Клуб Honda CR-V Россия

В заднем редукторе система многодискового сцепления с двумя масляными насосами, при пробуксовке передних колес насосы давлением масла сжимают диски и подключаются задние колеса. Наверное напрямую зависимость состояния (в том числе вязкость) масла - скорость срабатывания.

Наглядно: http://www.youtube.com/watch?v=AtOs_SeKEyc

Тупой вопрос, но поиском что-то не нашел. Испытываю на проходимость серванта по снегу - благов этом году валит от души. Заметил что вперед авто прет явно лучше, чем назад (я имею ввиду по сугробам). В связи с этим вопрос - а подключается ли вообще задний привод при движении задним ходом? Может он подключается с большим запаздыванием чем при движении вперед?

Вопрос такой - как должен работать задний мост при подключении? Оба колеса подключаются вместе или какое-то одно? Замечал, что при пробуксовке передних колёс подключается сначала заднее правое колесо , при этом машину ощутимо тянет вправо. Должно так быть или нет? :(

Мануал для американок, выложенный в ФАКе на этом форуме гласит (раздел 15-10, страница 799):

Для проверки 4 везде надо вывесить на подъемнике машину, чтоб колеса не касались земли
нанести метки на обе половинки кардана
завести и прогреть двигатель (электровентилятор охлаждения должен сработать не менее 2х раз)
на х.х. перевести рычаг АКПП на [1]
применить ручной тормоз
сосчитать время, за которое кардан сделает 10 оборотов
если более 10 секунд - ок, если менее 10 секунд - заменить жижу или весь торкуе контрол

тоже самое для положения [R]

Про диагональ: представь, что ты сел в глубокий снег, даешь газу и у тебя начинает пробуксовывать переднее левое колесо, DPS понимает, что пора действовать и подключает задний привод. В это же время начинает пробуксовывать заднее правое. Вот и сидит машина на снегу и крутятся у нее переднее левое и заднее правое колесо, а все из-за чего, что нет блокировки дифференциала  ;)

Задний привод можно проверить проще, домкратом поднимаем правую или левую сторону, так чтоб вывешивались два правых или два левых колеса, включаем D1 и наблюдаем, если все исправно, то крутиться будут оба колеса, т.е. переднее и заднее колесо.
Да, но под другие два колеса надо подложить камешки, чтоб машинка не уехала)))

Была тема, не могу найти. Пришлось заново обращаться к форумчанам.
Ищу способы вызволения автомобиля из такой неловкой ситуации, как диагональное вывешивание, когда одно из задних колес повисает в воздухе. Пробовал притормаживать колеса педалью тормоза, при этом висящее заднее колесо и переднее по диагонали вращаются с бешенной скоростью (педаль сцепления отпущена), и малейшее нажатие на тормоз приводит к остановке двигателя. Второй вариант с ручником. Пытался нащупать момент подключения заднего колеса, которое стоит, в результате двигатель глохнет. Экспериментировать времени не было, так как стоял поперек дороги. Помогли соседи, которые толкнули машину руками.

По-моему, с диагональным вывешиванием может справиться машинка с правым рулем(где антипробукс.система есть), а наши вряд ли.
Включенный антибукс будет притормаживать вывешенные колеса(видел тест-драйвы машинок с такими системами).
Так сказать эмуляция блокировки дифференциала.

Притормаживание колес основной или стояночной тормозной системой и есть имитация антибукса. Вопрос в том, как умело и грамотно этим воспользоваться.

Надо жать одновременно на тормоз и на газ.. ;)

Не,ну так сразу оба колеса(или все) притомаживаться будут. А антибукс тормозит именно то колесо, что быстрее крутится или я не прав???

Антибукс тормозит так, чтоб вообще пробуксовок любых колёс небыло..вроде.. :)

Я так и делал, но видимо сильно тормозил, движок блокировало.

А если ручник затянуть, чтоб зад не проворачивался :). Было на переднем приводе: повис на брюхе, в воздухе задние колеса и одно переднее. Выехал: поддомкратил перед, подложил доски под колесо, что висело в воздухе, ну заодно и зад на землю встал. Все, сдал назад и выскочил...

Мне как раз зад и нужен был, а он не помогал, потому что колесо, которое на земле стоит, не вращается. А чтобы заставить его вращаться, нужно притормозить то, которое крутится в воздухе. Вот тут и возникают трудности. Притормаживая заднюю ось, нагрузка через редуктор и кардан передается на двигатель и он стопорится. Нужен навык, а у меня его нет. Балансировать полувыжатым сцеплением, не давая передним колесам сорваться в пробуксовку и, одновременно работать ручником, чтобы заблокировать дифферинциал задней оси - исскуство.

машина стоит на двух колесах, заежал на ступеньки методом резкой-коротокой перегазовки дабы включились все колеса, затем плавная работа ручником(держим рукой ручник с зажатой кнопкой) и плавно блокируем-отпускаем задние колеса. иногда еще на тормоз давим. тут основная трудность поймать именно "тот" момент когда колеса блокируются. вывешенный по диагонали колеса буду просто крутиться на месте, а стоящие на земле усилия не получают. так что немного сноровки и можно покорять любые вершины.:)

На наших машинах с коротким ходом подвески очень большое искусство, начиная с того под каким углом  преодолевать препятствия, притормаживания ручником, умения видеть состояние грунта, попытки применения раскачки, на МКПП резкого отпускания сцепления на высоких оборотах двигателя, добиваясь скачком движения на несколько см. из мертвой зоны. Иногда  раскачка автомобиля в вертикальной плоскости с помощью помощника до касания колёс, помогает сдёрнуть автомашину в такой ситуации. Бывает, что движение назад с немного вывернутыми передними колёсами увеличивает возможность выхода из создавшегося положения.
 К сожалению даже на настоящих внедорожниках, имеющих пониженные передачи при диагональном вывешивании колёс, наличие  межосевой блокировки, при отсутствии осевой блокировки дифференциала или, в крайнем случае, моста LSD, в большинстве случаев бесполезна и без специальных приёмов вряд - ли поможет. Как минимум должны быть задействованы 3 колеса. Остается лопата, домкрат, Хай-джек прокладки под колёса подручных материалов или помощь другого автомобиля, либо лебёдки. Считаю, что АБС и VSA вряд - ли будут существенными помощниками при диагональном вывешивании.
 Движение по бордюрам и ступенькам отдельная тема и здесь водитель сам прогнозирует ситуацию с вывешиванием колёс.
Думаю, нет надобности напомнить о том, что речь не идёт о специально подготовленных автомобилях.

Подводим итоги. Я начал, мне и заканчивать. 1. Прогнозируй ситуацию, не допускай диагонали; 2. Большинству из нас фокусы с тормозами и игра сцеплением не помогут. Оставляем эту затею или тренеруем эти навыки вдали от дорог на сугробах с помощниками; 3. При попадании на диагональ наша задача - поставить автомобиль на 3 колеса. Лопатка - обязательный предмет в багажнике, доски и другие подручные материалы нам в помощь; 4. Если есть возможность, использовать людскую силу, другой автомобиль с галстуком или лебедку для вызволения из неволи.

Всех приветствую!Вопрос у меня к Вам:Пробовал на гололеде пуксовать, задние колеса не подключаются. Может предохранитель какой или как его вообще можно отключить ( не считая кордана и приводов).

http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3968.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2249.0.html

Добрый день, а как же ТО проходить, как они тормоза проверяют?
Ведь нельзя одну ось стопорить?

А никто Не боись. Там все продумано. Запускают стенд в режиме 4WD и колеса вращает в разные стороны. DPS не включится.

Здравствуйте! Сегодня вот столкнулся с такой проблемой, когда заезжал в гараж передними колесами наехал на ледяную "кочку" размером со спичечный коробок, задняя ось попала в колею с водичкой и начала проворачиваться ( пробуксовывать), а передняя стояла на месте...Коробка Автомат. Нажал на тормоз, колеса остановились, включил заднюю тоже самое задняя ось пробуксовывает передняя никак не реагирует....Вылез срубил эту кочку и машина заехала... Вопрос неужели такая маленькая кочка может послужить поводом для того, чтобы передняя ось не вращалась? И вообще это нормально? Если машина имеет постоянный передней привод? А задняя ось включается при пробуксовке передней оси или ее блокировки... Разъясните мне плиз...
P.S. за ранее всем очень признателен!!!!

Treker
а как ты видел что передок не вращается? или кто то снаружи наблюдал за ОБОИМИ передними колесами? и они стояли мертво?
возможно шрус сорвало впереди.

Сергей не обижайся. Я, например, понял, что ты включил заднюю скорость. У меня несколько вопросов.
При движении вперед, в каком положении стоял рычаг переключения передач?
На D или на 1? И вообще потом ты выезжал.

Следующий раз вперёд в таких случаях пробуй включать 1.
А если правое колесо которое ты не видел крутилось, то 2.

Привет всем.
Был на пляже.
Пару минут поездил, а потом чую закапываюсь, задок не толкает, пришлось ждать пока остынет чтобы выбраться.

Да есть такая тема... я про него тоже опосля вспомнил.
Штурмовал ночью 300метровый глубокий снежный перемет не дожидаясь грейдера. Колея отсутствовала как факт и снег был вязкий (самое начало марта). Когда перед бампером скапливался сугроб и сервант в него упирался, я отгребал назад, пробивал его с разгона и пер дальше. Дифференциал перегреться не успел и я успешно пробился на противоположную сторону перемета. Правда после этого наступило осознание того что мог бы встать где-нибудь посередине из-за перегрева и провести там несколько десятков чудных минут  ::)

Сложные участки на CRV проезжаю обычно газ в пол, а не "в натяг": особенность работы dual-pump межосевого дифференциала.

Привет всем.
Нужны ваши советы и опыт.
Решил заняться доработкой заднего редуктора
Задача 1- бороться с перегревам масла хачу поставить радиатор
Вопрос можно ли использовать систему насосов с муфты или дополнительный
 электронасос для масла
   2- подключать задний мост принудительно при необходимости  не в убыток стандартной системе подключения
Допустим с помощи опять же дополнительного насоса.   
Для этой цели приобрёл редуктор с разбора.
Подобные проекты были описаны на этих сайтах но они очень радикальные так как удаляют гидравлическую муфту вообще.
-http://honda-tech.com/showthread.php?t=2612390&page=16
-http://honda-tech.com/showthread.php?t=2991272&page=3
-http://honda-tech.com/showthread.php?t=3091170&page=7

Это надо для улучшения проходимости в писке и подъёмы в горы.
Потом буду делать блокировку дифференциала.
Только не пинайте .

Наум, смелые затеи,  исренне желаю успехов и жду отчетов!
Каких-либо содержательных советов пока дать не могу, однако хочу заметить по поводу подъемов в горы - имей ввиду, что на нашей машине отсутствует датчик абсолютного давления (хотя в процессоре место для него предусмотрено), как она будет себя вести на высотах неизвестно;  по моему предположению, замер абсолютного давления может осуществляться MAP-ом при включении зажигания до запуска двигателя.
И по поводу просто установки радиатора - насколько я понимаю, масло нагревается не само по себе, а от фрикционов, поэтому отключение клапаном происходит как защитная мера. Поскольку в данной конструкции масло является охлаждающим компонентом лишь опосредованно (оно здесь вовсе не для того же, что и антифриз в системе охлаждения), считаю что охлаждение его и тем самым сдвиг момента отключения привода не есть хорошо.  По аналогии - просто тупое оборачивание гангренозной ноги холодными тряпками (без лечения) только ускорит ампутацию....
Блоку планируешь от интегры?

После разборки нашёл интересное место в заднем редукторе
это  скорее всего использовали при создании данного чуда, технологическое отверстие для подключения датчика давления и измерения давления в поршни на фрикционы
я думаю использовать это для подключения дополнительного насоса принудительного включения фрикционов.
Также кто хочет сделать индикатор включения 4X4 можно туда смонтировать датчик давления масла от двигателя.
Только не в каждом насосе есть этот канал
Мне попался под номером 2
У других на фото видел номер 4 (без  дополнительного отверстия)

Серьезно... давай пиши больше!
Я правильно понимаю - красным ты трассируешь это отверстие? А как/чем оно глушилось на выходе из редуктора и куда оно там выходит относительно задней трансиссии в сборе?

вот приготовил штуцер с резьбой на м10
вечером буду нарезать

Просверлил и нарезал резьбу
Теперь надо всё собрать чтобы измерить давления в системе для подбора насоса по производительности.

Продолжения переделок
1 заходил вчера в мастерскую где делают коробки с прашивал про фрикционы на муфту редуктора и как раз была разобранная коробка от какой-то хонды фрикционы и железки один в один по размеру подходят.
2 делал испытания производительности насосов,  измерения показали 6-ть  бар
(кто хочет использовать для датчика сингалки включения 4х4)
Подложив под пружину клапана, избыточного давления,  шайбы поднял до 8-и бар
Следующий этап электронасос и радиатор охлаждение масла.
Всё делал на столе крутил рукой и дрелью показания почти одинаковые

Ну ты и очумелкин-самоделкин!  :D  O0 O0 O0
Дерзай и удачи!!!

Дерзай мужик.Интересно посмотреть на выражения лиц мастеров HONDA MOTORS, если бы им выложил свой труд )))

у мужиков с HONDA MOTORS скорее всего на лице будет вопрос "...оно это надо?"

если человек не хочет идти по прямой дороге, а хочет обойти все закоулки и повороты - он имеет на это право. он это делает не затем, что бы "оно мне надо?" а за интересом, получится или нет.

 O0 O0 O0 O0

Желаю, чтобы получилось!

Ну если кто видел такие сервисы и обслуживался с таким подходом дела, тому повезло! Снимаю шляпу! Увы я не видел, мне не повезло. Приходиться самому ковырятся по мере своего опыта и сил.

Привет всем
Заказал насос
Жду пока придёт фото-1
Вот фото тестов при испытаниях давления на дисковое сцепления фото-2
Давления только при работе первого насоса.
Когда два насоса работает то давления там нет
Изменить порог давления можно подложив шайбы под пружину (поднял до 8 бар)
Странно но  везде при описании dps на фото деталей насосов изображён клапан сброса давления При движении вперед и торможении, а в описании изображен редукционный клапан.
Наверное опечатка.
_http://cars.panick.ru/firms/honda/honda4wd

Вопрос такой а не проще взять редуктор от другой машины например от субару. Просто тоже очень хочется постоянный полный привод или еще лучше подключаемый.

Наум, прикольный у тебя фаркоп-багажник, наверно, сам делал?

Грузовая платформа на фаркоп Thule EasyBase 949

постоянный полный привод
http://honda-tech.com/showthread.php?t=3091170&page=7

Привет всем.
Вчера поменял задний редуктор.
Результатами доволен.
Что было переделано:
1-просверлин канал сброса давления с камеры гидравлического поршня
2-изменён придел срабатывания редукционного клапана с 6-бар до 8-бар
3-перекрыл канал сброса давления  камеры гидравлического поршня(шарик от подшипника и пружинка)
4-подложина шайба под первый фрикцион 0.5 мм
5-просверлино отверстие в верхней стенки дифференциала для сброса давления , нарезана резьба и прикручена трубка
6-установлен электроклапан
7-подклучон датчик давления к электроклапану
8-залита атф самое дешёвая

Результат когда на электроклапан подаётся 12 вольт он открыт, в результате масло накачиваемое насосом первым или вторым проходит через клапан и возвращается назад в картер редуктора. То ест 4х2
При отключении 12 вольт давления создаётся постоянное или почти постоянное и поддерживается до 8 бар даже когда машина стоит (4х4) пока не включится клапан и не сбросит давления (нажать кнопку в кабине)
Осталось подключить радиатор это будет после испытаний на нагрев в поездке на пляж.

https://plus.google.com/photos/114288156686601273895/albums/5866344955208212017?authkey=CPq-7pTfl_SRuwE
https://plus.google.com/photos/114288156686601273895/albums/5865898833762878737?authkey=CPm4_bmDyqnG2wE

Вот нашёл наклейки на фаркопе
А багажник делал сам из подручного материла

https://www.curtmfg.com/masterlibrary/110140/installsheet/CM_110140_INS.PDF

Привет всем.
Произведено вскрытия родного редуктора.( Машина 2000 года)
На фото сравнения двух , родного и донора.
Донор лучше подходит под переделку.

Если я правильно все понял, результат - подключаемый в ручную постоянный 4х4?
А в каком соотношении нагрузка перед-зад идет?
Блин, все так классно сделано. А вообще прям тоже захотелось, но руки не настолько прямые :)

Привет всем. Очень хорошая идея . особенно учитывая где я живу. хочу повторить поступок. правда я немного не понял роли насоса. стоит ли он вообще и если стоит то где? поясните если не затруднит. сам без редуктора уже пару лет езжу. а хочется быть более проходимым что ли.

Думаю nina на поток это дело поставит и тебе не надо будет париться :-)

Задумка хорошая, но вот надежнее (безопаснее) будет, если режим 4+2 будет при обесточенном клапане.

Работает всё как надо.
Проехал уже два месяца.
Примерно 3000 км
Насос пока не ставил он по задумке нужен для охлаждения масла в редукторе.
Пока думаю как усилить давления на муфту для полной блокировки.
Кто хочет пообщается можно через скаип.
Пишите в личку

С орфографией у меня действительно проблемы. (Дислексия )
Клапан можно ставить любой.

Наум, а как можно упростить модификацию, поставив электроклапан, например параллельно редукционному или термоклапану, меня бы вполне устроила кнопка принудительного отключения возможности подключения 4WD, личный опыт заносов на обледеневшей дороге в результате внезапно подключившейся задней оси заставляет сильно задуматься о желательности такой доработки!?

Чего ты такой злой, модератор Кирилл? Осмелюсь заметить что вопрос был задан не тебе, а автору модификации (или "колхозничанья";), чего, как можно догадаться, ты особенно не любишь на нашем общем изделии японского автопрома!), т.к. после внимательного прочтения топика ввиду отсутствия соответствующих фото так и не понял куда именно он встроил свой электроклапан!

Виктор привет.
тебе надо сделать на один пункт меньше.
Всего лишь врезать клапан в камеру поршня.
начни с поиска клапана
размер клапана определяет где он будит стаять внутри или с наружи редуктора.
соединения от камеры с поршням  должно выдерживать 6-бар
.(сегодня не вписывался в поворот после обгона ,колёса   свистели при торможении и одновременном  повороте всё сработало отлично не каких подключений задка не замечалась)

Спасибо за ответ и совет, Наум! К сожалению, я не имею понятия где искать электроклапан, способный поместиться внутрь, да и со внешним ясности не больше, понимаю что с таким рабочим давлением врезать его надо трубками, но куда и как? Не мог бы ты выложить детальные фото своего на редукторе?

12v oil Solenoid
http://www.ebay.com/itm/Brass-DC-12V-1-4-Inch-Electric-Solenoid-Valve-for-Air-Water-Oil-/271166621633?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item3f22ca47c1

Спасибо, теперь полностью разобрался с подключением электроклапана, вот только как выполнил врезку в картер редуктора для выпуска с него не совсем понятно, кстати, думаю что можно поступить проще, организовав выпуск через штуцер, вкрученный вместо пробки заливного отверстия, находящейся рядом, заодно и меньше шлангов тянуть. Теперь осталось только разобраться есть ли на моем редукторе технологический канал как на твоём доноре, в чём сомневаюсь, видимо, такие ставились на самые первые варианты, когда ещё и DPSF не выпускали, о чём свидетельствует и надпись ATF на корпусе... А электроклапан с подходящими характеристиками вполне можно совсем недорого взять у установщиков ГБО.   

Сфотографировал свой агрегат, Наум, проконсультируй, плиз, есть ли визуальные различия в этой части между твоими донором и оригиналом? Из верхнего несквозного отверстия выковырял 15мм грязи, на какую глубину ты сверлил чтобы добраться до канала? А ещё у меня сбоку есть такая-же табличка с предписанием заливать ATF, как на выложенном тобой фото оригинала, а сзади стикер с номером P6R: 2549389, какие номера на твоих агрегатах? Расспрашиваю обо всём этом в надежде определить пригодность к переделке  не вскрывая редуктор, просто нет на это времени, машина на ходу ежедневно, донора у нас взять негде, а в идеале бы и вовсе просверлить, нарезать резьбу и вмотрировать соленоид без снятия узла!     
   

Люди, не забывайте одну вещь - у наших машин НЕТ межосевого дифференциала. Есть только межколесные. То есть, при постоянно жестко подключенной задней оси мы имеем аналог нивы с заблокированным межосевым диффером, либо УАЗа или любого дргугого part-time джипа с подключенной мордой. Это дает избыточные напряжения во всей трансмиссии при движении по твердым покрытиям, особенно если не по прямой. Со всеми вытекающими.. Также это дает сильную недостаточную поворачиваемость, и большую вероятность потери управления в повороте или заносе на гололеде.. В общем, там не зря динамическое подключение сделано, и не зря оставлена возможность проскальзывания пакета фрикционов (это насчет повышения давления с 6 до 8 бар).

Ну и полуоси задние не просто так более хлипкие, чем передние, да и крестовины и трипоид кардана тоже довольно слабые. На сколько их хватит при работе под постоянной нагрузкой - большой вопрос.

В общем, этому колхозу есть место, только если четко понимать - зачем оно, и иметь полное представление о возможных последствиях.

Логично, но всё это понимаю, колхозиться ради личного эксперемента  ;)

Всё было бы так, если бы я заварил дифференциал, и поставил на заднюю ось хабы (ручные)
А так:
 1-безопаснасть а 2-дополнительное усилие в проходимости.
Пользуюсь через день, ежу на моря.
1.5 км по песку дюны.

Приветствую! Система DPS  срабатывает при незначительной разнице давления насосов. Но рабочий объем заднего насоса на 2,5% больше объема переднего. ” Это необходимо для того, чтобы система не включала полный привод при небольшой разнице в частоте вращения передних и задних колес, например, при повороте автомобиля”. Поэтому, DPS должна сработать при разнице более 2,5 % по любому. А вот срабатывание, от разности износа шин (допустимого по ПДД),  не будет! Твоя, правда!

В реальности, разбег между передом и задом получается даже больше чем 15%, большую часть которого составляют люфты в сателлитах диффов. Я, на гололёде остановил машину, маркером нанёс метки на колёсах, энергично тронулся до саботки задка;- и всё увидел собственными глазами. Кстати проделав такое сразу, только назад, заодно проверил работу Дипиэски в режиме трогания назад. После этого осталось проверить её работу ещё в 4-х режимах!

Приветствую, Алексей! Мы говорим о разности производительности насосов, а не о разбеге колёс. Пожалуйста, назови источник  информации о 15%, помимо твоих собственных расчётов. Буду готов признать свою невнимательность в изучении данного вопроса. Если же его нет, то в таком случае на каждой машине свои проценты. Это если следовать твоей логике. Ведь у каждой автомашины на агрегатах “свои люфты”  Время срабатывания DPS  от  0,1 секунды (вискомуфта более “задумчива” в этом плане). Тогда это не согласуется с твоим утверждением о 15%, ибо за такое время, разница в производительности насосов будет меньше, и будет приближена к  цифре немногим более 2,5% и далее по возрастающей. Что и диктует нам существующая в сети информация о системе DPS. 

Меня, как и всех, интересует величина разбега между колёсами, а время срабатывания муфты- только часть общей цепочки, и естественно оно незначительное. На разбег, в большей степени влияет суммарный люфт в обоих дифференциалах. Проценты я почерпнул где-то с форума, а суммарный люфт между колёсами я проверял на нескольких Хондах.

Хорошо, Алексей! Главное чтобы у нас вовремя включался полный привод и работал, как ему положено. Лично меня  DPS, устраивает. Не моя тема. “У меня глаза на закат, а у вас на рассвет” Иду в противоположную сторону. Прошёл путь  от больших, и очень проходимых автомашин, до настоящего паркетника, о чём нисколько не жалею. Но речь вот о чём. В повседневной жизни обыкновенного человека (о тех, которых большинство) существует определённый ритм. Свои запросы, запросы близких, желания, финансовые возможности, разные обстоятельства, работа, отдых, увлечения и многое другое. И это меняется, с течением времени (жизни) у кого круто, у кого не так. А раз так, то и машины, которые служат нам в разные периоды жизни, должны быть разные, так же как и их приводы. Мудро устроен человек. Своих машин всем!

после года эксплуатации :)

http://youtu.be/xhSrxMEvNNM