Клуб Honda CR-V Россия

1. Сливаем жидкость. На шланг обратки надеваем другой шлаг, его в емкость, заводим мотор, помощник крутит руль, вы поднимаете бачок повыше, чтобы все выгнало. Делаем все быстро - насосу не жижы работать нельзя!. 2. Ставим руль строго прямо, яркой краской наносим метки на карданчике, валу, резиновой шайбе, и самом картере рулевого мех-ма. 3. Снимаем рул.наконечники из поворотной цапфы и откручиваем их считая витки. 4. Снять рулевой мех-м как написано в мануале у вас вряд ли получиться (с откручиванием подушек мотора и наклона его) - во всяком случае у меня не вышло. Поступаем проще - сливаем масло из коробки и снимем раздатку (угловой редуктор) , открутив кардан и поставив метки на фланце кардана и хвостовике раздатки. 5. Окручиваем шланги от рул.мех-ма (лучше спец.ключом для тормозных штуцеров  - как накидной, только с прорезью). 6. Откручиваем болты крепления мех-ма к кузову и ослабляем болтик крепления карданчика к валу. 7. Задвигаем рул.тягу в сторону пассажира и пихаем мех-м вправо, опускаем левую сторону вниз и вытаскиваем его.8 После сняти мех-ма руль крутить нельзя! Удачи!  P.S. А зачем рулевой снимаете?

               Не увидел в ветке фотоотчетов - решил выложить свой. Симптомы  - бежит верхний сальник, стучат рулевые тяги. Можно, конечно отремонтировать данные болезни и не снимая рулевой, но так как узел очень ответственный и в конечном итоге влияет на безопасность, а обеспечить качественный ремонт ''под капотом'' непросто, решено рулевой мех-м снимать.  (как снимал описал выше). Итак, узел снят(фото 1). Тщательно моем рулевой (грязь и рул.мех-м понятия несовместимые!). (фото 2).

 Снимаем защитные чехлы и проверяем тяги. Они должны без люфта вращаться в своих гнездах и не должны безвольно падать  :), если их поставить горизонтально. Также проверяем наконечники - люфтов быть не должно, заеданий тоже.( поз.1 и 12,15) фото 1б. Также проверяем люфт в гайке 17.  Откручиваем трубки 24,25 (фото 1а) и снимаем редуктор 20.

Откручиваем тяги. (фото 3). Берем простейший съемник и выпрессовываем вал (фото 4).

С помощью подходящей головки выдавливаем сальник вместе с подшипником (идет в запчасти одной деталью - поз. 2 на фото 1а.) (фото 5). Так вы предварительно поставили метки перед снятием (см. пост про снятие рул.мех-ма), то повернув вал в положение ''по прямой'', возможно, будет видна выработка на валу (на самой рейки обычно выработки нет) - потом при сборке вал можно повернуть на 180 град., чтобы он работал неизношенной частью.  (фото 6)

Сняв вал вы увидите, что место по сальник покрыто ржавчиной (вот она причина течи!) - фото 7. Полируем это место. (войлочный круг и паста ГОИ - возможны варианты). Запрессовываем новый сальник (смоченный PSF), подшипник и вал. Редуктор готов! Отвинчиваем регул.гайку рейки - обратите внимание на сам подпятник (поз.9 на фото 1а) - фторопластовое покрытие не должно быть стерто (причина неправльной рег-ки) . Так как подпятник поджат снизу пружиной (фото 8) которая имеет ограниченный ход, бездумная рег-ка может выбрать свободный ход пружины с последующей тугой работой мех-ма и др.последствиями...

 Если есть люфт в гайке 17, высверливаем кернение сверлом и откручиваем гайку. Если подтекают сальники на концах рейки - (они служат на порядок дольше - но что бы потом опять не заниматься ими (мех-м ведь уже разобран) для профилактики заменил и их) - вворачиваем со стороны редуктора в рейку длинный болт, обматываем его тряпкой (чтобы не поцарапать внутренности трубы) , ставим две чурки на пол, помощник держит вертикально мех-м, а вы уперев один конец подходящей доски в вниз верстака и действуя этой доской как рычагом, выдавливаете сальник с шайбой . К сожалению этих фоток не сохранилось - все руки были заняты  :). Сальник расположенный ближе к редуктору в трубе давим аналогичным способом с помощью палки или трубки обмотанной тряпкой. Новые ставим наоборот - вначале тот, который ближе к редуктору с помощью рейки с привернутым длинным болтом, а крайний к гайке 17 - самой гайкой. Не забываем все мазать PSF! Собираем мех-м, обильно мажем зубья реки и вала смазкой (я мазал синтетической  - холодно у нас!) . Маленькое ноу-хау - под резиновую шайбу 12 (фото 1а) запихиваем  :) войлочную шайбу пропитанную PSF - теперь грязь и вода не будет там скапливаться и вал ржаветь не будет (проверено 2,5 года - именно тогда и делал ремонт). (фото 9). Напоследок - почему не нельзя крутить руль при снятом мех-ме - на фото 10 видна спираль подушки, которая естественно имеет ограниченную свободу вращения в обе стороны - поэтому я не случайно обращаю ваше внимание на нанесение меток. Для ремонта вам обязательно понадобится ремкоплект 1 , рег-ку поджатия пружины делаем согласно мануала (он обязательно должен быть под рукой! ) для вашего года - они отличаются. Если что пропустил - пишите. Удачи!

Апплодирую стоя !!!!!!!
Огромное спасибо за ценную инфу !!!
Прошу модеров занести сиё творение в ФАГ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Увы! Снимать рейку в ближайшее и надеюсь, далекое время не планирую :), в принципе сам процесс я подробно описал. Надеюсь форумчане восполнят пробел с фото по снятию рул.мех-ма. Кстати , Кирилл, на вашей машине она снимается проще простого - раздатки и кардана нет.

Хочу дополнить)) Если менять верхний сальника без снятия рейки то карданчик надо открутить оба болта полностью желательно, после поднять руль в верх (помойму) вообщем поэксперементировать с рулем и только после этого рулевой карданчик получится снять))))
Так же хочу отметить что металические трубки которые подходят - очень тяжело вытаскиваются и их надо с силой отгибать- но главное не переусердствовать)))

Игорь, я так и не понял. Можно ли обойтись без снятия приемной трубы глушителя?

Раздатку не обязательно снимать, достаточно открутить, немного выдернуть и прокрутить. Жижу сливать надо,но можно сделать и так: открутить раздатку( 4 болта), подставить емкость, выдернуть и прокруить раздатку, вынуть рулевую рейку, вставить раздатку и заниматься рейкой. Потом при установки рейки -обратная последовательность. Жидкости вытекает 1-1.5 л.

Дополню отчет Игоря и постараюсь восполнить пробел с фотографиями. Рейку снимал в условиях автосервиса по инструкции с учетом рекомендаций. Подушки двигателя не снимали, а открутили редуктор на коробке, вытащили его и повернули по часам, насколько возможно. Масло, естественно, перед этим из коробки слили. Затрачено времени - 4 часа. Рейку отвез домой и перебирал ее на кухне, заранее приготовив весь необходимый инструмент, приспособления и оснастку, поскольку машина осталась висеть на подъемнике и мне дали времени до утра. А теперь, собственно, о ней самой:
1. Рейку моем стиральным порошком (можете отмыть бензином)
2. Высверливаем кернение
3. Выкручиваем пробку цилиндра

4. Откручиваем трубки. Нужно отвернуть все штуцеры сразу, тогда трубки снимаются очень легко.

5. Откручиваем два болта, вынимаем редукционный клапан (далее редуктор, для простоты)
6. Откручиваем контргайку и регулировочный винт, достаем пружину и сухарь
7. То, что осталось от сухаря

8. Вворачиваем в рейку болт на 12 длиной 17-20 см, обмотанный виниловой лентой
9. Надавливая на корпус цилиндра, выдавливаем крайний сальник с помощью поршня рейки. Я игрался 5 минут, не получалось. Одно резкое ударное движение вниз спасло ситуацию. ВНИМАНИЕ!!! Я забыл, что в полости цилиндра осталась жижа гидрача. При выдавливании сальника жижу сильной струей выдавило через штуцер (показан стрелкой). Так что, весь следующий день я посвятил отмыванию кухни :)
10. Вынимаем рейку из цилиндра. ВНУТРЕННИЙ САЛЬНИК МНЕ ВЫДАВИТЬ НЕ УДАЛОСЬ, НИКАК, ЧТО Я ТОЛЬКО НЕ ДЕЛАЛ. НЕ ЗА ЧТО ВНУТРИ ЗАЦЕПИТЬСЯ. Решил оставить его в трубе цилиндра.
11. В таком разобранном виде крайний сальник сидел на рейке

12. Меняем колечки на поршне. Поршень прокатываем по твердой поверхности, чтобы уменьшить диаметр внешнего колечка. Материал внешнего кольца похож на фторопласт, но уж больно сильно растягивается. В инструкции указана специальная цилиндрическая приспособа, которая закатывает эти кольца в проточку. Но где ж ее взять?
13. Так выглядят новые сальники цилиндра.
14. Обматываем рейку винилом, смазываем жижей гидрача
15. Надеваем внутренний сальник

16. Одеваем металлическю шайбу
17. Обильно смазываем зубчатую часть рейки
18. Вставляем рейку сальником внутрь трубы. То обстоятельство, что внутри трубы находиться старый сальник меня беспокоило до момента первой поездки после ремонта рейки. Объем камеры уменьшился незначительно и на работу рулевого привода никак не сказался. Запрессовываем сальник с помощью рейки. Вкручиваем уже знакомый нам болт на 12.
19. Додавливаем сальник до конца.

20. Откручиваем болт, наматываем винил, смазываем жижей
21. Надеваем сальник пружинкой внутрь трубы, пропихиваем его с помощью деревянной выколотки и молотка
22. Завинчиваем пробку. Пробку не менял, а зря. В инструкции про замену ничего не сказано, а внутри пробки бронзовая или латунная втулка, котороя имеет выработку и рейка по прежнему люфтит :-\

23. Переходим к редуктору. Выпрессовываем зубчатый вал
24. Выпрессовываем сальник с подшипником
25. Снимаем стопорное кольцо
26. Снимаем гильзу

27. Меняем колечки. Опять без специальной приспособы. Надевал через винил. Сильно растянул :-\ Еле одел гильзу.
28. Меняем сальник. Пружинкой наружу.
29. Закатываем белое колечко под гильзу, не забываем про фиксатор на гильзе. Кольца (4 штуки) на самой гильзе менять не стал. Их без специальной приспособы точно не закатать. Так что, лучше не снимайте. Только все испортите.

30. Вставляем новый сальник, пружинкой внутрь редуктора.
31. Туда же новый подшипник
32. Заталкиваем зубчатый вал
33. Ставим новое колечко

34. Обильно смазываем зубчатый вал и покачивая рейку ключем, вставляем редуктор.
35. Завинчиваем болты, обмазав их винтовым фиксатором
36. Новый сухарь.
37. Наносим смазку на рейку в полости сухаря и устанавливаем сам сухарь, пружину и винт с контргайкой на место. ВИНТ НЕ ЗАТЯГИВАТЬ!!! Регулировку сделаете после установки рейки на машину. Иначе, после затяжки регулировочного винта рейку уже не протолкнуть от руки, а это понадобиться при  установке рулевого вала.

38. Стопорим пробку керном
39. Забиваем смазкой зубчатый вал над сальником и смазываем пыльник внутри
40. Устанавливаем трубки на место, смазав накидные гайки штуцеров жижей гидрача.  Все, рейка готова к установке на место. На переборку ушло 4 часа. На установку рейки обратно на борт ушло еще 6 часов. Плюс еще 1 час на точную установку рулевого колеса.
41. Бонус. Правильный инструмент  :)

Сергей!!! Спасибо за отзыв!
Изложено Профессионально, грамотно и очень доступно. O0

Дополнение. Трубу цилиндра, а точнее пробку цилиндра я кернил таким образом, чтобы точка кернения смотрела вниз после установки рейки на автомобиль. Это позволит мне потом заменить пробку цилиндра, не снимая рейки. И еще одно рацпредложение. Если потек крайний правый (для леворуких авто) сальник рейки, можно:
- снять тягу с наконечником;
- высверлить кернение пробки;
- вывернуть пробку цилиндра;
- загнать новый сальник, протолкнув старый потекший внутрь;
- завернуть пробку;
- закернить пробку;
- привести схему в исходное положение.

Появились жесткие удары при повороте руля до упора . Что нужно заменить?

Опиши подробнее - где, как.

Раньше при выкручивании руля на максимум он мягко упирался во что то, а теперь жестко ударяется. Возможно износились какие нибудь резиночки?

Поршень на рейке при крайних своих положениях не доходит до сальников, он двигается в границах напорных штуцеров. Стучать может в месте прижима зубчатого вала редуктора и рейки, либо в шаровых шарнирах рулевых тяг. Лечение: отрегулировать прижим рейки к валу, проверить тяги. На фото - красным отмечены места установки сальников, желтым отмечены напорные штуцеры.

Вот моя история. Утро, мороз 20, руль прямо, двигатель прогрет. Начинаю выворачивать руль вправо-резкий щелчок (может колёса отлипли?) После этого проезжаю метров 5-всё: руль тяжелый, ГУР не работает((  Я под капот, жидкость из бачка ушла полностью. Я под машину-сухо! Скидываю ремень с насоса, еду дальше. Проехал прим. 500 км, заехал в бокс, давай просто осматривать ничего не разбирая-везде сухо! И в пыльниках рулевых тяг сухо! До этого пробовал залить немного жидкости, проехал пару км.-бачок пустой! Вот так и езжу, жду когда место на яме освободится((  Есть у кого какие мысли???

"Немного жидкости" в ГУР не поможет, она вся в трубе рейки осталась. Чтобы найти течь, нужно заправить систему полностью. Мне слабо вериться, что все -все сухо и нигде потеков нет.
Читаем:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4028.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,15137.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,58031.0.html

Мне и самому не верилось, но НЕТ подтёков, и на защите ни капли... Бачок был полный, т.е примерно 300-400 мл. ушло в никуда. Хочу снять рейку сам, и думаю покупать ремкомплект или нет. Цена 1700 р в ехист. Может в редукционном клапане дело? Не могу понять, где он установлен...( Или один из сальников внутри самой рейки выдавило...

А как ты собрался проводить диагностику, если не знаешь конструкцию рейки и всего механизма в целом? Клапан - это узел, в который входит рулевой вал. А течь может по всей схеме. И сальники из рейки не выдавит при всем желании, они просто изнашиваются.

 Спасибо за инфу. Вот этот узел я уже разбирал, менял верхний сальник с подшипником. Сижу думаю - что купить, т.к рейку сниму, а запчастей в магазинах в наличии нет, придется ждать мин. 3 дня, а бокс с ямой не мой(

Ну вы, блин, даете. Ремонтировал, не знаю, что. С этого и нужно было начинать. Наверняка плохо затянул накидные гайки и штуцеры, сам клапан плохо прижат к рейке..

   да навряд ли с сальниками что-то случится-я тоже ставил контрактную
 летом менял, тоже перечитал на всех форумах(и на этом тоже)-не стал как многие писали раскручивать детали повески и раздатки. Может расскажу непонятно, уже подзабыл все нюансы.
   Ямы ,подъемника нет - поднял на устойчивых упорах(чурках) чтобы пролазить. Карданчик открутил от вала золотника (болт или оба ослаблять и вытаскивать...не помню надо вытаскивать так со шлицов не выйдет) руль тоже надо зафиксировать(вдруг кто-нибудь крутанет - я один делал без помощников) у меня рейка без тяг рулевых была и без пыльников-поэтому сделал на старой рейке метки напильником на тяге рулевой-наконечнике рулевом штангенциркулем замерил-записал и раскрутил рулевые тяги от рулевых наконечников-можно выбить или съемником наконечники снять, но у меня перед этим другая работа с рейкой была поэтому я пошел своим путем....
  потом откручиваешь 2 трубки от золотника под капотом(я снимал корпус воздухана), потом 1 трубку и 1 шланг на корпусе рейки под машиной...потом 1 болт на корпусе золотника на 10, который ближе к мотору откручиваем...затем под машиной с водительской стороны 2 болта кажется откручивем (там еще какая-то жестянка откручивается)  чтобы корпус рейки отошел от кузова на примерно 5 см и со стороны колесной арки(колеса сняты) добираемся до второго болта на 10(я не мог подобраться сверху - может инструмент у меня не ахти)и срываем накидным ключом - все корпус золотника снят...
  ну с другой стороны корпуса рейки тоже откручиваем 2 болта , кажется на 14-непомню  вместе с рейкой и все!..
  вытаскиваем в сторону
ну а другую рейку тоже придется также раскручивать на столе и в разобранном виде в обратном порядке монтировать можно пометить штрихом вал золотника и золотник... извините, если не понятно

На днях снял рейку, всё было прикручено чётко, но стопорная гайка 17 была откручена (выдавлена?) миллиметра на два. Там, как открутил, оказалась замята резьба. Но куда делось около литра PSF???  В пыльнике рул. тяги пусто, защита сухая, и кругом рейки всё сухо... Короче поменял колечко поршня, оба сальника рейки, и нижний сальник ред-го клапана. Гайку 17 законтрил просверлив отверстие в рейке и гайке. Нарезал резьбу и закрутил туда болт диам. 6мм. На время. Собрал, залил, всё работает, неделю езжу радуюсь.

Ну вот, опять. :( Открутили гайку. Замяли резьбу. Законтрили, как вздумалось. Для кого мы все это пишем, фотографируем?
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,58031.msg308613.html#msg308613
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,58031.msg308642.html#msg308642

Браво!!!!! Всё доступно, ясно и понятно!! Как потеплеет буду заниматься ремонтом - люфтит, течёт. Отличное пособие, есть что сервисменам показать! Спасибо!!!

Предстоит перебрать рулевую рейку, возникли пара вопросов.
Для чего обматывать винилом в этом месте?

Какие детали покупали? (можно номера по рисунку 1а из сообщения Игоря)
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,58031.msg258477.html#msg258477

На валу редуктора имеется ступенчатый переход, поэтому подмотал виниловой лентой, чтобы натянуть кольцо по самодельному конусу. Не забудьте смазать жидкостью ГУР.

№1 - комплект, №2 -комплект, №3 - комплект, №4 - комплект, №9 и №17.
Кольца на поршень тяги будут в комплекте №1. №5 не нужен. Колечко под редукционный клапан будет в другом комплекте.

Я малость не понял. Дак кернение делать в новом месте? А что делать со старым кернением, которое сверлили, там же отверстие осталось.

делать по мануалу :) ну и что ж теперь, что отверстие. контрить-то гайку-втулку как-то надо.
по-хорошему (по-умному), сверлить надо при разборе рейки только в том случае, если планируешь старую втулку обратно поставить - ну то есть чтобы на ней резьбу не попортить. если же втулка меняется, нафига сверлить.
уже писал, обходился без сверления - всё прошло замечательно.

Тааак! Я вот сегодня просверлил это кернение, а от туда жижа посочилась малость, конечно может остатки какие. Я так понимаю эта жижа появилась из за одряхлевшего сальника, так то ее же не должно там быть?

не должно.

Ты начал ремонт рейки без подготовки? Методом научного тыка? Зачем мы тут время свое тратим? Отчеты всякие, фото и прочее с мануалами?

А как ты в старом месте сделаешь, а?? Конечно в новом, а за отверстие не переживай, на работу рейки не повлияет...  Кернение ОБЯЗАТЕЛЬНО высверли, если так отвернёшь, то тут же пойдешь новую гайку заказывать, т.к. замнёт резьбу!

Привет всем! Я уже устал бороться с течью рейки:-(. На выходных поменял рем комплект право лево, вычистил все облизал все до блеска, ну думаю все закончатся мои мучения с рейкой. Поставил все правильно, несколько раз перепроверил, :-( день поездки потекла сцука такая справа. Все делал как было описано по ее ремонту. Что за фигня:-(

право лево.. а на редукторе не менял?

И на редукторе менял тоже, там все четко и сухо уже месяца два назад, как на редукторе менял. За эти же 2 месяца второй раз меняю на самой рейке, первый раз сервис- тоже потекла, второй раз сам и опять потекла:-(

если в редукторе нижний сальник не поменять, то тоже справа будет бежать (на праворуких) + может сальник повредил об зубцы када насаживал

Поясни пожалуйста как устроено  кернение на рулевой? Это просто керном на заводе контрят пробку (удар по корпусу рейки) или там отверстие в корпусе, туда загоняют чопик из мягкого металла и раскернивают? Каким сверлом сверлить - 2 мм достаточно? Если вариант1, то что делаем с высверленным отверстием?

да. причём по мануалу, если ничего не путаю - получается сверху, ориентируясь относительно машины. у меня так было.
если втулка под замену, то нафиг и сверлить, выколотишь этот участок изнутри корпуса после разбора :)
2 мм маловато, 3-4 хватит (опять же, сверься с мануалом). с отверстием уже ничего не надо делать :)

Я в шоке O0... а у меня руки из бёдер растут... я просто купил рейку...

Сергей огромное спасибо )

Да такие люди должны мануалы писать!!! O0

А я их и пишу, только по эксплуатации ракетно-космических комплексов.

то есть за подробным описанием по эксплуатации с400 и будушего с500 к Вам можно обратиться  :D O0

П.С. шучу ессно.

Я занимаюсь космонавтикой, а не ПВО. У моих книжечек гриф имеется, так что, извините.

да просто под впечатлением от обзора наших с400, 
с500 вроде как и защиту  с космоса  будет обеспечивать, но пока видимо это только в разработке.

Это кагбэ не в той теме и не про рейку. Толку от этих комплексов, если их единицы на всю страну? Закинь в любой эшелон обороны сотню РСД, сколько нужно против них Эсок?

Ребят! А если по 2 сальника поставить с права и слева? Уменьшится объем трубы же только, а так то ни каких изменений же не должно быть в работе рейки? Зато уж наверняка дольше протянет, не побежит а?

ерундой не майся. поставь оригинальные сальники по описанной в мануале технологии, и больше ничего.

Верьте нет, уже 3 раза менял. На одной рейке 2 раза, на другой 1, бежит сцука.  Уже не могу:-(. Менял и в сервисе и сам. Дак на счет вопроса про пару сальников, можно или нет так сделать?

У меня с одной стороны стоит два сальника и два кольца (те, что возле редуктора), не смог выбить старый комплект. Год катался, потом потекло в этом месте. Объем камеры уменьшиться незначительно, на работе механизма никак не скажется - это точно. Я уже отвечал на этот вопрос с фотографией, где показал, что расстояние от сальников до штуцеров большое, а дальше штуцера поршень идти не может.

Нифтяк! Буду пробовать! Спасибо!

Вопрос к знатокам.
Как должны стоять пыльники рулевой рейки при ровных колёсах.Чуть натянуты внутрь,наружу или без натяга?
И ещё,можно сдвинуть тягу при ремонте(та которая внутри рейки,№15 ) левее или правее?

Пыльники устанавливаются без деформации. Под пружинное кольцо, которым зажимается горло пыльника, на тяге есть специальная проточка, которая позволяет безошибочно устанавливать пыльник на тягу. Пыльники располагаются под разными углами для правильной установки перепускной воздушной трубки. Последний вопрос не понял. Что мешает двигать тягу туду-сюда?

Возможно при ремонте рейки,специально или случайно,сдвинуть тягу(центральную,что в корпусе рейки)
в какую нить сторону? И при этом получить смещение проточек под пыльник на рулевых тягах относительно корпуса рейки,тем самым вызвав натяг пыльников при прямо смотрящих колёсах.

Ничего у вас не получиться. Я в смысле накосячить. При установке рейки, рулевого вала и наконечников рулевых тяг все встанет на свои места. Баранка должна иметь по полтора с небольшим оборота в каждую сторону относительно центрального положения колес. Потом, на стенде, с помощью тяг доведут угол схождения до нужного значения.

Сергей,я парюсь по поводу порваных пыльников RBI,которые ставил при ремонте рейки,в прошлом году.
Правый внутрь чуть натянут а левый растянут,думал спецы накосячили.Пыльники местами не попутаны.

Пыльники совершенно одинаковые. А твой косяк очень легко проверить. Замерь длину резьбовой части рулевых тяг, которая выступает из рулевых наконечников. Должно быть одинаково с обеих сторон. И угол поворота рулевого колеса от нулевого положения до упора в каждую сторону должен быть одинаков. Если не так, нужно переставить рулевое колесо со спиральным элементом на нужный угол и перекрутить тяги.

А зачем рулевое колесо то переставлять, его же не снимали. Скорее карданчик поставили не в то положение его и надо переставлять на шлицах.

Зачем? Сколько времени вы потратите на переставку карданного шарнира и на баранку? Кроме того, с помощью рулевого колеса вы поставите рейку гораздо точнее и с первого раза. Руль снимается за две минуты не напрягаясь.

Всем спасибо. К выходным придут пыльники,в субботу буду ставить,учту все советы.
По оборотам руля от нуля до упора,есть разница примерно в пол часа,т.е. если крутить в лево то останавливается на 4 часа,а в право на 7.30.
А пыльники, разные по длинне,RBI точно.

Так не понятно. Считай угловыми мерами - количество полных градусов (радиан, румбов).

Нет у меня такого.
Если взять рукой за рулевое колесо в районе 12 часов и крутить в одну сторону ,а потом (после возврата на 12)в другую, то разница составит примерно пол часа или 3-4см по окружности руля.

Чего у тебя нет? Поставь меточку на руле точно на 12 часов. Один полный оборот вправо - 360 градусов. Крутишь дальше - еще, например, 180 градусов. В сумме - 540 градусов вправо до упора. Возвращаешь в исходное и считаешь до упора влево. Разница в градусах по модулю и будет ошибкой установки рулевого вала, которую нужно убрать переставкой рулевого колеса на эту величину, деленную пополам.

значит, что-то упустил. по состоянию остальных деталей, например - шток рейки в первую очередь. плюс насколько соблюдена методика замены.

Разные они...
Поменял их сегодня,стали на место как надо, RBI и оригинал по размеру разные.
Получилась путаница: на фото тот что справа по номеру идёт на правую сторону,а в натуре становится на левую. Я конечно мог перепутать пакеты когда их разглядывал,но там с торца написано N52,а на другом SV4.
Тот что с лева на фото, имеет более широкое посадочное место с канавкой под гайку 17.

Я в замешательстве. Действительно, N52 - правый, а SV4-003  - левый. Когда ставил свои, даже не обратил внимания.

На фото правая сторона,а по схеме и каталогу SV4 это левый пыльник.

левый он на правом руле, соотв. на левом руле - правый

Ну вот и меня коснулось.
Потек сальник, поехал к знакомым где есть подьёмник, подняли. Поглядывая в телефон с интернетом в тему с фотками.
впринципе ничгео сложного в снятии небыло бы, если бы:
1 - после снятия выхлопной и кардана, редуктор рулевой рейки был бы слева, а не справа (там места больше что бы его вынуть).
2 - при выкручивании болтов из подрамника, небыл бы сорвана внутриприваренная гайка, и рулевая рейка получилась намертво прикручена. (остальные выкрутились вполне сностно, минут 15 все болты раскисали, и эта гайка сорвалась от усилия не больше 15-20 нбютонов)

пришлось высверлить головку, остатки срезать зубилом (место очень узкое болгарка неподлазила), потом рассверлить отверстие достать обломки болта с гайкой, металл там толстый и очень прочный, сверлиться плохо, сточил по два сверла каждых (6мм, 8мм, 12мм) и одно 14мм, примерно часа полтора работы дрелью, подозреваю, что купленый набор сверел просто был бракованным.
После этого вваривать гайку с юбкой в отверстие, шлифовать, покрывать антиржавейкой место сварки.

Собиралось все уже легко, так как на ощуп уже все чувствовал.
Если бы не  отчет ребят вообще бы не смог разобрать саму рейку, про "ударное движение" от Сереги, тоже спасло меня от ошибки.
дальный сальник по факту так же вкатал второй, первый несмог достать.

еще один минус, при сборе видимо непопал шлицами, руль стоит не ровно, где то на 1 зуб влево, и если ставить руль прямо, машинка медленно уходит вправо. (думаю поправлю сегодня завтра) так как собирали уже  в районе 12 вечера, и спешили.

из плюсов, бежать  и капать перестало, руль стал крутиться явно легче, может и чуть чуть, но точно легче.
так же, увидел, что конечники рулевые под замену через пару месяцев. Пыльники заменил оба, были в трещинах, прикололи металические стяжки, таких никогда не видел, с замками, очень удобные.

Выбить внутрений сальник можно намотав немного изоленты на палку соответствующего диметра (швабра),
шайба стоящая перед сальником имеет диаметр меньше чем отверстие идущее до сальника

При замене прокладок позиция № 4 трудностей ни каких не возникло
прокладочки вытянулись немного, но обильно смазов усе маслицем, вставляем золотник в корпус, легонько прокручивая золотник по отношению к корпусу, подоем его вперед.  Без фанатизма  !!!

Ну, и дополню данную тему своими замечаниями.
Был произведён ремонт рулевой рейки CR-V 1996 г.р.
При установке, и заправке PSF, ничего не предвещало проблем. Но при запуске двигателя и малейшем шевелении руля произошёл рывок колёс в левую сторону (руль руками удержать не возможно). Была проверена правильность подключения всех гидравлических линий. Результат - нулевой. Проверил работу рейки сжатым воздухом. Всё работает. Заливаю PSF, стоит только тронуть руль, опять та-же картина: руль вырывает из рук, колёса поворачивает влево.
Договорился со знакомыми гидравликами о помощи. Подъехал, установили рейку на стенд, подключили манометры, заправили PSF, дали давление. Опять та-же картина, но показания манометров дали очень интересную картину: давление в приточке растёт, давление в правом цилиндре рейки растёт, в левом - давление незначительно повышается, обратка - 0.
(http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=58031.0;attach=48414;image)
Снимаем редуктор, разбираем, проверяем. Всё правильно установлено (перепутать - надо применить фантазию и изобретательность), трубки - продуваются. Повторяем эксперимент - картина та-же. Ступор, курим, думаем...
Решаемся разобрать сам вал редуктора.
(http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=58031.0;attach=48420;image)
Выбили штифты, и не можем разобрать вал. Точнее он идёт, но нехотя, как будто что-то не даёт. Мы упорно выдавливаем вал... Сколько слов было сказано в адрес хонды, не перечесть... Но производитель оказался не при чём. Как только разобрался вал, обнаружилась внутри субстанция, напоминающая жевательную резинку.
Разобрали насос гидроусилителя - забит точно так-же клапан управления потоком (flow control valve, отмечено красной рамкой).
(http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=58031.0;attach=66572;image)

Старую жидкость отдал в лабораторию, рейку и насос на промывку ацетоном. Промыли, просушили в термошкафу (80 град.). Собрали, подключили, заправили, запустили.
Всё! Работает, как часы!

P.S. Позднее пришёл ответ из лаборатории - "В вашем образце содержится герметик для ГУР и гидравлическое масло, в соотношении 87% герметика, и 13% масла. Желатинизация на открытом воздухе происходит в течении 12 секунд."...
P.P.S.Фотографии использованы из сообщений Сергея (alenok), показывают только внешний вид деталей. К сожалению, фотоаппарата под рукой не оказалось.

я наверное упустил, а что привело эту рейку в ремонт? какие были жалобы?

Жалоба одна: всё вокруг рулевого карданчика в толстом слое грязи (около 5 мм), течь из редуктора, течи из гофр. Корпус редуктора из-за грязи не видно.

Мне то за что?  ;)
Спасибо производителям герметиков ГУР...  :-\

Это нужно кинуть еще и в тему про присадки, кто за и против, к чему приводят эксперименты с различными добавками и герметиками.

Самое, главное, что этот герметик работал как кукушонок: выдавил всю PSF, и попытался работать сам...

наконец то опробовал давно задуманный способ снятия рейки. Не надо делать никаких замутных манипуляций с коробасом, откручивать тяги, концы. Достаточно открутить два болта и два штуцера вместо гемора с коробкой (снять редукционный клапан) и рейку вынимаем в любую понравившуюся сторону

А если можно поподробнее и желательно с картинками...Какие гайки и где ? Залез сегодня под капот - готовился к зиме, в очередной раз долил жижи в ГУР  :'( Делать надо, а разбирать пол-машины не хотса - холодает однако. ПОЖАЛУЙСТА Yo)

Наверно сотый раз

1.  сливаем рабочую жидкость (способов описано куча)
2.  сбиваем оба наконечника
3.  откручиваем два болта карданчика
4.  ставим руль прямо, ключ из замка долой, защелкиваем на замок (особенно касается у кого есть SRS)
5.  снимаем карданчик с вала рейки вверх, затем вниз с вала рулевой колонки.
Проверяем крестовину на предмет закусываний, люфтов, при необходимости меняем.
6.  откручиваем штуцер подачи и шланг обратки, если это ещё не было сделано в п.1
7.  откручиваем оба штуцера нагнетательных трубок от корпуса редуктора
8.  откручиваем пробку и вынимаем направляющую рейки (сухарь)
9.  откручиваем два болта, крепящих редукционный клапан к корпусу рейки
10. извлекаем редукционный клапан в сборе
11. откручиваем хомут корпуса рейки, защитный кожух - 4 коротких болта + 2 длинных (они же крепят рейку)
12. вынимаем рейку в сборе, левый руль - влево, правый - вправо

На правом руле без АБС - эта процедура наипростейшее занятие

10-а. В посадочное место редукционного клапана и в трубки забиваем чистыми тряпками,
трубки привязываем шпагатом к корпусу рулевой рейки чтобы не мешали.

Независимо от пролёта с тягами (отписался в соответствующей теме), дополню своим опытом. Чтобы не мучаться со снятием катализатора и раздаткой, отсоединил рейку от редуктора и вынул её. Поскольку не нашёл длинный болт 12*1.25, изготовил его из тоётовской маркообразной задней стойки. Внутренний сальник выдавил головкой на 19, проточенной по внешнему диаметру до 25,5мм. и прутком диаметром 16мм. длиной от 60см. С разборкой редуктора пока не буду заморачиваться, вроде сухой, а без ремкомплекта лезть ради разворота червяка - ну его, информации мало про разворот. Был слегка удивлён видом и консистенцией смазки червяк - рейка. Вот ещё один пример жлобства ХОНДЫ, как с отсутствующими гайками на шаровых - могли бы в какой нибудь ремкомплект вложить пакетик со смазкой, поэтому заказал, использовал HUSKEY. Ещё в районе выходного сальника обнаружил дефект, вроде капли сварки, подшлифовал нулёвкой. Втулку, естественно, новую поставил.
P.S: а про состояние дна бачка ГУР вопрос повис в воздухе, видимо никто не заглядывал...

Для поворота зубчатого вала ред. клапан разбирать не нужно. Просто поверни вал на 180. А про дно бачка не понял? Там ничего особенного нет: сетчатый фильтр и все. Хорошо промыть бензином не помешает.

Сергей, спасибо за совет. А про мытьё - чем только не мыл: и бензином, и спиртом, и с порошком. Может не разглядел, что на дне бачка и стоит эта сетка, " иде мои очки?  ???", и крупная грязь осела в ней.

Ацетон помогает!  ;)

Прошу помощи! Менял верхний сальник редукционного клапана, делал все как написано, саму рейку не снимал, с трудом открутил штуцера и снял сам клапан, вынял вал, поменял сальники и подшипники, все собрал, поставил на рейку, залил жидкость, прокачал, но руль крутиться туго. Не могу понять в чем дело, прокачивал уже три раза. Когда сливаю жидкость с системы, руль крутиться одним пальце, при вывешанных колесах, заливаю жидкость и по мере прокачивания становиться туже и туже. В итоге ощущения, что ГУРа у меня нет совсем. Что делать?

такое впечатление, что у тебя гидро-ослабитель руля  >:D а штуцера перепутать там невозможно? подающий и отводящий?

У меня первое впечатление было именно такое, но там невозможно штуцера перепутать. Может я зубчатый вал неправильно поставил. Вообще есть разница как его ставить?

Начнем с зубчатого вала: разницы в установке никакой нет, маслянные каналы расположены симметрично относительно оси вращения. Теперь про вращение руля на вывешенных колесах: рейка без масла двигается свободно, а с залитым маслом туго, без заведенного двигателя? Я правильно понял? Тогда речь идет о том, что масло не перекачивается из одной полости в другую, то есть, либо забиты каналы (трубки), либо не правильно собран сам редукционный клапан. Теперь подробно вспоминай, что и как делал.

Надо бы проверить ещё одно - в штуцерах есть медные сминаемые шайбы. Если в процессе установки, например, на обратке шайба сместится и перекроет канал, то при прокачке получим тугой руль. Стоит проверить...

Тупой вопрос: а двигатель при этом заведён?

Двигатель конечно заведен, а вот медные шайбы в штуцерах я не видел, думаю их там и не должно быть, это же лишний элемент который будет мешать стыковке трубки и корпуса редуктора. Сегодня наверное сниму редуктор обратно, разберу и соберу, попробую продуть трубки. А редуктор я разбирал так: выбил зубчатый вал, выбил из корпуса подшипник и сальник, заменил их, снял стопорное кольцо с вала, стакан, подшипник и сальник, еще шайба, заменил их и собрал в обратной последовательности. Белое колечко на валу и четыре кольца на стакане не трогал.

Согласен с тобой Сергей, или каналы забиты, или редуктор собрал не так. Рейка крутится одним пальце без масла конечно без двигателя. Мне кажется собрать клапан по другому никак нельзя, на стакане есть фаска, а на валу типа шпонки. Я до этого целый год доливал жижу стоп-течь, почти не помогало. У кого- то читал, что из-за такой жижы после переборки руль в лево выбивало, т.к. она забила каналы. У меня руль не рвет, просто туго крутится как на УАЗике без ГУРа. Подсознательно мысь сидит, что каналы могли забиться герметиком, пока не разобрал работал, а при разборке герметик на воздухе мог перейти и в более густое состояние, поэтому при прокачке систему насос не может продавить. Опять если не может продавить как жижа вообще в рейку попадает, ведь я ее заливаю в бачок и она убывает при прокачке, также при сливании, она зараза сливается. Хотя подача и обратка находятся рядом и просто жижа перегоняется из одной в другую, а  в полости рейки не идет? Тогда наверное надо снимать всю рейку(как я этого не хотел) и продувать все трубки?

У меня ни на одной трубке медных шайб не было - голая алюминиевая трубочка с полукруглой головкой, прекрасно опрессовывается.

Все верно , Сергей ты был прав! Надо было внимательней собирать. Сегодня снял клапан, разобрал его и обнаружил, что стакан остался в корпусе, слетело стопорное колечко. А слетело оно когда я ставил вал в корпус, я его вставил и для верности, чтобы подшипник сел на место, два раза молоточком приложился, а стопорное колечко, снимал подручными средствами и немного разогнул его, естественно ослабив его, и наверное когда молоточком прикладывался колечко сам из паза и выбил. Вот и вся причина.

Всем привет!
Недавно взял авто - honda orthia, потеет рулевая рейка, причем неплохо так потеет - подливать жиду приходится чуть ли не еженедельно... По идее рейка с CR-V одинаковая (говорят), почитал инструкцию по самостоятельному ремонту (кстати, спасибо, мужики!!!) и возникли вопросы.
1. Для чего рейка обматывается винилом? Если для того, чтобы не порвать сальники, то снимается ли он потом, этот винил?
2. Какой смазкой смазывать зубчатую часть рейки, зубчатый вал и пыльник?
3. "Винтовой фиксатор" - это что?
Спасибо за ответы! :)

Да, винилом (изолентой) обматываются детали только на момент одевания сальников, после - изолента удаляется.

Смазкой с дисульфидом молибдена.

(http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/image_rem101/rzb_20.gif)

Я забил все смазкой ШРУС.

Здравствуйте.
Перебрали рейку на CR-V 2000г.в. американка. Заменили все сальники. После месяца эксплуатации начало давить масло через боковые сальники. Когда перебирали не смогли выпрессовать внутренний сальник одели еще один +. Какая вероятность, того что из-за уменьшения объема всего на один сальник, потекла рейка с двух сторон? Грешу еще на то что, возможно сальники не те?  Брал вот эти сальники 06531-S10-003. И можно ли определить от модели какого года стоит рейка вдруг конструктор.
Ну вообще подскажите у кого какие мысли есть.

Я 2 раза менял сальники штока рейки, всё без толку :-\ В итоге поменял рейку. Сальники были те, что нужно. И, если честно признаться, эти сальники не текли до первой замены, а тек верхний сальник ред. клапана, но я поменял всё сразу. В итоге: сверху сухо, а низ течет ;D

У меня точно такая же ситуация, шток не тек - теч была сверху. Называется хотели как лучше. Возможно сальники установии не правильно- пружиками внутрь или наружу?

Мои сальники правильно установлены были. Пружинки вроде внутрь, не помню уже.

Мне, к  сожалению, тоже не повезло. Ситуация один в один, как у автора. Течет с двух сторон, доливаю по 100 мл в месяц, готовлюсь к замене рейки. Думаю брать восстановленную, через аукцион.

Все Таки я склонен думать что дело в не тех сальниках.
Есть ли отличия у моделей до 99г. и после в размере?
Возможно дело не в правильной прокачке мы после установки в бочок заливали и крутили рулем.
Да и старый внутренний сальник надо бы выпресовать.

Поцарапать поверхность легко при неаккуратной установке рулевых тяг, особенно когда рейка уже стоит на авто. У меня их так заменили, что концы рейки все изодрали, хорошо в рабочей зоне почти не было царапин. Писал про гайку-наконечник цилиндра. Всю дорогу себя ругаю за несерьёзный подход к её замене >:D Подумал, чего там мерять то - гайка новая, рейка на вид гладкая, неизношенная. Да и с зубчатой частью не всё нормально, стучит, хотя пружина новая и затянуто почти до отказа. Видимо, и верхний вал изношен. Вот такой он непредсказуемый ремонт рейки, тоже в поисках вариантов замены. Увы, по сроку эксплуатации контрактная уже не вариант.

День добрый. Не нашел на форуме такой проблемы.
Пару дней назад, после подъема на бордюр резко отказал гур.
Поменял жидкость, безрезультатно.
Разобрал насос - все ок. Для подстраховки попробовал поставить другой, изменений нет.
Осталась рейка. Перебиралась год и месяц назад предыдущим владельцем по причине течи. Гарантия, как вы уже догадались годовая.
Внимание вопрос: какой ремкомплект покупать?

На этот раз перебирать буду сам. Если возможно, напишите артикулы всего что может потребовать и рекомендуется заменить. На экзисте не могу разобраться что брать т.е. получается собрать новую рейку. :)

И вообще теоретичеки что сломал?
Влево руль крутится явно лучше чем вправо.

Спасибо.

Уровень жидкости в бачке?

Уровень стабильный.
Жидкость при кручении руля гуляет. Все признаки нормальной работы, кроме того что руль тугой.
Машину взял две недели назад, руль изначально не понравился. Сильно чувствует краску разделительных полос + тугой в сравнении со многими другими автомобилями на которых ездил. Все списал на специфику авто, т.к. на хондах почти не ездил.

Коли насос непричем, значит редукционный клапан при делах. А вообще есть тема хорошая твоему вниманию, полезного почерпнешь немало http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,58031.0.html (http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,58031.0.html)

Я бы еще посмотрел прижимной сухарь рейки.Возможно сорвало накладку наполовину.В одну сторону его прижимает, а в другую задирает.Возможно он изначально был перетянут, если руль был тугой.

Врядли накладку может сорвать, тефлон с нее облзеть от старости может.

Там ,наверное, не тефлон.Антифрикционная накладка типа турсайт. Она клеится.Заезд на бордюр-не причина для отказа гидравлики.Скорей всего причина в механике.

Я бы так не сказал :)
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,58031.msg308618.html#msg308618

Проблема решена перебором рейки.

Основные выводы:
1) После переборки год назад, сервисмены сэкономили 500р. на "сухаре", отсюда и тяжелое кручение руля. Год назад предыдущий хозяин отдал 12500р. за переборку. Мой ремонт обошелся около 3500р. + халявный подъемник.
2) Оказались порваны уплотнительные кольца на валу рейки (резиновое и фторопластовое), отсюда и причина странного кручения "Влево руль крутится явно лучше чем вправо." Было подозрение что порвал их заусенцами от высверленного керения, но как порвалось резиновое если оно под фторопластовым?! Почему это причина можно увидеть только вживую, их как бы растянуло.

Проблемы в ходе работы:
1) В заказанном ремкомплекте, хотя он был точно от этой модели, фторопластовое кольцо оказалось в полтора раза шире, а резинка в 2 раза толще, что привело и к их порче при попытке загнать вал на место силой. Пришлось сильно напрячься что бы найти другие, т.к. отдельно их не заказать. Сервис по ремонту реек "со скрипом" согласился дать сразу 2, для них это "мелочь", для меня - жизненая необходимость. ;)
2) Безмозглое выбиваение внутреннего сальника привело к задирам на внутреннем зеркале цилиндра рейки. Час работы 600 наждачкой сделали свое дело. Задиры сравнялись. На работе гура не сказалось... но время покажет. Используйте НЕ металлические палки. ;)
3) Отвернуть трубки смог только от редуктора, к рейке "прикисли". Из редуктора их не вытаскивал. Выдернул редуктор - сами выскочили.

Дополнение к факу:
1) Ничего не сказано об "волнистой" шайбе между рейкой и подшипником редуктора. Долго думал куда ее ставить.
2) Наконечники лучше не трогать. Выворачивать нужно прямо из рейки (ключ на 32), отодвинув пыльники рейки, нарушения сход-развала исключаются.
3) После установки вала рейки ее небольшой люфт в районе фторопластового кольца допускается.
4) Купите пластиковые хомуты для пыльников, если не хотите сломать пальцы японскими.
5) Не стоит бояться менять кольца на гильзе редуктора. Аккуратно, под горячей водой, все загоняется и без проблем устанавливается, главное подумать как их перекинуть через уже посажанные с наименьшим растяжением. Кстати старое кольцо можно использовать вместо фторопластвого на валу рейки. Переборщики мне это подтвердили и размер подходит, но это крайний вариант.

Гур работает лучше чем раньше. Я думал что рейка действительно сложная вещь, оказывается толи я такой умный, толи все просто. ;)
Фотографировать особо нечего, все и так есть на форуме, разве что стертый сухарь и порваные кольца, если кому надо - сделаю. ;)

Дополнительно был заварен глушитель, заменена передняя крестовина кардана, пыльник заднего внутреннего шруса.

Теперь появляется вибрация с 60 и как был раньше гул с вибрацией с 90 - 120. Проблемы продолжаются... Есть что посоветовать? ;)

Александр, выложи пожалуйста, фотографии.
Лучше один раз увидеть...

Dr zlo выложу.
Тут еще интересный вопрос появился.
После переборки руль стало закусывать при повороте направо. Даже при резком перестроении.
При заглушенном двигателе ничего не ощущается. При заведенном кусается. По ощущениям похоже как если представить срыв шин на кручение на асфальте. Т.е. тянешь вправо, на 2х часах руль как бы срывается до следующей его остановки. Остановил, снова тянешь, опять срывается... От положения колес зависимости нет. Влево - все ровно. т.к. перебирал сам устройство представляю, но причину не пойму. Рудуктор - недумаю... Рейка - тоже вроде нечему. Разве что сальник выворачивает какой-нибудь... Но с чего бы и почему на заглушенном ничего нет... Вопрос.
Завтра на подъемнике поэкспериментирую.

Кстати биение после замены передней крестовины убрал путем переворота кардана на 180 градусов. От задней биение осталось...

Поскольку тема про самостоятельный ремонт закрыта, оставлю сообщение здесь. На фото качественный ремкомплект: восстановленная рейка, купленная в штатах через еБэй за 11000 с доставкой. Гарантия 25000 миль. Поставил. Все работает без замечаний, даже регулировать ничего не пришлось.

Докладываю. При детальном исследовании рейки было выявлено несколько очагов коррозии на валу рейки, раковины имели острые края. Судя по всему, они то и повредили манжеты сальников, что привело к появлению течи. Это все последствия эксплуатации рейки с порванным пыльником, внутрь которого попала вода. К сожалению, повреждение пыльника было выявлено только после покупки автомобиля, и сколько машина прокатала по Москве с дыркой, не знаю. Полировка вала ничего не даст, так как ремкомплект после этого уже не подойдет под новые диаметры деталей.

смотря какая глубина коррозии, насколько десяток токарь мне срезал, человек уже года полтора ездит

Две недели назад побежала рейка. Ремкомплект был закуплен заранее (спасибо форуму), но т.к. ямы не имею, пришлось отдать местным умельцам. В итоге рейка пока не бежит, но стала подбрякивать и машину стало чуть подтаскивать по дороге. Думал на схождение, но решил сначала заехать к умельцам - проверить люфты. В итоге оказалось, что ДВА болта крепления рейки к подрамнику не притянуты! (со стороны редуктора) Т.е. их притянуть невозможно, они проворачиваются в обе стороны - ни вывернуть, не завернуть.  Я бы понял, если бы болты были сорваны при откручивании, но сальники- то мне поменяли. Шайтаны! Каким образом? Уверяют, что резьба ВОЗМОЖНО сорвалась при закручивании.  :coolsmiley: Вопрос к знатокам: возможно ли вварить новую гайку в подрамник без его снятия? Токмо рейку снять.

привет всем!
летом заметил течь сальника ГУРа но как-то потом из головы вылетело.
Щас зимой заметил что когда заводишь на холодную свист скрежет какой-то и появился люфт в руле причем не маленький.
поднял передние колеса и посмотрел откуда люфт - рейка, свист на холодную оттуда же. жидкости в бачке ГУРа не было практически. Долил honda psf и свист пропал. Короч предстоит ремонт рейки, так вот вопрос: на что рассчитывать при ремонте, и если там неслабый износ рейки или червяка, подойдут ли эти запчасти от праворукого ГУРа? Левый б/у стоит столько что лучше новый купить, а правый вроде не дорого.
И на последок: Посоветовали мне контору гидромастер, мол там не плохо делают. Позвонил туда мне сказали что сделают все за 5 часов и стоить это будет 11к. Может не париться и туда отдать? Руки у меня вроде не из ж... но точно не золотые))) не хотелось бы без машины на месяц остаться...

Напишу как у меня было. Вобщем все тоже самое отдал поменяли сальник взяли год назад 3 руб. Потом потекло с боков отдал 10 тыр саму рейку возили напылять так как сальник было не подобрать. По рейке (по зеркалу) пошли канавки через которые жидкость сочилась. На глаз практически не заметны. Говорили разберем, либо шлифовать, либо напылять. Все заняло 5 дней. Как тебе за 5 часов сделают не знаю. Если у червяка или рейки большой износ, то все это только временные меры. У меня износ был на червяке предупредили, что на пол года не больше я через пять месяцев авто продал люфт по маленьку начинался. Специ делали серьезные только этим и занимаются, очередь неделю ждать, по предварительной записи. На сколько я пытался от правого руля запихнуть, они сказали не подойдет.

Как купил описывать не буду, а вот что что прислали напишу.Рейка пришла в коробке в комплекте с тягами и пыльниками.Рейка отмыта и покрашена в черный цвет с виду никаких нареканий не вызывает.По рулевым тягам можно сказать что они были уже не первой свежести (у меня были давно куплены CTR их я и поставил).После установки рейки на машину первым делом я промыл насос т.к. моя рейка очень текла и я туда лил все подряд (на промывку истратил 2 бутылки по 330г просто слил на землю.Ну а потом все как обычно подсоединил все шланги залил полный бачек покрутил рулем ничего не менялось жидкость не убывала. Завел двигатель и начал вращать руль от упора до упора как только появлялось очень много пены глушил мотор ждал пока осядет и повторял данную операцию заново.В итоге руль начал крутиться равномерно и легко.Думал на этом все и закончилось, а нет на заглушенной машине при качании рулем слышен отчетливый стук, при заведенной машине стук тоже есть но меньше.Почитав форум было принято решение подтянуть рейку открутили большую гайку и стали затягивать маленькую, указанным моментом в инструкции должного результата мы так и не добились всеравно стук не пропал.Чем черевато ездить со стуком?Может мы что то не так делали обьясните.Еще есть возможность подать на продавца жалобу с возвратом всей суммы денег.Рейка с пересылкой обошлась в 11200р, установка на машину в 4000р.Рейка была не новая а восстановленная как написано в соответствии со всеми требованиями.Получается что продавец меня обманул ведь перебранная рейка не должна стучать.По виду после ночи на рейке подтеков не обнаружено но уровень немного упал мм на 3-5.Сергей (alenok) тоже заказывал рейку но видимо ему попалась хорошая так как он писал что после установки ничего не регулировал.

а подскажите пожалуйста как и чем откручивали штуцер подающего трубопровода, на рулевой рейке,потекла трубка из под штуцера, все попытки открутить ни к чему не привели. Может кто уже сталкивался с такой проблемой?

Я ключем разрезным откручивал. Для удобства можно взять с плавающей головкой. Если не изменяет память, ключи на 12 и 14.

Сегодня заменил торцевую манжету рейки, шток рейки в торцевой гайке не стучит, гайку менять не стал. Всю рейку вынимал методом как описывал Игорь (garrik), то есть открутил редукционный клапан и пробку поджимающюю сухарь. Рейка свободно вышла сторону левого борта авто. После ремонта и установки рейки на место заметил что баранка поворачивается влево меньше (примерно на полоболота) чем вправо от нейтрального положения. Это как-то отрицательно скажется на работе рейки? И можно-ли исправить положение регулируя концевики рулевых тяг, обратил внимание что они накручены на тяги на разное количество витков? Регулировать естественно на стенде.

Для начала, установить рулевые наконечники на одинаковое число витков, затем, выставить колеса прямо, потом, снять рулевое колесо и поставить его прямо. Улитку (гибкий шлейф в круглой коробочке под баранкой) перед установкой рулевого колеса проверить методом аккуратного вращения сердцевины по и против часов. Должно быть по три свободных проворота в ту и другую сторону. Сердцевину улитки перед установкой руля выставить строго по середине ее свободного вращения. Дальше, двигаем на стенд и регулируем схождение спереди, выставив баранку точно по центру приборной доски.

Это единственный метод?... А если так....на стенде выставить колёса прямо (по световым лучам),... регулируя рулевые наконечники добиться равного количества оборотов вправо и влево,...снять карданчик в моторном отсеке, выставить баранку по центру, одеть карданчик... Так можно будет сдеать? Основное за что переживаю, как отразится такая неравномерность на работе редукционного клапана. Он работает строго по количеству оборотов в одну и в другую сторону? И ли это не принципиально?

На работе редукционного клапана это не отразится никак. Входные и выходные каналы клапана равномерно распределены по окружности устройства перепускания гидравлической жидкости. В предложенном вами методе есть риск "свернуть шею" спиральному шлейфу под рулевым колесом. Тем более, что снятие рулевого колеса - процедура намного проще, чем ковыряние в моторном отсеке.

Ещё вопросы, может не по теме...но... Что ограничивает поворот баранки? Или может где-то есть упоры ограничивающие поворот колёс? Разве открутить два болтика на карданчике проще чем снять руль? Спрашиваю потому-что пока не представляю процесс снятия баранки... :-\

Предельные углы поворота колес ограничены количеством зубьев на рулевой рейке. Поэтому, важно, чтобы справа и слева от зубчатого вала редукционного клапана было одинаковое количество зубьев рейки. Для этого и нужно провести процедуру первичной установки колес в "ноль", без оглядки на рулевое колесо. А дальше, как вам будет удобнее, можете перекинуть карданчик рулевого вала. Но, про "улитку" я вас предупредил.

А-а-а-а-а....понял...шлейф можно свернуть в процессе выравнивания количества оборотов баранки вращая вправо и влево до упора? Спасибо за предупреждение! Этот шлейф наверно от подушки безопасности?

привет, на днях менял сальник и верхний подшипник рулевого редуктора не снимая рейку с машины.вот отчет
Для начала слил всю жидкость из гура, затем установил колеса в прямое положение и опустил регулятор высоты, нанес метки на рулевом валу и редукторе( не кчему это, но в мануале написано) затем поставил руль на стопор замка. Далее отвернул болты на карданчике, болты ВЫТАЩИТЬ иначе кардан не снять. у меня сдвинулся легко вверх ,там я его и оставил висеть. затем открутил гайки на трубке выхода с редуктора.верхнюю пришлось изнасиловать слегка(а что делать) чтобы достать и освободить доступ к нижней гайке. Нижнюю трубку не достал, а вытащил потом, в процессе снятия редуктора. Открутил хомут на шланге обратного трубопровода, снял шланг  и открутил гайку( тоже можно не париться и оставить ее в покое) затем принялся отворачивать гайку на подающем трубопроводе и что я только не делал все напрасно, она так и не подалась, сдаваться не хотелось. но как говорится на каждый замок есть своя отмычка. Пораскинув мозгами решил снимать редуктор не откручивая эту гайку, благо стальная трубка переходит в резиновую а это шанс. отсоединил провод от датчика давления, открутил болт  на скобе удерживающей трубопровод. Далее отвернул 2 болта крепящие редуктор к рейке и попытался его снять , но не ту-то было, вспомнил, что не ослабил регулировочную скобу, пришлось изворачиваться ужом и лезть под машину( не на яме дело было) ослабил болт и тогда редуктор сдвинулся с места. Подав редуктор чуть вверх  я вытащил нижнюю трубку на выходе редуктора и осторожно манипулируя и обходя все препятсвия вынул редуктор вместе со шлангом на верх.Гайку подающего трубопровода так и не смог отвернуть пришлось разбирать редуктор прямо под капотом сварганив из фанеры подобие стола. хотя если есть желание можно отвернуть шланг от насоса ГУР ( я не стал). Съемником выдавил вал наружу и головкой из набора выбил сальник и подшипник. затем установил новый сальник, когда будешь устанавливать подшипник обрати внимание, что он стоит широкой полкой внутрь. запрессовал подходящей по размеру головкой, по моему на 24. и собрал все обратно. Геморой с запихиванием редуктора на место. во первых долбаная резиновая шайба сальника рейки постоянно падала и все время мешала ( то что ее лучше заменить прочитал позже) пришлось обмазать упрямую шайбу герметиком. установить редуктор в рейку да еще соблюсти  метки не получилось как не пытался видимо здорово мешала не открученный штуцер и нижняя трубка, которую я не отгибал вставил в редуктор при монтаже. в конце концов я редуктор воткнул на место, плюнув на все эти метки. закрутил все болты и штуцера,  не забыл про разъем датчика. и нижний регулирующий болт. напялил кардан на ось и затянул. (Нюанс на моей машинке кардан защищает резиновый колпак, вот он меня достал ,мешал отвернуть верхний болт кардана, хотел его разрезать и выбросить, но после заметил, что на колпаке есть отверстия соответствующего диаметра которые прекрасно налазят на верхний болт карданчика, то есть открутить верхний болт можно прямо сквозь пыльник).затем залил свежее масло. завел машинку и прокачал вправо в лево как положено. Очень меня порадовало, что капот нашей машинки можно открыть на 90 градусов. иногда приходилось залазить коленями на движок чтобы просунуть обе руки. Если не торопитесь можно снять главный тормозной от вакуумного усилителя, очень он там мешается всю руку в районе плеча стер об него. А так все вполне премлемо. правда перед работой промыл весь редуктор Керхером. На следующий день когда поехал на работу выяснелось что руль не установился на место. спицы были повернуты на 30 градусов. но я не отчаялся. заметил положения руля на прямом ходу и вечером установил руль в такое положение. отвернул карданчик и руль сам крутанулся в правильное положение за счет центра тяжести. напялил корданчик на вал и затянул ВСЕ руль стоит прямо сальник пока не бежит.

Примерно такие-же манипуляции и я проделывал.  :) Отличие лиш в том что гайка подающей трубки у меня открутилась (подлазил снизу).

весь прикол в том что я даже на снятом редукторе в удобном положении не смог отвернуть этот штуцер. потому как ранее пытался сделать это обычным ключом снизу и сорвал грани. потому и пишу как поступил,  что бы знали  ВЫХОД ЕСТЬ.

    Уважаемые соклубники, поделюсь горьким опытом... Вначале, как и у всех наверное, потекла рейка сверху (ну там, где рулевой вал входит в саму рейку), уходил уровень из бачка за месяц-полтора... Когда сопли снизу надоели, купил ремкомплект и отдал в сервис. Сделали, начал ездить, стало уходить по уровню за неделю :o, но т.к. защита поддона картера у меня самодельная и просто огромных размеров, то капель не было, а откуда капает не заморачивался (мастера сказали, что если потечёт, то сделают по гарантии).
   Приехал на "гарантийный" ремонт, где после снятия поддона увидел, что вся левая сторона мокрая :'(... в итоге ещё один ремкомплект уже всей рейки, день ремонта и никаких гарантий... хотя 3 дня отъездил, уровень в бачке не уходит.
   Отсюда совет - при появлении течи в одном месте рейки, меняйте все резиновые и пластиковые потраха. Проверено лично.....
   Цены в Кирове на новые рейки: 35 тыров - кетай, 70 - родная из Германии через месяц (даже при такой огромной любви к царевне такую сумму на ремонт её рейки я выложить не готов). Всем удачи.

Ситуация классическая - побежала рулевая рейка, либо ремонт, либо контракт. Про новую думать даже страшно - все знают сколько она стоит. Не знаю может быть и раньше продавались эти рейки, но я наткнулся в первый раз: аналогом 53601S10G01 и 53601S10G02 ехист и autodoc кроме восстановленных реек (GKN-Spidan, Remy, TRW) и новых не оригинальных типа Quinton Hazell выдает код 06536S10506RM, поставкой из Америки стоимостью в три с лишним раза меньше нового оригинала, и в два раза меньше нового не оригинала. После недолгих поисков в сети выясняется что индекс RM - означает "восстановленный производителем" - поэтому и код хондовский. Вопрос - кто нибудь ставил такие рейки? какой опыт использования? сколько они ходят? и какая контора их восстанавливает? если кому интересно можно заглянуть например сюда  :knuppel2: hondapartsdeals.com/honda_remanufactured_parts.php :(

Есть такой печальный опыт. Купила на экзисте за 17000 восстановленную . Старую выкинула. Поставила восстановленную. 1 месяц езды и опять сопливит.   Либо еще вариант. Купить восстановленную, сразу перебрать, заменить все сальники, уплотнители и прокладки, пыльники и только тогда ставить.

Покупал через eBay, восстановленную. Установил в августе 2011 года. Пробежала уже 32000 км, замечаний нет.

Я уже писал на форуме что тоже покупал на ebay восстановленную, да рейка была перебрана с виду только где боковые сальники, был люфт руля,сухарь был не заменен,а в последствии потекла сверху, было принято решение поменять верхний сальник пока течи нет.Так что решайте где покупать скорее всего просто мне попался не добросовестный продавец.

Короче говоря по любому получается лотерея  :(

Добрый день! Подскажите номер рулевой рейки на хонда срв 98г. 4ат.

53601-S10-G03
53601-S10-G01
новая рейка 53626-S10-A02, всего 7 тр

Дабы не плодить новой темы, вопрос такой, у меня япошка правый руль, 95 год, предлогают рейку от 2000 года англичанки. соотвественно тоже правй руль, рейки взаимо заменяемые?

да рейки-то взаимозаменяемые, но ты сам подумай, Японский контракт и непонятная Англия, куда весы тянут?

с японией всегда все понятно? машины то у нас не свежие, особо верить в пробег до 100тыщ что в Японии что в Англии, что Японские что Английские пощупать смогу только когда приедет. контрактная японская у нас на заказ с доставкой 15 рублей выходит.

а что с ней могло произойти, что надо контрактную?

На днях перебирал рейку и столкнулся с невозможностью выбить внутренний сальник, а забивать рядом второй, ну почему то не хотелось, считаю все равно это не правильно. потратил 2 дня на это, и палку затачивал по разному, и типа пыжа делал из изоленты ну всяких разных вариантов перебрал, и не хотелось бы испортить внутреннюю поверхность.
В итоге выбил за 5 минут с помощью головки на 17 (кому то может на 18 или 19 понадобится, зависит от внешнего диаметра головки, надо чтоб диаметр был чуть меньше отверстия со стороны редуктора), головку с удлинителем вставляем со стороны редуктора и бьем кувалдочкой, как заканчивается удлинитель, вставляем еще один и так пока не выйдет сальник полностью. внутреннюю поверхность рейки лучше смазать если не смазана. я просто все отмыл, хотел уже ставить 2 сальника, но пришла мысля ))

Это не рейка, а реечный вал!!

Ремонтировал рейку в прошлом году дважды. Какаие могут ждать засады:
1. при откручивании рейки провернулась какая то гайка в лючке в кузове (не знаю, сам не видел, но мастеру доверяю очень), в итоге он вырезал лючёк, вваривал новую гайку ....
2. рейка сопливила сверху, там где рулевой вал входит. под карданчиком. Там и поменяли все резиночки. После этого стала сопливить слева.
3. после повторного снятия, разбора, ремонта с заменой всей требухи по рекомендациям форума рейка продержалась пару месяцев и теперь вновь благополучно сопливит справой стороны. Подливаю жидкости столько же, сколько и до ремонта - уровень в месяц.
4. до ремонта рейка не гремела, можно было бы и так ездить. Знать бы....

это рейка, а то, что все называют рейкой - рулевой механизм

Ну, и где собака зарыта...:
- До ремонта у тебя прохудился сальник сверху, а после починялки сальник справа + добавился стук.
Иными словами, болталось колесо справа, а после его починки теперь болтается слева.
Основная рекомендация форума - была и есть: Сделай сам!  

Неееет. Как раз весь фокус в том, что стука не было и нет!!!(тьфу-тьфу). После замены верхнего сальника давлением выдавило наиболее изношенный, а после замены всего оставшегося (мастер замерял вал и предупреждал о выработке) потекло там. где была наибольшая...
Сам не делаю по 2-м причинам:
1 - нет времени, инструмента, места для ремонта...
2 (основная) - руки из опы растут ;D
Мастеру доверяю как себе  O0

Приветствую всех!!! Подскажите пожалуйста, какую смазку мазать в червяк и на шарниры рулевых тяг?! И ещё купил колечки на клапан, а тут пишут,что самому без какой-то приспособы не поменять. Что за приспособа?! И всё же можно без неё обойтись?!

Спасибо Кирилл!!! Буду думать! Как только, так сразу отпишусь!!!

Пардон заранее за может не в тему, но при замене рейки, у меня правый руль, не открутился болткоторый ближе к моторному щитку с правой стороны, гайка которая внутри подрамника теперь крутится свободно, пришлось срезать болт болгаркой, какие есть методы извлеченияи зимены болта? сверху над гайкой делать дырку большую и извлекать его оттуда?

добрый всем день  :)
вот и моя очередь подошла менять сальник рулевой рейки  :-[
предыстория
купил с мокрым 3 года назад
два раза в год доливал с минимум до максимума
после поездки на снег + замена колёс потекло по взрослому  :'(

так как не могу найти в магазинах ремкомплект буду менять только сальник .
кто знает размер ? подскажите пожалуйста и размер подшипника тоже может понадобится

заранее благодарен   O0

большое спасибо у нас не нашел говорят размер нестандартный заказал с Oдессы

Всем привет!
Мои скромные))) дополнения   и благодарности опередившим меня первопроходцам!
Все делалось в начале октября 2013 г., проездил морозы и порядка 10 ткм, все  работает, не течет (тьфу-тьфу-тьфу).
Показания к ремонту:
1. течь через верхний сальник,
2. стук справа и в ногах,
3. еще и пыльник порвался, тоже справа.

Сделанные ошибки / упущения:
1.При изучении материалов сайта просмотрел, что для снятия углового редуктора и снятия рейки вниз нужно не просто разъединить выхлоп,
а полностью снять приемную трубу ("штаны"), поэтому отмочив заблаговременно все соединения вэдэшкой, сумел открутить абсолютно все
в целости и сохранности. Слил масло из коробки, отсегнул редуктор и лишь потом понял, что попал... при откручивании "штанов" даже после
двухчасового отмачивания, сумел открутить только одну из трех гаек, остальным свернул грани.  временно, в связи с дефицитом времени,
собрал все назад.
Через неделю, отмочив выпускной коллектор, снял его в сборе со "штанами", опять отмочил гайки и открутил их путем обстукивания и
набивания на них специально приобретенного накидного 12-и гранного ключа «Автодело» размером на один миллиметр меньше (брал его
для убоя, а он оказался очень хорош, могу рекомендовать). открутились обе, только одна - вместе с резьбой шпильки(((((.
Временно поставил болт, затем заменил на заказанную оригинальную шпильку. 

ВЫВОД - внимательно читаем опыт коллег, думаем, задаем вопросы и готовимся заранее к откручиванию закоревшего крепежа, в данном
случае - длинных болтов крепления рейки и болтов выхлопа.

2. Та же история, что и в сообщении 87 данной темы (выделено красным). 
По каталогу поз. №1/1 - это комплект 06531-S10-000 для моделей «-98», здесь на одно кольцо - оно же №6 - больше/или 06531-S10-003 
для моделей «98-».  У меня 98г., я заказал первый, полагая, что разница лишь в наличии или отсутствии кольца, и если вдруг оно мне
понадобится - где я его буду искать? В итоге - грабли((( пластиковое кольцо поршня рейки - в полтора раза шире чем нужно, спасло то,
что на работу рейки нареканий не было, и разобрал я ее очень корректно, поэтому оставил на поршне комплект старых колец, т.к.
признаков усадки, износа или иных оснований сомневаться в их работоспособности не было.

ВЫВОД - х.з.... не знаю как это объяснить, предлагаю просто  принять к сведению; размеры колец из моего ремкомплекта на фото,
если кто знает - напишите какой размер нового кольца у вас, чтоб можно было его подобрать заранее, если кому понадобится.   
И еще один вывод – молодец я, что всегда прежде чем курочить что-то – сначала все проверяю («сто раз отмерь…»!)…

3. Не ошибка и не упущение, просто попутная засада - при откручивании углового редуктора коробки два болта его крепления (задние по ходу,
верхний и нижний) вышли, вытянув процентов по 50% резьбы. Гайки крутить и откручивать умею, инструмент хороший, вначале равномерно
отпустил все четыре, накрест, все тронулись одинаково со щелчком, однако при откручивании эти шли как-то чуть более вязко, пробовал и
заливать и прокручивать вперед-назад, безрезультатно. Причина - они оба установлены в сквозных отверстиях, поэтому в результате даже
незначительной коррозии сварились с алюминиевым телом редуктора (точно такой же гемор я поимел на нижнем болте крышки трамблера).
Решение - поскольку часть резьбы осталась целой, заменил оба штатных болта на более длинные, накрутив на нижний еще и гайку (на верхний
нормально не получается, там ребро жесткости редуктора),  все держится, нареканий нет.

4. Снятую рейку в сборе сперва отмыл керхером, затем на улице разобрал и отмыл все керосином и ацетоном. Понимая, что внутри гидроцилиндра
остается масло, которое будет пружинить и помешает выдавливать наружный сальник. Сначала рейку с открученными и демонтированными трубками
и редуктором повернул в горизонтальной плоскости так, чтоб присоединительные отверстия гидроцилиндров были снизу и несколько раз энергично
подвигал валом до конечных положений, выгнав остатки масла. Надо отметить, что внутри рейки был частично буквально мазут почти черного цвета,
но немного все равно осталось и чуть пружинило. Внутренний сальник выбивал удлинителем с торцовой головкой подходящего размера, тут тонкость
только одна – головка должна быть максимально возможного размера, так чтоб она прошла в тело гидроцилиндра с водительской стороны через
картер редуктора, тогда она гарантированно упрется в стальную шайбу и позволит выбить сальник. Все остальное традиционно, без особенностей.

Замечания:
1. поставил на себе очередной эксперимент - при наличии новой оригинальной торцевой гайки,  тем не менее не стал ее ставить.
Восстановил старую путем рассверливания с внутренней стороны отверстия диаметром 32 мм на глубину 31 мм и установкой в неё капролоновой
втулки  32,3*31,0 мм со внутренним диаметром точно по валу. Мои соображения при этом были следующими - со старой гайкой правая сторона
гремела как палкой по батарее, а при натурном изучении вопроса оказалось что износа на валу практически нет, старая и новая гайка на валу
сидят практически одинаково, обе с люфтом и разница в люфте едва ощутима,  кроме того непонятна логика производителя, установившего
столь узкую втулку- всего 15 мм, когда можно куда более широкую, что уменьшило бы удельную нагрузку на нее и увеличило бы ресурс.

Капролоновую делал из расчета свободного движения по валу, но без каких-либо ощутимых зазоров, при монтаже смазал ее внутреннюю сторону
и вал в этом месте маслом PSF. Методика такова – сперва изготовили капролоновую заготовку – цилиндр диаметром 32,3 и высотой 35,0 мм. 
Затем поместили в патрон токарного станка старую гайку  зажав за шестигранник и тщательно отцентровав в патроне, чтоб не было биений.
Затем вырезали в гайке отверстие диаметром 32,0 глубиной 31,0 мм,  затем НЕ ВЫНИМАЯ гайку из патрона, чтобы не нарушить центровку,
впрессовали в неё заготовку задней бабкой станка,   и только после этого сначала обрезали выступающий хвостик заготовки вровень с торцом
гайки (этой плоскостью впоследствии гайка подожмет наружный сальник рейки) и расточили внутренне отверстие сначала вчерновую, а затем
снимая по нескольку соток и примеряя каждый раз вал до тех пор, пока он не пошел туда без особого натяга.

Таким образом удалось конструкцию сделать абсолютно соосной. Еще инфа по поводу втулок гайки - оригинальная втулка имеет размер
27*24*15 мм и обозначение "DD 7K", судя по логотипу производитель «ТАЙХО»,  возможна замена на втулки 27х24х15 мм  SKF - pcm 242715e
или pcm 242715 b, они вроде есть в наличии  здесь  -http://www.vspodshipnik.ru/req.php?id=11048&GroupName=ibearings, или здесь -http://www.kugel.by/cat/~show/17254/sb/dss/pcm А вот здесь цена 83,9 рубля -http://bearing-service.ru/netshop/skf/skf-podshipniki/?srchPat%
5B31%5D=24&srchPat%5B33%5D=27&srchPat%5B35%5D=15.

2. законтривать гайку вообще не стал, а зафиксировал пару витков ее резьбы на разъемный герметик, затянув предписанным моментом,
что в случае необходимости позволит осуществить ее замену без особого гемороя.

3. кернение гайки высверливал сверлом 5.0 мм, -большего, чем предлагает мануал размера,  при сверлении было непонятно, где кончается
труба и начинается гайка, поэтому просверлил смело на глубину около 5 мм, углубившись в тело гайки - ей пофиг, а кернение высверлилось
очень корректно, при этом гарантированно резьба рейки сохраняется, однако надо смотреть по месту и стараться сверлить так, чтобы не
порвать край трубы корпуса рейки. 

4. если вдруг кому понадобится - сальники вала (они без обозначения) - 24*42*8,  их маркировка возможно есть под внутренним цветным
пластиковым кольцом,   реальные размеры - 22,2*42,4*8,0. Кстати, в моем наборе цвет внутренних пластиковых втулок у манжет высокого
давления (больших сальников гидроцилиндра) - лимонный, а в другом - синий. В оригинале у меня были тоже синие.
Поиск аналогов см.  по F-00407, F 00426, F-00232, F-00233  на -http://rti-baltika.ru/   -http://www.atg-components.com/products/k-8/500, 
-http://salniki.com.ua/seals/,  также см.   -http://сальник-рейки.рф/,  -http://ruspodshipnik.ru/shop/group_1155/group_1159/page-7/?
sort_by_field=1&order_direction=1;  - верхний сальник ротора (без обозначений) - манжета высокого давления 18*30*5, реальный размер
Dнар=30,2мм, Dвнутр=17,8мм, h=5,0мм (6,0мм с учетом губки пыльника),  аналоги - на тех же сайтах. 

Кстати, там бывают и сальники ремонтных размеров!  - подшипник верхний  NTN HR0408 32*19*6,  реальный размер 32,1*18,8*6,3 мм; 
сальник  нижний  NOK BP5012E,  по каталогам идет как манжета высокого давления 38*27*5,5,  реальный размер 38,2*26,2*5,5 мм; 
- подшипник нижний  NTN  (он не меняется, так, на всяк случ) NTN /  JAPAN AU  / 16004; - самый нижний маленький игольчатый
подшипник в корпусе -HK 1010, размер 10*14*10мм.

5. Пыльники рейки с дублями  - 53534-SV4-003 со стороны гайки!!!!! D=44,0мм,  d=9,5мм,  H=183,0мм,  дубли  Maruichi 03067 (возможно,
что и 03-070 подойдет),  MASUMA  MR-2090.slcn   силикон; 53534-SR3-N52  со стороны редуктора!!!!!   D=42,0мм, d=9,5мм, H=160,0мм, 
дубли Maruichi  03062,  MASUMA  MR-2083.slcn   силикон.

6. Снимал и ставил рейку в сборе с редуктором и рулевыми тягами при фиксированном в районе центрального положения колес руле.
При этом крутить редуктор никуда не пришлось,  рулевые наконечники от поворотных кулаков не отсоединял, открутил тяги от наконечников.
Сфотографировав места соединения перед демонтажем, затем при обратной установке закрутил все также по месту,  регулировка схождения,
все равно желательна. Одновременно с работами по рейке проинспектировал состояние рулевых тяг  -  за 2 года 4 месяца и 60 т.км. (ставил
новый оригинал) смазка шаров деградировала, хотя присутствия воды и пыли нет, с рваными пыльниками не ездил. Посему шары промыл
керосином и заменил смазку.

7. Причина течи сверху - коррозия вала в районе верхнего сальника.   максимально возможно отполировал, в углубление между валом и
корпусом редуктора поверх  сальника заложил смазку и фетровую промасленную шайбу, сверху - значительное количество смазки и новый
пыльник №12 (53501-SW5-000).

8. !!!
Не поддерживаю идею демонтажа / монтажа редуктора прямо на машине, поскольку обеспечить чистоту работы в таких условиях невозможно.
Ремонт рейки - фактически хирургия на открытом мозге,  и одна-единственная попавшая в систему песчинка гарантированно сведет на нет
всю работу.

Спасибо. Я старался.

Андрей, износ в зацеплении вал - рейка большой?

Износа вал-рейка нет вообще. Но вал все равно повернул на 180 градусов. По моему мнению износу способствует длительная езда с ослабленным \ изношенным сухарем   и, соответственно, люфтом и биениями в этом сочленении.
Забыл указать - сухарь также оставил старый, на его накладке были следы незначительного износа в виде едва видимых потертостей и царапинок. Сравнил его с новым и не увидев различий, поставил назад, слегка пройдя шлифбумагой 00 и тщательно очистив и обезжирив.  Смазку везде использовал "CRC суперлипкую", т.к. она предназначена для работы в  высоконагруженных узлах и чрезвычайно стойка к вымыванию водой и иными жидкостями.

Могет быть, могет быть.Перетяжка то же не способствует нормальной работе.Обычно при этом страдает задняя часть рейки, соприкасающаяся с сухарем ( вытирается дугой).По поводу капролона в гайке- тоже вынашиваю такую мысль, т.к. замена на новую не избавила от стука.Но не хочу менять полностью, а выпрессовав втулку, разрезать её на 2 части.Обратно впрессовывать с капролоновой или фторопластовой втулкой между ними. Хз не зря , наверное, используют металл.

не понял, как это?

Втулка пополам(за минусом вставки) затем запрессовка.Родная втулка-вставка из капролона или фторопласта-родная втулка.Главное - попасть в размер.На Гольфе втулку разворачивал 2 раза - при отсутствии зазора рейку клинило.

Так а зачем тебе вообще нужны эти остатки старой втулки, они во первых заведомо прослаблены в размере, а во вторых, у тебя вместо втулки получится узкое капролоновое кольцо.
Лучше брать именно капролон (если сможешь найти - графито- или масло-наполненный), а не фторопласт, т.к. капролон тверже и великолепно обрабатывается.
Я долго думал как сделать, остановился на этом варианте, в итоге втулка получилась ВДВОЕ длиннее, чем оригинал, соответственно существенно уменьшена нагрузка на нее и износ.

Остатки старой втулки- оплот яповской мысли.(Шутка).Не имел дела с гидрачем.Зачем жесткая втулка после сальника?По поводу фторопласта полностью согласен (мыло при обработке, зато работает как сальник на ура.) Да, капролон жестче и "обрабатываеме", Втулки длинной 5-8мм вполне хватит для устранения стука.

Жесткая - не после сальника, жесткая - в рабочей зоне. Оригинальная ведь вообще металлическая.
А после сальника жесткая плоскость нужна, чтобы он опирался на нее, там ведь давление мама-не горюй, если не будет опоры - его свернет в говядину. Именно поэтому я втулку срезал заподлицо с корпусом гайки. С другой стороны противоположный сальник аналогично ложится на металлическую опорную шайбу.

Андрей, так и я  про тоже.Останки старой втулки- опора.Давай дальше в личке, а то забанят.Хотя я все понял, доказывать ничего не надо.

Добрый день, коллеги! Стучит рулевая рейка, точно, тяги заменил. Нужна б/у-шная рулевая рейка, чтобы восстановить и резко заменить свою. На новую не тяну. Может быть кто-нибудь поможет советом, где взять? У себя в Омске найти не могу. С уважением.     :-\

Вот тут глянь, может подберешь чего (http://parts.japancar.ru/?code=parts&mode=old&cl=search_partsoldng&cl_partCode=0NPLLjA0Mw_1043&cl_price=on&cl_photo=on&cl_marka=HONDA&cl_model=CR-V&cl_kuzovN=RD1&cl_town=1). Я пару раз заказывал с этого сайта, все нормально без развода. Насчет стука рейки прочитай соответствующую тему, может не нужно менять рейку, а отремонтировать не снимая с машины. Вот тема:http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,785.0.html

Господа день добрый! Разъясните пожалуйста по вопросу рулевой рейки.  После ДТП лопнул корпус. Хочу заказать контрактную и обнаружил что рейки с разными каталожными номерами: 53601S10033 - бьётся у меня, 53601S10013 , 06537S10505 на моей якобы не применяется.Но все они для RD1.И по внешнему виду вроде бы одинаковые. Взаимозаменяемы ли они ? И есть ли обозначения на самих рулевых рейках и какие ?

События, в которых приняло участие множество персонажей, очень разнообразны.
Одни хорошо знакомы вам, других вывожу впервые. А что бы веселее было читать,
я немного приукрашу их преувеличением. Но, в целом сюжетная линия в точности
соответствует тому переплету, в который я угодил. А началось все просто-банально.
Я ремонтировал рулевой редуктор по причине того, что потек верхний сальник.
Пустяк! ....Но как оказалось, это только начало конца.

(https://i.ibb.co/Qpk5vF8/1.jpg)

Из дневника:
Заметил я что начала уходить жидкость гур. Сперва я не придавал этому значения,
но это стало прогрессировать, под машиной было сухо, на парубках тоже. Я решил
скинуть сообщающую трубку с пыльников ... с левого пыльника со стороны рулевого
редуктора полилась жидкость гур... купил оба рем. комплекта. Слил жидкость, снял
рулевой редуктор, вынул рейку. Ничего сложного я тут не увидел. Только со снятием
редуктора надо быть аккуратным чтоб не насыпать песка в рейку.

Святая наивность! Кто бы мог подумать, во что выльется мое легкомыслие. Залатав
кое-как этот вопрос, я беззаботно катался довольно долго. Пока не увидел, что труды
мои праведные пошли прахом. Течь возобновилась. На этот раз я решил, сделать все
по уму! Как учили-писали. То бишь все снять, раскурочить, помыть-поменять и если
получится собрать, радоваться. Список деталей пропускаю, его давно все выучили
наизусть. Рейку снимать очень просто, а за последствия я не ручаюсь. Все тонкости
я оставляю за кадром, ибо никто особо не откровенничает.

(https://i.ibb.co/Qb1Z08w/2.jpg)

А вот за последствия поручиться не могу, мало ли что. К примеру, лечить стук
червячного механизма заменой сухарей. Знаете во что это выливается?
Вот полюбуйтесь. Вместо того, что бы основательно подойти к проблеме, её
начинают решать "малой кровью". а заканчивается это шаманство покупкой если
не вала, то бЭушного механизма в сборе. Поэтому подтянув штаны, я приступил к
воплощению амбициозного плана ребилдинга рейки. Ой как я ошибался!

(https://i.ibb.co/BLXZCWZ/3.jpg)

Погрузившись в мечты о быстром успехе, я окончательно размяк. Вообразил себя
знатоком и даже позволил себе наставлять на путь молодую поросль. Видите?
Вон она копается, пытаясь воссоздать на моём примере "легенды" из пепла.
Одна из них сварена из трех, вторая из двух. Первая, после оказания ей тех.
помощи стала ездить на бензине, вторая продолжает ездить на масле. Слева
конструктор с ВТЭК. Справа нечто подобное, но особого желания апгрейдится
не испытывает. А просто мечтает стать клумбой.

(https://i.ibb.co/3FjNNCR/4.jpg)

Главное их отличие это хозяева. Первый юн, и романтика прошлых десятилетий
затмила ему разум. Это простительно. Он с интересом лазает, щупает, и просто
глазеет. Второй намного взрослей, но взялся не за своё дело. И вверг себя в
трясину безвылазных ремонтов где попало и как придется. Не подумайте!
Этот отпечаток накладывается, не из-за впечатлений от написанного
предшественниками многими годами ранее. Владельцы ведутся на объем доступной
информации опубликованной в сетях. При этом не берется в расчет основной Закон
старья - чем больше вам подают на блюде, тем больше проблем вас ожидает вскоре.

(https://i.ibb.co/Mstc3Yj/5.jpg)

Но, давайте вернёмся. Грешен! Уверенности в легкой победе мне предавала мысль,
что я иду проторенным путем. У меня за спиной крепкий тыл в лице мудрых
наставников. Они не допустят! Они спасут! Десятки владельцев уже сталкивались
с такой проблемой. По их восторженным записям, все должно быть как в сказке
- глаза бояться, а руки делают. Сдается мне, что с руками вышла эээ..мм промашка.
Гром грянул при сборке, а моя задница засвистела как закипающий чайник.

(https://i.ibb.co/YQbdFzM/6.jpg)

Я подал сигнал SOS. Выглядело это немного смешно, поскольку сам толком понятия
не имел на сколько все серьезно. В ту пору, мне давал советы один очень известный
в здешних кругах человек Negoro64. Иногда я попросту надоедал ему своими
бестолковыми вопросами,  он относился с пониманием и стоически терпел мои
выходки. Ситуация резко изменилась, когда я решил расширить свой штат консультантов.
Тот второй, был его полной противоположностью. Еще не успев нажать ввод на клаве,
отправляя очередной постыдный вопрос, я мигом огребал по шее. Более того! Номер два,
подкреплял свои текстовые пассажи, издевательскими мемоми. Где изображены: вилы и
комья навоза летящие в рожу, лейка с раствором какашек, из которой меня поливали.
А так же огромная палка, которой мечтали меня отходить.

(https://i.ibb.co/y6WK4cY/7.jpg)

Со временем пират, или просто дед, малость поплохел. Он подхватил навязчивую мысль,
дескать от моего имени, ему пишут разные люди. Я пытался доказывать, что это не так.
Но, он так убедил себя в этом, что стал подозрителен, угрюм, а затем сорвался и скрылся
из виду на некоторое время. Прошу прощения, я нова отвлекся. Вернемся к делу.

Из дневника:
Все разобрал, удивился состоянием вала. Промыл, почти все собрал иии обосрался на
Гайке 17.  Причём она шла без усилий почти до конца потом резко встала. Я  приложил
усилие и пмздец. Ее так заклинило что при откручивании отломил ухо. Рейка походу
ообще не разбиралась. Я высверлил кернение и выкрутил старую гайку довольно легко.
Загнал сальник, закрутил от руки гайку и дальше ключом, шла довольно легко, потом
резко уперлась, я ее "слегка" подтянул, думаю надо крутить назад. А хер там, не идёт.
Выломал ухо когда, откручивал.

(https://i.ibb.co/sKFfHFt/8.jpg)

И так. Закрепи я весь механизм как положено, ни одно ухо не пострадало бы, включая
мои. Но, мы же с вами знаем что говорят седовласые, плешивые дяди. Они говорят, что
книги писали те, кто машин не ремонтировал. Мол - А училке только стол, да в тетрадь
глядеть. Помните эти куплеты? В итоге тиски, резкий поворот и чулок на помойку.
Но это половина беды. Дальше меня ждало нечто. Обнадежив, что машина к вечеру
окажется на ходу, я был уверен, что уеду прихватив с собой пару ящиков и мешков.
Где там...

Из дневника:
Мне постоянно задавали один и тот же вопрос: - Ну так ты не нашел причину такого
разрушения гайки? Не нашёл, если только её мне засунули в задницу! Ума не приложу,
как такое могло произойти. Я до сих пор понять не могу, гайку заклинило в самом конце,
вывернуть обратно так и не получилось... Признаю, сальник прессовал этой гайкой.
правда саму гайку я намазал не фиксатором, а герметиком.

(https://i.ibb.co/jTwgw9b/9.jpg)

Узнав, что я допрыгался и планы рухнули, родня принялась гонять меня тумаками
по всему участку. Дескать подвел паразит, морда бесстыжая. Затем, они нашли гайку
и... закрутили её куда положено. В "трубе" соответственно этой гайкой всё сильно
задрало. Диаметр что у старой, что у новой 42мм. Когда вечером скандал утих,
доковылял до сарайчика, где извлек её, так сказать на свет божий. В ту же ночь мне
снились кошмары. Стаи птиц вылетавшие из гробов, страшный суд родственников,
и последующие линчевание. Мне чудилось, что я денно и нощно скитаюсь
неприкаянным в крымских горах, с оторванной головой. Хорошо еще, что не руками!

(https://i.ibb.co/Ct6kQ6C/10.jpg)

Под утро придя в себя, стал анализировать ситуацию. Мысли путались. Взяв с полки
заначку, спрятанную в бутылке из-под растворителя, я трезво рассудил: - Машина
выведена из строя. Все дела встали. Я враг народа. Что делать? Эврика! Первым делом
решил, как и положено посоветоваться со старшими. Не спрашивайте меня, некоторые
подробности я до сих пор утаиваю. И правильно. Они дружно дали понять что я придурок
и сказали брать б/у. Я возразил, т.к. долго ждать. Тогда мне посоветовали повторно
завернуть гайку туда, откуда ее достал. И спокойно ездить на транспорте.

(https://i.ibb.co/bQ5zQ2N/11.jpg)

Из дневника:
И решил я поставить Китай. Выбрал дубль — msg артикул — НО209. Конструкция
едукционного клапана и сухаря отличалась от оригинала. Все собрал, итог такой,
что очень сильно слышно, как работает редукционный клапан! Журчание жидкости
в нем. В пробке едешь — журчит. По рулежке нареканий нет. Что добавить еще ...
мне не нравится, слышно, как работает редукционный клапан. Трубки на самом
корпусе другие (оригинал не подходит) соответственно и оригинальный
редукционный клапан не встанет.

(https://i.ibb.co/8MgXhgd/12.jpg])

Так я проездил полгода. А тем временем напряжение нарастало. Я начал часто
задерживаться и опаздывать. По началу на это не обращали внимание, но со временем
в мой адрес посыпались замечания и упреки. Я как мог, пытался объяснить, что
причина моего странного поведения, кроется в нервном истощении, из-за постоянных
бульканий в рулевом. Поэтому придя на работу я выгляжу плохо, часто залипаю, или
сижу в отключке. Утрачена опора в жизни, и мой стержень надломлен. Выслушав,
руководство посоветовало мне изыскать силы, что бы дотянуть до майских, а там хоть
не расцветай. Вернувшись на рабочее место я почувствовал, что в душе снова поет
свирель. Это был шанс!

(https://i.ibb.co/NZBCZ0d/13.jpg)

К его реализации я подошел очень серьезно, что бы не упустить пойманную за хвост
удачу в лице членов из своего окружения. И правильно, поскольку понимал, что мне
не очень-то станут доверять и в любой момент могут спросить. Так и получилось.
В один из дней мне поступил видео звонок. Был вечер, серванту лишь оставалось
прикрутить колеса и выехать на тест драйв. Я был вымотан и плюнув на все решил,
отложить испытания на утро, поесть и расслабиться. В итоге был обнаружен и после
краткого разговора понял, что в покое меня не оставят, и живым мне уйти не дадут.

(https://i.ibb.co/k4Z70KY/14.jpg)

Из дневника:
В итоге решил восстанавливать свою. Заказал контрактную рейку, так как мне нужен
был только корпус. На форпосте нашёл механизм рулевой 5 тысяч. Контрактная рейка
пришла в ужасном состоянии. Спасло меня то, что вал был в отличном состоянии.
А то бы посадили меня на него как на кол вместо чучела. Хорошо, что мне только
корпус нужен был. Слева мой вал справа контрактный. Все перебрал, поставил свой
вал в контрактный корпус рейки, поставил. И вот! Никаких шумов и ударов.

(https://i.ibb.co/0rPNSBF/15.jpg)

Всю хронологию, мне помог восстановить дневник, который я вел в то время. Я был на
гране помешательства. А потому много пил, переживая за исход всего дела. Более того!
Как и подобает явному натуралу, на последней стадии сборка велась на газетах. Как мне
пояснили, это такая примета и фетиш. Иначе механизмы ходить не будут. Сложно сказать,
что подвигло меня на "подвиги". Не то общая тенденция, не то безделье, на почве
которого сошлись многие. Теперь мне становится совершенно понятно, что я пошел
дальше всех! Начитался ужастиков, полез в дебри, дабы приподняться в своих же
глазах.... И страшно погорел.

Мужики, всем привет!
Появилась у меня необходимость замены рулевой рейки. Отсюда вопрос: какую брать, контрактную б/у или новую КНР ?
Если с контрактной более менее все понятно, то вот китайская это "темная лошадка"...
Кто с ней сталкивался поделитесь опытом, пожалуйста!