Клуб Honda CR-V Россия

Всем привет. Поставил сигу Ягуар EZ-BETA с автозапуском. Бюджетный вариант стоймостью 4 т.р. Попробую составить небольшой отчёт с фотками (если разберусь как их урезать и выставить  :D).
Предвидя вопрос скажу, что в комплектации моей машины нет штатного имоболайзера, есть просто штатный брелок с центральным замком и багажником. Поэтому с их обходами речи тут не будет.
Так же хочу предостеречь людей, которые ни когда не имели дела с паяльником или не имеют мало-малских познаний в электротехнике, то, пытаясь повторить проделанное вы берёте весь риск и ответственность за содеяное на себя. Этот отчёт прежде всего будет подсказкой людям имеющим соответствующие знания, что бы быстрее сориентироваться при установке.
Спецы, если что, сильно не пинайте  ;)

Итак, что бы добраться до нужного места, нужно для начала открутить два самонареза, фото 1
Фото 2 и 3. Тут показаны существующие защёлки, вынимаются легко, движением к полу 2, движением к себе 3.

Далее, снимаем пластиковою боковину с правой стороны от педали газа (праворульный вариант). Под номером 1 выкрутил отвёрткой, потом рукой, № 2 поддел отвёрткой, вытащил немного, потом выкрутил рукой. На второй фотке показаны её защёлки, я отщелкнул руками движением по ходу порога

Далее разделываются для доступа нужные провода. Соединение осуществляются облуживанием и пайкой.
На картинке из инструкции по установке. Нужно перекусить провод на стартер (толстый, чёрный с белой полосой №1)
и подсоединить провода сигнализации.
Внимание! Не перепутать концы выход к стартеру №1 и от ключа зажигания №2. Это следующее фото.

Вот сам толстый чёрный с белой полосой провод Когда его перекусите у вас получиться два конца в руках, один конец под №1- на стартер, второй конец провода под №2 на замок зажигания

Далее, что бы было понятней, фото с цветами проводов из инструкции по сиге. Ручкой подписаны номера на фото присоединённые к проводке авто. Потом буду более подробно привязывать к цветам проводов самой машины. 

Провод на фото №3, питание сиги он красный их 2 шт.(см инстр. выше), в машине они присоединены к толстому белому. Это прямой на замок зажигания от аккамулятора. Я не стал замарачиваться протяжкой дополнительного провода от аккума, так как в ближайшее время не собираюсь нагружать сигу дополнительной нагрузкой.

Провод на фото №4. От сиги он синий (выход цепи АСС+). В авто присоединён к толстому жёлтому (это питание вспомогательного оборудования авто типа печки и т.д.)

Провод на фото №5. От сиги я присоединил два провода, жёлтый и зелёный, на чёрный с жёлтой полосой провод авто. Это две ступени контроля зажигания сиги (ступени программируются, могут просто дублировать друг друга) . Я их не стал делить.

Провод №6 на фото. От сиги два штуки на передние и задние указатели поворотов (зелёный с жёлтой полосой и зелёный с чёрной полосой). Присоединён в авто на задние и передние габариты (красный с зелёной полосой)
Провод №7 на фото. В сиге это контроль работы двигателя (серый с чёрной полосой) Тут он присоединён на генератор (белый с синей полосой)

Провод на фото №8. От сиги это контроль открытия и закрытия всех четырёх дверей (синий с чёрной полосой). В авто присоединён к зелёному с красной полосой.

Провод на фото №9. Это ещё один вариант контроля работы (серый провод с чёрной полосой) двигателя-тахометр. Он у меня не пошёл, кондёр на 1 мкф не помог и программно обучить нормальным оборотам сигу не смог (просто не смог войти в эту функцию) Не стал голову ломать, пока работает контроль от генератора, т.к. машина почти всегда заводиться с первого раза, иногда со второго, стартер не буксует. Был посажен на синий с красной полосой для контроля с тахометра.
Провод на фото №10. На сиге контроль двери багажника (оранжевый с белой полосой). Был посажен в авто на синий с чёрной полосой.

Провод № 11. На сиге (оранжевый с фиолетовой полосой) контроль включенного стояночного тормоза. Схалтурил, искать на общей панели не стал а присоединился к проводу выключателя стояночного тормоза, находящимся возле тяги этого же тормоза под панелью. Было очень неудобно подлазить, ну что сделано то сделано ;) ;)
Далее, вот так были расположены антенна и светодиод.
На следующей фото расположение сирены

а какой провод на закрытие дверей ?

Сюда (пока, по крайней мере) были помещены валет и антеграббер. Тут сами включайте фантазию, кому как заблагорасудиться.
На второй фото расположение самой сиги, притянутой пластиковыми хомутами

После присоединения всех проводов и их изоляции, проверки работы сиги, не забудте все провода аккуратненько стянуть хомутами, и уложить.

Теперь  о центральном замке. У меня в комплектации авто нет кнопки ц.з. внутри салона. Самый простой способ подсоединиться к ней и голова не болит. У меня есть только блок управления в дверях, и управляется ц.з. только либо с родного пульта, либо замком ключа водительской двери. Пока за нехваткой времени руки не дошли протащить провода в дверь и подсоединиться к замку, заодним можно поставить кнопку на панель управлением ц.з. (у меня пока два пульта с ключём это сига и родной от ц.з.). Как соберусь, отчёт дополню, а пока извиняйте.  :-\
На фото расположение датчика удара.
Голову по поводу навесов на сигу всяких наворотов пока не забивал, основные функции она исполняет.

Да будут вопросы, прошу в личку.

Автору большое спасибо ,работа проделана очень большая .
У меня просто вопрос остался какой провод поворотники ,вместо габаритов и еще что бы стекла автоматом поднимались при постановке на охрану ,а то у меня привычка забывать .

Для этого нужно отдельное устройство - доводчик или контроллер ЭСП, с сигналки на него берется только команда управления.

1. она есть,это кнопка на водительской двери
2. я этот блок вабще отключил, дабы не портить разъем дверь-кузов, и подцепился в салоне

я так понял что датчик расположился в подрулевом пространстве? У меня тож там стоял, но чувствительность была где то 60% в р-не датчика (левая передняя сторона), задняя стор. реагировала тока при сильном ударе, люди советовали поставить датчик под ручник в р-н тросов руч. тормоза, самый оптимальный вариант, но руки так и не дошли.

Автору респект !

по поводу сцепки проводов, зимой к машине тащить паяльник не у всех получится, делаю на клемниках (без дополнительной изоляции) и по возможности родную проводку не разрываю.

Для этой задачи есть специализированные соединители - общее название скотчлоки. Они могут продаваться и в магазинах торгующих электротоварами и в автомагазинах, и фирмах поставляющих тех. средства связи.
Чем хороши - тем что удобно и быстро монтируются, не надо убирать изоляцию, не теряют контакт со временем (есть с гидрофобным наполнителем), широкая номенклатура - можно и присоединиться к проходящему мимо проводу и разветвить и т.п.

От себя продолжу. Скотчлоки, они же - зажимы типа "чемодан":

Респект и уважуха!!! Тоже все собираюсь устанавливать сигу новую с АЗ, теперь и подсказки есть!!! СПАСИБО!
Один комментарий: тут спрашитвали про довдчик стекол. обычно можно с сигналки задавать длительность импульса на закрытие (знаю по СТАРЛАЙНУ Б9). Ставишь импульс длительный и она сама все спокойно закрывает... вопрос только, есть ли центральный провод в хонде питающий ВСЕ ОКНА или на каждое свой... я не интересовался... Но думаю - должен быть...

О! И заодно, пожалуйста, расскажите как вывести отдельную кнопочку для ц/з, у меня кнопки штатной нет, начинает надоедать поворачиваться к шпинделю.

По поводу закрытия стёкол и одного провода для этого. У меня есть сомнения его существования, так как нет общей кнопки поднятия всех стёкол одновременно. Но вопрос решаем таким образом. Нужно вскрыть панельку с кнопками поднятия стёкол. Мультиметром, в режиме вольтметра (померили напругу на контакте кнопки если её нет, а при включении она есть и стекло поехало), определить какие провода на поднятие, какие на опускание. По цвету (убедившись прозвонив мультиметром) опеделить их на общей панели проводов (если они там писутствуют). Но, если мы их объединим (четыре на понятие , четыре на опускание) и посадим на сигналку (обязательно через реле для разгрузки контактов реле сиги), то работать она конечно будет. Но при включении любой кнопки на панели поднятия или опускания стекла у вас они будут все работать одновременно  ;D, я бы конечно смог схемно и с помощью дополнительных реле это всё развязать нормально, но получиться такая "схемная паутина"  :-\. Поэтому лучще использовать специальный блок, как говорил выше Алексей нужен контроллер и доводчик ЭСП. Он решит эту проблемку. А вот если один провод на поднятие всех и один провод на опускание там окажется, вот тогда можно будет решить эту проблемку только сигой.

Согласен! Замарачиваться над собственной схемой нет смысла, тем более, что доводчик стоит порядка 30$-60$

Что-то не пойму где этот датчик расположен...
Мне когда ставили сигналку (томагавк 9030), то датчик тупо прицепили на пластиковую панель слева от руля. Конечно понтов от этого не было, но руки переставить все не доходили. А вот терь у нас жуткая жара и скотч,на который приклеен был датчик отвалился, и я решил переставить датчик куда-нить в более правильное место - но вот куда?

Вот цитата из мануала по установке сигналки:
"Датчик удара устанавливается в салоне автомобиля на металл кузова с помощью саморезов или приклеивается, как можно ближе к продольной оси автомобиля"

Да я это то-же читал... а вот где это именно я не понял...

Раздели зрительно автомобиль пополам вдоль кузова. Это и будет продольной осью. Закрепи датчик удара в салоне за панелью, где пепельница стоит.

Громадное спасибо! Разобрал панель, спасибо tehnologi55 за фото разбора передней панели и в низу, по центру, под пепельницей, поставил датчик. немного отрегултировал его, и терь датчик чувствует удары практически с любой точки машины.

Идеальное место внутри пластикового кожуха ручника на металл. У кого он между передних кресел.

Привет! Во-первых БОЛЬШОЕ спасибо  :) за подробный отчет и фотки проводов, теперь разобраться можно в два счета. Но вот я ставлю другую сигу, если можешь подскажи. Есть ли на нашей машине провод, где появляется +12В в момент включения зажигания и ПРОПАДАЕТ в момент включения стартера?

Заранее спасибо :)))

Думаю что нет. но можно сделать по средствам реле

Понял. Если нет - то и не нужно. Кстати в фотоотчете нет подключения к центральному замку :( Еще надо найти провод сигнала датчика давления масла на приборке

не нужно цеплять сигналку по давлению масло. Зимой при автозаводе аукнется. Центральный замок-схему по своему авто смотрим, так как могут быть разница. перед подключением цешкой проверить проход сигнала.

2 года успешной эксплуатации по давлению масла, все замечательно. А собственно какие могут быть проблемы? Лампа гаснет всегда, если она не погасла, то через 5 секунд сигнализация попробует завести авто... Сигнал на стартер фиксированной длительности, все просто

У нас есть АСС. На нем есть питание в 1 и 2 положении ключа и нет в 3 положении.
На замке зажигания контакт 1 - бело/черный провод.
Например штатно музыка туда подключена.

Спасибо, видимо он и имеется ввиду в инструкции

Если зимой заводить, то лампа иногда не загорается порядком по времени

А что его искать? Разве он не указан на схеме? :)
Разъем С контакт 3 желто-красный провод.
У меня автозапуск подключен и к датчику давления и к тахометру

у меня японка и как я не мучался не смог подключить напрямую центральный замок ,но зато потом добавил просто в водительскую дверь дополнительный актуатор и подсоединил его тягу просто к тяге кнопки ничего не меняя в схеме

от пипки провода идут не к остальным дверям,а к штатному блоку в водительской двери,и если врезаться в провода все это дело начинало глючить.

Спасибо за фото отчет.
Вчера поставил сигналку. :D
Еще прикрутил доводчик стекол, если будет интересно, выложу схемку подключения.
Для себя распечатал карту по цветам проводов, может кому пригодится.
В принципе на всех сигналках цвета проводов одинаковые - рис.1

Насчет ЦЗ:
Провода из водительской двери идут под панельку под ногами водителя с боку (на схемах KICK PANEL)
Там находим зелено-белый (закрыть) и зелено-оранжевый (открыть).
Управляются землей.
Единственная проблема, водительская дверь управляется отдельно, это для раздельного открывания.
Я не стал парится, разобрал водительскую дверь, и посадил управление замком на все остальные.
На рис.2 видно.

Добрый день! Стал владельцем авто с нештатной сигналкой, и фиговым брелком. Решил поменять - сначала долго искал, где она вообще находится - выяснилось, что провода проведены за приборной панелью, а родной разъем видимо ликвидирован. Теперь не могу определить сигналку. На коробочке - только изображение орла. Ни модели, ни фирмы. По цвету проводов их назначение определить не сумел. Заранее благодарен за совет.

производители маркируют провода, сопровождающие основные функции своих систем одними и теми же цветами как правило- пара белых- это поворотники, краный и красно-белый- это +12в, черный- земля, оранжевый и оранжево белый- это блокировки стартера замкнутыми и разомкнутыми реле, желтый- +12 в от замка, коричневый и фиолетовый- управление замками дверей через "-" и "+" соответственно, темно зеленый- это триггер открывания багажника, темно синий- программируемый слаботочный "-" чаще всего на открытие багажника, программируемый, бело черный- сирена- это у тебя все в большом разъеме. боковой разъем по меньше- это управление стеклоподъемниками, эти провода ты можешь проследить до родного блока управления стелоподъемниками, плюс еще 3 провода- земля, +12 в и еще один к модулу управления стеклами, который обеспечивает их доводку при постановке на охрану.  искать марку сиги по изображению ты будешь скорее всего долго, проще чикать провода по одному и смотреть, какие функции перестают работать, красный с красно белым и черный только не трогай.

Спасибо! Речь идет, видимо, о силовых. А что за провода идут к разъему слева (на фото)? там есть еще один желтый и белый.

это сигнализация BERKUT S240..)

kolyan53, nikola34, спасибо огромное за помощь! Теперь точно разберусь!

Вот полезная ссылка по проводамhttp://autosiga.ru/elektroprovodka/honda/607-ustanovka-avtosignalizatsii-na-honda-cr-v-tochki-podklyucheniya-raspolozhenie-i-tsveta-provodov (http://аutosigа.ru/elekтroprovodka/honda/607-ustanovka-avtosignalizatsii-na-honda-cr-v-tochki-podklyucheniya-raspolozhenie-i-tsveta-provodov)

Здравствуйте товарищи, прошу помочь, сломал весь мозг. Корень моих бед starline a91, подключил все провода по схеме, в общем на охрану ставит снимает, концевики все подключил все работает все показывает но не заводится, причем не с брелока не с ключа. Если подать команду с брелока на запуск он показывает, что двигатель работает, дым идет. Грешил на провода идущие от стартера к сиги, отключаю 6 контактный разъем от сиги, между 2-мя контактами черно желтых проводов сую перемычку, с ключа начинает заводится. До этого ставил сиги на 2-х предыдущих машинах, все ставилось быстро и без проблем.
Как подключал:
Черно-желтый толстый подключил к проводу идущий на стартер (черный с белой полосой)
Черно-желтый тонкий подключил к проводу идущий на замок (черный с белой полосой)
Красный к аккумулятору
Желтый провод  к черно-желтому
Зеленый провод к черно-желтому
Синий провод к Желтому проводу
Разрыв проводов делал только на проводе стартера, на остальные просто припаял к ним.

Схема \\\\\http://ultrastar.ru/attachment/19343/A91_1.jpg

а до этого никакая сигналка не стояла?

Стояла аллигатор 430, простая двух кнопочная, просто закрывала открывала машину от нее шел 1 провод к замку, но он просто был припаян кажется к черно-желтому проводу.
Уже не знаю что думать куда смотреть перелопатил кучу информации, раз на тридцать прошелся по всем пунктам там 4 провода ошибки в подключении быть не должно.
Сегодня попробую проверить сам блок сигнализации подключу цешку на концы посмотрим подается ли сигнал на запуск.

430я поддерживает одну блокировку, через оранжево-белый провод. если у тебя при снятой охране с ключа не заводится, просто отсоедени оба черно-желтых, восстанови цепь стартера и попробуй ключом, так влияние блока исключится.

Насчет ЦЗ:
Провода из водительской двери идут под панельку под ногами водителя с боку (на схемах KICK PANEL)
Там находим зелено-белый (закрыть) и зелено-оранжевый (открыть)

Сергей, помогите пож. , не могу найти эту самую Kick Panel  Все просмотрел, эти два провода от меня куда-то спрятались. Только конкретно, лучше фото. Пожалуйста

Может кто знает, где подключиться к сигналу "Р" Парковка?

Я подключался возле приборки

Всем добрый день. Сегодня решился всё таки установить сигналку с автозаводом. Спасибо конечно Вам, за столь подробный отчёт. До этого стояла простая сигналка, которую пришлось убрать. Установил всё работает, открывает-закрывет, заводит-глушит. Подскажите пожалуйста какай провод идёт на "Р", пока подкинул на кнопку ручника. И ещё один вопрос как подключить релюшку для того чтобы открывался багажник?

Сегодня пробавал подключить (желто/чорн.) провод от сиги открытие багажника, на кнопку открытия багажника в салоне, ничего не вышло.  Может кто нибудь знает где подсоединить провод (оранж/фиол) к кнопке педали тормоза, замыкающейся на "+" при нажатии педали тормоза?, пока подкинул к кнопке ручника.

а вешал на правильный провод сиги ,там для багажника конкретный дополнительный канал . И еще надо правильно с пульта открывать багажник (нажал на кнопку багажника ,держишь до вибрации пейджера и нажал повторно)

Вот по центральному замку, мож кому пригодится.

Подключил реле и всё заработало

Собираюсь ставить сигналку. Вчера ковырялся в проводке, нашел почти всё, кроме концевика и соленоида багажника. Для ЦЗ у меня нет проводов управления (зелено/белый и зелено/оранжевый), поэтому придется коммутировать силовые провода. Поковырялся в инете, набросал схемку. В разъеме около ног водителя перерезается силовое управление (бело/красный и желто/красный), и вкарячиваются два реле, которые управляются от сигналки. Штатная функция открывания с брелка сохраняется. Важный момент - штатный ЦЗ в выключенном состоянии должен замыкать оба провода на массу, иначе это схема работать не будет (понадобятся еще два переключающих контакта и, как минимум, одно реле, а этого не хотелось бы). Если схема сработает, то в дверь ничего тянуть не нужно будет, да и подключить можно будет практически любую сигналку

релюхи не нужны. точно не помню какие провода в блоке ЦЗ в двери нужно перерезать и пару припаять. но на днях могу зафотать если нужно. и уже потом цепляешь в салоне провода от сигналки. и в дверь не нужно ничего тянуть .

Нужны релюхи, нужны....  Выход и сигналки слаботочный (у моей написано - 300мА макимум). Как на схеме нарисовано -в этом случае остается возможность открыть/закрыть с брелка (правда, нафиг оно надо, не знаю   :D ). Если не вести провода к штатному ЦЗ, а прямо к массе прицепить, то штатный брелок работать не будет

не нужны. Управление идет по - . у меня нет релюх не на ЦЗ. ни на открытия багажника. хотя ваше право ставте релюхи. 

вот на Honda FIT идет управления + . и провода идут за спидаком. и тоже релюхи не нужны.

 в инструкциях к сигнализациям идет шпаргалка по определению типа схемы управления ЦЗ, в нашем случае- трехпроводная, управляется минусом. после кончины родного блока управления ЦЗ удалили его из двери и использовал два провода- бело красный и желто красный, сигнализация генерирует плюсовой импульс на закрытие и закрытие по двум разным проводам, минус- тоже по двум разным, соединил плюсовой открывающий с минусовым закрывающим  и минусовой открывающий с плюсовым закрывающим, и срастил эти пары с желто красным и с бело красным - это закрывает все пассажирские двери, водительская запирается отдельным активатором. Концевик багажника возьми с лампочки приборки, соленоид- на кнопке.

Вскрою сигналку, посмотрю, как там идут выходы на открытие/закрытие. Если они реально силовые, то тогда к нитм прямо и подключу. Да, у меня всего два выхода, не четыре. Насчет водительской двери понял, там есть еще сине-красный провод (вроде так, поверю-отпишусь), его надо скрутить с желто-красным, тогда открываться- закрываться будут все двери сразу. Концевие багажника нашел на верхнем разъеме панели предохранителей в салоне, открытие багажника - "желтый с серебряными прямоугольниками" в косе под правой ногой водителя, которая идет назад вдоль салона (у меня праворукая, кнопка багажника в двери). Спасибо за подсказку, пойду курочить сигналку )

если у сигнализации выходов два, значит тебе логичнее подключиться к концевику водительской двери - на него от блока ЦЗ идет минус, который распределяется в зависимости от положения замка- открыто либо закрыто по двум проводам, идущим  от концевика обратно в блок ЦЗ. Твоя сигнализация, по всей видимости генерирует  образно на проводе 1- плюс, на проводе 2- минус при открытии, и на проводе 1-минус, на проводе 2- плюс при закрытии. подключив таким образом ты точно запрешь все пассажирские двери, ( если есть штатный активатор водительской двери- возможно и ее запрет, но нужна схема, не уверен) тем более  с концевика идет как раз слаботочный сигнал, то есть реле тебе не понадобятся.

Концевик в двери, разве нет? А тянуть провода в дверь я не хочу. Кстати, сигналку вскрыл, там на выходах два маломощных транзистора, и в мануале написано -"только слаботочная нагрузка или реле". Ну да ладно, эти реле у меня уже есть. Единственное, что я не понял - желто/красный и бело/красный по схеме запараллелены на все 4 актуатора, но вроде как водительский в двери, а остальные три подключаются через косу дверь/крыло? Как мне тогда закрывать водительскую дверь? Схему приложил. (ну что, жалко им было провести оригинальны провода управления сразу в штатную проводку?  >:D)

Дмитрий, если у тебя есть штатная функция дистанционного доступа, значит водительский активатор замка электрический штатный у тебя есть, вскрой водительскую дверь и посмотри- должный идти 5 проводов от блока цз к замку водительской двери- 3 тонких: черный, сине белый и сине красный. и 2 пожирнее: желто красный и бело красный. если это так, то  подключайся к желто красному и бело красному в салоне и все 4 двери будут управляться.

Да я так и думал, штатный брелок есть, открывает/закрывает все двери сразу. Дверь вскрывать по-любому собирался, отключить желто/красный и бело/красный от блока ЦЗ и подключить сигналку в салоне. Почему-то я думаю, что штатному ЦЗ не понравится, если на эти силовые выходы придет внешний сигнал, и ему придет кирдык (на разборках есть блоки ЦЗ от американок, но чё-то дороговато, не хочу родной курочить.). Ждем выходных... Если всё получится - отпишусь с фотками.

не получится , пока не вскроешь блок и не припояешься к минусу релюшек ,так как открытием остальных дверей управляет именно блок

Блок-то зачем вскрывать? желто/красный и бело/красный идут на 3 актуатора точно, в водительской посмотрю, если что - туда же и запараллелю. Так все 4 двери будут закрываться/открываться одновременно. Сама сигналка и блок реле будут где-нибудь в районе рулевого карданчика, т.к. там почти все нужные провода поблизости есть. Получается, что на все актуаторы плюс и минус будут подаваться с салона, в обход блока.

потому что,что  бы открыть актуатор нужен плюс и минус подавать меняя полярность . Если так ,то родной блок вообще надо выбросить ,так как он работает по сигналу минус , в нем три реле ,одно открытие ,другое закрытие ,а третье багажник. То есть на кантакт реле падается только импульс минуса ,а плюс на нем всегда есть постоянно .

управляется двумя минусами. берешь контрольку с лампочкой. один конец на +. второй на провод открывания. и попробуй открыть замок. она у тебя моргнет.

Актуаторы висят на двух проводах, по которым идет то плюс/минус, то минус/плюс (в моменты закрывания и открывания). В остальное время там ноль. Блок ЦЗ американского варианта имеет два слаботочных входа на открывание/закрывание, в японке нет ни проводки, ни контактов в разъеме блока ЦЗ. Может, внутри они таки унифицированы, и можно провести эти два провода и управлять хоть с сигналки, хоть с кнопки из салона. Мне штатный ЦЗ как бы не нужен, и жутко не хочется потрошить разъем на двери, поэтому отрежу эти провода от блока ЦЗ в двери и подключу силовое управление из салона. Кстати, там жрётся до 4А, поэтому в моем случае подключение только через реле. Жду кое-каие детальки, чтоб сразу все поставить и подключить, обязательно весь процесс задокументирую, потому что по праворульным как-то нет информации по подключению ЦЗ (ну остальное-то одинаково)

если не проводить двух проводов в дверь , то блок надо отключить ,найти провода на все четыре актуатора в разъеме блока ,соединить их параллельно ,а в салоне подключиться к проводам любого из четырех ,только так . И жрать будет не 4 ампера а 16

Установил...  Пришлось перерезать два провода у блока ЦЗ, да он и не нужен особо. Сейчас буду реле стартера подключать, и сигналку надо запрограммировать. Ждите фототчет  ;). Кстати, никаких 16А актуаторы не жрут, всего лишь до 4А в импульсе.

По подключению штатного ЦЗ к сигнализациям без-обрезания концевика: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,8427.msg821596.html#msg821596

Сан Саныч, за ссылки спасибо. Тут основная неприятная вещь - тянуть провода в дверь, я сделал без этого.
Итак, RD-1, японка, 2000-ного года. Бюджетная сигналка модульной конструкции, я ставил саму сигналку, без доп. модулей.
Разбираем водительскую дверь до состояния как на фото 01.
Снимаем пластик под рулевой колонкой, а также пластик самой рулевой колонки (фото 02). Это не обязательно, но упрощается доступ к разъемам.
Нам понадобятся три разъема на блоке предохранителей под рулем: верхний большой голубой разъем - концевики дверей и багажника, нижний мелкий голубой разъем - поворотники, нижний большой коричневый разъем - сигнал зажигания (когда включается приборка), из нижнего ряда штырьков - один с прямым подключением к "плюсу" батареи (фото 03).
Справа от ноги водителя снимаем обшивку-уголок и находим там белый разъем (красная стрелка фото 04) и замечаем косу, идущую под порог водительской двери (желтая стрелка фото 04).
Рассоединяем белый разъем и разматываем изоленту с участка косы (фото 05)

Да, перед всеми разборками и монтажами не забываем отключить минус батареи  ;). Блок управления с двери водителя я снимал, чтобы подать напряжение от отдельного маленького аккумулятора и ничего не пожечь. Если кому нужен код от блока - фото 06.
Итак, на двери болтается штекер от кнопки багажника, туда идут две пары проводов, желтый с серебряными парными метками и белый с зеленой полосой и парными серебряными метками (+12в). Замыкая эти провода, мы открываем багажник, ничего сложного, подключимся из салона через реле (фото 07).
Рассмотрим разъем блока ЦЗ, который мы уже отключили (фото 08). Тут идет тот самый бело-зеленый провод с постоянными +12в, желтый провод открывания багажника, и два провода на центральный замок: бело-красный и желто-красный. Я подавал на них 12в от маленького аккумулятора, в разной полярности всё открывается/закрывается вместе (все 4 двери), так что ничего параллелить не надо.  Отрезаем эти два провода от разъема блока ЦЗ, и изолируем (я еще и термоусадкой сверху обтянул - фото 09-10)

С нижнего коричневого берем сигнал зажигания. У меня это сигнал, когда загорается приборка (не АСС1), поэтому припаиваюсь к черно-желтому проводу (фото 11).
Постоянное питание берем с нижнего свободного штырька - самый первый у разъема люка, отмечен стрелкой на фото 12.
В ногах у водителя освобождаем верхний белый разъем, расстыковываем его и видим нужные два провода ЦЗ, +12в и еще кучу всего, приходящего из водительской двери. Тянуть ничего не надо!  O0 (фото 13-14).
Землю я взял там же, открутив блок каких-то реле (всё равно мешались), и подложив лепесток под болт крепления (фото 15).

Распотрошим косу, которая идет назад через порог водителя. Там есть одно место, замотанное изолентой, вот его и вскрываем (фото 16). Вскрыв, видим дофига много  желтых проводов, тестером (или лампочкой с батареей) прозваниваем и находим провод, который идет с контактов кнопки багажника. У меня получилось два желтых, которые вполне звонились на контакт кнопки. Подсоединил аккумулятор от УПС-а к массе и к левому желтому -булавка, которой подключался к желтому проводу, раскалилась докрасна и расплавилась  >:D. Методом тыка выяснил, что нужен второй желтый провод (фото 17). Подав "плюс" на желтый провод, вполне открыл и багажник. Ток там не очень большой, но в мануале сигналки написано, что выход слаботочный, и рассчитан на реле. Ну, реле так реле...
Подключаю замыкающие контакты реле к желтому и бело-зеленому (это который +12в, отмечен на фото 13). Использовал "чемоданы" (фото 18), т.к. паять ТАМ - ну я просто не смог...
Сигнал концевиков дверей лучше брать с большого голубого разъема - там они уже сведены вместе и развязаны через диоды (фото 19, третий слева, салатово-красный). В том же разъеме берем провод концевика багажника - третий справа, сине-черный провод, на фото 19 отмечен синей стрелкой.
Теперь поворотники....  С сигналки идет один выход, поэтому я развязал сигнал через диоды (я точно не помню, но какие-то на 50в и 15 или 20А, см. фото 20). Разъем нижний левый голубой, провода - зелено-красный и зелено-желтый, к спаяным вместе анодам диодов идет выход сигналки, она кратковременно подает туда +12в. Диоды не греются, можно ставить на 10А, протекание такого тока секунд 20 для них не критично.
 

Остальное делаем по месту - светодиод в обшивку правой стойки, провод к антенне я протянул там же и антенну приклеил к стеклу. остальные "сопли" стянул стяжками и запихал в свободное место над блоком предохранителей (фото 21). Саму сигналку туда же и засунул, тупо не нашел нигде свободного места.
Из приятных вещей понравилась автопостановка в режим охраны и запирание цз при включении зажигания. А вот из минусов... Когда кого-то надо подвезти, нужно тянуться до "солдатика" двери. Пассажирская близко, можно дотянуться, а вот левая задняя... Даже раскорячившись, достать трудно. Поэтому решил добавить кнопку ЦЗ на панель, как раз в подрулевом блоке есть свободная заглушка. Кнопку даже купил, нефиксируемая, как раз по размеру заглушки. Ставить буду потом, сейчас только схемку закину.
Если есть какие-то вопросы, спрашивайте, пока не забыл  ;D

зачем автозакрывание активировать ,что бы потом за солдатиком тянуться ?

Удобно. Сел в машину, зажигание включил -  двери блокируются. Зажигание выключил - двери разблокируются.  Я много езжу один, так что это удобно. Кстати, эта функция программируется, можно и отключить, но хочется сделать "по фен-шую", и чтоб кнопочка была на панели  8)

У меня тоже эта функция подключена, правда в моей сигналке она активируется не включением зажигания, а началом движения. Причем если открыть ЦЗ кнопкой (например чтобы кого-нибудь впустить), то потом снова закроется от движения
Без кнопки конечно было бы неудобно

Нет, в моем варианте завязано именно на зажигание. Так-то конечно, от тахометра получить скорость и в зависимости от этого открыть/закрыть. Но теперь поздно уже, не покупать же вторую сигналку  ::)  На этой вход тахометра отсутствует как класс, надо было брать с автозапуском, но она дороже, да и автозапуск мне не нужен.

Моя эту инфу берет не с тахометра, а со встроенного датчика движения ;)
Это электронный акселерометр встроенный в блок сигналки.

Насчет датчика движения не знаю, вроде все используют тахометр/датчик оборотов выходного вала коробки.
Хотя, если в сигналке есть GPS, то датчик скорости получается "бесплатным бонусом". Можно замутить схемку,
которая получит сигнал тахометра и в зависимости от оборотов займется ЦЗ. Надо только логику продумать,
чтобы во время стояния в пробке замок не мучала  ;D .

ПС. Что-то нигде нет заглушек на панель над кармашком с мелочью, вчера нашел кнопку, которая более-менее туда подходит,
снял с нее фиксаторы, поставлю подсветку и на выходных приделаю. Главное- схема управления ЦЗ есть, в интернете толком нет,
да и мастера все в один голос заявляли  - "в дверь тянуть надо, без этого никак"  >:D

Я понимаю о каких датчиках идёт речь, как они работают, где установлены и в чём их отличие. Просто уточнил, чтобы потом кто-нибудь, подключив вход сигналки к тахометру, не требовали от неё закрытия ЦЗ во время движения.

Дорогой, я еще надеюсь прочитать от тебя хоть что-то полезное, кроме дурацких поправок.

На форуме все проблемы давно описаны, просто нужно читать. А про полезное от меня : http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,103936.msg733041.html#msg733041 , пользуюсь два года, собрал ещё на другие машины, люди довольны...
Из той же оперы могу выложить проект ДХО на PIC контроллере, а так-же led подсветку салона нижнюю, верхнюю, подсветку ручек, переделку подсветки климат-контроля, панели приборов (типа оптитрон)... Только кто это будет повторять?

По поводу моей поправки в этой ветке, скажу так: человек задался целю управлять ЦЗ, не кидая дополнительных проводов в двери, он этого добился, молодец. Появилась полезная информация для других, которую я немного уточнил, поправил. Что ты в этом увидел дурацкого?

 :-\Замечу, что не вами они описаны и без вашего участия.
Спасибо, что за 4 года, хоть это выродил... с нашей помощью.

 Всем привет! И так, у меня сигнализация Томагавк Z5 вот с таким брелком (рис. 1). З-я кнопка может использоваться для открывания багажника, но у меня эту функцию не оборудовали, как выяснилось. Стал рыться в инструкции, там нашёл, что на "первый дополнительный канал" из основного блока выходить провод чёрный с белой полосой отрицательной полярности "-". Активируется он при длительном нажатии на 3-ю кнопку и последующим кратким нажатием на неё же. Багажник в нашей машинке открывается с кнопки - и это здорово, для работы нам нужна лишь реле и расходники (провода, изолента, паяльник с припоем и канифолью).
    Отковырял я простую китайскую релюшку от какой-то завалявшейся платы (рис. 2 и 3). К 1-му и 3-му контакту поступает питание 12V (я взял плюс от питания сигналки и минус от "первого дополнительного канала" чёрный с белой полосой(рис. 4)) от порядка подсоединения питания реле нет ни какой разницы. Ко 2-му и 4-му провёл провода от кнопки открывания багажника на двери водителя. Точнее я провёл в водительскую дверь один провод к "жёлтому с красными точками" проводу от кнопки открывания багажника (рис. 5), так как этот провод идёт через какой-то блок в водительской двери. А второй провод от реле я подсоединил к "белому с зелёной полосой" проводу (рис. 6). В салоне внизу справа есть две спаренные шины, соединяющие провода от водительской двери и не только.
    Всё, контакты пропаял, замотал изолентой, спрятал всё за пластик и всё работает)))
    Придётся разбирать дверь водителя. Чтобы протащить провод в салон я сначала хотел снимать крыло, но решил, что снять дверь и вынуть повторитель поворота проще. Как снимать, разбирать то или иное наверняка есть на форуме. К сожалению мне одному фотать и снимать было не удобно, поэтому фотоотчёта нет. Провод я просунул в маленькую гофру. В районе крыла аккуратно спицей протянул провод в салон (плотно примотав провод к спице изолентой).