения кулачков, все пишут я поменял или не поменял. Но ни кто не пишет о том что нужно ли при смене распредвала менять постель??? А если менять постель то и менять второй впускной распредвал. У меня такая же жесть(((. Приехал на сервис послушали шумность, не смоги определить из=за чего шумит движок, сказали точно не клапанный шум. Я рассказал про распредвал. Ну сказали что с такой работой двигла можно еще сто лет ездить. И я не много подуспокоился. Но вот прочитав вновь ветку опять задумался. Вот закажу я новый распредвал на экзисте за 13к а дальше что???? Старый же сделал выработку навернякак в постели??? Чтоб поменять самому я так понял обязательно надо снимать переднюю крышку чтобы не упустить цепь. А при снятии распредвала раз уже залез надо и колпачки менять. А поменяешь колпачки и глаз на цепь уподёт, подумаешь о её замене. А где цепь там и успокоители. Вообщемм $+$+$+$.
Так вот всё к чему, может один человек напишет грамотно по этой теме. А то каждый заходит через одного и пишет о том что у него случилось с распредвалом......... Сам стою перед выбором, менять или не менять.... 20 страниц темы, а ответов нет

Проблем с постелью почти не бывает, вот и не пишут.
Постель убивает при масляном голодании узла - т.е. нужно либо что б масляные каналы забились, либо без масла прокатиться, либо зимой поставить таймер а/запуска на прогрев каждые полчаса по 5 минут и оставить машину на несколько дней. При нормальных условиях эксплуатации ничего с ней не будет.
К тому же "постель" отдельно от ГБЦ не идет (из-за технологии изготовления отверстий под РВ). Так что даже перфекционисты просто так ее менять не станут.
$+$+$+$ - безусловно, машина-то какого года? ;) Если пробег под 200 и выше - тем более.
Машина - не коньяк, с годами не крепчает...

Так что просто взять новый и перекинуть?

Да. взять и перекинуть. Предварительно осмотрев постель на предмет задиров для самоуспокоения. И такой примитивный тест: смазать маслом моторным постель и положить в нее распредвал, потом приподнять его. Должен быть выраженный эффект прилипания. Если липнет, значит все в порядке

Постели идут парно в месте с головой. эта одна деталь так что не советую химичить и колхозить постели с других моторов К серии. Жор постели обеспечен.

Продолжение истории. (ответ ноябрь 2011)
Хонда CR-V 2002 японская, К20А, разрушились кулачки выпускного распредвала.
Как я уже писал была прислана из Японии контрактная голова от Хонды Стрим ( К 20А) с трехкулачковым впускным распредвалом.  ГБЦ была успешно установлена с новой прокладкой для CR-V. Все отверстия и все остальное совпало один к одному. Никаких дополнительных переделок и добавлений не делалось. Мозги те же самые старые без какого-либо вмешательства. После сборки двигатель запустился как родной. Звук работы стал на порядок тише и мягче. После обкатки в 1000км дал полную нагрузку. Мощность по ощущениям та же, приемистость тоже. VTEC работает замечательно. После 4000об. машину просто кидает вперед. Расход топлива тот же. Летом 10л с АККП. Масло теперь лью только 0-W20. После пробега в 15т.км вскрыли клапанную крышку для замены оригинальной (китайской) прокладки под крышку, из под которой вовсю бежало масло. Все кулачки в отличном состоянии.
Буду рад, если эта информация кому-то окажется полезной.

Добрый день. Как я уже писал раньше "Взадница с двигателем", перескочила цепь. Вскрыли голову, и, как оказалось, вписался в ряды тех, кому распредвал под замену. Странно только то что у меня не на выпускном, а на впускном распредвале на 4-м цилиндре.
З.Ы. Есть ли смысл заказывать б/у распредвал? Или не стоит?

egor1980
Что за  масло  используешь?

 :)
Я в последний раз залил ХАДО 5w50. А что до меня заливалось - не знаю. Машину то недавно вял, и сразу по кругу ремонтировать. Подвеска, движок :). Зато потом буду наслаждаться :)

вообще-то  бытует  мнения что хадо это  убийца хондовских  моторов как Д, В, Н, F серии.

 :)
Очень похоже на правду. Так как и цепь перескочила, и задрался кулачок на впускном клапане. Жаль что раньше этого не знал. Д, В, Н, F серии - это, как я понял, серии двигателей?

Вот интересно, движек у egor1980 выглядит чистеньким несмотря на год. Значит масло подходящее было? От чего же такая выработка сильная? Не ужто с одной замены так потерло? Егор, а сколько на ХАДО проехал?

 :)
Тысяч 8-10

Я бы сказал бы  на  оборот, грязненьким.

 :)
Мне тоже так показалось

Опытным людям виднее конечно. Открывал свой недавно. Весь желтый, в лаке. Настоящий иппонец)))) А у этого судя по фото цвет ближе к металлическому и нет кучи солидола темного по углам. Была такая фотка в рубрике приколы сервиса. http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,40079.msg536980.html#msg536980 Перечитал тему всю заново. Заинтересовал вопрос соотношения цвета двигателя-используемого масла -выкрашивание распредвалов. Вот все фотки пересмотрел в этой теме: вроде все светленькие двигателя, без особых отложений? Значит, что масло более жидкое? А в солидоле нет ни одного с износом распредвалов. Или ошибаюсь?

1 как должен  выглядить  мотор
2 как не должен  выглядить  мотор
(http://www.gasthai.com/ngv/boardngv/picture/295255216513.jpg)

 :)
У меня точно второй вариант :)

Неужели бывают двигатели с 1-м вариантом с пробегом за 170 тыщ??

Присоединяюсь ко второму варианту) Один в один))) Желтенький) Пробег в районе 200 тыщ. Пользуясь случаем спрошу у sassa: о чем это говорит и к чему готовиться? Есть ли какие нибудь вообще рекомендации и советы?

Масла и только  масло и своевременная его замена через 8-10 тысячь больше не чего. Я меняю  масла каждую  весну даже если наматал  3000 км за год.
Все остальные  ответы тут.
http://www.2112.ru/showthread.php/23726-%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB
Желтизна  говорит  о  том что масло не  обладает  моющими  средствами и скажем после его  замены и пробега  после  1000 км  все ещё остается светлым как будто  его  только  что залили.

Саша, приведенной ссылке ясно лишь то, что БМВ жжет. Там одно и то же масло дает разные результаты.
Непонятно, зачем нужны экстра моющие свойства, давай еще щелочи зальем.
Если фотки выше от твоего движка, и замены у тебя край через 3000, то это не показатель.
У меня тоже золотистый налет после десяти смен 0-20 хондовского масла каждые 10000, и я этим доволен. Потому что до меня лили Кастрол и была черная корка.

Знаешь  что это за  налёт?

предположу, что это пленка из стареющего масла. весь инет говорит о нормальном цвете именно золотистом.

 :)
Не знаю  что  там инет  говорит скажу  что желтизна это цвет  перегретого  масла который образует и нагары и отложений на  стенках  двигателя. А как тебе  прекрасно  известно все  эти  отложения удерживающих  свойств масла не имеют, а это значит что они могут  быть  подвергнуты  износу.
Вы  стоити в московских  пробках и вентиляторы  у вас работают  всю  дорогу, температура  воды  поднимается под 100, и вы нечего  сделать не можете и даже не знаете об этом, и сказать сколько  температура  масло в этот  момент  тоже, а оно там  под 120 градусов  поднимается. А это значит  что все его  смазывающие  свойства  летят  в трубу в вперемешку с картонными  газами. И чем  масло  жиже тем сам  понимаешь.
Да за  8 лет его эксплуатации он  такой  чистый  и остался, как буто  вчера  его  с конвейера  завода выпустили. Использовал я Mobil 1 Rally Formula 5W-50 которое с 2011 года перестало изготовятся финнами. Сейчас  катаюсь  на Motule который беру  только у дилера у которого  прямые  поставки этого  масла.

Отложения на не трущихся поверхностях. Это всего лишь корка отложений. Могут быть как смолы и лаки, только откуда они там, в масле.
Или же это гарь в масле, именно в удерживающем слое мельчайшие пылинки сажи, то, что смылось с пленки в цилиндре и прошло через кольца.
А это уже полезное свойство, масло хорошо висит на вертикальных частях, а в трущихся местах обеспечит хорошую смазку. Посмотри, на твоей золотистой фотке нет проблем с распредвалом, налета на нем тоже нет.

Да чем собственно плох золотистый цвет? Он просто на корпусе, который никак не влияет на работу двигателя вообще. Пусть хоть зеленый будет, что с этого? Я понимаю отложения, которые могут и попасть куда не надо и забить что то и нарушить циркуляцию масла. Или корки какие -то. Это понятно. Есть ведь технология закалки и воронения железа в масле. Она длится минуты. А тут годами масло омывает горячий двигатель. Понятно что микрон какой то отложился или даже произошла диффузия с металлом. Что с того? Важно что бы все что должно смазываться-смазывалось. Жаль все же что нет статистики по которой можно судить о соотношении износа распредвала, используемого масла и цвета двигателя.
Вот собственно мой движек. На днях вскрывал. На чем там ездили до меня не известно. Я пользовал 2 года Хондовское 5W30. Езжу немного. Так вот, никакой выработки нет ни на одном кулачке. Пробег под 200 тыщ. Движок, как вы видите, желтушный напрочь.

Цилиндры говоришь. А зачем  цилиндрам  хон, если хоновая штриховка будет забита золотистыми отложениями?

Так не факт, что в местах трения будет тоже, что на стенках. Если на бэхах фторировали поверхности, то можно сказать, что налет фторопласта на металле - зло, препятствует смазке металла и масло от этого не изнашивается.
Обрыл инет, все как один за нормальный золотистый цвет.
Также понял, что при сливе масла из канистры не должно быть густого остатка на дне.
Можно перейти и на 5000 пробега между сменами, но это поможет валам прожить дольше???

А почему не факт?  Стенка  это  стенка, а канавка  хона  это канавка  хона.
Зачем в маслах добавляю моющие  свойства. 
 Это уже  ливак. Меня  об  этом  мотюль  трижде кратно  предупреждал.
Ты что за  масло  используешь  фирму?

Honda ultra leo 0w20, канистры по 4 л или у ОД бочки. сперва был SM, теперь SN.
Моет хорошо, т.к. гари, замеченной после первой регулировки клапанов, не стало.
кулачки распредвалов без выработки и щербинок, последняя ревизия на 135тык, сейчас 163

 :)
Чёта оно мне  не нравится. На банке LEO про синтетику не сказано ни слова. Не трудно догадаться, что LEO это масло полученое при помощи технологии гидрокрекинга, но все же не имеет синтетических добавок, а это значит не имеет класс качества: API SL/CF, ACEA A3/B4

hfe полусинтетика, а leo минералка?  Я правильно  понимаю?

Везде разная инфа, кто минералкой называет, кто синтетикой. но по классу оно на SN вышло, это на две ступени выше, чем SL.
Оно родное, яповские канистры...

Это масло делает  Idemitsu  или на азиатских нефтяных  заводах либо в Африке. Представительство точнее офис  как у всех в Токио. Масло в Японии не производится.
И всё  как то  мутно. Масла разрабатывалась  под  последнюю  линейку  моторов R и выше,то есть  имеющие экологические  системы. Замена  каждые 5000 км, ну не удивительно потому  как при гидрокрекинг состоит из очищеного минерального базового масла + синтетические компоненты до 80%.

КОРОЧЕ не хочу я эту маркетенговую отрыжку.

Есть официальная инфа по поводу 5 тык? Дело в том, что оно рекомендовано ОД и срок замены - 15 тык или 7,5 в тяжелых условиях. я бы с ОД посудился)))

Нету, это бытует  мнения  что полусинтетику  и масла с минеральными  основами  нужно  менять  чаще  то есть от 5 до 7 тысячь. И верхняя вязкость в 20 это езда  в пенсионом  режиме, крутить  больше 6000 не рекомендована, есть  вероятность  заклинивания поршневой  группы. Вот с 0W40 это уже  выглядело бы  совсем  по другому. Число 20 даёт  большую экономичность за счёт моторесурса.

ну так у нас отсечка на 5500, все логично.
а при пробеге 30000 в год смена масла раз в 4 месяца, состариться тоже не успевает.
 

5500? на  автомате? до  чего  докатилась  хонда.

это гражданские движки, тупые, один впускной клапан на низах, заужены маслоканалы, поэтому густые масла губят распредвалы.
а что же у тебя за к20??? не красноголовый...

А как это может быть? Ресурс снижается за счет трения. Какая же экономичность при повышенном трении? И раз пониженное трение и экономичность, как поршневая может заклинить?

Не один  а два. А после  2500 оба открываются на все деньги.
 Что у таип-р  что у срв каналы  одинаковые, и валы  летят , что  там,  что там. Что на к24 аккорде.

Нееееееееее красно головый, срв мотору проигрывает  до втека дальше он  конечно по прёт но на низах неееее. У меня   как у всех к20а4 с отсечкой в 7600

Что  такое  0 ?  И что  такое  20?
Хорошо тогда  ответь  на  вопрос:
Достаточно ли вязкости 20 при рабочей температуре двигателя для создания достаточного масляного клина в деталях для уверенного противостояния износу двигателя на максимальных нагрузках.????????????????????????

да, достаточно. и низкая вязкость обеспечивает большую пропускную способность. этим достигается и лучшее охлаждение, теплоемкость масел примерно одинакова, хотя данных не встречал.
поэтому перегрева не будет, даже летом в жару и пробке, ТОЖ не более сотки, нагрузки нет, на ХХ лампа давления масла не моргает, разжижения нет.
другое дело, что заклинило термостат, забило радиатор, перегрев и прожаривания масла, может тут надежность двигла из-за масла и упадет

 :)
А если  крутануть  к 7000 да ещё на механике?
Где давления  масла  больше на вязкости 20  или   на 40?

только давление - плохой показатель. нужен напор - внесистемная единица, суммарное значение давления и потока.
если давит и не течет - смысл такого давления.
на 7000 на валы нагрузка больше, а менее вязкое масло раздавит быстрее. и привет, задиры на валах.
нужен компромисс, поэтому красноголовки используют 5w40, но и крутят до 8000 и снимают 220, а с турбой 340 кобыл.

я понял, у тебя на к20а4 мозг хондатовский))) отсечку сам ставишь.

Это всё  слова.
По  факту что у меня.
(http://sasacom.users.photofile.ru/photo/sasacom/115928581/xlarge/209637282.jpg)
на 6400 давления  масла 5.33 бара его  температура  при этом состовляет  94.6. Если  температура будет  больше 100 давления  в магистрали  упадёт. Это данные  для  сток к20а4  масленого  насоса  и масла  мотюль  повер  300V 5W40.
Из моей  практики по красноголовым кулаки  больше всего  изнашиваются   именно на низких  оборотах  когда давления  не 5.3  бара  а все волишь 2.3 бара. На  срв  моторах всё  тоже  самое.
ну в стоке этой  вескости  хватит, на  кольце 10W60  и не куда   от него красноголовый не денется.
На  0W20 сам  понимаешь мотор прикажет  долго  жить, я думаю после 4 боевого круга.
Да,у меня  она 7800 если заменю  насос  на с2000 то могу  валить за 8000, мотор  позволяет.

жесткость пружин клапанов - от них основная нагрузка на распредвал. гражданские к20а идут с мягкими пружинами, кулачкам достаточно жидкого масла.
вообще же, тревожно, что более 2 бар мало для валов на ХХ.
может, причина в том, что каналы большие и быстро растекается, теряя давление на дальних участках.
по идее, надо мерить давление на подводе к кулачкам.
вот она, обратная сторона медали - тонкие каналы - меньшее количество масла, больше его скорость.
каналы утолщили, быстро падает давление после ветвления.
а у тебя распредвалы не были заменены на более злые и большее сечение каналов?

не я не менял,у меня  за  столько  лет  проблем с износом  валов  не когда  не было. А перепробовал  я их огромное  количество  всяких  конфигураций различьных  контор.
И замена  валов на сканки  или браикроверы  мне не дадут  не чего  кроме потери  мощности.
Да и не нужны  они  мне у меня пауром  проблем  нету.

нет только  не на стоковых  пружинах оем.
у меня  ребята  на тапках  и  интеграх ездят  и не  чего. Я не считаю что 2.3 бара  это низкое  давления на ХХ.
Но  вот если я у себя  просеку  что у меня  давления  упала ниже 1.8 -1.4, не зависемо когда  я менял  масло я его сразу его  меняю, не взерая на  маленький  пробег.
Я сразу  тебе  скажу кулаки или  для  кулаков нету не какой  подачи  масла. Мажутся через  трубки рокера и через  эти же  трубки подоётся  масло на  переключения втулки в внутри рокера на втек.
Сам  кулак мажется только масленым  туманом картонных газов  и тем  что из под постели распред вала масло выходит. Конкретной  подачи масла на кулаки нету, хотя я видел  ребят  которые делали постель  с форсунками на
кулаки расспред валов.
Нет тут  я тоже не вижу  и не видел  проблемы. С каналами всё в порядке они в к серии с большим  запасом.
Самая большая  проблема к серии это механизм  втс и вытягивающаяся  цепь  от  ударов.

По результатам беседы двух мудрых членов нашего клуба сделал для себя кое-какие выводы. Хочу поделиться, может кому пригодятся , а может кто поправит, если я не прав. Масло 0W20 больше подойдет для зимней эксплуатации, при частых и недлительных поездках. Как чаще всего и бывает в городе. Обосную. В конце лета ремонтировал смотровую яму в гараже, боролся с водой. Недели 1,5 утром выезжал, а вечером заезжал обратно в гараж. Проезжал буквально метров 15-20 за день. И таким макаром изъездил за это время почти целый бак! Я был в шоке! Какой же огромный расход и огромная нагрузка на двигатель при холодном старте. И это при плюсовой температуре! А что при минусовой твориться? Страшно подумать. И в таких условиях и так густое да еще и загустевшее на морозе масло явно уступит более жидкому. Скорости зимой тоже не те что летом, все гораздо скромнее. А когда снег или лед, вообще минимальные скорости. И чем меньше скорость, и сильнее мороз тем меньше температура движка. Вряд ли там поднимется до 120, при которых масло начнет терять свои смазывающие качества.  Уважаемый SASS делает упор, что при температуре и под нагрузкой нужно более густое масло с более высокой температурной стойкостью (ну назову это примерно так). И спорить с ним глупо -все так! Но при нашей зимней эксплуатации таких условий практически нет. Поэтому на зиму залью 0W20, тем более что канистра давно куплена и ждет своего часа) А с теплом перейду на 5W30 или даже 40. По поводу производителя. Только на одном-двух сайтах вчера нашел, что масло HONDA 0W20 в железных "родных" канистрах,не синтетика, а гидрокрекинг производства Идемитсу. Вот же чудеса. Чудо второе. Покупая в магазине родное Хондовское масло, поинтересовался маслом Идемитсу. Так продавец на меня руками замахал и глаза вытаращил, мол, г... редкое и отзывы очень плохие. Вот так вот. Думаю это говорит о том, что много левака под этим брендом, ну по крайней мере в моем регионе. А насчет распредвалов...Если подумать то износ может быть как при слишком высоких температурах и жидком масле, так и при слишком низких температурах и густом масле. Ну и условия эксплуатации, реально часто вижу как люди едва заведя машину уже давят на газ. Или не следят за уровнем. Ну и про "точно такое же, только дешевле в 2 раза" масло, да еще с заменами раз в три года, тоже не стоит забывать. Напомню, что это чисто моё мнение, которое высказываю, но никому не навязываю. С уважением...

А вот интересно кто-нибудь сталкивался с проблемой повторно,т.е после замены распредвала?Если повторяется , то может и не с валом проблема? Также вопрос по производителям: может как-то отличаются качество валов скажем японских от америкосовских? или валы делают в одном месте? Сейчас ищу вал цены от 370уе и до 650уе(при этом не уверен что дороже значит лучше).

Отпишусь в этой теме для статистики.
Машина 2002г. К20А4, британка, левый руль. пробег 198 000 км.
Масло всегда мобил 1
В личной эксплуатации с 2007 года, начинал с пробега в 48 тысяч.

Появился отчетливый стук в верхней части двигуна.
С подозрением (по увеличению серьезности )на :
1. Клапана
2. Цепь
3. Распредвалы
Загнал в сервис Хонда клуба (г.Красноярск)
Вскрыли, сразу увидели коррозию-выработку в виде раковин на кулаках распредвала.

Цепь в норме.

13 000 рублей  распредвал
7500рублей работа - 3 часа.
Итого 20500 рублей.

Надеюсь буду ездит дальше.
Хотя настроение пропало, хочется продать машину. :-\

Менял вал 30 тыков назад самолично в гараже. До сих пор (210тык) всё норм. Тьфу-тьфу

Как так 5500? :o У Меня к24 автомат 5 ступенчатый около 7000-7200 отсекается O0
Лью масла Хонда везде кроме двигателя. Японец лил Индемитсу, Я лью Motul Power Racing 300V 5W30-меняю через 8-10 тысяч км. ;)

Сьездил на днях на рег.клапанов, теперь собираю информацию по замене вып.р.вала, какие есть подводные камни/хитрости по его замене, и может кто знает моменты затяжки болта звезды и соответственно болтов постели валов

Всем добрый день! Продолжаю свою историю. Хонда CR-V 2002 из Японии. Как писал ранее,  после того как полностью съело выпускной распредвал, поменял голову от Хонды Стрим с трехкулачковым впускным валом. Двигатель работает изумительно, расход топлива остался тот же: летом в среднем 10-10.5, зимой 13-13.5. В общей сложности отъездил около 40тыс. Чтобы не грешить на масло, полностью перешел на другой вид и тип. Раньше лил на СТО синтетику 5W30, теперь 0W20. Поменял тип по следующим соображениям. Зимой в морозы до  -30 масло становится очень густым. Сами распредвалы смазываются через масляные каналы, а кулачки только масляным туманом. После запуска двигателя на морозе при густом масле никакого тумана нет и короткого времени без масла хватает чтобы нанести кулачкам микроувечья.
         Теперь продолжение. Случилось Дежавю. Надысь сняли клапанную крышку и обнаружили начинающееся разрушение первого кулачка на выпускном распредвале, а на втором поверхность кулачка уже стала матового цвета. Короче получил из Японии новый распредвал (уже второй, считая голову от Стрима) и мастера сейчас его меняют. Буду ездить до следующего лета и продавать машину, хотя очень жаль. Машина очень нравится, а кузов для дачи на порядок удобней, чем в более новых моделях, да и клиренс в 23см на колесах 215х70х16 для Камчатки очень кстати.
      Если кому интересно. Аналогичная Хонда у брата того же года, куплена примерно в то же время,  бегает хоть бы что. Всем удачи.

Я уже писал на эту тему, но повторюсь:
- по наблюдениям клубного сервиса (а уж мы этих валов наменяли немало) привязать какую то статистику по износу кулачков к вязкости используемого масла не получается. Не влияет масло на это так сильно, как хочется об этом думать.
- наиболее часто это происходит на пробегах от 100 до 200 тыс. км. Акцентирую внимание: наиболее часто, но не у всех, были примеры с пробегами за 300 и целыми валами.
- проблема возникает только на тех моторах серии "К", у которых на выпуске один кулачок на два клапана. Попадался нам мотор К20А (тот самый что на Стрим ставился) с тремя кулачками на впуске и одним на выпуске - у него тоже сожрало кулачки. Третье поколение CR-V также страдает этим (моторы 2,4 л.).
- праворукие серванты для Японии, тоже не миновала эта болезнь. Так что миф, якобы "для себя они делают качественнее" можно считать несостоятельным.
- большое влияние имеет качество изготовления валов. Была попытка поставить неоригинальные валы - проходили около 10 тыс.

Делайте выводы сами. Лично мой вывод такой: проблема выпускных валов есть конструктивный просчёт инженеров Хонды (а может и не просчёт - гарантию то все отбегали ;-) ), в результате чего нагрузка на кулачок, создаваемая пружинами 2-х клапанов одновременно, близка к предельной для данной прочности металла. Сопромат не изучал, так что если неграмотно написал - поправьте, кто умный.

Брр, помимо разновидности 2.0 (K20A4) и 2,4 (K24A1) литра еще разное конструктивное исполнение бывает??  ??? :o

SанSаныч
Есть  мнения что из за  голодания  масла. А есть  мнениея  что хонда  использует  не  правильный  профиль  кулака. Впускной  кулак  точно  также  вертится  на двух  пружинах  после 2500 оборотов.

А  я  скажу проблема  в  нас и  нашей  эксплуатации. И я  буду  прав, потому что  70% пользователей  не  кто  свои  моторы  не  греет,  сели  поехали.
Масло вступает  в  силу  только  тогда  кода  прогрета и  вязкость  тут  не  причём.

Да. Но если бы можно было подсчитать статистику сколько времени мотор работает на оборотах выше 2500 относительно общего времени работы, интересно, сколько бы получилось? Я думаю процентов 30, ну уж никак не больше 50. А выпускной всегда, и на холостом ходу, и при тошниловке на трассе со скоростью 80км/ч...  Поэтому по статистике выпускному полюбому больше достаётся.
Кстати, случаи износа кулачков впускного вала у нас тоже были. Три раза меняли. Конечно мало, что бы назвать это массовым, но в общем в мою гипотезу вписывается.
А с остальным спорить не буду.

Так мой вопрос и остался без ответу. Попробую подытожить что понял, что нет
1) Моменты затяжек звезды и болтов постели нашел/понял
2) Момент затяжки пробки р.вала не нашел/не понял
3) на валу слетела только цементация/начальная стадия (на 3 кулачках) абсолютно не понял менять или нет с валом и коромысла по которым ходил изношенный кулачек (ролик на коромысле повреждается или нет)
Надеюсь все-же подскажут более опытные товарищи.

Насколько я знаю, там не цементация, а закалка ТВЧ, но это не суть важно.
Менял вал около 40 тысяч назад, коромысла не менял, осмотр не выявил ничего подозрительного.
Всё норм  пока.
Пробку закрутил по наитию :), без фанатизма

На механике ниже 2500 практически не падают обороты

Начитался, на форуме, про регулировку зазоров и то что если этого не делать может случится страшное... решил тоже залезть и "пощюпать" эти самые зазоры, причем решил залезть сам, тк по хорошему это надо делать примерно через каждые 40 тыщь, а сложного особо там ничего нет. Когда я залез туда, увидел то, о чем все здесь пишут, распредвал на выхлоп умер, причем 4 кулак слизался практически полностью, а 3 буквально чуть-чуть. Так вот звоню я в мастерскую, с такой проблемой, чтобы сделали диагностику, вышел из строя только вал или еще что-то типо кровати, а мне с ходу меняй бошку, у тебя клапана загнуло. И вот я думаю, а верно ли это изречение???
просто сколько я здесь не читал на японках ограничиваются только заменой вала...

Да и еще вопрос, на сколько критично ездить на машине с такой проблемой?

А чем его загнуло, н сказали? Не открывался, сузил выхлоп и все на этом.
Искать замену, менять.
Заодно колпачки маслосъема на клапанах, прокладки.
А пройдет - пока не развалится, но смысл гонять...

Я бы в этот сервис больше не ногой. Загибает, когда поршень вверх, а клапан вниз, они встречаются, жмут друг другу руку и тогда клапан гнётся, а у тебя он вообще в цилиндр не опускается.

Я тож какой-то подвох в этом заметил, вот решил спросить совета у людей кто с этим уже сталкивался на прямую. Я вот думаю либо купить новенький распредвал, если проблема только в нем, либо покупать бошку контрактную, хотя я уже склоняюсь к бошке, ее цена и нового вала практически одинакова, а так запчасти будут если что... Кстати нашел бошки k20a от HONDA ACCORD CL7, HONDA STEP WAGON RF5, в них есть какая-то  разница, от наших моторов?

Ответы на все твои вопросы были в этой теме буквально на последних страницах. И про башку от К20А, и про причины. Потрудись внимательно почитать.

Всем привет! Вопрос к SанSанычу, прошу ответа на один вопрос в нескольких словах, правда может не совсем в тему поэтому если перенесут в другую не проблема, а именно - вот пробег у моей машинки 161 т.км, бегает как и бегала четыре года назад когда я ее взял, на сколько критично не регулировать клапана? Когда в молодости были наши тазики, руки всегда чесались и эту процедуру я делал каждый год почти, а тут вроде бы казалось с одной стороны Хондовское качество а с другой такие как тут проблемы выскакивают :(

Какие проблемы выскакивают?
Клапана нужно регулировать так же как и менять масло и делать другие работы, предусмотренные регламентом.

по движку проблем нет, вот и вопрос, как я понимаю это может отразится только на снижении мощности? это вопрос именно к движкам К24А1

Какое масло было до замены, и на какое перешел после замены?

Брал не новую. Cудя по сервисной книжке до 60 тыс км лили Castrol TXT 5W30, на 70 тысячах  Mobil 5W50,  на 90 тысячах Castrol SLX 0W30.
Далее уже я лил Mobil (то ли Peak Life, то ли Extended Life) 0W30 , 5w40 и на  172500 км перешел на Honda Ultra SN 5W30 каким и сейчас заливаю на 220 тык.

Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста кто точно знает, подходит ли выпускной распредвал от двигателя 2,0 к 2,4. Очень срочно нужно. Прочитал, что подходит, а продавец б/у утверждает, что нет. А машина в сервисе стоит. У кого нибудь есть опыт замены.

Тут обсуждалось, они разные

Вал менял от "Стрима" праворукого или"Степвагона", не помню точно, мотор К20А,выпускные валы одинаковые, даже визуально видно,впускные -нет.С тех пор проехал тысяч 50,всё нормально.Мне кажется,чтоб главное,мотор был К20А.

Сегодня убедился на собственном опыте. Выпускные валы на двигателях 2,0 и 2,4 абсолютно разные.

 :)
и  чем они  разные?

Они разные тем, что у распредвала двигателя 2,0 - 8 кулачков (по два на цилиндр), а у двигателя К24А1 (2,4) - 4 кулачка (по одному на цилиндр), т.е. каждый кулачок давит сразу на два клапана.

 :)
Может  стоило  для  начало  по гуглить  темы
k24a1 camshaft  против k20a4 а5 а3 camshaft
прежде  чем писать про  один  кулак, на  один  цилиндр.

Брал машину с пробегом 140 тыс. км, через 5 тысяч решил отрегулировать клапана т.к. было не понятно когда данную процедуру выполняли в последний раз и... звонок со станции - выпускной распредвал начал выкрашиваться, нужно менять. Новый вал был в наличии, так что решил менять сразу,машину забрал уже на следующий день, доп. запчастей не потребовалось. Насколько известно, до 90 тыс. пробега машина обслуживалась у официалов, сервис каждые 15 тыс. км, масло лили Mobil 0W40, затем обслуживали на частной станции, лили вроде тоже Mobil, но погуще,мне на станции теперь заливают честный Castrol 5W40 из бочки. Машинка в общем нравится, так что через 40 тыс. км при следующей регулировке клапанов посмотрим что с новым валом будет. Как мне кажется, предыдущий распред был убит нашей российской эксплуатацией: замена масла каждые 15 тыс. км, хотя рекомендуют в 2 раза чаще, езда на не прогретом двигателе сразу как завёл и т.д.

P.S.: станция, на которой обслуживаю авто, занимается только Honda/Acura и мастер сказал, что проблему с распредвалом они встречают часто, но почему-то только на CR-V 2, а, например, на Honda Element они данной проблемы не наблюдали ни разу (спрашивал т.к. у товарища такая, он теперь после меня волнуется, что может тоже на распред попасть).

Всем доброе время суток!
Принимайте к себе новичка.
Моя проблема не новая, но хотел уточнить т.к. уже подошло время к заказу - подходит ли распредвал 14120-RTB-000 вместо 14120-RAH-H10.
Модель двигателя K24Z4 год выпуска 2009.
Надоело собирать различные мнения по Днепропетровску)))).
Может не нашел в теме, прошу сразу ткнуть носом ;)

у нас второй кузов, у тебя - ТРЕТИЙ!

тут http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,143700.msg731489.html#msg731489
писали
Поставил у дилера (14120-RTB-000), заменитель 14120-RAH-H10 но дешевле. Машина стала вести себя более резво и расход явно уменьшился.

Спасибо!
Еще одно мнение в пользу удешевления.

Привет всем. Купил сравнительно недавно машинку. 8 месяцев назад.
Чтобы масло не уходило, недавно решил поменять колпачки маслосъемные. В сервисе разобрали, посмотрели и сказали, что они меняные. Зато разбиты оба распредвала. На одном 3 кулачка покоцано, на другом - один или два. Картинки в теме уже где то есть. Один в один.
Также еще и обнаружилось растяжение цепи. Метки не сходятся.
В общем затраты предстоят не слабые. Каждый вал только по 13 тр.

PS. С каких машин двиг подойдет без переделок, например?
Подойдет ли двиг от механики к20а на автомат к20а4?

На стрим,степ вгн такие ставили точно

Сегодня отдавал машину регулировать клапана. Зазоры поправили(на холодную вроде 1 или 2 клапана щелкали), состояние распредвалов -  O0. Вроде пронесло... Масло Валволин 5W30

Ну вот мои распредвалы:
(http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=5369.0;attach=148977;image)

Пришлось даже купить движок с новыми валами из-за этого. Грешить могу только на вязкое масло 5w40 и на отсутствие регулировки зазоров клапанов.
Теперь лью 0w20 ;D
Машнка стала работать заметно тише, такое ощущение что пересел классом выше.

в прошлом году было тоже самое, искал валы, сказали что износ валов тянет за собой износ пастелей, знакомый на востоке нашел дешево целиком голову, заморачиваться не стал заменил целиком и все стало ГУД

Гуру  может подсказать, у меня мотор k24a1 нашел голову от k24z1, подойдет ли целиком голова?

Чтож они не сказали, что износ кулаков тянет за собой износ коренных и шатунных вкладышей с циллиндро-поршневой группой?

Парни если задрало кулачок на первом цилиндре надо ли менять и рокер?

Нет, Если он не развалился.

Вчера тож стал счастливым обладателем двух разбитых кулаков на выпуске. Текущий пробег 135, при регулировке на 90 все было в норме, масло motul 0w30. Разрушения пока не катастрофические, сфотать позабыл, но картинка по памяти повеселей, чем у perekop79 несколькими постами выше, раковины только начали образовываться. Посему вопросы к опытным соклубникам:

• можно ли аккуратно поездить с неделю, пока не приехал вал, особо не крутя обороты?
• по vin на ехист выдает 14120-RAH-H00 и как "аналог (заменитель) для запрошенного артикула" 14120-PPA-010. Нет ли криминала в "заменителе" - нашел его в другом магазе за 11 тыр, против 14тыр от ехист

Дабы тут рекламу не делать. В личьку глянь!

Дим, мне тоже скинь плиз :o

Можно

А название у Вашего Motul какое? Интервал замены какой?
ЗЫ Сам использую Motul X-lite 0W30 , меняю через 8-9 тыс.км.

Вы в москве "нормальных" дорог не видели!

Вчера заменили выпускной распредвал (14120-PPA-010 подошел на англичанку RD8 2.0), отрегулировали клапана. Двигатель стал работать значительно тише. Рассматривал снятый старый - сильнее всего порушились 4 и 3 кулаки, но и на 1 и 2 заметны следы эрозии. ИМХО выработка - производственный брак вала, проявившийся, вписываясь в статистику от 100 до 200 тык (у меня от 90 до 135).
Вопрос к тем, кто уже менял выпускной распредвал: сколько проходил второй до замены на третий? ) Не думаю, что слишком много будет прецедентов, но все же...

unklsam
Поздравляю с решением проблемы  :)
Надеюсь что сто тысяч этот вал переплюнет раза в три ;)

вот и меня та же участь постигла (3 и 4 кулаки) можете добавить к статистике, хотя я так понимаю статистика 100%; видимо хонда не желает это признавать:(
думаю продиагностировать просто -стук+ снимаете крышку маслазаливную и смотрите на кулаки через видео глазок:)

Подскажите, 14120-PPA-010  это аналог оригинала 14120-PNA-020.

Попадаю на замену обоих распредвалов, в наличии по нормальной цене только выпускные, ищу б/у.
Подскажите номер впускного.
Может кто знает, для 2,4 литра валы те же или нет.

Тоже самое. На 3м цилиндре, выпускной вал. Езжу с этим уже 4 год, клапана регулирую, почаще меняю масло. Цементации уже нет, но вроде не прогрессирует. А на что это влияет, кроме звука двигателя?

канавки на валах  наверно недооткрывают клапана. На что влияет??? сказать трудно, но наверно не только на звук двигателя

а по вашему это хорошо что куски метала постоянно гуляют по двигателю? в мороз пару раз побуксовал- и беги клапана настраивать

Мне его привезли взамен 14120-RAH-H00, 14120-PNA-020 также по ехисту подходит.

Заметил после замены и регулировки клапанов, что пропала багофича движка - лучше заводиться со 2 поворота ключа. Сейчас все хорошо с 1 раза.

Заменил оба распредвала, оба покупал новые, на впускном здорово сэкономил, достался за 5800.
Машинка теперь лучше ускоряется, ну и конечно нет стука клапанов.
Сама замена обошлась в 5500, в дилерском центре Ярославля.

Люди добрые, помогите пожалста, нужен ответ по возможности замены гбц с европейки 2.0 2005-2006гв на европейку 2.0 2003-2004 гв. Вопрос собственно из за разных каталожных номеров на эти года. Достаточно долго гонялся за б/у распредом выпускным( примерно 150 т.км)) нашел голову в сборе без звезд правда- но с визуально хорошими распредами. И еще вопрос- стоит ли менять гбц в сборе- или просто распредвал перекинуть( про пастели хотелось бы мнений). Ответ нужен по возможности быстрее- сами понимаете- такие вещи долго не лежат без хозяина! Но хонда- молодец! Распред выпуска- в хлам уже- но едет, да как еще!!кстати пробег уже за 3 ей сотней( но говорили что мотанный- следовательно еще больше). Машинку люблю, потому что она мне верой и правдой уже лет 6, поэтому буду лечить! Кстати- пусть не много не в тему- вопрос: цепь заменить лучше? Всем заранее благодарен!

Подскажите, аналог 14110PPA010 распредвал впускной подойдет взамен оригинала 14110PNE010, машина дилерская англичанка, дивигатель 2,0  4АТ,  2002 год?

судя по отзыву знающих и читающих- меняем только распредвал, и только выпускной!!! а вот с БУ это скорее всего зря поскупился... не долго ему жить:(
PS при наличии головки, прямых рук и кучки денег, я бы и кольца поменял бы за одно:)


to Andrey у меня англичанка выбивает 14120PPA010 распредвал, который я и поставил.....

14120PPA010 это выпускной распредвал, а мне надо еще и впускной заменить

извиняюсь не увидел, подскажите для статистики ваш пробег

Пробег 225 тыс. оригинальный

Где-то тыс 290 поехал регулировать клапана и обнаружился износ кулачков на выпускном распредвале, заменил.

автомобиль 2004 года выпуска, кузов RD-8, эксплуатация ежедневная, в любые морозы.  Приобрел с пробегом 86 тыс., пробег реальный. Первая регулировка клапанов проведенная после покупки автомобиля 102000-105000 тыс. Замечено, выкрашивание в малых количествах цементации 3-го кулачка выпускного распредвала. Регулировка клапанов при пробеге 169000 тыс. выявила нарушение цементации 1-го, 2-го, 3-го, кулачков выпускного распредвала, 4-й кулачек в идеале. Зазоры, механиком проводившим регулировку, удалось отрегулировать. Начинаю думать, о замене выпускного распредвала. Масло при эксплуатации автомобиля 0W20, сначала строго Хонда, затем Петро Канада, после с проблемами приобретения данного моторного масла, последние 25000 тыс. автомобиль эксплуатируется на моторном масле Мотюль

Подойдет, я тоже ставил аналог - 14110PPA010, на этикетке логотип Хонды.

Вот и товарищ поехал клапана регулировать и попал на выпускной распредвал( Один кулачок вообще очень сильно стёрт (пару миллиметров борозда). Машина Element, 2003 год, 2,4, пробег 300 тысяч, когда последний раз регулировали клапана никто не знает... Пришлось менять распред + цепь со всем комплектом т.к. пробег уже большой.

Всем привет! Решил поделиться своим опытом регулировки клапанов. Может кому полезен будет, а может ни я один так делаю. Вся особенность, что щуп ненадо двигать, а вращать ролик между распредвалом и рокером в этот момент поджимаем либо отпускаем винт-как только ощутил сопротивление (косание ролика к распредвалу) при вращении-затягиваем контрогайку.Надеюсь обяснил понятно. На весь процесс с разборкой-сборкой уходит 40 минут. Всем удачи!!!

Так на Б серии мерят и зазоры при таком замере далеко не по мануалу К20 мотора.

Странно очень а на моем 2,0 нв выпускном распредвале 4 кулачка а не 8, может кто просветить.
и еще, на просторах интернета нашел
k20a3 имеет 2 кулачков впускных и один выпускной 
k20a2 имеет 3 кулачков впускных и 3 выхлоп 
К20 на фото выше имеет 3 впускной и 1 выпускной
все указана из расщета на 1 цилиндр
а как же наш k20a4

 >:(
[/quote]
На моем 2-х литровом тоже по 4 кулачка, на каждом распредвале.

на гражданских К-движках i-Vtec и выпускной вал давит одним кулачком на оба клапана. все нормально, 4 кулачка на вал.
заряженные тайперы и пр идут с полным VTEC и 8-ю кулачками на выпускном валу.
картинки на  ебее и на новые, и на юзаные поищите. там иногда и углы прописаны.

вот вариант недорого _http://www.ebay.com/itm/CAMSHAFT-3-LOBES-CARRIER-SET-FOR-HONDA-ACCORD-CRV-ENGINE-K20A-2-0-LTR-01-07-/171270589485?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item27e085cc2d&vxp=mtr

но этот вапиант не подойдет на обычный мотор К20А4

он же для него и предназначен, где ты видишь несоответствие?

Я вижу что выпускной может и подойдет. только за градусы не знаю а на впускном точно один зуб лишний

Постигло и меня удивление в виде частично разбитого кулака на 4-м цилиндре(тот что ближе всего к воздушному фильтру).
Пробег по спидометру - 183000.
Но, благо машина произведена там же где эксплуатируется и на разборках найти можно все что угодно по вполне адекватным ценам.
ГБЦ вместе с крышкой - 190 долларов, выпускной распредвал б/у - 45 долларов.
Судя по звездочке выпускного, пробег у него был больше чем на моем двигателе.
Замена вала обошлась еще в 35 долларей.
После замены появился стук клапанов примерно на 1500 об/мин.
Регулировку сразу делать не стал - намотал еще 1000 км, давая притереться деталям и размышляя о смысле жизни.
Со дня на день думаю вскрыть двигатель - посмотреть что там да как, выставить зазоры - вдруг поможет  >:D

Да! При нынешнем долларе это вилы! Сочувствую.

Здравствуйте!
Подскажите, плиз, при замене выпускного распредвала и рокера, стоит ли менять цепь со всеми прибомбасами? Пробег 185000 км.

Смотри на её вытяжку по меткам валов и уходу ВМТ - если ВМТ впереди на 10, ещё нормально. 15 - можно менять. также на выработку на шестеренке выпускного обрати внимание, может и ей пора...

Всем привет!!!
Вчера пришёл распредвал 14120-PPA-010. Подскажите, плиз, это одинаковый с 14120-PNA-020??? Срочно!!!!

Ребята недавно в сервисе у товарища менял выпускной распредвал и они мне позвонили и сказали что в 1й(ближней к звездочкам) постели распредвала со стороны выпуска прямо над датчиком ВТЭК есть канал с резьбой, они посмотрели там как будто бы технологическое отверстие, по нему как я понял масло попадает из головы в постель, дак вот, сказали есть резьба и скорее всего там должна быть какая то заглушка, а там просто дырка и все. Смотрел в каталогах, отдельно эта заглушка не бьется и на рисунке вроде как нарисован какой то болтик в том месте. Дак вот, может у кого то есть возможность посмотреть на движке что там стоит, просто отверстие или заглушка или может что то еще. Заранее спасибо.

они первые, кто туда полез с завода. вряд ли при сборке забыли заглушку, это может быть отверстие под другой блок, к примеру.
а вот как определить - вопрос довольно сложный.

в том то и дело что не первые, мне движок разбирал чувак один, потом он пропал и мне пришлось его собирать самому, естественно не обратил внимания на эту мелочь. Вот и думаю что он когда разбирал мог подумать что этот болт(заглушка) прикручивает постель к головке и выкрутил его. А видно это при снятой клапанной крышке, мало ли, может кто то да разбирал и запомнил ))). Может ребята с сервиса клубного подскажут. На рисунке показано красной стрелкой

смотрю по картинкам в гугле - похоже на заглушку, есть она. _https://www.google.ru/search?q=camshaft+k24a4&newwindow=1&biw=1324&bih=603&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=brfPVJmMF8S8ygPMroLIAQ&ved=0CAYQ_AUoAQ#imgdii=_&imgrc=wWI3nlvcNQKZIM%253A%3BPU4UQqdBWnPVPM%3Bhttp%253A%252F%252Fimg827.111_imageshack.us%252Fimg827%252F9840%252F201301292231251024x768.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.ebay.co.uk%252Fitm%252FK24-K24A4-Accord-2005-Cylinder-head-RAA-7-%252F200887682176%3B1024%3B768

honda-tech.com/drag-racing-36/december-fs-sticky-2689191/page3/ тут есть несколько видов башки.

дада) вижу на фото, там что то типо заглушки болта с внутренним шестигранником. Спасибо за фотки.

Всем привет! Вот и пришла пора мне регулировать клапана.
Вскрытие показало, что распредвалы в порядке.
Двигатель чистый, мастер даже приятно удивился.

Но он стучит!!! Как будто дизель... В чем прикол? Как вылечить?

Цепь в каком состоянии, сколько вытяжка? Шестеренка втека может греметь.

Этого к сожалению я не знаю.
Как проверить и измерить вытяжку цепи?

Двигатель будет работать как дизель,если увеличены зазоры в выпускных клапанах. Надо перепроверять. Это из личного опыта. 

пополню статистику своим выпускным распредвалом. Пробег 183500, наверно смотан. Повреждены третий и четвёртый кулачок распредвала. Начала шуметь цепь. Стоит ли вкладываться в замену распредвала? Как определить, что повреждена постель распредвала?

Объем движка, вал впуск или выпуск? Думаю, выпуск, от перекоса зазора клапанов.
Постель только при вскрытии определить. И только сменишь валы, потом еще и капиталить поршневую потянет. Эх, не ломалось бы оно вообще...

С первой фотой понятно! А что со второй?

Что случилось на фото 2? ???

на торец клапана смотри))))

Просто прокрошился торец клапана?  Сам по себе, от возраста?

ГБО имеется?

Это понятно но от чего?

И как часто это бывает?

молчат...
Интригуют... :)

125000 км. Замена выпускного распредвала, регулировка. 190 000 км. вскрытие для регулировки клапанов - нарушение цементации 4 кулачка, выработка.
Масло Valvoline 5W30, проверенное. Расхода масла почти нет, двиг работает ровно, расход бенза низкий. И машина вроде нравится...не должно же быть такого,
а цена сейчас уже под двадцатку на распредвалы. Расстроен. Разочарован в машине.

Машина 2001г., 2,4л, канадка, пробег 220000. На днях регулировал клапана, никакой выработки на валу нет, все кулачки на месте. Масло лил разное, известных производителей, но ни когда не задумываясь о конкретной марке и прочих его качествах. Под клапанной крышкой было много грязи, видимо пыль насосало, но это ни как не повлияло на распредвал.

Под клапанную крышку пыль не насосет. Там при работе  двигателя избыточное давление и сбрасывается оно во впускной коллектор после воздушного фильтра (вентиляция картера). Грязь, а точнее нагар, скорее всего, результат работы масел "известных " производителей. ;) Хорошее масло грязи не оставляет даже в очень изношенном двигателе!

Сложно сказать что это было, грязь или нагар, но местами что то вроде толстого слоя промасленной пыли. Промыл все бензином.

Горе... Пробег 280. Проверил зазоры - в норме. Неужели масло виновато, или уже ресурс. Регулировал клапана 60 тысяч назад, валы были в норме.

еще

и еще

Все кулачки на выпускном

Просто такой металл. Народ цементацию углем и сварочником делает, наверное и мы до этого скоро докатимся.

Нужно ли менять постели, или можно б/у вал только взять?

Все остальное обычно цело. Даже ролики у тебя не пострадали. Наверное, имеет смысл не спеша искать вал, а на этом ездить и проверять. Пока канавок нет - размер нормальный

Печально все это... До сего дня не открывал эту тему - думал, что "попал на замену распредвала или попал по полной" относится к последствиям некачественного сервиса, а тут такое...

После прочтения темы возникает только одно желание - не вскрывать клапанную крышку не под каким предлогом :) дабы пребывать в счастливом неведении и далее наслаждаться эксплуатацией прекрасного автомобиля.

 На сегодняшний день пробег 106 000, масло хонда 5в30 раз в 10 тыс. Раньше посторонних звуков не замечал, теперь мерещатся :) клапана ни разу не регулировались, желание этим заняться реально отпало. Кто виноват и что делать?

Все ответы в этой ветке. на 2.0 сильно реже встречается, чем на 2.4. Вскрывать регулярно.

Сегодня попался двигатель с ушатанным Выпускным распредвалом. Англичанка, 2003 г. 160 тык пробег. Замена масла 6-7 тык, но все в сажевом налете и желто-черное.
3-й цилиндр - протоптана дорожка по выпускному валу, примерно 0,3 мм. На четвертом чуть меньше. На втором начало разрушения, первый целый.
Все зазоры ушли, по впуску около 0,3, выпуск больше. После регулировки зазоров стала быстро запускаться на холодную и горячую, стук в двигателе есть, может еще и по коленвалу проблемы.
Будем искать вал, менять...

Брал машину с пробегом чуть больше 100000 км(100% у знакомого с 1- рук) замена выпускного была около 90000, сейчас пробег 250000, все в норме. Вот как так? Может из-за того что лил он в нее 5W40 Castrol  бочковое(с допуском SN) с детства у знакомых на сервисе, хотя брал новой с салона, но у дилера не обслуживался.

по этому и живёт так долго... ;)

Я движку недавно с( проблемой в колене) покупал из за распредвала,так там тоже новый стоял,но литьё другое,на чугуний смахивает(видно по цвету и шероховатости),думаю у viktor piter такая же ситуёвина.Есть мнение что на замену идёт изделие изготовленное по другой технологии,по этому и прослужит нормально..

   Виктор, скажите пожалуйста, а вы на каком масле и с какими интервалами замена?

Вопрос гуру . Подойдет ли мне выпускной вал 14120PPA010 . Каталог выдает 14120PNA020 . Авто 2.0 МКПП , Великобритания . Вопрос этот уже встречал но ответа на него в теме не увидел . А то ценники на валы растут как на дрожжах . РРА010 немного подешевле . Заранее благодарю .

А чем 27 страница не устраивает этой темы?

Смотри стр.17,отв.250.Менял только вал,даже зазоры клапанов остались на месте.

Спасибо большое , что носом натыкали :) :) :) . Заказываю вал .

Снял крышку клапанов и очумел вторая и четвертая шейки распредвалов поменяны местами :o,вопрос такой ,стоит их на место ставить и нехай так и стоят

Это как?

А вот так: кривые руки со слепыми глазами и пустой башкой лазили в мотор.

Сложно посоветовать. Если только крышки переставили, то конечно лучше их на места поставить. А если "постели" целиком переставлялись, то только крышки менять не стоит.
Скорее всего просто крышки переставили. Но в идеале: снимать распредвалы, оценить состояние "постелей", заодно убедиться, что из впускных рычагов плунжерки с пружинами не потеряли.

Вот же геморой то ,а что за плунжерки?Не разу еще в Хонду не лазил.Буду посматреть в воскресенье запланировал замену цепи ,заодно сниму распредвалы,а вот еще хотел спросить есть ли смысл менять маслосъемные колпачки ,раз уж распредвалы вытаскивать

Та кто я на ней больше 50ти тыс накатал ,если бы чего не хватало поди гремело бы чего нибудь  ,а так мотор тихо работает

Вот такие вот плунжерки

Спасибо буду смотреть плунжерки,раз уж лезть туда

Да - да. Именно они. Если постели снимают неаккуратно - разлетаются на ать-два.

При замене маслосъемных колпачков, обнаружилось, что имеется выработка 2-х кулачков.
Сделали напыление (восстановление кулачков) 2500 р. за один кулачок.
Напыление делает какая-то "мартышка", организованная на базе развалившегося Завода Металлоконструкций.
Это значительно дешевле, чем покупать новый распредвал, сделанный в Китае неизвестно из какого металла.
Пробег после напыления уже почти 1000 км.
Полет нормальный, двигатель стал работать мягче.

Как раз китайцы не по супер-технологии японо-хонда делают,а по старой из чугуна.
Восстановление распредвалов не новость,там тоже технология нужна.У меня товарищ диссертацию писал про восстановление кулачков.так он
рассказывал мне про процессы.Жидкий метал на подогретое место брызгает пылью,как то мне видится не надёжно,но спорить не буду,
нет примеров,практики.

Методов много, наиболее прогрессивный это газоструйное напыление. Порошки разные, свойства поверхности разные, но обещают твердость выше основного металла. Цены пугают, и по 4 тыр за покрытие одной шейки предлагают.

я не могу понять у меня 1 и 3 сожраны просто на впускном,что делать компресия 11 на всех цепь тыщь 40 проходит вал бу стои 10000, а двиготель во владике к20 предлогают за 23тык у меня к20а4 ОН МНЕ ПОДОЙДЁТ ИЛИ НЕТ подскажите, и коробка хондрит, мож в купе всё взять Или распред взять да и ездить.

Я бы изза распредвала не стал двиг менять....

да я понимаю,что нет,но если и коробка и двиг подушатоны может есть смысл, вопрос с епонца подойдёт нет двиг и коробка?

Ну вот и я приехал. Пробег 240000. Цыкать мотор начал с год назад, на некоторых режимах. Думал отделаюсь регулировкой клапанов -- нет.
На фото видно дефект на кулачках первого и второго цилиндров. Геометрия кулачков не нарушена, т.е. проблем в работе двигателя это не должно вызывать, я видел в интернете фото, где кулачок реально имел уже круглую форму, не открывая клапана.
Пока собрали всё, до конца года планирую поменять. Советуют заодно и цепь, чтобы два раза не разбирать. Надо ли на 240 т.км или можно еще пару лет поездить?

(https://lh3.googleusercontent.com/-LKee16AFAto/VdYI7zSqjzI/AAAAAAAAUvw/pjdpAZWGiRI/s640-Ic42/IMG_20150820_144922941.jpg) (https://picasaweb.google.com/lh/photo/iAgiQMPXF13Aj365L9tb8zifqdv6ghNXbidsrLTpWCc?feat=embedwebsite)

Вот и я попал. Пробег 120.000, двиг.К24А1, передний привод, америка. Цокал около полугода, полезли регулировать клапана и всё то же самое, только ещё и постели. Кто подскажет: Новые валы можно ставить в старую потёртую постель? Или сразу б/ушную ГБЦ покупать. Выпускной 14120РРА010-260$, впускной 14110РРА010-270$(это на IMPEX JAPAN из Японии через Владик. Дешевле кто видел?). Не знаю, можно доверять этому сайту? Может поставить новые в старую? Или она их покоцает и будет всё то же самое?

Башка,вообще к распредвалу отношения не имеет.Постели,другое дело.Износ постелей реже происходит.Кто же вам скажет без замеров?
Вал или валы менять отдельно можно,в отдельных местах просто валы продают в сборе с головой (верх двс).Цепь смотреть по выходу штока.

Всем доброго дня.
Поиск данной фирмы в этой теме не нашел. Наверное не обсуждалось.
Наткнулся при поиске распредвала впускного на аналог фирмы AJUSA с каталожным номером 93170800 (вроде соответствует оригиналу с каталожным номером 14110PPA010). Детальной информации по качеству и точному соответствию не нашел. Может тут кто сталкивался и смогут пояснить. Заранее спасибо. Вот у них в каталоге нашел хttp:/www.ajusa.ru/catalogo.aspx

А чем родной не устраивает?на емексе подешевели до 13 тыс  можно уложиться.

Ставил себе китайский распредвал (в клубном сервисе на "себе" экспериментировали) - через год с пробегом 10 тыс. уже началось разрушение кулачков. Отказались от них.

потекла прокладка клапана VTEC ссади,заодно решил посмотреть состояние клапанов,снял крышку- вид вроде ничего,померил зазоры -ничего страшного нет,но все равно прошелся по новой отрегулировал впуск-0,23 выпуск-0,3. Но вопрос в другом- расстроили кулачки выпускного распредвала-на всех 4 небольшие задиры, хотя канавок пока нет. Опыта большого по этой части нет,последний раз разбирал мотор 083 лет 15 назад.
У меня вопрос к аксакалам уважаемого мною форума- как долго продержится этот распредвал.
2006 г.,мотор 2.0  К20А4, пробег 165т.км из них 105т.км мои, масло постоянно мобил 0W40, какого хрена они задирались.
спасибо заранее

Это их болячка. Связано прежде всего с качеством изготовления валов, а не с используемым маслом.
Тысяч 40 с этим проездишь, а там надо будет смотреть.

Спасибо SанSаныч
успокоил немного-лето/осень займусь проблемой
и комплимент мой-молоток ты,уважаю профи а то щас куда ни кинь одни профаны

Ща  спрошу  по  детский.
А  почему  изношен  только  один  кулачьё к  а  не  все 4?
Теперь  не  по  детский.
На  фотках износа  нету, а есть задир кулака. Его  задрала. Подобный  задир  можно  получить  если  подшипник  ролика  рокера заклинить.

Саш! Владимир в тексте написал, что надраны все 4. Мне тоже показалось похожим на приклинивание роликов рокеров. Надо проверять.

хорошо  нет  проблем на  всех  4.

Но  если  кулак  выглядел  так.
(http://i217.photobucket.com/albums/cc307/Garrett_si/nimporte%20quoi/DSC02610.jpg)

вопросов  нету  это  материал.

Но  когда  так.

(http://i940.photobucket.com/albums/ad248/honda8790/DSCN5486.jpg)

Тут  становится  вопрос что задирала  кулак?

Саш, а вот так? Езжу уже тысяч 30 с таким кулаком
Уж больно ценники на них сейчас негуманные. Задумываюсь о Б.У....

У  кого  подобное есть хотелось бы  знать следующие.
1
пробег
2
что  за  масло
3
смена  масла пробег
4
обороты  в  городе.

1. 127000 (обнаружилось на 82000 после покупки и регулировке клапанов в клубном)
2. 82000-90000 - хонда 0в20, 90000 - 127000 - идемитсу 5в40, что лили до меня не знаю. машина дилерская, отметки в книжке есть
3. не более 10000, не реже 2 раз в год (мало езжу)
4. не гонщик. тахометр очень редко кладу до 5000 на обгонах. стараюсь выше 3500 не поднимать (расход). до меня ездили 2 тетки (по ПТС)

в общем почти 4 года бяка :)

у меня конечно не так страшно как на фото выше, но уже видны следы износа кулачков 3 и 4 цилиндров, геометрия кулачков "на глаз"не нарушена (на фото не видно, поэтому и не выкладываю)
1) сейчас 144000км. купил машину на 64000км.
2) лью Мобил1 5/30, что лили до меня хз.
3) 8-10 тыс.км.
4) гоняю редко, в основном в районе 2500 -3500.
заметил на 120тыс.км. при регулировке клапанов, больше не лазил под крышку...

kotok
То есть в  городе  в  районе 2000 как  обычно, но  не  выше 3500?

Да я уж забыл когда в город ездил :)
примерно так. Я в основном за город езжу.

Вряд ли пойдет как статистика, поскольку непонятно кто и как на ней отжигал.
Но судя по состоянию тормозных дисков (были практически без выработки, родные), руля и педалей машину не насиловали.

в продолжение 
думаю что версия SанSаныч все же вернее. На К20 сам механизм кулачки/клапана продумано не плохо,распредвал давит на головки клапанов  не сразу а через ролики,при такой конструкции предполагаю даже распредвалы "копеек" ходили бы по миллиону ,они обработаны по старинке а тут,мне кажется "эконом вариант" тут  металл ваще сырец, на зеркало  кулачков каким то образом нанесен,напылен тонкий твердый слой и при малейшей царапине начинается разрушение основного не обработанного металла, что видно на многих фото. Относительно заклинивания роликов или как их рокеров что ли- учитывая что они смазываются разбрызгиванием, то вряд ли одновременно могли клинить все 4

Валы  не  стальные  а  из  чугуна, там  видно  литьё. Чугун  высоко углеродист.

Мысли такие но  это  чисто  моё  мнения.
(http://sasacom.users.photofile.ru/photo/sasacom/200717875/xlarge/214465917.gif)

Пока ролик  катится по  кулаку  он  его  не  как  не  сможет  задрать.
Если  тут  есть  токаря то  все  они занимались  плоской  накаткой при  которой ролик упирается  в  вал и  делает  накатку. Если  ролик заклинивает вал  задирает.
Остался  вопрос  только как ролик  можно сделать  так что  бы  его  подклинела.

я не металлург,но предполагаю что чугун тоже надо каким то образом обработать,а на брать для распредвалов  марку чугуна для сковородок

я вот тоже думаю, что пока кулак катиться с роликом метал в принципе не может задираться,разве что выдавливаться,но это при колоссальном давлении,которого вроде там быть не может. Такое ощущение что при определенной силе и угле ее прикладывания сила трения пары ролик-вал(на котором ролик крутится) становится больше чем сила трения пары кулак-ролик и происходит не вращение кулака вместе с роликом, а скольжение кулака по ролику.

Мы в Нашем клубном сервисе пытались какую то статистику собрать по этим валам.  Сперва естественно на масло думали, но потом перестали. Пока сведения такие:
1. к используемому масле привязки нет. Т.е. износ кулачков возникал и у тех, что ездил по 15 тыс. на  любимом  дилерами  0W20, и у тех кто его отродясь не лил. В частности эта участь не миновала и меня. Конечно я не Мотюль  лил в движок.  Но мне достоверно известно, что в  первые 2.5 года жизни лили Шелл 5w40 (не помню такое точно, по моему Ультра,  в серых канистрах), а  потом когда я её купил, сперва лил Катрюль Магнатек 5w40, потом уже Идемитсу из бочки. Кстати на мне же испробовали китайский распредвал - через год с пробегом в 10 тыс. на нём уже были глубокие раковины. Мы от них отказались (осталась лежать целая пачка штук десять).
2. есть некоторая связь с периодичностью замены масла. Там, где масло менялось несвоевременно, уровень проверялся после  того как начинала помаргивать лампа давления или загорался "чек" из-за отказа VTEC…  естественно выработка кулачков была чаще и больше, но у них и всему двигателю доставалось. И даже у таких был исключения – целые распредвалы (такой счастливец на фото).

(http://www.http://forum.crvclub.ru/images/dokumentaciya/owers/cam_0.jpg)

3. На впускных валах износ кулачков был за всё время 2 раза, и это были такие движки... не описать даже матом. Хуже  тех, что описывались выше.
4. На Аккордах с моторами типа К24А3 (с полным VTECoм) действительно  такого ни разу не видели.
5. А вот K20A (три кулачка на впуске и по одному на выпуске) тоже не миновала сия беда. На выпускном валу была такая же выработка.
6. Праворуким японкам тоже достаётся. Из немногим более десятка праворульных сервантов, которые у нас наблюдались - у двух тоже был износ. Так что миф, что японцы для себя делают лучше, можно сказать разрушен.
7.Ну и пробеги тоже совершенно разные. Однозначно за 100тыс. (может и были исключения из тех, что упоминались в п. 2, но точно не припомню). А дальше разброс огромный. Были двигатели с пробегом за 400 тысяч (!) и целыми валами! Таких (я имею в виду пробег) вообще единицы, и этим машинам повезло – за ними следили.

Теперь фотки:

Первая.

(http://www.http://forum.crvclub.ru/images/dokumentaciya/owers/cam_3.jpg)

Тут степень разрушения проимерно такая как на вчерашних фотках. Мы такое называем "начальной с тадией" и оставляем под наблюдение. Рекомендуем тысяч через 40 контрольный осмотр и если геометрия кулачка ещё не нарушена оставляем дальше .
Хорошо видна зона качения ролика, и зона разрушения. Если бы ролик заклинивал, то почему не задирало по всей ширине? Можно наверное взять сопромат и обосновать это (я его не изучал), но пока вопрос оставляю открытым.
Вообще поверхность в зоне разрушения больше напоминает не задир в привычном понимании, когда присутствует смещение поверхностных слоёв, а как будто было ударное воздействие (ну если крупную наждачку абразивом вниз на гладкую поверхность  положить и ударить молотком). Но при более внимательном рассматривании видно, что это выкрошивание мельчайших кусочков.

Идём дальше.

(http://www.http://forum.crvclub.ru/images/dokumentaciya/owers/cam_1.jpg)

Тут  несколько другой вид разрушения.  Из поверхности выкрошены  куски крупнее. Причём зона разрушения снова по ширине меньше, чем зона качения ролика.

Следующий пример.

(http://www.http://forum.crvclub.ru/images/dokumentaciya/owers/cam_2.jpg)

Тут уже нарушена геометрия кулачка. Присутствует крошение и мелких кусков и крупных. Но вот что примечательно – это край зоны разрушения. Этот край как бы следствие расплющивания металла. Попробуйте молотком бить по заготовке из мягкого металла  – его края будут расплющиваться и отгибаться в стороны.  Тут нечто похожее. 
И опять же - в середине выкошены крупные куски.

Теперь поговорим про ролики. Я взял рокер от головки двигателя, который пошёл под замену (распредвал на выпуске имел разрушения всех 4-х кулачков) и выпрессовал ось ролика.

(http://www.http://forum.crvclub.ru/images/dokumentaciya/owers/rocker_1.jpg)

Замечу ещё, что все ролики катались легко, плавно, без хрустов и прочих признаков разрушения подшипника.
На оси заметна небольшая натёртость с одной стороны (ось плотно запрессована в рокер и у неё завальцованы торцы, т.е. она не крутится). Выработки никакой не обнаружено.

(http://www.http://forum.crvclub.ru/images/dokumentaciya/owers/rocker_2.jpg)

Ну и на самом ролике и иглах никаких повреждений не видно.

(http://www.http://forum.crvclub.ru/images/dokumentaciya/owers/rocker_3.jpg)

Хотя на поверхности ролика (той, которая по кулачку едет) видны кольцевые следы. Кольца равномерные по всей окружности, т.е. никаких признаков остановки ролика.

Пока вот так. Продолжение следует...

Похоже на сознательный баг производителя, либо конструктивная недоработка распредвала в плане обработки материала.
Во многих двигателях валы шуршат кулаками по неподвижной поверхности - стаканы гидриков, регулировочные шайбы и кулаками хоть бы хны.
Почему те, кто валы менял навсегда забывали проблему? А ведь движки не становятся моложе.
Вообще все происходящее кажется глобальным заговором :)
Последнее время вообще не встречал беспроблемных авто любых марок. Всегда находится какая нибудь дрянь, портящая жизнь.

Вот та самая центральная канавка имеет повреждения не механического характера. Налицо диффузионная структура, из чугуна вымываются целые кластеры, образованные кристаллизацией при остывании отливки. Можно говорить о том, что технология литья не оптимальна для данного применения, такие крупные кластеры должны быть сильно глубже, а вдоль поверхности на качественном литье идут мелкие, ориентированные перпендикулярно поверхности кристаллики с более плотной упаковкой.
Также видно, что это не механическое истирание поверхности, все об этом говорят, ролик же практически новый.
Остается только термогальваническая коррозия, пара чугун-сталь имеет разный хим состав, гальваника обязательно возникнет. Не забываем, что маслА имеют моющие присадки с щелочными свойствами, но сульфиты, образующиеся при сгорании бензина с высоким содержанием серы легко добавят кислотных свойств маслу. Видел у нашего клубня состояние масла - жидкое и черное, как раствор активированного угля в воде. Масложор был сильным, масло поддельное. При замене на нормальное не паленое и жрать перестало и выглядело как масло. Жаль пробу не снял, можно было проверить и электропроводность, и щелочность.
Износ возникает при образовании потенциала в пятне контакта, разделенного пленкой масла, катодом будет чугун. В теории, можно компенсировать потенциал смещением в сторону анода. Даже необязательно там ток пускать, можно ролик посадить через более электроотрицательный металл. То есть, корпус ролика через оцинкованные болты посадить. Но там еще гальванопара с алюминием есть, надо и её учитывать.
Понятно, что не все валы мрут, и заявлять, что это только проблема чугуна вала, не совсем корректно. Надо и на реальные составы масел обращать внимание, причем, перед заменой. Можно попробовать взять реальный мертвый вал, ролик и проверять отработки в этой гальванопаре на появление потенциала. Он будет очень маленький, но гальванометры должны поймать. ну и нагревать придется, при ударе температура в пятне может быть 100-150С.
Как защитить? Опыт защиты пар качения наработан производителями подшипников, спец покрытия канавок позволяют обойти барьер в 40 тыс об/мин, современные сверхподшипники крутятся до сотни.
Так что, косяк хонды, защити они валы, они станут вечными. Но, есть газоструйное напыление, восстановить мертвые валы до нужного размера с твердостными характеристиками выше заводских не проблема.
Эх, инвестора бы, можно бизнес поднять, весь двиг восстановить напылением разных составов...   

Когда  отрывает  куски от  поверхности  метала это  означает  не  правильную термо  обработку  цементацией.
Цементацыя:
Беру гавно  метал и  верхний  слой  метала  насыщаю углеродом,  в  результате поверхность до  десятки  становится калёной. Если слой углерода  пробить или  оторвать
то  под ним  сырой мягкий  метал.

Ну т.е. имеем мягкий грунт и на нём корку льда. Проехали колесом - лёд треснул. Правильно?

Сан Саныч, что это означает?

тоже подтверждаю, все ждал подобного заявления, только почему не на всех валах вопрос

Почти так, только лед мы не царапаем, а испаряем, возгонка же есть.
А чугун не выбивает кусками, кластеры вытравливает, так же как и кислотой. А слой при цементации кластеры не меняет, только насыщение углеродом. Они, кластеры, маленькими или при отливке упорядочиваются вдоль поверхности, или при высоких, близких к плавке, температурах, перекристаллизация поверхности происходят.

Правильно.
НО
Я сежу  за валом и попробую  его  тронуть надфилем по  поверхности кулака. Если  натфиль  за  скользит тогда  всё  ясно. Один  ролик две  пружины на  ср-в, на  аккорде  два  ролика  две  пружины. Нагрузка  на кулаки не  такая как  на  ср-в. На  ср-в  она  получается  двойная. Но  если  надфиль кулак  возьмёт тут придётся  репу  чесать  дальше.

"Пилите Шура, они золотые!"

А если серьезно то обывателю пофиг гальваника, теория обработки металла, холодный синтез и прочее.
Факт в том, что вал при нормальной эксплуатации на многих двойках разрушается и от пользователя это не зависит ВООБЩЕ. Причем авто нормально проходит гарантийный срок.
Вопрос где взять новый по хорошей цене :)
На экзисте уже 25000

гарантийный срок - 120 тык. это совсем не выход.
В домашних условиях могу порекомендовать химическое никелирование кулачков при появлении признаков коррозии.
Вал придется снимать, тех процесс такой, что сначала на потертости осаждаем никель из хим раствора при 90С, после получения защитной корки вал отжигать придется при 300С в течение часа. Никель из аморфного после осаждения кристаллизуется в прочную корку.

Коррозия
А  кто  сказал  что  при  запуске  на  холодную в  осенний зимний  период нету  воды под  клапанной крыжкой.

(https://d-a.d-cd.net/1c5ed5cs-960.jpg)

Там все зависит от вида реакции. Если щелочная среда и есть кислород, а он в масло может попасть, пленка с поверхности сползти, то пойдет кислородное разрушение углеродистой части структуры стали или чугуна. Если кислота в масле - пойдет реакция по водородному пути, травление атомов железа.
Явных признаков водной коррозии при этом никогда не видно. Как она выглядит мы отчетливо видим по состоянию канавки ступичного подшипника, она серая и пятна-разводы.

Дим при заводке на  любом  двигателе  в  холодную погоду  на  масленой  крыжке  всегда  присутствует  имулсия да же  у  тебя. С  нагревом  двигателя  она  испаряется.

Конечно, есть же воздух, в нем вода и двиг остывает ниже точки росы. Вопрос в том, на чем осядет конденсат? Если горячая пленка масла сползла до такой толщины, что вода контачит с металлом - все, хана движку. В моторном состав иной, в трансмиссионном есть мыла - оно в воде пленки не дает, достаточно капнуть в лужу и определить тип масла.
Но мы все знаем про одну из важных характеристик масел - способность липнуть к металлу. Вот интересно было бы связать этот фактор с коррозией. Не думаю, что получится. Зато можно поднять тему улучшайзеров. Все эти ревитализаторы и кондиционеры металлов вполне могут дать эффект при осаждении в пятно трения металла или иного материала с целью создания защитного покрытия.
Увы, мой опыт применения форсана на 120 тык и супротека на 220 тык не показатель. Валы были в отличном состоянии, но к 245 была видна матовая дорожка на кулачке - начало процесса. Конечно, может обработки защитили, а может и без них было бы так же...
Другой вариант защиты - применение масел с дисульфидом молибдена. Чешуйки по типу графитовых защищают пару трения. Вот если бы по ним была статистика, человек лил все время ликви моли или подобное, а валы все равно сгрызло, или наоборот, целы, можно было бы заключить, что молибден защищает лучше привычных присадок.

Нашёл  две  пары
Натфель их как  сало  берёт. Значит на  кулаках  не  какого углиродистого  слоя  нету.
Тупо ковкий  чугун.
К  стати  почём  нынче б.у. валы?

Валы везде по разному, от ста баксов за штуку просят.
Вот тебе и металл, ни ВЧ закалки, ни цементирования...

Дим есть  и  другая  сторона  медали.
Мягкие  валы  не  подаются крошению. А у  дядки  Саныча  на  оборот.
Я  попробовал другие  валы ТСХ, РСХ тайп-с,аккорда короче  три кулака, надфиль  их  берёт  с  неохотой, тупится.
Ну  значит  продам, мне  они с моими 6  кулаками нафик не  вздались.

Бывает, колен- и распред- валы точат из стальной заготовки, а не льют чугуном. Крошиться там вообще нечему. Ролик тоже вон не крошится. Просто на потребителе сэкономили, сырые валы гарантию отходят, а там машину менять.
Наверное тут и кроется ответ - срвшные распреды с неупроченной поверхностью, низкоресурсные, и ждать от них долгой работы не стоит...

Всё  бывает и  стальные  и  чугунные.
Но  стальных  заводских хондовских  я  сроду  не  видал.
(http://ff-squad.com/tech/cams/dc5rvs06tsx/07.jpg)
Чисто  литьё.

Саша, не знаю какие ты надфили используешь, может алмазные... Но вот я тот же эксперимент провёл сегодня днём.

(http://www.http://forum.crvclub.ru/images/dokumentaciya/owers/cam_5.jpg)

Слева видны три риски, которые оставил надфиль. Я сильно не старался, на каждую риску по 4-5 "телодвижений". Надфили конечно дешёвка, но пилится легко.
В красном прямоугольнике едва заметны царапины от этого же надфиля на кулачке. Ни-хе-ра он не пилится.

Я вот бегло почитал всё написанное за сегодня. Версия про химическое вытравление конечно интересная, но мне всё же ближе та, что связана с цементированием поверхностного слоя. Вернусь к своей аллегории про корку льда: если лёд толстый то какое то время он противостоит проезжающим по нему машинам, но в какой то момент появляется трещина, затем вторая и процесс нарастает в геометрической прогрессии. Затем начинается крошение льда. А после того как ледяная корка окончательно разрушена в мягком грунте быстро накатывается яма. Вот такая:

(http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=40079.0;attach=121445;image)

Да вот... мысль вдогонку: почему не у всех и не на всех кулачках? Так всё зависит от толщины "корки льда". А она неодинаковая получается, где то чуть толще "намёрзло", где то тоньше...

Саныч, ну очевидно же, что это два разных процесса - на последней фотке есть воздействие ролика на поверхность, износ по всей ширине. А на начальной стадии аналогия с царапиной по корке льда неуместна - нет воздействия на вытравливаемую поверхность, её ничто не касалось в центре канавки. Ролик висит краями, а под ним идет выедание поверхности. Конечно, были попытки объяснить такую проточку несоосностью ролика и кулачка. Только в этом случае царапин или задиров по кулачку нет, до дна рытвин кулачок не доходит, разрушение продолжается.
А вот вопрос к последней фотке - было ли в начале разрушение с кавернами-рытвинами и потом его слизало или сразу ровный износ пошел? Если каверны были и затерлись - была закалка или цементирование кулачка, но очень некачественная.

Сан Санычь
Вот  тебе  занятный  вопрос.

Как скажем  вот  этот  кулак.
(http://www.http://forum.crvclub.ru/images/dokumentaciya/owers/cam_1.jpg)
умудряется  проити  ещё  40 000 км если  верхняя ледовая  корка  пробита?

Вот  ещё  тема  к  размышлению. Каленому  металу  можно  сделать  отпуск достаточно  не  большой  температурой и
он  становится  мягким.
Желтый  налёт на внутренних деталях двигателя о чём  говорит?

а термогальванический процесс об этом прямо намекает)) Только до температуры отпуска там не доходит.
И, главное, в дырке никто не ковыряет, а она растет.

Может хонде нужно было заведомо сделать менее стойким к износу ролик??? как это в принципе встречалось на разных автомобилях ,контруктивы  понятно у всех свои....     

Дим но  если копать  более глубоко то по  технологии не  кто цементация распредвалов из  производителей не  занимается, это  долго и дорога.  Обычная  технология  это  поверхностная закалка токами высокой частоты, это  просто,  быстро  и не  дорого. И на  распредвалах в  районе кулаков  видна синева  от накаливания.

Веришь?

(http://sasacom.users.photofile.ru/photo/sasacom/200717875/xlarge/214466417.jpg)

(http://sasacom.users.photofile.ru/photo/sasacom/200717875/xlarge/214466418.jpg)

(http://sasacom.users.photofile.ru/photo/sasacom/200717875/xlarge/214466419.jpg)

Просто  напильник.

Я не понял о чём ты. Ты когда нибудь копал траншею зимой? Сперва долго лопатами долбится верхний слой мёрзлой земли и мелкими кусочками по чуть чуть выгребается, а потом, когда мёрзлый слой пройден, мягкая земля быстро и свободно копается. Это разные процессы? С одной стороны да - в первом случае делаются одни действия лопатой, во втором - другие. Но с другой стороны, делается одно дело - копается траншея, и делается это одним и тем же инструментом - лопатой.

Вот и тут: сперва долго долбится поверхностный слой, затем когда обнажается мягкий металл, он раскатывается под "ноль". Не хочу углубляться в терминологию, пусть это будет цементирование, закалка токами высокой частоты или паяльной лампой - в данном случае мне всё равно. Я вчера  практически определил, что металл самого вала и на поверхности кулачка - разные по твёрдости.


Такие, когда уже глубокие "выбоины",  мы приговариваем к "досрочной" замене. Сколько такие ходят, не скажу.

А вот такие:

(http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=5369.0;attach=183707;image)

ходят по 40, и даже поболее.
Почему? Не знаю. Мы тут тем и занимаемся: пытаемся понять причины.

 

Доброе утро!    ;)

Сегодня возьму болгарку... наделаю фоток.  ;D

Если серьёзно: если б я взял напильник получше, то наверное и у меня бы получилось пропил сделать. Но я ставил задачу другую: сравнить твёрдость металла на кулачке и на другой части вала. По моему я её достиг. Разница есть.

Господа, в чем практическая ценность ваших изысканий?

Я вот тоже озадачивался этим вопросом. Заодно решил разобраться с утверждением, что в двигателях "К" масляные каналы узкие. Вот что получилось:

Для начала я заглянул в ГБЦ мотора В20 - там масло на шейки распредвалов подаётся непрерывно через отверстия диаметром 4 мм.
В моторе K20 отверстия в "постелях" распредвалов всего 1.5 мм! Но дальше ещё интереснее. Смотрим на схему системы смазки:

(http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=33179.0;attach=171011;image)

На схеме видно, что масло для смазки шеек распредвалов проходит через клапан VTEC. Тут не ошибка - действительно других каналов подачи масла в обход клапана нет. Получается, что интенсивная смазка распредвалов осуществляется только тогда, когда клапан VTEC открыт! А в остальное время пока мы "тошним" на малых оборотах, смазка распредвалов осуществляется через маленькую "дырочку" в клапане VTEC (на фото обозначена стрелкой).

(http://www.http://forum.crvclub.ru/images/dokumentaciya/owers/VTEC_valve.jpg)

Но что интересно: шейки распредвалов несмотря на явно урезанные "квоты" на смазку НЕ СТРАДАЮТ. Видимо этого достаточно.
А что достаётся кулачкам? Они смазываются разбрызгиванием. Видимо ввиду дефицита смазки в голове мотора "К" конструкторы и сделали ролики в рокерах.

И последняя мысль к размышлению (хотя Саша об этом вчера уже сказал): у моторов в полноценным VTECом (по  три кулачка на цилиндр) кулачки не страдают. Хотя VTEC у них включается на 6000 об. (на сервантовских моторах порог включения 3000).

Доброе.
SанSаныч
Спору нет.  Она  есть  безусловна. Сейчас вопрос  должен  стоять  в  другом.
Что со  всем  этим  делать?
Переверни рокер выпуска верх ногами, ты  увидишь  отверстие откуда  вытикает  масло.
Почему  бы  его  не  заглушить так что  бы  в резервуаре рокера где  находится  ролик  всё  время находилось  масла.

Саш, то есть ты предлагаешь ролик постоянно макать в масло, и чтоб он на себе тащил волну на кулачок в место контакта? а он крутится нормально и потянет за собой или ходит туда-сюда?
Потом, заткнутые 8 рокеров стакан масла утянут, надо по верхней метке уровень масла в картере держать. В принципе, это не сложно. А есть ли варианты прямо на кулачки подавать? Насколько знаю, тюнинговые тайперы иногда все-же страдают с валами, что там действительно трехкулачковые валы не страдают?

А пока промежуточный вывод - забитые сеточки втека быстрее убивают валы. Все согласны?

Дим ты  картинки  видишь?
Что  Санычь  положил.

(http://www.http://forum.crvclub.ru/images/dokumentaciya/owers/rocker_1.jpg)

Так я про неё и говорю, вопрос в том, как ролик ходит... Но, да он должен проворачиваться, масло потянет за собой.
Надо сказать, отличное решение. Если причина в недостаточной смазке, будет видно, что процесс остановился, там где только начало точить.

Мой предки говорил:
Одна пи....а смазку даёт, а  всё  остальное  мазать  надо.

Продолжим.
Для  фанатов полазить  по  свалкам за  дешман  деталями.
Берём  выпускной аккордовский  вал 7  поколения с  его  верхней  постелью.

(https://farm4.staticflickr.com/3949/15086015883_af049206f9_z.jpg)

Убираем центральный  роке либо  делаем из него  втулку.
Пример:

(http://www.toda-racing.co.jp/jp/product/cam/vtec_killer.jpg)

Что  имеем на  выходе? Мы  разгружаем усилия  клапаной  пружины на каждый  идивидуальный  кулак. У  каждего  ролика теперь свой  кулачьёк.

там же есть 4 успокоителя рокеров, для них свои масляные каналы, возможно поэтому, 4 дополнительных струи масла помогают

Это надо выпускной вал менять и ролики к нему, а углы кулачков от аккордовских движков совпадают?

 O0 Самая интересная мысль за два дня! Раз уж в этот там дефицит масла, то почему бы его не задержать в этом месте.

Там не  будит проблемы, это  выпуск.
Я  довольно  часта  комбинировал разные  валы, например тюперные  на  впуск а на  выпуске от  аккорда.

  не пайму что то я ,то вы пишите нет никаких узких каналов ,то вдруг нашли отверстие в клапане втека и как это панимать ?

Новая "узкая" тема: :popcorm1:

Читай внимательнее. В клапане втека есть маленькая дырка, это байпас при низких оборотах, со всеми последствиями, которые описывал Сан Саныч.
А есть сливная дырка под роликом.
Если маслоголодание есть и его можно устранить, можно заткнуть дыру под роликом.
И узость каналов тоже Сан Саныч отметил, есть такая отличительная особенность. Вопрос, как она влияет, ведь инженеры на заводе просчитывали.

К чему весь этот гемор, если все лечится заменой выпускного вала?
Хватит на всю оставшуюся жизнь автомобиля. После замены ни у кого проблем не было.

У меня на примете пара машин, где уже начались угрызения выпускного. Залепить дырку и поездить еще сотку это менее гиморно, чем вал менять, тут в 20 тык можно оценить, так как и цепь заодно придется сменить.

Дим, ну сам подумай, если начались "угрызения", то по твоему способу все равно валы скидывать, снимать переднюю крышку и пол башки разбирать.
Удлиннить агонию валов на n-ное количество пробега? Тут основная масса обладателей сама не лезет в двигатель, а работа денег стоит, и не малых.
Лучше уж сразу поменять вал и забыть проблему навсегда, чем вмешиваться в масляную систему.
Кроилово всегда ведет к попадалову.

не, я уже придумал, как бюджетно дырку запечатать. но, надо будет еще покумекать, весной вскрою крышку, если получится - заткну.

ХМ..отверстие ,заткнуть то можно,но что то мне подсказывает что совсем не случайно там оно сделано....

 хондовский  герметик  раз
забить чопик два
нарезать  резьбу  и  чего  то  в крутить три

И получится  примерно  так.
https://www.youtube.com/watch?v=adCPmmgzhAE

Доброго дня всем!Тоже приходилось лично сталкиваться с проблемой кулачка.Сделал анализ происшедшего,где привязал всё к расчетам и получается япы  просчитались,то-ли сознательно,то-ли нет. Сашина мысль верна ,тут или нагрузка(Момент силы) великоват или прочность самого железа слабовата(на гране возможного).Все распредвалы почти ходят долго,где нет отрицательного момента силы,имеется ввиду конструкция со "стаканчиками",там вообще нет "плеча",как только появляется "плечо",то и момент силы увеличивается кратно М=Fхd.,а тут ещё и две пружины.
Смазка играет конечно роль,но значимость её вторична(там итак всё брызгается) на мой взгляд.

ajpp
Приношу  тебе  свои извинения  что  так  получилось, но  когда  мне  не  оставляют  выбора, я  становлюсь  модератором.
Сорри.

Миша,например на опелях 90 -х годов частая история,компенсатор когда встаёт первым точит рокер,если сразу вскрыть вал всегда целый ,встречал? Я про то что природа износа в трущейся паре всегда зависит от материалов обоих.

Приношу свои извинения, в частности Саши,и ВООБЩЕ кого мог заставить понервничать,цели такой не было! ,правила,есть правила,которые пришлось подучить,спасибо за понимание.
Сергей,первая моя иномарка как раз опель вектра(знаю наизусть),у них как раз канал масленый по рабочему месту льёт были случаи,когда канал забивался и и ни каких крошений не было,ИСТИРАЛСЯ ТРОЕКРАТНО только."Плечо" там маленькое,место контакта кулачка с рокером практически на пружине и не забывай,что там трения больше,а в к20а4 например ролик.Там диагностируется быстро-сразу стук и желание покапаться приходит быстрее,а ещё там пружина одна момент силы  примерно в 4 раза меньше.

А тут действие керамической присадки. https://www.youtube.com/watch?v=4FBogfLKues (https://www.youtube.com/watch?v=4FBogfLKues)

о, нет!!! только не сюда с этим, есть тема про улучшайзеры! http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,106736.0.html

 :gigakach_01:

Вопрос где взять новый по хорошей цене :)
На экзисте уже 25000
Брал в интернет-магазине carreta.
Летом за 17500 . Смотрел сейчас от 20000.

на ебее порядка ста баксов, ищи, их много разных фирм точит

Нуегонафиг. Если брать, то оригинал.
Пихать в мотор китайскую хрень, отлитую из боя сковородок чтото не хочется :)

Ролики китай и родной вал станет вечным :)

С китайцами легко - они по запросу дают марки сталей, из которых сделаны железяки. Если паленоеговно - нет информации, если контора честная - будет все как надо.
а вот что за оригинал ставит хонда - вопрос открытый, так как нет на них хондовской маркировки, а на блоке движка вообще логотип Ямахи.

Не Ямаха, а Yamada-http://www.yamada-s.co.jp/english/products/index.html

Что касается китайцев... они по запросу нарисуют тебе, всё что ты захочешь. Проверено неоднократно.

Всем привет!
Полез вчера регулировать клапана и обнаружил болячку-износ кулачка выпускного распредвала первого цилиндра :'(,до меня перекуп на 10в40 ездил,пробег 146 т.км.
моя двига к20а4,европейка 2005г
Вопрос: с каких двиг. серии К подойдут валы и постели? хочу взять голову контрактную-проверенную временем на качество валов,а не нового кота в мешке.

C K20A япского пойдет. Но, каков износ? заклей герметиком дыру под роликом, посмотри, дальше грызть будет? Несколько страниц этот вопрос обсуждали, почитай.

А на япском какая циферка после"А"?
Нашёл контракт голову,в др.городе к20а3,но продаван кричит,что валы другие,неподойдут

Если  2  кулака то  поидут. Но  надо  ставить  парой. Впуск  выпуск.

Интересно, проводил ли кто-нибудь анализ на предмет применяемого масла, как возможной причины износа?

Ну вот, мля! началось по новой...
Александр, почитай в этой же теме ответ #500 - там я приводил некоторый анализ и писал, что привязки проблемы к маслу мы не обнаружили. А потом было весьма бурное обсуждение и масел в том числе. Какой анализ тебе нужен? Лабораторный? Кому это надо и кто за это платить будет? В сказке вырос? Поболтать захотелось? Или просто не видел обсуждения, дальше последней страницы не читаем?

В продолжение разговора про смазку распредвалов. Вот такая история намедни приключилась: машина приехала с неисправностями VTEC и некорректной фазировкой VTC.

Вскрытие показало, что вырвало манжету в масляном фильтре (масло надо своевременно менять), неочищенное масло пошло в систему забило сетку клапана VTC сам клапан VTC ну и конечно сетку клапана VTEC:

(http://www.http://forum.crvclub.ru/images/dokumentaciya/owers/oiltrouble.jpg)

Результатом стал задир шейки распредвала:

(http://www.http://forum.crvclub.ru/images/dokumentaciya/owers/camshaft_trouble.jpg)

Случай на самом деле довольно редкий (я имею в виду задир шейки) в отличие от износа кулачка, что свидетельствует о том, что той скромной смазки которая поступает в распредвалы при выключенном клапане VTEC, всё таки достаточно для подшипников распредвалов. Если конечно и этот скромный "ручеёк" не перекрыть...

Саныч, несколько лет назад мы обсуждали, что двигатель на низах задушен, только одна тарелка клапана поднимается, втек еще не открыт. Там и наполнение плохое, отсюда момент низкий, а тут еще и смазка страдает. Может, за годы опыта появилось видение, что производителю было бы правильнее с 1000-1500 открыть втек и улучшить приемистость на низах? Есть ли способ сдвинуть открытие втека с 2500 на меньшее значение? Хондату отметаем, что-то бюджетное хотелось.

Сан Саныч, читаем, много читаем, не все помним.
Упоминания о 500 посте было бы достаточно.

Втек  я  включал  с  1500, мотор  захлёбывается и  не  тянет, это раз
А  вот очень  частое  смена  масла ещё  не  кому  не  вредило, это два.

Одна неверная заправка и бензин свернет масло, чума была уже. А делать дырку байпас в клапане втек это как-то не по япски, я до сих пор под впечатлением.
А на 1500 захлебывается из-за поворота впускного вала?

Это каким же надо быть ездюком , что бы да такого довести  :o

Нет.
Из-за не достаточной скорости потока  воздуха при  наполнения  в  цилиндры.
Слишком большая  калитка открыта, там  получается  эффект  потока воды в водопроводе где зажатый  шланг имеет  напор  и  силу, а  свободный  шланг  открытый  на  полную  калитку,  все волишь  ели текущую воду. В  своё  время  в  детстве, я  подшутил  над  отцовской копейкой  сделав так что в  карбюраторе  открывались  бы  оба дросселя  одно времена,  а  не  поочерёдно.  Ну понятно  что  она  не  куда  не  поехала  и  пришлось  получить ..здюлей так  как  эта  была  единственная  машина  в  семье.
 С хондой тоже можно  поиздеваться переключив в внутри пластикового  коллектора дросселя  на  короткий  путь потока воздуха к цилиндру. Будит  примерно  то же  эффект и потеря тяги  на  низких  оборотах.

Я много раз убирал на различных авто ,так называемый регулятор потока воздуха,изменений не было в отрицательную сторону,за исключением незначительного изменения Х.Х.,но едет вроде бы по лучше.А вот форды с поломкой этой приблуды вообще не едут.На хондах таких процедур не делал.

Что-то мне подсказывает,что образовавшееся ванна с густоватым,холодным маслом,перед утренним запуском,будет создавать сопротивление качению ролика в подшипнике,что приведёт к прогрессированию износа кулачка.
И пусто-плохо,и густо-не лучше.
Вот,если добиться(например:сливной дырочкой с боку)такого уровня масла в этой самой ванне,что бы только чуть-чуть касалось ролика,то....

Я тут кстати с коллегами по работе поговорил на эту тему (про "ванночу"). Они выразили некоторое сомнение по поводу того, что обновляемость масла в этой ванночке будет плохой и когда оно там "засалится" то заклинивание ролика будет куда вероятнее. Я сперва попытался возразить, но вспомнив, какие иногда приезжают движки (смотрим первое фото в ответе #500), согласился с ними.


А бывают случаи когда и ванночки никакой нет.
Вот на фото движок K20A4, CR-V 2002 года, европейка английской сборки:

(http://www.http://forum.crvclub.ru/images/dokumentaciya/owers/rockers.jpg)

Такие редко встречаются.

 O0 O0 O0 И что для этого нужно ? Своевременная замена масла . А кокой пробег если не секрет и какое масло лил .

Крамольная мысль: А не масло ли разбивает эти раковины? Гидроизнос. Пленка масла в центре создает большее давление, чем по краям. По краям масло успевает вытечь в стороны, а  в центре не успевает, остается в зародышах раковин?
По аналогии с асфальтом и водой на нем. Пока нет малейших выбоин, асфальт держится, как только появятся ямки, заполненные водой, скорость разрушения резко возрастает...

Ты имеешь в виду кавитацию, там происходит разряжение жидкости, образование пузырька растворенного в жидкости газа и схлопывание. В этот момент колоссальное давление рвет поверхность около хлопка.
Если бы так было, маслонасос давно бы помер - там основные перепады давления.
Очень маловероятно это влияние. Продолжительное воздействие именно на центральную дорожку возможно только при не параллельности поверхностей. Тогда линия касания превращается в точку и нагрузка сверх меры. Можно пятно контакта оценить, проложив фум ленты кусочек, она толстая и давится хорошо. на просвет видно будет толщины. Боюсь, ровной линии не будет.

Пятно контакта я представляю прямой линий очень малой толщины. Давление соответственно в этих точках большое. При накатывании ролика на кулачок масло с поверхности кулачка быстрее всего выдавливается в стороны, а по центру наверняка образуется масляная капля, убегающая от ролика. В районе этой капли удельное давление будет повышено. Так представляю.

Валентин, котэ, ящик переполнен, не могу тебе ответить. Почисть.


В роликовых подшипниках ничего такого не наблюдается, смазка там вместо масла и пока не разогреет, смазка не работает, выдавливается. Только там самоцентровка происходит, ролик ложится в канавку, если его повело - выровнялся. Здесь отличие в качении по наружной поверхности, если есть между зазорами различие, оси разойдутся. Даже не от зазора зависит, скорее от люфта коромысла на валу. Отмечено же, что выпускной вал с одним коромыслом на два клапана, вот их раньше и ведет в перекос, превышение нагрузки и пошла канавка. Впуск также горячее, на тарелках есть нагар, перекос сам по себе растет - регулируем зазоры, длины разные, повело. Но при этом у ГБО должно быть сильно лучше в этом плане - чистые тарелки, клапана тянутся сильнее, но зазоры может ровнее держат коромысло

Ребят ,в дебри не нужно лезть.Тут сплошной термех,сопротивление материалов,япы перемудрили с расчётами.У всех в основном -выхлопные страдают.
Потом поняли касяк свой и разгрузили узел,а затем вообще мотор заменили.Они за счёт маленького кулачка через плечё увеличили ход (высоту) ,да и при  этом нагрузили на 2 пружины.,А вот прочность метала на критических отметках в этих кулачках.Масло играет не значительную роль тут.

Вопрос был "почему раковины появляются в центре?"
Вот я  и предположил, почему.

Я думаю по этому.Любой подшипник люфтит,и только по центру у него максимальное касание при выработке ролика,палочки ролика на концах становятся тоньше.

при таком раскладе,если ролик люфтит,то как раз нагрузка на края будет,а не на центр.
приложи две плоскости друг к другу и наклоняй в стороны.Где точки соприкосновения находятся при наклоне?

народ,кто подскажет,получится вкарячить выпускной 3-х кулачковый распредвал от к24а3,вместе с рокерами,на башку к20а4 ?

Нет.
Нету колодца  под  третию пружину.

Уважаемые практики и теоретики! :)
Подолью масла в огонь на тему почему крошится распредвал.
Пишу больше для статистики, так как что делать в теме "разжевано" досконально и вполне понятно.
Есть вопрос, но он чисто пофилосовствовать, задам после описания.
Тоже постигла такая печаль - выпускной кулачек 4-го цилиндра пошел крошиться. Для меня это было ожидаемо. Когда купил на пробеге чуть меньше 100 т.км. решил провести все регламентные работы, не полагаясь на предыдущего владельца. Были заменены масла в двигателе, коробке, заднем мосте гидроусилителе, заменена ОЖ. При регулировке клапанов была обнаружена начальная стадия выкрашивания 4-го кулачка. Даже меньше чем на фото СанСаныча в ответе #580.
Регулировку на 135 т.км. пропустил - было некогда, да и расстраиваться не хотелось.) Сейчас 180 т.км. - полез регулировать клапана, да и прокладку надо заменить - засопливилась конкретно. Открыл крышку - и обнаружил то, что на фотках. Если честно, то думал что будет совсем катастрофа. По звуку никаких особенных посторонних бряков не было. После регулировки клапанов стало чуть тише. Чуть лучше стала заводиться, хотя и до этого особо жаловаться было не на что. И исчезли провальчики при нажатии на педаль газа. Ошибок никаких не было и нет (3 раза тьфу) (стоит БК Мультитроникс).
Прокладка стояла оригинальная. за 80 т.км. стала дубовая в усмерть и резинки свечных колодцев и резинки под гайки крышки такие-же. Вывод: Прокладка со всеми сопутствующими резинками рассчитаны на замену при каждой регулировке клапанов.
По поводу кулачка такое наблюдение: Выкрошилась та часть кулачка, которая скользит по ролику рокера при закрывании клапана. То есть при набегании на рокер (в момент открывания) ролик целый, а вот при закрывании выкрошился. И такую картину видел часто на фотках в теме (перечитал всю). Вопрос почему на закрывании, когда казалось бы нагрузка идет на уменьшение. Ролики крутятся легко, никаких заеданий на всех рокерах. Остальные кулачки ровные, гладкие и никаких признаков разрушений.
Идея создать масляную ванну под роликом чревата тем, что в ванне будет оседать вся грязь и нагар. Отверстие сделано именно для циркуляции масла. Чтобы все "продукты жизнедеятельности" стекали в поддон.
Для статистики: Масло лил первые 2 замены Кастрол Магнатек - угорало прилично, потом 2 замены Хонда 0W20, потом и сейчас Хессол 5W30. Режим езды в основном город, обороты не более 3500, в основном около 2500 средне или малопробочный трафик.

может быть:так,как имеются разрушения,в большем случае,только по одному кулачку распредвала,то можно предположить,что причиной этому является зависание клапанов из-за перегрева(богатая смесь,сопротивление газам на выходе и т.д.) ,или кокса на штоке клапана конкретного цилиндра.Может и получается,что ударные нагрузки работают вдогонку кулачку при возвращении в закрытое положение.

На работу двигателя не жалуюсь. Двигатель работает ровно, не троит, не вибрирует. Расход в норме. Трасса 8,5 - 10 (в зависимости от сезона, прогрева  и пробега). Город 11-14 (тоже зависит от сезона (в том числе резина), пробега, пробок). Резина и лето , и зима стандартного (для моего года выпуска) размера 205/65/R16.
Масло в трубу не летит, во впускной коллектор (через сапун) тоже. Была сопливость только через прокладку крышки головки и где-то в районе масляного фильтра (пока не могу понять где, может и с крышки головки было). Потеплеет - попробую вычислить. Сетку и прокладку ВТЕК недавно менял - была чистая и сам клапан чистый.
Склоняюсь к мысли, что всё таки это технологическая недоработка производителя распредвала.

Конструкторам надо было ролик делать шире. Пятно контакта было бы больше. Или кулачок начал бы крошиться по краям?

Добрый всем день!
Вот ,что значит задать правильный вопрос!Сам заметил такую особенность.
Хочу высказать свои необразованные мысли, да простят меня старожилы и учёные мужи. 
И так объяснить это можно только механическим разрушением кулачка ,а не гальваникой ,теория о гальванике и разности потенциалов имеет место быть ,но не в случае с Р В ,или влияет но очень мало.Разрушения начинаются в точке наибольшего сопротивления усилию пружины и далее имеют продолговатый след.отколовшиеся твёрдые частицы проволакиваются рокером по кулачку по ходу его вращения и повреждают его.Причём полоса эта длится до того места где пружина перестаёт давить на рокер.Ну а дальше процесс разрушения хорошо виден на фото.
Почему крошится начинает в середине?Очевидно края прочнее чем середина!Где тонко там и рвётся! ;D
Согласен с мыслью о том ,что масло не влияет на этот процесс ,так как его отсутствие приводит к другим последствиям .Кулачкам вполне его хватает.Разрушения связаны с конструктивным просчётом (или расчётом  ;D) японских инженеров .А миф о масле это попытка свалить с больной головы на здоровую. >:(
Как с этим бороться?Следить и менять.
Если процесс пошёл его уже не остановить,но можно замедлить.
Следить за клапанами и меньше резких стартов особенно на холодную.
Минусовая температура и резкий старт на холодную это ,как мне кажется основная причина.
Теория такая :
-На улице минус.
-Зазоры на выпускном и так больше ,а если ещё и разрегулированы.
-Двойная нагрузка пружин.
-Газ в пол
-Обороты и нагрузка растёт .
-Получаем микро сколы,а дальше механизм процесса хорошо известен .

Был неправ. :-[
Я тут подумал и пришёл к выводу ,что холодный старт и зазоры в клапанах не влияют на разрушение кулачков ,так как с рокером кулачок встречается задолго до места разрушения!!!Ну пошумят они на холодную ,а дальше нагреются и всё окей!!!
Проблема распред валов -это тупо заводской брак или просчёт.И ни как мы на это повлиять не можем!!!
Кому как повезёт.!У кого-то раньше у кого-то позже,но практически у 80% это происходит.Причём на третьем поколении (дилерская машинка),люди масло лили правильное и вовремя и получали проблему уже на 90 000км.

Пополню статистику, +1 на 3м цилиндре, выпуск :-[ пробег 190тыр

Здравствуйте Все! -сегодня на своей машине поменял изношенный выпускной распредвал-поставил НЕ родной,а от к-24 -----если кому-то это конечно интересно - расскажу подробно.

Полагаю, выскажу мнение большинства: отчет в студию!

И интересны соображения, по которым такое пришлось сделать. Экономические, доступность запчасти или еще что?

Предистория -почему произвел такую замену -бу распредвалов с двигателя к-20 не нашел у нас в городе.У моего был износ 4 кулачка выпускного вала,затем после 4000 появился износ 2 кулачка -общий пробег 197000 км.Знакомый отдал двигатель к-24 -как он сказал от одиссея. Сначала пытался ставить вал от этого к-24 на свой к-20 по меткам - после установки машину как буд-то за задницу держали.Потом понял-скорее всего фазы не те,выставил на своем двигателе валы по меткам,вырезал профиль кулачка распредвала выпускного,затем выставил по меткам к-24 и сверил с этим профилем-оказалось-на к-24 выпуск происходит раньше.Установил распредвал от к-24,повернув его на 1 зуб назад-против часовой стрелки.Помимо этого проверил цепь - хотя ошибок не было.Заменил цепь,так как была ранее куплена - при сравнении старая и новая цепь -одинаковые-растяжения нет.После установки прокрутил двигатель вручную несколько раз.Сейчас машина легче  стартует с места,быстрее набирает обороты и переключается-при том-же нажатии на педаль газа в отличии от старого варианта-ощущение что машина стала намного легче-это чувствуется.Расход по ощущениям не изменился-сейчас провожу более точный замер.Сейчас ошибок как не было так и нет.

Вообще то выпускной распредвал на двигателях K20A4 и K24A1 (а также K24Z1(4) - это CR-V3) одинаковый. И с такой заменой никаких проблем не возникает.
Возможно распредвал описанный выше от "полноВТЕКовой" версии этого двигателя. Отсюда и сложности.

Я думал будет фото-отчет... :-[

А вот за эту информацию - большое спасибо.

Всем привет, менял выпускной распредвал, кудрявыми руками. Перескочила цепь на коленвалу, по меткам вмт на шкиве и распредвалах не совпадают. Достаточно ли будет выставить распредвалы по вмт, (риски напротив). Или надо снимать переднюю крышку с движка, очень уж нехочиться.Здесь//diyservice.blogspot.ru/2012/03/honda-element.html?m=0 мастер ставит цепь по маркированным звеньям, для чего для датчиков?

Можно взвести натяжитель, выставить коленвал, зафитсировать в отверстие с обратной от звездочки стороны расперд, тот, что правильно, снять верхнюю _пластиковую_ пластину, и переставить на одно звено. именно так и получалось при смене цепи.

Выставил вроде, прокатился, хуже не стало, будет ли заметно если один вал на один зуб неверно стоит, чейта нет уверенности в точности установки.
Спасибо за советы.

Когда метки на звездах выставлены, они на одной прямой с центрами. При этом ВМТ немного вперед уходит даже на новой цепи. Ну и в дырки сзади сверла на 3 мм попасть должны и зафиксировать валы.
Перескок это плохо - фазы не те, что знает контроллер.

Выше писал как заменил выпускной распредвал -поставил к-24 на двигатель к-20 - при движении по городу резво и все в норме,при движении по трассе вылетает ошибка 1259.Пришлось повернуть диск под датчик распредвала по отверстиям(на этом-же выпускном валу).При движении по трассе ошибка ушла -разгон с места стал мягче.

ребята,я победил его , поженил к20а4 и к24а3, немного трудностей, элементарных знаний, помощь друзей и конечно-же её родимой вод--ки, хочу сказать ни кому не верьте, только прислушивайтесь , все есть на форуме спасибо огромное всем,кто хотя-бы делится инфой.

Доброго дня, подскажите пожалуйста кто менял выпускной, динамометрическим ключом пользовались?

Только для затяжки. Ну а как без дино можно протянуть гайки? При том, что бывало и с дино при недотяге шпильку срывало.

Добрый день, расскажите алгоритм решения этой  проблемы ( задиры на выпускном вале).Новый предложили за 20 т.р. Нужно ли еще менять постели и рокера. Или достаточно только вал поменять?

Достаточно только вал. Цепь по состоянию (вылет натяжителя смотреть): http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,107883.0.html

Спасибо, SahSаныч. Буду искать вал.

Заехал к ОД (аояма) на регулировку клапанов, выехал с необходимостью замены выпускного распредвала.
Пробег 250т.км,  масло honda 0w20, выкрашивание первого от звездочки кулачка.
Уже на форуме обсуждалось, валы 14120-PNA-020 и 14120-PPA-010 (20т.р) вроде как одинаковые (последний дешевле на 1/3). Подскажет кто, можно ли менять только вал (нет ли трабблов при выпрессовывании звездочки со старого вала?)

официалы кстате тоже продают распредвал с кодом PPA

тоже поменял выпускной распредвал на 200 тысяч. Подходит от 3 поколения и вообще у меня подозрение что там моторы почти одинаковые, только дизайн крышки изменили, а так даже клапан похожие и регулировка

Похожие, но другие. На этом сходства заканчиваются.

Когда выпускной менял на нём маркировка была R20.

нашел установку напыления покрытий в комбинации газоструйной и лазерной технологий.
у кого есть распредвалы на восстановление? какая цена восстановления устроит? и что именно надо - все шейки или только покрошившиеся?

Дима привет! Есть старый вал на восстановление.Не помню точно,один или два кулачка выкрошились.Цена, думаю,тысяч в пять за весь вал это максимум.Но наверное можно договориться о цене за каждый кулачёк.Чем больше изношено тем выше цена.А цементацию остальных кулачков можно сделать?Или надо восстанавливать весь вал до номинальных размеров?

Находил напыляльщиков, у них в 4 тыр за кулачок выходило. на валу шеек 12, на некоторых 16. выйдет космос по цене.
Попробую выяснить, сколько эти экспериментаторы возьмут, хочется старый вал вылечить и погонять на износ.

Прочитал в теме всё, что мог, но всё-таки есть у кого-нибудь опыт установки аналога выпускного распредвала? Подскажите нормальный, а то оригинал уж больно дорогой. Двигатель к20а4  2002 года.

Попробуй контракт поискать . А то правда посмотрел цены от 23 т.р. . Я год назад ещё за 17 т.р. брал . А сейчас китай от 15 т.р.

Я через авито за 5 т.р. купил оригинал, сейчас тоже есть вариант
https://www.айвито/krasnoyarsk/zapchasti_i_aksessuary/raspredval_vypusknoy_honda_k20a_k24a4_k20a1_novyy_777525100

Фантастика! Народ себе в убыток торгует  :o

"Гарантия совместимости и качества любая форма расщёта " - это успокаивает :)

Да причем тут воровство или закупка.
Я от опеля ступицу продаю новую за 2 т.р, а покупал за 3,6 т.р. 5 лет назад, лежит ненужная,  а деньги хоть часть нужно вернуть.

Частник - не вопрос, а это типо магазин дискаунтер.
Х.з.... чудеса случаются. С другой стороны что мешает засунуть в хондовскую коробку китайскую поделку? на валу никаких особых меток нет - поди проверь

даже нормальный китай 5 т.р. не будет стоить .

Понимаю, что пишу не в своей ветке, но очень интересует вопрос как долго я проеду с таким кулачком на выпускном валу (первый цилиндр)? Масло 5х30 Идемитсу Зепро. До этого Хонда 5х30

Было как у вас,стало вот так примерно за 70тыс.км.

Если нужна еще статистика, то мой ответ #590 http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,5369.585.html

о, хваленое идемитсу оказывается не панацея. а многие гнали волну на родное хондовское. ни фига это не от масла. это брак распредвалов.

Спасибо, что откликнулись. В принципе успокоили. Годик еще протяну значит. А может и 2  ;)

Сегодня залез под крышку клапанов. Угадайте что? ;D

Эрозия кулачков на выпускном валу. Пока незначительная и посторонних шумов нет, но думаю конец неизбежен.
А расклад такой. Сейчас пробег 330т.к., а на 250т.к. всё было хорошо.
Вывод: те, кто ничего подозрительного не обнаружил сегодня - не радуйтесь, завтра оно придёт  >:D

На 330 тысячах я ваще бы не парился что там чему то приходит конец. Радоваться надо что столько прошел.

Это скорее не брак, а усталостное разрушение из-за циклических нагрузок. Скорее ошибка проектирования. Представляется, что было бы лучше отказаться от роликов в рокерах, как в вазовской классике. В этом случае, хоть и трение скольжения, но площадь контакта больше, следовательно, давление на контакте будет меньше.

tocamac
глупости

Повторю  ещё  раз.
Износ  кулака  происходит из за:
неправильная  эксплутацыя мотора (типа  езда  на 5  передачи  на  2000 оборотов)
смена  масла  больше выше  8000 км
частая  стояния  в  пробках
не  прогретый  двигатель (сели  поехали,  у  меня  типа  синтетика)
неправильный  подбор  вязкости  масла
мертвый  масленый  насос

Это не глупости, а статистика, указывающая на просчет хондячих инженеров.
1. Что-то я не слышал, чтобы на тойотах распредвалы сыпались. Сам отъездил на зs до 500т.к. и в пробках и на холодном.
2. И ты не задумывался почему почти у всех умирает выпускной? на нем масло отдельно меняют?

ну и как подабаеца ссылка на узкие масленные каналы моторов хонда :D :D :D

А  причём тут  Тойота? У  Тойоты  свои такараканы  а  хонды  свои.  На аккордах7 на  6  кулаках  на  цилиндр  не  чего  не  изнашивается.
И вопрос  почему?


У  кого  у  всех.
У  меня  и  у  соседа  не  чего  не  умирает и  пробег у  соседа 200 тык.
И  у  моторов  которые  я  с  пол  сотни разабрал, я  тоже  не  видел износа.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,157726.0.html


ага ещё  одна  интернетная  утка, один на  драиве  другого услышал  и  понеслась,  а  спроси  сколько  миллиметров  канал,  и  всё, диван  в  ступаре.

(http://sasacom.users.photofile.ru/photo/sasacom/200622030/xlarge/214885947.jpg)
(http://sasacom.users.photofile.ru/photo/sasacom/200622030/xlarge/214885946.jpg)

А  если  ещё  подкинут вопросик  а  достаточно  8мм  канала  для  смазки?  Всё чувак садится  на  измену с  не  пониманием того  что  он  видит своими  глазами с  тем что он  читает  в  интернете.

Уважаемый sass.
Мне не удается понять логики вашего мышления.
Может вы грамотный моторист и ваши аргументы убедительны, но
с одной стороны, вы утверждаете, что это результат неправильной эксплуатации,
с другой - это "тараканы" двигателей данных моделей.

Или вы утверждаете, что это двигателя особенные и им нужен особый уход?
Вопрос, а нафига они такие нужны ???? чтоб людей помучить?

На 250т.к. и у меня было всё в порядке, а на 300т.к. появилось, наверное как-то ездить по другому стал.
Так что и у вас появится, ждите  :)

ПС: пошукал по разборкам 8-10т.р. контрактные валы со звёздами. Ерунда какая, осенью поменяю.

дядя Перец

Если  вас  что то  не  устраивает,  ходите  пешком.   
Я  не чего  не  утверждаю, утверждает  статистика дилеров  хонды  по  регионам  России.

Не  дождусь,  так  конструкция  у  меня  другая, и  в  магистралях давления  масла  8кг.

Спорить не собираюсь. Хочу лишь заметить, что имею представление о физических причинах усталостного разрушения. Внешний вид разрушения кулачков говорит именно об их усталостном разрушении. Спасибо, что на браке не настаиваете.

Всем как всегда привет!
Вчера заехал на регулировку клапанов, машина прошла 120тыс.миль. Распред в полном порядке (тьфу тьфу), мастера говорят даже вроде оригинальный стоит еще.
На машине езжу пол года, предыдущий хозяин клялся что всегда лил 0в20, я тоже лью 0в20 (Идемитсу).
После регулировки топнул, тачка чуть ли не на дыбы встает, рвет нормально так

Вот на втором и четвертом! Пробег 202 т.к.

Марка масла? Интервал замены? Стиль езды?

Прошу прощения комрады. Если есть такая проблема с распредами на 2- м и в т.ч. на 3 поколении и вроде как пришли к выводу, что это "плохой металл" ( или нарушение технологии) Ни кто не пробовал отдать новый( или не новый (без износа)) распредвал в термичку на цементацию (насыщение углеродом поверхностного слоя). По идее  - он тогда будет вечным? Цена вопроса копеечная, а экономит на рубль.

а никто не пробовал распиаренный супротек? он вроде как тоже какие-то там корочки создаёт))

Ну зачем передёргивать? Цементация металла -это давно известный метод, который реально работает. А Супротек  и прочие присадки - вопрос спорный.

http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,5369.510.html

И...Я прочитал всю ветку неделю назад..Одни предположения, причем есть очень хорошие( реальные) предположения. 100%ю победу над распредами я не увидел, Поэтому и спросил про цементацию . Я понимаю, что проблема сама уходит путем замены распредвала ииии....потом еще можно долго ездить и не думать об этом, да и потом  многие (думаю большинство) уже машины потом продали....а проблема то осталась .

А  что  такое  цементация?

это выдержка металла в мелких фракциях угля (обчно древесные) при определенной температуре в закрытой таре, при которой углерод проникает на 0.5-1мм. При этом повышается его твердость в проникшем слое. Можно ограничивать поверхность контакта

Который потом с  поверхности  откалывается.

(http://www.http://forum.crvclub.ru/images/dokumentaciya/owers/cam_1.jpg)

тут два варианта: 1- слишком тонкий слой; 2- слишком мягкая основа

но думаю что валы не цементируют (дорого) обычно на таких деталях делают поверхностную закалку СВЧ

Опять возвращаемся к конструктивно-технологическим недоработкам разработчика/производителя, которые исправлять либо бесполезно, либо накладно (накладнее простой замены распредвала).

Откалывается почему? -т.к. тоненький и не качественный.
Цементация для поставщика( производителя) скорее всего дорого и долго.
Цементация отдельно взятого вала - 1 день и стоимость я думаю не больше 1000 руб. термический цех есть практически на любом большом заводе.

Брал с пробегом 138 т.к. в 2012г., если верить документам "ФК Моторс" заливали Castrol. Перешел на Honda Ultra LTD SN 5W-30, последние 2 года на Idemitsu Zepro Touring 5W-30 SN.
Интервал замены 8-10 т.к.

axse
А  шлифовку  кто  делать  будит после насыщением углерода?
Или и  так  сойдёт.
(http://www.http://forum.crvclub.ru/images/dokumentaciya/owers/camshaft_trouble.jpg)

И  другой  момент. Вы  думаете хонда  не  делает  термо  обработку  кулаков?

Даже  китайцы в своих  дешёвых  брендах  делают.

(https://sc02.alicdn.com/kf/HTB1OSlSKVXXXXX5XpXXq6xXFXXXS/auto-parts-for-HONDA-K20A-K24A-A7.jpg)

термо  обработку контактным  закаливанием.

У нас официалы говорят, что такие проблемы были на машинах любителей зажечь и упустить уровень масла. Кастрюли это зло, угорает. 10000 замена тоже много. А вообще после 100000 гарантии конец и хонду не волнует что будет. Крошится и ладно. Это же не бензогенератор)))
Смиритесь ребята.
Хонду вообще Россия не волнует. Письмо им от форума писали- игнор и молчание. Обидно. Больше наверно хонду не возьму. Не люблю когда ко мне жопой

Да... Вздыхать попаданцам (и мне в том числе :) ) можно сколько угодно, но успокаивает то, что это не самый затратный глюк, а также не самый срочный к замене (я на своем 50т.к. проехал до замены).
К примеру:
Патфайндер 2,5Д дорестайл - трещины в ГБЦ
ТЛК Прадо 120 дизель - трещины в поршнях (тойота признала)
210 Мерс - 722.6 АКПП шлак, масло из АКПП через копеечный штекер протекает вверх по проводам и заливает блок мозгов, летят гидроплаты, пинается коробка
VW со своими знаменитыми роботизированными коробками вообще легенда
 
Так что по сравнению с Бубликовым все у нас хорошо!
Мне другое непонятно - в сравнении с осенью доллар и евро просели, так почему же в магазинах валы подорожали на 10к???

P.S. Рыдаю воооот такими слезами по машинам 90-х....

sass, я изначально говорил о новой з.ч. или не поврежденной. задранный вал дорого восстанавливать.
Китайского вала для crv хватает на 1 год.
По поводу Хонды  -  вы думаете БМВ или Мерседес каждому покупателю отписывают? Все тоже самое.

Да,
согласен полностью, по сравнению с Ваносами у нас вообще проблем нет.

Повторю  ещё  раз.
Износ  кулака  происходит из за:
неправильная  эксплутацыя мотора (типа  езда  на 5  передачи  на  2000 оборотов)
смена  масла  больше выше  8000 км
частая  стояния  в  пробках
не  прогретый  двигатель (сели  поехали,  у  меня  типа  синтетика)
неправильный  подбор  вязкости  масла
мертвый  масленый  насос ( не  кто  не  скажет  в  каком  состояние  у  вас  пружина  папасного  клапана)

А хондовские в  среднем  ходят  150-200 тыков и  мы говорим  на  них,  что  они  бракованные.

Там не только коробка. Вообще цены кусаются. Знакомый ремонтировал Тигуан - замена помпы - цена помпы около 30-ки + замена. У любого производителя есть свои "баги" и "фичи". Зачастую они выявляются на поздних стадиях (после гарантии).
Давно не мониторил. Действительно подорожали. Это не просто на 10к. - это на 30%.
Многие с теплотой вспоминают тот автопром. Знакомый (обеспеченный человек) поездил на разных машинах. Теперь ищет авто 1995-2000г. чтобы кузов и салон были в хорошем состоянии (остальное можно отремонтировать). Надоели ему одноразовые современные авто.

Для статистики - вылезло на 220 ткм. масло - синтетика арал 5w40, меняю раз в 15тк и да - стиль езды 2200 на 5й. После обнаружения прошел уже ~20ткм

ужас

Приветствую форумчан! Имеется вопрос знатокам. Как должен выглядеть распредвал при 20 т пробега? Присутствует какая то выработка и точки на кулачке ,пальцем не ощущаются. В вопросе не разбираюсь,не ругайте особо ::) Машина мазда 6 GH

А что за машина и двигатель? Профиль заполни

Целый кулачок. Под ним что-то, похожее на шайбу, возможно есть гидрокомпенсатор.
Лучше в маздовском клубе узнать.

Всех приветствую.
Поменял распредвал,и решил посмотреть на кулачки после 200 км обкатки.
Чего-то напрягло меня увиденное,следы на кулачках от роликов рокеров.
Вопрос: Это плохое качество вала,или так и должно быть?

уже давно решил, возьму распил 00-01 г.в. (не пиленый), когда время подойдет, моторный щиток с № переварю, иии в путь еще лет на дцать

Пробег 354000, сегодня обнаружил разрушение первого впускного кулачка, только началось.Причём разрушаться начало не на верхушке, а уже на середине после. Узенькая полоска 3 на8 мм.Ценник конский, кто-нибудь ставил контрактный, что посоветуете?  *facepalm*

А что тут посоветуешь? Смотря что собрался с машиной делать. В смысле продавать или долго эксплуатировать. Если только началось, то может пробежать еще полтинник, а то и больше (и так уже прилично пробежал по сравнению с другими). Почитай несколько последних страничек - делился народ опытом, у кого сколько пробежал после начала разрушения. Правда стрёмно это. Поглядывать надо. Да, ценник конский. А контрактный распредвал еще найти надо. В европейской части на разборках либо уже убитые, либо разбегаются моментально. Попадались объявы из Владика - продают новые (подозреваю Кетай :) не узнавал) по сходной цене. Сан Саныч писал, что пробовал китайские, оказались г...
Машина пробежала много. Если планируется дальнейшая эксплуатация машины, то надо принимать во внимание общее состояние двигателя (поршни-цилиндры-колено-головка). Если целы (что с таким пробегом под вопросом) - то можно обойтись заменой распредвала. Если нет, то экономически целесообразнее движок контрактный.

опечатка?,если нет,контракт максимум 2 тыра

Поменьше лазить в двигатель. Работает и работает, от нас требуется качественное масло и замена вовремя.

Приветствую! Машина Хонда Элемент, не CRV но вроде как американская сестренка! Болячки те же...
Значит предыстория такова:
Купил машину почти два года назад с пробегом 135 тыс.миль (215 тыс.км), сразу провел полное ТО с заменой всех жидкостей, резиночек, сеточек и прочее…отрегулировал клапана — под крышкой было идеально чисто на кулачках распредвалов были легкие следы от рокеров, никакого криминала замечено не было!
Было радостно! см.фото 1.
После было установлено ГБО и сигнализация Старлайн с автозапуском.
Через полтора года машина начала глохнуть при старте. Почитав тематические форумы решил отрегулировать клапана, пробег был примерно 150 тыс.миль (240 тыс.км.). Под крышкой было так же идеально чисто, но вот кулачки выпускного распредвала начали изнашиваться (точнее кулачки 1 и 3 клапана) см. фото 2,3,4.
Клапана отрегулировали и машина снова ожила, но вот мысли о распредвалах не давали покоя — начал анализировать.
Прошлый хозяин заливал масло Motul Eco-nergy 5W30, такое же масло советовали и на Элемент-клубе. Прошлый хозяин проехал на таком масле 40 тыс.км, менял раз в 8-10 тыс.км. и все было в порядке, у меня что то пошло не так…Решил сменить масло на более жидкое, выбор пал на Idemitsu Zepro Eco-Medalist 0W20 и менять решил по указанию лампочки на приборной панели (вроде как по моточасам).
За зиму были куплены соответственно сам распредвал, цепь, натяжитель, сальник коленвала, прокладка клапанной крышки. Две недели назад все это было поставлено на место. Очередное вскрытие показало также идеальную чистоту двигателя, а вот на родном распредвале были повреждены уже все четыре кулачка! Шок!
Когда все собрали и отрегулировали, машина побежала очень хорошо, бодро…
Так вот теперь мысли…почему…за что?
Прошлый хозяин ездил на Мотюле и все было хорошо, у меня на таком же масле крах! На более жидком масле и с более частыми заменами (кстати, по моточасам пробег вышел 2,5 -3 тыс.км между заменами) тоже крах!
В чем же дело? Две недели изучал форумы, в том числе и Ваш, пишут разное — масло не той вязкости, замены дольше чем рекомендованные Хондой 5 тыс.км для сложных условий эксплуатации, отжиг…Но больше всего схожусь с мыслью, к которой пришли Вы на этой ветке в том, что на двигателях К24 масло в головку подается через клапан VTEC и соответственно, когда двигатель работает на оборотах ниже включения клапана (на Элементе это 2500 об/мин), масло в головку подается через маленькое отверстие — байпас, а после открытия клапана — масло подается в полном объеме. Отсюда и выводы — при работе двигателя на малых оборотах (холостой ход, продолжительная еда на оборотах до 2500 об/мин, ночевки в машине с заведенным двигателем) происходит масляное голодание в головке — отсюда и износ.
Позвонил прежнему хозяину, спрашивал расспрашивал как он ездил. В разговоре выяснил что он НИКОГДА НЕ ГРЕЛ МАШИНУ, только иногда по утрам в самый мороз минут по 10…ну и то что автозапуск отсутствовал это подтверждало. Я две зимы на автозапуске. Сургут город холодный, и большую часть зимы у меня машина молотит по 3-4 раза за сутки по 30 минут, да и вообще — люблю садиться в теплую машину, и с молодости как то научен движки прогревать… а тут меня этот самый, вроде как полезный, прогрев подвел…
Так вот я все таки думаю, что в моем случае ВИНОВАТЫ РЕГУЛЯРНЫЕ ПРОГРЕВ/РАБОТА АВТО НА ХОЛОСТЫХ ОБОРОТАХ!
Такие вот выводы, может кому то пригодиться, хотя на истину не претендую!
Р.С. Кстати, по прочитанной мною информации на Пилот-клубе — у них передний впускной распредвал вроде как вращается в масляной ванне и все равно происходит износ кулачков! Так может и не в прогревах дело…так в чем тогда…в масле? или может Хонда специально делает сырые валы? Хотя до меня машина пробежала более 200 тыс.км и было все хорошо, а у меня…карма?

На фото 1 - распредвалы при первом вскрытии (без износа)
На фото 2 - распредвалы при втором вскрытии (с износом 1 и 3 кулачка)
На фото 3 - износ 1 кулачка
На фото 4 - износ 3 кулачка

Все тут ищут ответ на этот вопрос,Сан Саныч тоже не нашел ответа

Bluesman,а ты не обратил внимание с какого места началось разрушение кулачка?Если на плоскости,где рокер уже скатывается и идёт закрытие клапана,то скорее всего это подвисание клапана и последующий удар по кулачку через рокер.(моё мнение,но не утверждение!) А причина подвисания может быть: в слабой пружине клапана,лаковый налет на штоке клапана,перегрев клапана(особенно при работе на газе,расширение штока клапана больше чем диаметр направляющей втулки) либо работа двигателя на больших оборотах,когда кулачек быстро пролетает нижнюю точку и клапан бьёт вдогонку.
А зависимость от маслянного голодания  маловероятна,так как ролик рокера на подшипнике,если не хватит масла для этого подшипника,то иголки станут квадратными и начнётся подклинивание ролика рокера,а это уже сопротивление при накатывании кулачка на ролик и соответственно разрушение кулачка начнётся с момента накатывания.
Как то так,сугубо мои мысли.

Тут возможен конкретный вариант: "было установлено ГБО . . ."

Согласился бы с этими мнениями, но почему разрушение кулачка происходит не по всей ширине ролика, а полоской посередине. Скажем так, полоска шириной одна треть, и по краям по трети нормальной поверхности.

как вариант:
может это электокоррозия, на магистральных трубопроводах,кабелях электро и связи специально ставят анодные станции которые устраняют утечку электронов с мет. оболочек блуждающими токами, это мои предположения.

Либо совокупность- гбо,обороты,лак.
Я,когда купил машину обнаружил разрушение 1го кулачка распредвала на такте закрытия клапана,глубиной в 1мм.и наличие лака под крышкой клапанов.Остальные кулачки были без намёка на разрушение. После следующего пробега в 6 ткм,при педали в пол,бесит когда кто-то тошнит спереди при возможности ехать в допустимых скоростях.  Результат:начался процесс разрушения ещё на 2 кулачках.
Сменил вал и пытаюсь теперь контролировать свои нервы и педаль газа.

Какое давление масла на холостых?
Ну и о чем речь?

подшипник ролика не подклинивает-значит масла хватает.плюс разрушение после переката кулачка нижней точки

Размышления на тему "Почему разрушается распредвал" (причем разрушается на различных (иногда даже очень маленьких) пробегах и на разных поколениях носит чисто полемических характер и продолжается много лет. Никакой практической пользы это увы не принесло. Как разрушались так и разрушается. И HONDA об этом знает. И никаких практических шагов не сделала. Последующие поколения тоже грешат этим (почитайте разделы других поколений). Большинство машин гарантийный срок пробегают. Те, которые попали на замену по гарантии, погоды для большой корпорации не делают. А после гарантии и трава не расти - или машину под замену или ремонт за бешенные деньги! Надо же кучу людей работой занять! Мир становится всё одноразовее. К сожалению.

Добавил фото что бы понятно было какой износ - износ равномерный на вершине кулачков, не на закрытии/после переката...

про ГБО думал, но логической цепочки "установлено ГБО - износ распредвала" выявить не смог!

гбо вполне даже может быть причиной-температура выхлопа выше,горение дольше,перегрев клапанов. не зря рекомендуют чаще регулировать клапана и устанавливают распыл смазки во всас

Да, согласен про данные факторы, но как они влияют на износ кулачков?

раскалённые газы к концу полного открытия так раскаляют клапана,что они подклинивают в направляющих или поток выхлопа даёт сопротивление,газ ещё горит,дольше чем бензин,плюс нарастает сопротивление пружины в это время к концу сжатия

Понял мысль, но в таком случае, я думаю, были бы более фатальные последствия!

всё начинается с самого слабого места. Не зря после гбо первым в ремонт идёт гбц,а следом поршневая

Какие последствия могут быть (или были у кого) при эксплуатации с изношенными кулачками на выпускном распредвале?
Как долго можно с момента появления дефекта?

У меня ,судя по глубине износа кулачка пробег 10ки ткм. Внешних признаков неисправности не проявлялось,не стука,не троения. Просто изменяется длинна хода клапана и соответственно меньше продувка цилиндра от выхлопных газов. Есть фото где почти полностью изношен кулачек,но там уже нетронутыми краями начинает бить по рокеру.

где то в этой ветке была информация от авторитетов, что ездить можно тысяч эдак 40 плюс/минус...

тоесть ездим до характерного грохота из под капота?  :)

Уже не будет выхода выхлопным газам,клапан то не открывается, и начнётся троение движка,

ДВС К сериии с ГБО не дружат . Экономишь на топливе откладывай деньги на ремонт ДВС или контракт .

Американка 2.4 2003г. Поменял распредвал, все тежи причины что у всех. Поставил китайский за 7 тыр. буду наблюдать за ним. И еще такой вопрос, при отрегулированных клапанах шумно раборает, как дезилит чтоль. Цепь меняная. Где копнуть, куда подложить?

У меня также один в один. Тоже стоит китайский распредвал, 45 тыщ уже, пока все ок.
Двиг также "дизелит", но собираюсь цепь сначала поменять, а потом посмотрим...

Я ,после замены распредвала произвёл рег.клапанов,но через 200км пришлось опять делать рег.,так как появилось цоконье  и ушли зазоры вследствии приработки кулачков вала.

Стоит ли ремонтировать распредвал?наплавкой на кулачек и расточкой?в мастерской обещают что будет ходить а кто нибудь делал на практике?

так у вас там АК делают, а уж распредвал то легко............. ;D
И какая цена вопроса? Делай потом нам будешь оптом продавать!

Наплавка, наварка, наклепка это ерунда. Газоструйное напыление с укреплением лазером еще куда не шло.
В Казани видел установку, но нет потока, нет мастера, наработавшего руку.
Но пробовать надо, не у одних, так у других мастеров.

А сильно зазоры ушли? У нас же 20 впуск 30 выпуск. И как по шумности работа двигателя?

А как насчет такого варианта, излечит ли установка такого вала данную болячку?
 >:(-gt-shop.ru/tuning/Engine/Head%20Components/Camshafts%20218/Honda/Element/2003-2006/170412/

Впуск 0.21-0.25, выпуск 0.28-0.32

а где заказывал????

Кто нибудь знает как ходят китайские распредвалы,есть кто может поделится такой инфой?Оригинал новый стоит оч дорого а контрактный нормальный хрен найдешь!Или полностью гбц поменять? От к20а на к20а4 гбц подойдет?

Вопрос к опытным людям, такой вал: 14120-PNA-020 подойдет на CRV-2 (2003 ГОД), 2.4 американку? А то боюсь не тот заказать...

У к20 и к24 валы вроде одинаковые , значит должен подойти . Пробивал твой номер по каталогу , показал в заменах вал на на к20 , который я заказывал на свою . Нифига цены поднялись  :o :o :o , я два года назад за 17 тыс. успел взять .

 ;) Да не.. Если заказать не через экзист, то есть и твои цены.

а шоза укрепление лазером?  газоструйное типа димет ерунда. не держится даже немного первое время.   гдето на ютюбе я видел вариант, когда отпиливают от такого же дохлого  распреда уцелевший кулачек и сажают его на штифты на отфрезерованый  распред, таким образом сохраняется твердость кулачка.  но смутно помню, вроде распред был от грузовика или чегото подобного, и размер распреда был покрупнее

На тубе смотрел некоего Болта он возил мото коленвал на восстановление в Казань. Там типа единственная в России контора которая "гарантированно" обещает долгожительство валов (любых типов) после их восстановления. Им можно отправить вал транспортной - работают со всей Россией. Делают также блоки, головы(постели, цапфы).

Есть такая установка в казанском ГРИНТе. Но не калымят на ней и запускают редко.
Комбинированный способ напыления газоструйкой и спеканием лазером. Вой и грохот стоит тот ещё. Надо тишины и покоя. Миллиарды вбухали, простой оборудования, а то вдруг сломают.

Всем привет. При замене выпускного распредвала, какие нужны ещё запчасти? ()

прокладку под крышку и масло

Всем привет. Люди, подскажите это смертельно или ещё поработает?

Геннадий!
А вы тему не пробовали читать?
Или хотите чтобы за Вас подумали и  за Вас же приняли решение что с этим делать?
А потом будете говорить, что вот мне посоветовали, а оно развалилось?
По моему в теме есть конкретные примеры этого явления, причем в динамике и с наглядными картинками. А также ответы почему такое случается и как лечить.
Материала в теме много для изучения, анализа и принятия решения.

 *facepalm*

А есть такие, которые про проблему знали и не меняли распредвал???а то про него все узнают случайно,(как я например)когда едут регулировать клапана. И то мне в нескольких СТО говорили, что на этих машинах регулировку клапанов не делают. Это первая моя машина и я ни как в них не соображаю.А так вроде ничего не беспокоит. Цокания не слышу, ошибок не выдает.

Есть, 45000 не менял :)

"И то мне в нескольких СТО говорили, что на этих машинах регулировку клапанов не делают." - бежать оттуда

45тыс после чего? появления выработки на кулочках?

естественно после обнаружения
а когда она появилась - только старый хозяин знал

У меня также было на 4 кулачке. Прошёл 60 тысяч. Потом застучал. Шатунный вкладыш. Распредвал таким и остался. Если нужен. Могу отправить почтой. Мой получше.

350 000, 5 лет назад тоже случайно увидел задиры, ни разу не регулировал клапана, на задиры не смотрел больше, уж очень дорогой вал. Работает тихо, как часы. Тьфу, тьфу... Масло хондовское.

Доброго времени суток! То же попал! В субботу не доезжая до дома 20 км заглох, кое как завелся потихоньку доехал. Выскочила ошибка P0341 - перескок цепи = но это следствие. Снял клапанную крышку, а там задрало 3-ю постель впускного вала и 3, 4, 5 постели выпускного вала. Масляное голодание! В декабре 2017 снимал крышку устранял перескок цепи = все было нормально! Только износ 1 кулачка выпускного вала. За 150 км до проблемы с двигателем долил 200 г масла (в такой упаковке еще не покупал 1 л Honda LEO 0w20) . Теперь вопросы к опытным форумчанам: 
1) Могла такие последствия вызвать доливка 200 г "паленого" масла?
2) Если забились масляные каналы постелей распредвалов, то как постели 1 и 2 целы и целы постели 4 и 5 впускного вала?

Судя по цвету началось масляное голодание с 3-й постели, от сюда вопрос:
3) задиры в  3 постели могли быть причиной масляного голодания в других постелях?

 Масло лью Honda LEO 0w20
 Фильтры VTC и VTEC менял в феврале 2017 с того момента прошел 18000 км.
 На данный момент пробег 253000 км.
1 фото так выглядел двигатель в декабре 2017
2 фото масло которое доливал
Остальные фото постели.

Ещё год или два тому  назад писал с санычем что 0w20 до  добра  не  доведёт.
Получите  и  распишитесь.

Еще: болты на 3 постели были ослаблены, как бы не закручены. Это от нагрева и вибрации? Болты поменять? Думаю это следствие, а не одна из причин. Так же "не закручены" были внешние болты на 4 и 5 постелях выпускного вала.

Какое масло порекомендуете?

5W30  5W40
На зиму 0W40.

Не могут болты ослабляться самостоятельно, возможно это именно причина.
Как то давно, еще на мазде, в пути полетела турбина, масло выгнало а клема как обычно бывает оказалась не подключена. Движек заклинило. Загнул трубку подачи масла в турбину, долил масла, и еще 200 км. Когда двигатель остывал его расклинивало, нагревался заклинивало. По возвращению зазоры в постелях были 2-3 мм. Болты не ослабились. После разборки оказалось стружка попала в жиклер смазки распредвалов, так что почти без смазки.

Болты причина, а не Масло.

SergMy 
привет.когда цепь начинала барохлить чек горел,или были какие нибудь предупреждения?спасибо.


 

В ситуации с распредвалами чек не загорался! А при перескоке цепи  чек и ошибка Р0341. Небольшой "перескок" ошибку можно сбросить и она не появляется (ЭБУ справляется), больше перескок ошибка не стирается (появляется вновь).
Если болты открутились, допустим это причина. Что их заставило открутиться, я их за все 10 лет эксплуатации не трогал? Не могли же они откручиваться постепенно в течении 16 лет эксплуатации машины.
Хотя 10 лет машина эксплуатировалась в тяжелых условиях, зимой в -40 -45 ездила, каждый день короткие поездки причем много, зимой двигатель практически не прогревался! Один сезон "жила" на улице!
 

Что есть небольшой перескок?! Он либо есть либо его нет. Хоть большой, хоть небольшой - поломка подразумевающая исключение эксплуатации.

Понятно, какая может быть эксплуатация, дотянуть потихоньку до места ремонта.
По ремонту.  Дефектовка: На замену оба распредвала, вал впускных коромысел (приварился к 3-й постели) и желательно заменить впускные и выпускные коромысла вокруг 3 постели (задрались боковые поверхности в районе соприкосновения с 3-й постелью). Причина масляного голодания скорей всего открученные болты крышки 3-й постели.
Коромысла от K24A взамен K20A подойдут? У кого опыт был? Размеры одинаковы, только "ролики" немного пошире. И впускные комплекты сделаны без "улетающих" пружин, если не связать.
Если придерживаться версии "из-за открутившихся болтов 3-й постели". У меня в декабре сломался верх шпильки-болта и один уже был отломан, то есть клапанная крышка была прикручена 4 гайками вместо 6-ти.
Болты промерил все одинаковой длинны и с1-й постели и с 3-й.
Все таки, заменить болты на новые?

Двигатель отремонтировал, проехал уже 300 км. Фото здесь  >:(-https://mikrob.ru/viewtopic.php?f=369&t=210276
После поездки по трассе проверю уровень масла (менял колпачки) и проведу повторную регулировку клапанов.
Сделал вывод: снимаешь клапанную крышку - проверяй затяжку болтов крышек постелей (22 н*м)!

Вопрос знатокам. У меня сломался подшипник коромысла выпускной на 1 цилиндре. По каталогу их два вида. С маркировкой А (как у меня) и с маркировкой В. Форма коромысла отличается, но толкатели на клапана и ролик в принципе в одних геометрических точках. Кто знает взаимозаменяемы ли они. Можно ли вместо А поставить коромысло В?

Можно.

еще вопросик поставивл распредвалы от к20а впуск и выпуск и постели тоже от к20а. визуально они идентичны. После запуска троит на ХХ. Погазовал выпали ошибки пропусков по всем цилиндрам и Р1078. Может это быть связано с валами или искать причину в другом. Заранее спасибо

Люди, вопрос, точнее два!
1) Когда разбирал ГБЦ, снял впускные рокера, а оттуда предательски вылетели две пружинки и два цилиндрика. (На 1 цилиндр и на 3 третий). Я их нашел, но как они стояли, понять не могу.. Подскажите пожалуйтса.
2) Как не быть идиотом?

Что касается самопроизвольного откручивания болтов.Поделюсь своим опытом "безоблачного" владения сервантом.Все началось летом примерно за месяц до ремонта.Появился стрекочащий шум в районе компрессора,причем шум появлялся при включении передачи либо при включении кондиционера,вообщем под нагрузкой на холостых оборотах и слышно шум было только с наружи, находясь внутри машины было не слыхать, про этот шум я узнал когда я разворачивался и около друга и он сказал что у меня там что то шумит в районе правого колеса.Вообщем я озодачился этой проблемой и не известно сколько я до этого ездил с этой проблемой.Вообщем начались поиски.Естественно вначале подозрения падали на навесное или ролик. Но когда скинули ремень навесного подозрения отпали, шум остался.Процедуру проводили у официалов.Очень долго механик слушал, в итоге вынес вердикт шум исходит от цепи масленного насоса.Результат будет очевиден только при вскрытии.Ну делать так делать заказал я цепь масленного насоса натяжитель и успокоитель и приехал на ремонт к официалам.Вскрытие показало что открутился нижний болт успокоителя цепи масленного насоса, кстати чтоб подобраться к этому всему делу надо снимать подон и переднюю крышку ГРМ.Когда сняли крышку болт просто выпал от туда.И пока он там открученный болтался, развольцевал все восадочное место.Цепь и сам натяжитель в норме, а вот успокоитель под замену, ну соответственно нижний болт успокоителя тоже в утиль.Путем поиска и проведения некоторых слесарных манипуляций подогнали туда болт чуть подлиннее и прикрутили с использованием фиксатора резьбы.Вообщем все собрали обратно Процедура заняла целый рабочий день работы. Если получиться фотки выложу ниже они большого размера.

Отвечу сам на свой вопрос.
Если вы такой же любопытный как и я и, после снятия распредвалов, полезли в рокера, у вас вылетит пружинка и цилиндрик.
Так вот, на пружинку одевается цилиндрик и это все дело вставляется в малый рокер цилидриком с дырочкой НАРУЖУ.
Т.е при включении ВТЕК, палец из большого роке выходит и давит на подпружиненный цилиндрик до той степени, пока не заблокирует оба рокера.

А для того, чтобы этого избежать, перед демонтажом блока коромысел, стянуть вместе ту пару, что рабротают на один цилиндр.
Пластиковый хомут для этой цели подходит весьма удачно.

Это я уже потом дотумкал)
Кароче пока пока сам ошибок не наделаешь, не разберешься

Тоже случилась такая беда. Полез менять прокладку гбц и увидел, что валу конец, хотя стуков и шумов небыло.
Причиной скорее всего стало не качественное масло и не своевременная его замена, тк мотор внутри ну уж сильно угажен
Теперь стою перед выбором, новый оригинал, цена от 25 до 30, новый китай цена 4,4-15 или контракт 5-7 тысяч.
Что посоветуете?

я бы взял контракт оригинал, предварительно убедившись в том, что он в хорошем состоянии

Всем привет! Был опыт замены распредвала на китайский за 5 т.р. с владивостока - отходил год, те же симптомы выработка кулачков. Заказал вал с Японии, вышел намного дешевле чем через наши интернет магазины. Вал 14000 и доставка 2000, вал оригинальный и видно что кулачки закалялись по цвету метала. Пришел в течении 4 дней в Иркутск, и 4 дня еще на почте. Артикул 14120PPA010 выпускной распредвал.
Сайт где заказывал:  >:(-www.impex-jp.com/zip/part-search.html?part=14120PPA010&mark=5
Сегодня поеду менять вал.

Если я правильно понимаю. то валы
14120-PNA-020
14120-RAH-H00
14120-PPA-010
14120-PNA-010
Должны без проблем встать на мотор К24А1

Да они вроде все заменяемы! я брал артикул с nondaworld т.к. американка

Заменил вал! При замене выявлен откуда исходит звук типа дизеля. Просто замена цепи ГРМ два года назад так и не решила проблему громко работающего двигателя, не то что бы слышно клапана, форсунки, а именно цепной громкий звук был. А оказалось все намного проще, это успокоитель цепи на масляный насос, тот что слева, он болтался и создавал тот сам звук, не ослабли болты а именно под разбило втулки. Так как в городе его не было, а доставка 3 дня, болт обернули в термоусадку и затянули намертво. Работает тихо теперь)))

 Во что обошлась замена распреда? какие зазоры поставили? С успокоителем интересно, можно картинку, чтобы понять что за втулки :popcorm1:?

Вал 14 тыр.
доставка 2 тыр
замена 6 тыр.
прокладка под клапанную и замена масла, за одно можно сальник колена махнуть, на всякий.
Итог 22 без масла и резинок.Фото не мое.

Вот мой))

Оплатил вал на Имепксе 14120-PNA-010, стоил 14 тысяч, через два дня пришло письмо с отменой заказа и предложением взять 14120PPA010, но уже на 1500 дороже :), будем заказывать заново, все равно цепь из эмиратов ждать 2-3 недели.
У меня выработка скорее всего пошла из-за использования замечательного масла

Да же с подорожанием на 1500, все равно дешевле чем у нас заказывать. А интервал замены "замечательного" масла какой был?

По интервалу замены ответить не могу, машина с 2008 года в РФ в одних руках была, у дедушки в деревне, дедушка умер, я машину покупал у родственников вступивших в наследство

Был удачный опыт замены китайского распредвала.
Сначала заказал оригинальный распред, после замены проехал 65 т.км и кулачки начали крошиться...
Затем был установлен китайский распредвал, с Владика (обошелся около 7000 руб.), на данный момент пробег на нем 75т.км, все кулачки целые... лотерея)

По моему мнению причиной выкрашивания кулачков РР являются следующие причины
1. Конструктив валов, один кулачек на два клапана
2. Основная причина, система смазки, все масло в головку поступает через клапан VTEC, на входе в который стоит пресловутая сетка, при даже небольшом засорении этой сетки, ошибка, Р2646 не появляется, а вот смазка ухудшается, что в купе с одним кулачком ведет к разрушению РР

А есть еще любители залить масло типа 5в40, вот и пожалуйста.
А если это все еще зимой в -40, то вот тебе и раз

 :popcorm1:

Дело не в 5/40. Пообщайтесь с Сан Санычем по этому поводу.

на колу мочало, начинай сначала...
даешь перезапуск темы!  :)

Настоятельно рекомендую почитать за что отвечает первая цифра, а за что вторая

А в чем ?   Недавно регулировал клапана.........моторист меня спросил какое масло заливаю, говорю 0-20. Сказал правильно, густое заливать нельзя, т.к у хонд из-за этого возникает масленое голодание и как следствие  проблема с распред валами. Я его вообще не спрашивал об этом , он сам затронул эту тему.