Клуб Honda CR-V Россия

Привет всем! Помогите новичку! Езжу на своей красавице 2 года,брал с нуля, до этого была 98-го г.в., проблем с топливной системой не испытывал никогда. Этим летом часто мотался в Воронежскую область и видимо наелся чего-то нехорошего. Первый раз загорелась Check engine в августе - естественно поехал к дилеру(ФК) на диагностику - сказали ошибка катализатора. Старшой смены посоветовал заправить 98-го на ВР, так и сделал. Покатался месяц(по столице- заправлялся только на ВР 95-м), опять та же история. В ФК советуют менять катализатор, но в гарантии отказывают категорически (хотя некоторые в форуме пишут о замене по гарантии).
Пообщался с "умными" людьми, советуют поменять на пламегаситель с какими-то приблудами, даже гарантию дают 1 год, но чего-то я сомневаюсь экспериментировать.
Может кто-нибудь сталкивался с этой проблемой, черканите.
_____________________________________________________________________________________

Пользуйтесь чертежиком, если сами не сможете изготовить, обманки есть в Нашем клубном сервисе: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,117602.0.html ;)

1. ФК не единственный дилер, и судя по отзывам не лучший.  Попробуй обратиться к остальным по очереди. особенно к тем про которых пишут те, кому по гарантии меняли.
2. Менять на пламягаситель не советую. Машина почти новая, и потом продавать её с пламягасителем, как какую то 10-15 летнюю старушку, не солидно. Но самое главное что на европейках лямбда датчики стоят и до катализатора и после. Будешь с постоянно висящей ошибкой ездить? К тому же это может отразиться и на экономичности и на динамике - мозги будут пытаться скорректировать смесь.

Обзвонил остальных, только в Аояме предложили приехать и посмотреть. Обрисовали 2 варианта:
- если рассыпалась керамика, то поменяют по гарантии;
- если забился вследствии оплавления, то извините, готовьте около 40тыс.
Также порадовали статистикой случаев гарантийной замены - 2 раза на аккордах.

Гарантийным случай вряд ли признают. Ставить "обманку" - тоже не есть гут. В Москве есть конторы, которые занимаются ремонтом систем выпуска. По каталогу подберут универсальный катализатор - обойдётся примерно в половину дешевле, чем менять у дилера.

Именно эти конторы и не советуют ставить универсальный катализатор по причине наличия 2-х датчиков, а предлагают
пламягаситель со своим контроллером. Всё удовольствие за 17000.

Звони Серванту ! ;)

А можно ли как-то по поведению машины определить, рассыпалась керамика или оплавилась. Ведь если идти чисто логическим путём, то если она заплавилась, тогда будет мешать выпуску работать нормально и, следовательно двигатель не будет работать ровно, а в моем случае всё вроде бы в норме. И едет нормально, и расход не изменился.

P.S. Может вообще плюнуть на это и ездить до появления каких-то значимых изменений?

Была та же проблема. Поставил пламегаситель и два контроллера на лямбда зонд. Компания называется ФилиТек, занимается только этим, дали 2 года гарантии. Езжу уже пол года, никаких проблем, чек не горит, стоимость помойму 15 т.р. Конечно воняет из трубы, зато увеличилась мощность двигателя. У этой компании два офиса, на Б.Филевской ул. и рядом с Рижской эстакадой. Был и там и там, езжайте на Б.Филевскую, там лучше.
В остальных компаниях эти контроллеры работают 2 из 10.
Только после установки пламегасителя нужно делать комплексную промывку дроссельной заслонки, клапана холостого хода, форсунок впрыска и, возможно, впускного коллектора.

Посмотри на свой катализатор, если его корпус обожженый, то ему пипец. Т.к. внутри находится материал (соты), у которых температура плавления гораздо ниже чем у наружной обшивки катализатора и следовательно они уже расплавились. Еще есть признак, когда воняет тухлыми яйцами, но это не всегда. А машина должна ехать гораздо хуже, чем обычно.

если кат осыпался,то при постукивании по нему будет характерный дребезжащий звук.........,если просто забился,то будет заметно хуже раскручивацо движок.Ваще  на Актавии я пошол по пути пламягасителя и ниразу непожалел!Кстати и на Сервант уже припас пламягаситель и на Бумере тоже думаю уходить от Евро - 4 тем же путем.

Спасибо громадное за советы, я как раз в Фили и звонил, думаю на этом варианте и остановлюсь.

парни вы что !!!!  :o :o :o
на 2х летней машине развалился катализатор??? это развод чистейшей воды!! У меня на двух предыдущих хондах проблем с катализатором никогда не было. Одна из них была 13 лет от роду со страшным пробегом , чем ее только не заправляли,катализатор родной стоял, я его по дурости вырезал , так он оказался рабочим ! Проверяйте лямбду!

С двухлетней Хондой производства Англии может быть всё, что угодно.
Андрей, у тебя хоть на одной Хонде выходил из строя генератор на 60000км пробега, а у меня умер - благо поменяли по гарантии.

Кат умирает с одной заправки этилированным бензином ;)

Ездил Краснодарский край хапнул ту же проблему, посоветовали поменять Лямбда зонд (первый от коллектора), помогло на 200 - 300 км, после опять загарелся "чек", второй (кислородный датчик) менять проблематично, он утоплен в катализатор. У оффициалов сказали что у нас стоит металлизированный катализатор и спалить его проблематично но можно ;). Прихожу к тому же выводу ставить пламя гаситель.

филитек рулит, тест контроллера проводился на моем авто, на него и был установлен самым первым, не раз тут писал, поиском много чё найдешь. уже какой год все работает отлично, тьфу-тьфу, правда раньше все это стоило подешевле )) токо предупреди, что авто у тя на гарантии, они те пламгас к корпус твоего ката воткнут, что незаметно было, а то диллер за такие дела мгновенно лешит всех гарантий...

Ну так чем закончилась эпопея с заменой катализатора?
Спрашиваю потому, что вчера загорелся у меня "джеки чан". Поехал сегодня в ФК, считали коды ошибок - "Р0420 - эффективность системы катализатора ниже допустимого предела". Ошибку стёрли, но я так понимаю, что скоро загориться опять.
И ещё - к вопросу о дилерах. Звонил в "Мейджер" - запись на неделю!!!  Позвонил ещё  в "Автодар" - там тоже всё занято. При этом стоимость считывания в "Мейджере" и "Автодаре" - 1100 рублей, причём вроде "Автодар" - неофициал, а в ФК - 600 рублей. Почему такой разброс?

Да ничем не закончилась, езжу с горящей лампочкой check и не парюсь. С машиной пока все ОК.
Будет время, поеду в Фили ставить пламегаситель.

Я тоже поставил пламягоситель и контроллер но ошибка всё равно загарается,правда не сразу приблезительно через 3-4 часа СТАВИЛ ВСЁ В ФИЛЯХ Что дальше делать непонятно? МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ?

Чек горел уже месяцев шесть :(, сбрасывали раза два хватало на день - три потом опять загарался. Недавно заправлял кондей у ОД сбросили ошибки, тьфу три раза не зажигается уже 14 дней 8), не пойму :o толи катализатор востановился то ли бензин хороший пошел (думаю чудес не бывает).

     Всем привет!!! Месяц назад загорелась лампочка ошибки двигателя, поехал на сервис, сказали ошибка катализатора из-за плохого бензина, сказали поездить на 92 бензине. Спустя неделю опять загорелась, потом сама потухла. Спустя еще пару недель стал дребезжать глушитель, приехал на сервис говорят катализатор развалился. Замена катализатора стоет больше 30 т. р.. Сказали можно вырезать и поставить пламягаситель и обманку. Еще мне один человек сказал, что с развалившимся катализатором нельзя ездить т.к. куски кирамики могут попасть в двигатель, это так? Подскажите может кто-то сталкивался с такой же проблемой, что лучше делать и где??? Заранее спасибо!

Да, это так.
В работе 4-х тактного двигателя есть промежутки времени, когда выхлопные газы засасываются в цилиндр. И вот в такие моменты, куски керамики могут туда попасть.

а убрать катализатор нельзя?

А какова вероятность попадания кирамики в движок и если попала, то как узнать??? и какие последствия могут быть?? А то я уже недели полторы так ездию.

Можно. Тут есть два пути. Один - просто выдолбить из катализатора всю керамику и поставить его на место(то есть катализатор, но это уже будет не катализатор, а так просто - труба). Другой путь - поставить вместо катализатора пламягаситель. Но, в любом случае, после этого, необходимо вместо лямбда-зонда, который после катализатора, поставить так называемую "обманку", то есть иммитатор лямбда-зонда. Иначе компьютер будет определять, что катализатора нету и выдавать ошибку.

Насчет вероятности ничего не скажу. Не встречал такой информации. А как узнать. Услышать. Если не появилось посторонних звуков, то, наверно, ничего пока не попало.
Но я бы так рисковать двигателем не стал. Если есть подозрение, что катализатор разваливается - срочно в гараж или на СТО и снять его. Может там все нормально. А если нет, то вытряхнуть из него весь мусор.

Спасибо!!!

Проблему катализатора знаю не по наслышке, а по форуму х-трейлов, а также сосед бизнес открыл по их вырезанию. Говорит - клондайк. Так вот, у ниссана 2 катализатора, 1 - как и у всех перед глушаком, а есть еще один в аккурат сразу после выхода из движка прям на нем со всеми сверхтемпературными режимами и т.д. На трейлах, что 2л , что 2,5 были случаи, а потом и отзывная на машины с 2001 по 2006 год, что этот катализатор рассыпался, вся керамика засасывалась в цилиндры. Последствия просты: начинает даже не кушать, а жрать масло до литра на 500 км или больше. По идее можно успеть перебрать движек и отделаться только заменой колец. Но таких случаев мало, т.к. керамика тут же как наждачка посностью удаляет хонингование с поверхности цилиндров. Такая же хрень описана в ЗР №4 с авенсисом с пробегом 150 тк. У ниссана это происходит от 80 до 100 тк. Если мне память не изменяет, то на хондовских движках по началу не было второго катализатора (поправьте, если не так), и я думаю, что не так много могло засосать пыли от того калика, что около глушака. Читал про новый Джаз, так там тоже на движек еще один каталик впендюрили.

А можно немного подробнее про "обманку"?

Загорелся check. поехал на сервис,сказали умер катализатор.
далее с моей стороны прозвучал вопрос нужен ли он вообщще и что будет если я его не поменяю.мне сказали что катализатор влияет на степень загрязнения окружающей среды,т.е машинка будет чуток не соответствовать прописанноому в ее характеристиках стандарту euro. и сказали что ездить так МОЖНО,ниче страшного.
так же я узнал что ж мне тада делать с постоянно горящей лампочкой chtck (ведь фиг узнаешь,если там че случится) и они сказали заехать через пару недель они сделают обход катализатора,чтоб комп вообще не видел его и лампчка гореть не будет.
я и не парюсь,машинка как ехала так и едет.работает идеально,ничуть не громче и не хуже.

НЕТ. Система штанов выпуска выполнена по схеме 4х1. Мимо.
 Да и сам кат находится на столько далеко от выпускного калектора что вероятнось попадания каких либо предметов в цылиндры мало вероятно. Исключением евляются системы EGT которые в  СР-В не применяются.   

А расход не увеличился?

получается что можно и не париться с заменой катализатора,а прост терпеть вечно горящую лампочку check? ??? ???

кажется увеличился,но совсем на чуть чуть.

А вы сами поняли что вы сейчас сказали...как из системы выпуска моджет засасываться керамика..это бред.воздух поступает через клапана и выходит через систему выпуска. такое даж преедставить не возможно,чтоб выхлопные газы поступали ообратно в цилиндр.бред.....

С горящим чеком по катализатору, 92 бензин:
зимой город 15-15,5 л
летом город 13,0-14
трасса летом 8,5

кроме постоянно горящей лампы других неудобств нет, поставить новый оригинальный катализатор даже в сервисе сказали нет смысла, типа дорого, да и сколько он прослужит хз. А так машина ездит нормально, так зачем ей мешать. Естественно техосмотр приходиться "кружным" путем делать.

Это тоже не есть гуд. Потому как при check система упровления двиготелем не использует полноцено все датчики двиготеля. Скорее всего работа идёт в докаточном режими до сервиса.

К чему конкретно, тогда это может привести? :-\

http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,15943.msg117289.html#msg117289

я тоже так думаю на 2х машина х отъездил с умершим по году и ничего не было - масло не ела вообще

Я то все понял, а вы, чувствуется, не очень. Ваши представления о работе двигателя внутреннего сгорания основаны на уроках в автошколе. Вы считаете, что клапана открываются и закрываются мгновенно. То есть закончился цикл выпуска, поршень достигает ВМТ и в это время выпускной клапан захлопнулся, а впускной открылся. На самом деле это не так. Если вы посмотрите реальную диаграмму газораспределения, то увидите, что в конце цикла выпуска, выпускной клапан еще открыт, а уже начинает приоткрываться впускной клапан. И соответственно, в начале цикла впуска, впускной клапан уже открыт, в выпускной еще не до конца закрылся. Вот поэтому в начале цикла впуска, выхлопные газы и засасываются в цилиндр. Вот такой вот "бред", как вы изволили выразиться.

Заехал в АТЦ Москва, замена катализатора с работой встала 8 000 руб.  O0 пятый день полет нормальный. Изменений в расходе топлива не обнаружил, правда и не ставил перед собой такую задачу.

Как это 8000руб :o. А чо за кат такой? И к кому обратиться?

Универсальный катализатор стороннего производителя. Установщиками подбирается по форме и размерам наиболее подходящий и вваривается на место старого.

А как же в таком случае обойти сигнал от второго кислородного датчика, он в родном кате внутри, или я ошибаюсь?

Ошибаешься. Второй датчик стоит ПОСЛЕ катализатора. ;)

По словам ребят из филитека, можно и за 7000 кат врезать, только проходит он год и кончится. Мне они рекомендовали пламягаситель (7 тыр.) + контроллер второго лямбда зонда (8 тыр.) после такой замены машина переводится из евро 3(4) в евро 2. Тоесть в плане выхлопа становится похожа на изделия родного автопрома.

Да второй датчик между двумя половинками ката, мне поставили второй датчик после ката пока все Ок.  O0

Через год эксплуатации загорелся "чек инджин". ОД считал ошибку "износ катализатора". Посоветовали или поменять (70-80тыс.руб.) или ставить обманку, а катлизатор вытрехнуть...
Сколько миниму стоит катализатор?
Как самому узнать состояние катализатора (разволился, цел, оплавилось что-то внутри)?

Выше все написано  )))

Я на пассат ставил б/у обошлось в 10 т.р., проблем не было за 20 т.км.
Пламегас сильно звук выхлопа портит, на остальное если грамотно поставить и обмануть эбу не влияет.

Состояние ката:
1. если оплавился - будут следы на корпусе
2. если рассыпался - будет дребезжать при постукивании

А такой вариант как - насверлить отверстий неболшого диаметра в неисправном катализаторе ? Так делали н астарых машинах. Работало.

на старых и ломом пошуровать в нем работало... а здесь вторая лямбда

тоже чек горит уже около месяца.......... ??? БК показывает 2 ошибки №1166, №1167, Ошибки сбрасываю(благо на БК есть такая функция) чек гаснет, но через 5-10сек. опять загорается...... :o ??? :-\   Люди сказали что судя по кодам это первый датчик лямбда......


зы:откатал 2 бака(один ВР 95U? второй 92) -особых изменений в расходе не обнаружил....

пока не начнёт жрать... буду ездить с лампочкой :'(

Поставь БК за 2000 и сам будешь считывать и стирать. У самого постоянно выскакивает то 136, то 420, несколько манипуляций с кнопками и аля.... - все девственно. Ни каких потрескований ни запаха, как ехала так и едет, одним словом забил.

Виталя тебе в другую тему, например сюда: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,16305.0.html (http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,16305.0.html)
P1166  - неисправность в цепи подогревателя первого датчика кислорода
отсюда и второй код:
P1167 - неисправность первого датчика кислорода (отсутствует или неверный сигнал от датчика кислорода)

Сразу менять не нужно, для начала надо проверить почему не работает подогреватель. Если он в самом датчике исправен, а на него не поступает питание, то нужно устранить, тогда и датчик заработает и MIL гореть не будет. Мне сейчас некогда, можешь сам попробовать. В русском мануале (ты его уже скачал) методика пошагово расписана.
Но тянуть с этим особо не надо, т.к. можно доканать нейтрализатор.

Ок! буду действовать........

а более детально узнавал у них как, чего, а то на сайте могут чего угодно накалякать....

узнал все реально скоро к ним поеду по результатам отпишу

ок! жду.... ;)

Прочел ссылку там пишут: "и керамический и металлический каталитические нейтрализаторы одинаково боятся следующих вещей: некачественный или этилированый бензин, попадающие в камеру сгорания масло или антифриз, "левые" технические жидкости, используемые в целях промывки топливной системы, переобогащённая топливная смесь, долгая работа двигателя на холостом ходу"

Так вот вопрос: действительно ли на холостом ходу катализатор портиться? Ск-ко по времени дивгатель должен работать чтобы катализатор повредился?

Leshii (ALEX708)  напиши обязательно как установишь ;)

у кого как с шумом после замены на пламягоситель?? , у меня как трактор :) очень шумная и чек загарается регулярно , но зато едет лучше

Можно ли как то промыть катализатор?  :-\ На сервисе предлагают, но может у кого есть что сказать по этому поводу? ???

Моё мнение - развод кроликов среди бела дня.
Что есть "катализатор" внутри?  Керамический цилиндр с большим количеством мелких продольных отверстий - эдакий дуршлаг. Керамика имеет напыление (раньше из платины, сейчас не знаю из чего делают), которое ускоряет процесс окисления недогоревшего топлива.
Проблемы у каталитических нейтрализаторов бывают две:
а) истощение катализатора (того самого напыления), в результате которого нецтрализатор перестаёт справляться со своей функцией - дожигать топливо-воздушную смесь.
б) частичное разрушение тела нейтрализатора (керамики), в результате которого отверстия забиваются обрушившимися частицами и становятся непроходимыми для выхлопных газов.

В первом случае промывка бесполезна по определению.
Во втором, не ясно чем таким можно его промыть, что бы удалить "керамический завал" внутри сот?

Ну и так  к теме: из двух "катализаторов" приговорённых к вышибанию, которые мне довелось увидеть, оба свободно продувались и просматривались на просвет, при этом показывали полную "импотенцию" по отношению к выхлопным газам. Т.е. имели проблему эффективности, но не имели проблем проходимости. А проблему эффективности нужно решать либо путём замены, либо обмана второго кислородного датчика. Ну уж никак не промывкой.

у меня тоже забился так что,газы начали пробивать через кольцо между колектором и катализатором.машина просто не ехала.решил просто,у знакомых в сервисе разобрали,разрезали почистили катализатор,потом заварили и всё на место.на второй датчик повесили обманку,машина летает так как некогда не летала.конечно шум присутствует но не сильный.

SанSаныч а если в этом случае, когда проходимость не нарушена поставить на 2 датчик такую штуку (фото), ошибка "эфективность ниже нормы" уйдет, или останется. На первой CR-V такая обманка вроде проходит  http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,750.30.html

Спасибо, информация принята, Буду присутствовать в теме (желательно бюджетное разрешение проблемы - только-что на 65 тыр с ремонтом моторчика въехал)

Вчера заехал в сервис, убрали катализатор поставили пламягаситель и обманку второго датчика. Машина поехала заметно легче, чек пока не загорался.Цена вопроса 5,5 тыр.

А звук выхлопа сильно именился???

Вообще не изменился

в наш? :) иль ещё куда?

Нет к сожалению :( наши пока не делают. ;)

Напиши в какой сервис ездил и если есть то их телефон.
А то проблема с катализатором уже достала.
Первый раз менял на универсальный катализатор хватило на 60 000 км. как и обещали.
Сейчас опять проблема возникла.

всё можно сделать самому если есть под рукой сварка.просто снимаем каталик болгаркой окуратно вырезаем квадратик, всё вытрехаем от туда и завариваем.всё.осталось только обманку повесить.а это куда дешевле. ,

Ага, и через год едем менять банку глушителя, потому как прогорит! Пламягаситель не просто так придумали. 

нечего не прогорит.просто забыл добавить в пустой каталик надо запихать мочалки железные те каторыми сковородки драют,только надо на в ходе и выходе перегоротки поставить чтоб они не выскочили в резонатор.

Добрый день. У меня вопрос, уважаемые хондоводы! Достало потрескивание остывающего катализатора, даже при заведенной машине. Характер - постоянный. Что если удалить катализатор? Повлияет ли это на расход и на полноценную работу лямды ( на моей машине - она одна) и на громкость работы машины.

Поменяй на пламегоситель!

Если лямбда одна, то ни как не повлияет на работу лямбды, а расход может даже и снизиться, хотя не факт, сопротивление выпускного тракта уменьшится двигателю станет легче дышать и чуть чуть мощности прибавится, но у людей было что и расход вместе с удалением катализатора возрастал.

набери в поиске "пламягоситель"

если убрать катализатор то надо менять лямдазонд так как они разные которые работают с катализатором и без него у них конструкция даже разная ну и тогда резонатор ставить надо

а там точно 1 зонд ? у меня вроде такая же машина и 2 датчика ...

Я на своей старой RD-1 98 года спокойно удалил каталик - просто выбили и всё...
Последствия: двигатель задышал легче, расход упал на 0,5-1 литр, проявилась приемистость, как будто добавили мощность.
На своей   новой RD-5 , думаю, проблем никаких быть не должно (тоже 1 ЛЗ).
Единственное - не нужно высверливать отверстия, НЕ удаляя весь каталик.  Нужно просто удалить всю керамику.

А если 2-е лямбды?..............тоды шо делать?...........

если датчик один то можно спокойно удалять, но надо вместо ката ставить пламягаситель, он выполняет роль первичного резонатора. Без пламягасителя будет прогорать глушитель, и звук выхлопа будет громче.
если датчика два, то после удаления катализатора, надо ставить контроллер (обманку) на второй датчик. без него будет висеть ошибка: "эфективност катализатора ниже нормы".
Похожая тема ужа была. Пошерстите поиском.

Вопрос в том, где найти эту обманку?................

обманку встречал только в конторах занимающихся ремонтом систем выхлопа. Некоторые с обманками не связываются, а некоторые сразу предлагают вырезать катализатор и поставить контроллер второй лямбды. В Москве таких контор много,а вот в Новосибирске ?????????

"У Вас есть такой же, но без крыльев?"
"Нет."
"Будем искать".................... :)

Ну а если новый кат поставить - кто ценик знает? Достал с)цука. С расходом бадаюсь, боюсь при удалении расход повысится

оригинал стоит около 70т.р. Можно поставть универсальный, но надо ставить хороший, т.к. дешевые (за 3т.р.) живут не долго, около года. Есть хорошие универсалы, цен не знаю но гдето 8-14т.р. с установкой.

Мда.............немного)))

Ну а вообще есть у кого-нибудь опыт езды без катализатора?
Также вопрос к "рукастым" - у кого-нибудь есть схемка строения пламегасителя. Вроде бы руки не из ж.. растут))

я катаюсь без него уже месяца три.удалил просто ,вырезал кусок вытряхнул заварил  и на место поставил.на вторую лямбда обманку повесил один знакомый колдун.полёт нормальный даже  резвее стала.

Бровкину - ну а лямда не сгорит?

первая не горит а вторая чего должна?

Brovkin какую обманку цеплял на 2-ю лямбду, - расскажи...............

я вроде писал,делал у знакомого колдуна,чё он туды запихнул незнаю,видел только толстый резистор и конденсатор,точнее могу позже узнать

Почитайте тему из первого поколения http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,61.0.html 
На первой странице есть схемка обманки (конденсатор+резистор), но она работает только на первом поколении, и то не на всех. Дело в том что наш контроллер такую обманку со временем вычисляет.

Я потавил пламягаситель в место катализатора + обманку (они есть у Серванта/Тараса) выглядет как цилиндр который вкручивается в штатное место лямды а в него уже ставится сам зонд.

И двигатель нормально работает?...............Чек не загорается?...........

Все работает Ок Санычь смотрел через ХИМ все показатели в норме  O0

Мужики, поясните плиз: как может прогореть выхлопная труба? Может, я чего-то не понимаю, но разве в выхлопной трубе на выход идет огненный поток газов? 
Ну хорошо, пусть температура газов высока - но почему не прогорает труба ДО катализатора? Такая же листовая сталь...
А  пламегаситель ставится, как я понимаю, для того, что бы заглушить звук выхлопа?
Я на своей старой RD-1  удалил катализатор, не вваривая пламегаситель. Единственное, что чуть-чуть изменился звук выхлопа. Проездил где-то месяцев 6, продал машину.  Положительный эффект был, да еще и исчез звук остывающего каталика.
Удалил  катализатор по совету мастера с СТО, у которого на HONDA SMX (движок В20В) сей элемент был удален, и он проездил без него уже 2 года.
Я спросил у него - прогорает труба? Он сделал удивленные глаза и сказал, что удалил на Хондах  уже много катализаторов, но такого, что  что-то там прогорает, еще не видел... НАсчет вставить пламегаситель сказал - нахрена платить за ненужную приблуду?

Вот скажите, а без катализатора или с умирающим катализатором нормы по выхлопу у ЦРВ-2 соответствуют "техосмотровым"?

я универсальный  кат под евро3,4 ставить собрался, awg фирма
так мож мозги с ума сходить не будут

после глушака обычно труба не прогорает, а скорее отгнивает со временем, так как там конденсат образуется.

Мужики!
Итак, если я правильно понял, мы пришли к тому что, на нашу ЦРВ с двумя лямбдами нада ставить пламягаситель и обманку в виде удлинителя ( где-то был чертеж) и машина нормально работает и "чек" не горит.............
Или нада ставить электронную обманку?

Если у кого-то стоит отпишитесь подробней............

Считаю, что нецелесообразно ставить пламегаситель, разве что для снижения шума, но он незначителен...
Вот тут пробегала информация, что собирается конденсат и труба отгнивает - да какой такой конденсат? Откуда? НУ и соберется, а разве его не высушит потоком горячих газов?

Кстати, насчет пламегасителя - в конференции по первому поколению дается очень хорошая информация (с чертежами) по конструкции  - труба с перфорацией, сверху одеты стальные мочалки для посуды, все это вваривается в штатный корпус - посмотрите! Ничего сложного...
Там же есть информация - насчет замены первого лямбда-зонда - подходит универсальный BOSCH 0 258 986 602, он является широкополосным датчиком, как раз на 2-е поколение. Стоимость в Экзисте (точно есть) - где-то 2500 рублей.

А вот вместо второй лямбды (если она есть) нужно однозначно ставить электроную обманку - поскольку на мозги идет с нее переменный по времени и амплитуде сигнал... Второй зонд - НЕ широкополосный, лечится заменой на кучу универсальных зондов.

пока газы горячие, то сушат.Дальше уже нет

А в какой момент времени выходят НЕгорячие газы??? Я может быть чего-то не понимаю, объясните плиз.
И что за конденсат, который не высушивается потоком газов? А почему тогда тот же конденсат не
образуется ЗА катализатором? там колен много, есть еще же и две банки резонаторов?

Инфа взята с сайта Филитека :o
О пламегасителях
Многие автолюбители понятия не имеют, что скрывается за этим красивым словом, а как устроен Пламягаситель, почти для всех остается тайной за семью печатями. Однако эта маленькая, но гордая деталь играет довольно ответственную роль в работе Вашего автомобиля. Неопытные водители могут легко обмануть себя, установив на свою машину дешевую альтернативу пламегасителя – турбинку, срок годности которой не превысит и двух недель. Замена на простую трубу (наиболее дешевый вариант) даст еще более печальные последствия – внутренности резонатора и глушителя (набивка, перегородки, перфорация) разлетятся в пять раз быстрее, чем должны. Некачественный пламягаситель, представляющий собой кусок дешевого железа, снаружи похожий на опухоль трубы, а внутри на кухонную терку, вряд ли будет справляться со своими прямыми обязанностями - устранять противный звук и закручивать выхлопные газы. Очень важно, из какого материала сделан пламягаситель. Первая деталь вашей выхлопной системы подвергается самой высокой температуре и самому большому давлению и должна быть сделана из жаростойкой нержавейки.
Бытует ошибочное мнение, что после замены катализатора на пламягаситель машина будет работать громче, какой бы пламягаситель Вы не поставили. Пламегасители последнего поколения работают так же тихо, как и катализаторы, а иногда даже тише, если внутри сделаны две-три отражающие, охлаждающие и шумопоглощающие камеры, а также используются два-три вида набивки, гасящей шум, температуру и давление. Самая качественная набивка выполнена из нержавеющей проволоки и кевлара: она не боится высоких температур и за счет своей прочности не выдувается. Она поглощает шумы в три раза лучше базальта (самая распространенная набивка), не говоря уже о минеральной набивке и стекловате. Пламегасители с такой набивкой охлаждают выхлопные газы лучше своих собратьев, а служат десять раз дольше. Так что, установив себе такие пламегасители, вам не придется делать музыку погромче, а при продаже через несколько лет объяснять клиенту, где и за сколько он может устранить противное дребезжание, и почему вы сразу этого не сделали.

Давайте сойдемся на том, что конденсат там не образуется, я этого не писал и трубы гниют просто сами по себе? Хорошо ?

Ну ладно :) а что Вы так нервничаете?

а что мне нервничать? Просто не хочу тратить время .Останемся каждый при своем.

Интересно, Вы потратили время на то, что бы зайти в ветку, прочитать,  написать ответ и сказать - "каждый при своем".
Вон GoldBear кратко и точно описал, что такое пламегаситель и с чем его едят, санкс.
Вы уж написали лучше бы несколько строк про конденсат, интересно узнать,
почему и как это может произойти - проблема же ведь есть реальная  у людей, насчет катализатора...

Мужики!
Давайте не будем толочь воду в ступе................
У кого-нибудь есть какие конкретные предложения?...............
Кто-то ставил себе пламегаситель и обманку?.............какую обманку?..........как при этом ведет себя машина?
Просто хотелось бы делиться опытом, а не демагогию разводить...............

Согласен. Просто я встречался с таким явлением, вот и написал. Не хотите не верьте.
Реально, приемная труба сгорает меньше, чем все дальнейшие. Это факт. Если есть объяснение, другое , чем образование конденсата, то пожалуйста, все послушаем.
Хотя тема и в самом деле про другое

Мужики, - вопрос стоит не в том какая труба и как прогорает...............
Вопрос всё-таки стоит о тм, что если убрать катализатор, то на вторую лямбду ставить обманку нада электрическую или просто выточить "удлинитель"?.................

Здравствуйте Дентельмены
На медни получил печальный диагноз
Предложили заменить катализатор
Водительский ремень безопасности
О ремне еще почитаю, а кат напрягает, хотя авто /100 00 пробег, куплена и обслуживалась в Москва Флайт авто, они и поставили диагноз / прекрасно катается
ПО возможности, конкретно, куда обращаться, телефоны, адреса, названия организаций.
Если необходимо железки и обманки добывать отдельно, где конкретно.
ОДНАКО КРИЗИЗ, как и всем желательно бюджетно и качественно.
Одновременно на станции Флайт авто (Марьино) сообщили, что цена нового катализатора 30 000 рублей
Может кто подскажет в отношении натажителя ремня беэопасности (типа перенатяжение у него)
МОжет его возможно поменять местами с задними или водительский с пассажирским махнуть местами
Увадением
Дмитрий

Кто поставил такой диагноз? какие симптомы и кто диагностировал? В москве советую заглянуть в клубный сервис и сделать диагностику там. Про перенатяжение ремня, это чтото новое и похоже на: "разведем лохов на деньги".  Про замену катализатора читай тему с начала. Новый оригинальный кат насколько я помню стоит не 30т.р. а 75т.р.

Дмитрий! обращайся сюда: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,33889.msg196753.html#msg196753

И БУДЕТ ТЕБЕ СЧАСТЬЕ!!! O0 O0

День добрый
За советы спасибо.
На праздниках не удержался заехал на совершенно сторонний сервис.
Диагностика показала, что дальний датчик, тот, что вкручин в КАТ показывает большушее сопротивление, т.е. не работает.
Мастер его прозвонил, говорит меняй и поглядим.
Планирую заехать на НАШ сервис, когда вновь возгарится ошибка, там и примим решение.
О перенатяжении ремня водительского сидения даже не упоминалось.
Как бы и где теперь добыть правильный датчик? Какие мнения, может кто этим занимался. :help:
Кстати, может кто адресок срвиса НАШЕГО шепнет, знаю что где-то в Медветково

Датчик менять рано, удовольствие не из дешевых. Сначала в клубный на диагностику. Какая именно ошибка? Есть такая ошибка как "Эфективность катализатора ниже нормы", в этом случае если сам кат не забит (проверяется через отверстия выкрученныех датчикиков), его можно обмануть обманкой (датчик может быть нормальным, просто катализатор поизносился). В любом случае сначала заехай на диагностику в клубный, там дилерский сканер, он не просто расшифровывает ошибки, но и в реальном времени показывает работу датчиков и систем. Сан-саныч точно скажет что к чему. Я стакой ошибкой "Эфективность катализатора ниже нормы" второй год езжу, она у меня появляется только зимой при низких темпиратурах, по весне проходит, и так снова до зимы. Проходимость ката нормальная, обманку мне вытачили, но она так и лежит в багажнике. Про адресок звони Тарасу, записывайся, куда ехать он обьяснит.

goldbear

Так и поступлю.

По теме:
Отправился на сервис в Медведково, познакомился с народом, все, как мне нравится-просто и понятно.
Протестаровали, обманку влепили, масло в коробке и фильтр поменяли-клас.
Машина поехала резвее, расход не увеличился, чек перед носом не горит.
Хотя и Медведково, буду бывать.
СПАСИБО ПАРНИ ! *russia*

Ребят,тут столкнулся с проблемой по кату,и вы не поверите,уже почти решился на все хитрости и обманы,да не тут то было!Проблема была изначально в том, что,второй ЛЗ сигналил ЧЕКом на панели приборов, постоянно,и даже если сбросить ошибку опять,о том, что кат, умер!Так и сказали мне на СТО!:)На днях заехална на очередное то,сделать промывку инжекторов и ДЗ,а так же отрегулировать клапана.Когда вскрыли крышку клапанов,обнаружили что распредвал-выпускной,живет своей жизнью от системы VTEC и ката,так как у него сожрало,все четыре кулочка,и он подлежит замене!А результат этого всего - либо давно не меняное маслов ДВС,либо масло не той вязкости,например 5w40(50),что категорически для этих моторов противопоказано!Поменял распред,заменил фильтр на системе VTEC,отрегулировали клапана,КРАСОТА!!!Чек погас раз и на всегда,машина просто шуршит,лошадок так 20 будто прибавили к родным 150,просто шоколад!Мой вам совет,перед тем как терзать себя и машину по поводу сдохшего ката,проверьте сначала выпускную систему,это просдо даже самому,сняв крышку клапанов и взглянув на распред выпускной и на фильтр системы подачи масла на распреды!Реально проблема может быть и в этом,при всем ошибки по ЛЗ те же,жалобы на катализатор!:)

это из каких источников?

а вы что, лили в авто 5\50? :angel:

Я чо то не въезжаю! Это на чем надо ездить, что бы сожрало кулачки выпускного распредвала?

У меня, когда стала выскакивать ошибка катализатора я заменил его на пламягаситель на Боженко в глушак.ру и контроллер. ошибка не выскакивает, ничем не воняет, расход нормальный(уже 3 месяца, прошел около 10 тык). машина ездит на пропане.

Да, интересное наблюдение. Мы в сервисе сталкивались неоднократно с проблемами клапанов (как правило на машинах с ГБО), были проблемы с ХХ, потерей мощности, но что бы при этом на катализатор ECM жаловался... такого не припомню.  При DTC 0420 (67) мы обычно обманку ставим и всё.

Что касается распредвала выпускных клапанов - это достаточно массовая проблема на двигателях серии K. Проявлялась у машин 02-03 г.в. и как ни странно стала повторяться на машинах 05-06 годов.
Масло тут ни при чем. Масло вязкости 5W-40(50) отлично подходит для этих движков. Проблема скорее всего производственная. Встречается на двигателях и K20 и К24, независимо от сборки (Англия или Япония).
Совет только один - делать проверку зазоров клапанов как предписано по регламенту каждяе 45 тыс. км. От попадания на бракованный распредвал это не спасёт, но хотя бы обнаружится своевременно.

SанSаныч  подскажите пожалуйста..у меня тоже переодически выскакивакт ошибка 0420 яе сбрасываю БК..едет машинка  нормально, бензин на трассе 10-11 , в городе от 13 до 15 как получится...вроде расход в норме . Стоит ли ставить обманку, это машинке полезно? или не замарачиваться?

А где ж это стоит отдельный фильтр на подачу масла на распредвалы?

Хочется ответить из темы Про газовое оборудование

P.S. 100 человек сто мнений. Читаешь иногда форум и думаешь им бы книги писать... Господа а можно больше теории с практикой ? >:(

А Мне интересно где это написано про Масло вязкости 5W-40(50) отлично подходит для этих движков? У Меня АКП 5 ступеней и по городу двигатель крутится на 1500 оборотов-как ему продавить на этих оборотах такое масло? На американцах на крышке стоит 0-w20!!! какие W50? Потом еще жалуются на Брак ;D Сам лью 5W30 - бракованный распредвал не пришел!!! O0

Вот я тоже такого же мнения.
И очень хочу показать свои внутренности при посещении нашего сервиса весной.

Так там вроде патологоанатомов нет  ;D Или есть  :-\

как нет? там тока такие все =)

Максим внутренности то свои показывать будешь?  ;D

хорошие новости друзья!
год назад зажглась лампа чек и так и ездил пока не узнал что у меня накрылся катализатор. посмотрел форумы и решил поставить на второй лямбда зонд механическую обманку. сам катализатор не вытряхивал, не охото. обманку мне выточил токарь по схеме которая есть на форумах за 600р. короче сам все вкрутил, скинул клемму с аккумулятора на 15 минут и чек погас. проехал уже километров 100 и все ок. машинка кажется даже по резвее стала.

вот еще фото

А размеры можно посмотреть

Сегодня накидал эскиз. Пока заказал токарям, поставить не пробовал.
Кто знает - прошу поправить:)

чертеж взял от сюда:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,750.15.html

забыл написать, второй лямбда зонд еле открутился, пришкварился к катализатору. но я его вд-шкой и растворителем ржавчины, постучал слегка молоточком через отвертку и он открутился.
откручивал на прогретом двигателе как того требует инструкция.

Вы про 2-е поколение говорите или про 1-е?

А разве в 1999 году было второе поколение? Человек ошибся разделом по всей видимости.

вот и я про то 8)

В данном случае это не имеет значения, т.к. описанное приспособление подходит и успешно  работает и на втором поколении. Вторые кислородные датчики у них одинаковые.

По какому принципу работает эта обманка?  :punish2:

дает датчику меньше нюхать выхлоп!

Не понял,снаружи каналов нет,выхлоп тот же,
как то была у  меня обманка на Ауди так она на ЭБУ давала правильный сигнал вместо лямбды. :punish2:
А здесь как?

Мне вот интересно:
а задумывался кто нибудь над вариантом замены 2 лямбда-зонда при ошибке 67?
С чего делается вывод, что пришел конец именно катализатору? Только на основании, что ТАК пишется в расшифровке? А нсли так написали специально? Если ЭБУ видит только плохую работу 2 датчика? Если каналы лямбды забиты, и она не чувствует изминения смеси? Что на этот счет скажут специалисты, но не продавцы обманок и пламегасителей?

А что тут ответишь, если у ката и лямбд есть свой ресурс и производитель в лице ОД рекомендует заменить кат и обе лямбды целиком? Если лямбда успела сдохнуть, а кат нет, то новую лямбду страрый кат быстрее добъет. Вот и думай тогдао общей стоимости  :o

А сдесь никакой электроники, но работет без проблем, проверено!

Верю...,но за счёт чего? ;)

;D
Ох жешь и обработали Вас маркетологи!!!
А Вы верите, что оригинал стоек амов на нашу машину стоит ТАКИХ денег? При том, что в Японии эти стойки делает минимум ТРИ производителя? И цена- шаровая?
Или Вы "лямбда-зонды" тоже по рекомендации Хонда покупаете? Как по мне, так платить две цены производителю только на основании, что ОН так "сказал"- неразумно.
Не должны катализаторы сыпаться и деградировать в нормальных усовиях.  согласитесь, что поменяв датчики без замены КАТа, сумма трат меньше, чем с заменой катализатора.
Поменял 1 датчик на универсальный Бош 602. Днями поменяю и задний на универсал без обратной связи. Тогда и будет предметный разговор.

И ещё проще: Пламягаситель,вместо ката и обманка с правильным сигналом,вместо лямбда.Сплошные плюсы.  :punish2:

это да, болт, если он для автопрома, сразу в три раза дороже стоит. но это скорее рынок, и варианты есть. если есть...
очень интересно узнать результат по замене второй лямбды, ждем-с

Фигасе, проще :tickedoff:- денег столько же(а то и больше), работы: вырезать кат, вварить пламегаситель, найти и спаять "правильную" для твоего двига, обманку, что бы еще и "без лямбды"... Да это времени вагон, и спецов нада, что бы не накосячить... Да и в лаве такой вариант таки затратнее станет. :coolsmiley:

Что,дороже чем кат и лямбда? ;D

Вопрос такого плана:

Кто менял (лично) кат на пламегаситель, какую обманку ставили и сколько по деньгам?.................

Шото машина стала терять ходовые качества...............

Я менял год назад, точно не помню я отписывал ценник искать в лом, кстати нечего паять не надо ставится проставка перед лямдой и все Ок. Ценик на много бюджетней чем менять катализатор.

Лентяи лень вам тему с начала почитать?  :tickedoff:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,6832.60.html
Держите, там и ценник замены ката на пламягас и чертеж обманки.

Спасибо.................... :coolsmiley:

Ну, если система заработает с новой 2 лямбдой без замены ката, то в итоге имеем исправную машину без переделок с катом и цена 2 лямбды с заменой будет меньше, чем описанные переделки. Согласен?
 Кат нужно менять, имхо, только если он спекся или посыпался... Обычно же все не зная ничего точно идут по тому пути, что уже озвучен ремонтниками. А я с этим не согласен!

Ага... потом накрывается 1 лямбда...(меняем на новую) -катаемся....... Потом накрывается кат........ и в итоге либо меняем кат на новый, либо ставим пламягас........ :)

Считай! что экономически выгоднее!? менять все по кругу либо один раз и на всегда.....

зы: всё это канешна при условии что не планируешь продать машину через месяц

Ну, если  идти по озвученному пути, то чего покупать навароченные иномарки? Давайте вернемся к карбюраторам и зависимым подвескам...+РКП.
Я уже заменил 1 лямбду на Бош титановый с обратной связью. Работает...
теперь вот пришло время 2 датчика.
В идеале, канечно, взять на сто 2 датчик с временно разобранной машины и поездить, потемстировать... только шансов мало на это.

Прочитав всю ветку я так и не нашел для себя ответы на два вопроса (прошу спецов ответить):
1. Если горит чек и выдает ошибку "Эффективность работы катализатора ниже нормы", то означает ли это, что однозначно сдох катализатор? Если нет, то как убедиться, что это не что-то другое, типа лямбды, свечей, распредвалов и т.д.
2. Если это действительно кат, то к чему может привести езда на нем и как понять, что пора раскошелиться? Пока, у меня кроме провала в наборе оборотов никаких неприятных последствий не наблюдается.

Доброго дня!
Вопрос - посадочный размер трубы с катализатором у 2л Европа и 2,4 Америка одинаков или нет?

1. Можно проверить только с помощью сканера (желательно дилерского)
2. Если кат оплавился то вырастает расход топлива и падает мощность, что может за этим потянуться одному богу известно выхлопным газам надо же куда то деваться. ;)

На сервисе смотрели как раз дилерским сканером, но кроме названия ошибки больше ничего не смотрели, а сразу сказали, чтобы менял каталик.
Я уже последовал совету мастера и заменил катализатор. После замены ошибку не сбрасывали и чек сам погас километров через 350. Все остальные симптомы тоже ушли ))
Так что не обманули мастера, за что им респект!!!!

Цена вопроса?   (кат+работа) =........

Каталик купил на ebay: $200-катализатор + $150-доставка+1000 рублей замена. (правда замена дороже обошлась из-за закисших болтов и не подошедшей прокладки, которую пришлось купить в сервисе) В общем мне все вместе вышло около 14 т.р.

кучеряво..... :o

Господа, кто знает, а сколько вообще кат в среднем ходит?..
У меня вот забренчал. :( Пробег 96000. 

Вот поэтому повторю свой вопрос - подходят ли катализаторы от 2,4 Америка на 2.0 Европа? Кто-нибудь изучал этот вопрос?

Срок службы обычно 100..120 тысяч км. Потом эффективность снижается. Если повезет и топливо будет всегда отличным то больше.
А вообще при такой дикой цене на оригинал, удивлен, что еще ни один завод в России не делает универсальные каты. Иномарок то сколько на улицах, и у многих уже критический для катализатора пробег.
В штатах потому и стоит так дешево, что делают их там.

По экзисту мой катализатор пробивается только для CR-V 2005-06 годов, и то для определенного региона (KY), так что совсем не факт, что он подойдет. А вообще, у меня старый остался, могу его сфотографировать и размеры снять, если это кому-то поможет.

Дима, во-первых, при всем уважении есть большие сомнения в том, что машина 2001 года прошла 96 т.км., а во-вторых у тебя эта проблема решается проще. У тебя стоит один лямбда-датчик и поэтому катализатор можно выкинуть, а вместо него поставить пламегаситель.

Наши лепят катализаторы для иномарок, но на наших машинках они дольше одного месяца не ходят, потом опять загорается чек по катализатору, поэтому солидные конторы с нами не связываются. А вообще, мне предлагали сделать катализатор на мою машину за 20 т.р. без установки..

У нас вся проблема связана со вторым ЛЗ, который не позволяет втыкать всякое дерьмо вместо катализатора и контролирует качество выхлопа..

Ну, насчёт пробега фиг конечно знает, хотя покупал авто у нашего клубня и он утверждал очень активно, что пробег честный. Но сколько сервисменов уже щупали/нюхали мою машинку - все говорят, что состояние оч. хорошее и все детали стоят оригинал. Да и кат начал побрякивать вовремя. Пробег как раз к 100000 ;)
Про пламягаситель и одну лямбду - порадовало.  O0

Значит тебе повезло больше, чем мне. У меня реальный пробег 230 т.км, хотя на спидометре 130.. Но при этом машина тоже в хорошем состоянии.

Вообще, покупка катализатора на ebay имеет некоторые особенности, так что если кто решится, обращайтесь, могу просветить..

Была такая же ситуация, то выдавал "Низкая эффективность катализатора Р0420", то "Лямбда-зонд". Ошибки периодически сбрасывал (ШТАТ-ДСТ). Они вновь появлялись. В сервисе смотрели, решили что лямбда-зонд тормознутый. Решил заменить. Купил на ebeytodey. обошлось все в 4800 р. Доставили до двери. Теперь только ошибка раз в неделю появляется что катализатор. Ошибки по ляьбда-зонду не появляются больше. Покупал датчик в августе. Надо проверять на нормальном оборудовании в нормальном сервисе.

Как мне объясняли мастера, вышедший из строя катализатор может в меньшей степени гасить искры в выхлопных газах, поэтому, после выхода из строя катализатора через некоторое время выходит из строя и второй лямбда-датчик. По этой же причине на дилерском сервисе меняют катализатор в паре со вторым ЛЗ. За правдивость данного утверждения ручаться не берусь, ведь первый датчик стоит как раз на самом выхлопе и работает нормально, а в некоторых машинах эти датчики одинаковые...
Но теперь у Михаила есть отличная возможность проверить правдивость данной версии и по результатам проверки отписаться в этой ветке...  ;)

Здравствуйте! Впервые на форуме, может кто подскажет. Загорелся чек, отключил аккумулятор, погас через некоторое время загорелся опять, решил прочитать код, пишет 67*3   Catalyst System                                                                      O
          Неисправность каталитического нейтрализатора, что это может означать, CR-V 2003г. европа, пробег 90000 км.

То и означает. Неисправен каталитический нейтрализатор. 1 шанс из 100, что не исправен второй лямбда зонд. Понюхай как пахнет выхлоп. Если был опыт старых отечественных авто, сразу узнаешь.
Что можно сделать:
1. Пламягаситель+обманка. Минусы - ТО не пройдешь.
2. Универсальный нейтрализатор+сварка. Минусы - по опыту коллег-форумчан, решение на год
3. Замена на оригинал ;D (75 тыщ еси че). Гыыы, ну тут и так понятно
4. Выбить старый, поставить обманку. Самый дешевый метод, но возможно увеличение шумности выхлопа.
5. Забить и ездить с чеком. Минус - расход топлива слегка повыше, можно проморгать другую ошибку.
А вообще читай тему с начала!

-самый ценный совет! :)

Привет! Проблема с катом была, горел чек - решил не заморачиваться- выбил кат, на удивление чек погас и пока (в течение 3 месяцев) не загорался!

вот это по русски илья !!! отпишись сколько пробег после *ремонта*
у меня год назад была та же проблема выточили футорку ввернул ее в кат а потом датчик (получается он как бы выдвинут из зоны прохождения газов) пр. после 15000 ошибок нет

Интересно, а кто-нибудь проходил техосмотр по-честному с выбитым катализатором?
Я недавно, когда проходил техосмотр, спросил у мастеров, прошел бы я с неисправным каталиком или нет. Они сказали, что нет!
Причем у жигулей катализатора и в помине нет, но они проходят, так как к ним другие требования. А у нас евро-2 (кажется) и требования значительно жестче.

У нас ЕВРО-3. А жигулям скидка процентов 70. Дуракам же дают скидку.  :D

Смотрим тему "Прохождение техосмотра", стр 11 - там manola написал, что проблем не было.

На отдельно взятой машине.
На отдельно взятом посту.
С конкретным инспектором.

А откуда будут проблемы при ТО? Откуда они узнают выбит кат или нет? Я на X-trail с выбитым катализатором проходил ТО без проблем. Хотят пускай измеряют уровень ЦО, он даже с выбитым катализатором будет в допуске.

Когда я прошел ТО, мне выдали бумагу с распечаткой где, в том числе были результаты проверки токсичности выхлопа. При этом кроме СО там проверялось еще штук пять разных газов. Я спросил у мастера, как же проходят ТО русские машины, и он мне объяснил, что когда в диагностический компьютер вбивают марку машины и VIN он сам определяет, какие требования предъявляются к данной машине..

Это тогда получается, что если мои значения токсичности подойдут под Евро-4, то они готовы дать заключение, и я могу налоги по-другому платить? если их введут с учетом норм, конечно.
Неполучится так. А если нет, то чё они за херню с требованиями к автопрому лепят?

Дайте пожалуйста совет. Пришла пора менять кат. ,в ехистe за 23 рубля кат. фирмы KLARIUS или поставить универсальный кат. и какой...

или никакой не ставить, отделавшись обманками и пламягасителями.

За такие деньги я бы покупал только оригинал (но стоит он  :idiot2:). Учитывая, что даже он редко переживает 100 тыс. км пробегу, лучше всего будет поставить универсальный за меньшие деньги. Если на экологию пофиг, то обманки-пламегасители.
У тебя машина с Америки или Европы?
Если со Штатов, то можешь заказать на ebay. Читай выше тему.

Если европейка, то я себе подобрал такой вот универсальный:
Bosal 099-948. Нужны сварочные работы.

Есть еще вот такой:
bosal 090-079
=http://www.catalogue.bosal.com/pages/exh_system_list.php?query_nr=10&bosalnr=090079
Вроде как полный аналог. Но как его заказать не знаю. По контактам на сайте =http://www.bosalrussia.ru/default.aspx  писал, но ответа так и нет.
Екзист номер пробивает, но без цены.
Может кто знает выходы?

Отвечаю на вопросы по необходимости замены катализатора.
 Если у вас периодически выскакивает 67 ошибка- это далеко не необходимость замены ката или установки обманок и пламегасителй. Может быть банальная деградация лямбда=зонда.
По моему мнению, менять кат необходимо ТОЛЬКО в двух случаях:
1. Спеся(искать причину- скорее всего гонит масло через кольца)
2. Механическое разрушение целостности сот катализатора- (осыпался) В остальных случаях- нужно просто заменить Лямбду.
Тем более что Бошевские датчики недороги для европейских 2,0 л.
602-й универсальный стоит порядка 75 баксов (1-й)
537-й Калиновский Евро 3 мне обошелся 32 доллара. (2-й)

Не согласен в предыдущим оратором.  :tickedoff:
Мой личный опыт показывает, что неисправность катализатора совершенно не обязательно проявляется механическими повреждениями. У меня тоже чек выдавал ошибку, но при снятии каталик выглядел вполне пристойно. Однако после замены катализатора на новый ошибка пропала сама через несколько десятков километров, что говорит о том, что именно катализатор был неисправен, а не лямбда-зонд.
Кроме того, мои механики, которым я доверяю, совершенно отрицают подобный вариант, когда из-за неисправной лямбды может выдавать ошибку по каталику.

Как человек, чуть чуть занимающийся диагностикой, заявляю что вышесказанное неверно!  ECM наших машин достаточно "умный", что бы различить подыхающий лямбда-зонд и подыхающий нейтрализатор. К тому же полная исправность обоих (!)  кислородных датчиков - есть необходимое условие для определения состояния катализатора. Т.е. для того что бы ECM зафиксировал P0420 (67) необходимо, что бы оба кислородных датчика в течение длительного времени показывали одинаковый состав выхлопных газов при условии полного прогрева двигателя и работе двигателя не на ХХ. Механическое разрушение катализатора не диагностируется ECM, т.к. возникающая в результате обрушения закупорка искажает показания второго ЛЗ и его показания отличаются от показаний первого.

Я, конечно уважаю мнение людей, имеющих опыт эксплуатации и ремонта  наших машинок. Но в практике истина покажет себя не так уж и через большой промежуток времени. Если сдох кат, то ошибка полезет и на новом датчике.
Пока мой опыт говорит, что деградация лямбда-зондов составляет как раз 100-150 ткм. а КАТы живут и здравствуют.
Посмотрим. Через месяц отпишусь по этому вопросу, ибо он для меня принципиален.
Кстати, 67 ошибка дословно говорит именно о неисправности 2-го датчика, и уже на основе этого большинством ремонтников делается косвенный вывод, что КАТ пришел в негодность. Вопрос только в том, правильный ли в данном случае.

Не вводи людей в заблуждение, а лучше посмотри мануал или FAQ почитай.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4479.msg83245.html#msg83245 (http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4479.msg83245.html#msg83245)

Вот что касается второго датчика:
P0137 (63)  Secondary Heated Oxygen Sensor (Secortdary HO2S) (Sensor 2) Circuit Low Voltage
напряжение на выходе датчика ниже допустимого порога
P0138 (63)  Secondary Heated Oxygen Sensor (Secondary HO2S) (Scnsor 2)Circuit High Voltage
напряжение на выходе датчика выше допустимого порога
P0139 (63)  Secondary Heated Oxygen Sensor (Secondary HO2S) (Sensor 2) Slow Response
замедленное реагирование датчика
P0141 (65)  Secondary Heated Oxygen Sensor (Secondary HO2S) (Sensor 2) Heater Circuit Malfunction
неисправность в цепи подогревателя  

А вот катализатора:
Р0420 (67)  Catalyst System Efficiency Below Threshold
эффективность катализатора ниже допустимого

И уж не знаю как делают выводы большинство ремонтников, а грамотный диагност может оценить состояние катализатора по показаниям обоих датчиков кислорода в динамике.

Сан саныч.
Да, я был не прав по 67 ошибке дословно, НО. Даже и в таком случае, эта инфа идет на основе анализа работы обоих датчиков . Именно от их работы и зависит, ЧТО будет интерпритировать "мозг".
На данный момент ситуация такова, что ЧЕК погас. Если в течении месяца появится снова, то значит я ошибаюсь. А пока лелею надежду, что я еще не совсем идиот.
С Новым Годом Всех!

Так, народ... Приношу свои извинения СанСанычу! все правильно- КАТ таки тоже сдыхает. Замена второго лямбда-зонда не изменила ситуации. ЧЕК все равно лезет 67 кодом. Списываюсь с знакомым в Германии на счет универсального КАТА для 2,0 литра на металлической основе решетки.
Поставлю- отпишусь.

С прошедшими и наступающими праздниками всех!!!
Закрыл проблему с датчиками кислорода, теперь редко выпадает только одна 67-я ошибка (эффективность ката). А потому 3 вопроса к бывалым:
  1. Почитав про нейтрализаторы узнал, что они бывают 2-х типов: а.) на основе керамики с напылением (те, что самые массовые, но боятся ударов, осыпаются, засасываются в двигатель); б.) на основе металлических лент (естественно дороже, но НЕ боятся ударов, НЕ осыпаются, НЕ засасываются в двигатель). А какой стоит в CR-V?
  2. Нейтрализаторы европейки (К20А) и американки (К24А) заменяемы?
  3. Если самому приобрести нейтрализатор, например от EDIX с двигателем К24А, чтобы установить достаточно будет хорошего сварщика или нужно какое-то спец. оборудование?
Заранее благодарен.

Скажу только что у нас стоит который всего боится,а засасывает только у икс трейлов первых,а кат от 2 и 2.4 по габаритам наврядли отличается,может только расположением второго датчика,у меня на 2.4 стоит в середине ката, а у двушек наверное сзади?

Читайте внимательнее тему с начала!

Вот тут: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,6832.60.html (http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,6832.60.html)
 уже расписывали способы решения проблемы с катализатором и там же чертёж обманки.

Была проблема 67 ошибки. Сбрасывал раз 10-ть. Появлялась всегда. Под вторую лямбду выточил втулку описанную в форуме, поставил. Ошибку сбросил и все больше она меня не достает. Проехал так 2000км. Ошибок нет.
Снял катализатор - продувался прекрасно, соты начали чуть-чуть осыпаться - процентов 5 по площади.
Решился, взял гвоздодер и удалил катализатор. Экзекуция прошла легко.
Проехал так еще 1000км лампочка Чек Энджн так и не загорелась.
Появился небольшой низкий гул на малых оборотах. На общем фоне не мешает.
Изменение динамики не почувствовал. Ну может самую малость, на грани самовнушения.
Расход топлива не изменился. 10 - по трассе при крейсерской 100км/ч. Город был 17. Сейчас пока не знаю. Но пока ощущения что так же.

Читал, но при всём уважении, дельного почепнул - кот наплакал. В основном, кому-то кто-то что-то там сделал за какие-то деньги (либо смешные либо несмешные) и какое-то количество километров всё хорошо. Вот и интересуюсь вариантами как это что-то сделать самому из распространённых запчастей ибо далековато. Катализатор от европейки таковым и является. Вот меня и гложет вопрос: Будет ли работать нейтрализатор от европейки (К20А) в американке (К24А) ?
По каталогам визуально они практически одинаковые, но по разному стоит второй датчик кислорода (соответственно длина проводов?)
Вариант с обманом второго датчика это беспорно ценно, но пока оставлю как запасной.

Задавался этим вопросом. Так и не выяснил. Но я хотел поставить катализатор от американки (К24А) себе на европейку (К20А). Т.к. самым дешевым вариантом было найти катализатор для американки на ebay за 200..300 долларов + доставка.
Материал родного катализатора - керамика. Но чтобы он рассыпался надо очень хорошо приложиться глушителем, так чтобы его помять.

Опять-Я!
 Интиресная штука.   А ЧЕК то сам пропал... И кат я не менял.
Будем наблюдать...

Ско-ко км., с погасшим чеком ездишь?..

ПС У меня вот, на днях, загорелся чек. Комп сказал: "Слабый уровень сигнала датчика ДК-2"
Придётся теперь всю тему лопатить. Поиск дал только одну ссылку про эту неисправность,
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,68772.0.html но тема там не раскрыта :-\...

   Классня ссылка, но похоже ведёт в подраздел форума "Научная фантастика".
Это ещё фигня, я там же вычитал, как у одного чувака бензонасос навернулся - соответственно загорелся "чек", но при езде оный товарищ заметил, что машина вообще бензин перестала потреблять :).
   А если серьёзно, то я бы для начала тут (http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,16305.0.html) почитал - подробнейшем образом расписано зачем этот ДК-2 нужен, и как бюджетно его заменить.

Алексей, большое спасибо!
Полез изучать...

Нет, действительно-странно.

как вы помните, я был против замены КАТа и пошел по пути замены датчиков. В итоге ЧЕК загорелся на второй день после замены 2 лямбды. Горевал я горько и печально... Уже развил деятельность по поиску КАТа в Германии. Но вчера чек погас. Сам. Не, ну не свинья, а?
Так что все еще совсем не однозначно.
Расход, вроде тоже упал. на литр, как минимум. Смотаюсь в Киев-выясню.
Но тяга стала выше и двигатель работает ровнее и мягче. И еще звук изменился. На разгоне под нагрузкой он стал басовитее. Надеюсь, КАТ передумает не работать...)))))))

Привет, это опять я. :)
Ну, история имеет продолжение.
ЧЕК выскакивал еще несколько раз, и, что характерно- когда в баке топлива совсем мало.Заметил, что без ЧЕКа ездить намного приятнее и расход таки меньше на литр. Это факт.
Но надоело мне прыгать под капот. Решил справляться  с проблеммой кардинально. Путем замены на новый КАТ.
Оригинал- сумасшедшие деньги. Потому решил найти аналог . Но и аналог БОСАЛ в Европе некисло под 800 евро. (наш оригинал-1500 евро). :) :idiot2:Потом почитав форум, остановился на варианте КАТа от 2110. Хороший вариант, малозатратный, но уж больно смущает, что объем до 1,6л.
Потом в голову пришла мысль о КАТе от Волги. Беда в том, что нету у нас их. Даже под заказ...
Вчера увидел гаражик по замене глушителей, ну и заскочил к ним. Предлагали КАТы америкосовские, типа-нержавейка, вседела. Но не впечатлило. Потом мастер говорит: "Ну Вы такой привередливый, о б\у , мол, даже и упоминать не стоит..."
А я ему, мол, "а шо Вы имеете предложить?" 8)
Оказалось, что есть КАТ от Ланоса- практически новый- 1 ткм всего прошел. Я глянул, И впечатлился. Поставили мне его сегодня. Почему именно он?  Я больше доверяю фирменной вещи, чем неизвестно чему под брендом "американский катализатор".
Поскольку на последнем заливе бака горючкой ЧЕК не выскакивал, то и сказать мне пока нечего. Отпишусь через месяцок. Всем удачи!

Как я понял ошибка "Низкая эффективность нейтрализатора" появляется после длительного анализа показаний 2-х датчиков кслорода на режимах двигателя, отличных от холостых.
Однако, сами датчики кислорода от времени "портятся". Второй я бюджетно заменил, у меня водительский стаж небольшой, но машина стала намного веселее. Теперь если я после проезда лежачего полицейского забуду переключить и останусь на третьей. Машина помнит, что на ней двигатель 2,4 л и вяло, но едет. С не работающим чуть не глохла. (По ходу дела, горит "CHECK" по второй лямбде, не горит, а машина 100 тыс. разменяла - однозначно менять, операция недорогая быстро отобъётся уменьшенным аппетитом Honda).
Но ведь дорогущий первый датчик также деградирует.
Есть вероятность, что ошибка "Низкая эффективность нейтрализатора", таковой не является, результат неправильной работы выработавших ресурс датчиков кислорода?

Конечно есть такая вероятность,особенно второго датчика,но всё равно и в этом случае это сигнал о близости порога низкой эффективности ката.

Всем привет! Хочу спросить совета знатоков.
Американка, 2,4 литра 2002 г. Пробег 110 тыс. км. Загорелся чек.

Съездил к дилеру. Ошибка P0420 - эффективность системы катализатора ниже допустимого порога. Следов механических повреждений катализатора вроде нет. Видимо, пришла пора его менять.
Прочитал всю тему, склоняюсь к дешевому решению проблемы через установку штуцера (переходника, рис ниже) на второй датчик. Хотел бы спросить следующее:

Обязательно ли в данном случае удалять катализатор или пусть себе стоит?

Раз кат не забит то я бы оставил,выхлоп он всё равно чистит,просто менее эффективней,значит можно спокойно проходить техосмотр,приборы пропустят.А если выбьешь-то покупай талон.

Не думаю, что пропустят, они смотрят выхлоп на соответствие Евро-3, а раз каталик не работает, то и выхлоп скорее всего не соответствует. Вообще, если нет желания заморачиваться с заменой ката, но есть желание пройти техосмотр самому, лучше заранее проверить выхлоп, думаю это можно сделать.

Прочитала всю тему. Вопрос. Ошибка Р 0420- степень преобразования слишком низкая, диагностика зондов ошибок не выдает 1-й напряжение 0.625 вольт, второй 0.660 вольт, сказали грешить на бензин, это похоже на правду или уже готовиться к замене катализатора???
Заранее всем спасибо.

Конечно зря, можно же было из палладия или, на худой конец, из платины изготовить O0

пробег смотан раза в три, по карфаксу то пробивал?

Учитовая твой год 2002 есть такая вероятность что соты катализатора уже забиты или разрушались. Всё требует проверки, надеюсь что ты сама не полезишь отвинчивать гайки выхлопной что бы проверить соты катализатора на просвет.

не надо кондер. читай по лябдам тут. долго и муторно, но... http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,16305.0.html

так работу лямбды видно по амплитуде напряжений. форму на диагностическом сканере можно посмотреть. если преобладает высокий сигнал, то это и есть несгоревший в кате углеводород, и мозг выдает неэффективнось ката. поменять то лябмды можно, но это ката не исправит

к СанСанычу сгоняй в клубный! он тя просветит....  O0

Мужики вот что я получил в ответ от Bayru,

------- >:(-------http://www.bay.ru/ebay/list?query=18160-P3F-A20&category_id=

что посоветуете у меня американка 99 года.


СОРИ ДЯДЯ,  Я БОРЗАНУЛ

Спасибо за ответ. Конечно же я не лазаю под капот или куда то там еще сама, кроме того чтобы залить воды, проверить уровень масла или поменять лампочки. :)
Учитывая что уже месяца три езжу (а первое сообщение было непосредственно после покупки авто, и после впервые загоревшегося чека) вообще решила никуда не лазать. Во первых, ничего у меня не гремит, значит еще не осыпался, тянет машинка  нормально, и тенденции к ухудшению, тьфу тьфу пока не вижу, чек горит как-то странно, может неделями не гореть и потом загореться и потухнуть. Единственное что беспокоит это гарь внутри глушака. Так что когда что-то серьезно начнет беспокоить тогда и пойду просить умельцев отвинчивать гайки.

Алия, а ошибки то считывала?

P 0420 где то вначале я писала

Алия, у меня была подобная ситуация ,чек то загорался ,то потухал.Потом все-таки загорелся навсегда Решил проблему путем установки механической обманки ( на станции за нее зарядили 2,5 тыс рублей),токарь ,даже не знакомый выточил за сто рублей. Постановка обманки заняла у меня ровно 15 минут Внутренности катализатора оставил ,выбивать не стал Теперь чек не горит машина едет прекрассно Вот чертеж обманки,который я нашел на этом замечательном форуме http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=6832.0;attach=36808

спасибо Эдуард, я теперь над этим и думаю, только вот спецов надо найти.

Однако!!! Бензин стал дороже, а качество хуже!!!! Монополисты(Роснефть, Лукойл) создают очереди на своих заправках, т.к. частники, покупают у них-же на нефтебазах  бензин по ценам выше чем на АЗС, не могут составить никакой конкуренции.
Для России это норма!!!!
Итог:
Сначала на выхлопной трубе появился красноватый налёт, а далее загорелся чек.
Первый раз чек сбросился почти на месяц и вот вчера загорелся снова. Сбрасывание помогает на 0,5 - 2 часа езды. Ошибка 67 - катализатор.
Руки чешутся его выбить!
Стоит -ли???

Привет всем одноклубникам. На все вопросы находил ответы на этом форуме, но появилась проблема которую не нашёл.Приехал в гараж и слышу щелчки из под машины, сначала подумал адсорбер, прислушался вродк щёлкает катализатор.Чек не горел. Вставил скрепку-два длинных и пауза.Открутил крышку бензобака-зашипело(всасало) воздух, вроде раньше не замечалось. По мере остывания щелчки затухали.Температура двс в норме.В движении без изменений.Что может быть?

Забыл уточнить, что щёлкает на заглушеном двигателе.

Да пусть щёлкает - нагревается сильно и остывая щёлкает.

Андрей, все что описал, это норма. И всасывание воздуха и щелчки..., я бы назвал это треском катализатора. Он же нагревается до 800-900 градусов.


У меня была ошибка, сначала поставил мех обманку, затем выбил катализатор.
Ни расход, ни приемистость не изменилось (во всяком случае разница при бензинах 92/95 больше). Сделал все в декабре-январе, до сих пор ошибка не вылетает.

Спасибо, кто откликнулся. Я вспомнил перед гаражём заехал в лужу-раскалённый катализатор затрещал.Вот ошибка немогу правильно считать-два длинных пауза и повторяется. Я подумал 20. По FAQ: 20*6    Electrical Load Detector (ELD)                                               X
          Датчик электрической нагрузки
но чек не горит. Бортовог компа нет.Наверно я неправильно разшифровал ошибку. Не давно зажигание оставил включенным на 3 часа. Потом кинулся сразу не завелась.Через 30 минут попробовал-завелась. Может с этим связано?

Это действительно Р1298, заходи в поиск и посмотри несколько тем на её счет. она с катом не квязана, поэтому тут эту проблему не обсуждай. Поднимай имеющиеся темы, если удут вопросы, там ответим)

Поиск ничего не предложил. Если не правильно искал не злитесь, если можно дайте ссылочку!Спасибо!

это причина, http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,6213.msg281081.html#msg281081
вот ветка про 1298 http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,44819.0.html
для поиска выходишь на раздел Honda CR-V 2002-2006 г.в. (II поколения) и именно в нем вводишь в строке поиска 1298. похоже ты ищешь в конкретной теме, поэтому и безрезультатно.

Сегодня заказал токарю обманку, залил Аи 95 - посмотрим!!!
Однако вопрос: судя по ФАКу при нормализации ситуёвины при ошибке 67(6 длинных и 7 коротких вспышек) ЧЕК гаснет сам, а у меня не гаснет однако!!!
Первый раз снятием клеммы сбросил и забыл про ЧЕК больше чем на месяц - примерно 6-7 тыщ км пробега( 2 раза в сторону юга - Волгоград и Краснодарский край). Позавчера зажглась опять - сбросил - хватило на 50 км. Ездил день с горящей и следующий сброс погасил Чек примерно на те же 40-50 км.
Вопрос - почему после первого сброса ЧЕК так долго не зажигался????
Возможно ли, что виновато качество местного Лукойловского топлива (делая Евро они явно льют какой-то ботулят и бензин реально воняет "небензином"), которое не сравнимо по качеству с топливом того же Лукойла в Волгоградской и Ростовской области, что подтверждает и увеличеный расход и красноватый налёт на выхлопной трубе.

Дмитрий спасибо за ссылки.Ты был прав, я не правильно искал, теперь разобрался!

Доброго Всем дня. Подскажите из какого материала лучше точить обманку?

Любой металл ;)

Спасибо!  O0

Сегодня, после заливки полного бака АИ 95 чек погас сам собой. Удивило до жути. Ездил целый день - так и не зажёгся!!!

У меня горел ЧЕК(низкая эффективность катализатора). Я уже начал рассматривать варианты замены.
По советам форумчан перестал включать в городе и пригороде 5-ю передачу.
Спустя какое-то время ЧЕК сам собой погас и пока не загорается :)

У меня то же чек загорался после езды по трассе, я просто в конце концов удалил кат и поставил пламягас с обманкой  O0

Наверное тоже стоит задуматься. По идее движку дышать легче будет.
Вторая лямбда вроде в смесеобразовании не участвует, хотя могу ошибаться

Еще как участвует, и будет чек гореть постоянно. А что проблема обманку поставить?

Сереж, все таки не участвует. корректировки по первой идут, и то, только в режиме замкнутой петли коррекции. в динамичных режимах и на первую забивают

Обманку обязательно надо ставить!!! Правда токарь точит её уже неделю - всё завтра и завтра и опять завтра.
Ну да пока не горит - поезжу на Аи 95!!!

Вопрос:
Какое влияние на состояние катализатора может оказать 2х дневное стояние машины на раскалённом  солнцем песке, езда по буеракам и колее с выскорастущей травой?????
Дело в том, что лампа чек после этого погасла и пока больше не загоралась!!!!
Обманку точат уже месяц!!!!!

высокая нагузка на двигатель, покалка ката. пару недель назад ехал в горку, довольно кутую. после этого упал расход, на 500р после заправки проехал по городу 169 км, чего раньше и в помине не было, 120-125км.

Что такое покалка ката??? Расшифруй пожалуйста.
Но замечаю, что уже второй день(отдыхали на природе в выходные) машина очень приемистая - разгоняется чудесно. По городу то и дело приходится сбрасывать - чуть топнешь- уже сотка.
Даже с кондёром как-то едет!!!!!

В смысле от больших нагрузок сгорают разные говна и отложения.Проедь на Каене и сервант снова покажется медленным.Шутка.

Ром, пасиб, оно и имелось в виду. у меня буква "р" захромала))) с пятого раза пробиваю...

Поинтересовался тут у одного товарища, сколько будет стоить удалить катализатор и поставить обманку на мою Хонду.
Вот его ответ: "обманку без програмного удаления катализатора ставить не советую но хозяин барин-6500р".
Что еще за программное удаление катализатора? Здесь такое не обсуждалось. Обычный развод на деньги?

чистейший гон

Спасибо СанСаныч, так и думал.
А вообще по-деньгам, 6500 это дорого или обычный ценник? Сколько бы эта процедура стоила в вашем сервисе?

А какова причина удаления катализатора?
Если Р0420 (67) низкая эффективность катализатора, то зачем его тогда трогать? Поставить футорку-обманку, что б "чек" не загорался, да и всё.
Если достоверно известно, что он внутри разрушился, хотя бы частично, то можно просто нутро выбить и опять же обманку поставить.

А никто не знает: Cколько весит каталитический нейтрализатор (см. вложение) на CR-V?

И еще вопрос: у меня на машине 1 лямбда-зонд. Подумываю выбить кат,процедура недорогая, 1500 рэ, но вот насколько без катализатора увеличиваются выбросы СО? смогу ли в дальнейшем пройти ТО по этому параметру? в ветке по первому поколению указано, что выбросы увеличиваются, но все равно остаются в нормах ПДК, а на втором поколении?
И реально ли ускоряется разрушение банки резонатора?

На фото кат. от третьего поколения.

Ну да, именно она. Загорается периодически, обычно после заправки.
Просто многие пишут, что ставили обманку, а потом выбивали кат.
Значит пока просто поставлю обманку.

SанSаныча не проведёшь  :)
Да я знаю,  датчики кислорода не с той стороны - под рукой фото правильной деталины не было.
Но всё равно: сколько весит либо этот либо правильный каталитический нейтрализатор кто-нибудь знает?

Алексей а зачем тебе это? Если хочешь посчитать стоимость доставки то просто запроси у продавца он даст тебе эти цифери  ;)

Совет просто супер!!! Как я у продавца спросить сам не догадался?! :o
В том то и беда, что он не знает! А схема работы у них хитрая. Я сначала товар у них в Японии оплачиваю, он на их склад попадает.
А потом начинают рисоваться разные прайсы, связанные с весом (растаможивание, упаковка, работа грузчиков, протирание пыли...). А отказаться уже нельзя, большая часть денег уплачена.
Вот и пытаюсь просчитать итоговую стоимость деталины...
Так что, никто не знает? Ну хоть примерно....

12 кг.
посмотри екзист стоимость - тебе в итоге за большие деньги его доставить НЕ должны.

Да я не новый хочу, а БУ из Японии район Фукусима - там не дорого :)
А серьёзно: варианты контрактных предлагают - думаю как не прогадать на доставке.
Для СR-V RD5 и особенно RD7 катализаторы почему-то очень дороги. :(
Вот нашёл от какой-то япошки с двигателем K20A стоит намного дешевле, и визуально практически такой-же...
Может даже без сварки подойдёт...

Подскажите такая проблема.
Недавно купил авто, прошел комп диагностику выяснилось -  ошибки 2
1. - не работает второй датчик -выдает ошибку (кислородный или лямда он называется не понял) который стоит за катализатором диагност сказал что это не влияет на расход топлива (проверил пока не очень точно по моим расчетам расход от 13.5 до 14.5 л /100км в смешанном режиме живу в Новосибе пробки постоянно). Также он сказал что можно поменять (ААА!!! оригинал 14000 руб дубликат 4000) но это еще ничего может так случится что после замены выяснится что не работает и катализатор (а это он сказал уже 40000).
2. Почему то лампочка чек инжин  перепаяна с лампочкой (на сколько я понял) Side Airbag OFF и она у меня время от времени загорается , изредка. НЕ знаю уж как он это оприделил я стоял рядом смотрел на комп и ничего не понял, может он это по панели увидел а не по компу?.
При при внешнем осмотре салона я не увидел установленных у меня боковых подушек безопасности (обозначения Airbag только на водительской и пассажирской).
Где находится и как выглядит сама эта так часто упоминаемая тут лампочка чек инжин я не знаю никаких похожих букав на моей панели  не обнаружил. Может это значек моторчика  (контрольная лампочка системы управления двигателем PGM-FI) она загарается только при повороте ключа, потом гаснет.
Вопрос:
1. Действительно ли второй кислородный датчик не влияет на расход топлива, и для чего он вообще нужен.
2. можно ли как то проверить работоспособность катализатора не меняя 2 кислородный датчик.
3 Может стоит все оставить как есть и просто ездить - расход 13-14/100 не пугает пока.
4 Как выглядит лампочка чек инжин и где она у меня (Авто:Honda CR-V II RD7, 4wd, EX 4AT, K24A1, левый руль, из америки авто)

Боковые подушки находятся в боковинах (со стороны дверей) передних сидений, закрыты пластиковыми накладками с надписями SRS Airbag. Боковые шторки - над дверными проемами, - их можно увидеть, немного стянув резиновый уплотнитель в проеме двери сверху и немного отогнув обшивку потолка. Еще на пластике передних стоек есть надписи "Side conteined airbag" (ну или както так).

Еще как влияет, а нужен он что заткнуть вторую дырку в кате :-), шутка: для регулирования двигателя, для определения исправности работы системы нейтрализации выхлопных газов.

Без проблем. Переставляешь катализатор на заведомо исправный автомобиль и проверяешь :)
Или нет. Катализатор вещь, которая эффективно работает в узком диапазоне состава выхлопных газов. Для того, чтобы двигатель в этот диапозон попадал и нужны эти датчики. А ты как-то хочешь проверить без них. Можешь поискать добровольца, который одолжит тебе второй датчик кислорода...
Второй датчик кислорода меняется на Бошевский за 1 тыс рублей. На форуме это есть http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,16305.msg410485.html#msg410485.
Так же почитай FAQ...

Ездить можно, но по некоторым данным ты будешь приговаривать катализатор...

см. вложения

Этот же спец сказал мне что-то типа если датчик не работает то комп это понимает и начинает работать по некой усредненной схеме у тебя мол так щас и работает, типа мол  "ну девочки, это конечно ой, но уж ни как уж не ОЙОЙОЙ".

За ссылочку спасибо, жаль я в Новосибирске живу на Бошевскую никак не поеду но поищу у нас, я так понял на яме надо делать , да еще чтобы паяльник под рукой был, ыы и огнетушитель... сложновато своего гаража нет, Может кто подскажет в Новосибирске достойный центр где можно такой ремонт произвести???

Это почему? Если можно поподробнее.

ясно у меня в инструкции он называется контрольная лампочка системы управления двигателем PGM-FI , перепаянный почемуто у меня с индикатором Side Airbag OFF который временами загарается потом гаснет сам (но не горит постоянно), спасибо.

Развеселил, O0 Бошевская - это не улица, а неоднократно устанавливаемый датчик вместо второго Bosch #0 258 006 537.
Он ставится на Калины, поэтому его можно приобрести в обычных магазинах автозапчастей.

По-подробнее читай сам в инете. Просто когда сам с твоей проблемой столкнулся. Много чего читал и где-то вычитал, что когда система двигатель - катализатор работает нормально: выхлопные газы с правильным составом попадают на соты ката, досжигаются и на выхлоп. Если в этой цепи есть сбой, то на кат приходит то, что "переварить" он не в состоянии и он забивается, деградирует. Сам я таких опытов не проводил, но информация на эту тему есть. Сюда подходит общеизвестный факт, что кат - вещь весьма "хрупкая", легко выходит из строя этилированным бензином, если масло попадает, да официально срок его службы недолог. Мы покупаем машины, уже с сверхлимитной жизнью ката.

Индикатор Side Airbag OFF говорит об отключении пассажирской подушки безопасности. Когда пассажир наклоняется вперёд, чтоб сработавшая подушка на убила человека об крышу машины - компьютер её отключает, с соответствующим сообщением на приборке. Провези на переднем сиденье собаку, или груз, но положи его край сиденья и ты увидишь Side Airbag OFF. Кстати, если поискать, об этом тоже здесь неоднократно писалось.

Да не меняй - дело твоё, но с исправным датчиком расход бензина меньше, но не это главное - в машине просыпается ещё кобыл пятьдесят. Она начинает совсем по другому ускорятся.

Можно и эстакаде, можно на толстые доски наехать. А основной арсенал нужен, если этот датчик не отворачивается. А если проблем с откручиванием нет, то и половины из того списка не надо...

А вообще, не рекомендуется все проблемы в одну ветку сваливать. Ты сюда собрал:
   1. Side Airbag OFF - отдельная ветка;
   2. Проблему датчика кислорода - отдельная ветка;
   3. Катализатор - эта отдельная ветка, тут ты угадал :),

Вообще гигансое спасибо что ответил - терь все прояснилось! O0

::)Да уж


мм не хотел сваливать в кучу, меня вообще этот индикатор не интересовал особо, но теперь оказалось что это важно - поищу темку, ыыы  ибо - подушки убивают  :o... мда, это опасная машина - ребенка только назад садить буду там подушек нет..

ну блин физически детальки связаны работают совместно, да и вылезет из этого проблема замены всего в купе (жаль, для меня это один и тот-же темный лес. :-\), не хотел сущности множить.

Всем привет. CR-V 2002г. европейка. Тема вся прочитана на два раза. Но ... С другой стороны Урала (Барнаул) всё это выглядит несколько иначе. Универсальные катализаторы и пр. для наших кулибиных тёмный лес. Либо старая японка с одной лямбдой - выбивай и не заморачивайся, либо ещё свежее авто и проблемы пока нет. Короче. У меня загорелся чек при реальном (!) пробеге около 110 000. Летом прошлого года. Футорку поставил. Чек погас. Целых 18 000 километров. Но вот опять "то потухнет - то погаснет". Километров 300 не горит, потом 300 горит и т.д. Футурку поменяли, пытались отверстие калибровать. НЕ получается. Думаю может "мозги" вычисляют эту футорку. Там же не линейная функция? Когда-то вторая лямбда выдаёт не то, что от неё ждут и на тебе ЧЕК. Для чего пишу, кардинально футорка проблему не решает. Как я понял, так у всех или я не прав? Думаю всё-таки поменять весь "бачок", но как-то сложно это всё с места исторической родины человечества. Далеко расселились.  :)

ЦРВ по вину 2005 год (рестайлинг), ПТС 2004 что-то промелькнуло что первый ЛЗ установлен другой, а второй можно поменять на Бошевский

А от Волги Сайбер кат нельзя "пристроить" ?Не хочется с пустым катализаторм ездить,вдруг корпус или глушитель прогорит?

У меня стоит обманка, ката вообще нет в место него пламягас и не каких проблем. Может обманка не правильная поищи по форуму где то выкладывали размеры обманки.

Тоже мучался с "чеком"-то загорался, то гас, последнее время горел постоянно. Сейчас поставил футорку-чек погас только с помощью сканера (ошибка была в памяти, а раньше когда скидывали через сканер-она была текущая).Вторая неделя-чек молчит :superstition:Дай Бог надолго!

Была такая проблема.
Машина 2006 года, европейка с 2 датчиками, пробег 85 тысяч. Загорелся чек. Ошибка неэффективная работа катализатора. Весь интернет перерыл. Решил, что надо искать катализатор (цена сами знаете... ого-го). С этой головной болью месяц маялся. Чё делать, горит зараза, раздрожает. Позвонил с ехист, а там мне менеджер и дал наводку на один сервис у нас в Томске, думаю такой есть в каждом более менее крупном городе (нужно будет напишу). Короче цена вопроса 3 т.р., поставили обманку, которая согласует показания со второго датчика с первым. Пробег 9 тыс. Проблем нет. Не ломайте голову. Обманка и все ок. Только главное, чтоб 2ой датчик был рабочий, иначе не поможет. Удачи.

Ну спасибо за откровение!  ;D   А то тут 19 страниц ерундой занимались...

Есть аналогичный вопрос, А если использовать катализатор от Одиссеев первого и второго поколения? объём движка 2,2 и 2, 3 литра... У меня на первом одике за 260т. никаких проблем с джеки чаном не было :)

Друзья, а из-за поломки каталика двигатель может перегреваться?

Нет. Это просто совпадение - длительное толкание в пробке привело к перегреву мотора из-за недостатка антифриза, и скорее всего перегрелся катализатор , а т.к. катализатор вероятно уже сам по себе полудохлый, то в этих условиях показал низкую эффективность.
Совет: код неисправности обнулить, пока поездить и если неисправность по катализатору будет возникакть повторно и часто, то ставить "обманку". Катализатор не забит, ездить с ним можно.

Саныч, а не мог двигатель перегреться из за забитого катализатора?

А кто сказал, что он забит? Кто вообще придумал, что при обнаружении низкой эффективности катализатора его нужно удалять и уж тем более менять на какой то пламягаситель?

Каталитический нейтрализатор (так он более правильно называется) - это пористая керамическая фигня в стальном корпусе, через которую пропускаются выхлопные газы. Внутренние поверхности этих пор покрыты специальным веществом (кстати весьма дорогим) - катализатором. Вспоминаем из школьного курса химии: катализатор -  химическое вещество, ускоряющее реакцию, но не входящее в состав продуктов реакции. За счёт этого вещества происходит доокисление продуктов сгорания из двигателя, что делает их менее токсичными (например ядовитый угарный газ CO, превращается в почти безвредный углекислый газ CO₂).
В выхлопную систему установлены кислородные датчики - один перед нейтрализатором, другой после (или после первой секции в двухсекционных нейтрализаторах), анализирующие состав выхлопных газов. А вот когда слой этого вещества истощается, эффективность работы нейтрализатора падает. Оба датчика начинают давать одинаковые (синхронные ) показания, это означает, что в недрах керамической фигни ничего не происходит... Что имеем ДО то и на ВЫХОДЕ. В этом случае ECM (блок управления двигателем) фиксирует неисправность P0420 (67) - низкая эффективность катализатора и зажигает любимую лампочку MIL ("чек енжин").
Если бы при этом керамика обрушилась и забила проход для выхлопных газов, то показания кислородных датчиков уже не будут синхронны. Из этого можно сделать вывод: неисправность свидетельствует о механической проходимости катализатора. Зачем тогда его на плямягаситель менять? Пусть остаётся.

Ну а обманка - футорка, которую мы ставим, она немного искажает состав газов после нейстализатора, показания датчиков разнятся и ECM не видит снижения эфеективности. Больше никаких изменений нет. Всё остальное работает как положено.

Это можно и в ФАК закинуть...  O0
Ибо не многие знают устройство и принцип работы катализатора.

Тем более, что обманка решает проблему с ошибкой Р0420, что в общем-то мне и сделали в клубном сервисе, выкинув электронную обманку, спасибо Санычу. :)

А кто-нибудь эти футорки продаёт?желательно с отправкой ::)

нужно найти токаря показать датчик чтобы он замерил резьбу и объяснить что тебе нужно

Не надо не чего мерить, просто читать нужно тему с начала иногда очень полезно  O0
Вот ссылка на чертеж обманки  ;) http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,6832.60.html

Я взял чертёж в начале темы и токарь за копейки сотворил чудо ;)

Если их продавать с отправкой в регионы, то она тебе выйдет больше 1000 рублей.

Вообщем у меня тоже ошибка 0420.... Она была у предыдущего хозяина ровно год назад...он поменял свечи и све прошло... Я вот думаю заказать брату (он токарь 8)) эту обманку... ток не понл как ее и куда прикрутить. Или это только в сервисе меняют??

выкрутить вторую лямбду, та что ближе к корме, вместо неё вкрутить обманку. в обманку вкрутить... отгадай, что?! правильно, выкрученную лямбду )))

ну вы блин даёте,столько настрочили замучался читать а остановились всётаки на футорке,на что мне кажется самое лёгкое и дешовое решение.

Спасибо! Знакомый в сервисе сказал покрутить двигатель на высоких оборотах. чек погас. Буду ждать что будет дальше. :D

Может быть кому-то будет интересна моя история. Ездил с чеком 1 год.  Ошибка P0420. Сбрасывал, через 100-300 км вновь загоралась. Наконец решил посмотреть, как выглядит панель без чека.Выбрал в интернете специализированную контору. Звонок по телефону - цена 15000 р.(Пламягаситель+ обманка 2-ого датчика.) Приехал, 3 часа, и о чудо чек не горит, машина едет так, как будто добавили лошадей 20-25. После остановки ни чем от машины не воняет(раньше был резкий запах горелого). Так что деньги потрачены не зря. Вновь влюбился в свою машинку. Всем удачи.

Сново здорова!

Проехал 700км. снова чек.

Поставьте Вы себе обманку и забудете об этом чеке навсегда.
И не надо вырезать катализатор и никаких пламягасителей ставить не надо. Только деньги на ветер. Одной обманки достаточно.

Заказал брату, жду когда сделает.

Вот фак! :D опять погас... Заметил что гаснет когда заправляюсь на Газпроме и заливаю 95G.
1-й раз загорелся когда я заправился на Роснефть
2-й раз на Аджип

Всё равно готовься,кат присмерти уже.

точняк! Сегодня опять загорелся)

П.С. жду обманку :(

Всем привет! вот и я попал в эту тему, неделю назад загорелся чек, врубаю компьютер есть Р0420 кат.  Удалил ошибку чек потух,  3 дня полёт нормальный, сегодня поехал за город 120км дал и опять чек загорелся. Завтра на работе токаря попрошу обманку выточить.
Да, на динамику  и расход топлива данная проблема не повлияла.

Добрый!!!!
Стал обладателем CRV 2 2005 г.в. пробег 205 т.км(была CRV-I 2001 года), досталась с горящим чеком!!!
Читал ветку и решил пойти бюджетным вариантом, поставил обманку и на душе спокойно стало!!!)))))

+100  O0... Самый простой способ борьбы с ошибкой - обманка на вторую лямбду, ну а для тех, кто не ищет простых путей - замена катализатора ;D ;D ;D

Все говорят "токарь за копейки"...+ 150р.почта = 1000р. ,нифигасе,"копейки" :-\

А зачем почта? Скачиваешь чертеж на форуме, отдаешь токарю(не поверю,что в Уфе не найти токаря,который выточит футорку за символические деньги) и всё O0

Подтверждаю!:) На Затонском кольце есть токарь Юра, он тебе за 50 рублей за 15 минут сделает.
Если его не найдешь - напиши, я тебе еще с десяток адресов подскажу)))

чёт намурил ты с моим постом))
Да, пройдем. её там и искать не будут. а по содержанию СО выхлопа при исправной первой лямбде можно не беспокоиться

Не знаю чего там искали, но на техосмотре под машиной ползали  ;)

Так они подвеску глядят и потеки масла))) Они поди про вторую лямбду и не знают)

Кат это не лампочка,что пять минут назад горела,а щас крякнула.Кат умирает медленно но верно с ввода авто в экспрлуатацию,и если загорелся чек,то не значит что выхлоп перестал очищаться.Поэтому СО на техосмотре может быть в норме ещё не один год и с обманкой,просто не надо соты выбивать.

Это и есть та самая обманка?

вроде похожа, вторая лямбда в катализатор вкручивается  как и первая. :)

Доброго время суток! Изучил всю тему по кату, но у меня есть вопрос. При диагностики было ошибка Р0137, устронил, выскачила ошибка Р0420 и Р0420Р. Вопрос, если неэффективе катализатор, то почему прибор показал 2 ошибки, так долно быть, что за ошибка Р0420Р? У кого-нибудь выскакивали две одинаковые? А замененые кислородные датчики могли как-то повлиять на кат?

Здравствуйте! Я сам во т уже  4-ый год как с джеки чаном езжю, у меня оба датчика неисправны. Как мне поступить  таком случае? Если поставить обманник на второй датчик, а  что с первым делать? чем его заменить?

новым датчиком!!! и в ФАК заглянуть - полезно бывает!

могу свой первый БУ продать. исправен, менял на 90 тык. цена вопроса 3 тыр

Доброго времени суток! Поставил обманку по чертежу, а при установке ЛЗ возникли трудности. Датчик упирается в защиту под днищем, в следствии чего при включение селектора в положении "D" изет хорошая вибрация по кузову. При движении пропадает. ЛЗ находится под испытывает напряжение и от этого он может испортится? У кого-нибудь была такая проблема? А катализаторы одинаковые или разные? я имею ввиду расположение ЛЗ. У меня один стоит вначале, другой перед соединительным фланцем. Моет нужно уменьшить длину обманки?

Скорее всего. Если ЛЗ долбится о кузов - сломается рано или поздно.

Ну хорошо, уменьшить длинну не проблема. Интересно второй ЛЗ на cr-v II также расположен?

Сан саныч,у меня американка,и второй датчик стоит в середине ката.А в конце катализатора есть отштамповка под установку датчика и туда.Отсюда вопрос-это для европеек?В случае появления чека по кату получается мне можно переместить второй датчик из середины ката в конец,где выхлоп явно должен чище быть,и неисправность"устранится".Кто нибудь так пробовал или я первый буду.На всякий случай выточил уже и обманку и резьбовую гайку для переноса датчика.

Логично. Вполне может быть. Надо пробовать.
Только обманку вкрутить проще и быстрее.

Вопрос: Если при работе датчик вначале подогревается собственным подогревом, а после прогрева до рабочей температуры катализатора свой подогрев отключается, то использование обманки наверняка снизит температуру элемента датчика, значит ему придется постоянно использовать свой подогреватель.  Сколько он так протянет?

Не поверишь, до сих пор работает уже года два три.  ;D

Кто это придумал? Подогрев работает столько сколько нужно, и отключается только в случае обнаружения неисправности датчика.

Вона оно как.....
Еще мысль вдогонку: Если работа обманки сводится к ограничению количества проходящих выхлопных газов через датчик, то может есть смысл не использовать громоздкую футорку, а надеть на внутреннюю часть датчика колпачок с отверстием ?
Колпачок  плотно надевается, материал вот только не простое железо, а нержавейка понадобится...
Зато элегантно))) и незаметно))

 Во чё надыбал, что думаете?

дык, обманка она и есть.
50 рублей ей цена.
за сколько предлагают?

за 2500, найди почитай( мож и врут)

Там медная шайбочка на 75$ видимо тянет.

почитал. обнинские колхозники-токари, а качество проточки видно на фотках, за сеточку запихали маленький катализатор.
т.е. эта поименька чистит выхлоп исключительно для второй лямбды.
хочите лямбдой чистый выхлоп нюхать - нате вам.
писец российской экологии...

Приветствую, а нельзя ли еще раз картинку выложить, или в личку скинуть, ибо вложение не найдено, а просят уточнить внутренние размеры. спасибо.

А этот http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,750.15.html чем не нравится?

П.С. Во вложении - то, что ты не нашел.

!

Капец!! у меня знакомый ездил две недели назад на A6 2004г. в эстонию удалять катализатор так ему там еще и заплатили, мол они его себе оставят а в нем цвет-мет вроде говрит 3000 заплатили. Печально не то что у нас сламают а ты еще и платишь.

Подскажите пожалуйста,присматриваюсь к СРВ2 только у всех авто провисший катализатор, ну в смысле висит выхлопная система низко,это у всех вторых СРВ или как то лечится?

Лечится покупкой авто другой модели(производителя).

У всех. Зато  пол ровный. Если мозолит глаза,  вешают хром пороги, они скрывают. Это на любителя.

Выточил обманку. В течении 2 часов, безрезультатно пытался выкрутить датчик. И на "горячую", и "Выдешкой" пшикал.
В общем результата так и не добился. Подскажите как справится с этим делом.

Хороший ключ и грубая сила сделают всё!
Ключ с проточкой из длинной торцовой головки

Греешь газовой горелкой соединение, откручивается нормально.

А что за проточка?

_http://www.ebay.com/itm/2060-COMBINATION-VACUUM-SWITCH-AND-OXYGEN-SENSOR-SOCKET-/200816393725?pt=Motors_Automotive_Tools&hash=item2ec196fdfd&vxp=mtr
чтото наподобе смысол ясен чтоб был

А резьба там обыкновенная правая?

Конечно

Я пробовал ставить обманку, и на датчик одевал, и датчик выкручивал, вкручивал в обманку, в обманку в катализ., и диаметр отверстия в обманке менял от 1 до 3-х мм, не помогает это 100-200 км пробега и снова загорался чек, пока не купил электронный обходчик и не воткнул его в цепь датчика. Вот это действительно помогло и чек погас и расход снизился и диагностика показывает нормальную работу ката и датчик можно не выкручивать, обходчик можно вставить и на месте. Если интересно дам координаты.

Пожалуйста, поподробнее, что одевал,описание, размеры этой вещи

Лев мне нужны координаты где брал обход датчика что и как...спасибо

Напиши плиз поподробнее про электронный обходчик, где брал, что стоит и т.д. Заранее спасибо!

Электронный обходчик покупал у отца моего товарища, стоит он 3000 руб, размер его где то в диаметре около 10мм, длинной около 80-90мм. Схема заливается эпоксидной смолой и запакована в термоусадку, так что ни влаги ни снега не боится и подключается просто в цепь датчика (срезали клеммник с датчика, соединили в скрутку провода, спаять не получиться, на датчике провода стальные и не паяються, за изолировали), сняли клемму - погасили чек и поехали! Номер его телефона 89137609145, зовут его Алексей Александрович. Договаривайтесь! Просьба одна звонить с 10.00 до 20.00 по Новосибирскому времени, чтоб человек мне потом не высказывал. Ну вот, желаю удачи. Да и специально для Alex 626 Ваше личное сообщение не могу, пишут что "мне нельзя отправлять личные сообщения" почему не знаю, так что извините, думаю я здесь ответил на Ваш вопрос.

Привет всем!

я может не в тему, но:

могут ли подойти лямбда-зонды от шкоды новой к нашим машинам?
мне знакомый говорил, что у них только штекера отличаются, а в остальном они такие же.

"Электронный обходчик" - случаем не эмуляторами катализатора или лямбда-зонда называют?

Пробовал бошевский, машина стала туповата, расход возрос, чек не погас, хоть в магазине и в инструкции сказали что все должно подойти и  на акорда ставили с рабочим катом, все пошло

о как  ??? странно. и кстати я посмотрел, на новых ваговских пять проводов а у меня 4.

Ну что, Константин, связывались с А.А. по обходчику?

Всем доброго времени суток !
Рассыпался катализатор. Это выразилось в лязге под машиной на холостых оборотах - как будто ведро с болтами кто-то подвесил, при этом засвета чека не было.
Начитавшись инфы из данной темы была изготовлена обманка на лямбду и выбит катализатор.
В результате при заводе автомобиля ( через 30 сек ) добросовестно загорелся чек и  после отстыковке аккумулятора неисправность повторилась  >:(
Хотелось бы услышать коментарии специалистов, ну и совет не помешал бы - как с "этим бороться"
 

Я с этой проблемой сталкивался еще на сивике 7 2003 г.в., у них тоже на форуме большая тема по обманкам, но я решил рискнуть и просто заменил катализатор на пламягаситель от PRO-спортаи вкрутил родной датчик, чек тут же пропал и больше никогда не появлялся (тыщ 30 пока не продал), машина поехала на много резвее. Если есть такие, кто уже ставил пламягаситель, поделитесь модельками. Или, если таких нет, то хотя бы геометрические размеры катализатора (длина, диаметры труб, размер резьбы под датчик). Заранее всем благодарен.

Из вышесказанного я понял что без пламегасителя обманка не работает ????

не, то что можно убрать чек, без установки обманки.

Не получится, у меня стоял пламягас в место ката, чек горит пока не поставишь обманку потому что показатели с первой и второй лямбды одинаковы.

На этой машине? Я все равно настроился менять катализатор, после 150 тыс на нашем отличном бензине он скорее всего забит полностью. Какой пламягаситель стоял?

Это было четыре года назад, я и не упомню уже. Подбирали по объему двигателя.

191 тыс кат стоит. Чек не горит. Зажигается раз в полгода по эффективности ката

249 тыс км,кат жив.

Машина 3 года была в Японии и 5год в России, по собственной инициативе пол года назад на 190000 км. вырезал катализатор(мне его отдали он как новый все соты на просвет видно) поставил пламегаситель.

Рома, как определялась живость ката? Мне на ТО месяц назад намеряли 0 по СО, кат жив. Но, если его снять, посмотреть, уверен, что оплавы будут.
Обычно проходимость тестят по давлению перед катом. превышение пол атмосферы означает забитость, хрен с ней, с эффективностью там лямбды рулят, хоть проходимость узнать.
Так какое значение можно получить у нас? Понятно, что только на ХХ мерить можно, но и они у нас 650-750 плавают.
И как будет двиг реагировать на выкрученную лямбду?

Привет Дима.С токсичностью у меня тоже в норме,но ошибка в памяти уже висит(эффективность ниже порога)значит и чек скоро загораться начнёт.С чего ты решил что кат оплавлен,его сжечь можно пропусками зажигания,при исправном движке кату ничего не будет,тем более он у нас далековато от цилиндров стоит.Если кат забьётся,то максимальной мощности и скорости не видать,я часто кручу на первых трёх передачах до отсечки,и судя по приятному подхвату на 4500-6500 оборотов-кат явно не закупорен.В этом месяце в Москву гонял,пол дороги гнал 120-130,короче дал просраться движку,так он теперь кажется быстрее выкручиваться стал,а может дело в бензе,последние две заправки на лукойле получились,раньше на нём не заправлялся,и может двиглу лукойловский бенз понравился.Что ты имеешь в виду лямбду выкруть???В смысле просто отключить,или чтоб отверстие в выхлопном тракте появилось?

первую лямбду вывернуть, но разьем подключить. манометр воткнуть. по идее должна быть ошибка и/или лить начнет от души. может отключить её при тесте?
оплавлять может и от плохого бенза, трудное воспламенение, догарание в выхлопе. также при масложоре срок ката должен уменьшится.
обычные значения сроков службы лямбды - 70тык, ката - 100тык. по разным источникам разное, но не суть. главное, что у тебя уже пару раз мог накрыться. и при низкой эффективности вряд ли соты в идеале.
я начал беспокоится, потому что в горку на 4-й, автомат, на 2500 оборотов, газуешь, не тянет. по трассе разгоняется до 160, но обгон на 120 тяжело идет.
поменяю фильтр в бензобаке, потом на кат буду грешить. остальное без ошибок и проблем.

Не смеши,у всех на высшей в горку плохо разгоняется.У нас же не мерин ML500.А всего скромные атмосферные два литра на две тонны полной массы.Для быстрого разгона и приходится до отсечки гонять,на второй под 90 пинает,для города хватает,на третьей до 130,на трассе в самый раз для обгонов.А ты на четвёртой в горку разогнаться.У себя максималку не давал,вообще быстрее150 не разгонялся,как то необходимости нет,выше 130 уже не то управление.Опасно это.

Речь не про скорость, а про возможную потерю мощности.
Ну и расход неясно как связан с проблемой забитого ката.

Всем ривет! Полтора года назад столкнулся с проблемой, загорелся чек, ошибка неэффективная работа катализатора. Пробовал точил обходчики, менял вторую лямбду (благо есть знакомые, дали попробовать без платно), эффекта ноль. Но вот нашел одного умного товарища, соорудил он мне электронную схемку, я ее вставил в цепь датчика и все, проблема решена, чек погас, расход упал почти на литр. Всего за три рубля, а так много удовольствия. Так что если кому надо, пишите, дам координаты.

возможно, это решение проблемы и возможность немного потюнинговать со смесью -http://sdsauto.com/emulator-SK-04.html дока к нему -http://sdsauto.com/downloads/Sk-04.pdf
Для нас позволяет
- поставить первую широкополосную лямбду
- эмулировать вторую лямбду
- поэтому, выбить кат
- МАР сменить на дешевый, если вдруг приспичило(как понять, что мой МАР в норме - не знаю...)
- и побаловаться настройками

не понял, как будет работать при открытой петле - обратная связь же только по лямбде...

РАЗМЫШЛЯЕМ, не стесняемся

Красиво написано.При самообучении при составлении карты должно работать.Как я понял при рабочем ДК составляется стехиометрическая трёхмерная карта прогретого двигателя.Потом взамен ДК включается эмулятор,который отталкивается от этой"эталонной"карты.Естественно меняя козфициенты коррекции на карте можем получить уход от стехиометрии,ведь включен эмулятор взамен ДК.Теоретически к недостаткам можно отнести возможный уход карты при изменении атмосферного давления и температуры.При замене или старении датчиков необходимость нового самообучения с исправной системой впрыска.

Ром, хотелось поставить первую лямбда именно шорокополоску вместо циркониевой, и по ней составить карту смещений от стехеометрии в привязке к МАРу и оборотам.
Это позволит оставаться в границах параметров при любых отклонениях.
А эмулировать лишь вторую, чтоб выбить кат.
Но! При тапке в пол будет открытие петли, на лямбду и эмулятор забьют.
Вот с этим режимом как быть?

Дима,радуйся что прстой ДК у тебя.У меня дорогая широкополосная,и что хорошего?Тут смысл что ДК вообще не нужны после составления карты,соответственно на кат(отсутствие) тоже пофиг.Зато для экономичности можно на частичных нагрузках прибеднить,а для динамики на полных подобогатить.

столкнулся с такой проблемой..
заменил катализатор на пламегаситель и начала вылезать ошибка P0139 (63)  Secondary Heated Oxygen Sensor (Secondary HO2S) ISensor 2) Slow Response
обманку с форума ставил - не помогло
теперь хочу попробовать как тут написано http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,61.msg264674.html#msg264674 , но мучают сомнения т.к. это для первого поколения
знающие люди помогите  :help:

тебе поможет обманка для второй лямбды, только не болванка с дырочками, а та, где вставлена перед лямбдой прокладка из платинового катализатора.
т.е. вместо большого ката получим маленький.
про него на форуме инфу кидали, поищи, там цена вопроса 2,5 тыр
второй вариант - электронный эмулятор сигнала лямбды, это значит, что вторую лямбду совсем удаляем.
SK-04 - делают в Украине, порядок цен те же 2,5 тыр.
купить бы где, вот вопрос...

а то что по ссылке предлагалось можно даже не пробовать, не поможет?

у тебя американка с широкополосным, есть нюансы. может вторая словить сигнал от первой, а может и надо будет экспериментировать.
а это резка проводов, колхоз и прочее. а надо ехать, а не ремонтировать)))

А может тупо датчик уже старый???

нет, датчик поменяли все равно не помогло

Добрый день. У меня Хонда 2003 год, европа, была ошибка — недостаточная работа катализатора, ругался второй датчик, пробовал болванки ставил не помогло, датчик родной на бош сменил — не помогло, купил электронный эмулятор, врезал в цепь второго датчика, пробил катализатор и вот уже около года проблем нет, да и расход снизился. Электронный эмулятор мне сделал отец моего товарища, заплатил я за него 3000 руб.
Почитал я инфу по ссылке, но там все как то сложно, эмулятор который я поставил, это типа трубка примерно см 10-ть в длину и 1 см в диаметре из нее выходит 4-ре провода, мне показали какой стороной на датчик установить, датчик у меня выкрутился по этому делал на верстаке, но можно было и на месте, только не удобно, я отрезал клемму от датчика в скрутку соединили провода (паять не получиться, на датчике провода стальные не паяются, пробовал) по цветам они совпадают, за изолировал термоусадкой, скинул ошибку (клемму с аккума снял) и все и в путь. По времени минут сорок, но я еще муздыкался пробовал паять!

Добрый день! У меня американец 2002г.в. Выдал ошибку низкой эффективности катализатора. найдя на форме изготовил и установил на второй датчик обманку (втулку). Ошибка катализатора пропала, зато появилась ошибка "медленного отклика" ДК №2. У кого было ли так и как решали??

у меня такая же проблема, пока решений никаких не нашел
хочу попробовать то что предлагали по ссылке которую я выкладывал выше

После выбивания катализатора, вонь из трубы как у карбюраторной , у меня  одного или у вас также...

А как же вы хотели?? :)

А вот интересно, как этот маленький кат разогревается до рабочей температуры?

С лямбды сигнал анализируют с задержкой, необходимой для прогрева ката.
Если выкрутить вторую лямбда и пустить холодный двигатель, чек долго не будет загораться.
Нагрев ката идет от температуры газа, потом резко возрастает от дожига бенза в каталитической реакции
В обманке то же самое будет, небольшой ток газа через нее идет.

Не думал, что в кате идет дожиг бенза))) Почему б ему в горшках не дожигаться?  Думал, в кате дожигаются угарный газ, окислы азота ну и остатки углеводородов

Остатки бенза и есть остатки углеводородов. Они и дожигаются, поднимая температуру ката, а при высокой температуре дожигает СО до углекислого газа, азот только частично окисляется, и то, не в кате, а при вспышке искры. Об этом указывает и повышение окислов азота при увеличении энергии искрообразования в 100-200 мДж.
А чтоб сгорал в горшке - мечта, уже второе столетие с этим борятся. Сними выпускной коллектор, увидишь)))

Всем привет.
Для информации расскажу свою историю. Когда покупал свое авто на нем горел чек. Перед покупкой протестировали, сказали, что катализатору пипец! Авто очень понравилось и поэтому все таки купил. Потом поехал к местному умельцу воскрешать не наши авто нашими силами :). Дядька очень толковый O0 . он объяснил мне, что особенность этой модели серванта в том, что стоят два датчика: до и после катализатора. Работают только в паре. В случае, если второй датчик видит, что кат не справляется с экологией, то комп душит двигатель пока газы не придут в норму. Действительно, мощей у моей машинки было маловато, при 90 обогнать - целая проблема! зато и расход более 12 литров на 100 ни разу не вылазил где бы ни ездил! Он сказал, что судя по сигналам датчиков внутренностей у моего ката уже не было  :'(, бывший хозяин постарался >:D. Он предложил приобрести эмулятор катализатора, который тупо впаивается вместо второго датчика и засирает компу мазги  8). Я заказал по почте из Москвы такой эмулятор, обошлось 4500 рублей. Еще 2000 р установка. После этого машинку как подменили.  расход правда тоже увеличился. Конечно, ведь пидальку газа теперь ничто кроме моей ноги не ограничивает ;). Езжу с такой приспособой уже 3 года, проблем нет. А вонючие газы - так они сзади, пусть нюхает тот кто сзади  >:D.
Поэтому, кто столкнулся с умершим катализатором на 2-м серванте - не парьтесь! ставьте эмулятор (цена вопроса мне обошлась 7000 р) и забудьте об этой проблеме НАВСЕГДА!

Ну, да. Так а с катализатором то у тебя что?

Странно, мне казалось что второй датчик не участвует в смесеобразовании и его назначение ТОЛЬКО информация о снижении эффективности катализатора. Дмитрий напиши в личку что и где заказывал. Дороговато блин 5к за решение такой проблемы.

Тебе правильно казалось ;)
Похоже что "2Дмиртию" проехали по ушам, умный дядька просто удалил кат и поставил обманку по этому машина и поехала, в Клубном сервисе встречались такие машины и не одна только лечение данной проблемы обходилось дешевле: 1500 обманка + 500 установка и если требовалась то выбивание катализатора. Электронные обманки показали себя как не очень надежный вариант т.к. часто выходят из строя по этому мы отказались от этого варианта.

У меня после установки обманки (изготовленной по чертежу с форума) вылезла ошибка "медленный отклик датчика кислорода №2"

Скорее всего умирает 2 зонд.

Есть одна  заковыка,  но я не сильно ей  загружался.
Дело  в том что вторая лямда  действительно смотрит  за целостностью  катализатора но если катализатор  начинает перегревается вторая  лямда об  этом  расскажет  мозгу и вот  тут происходит  самое  интересное мозг отдаёт  команду на обогащения смеси  что бы понизить температуру  катализатора и делает  это до тех  пор пока вторая  лямда  не скажет  что  всё  в порядке.

ага, а сам решил загрузить этим других.
не слишком логично охлаждать кат избытком углеводородов. то, что не будет хватать кислорода, тормознет окисление, но по выхлопу будет не чисто.
 

Да расход от этого не маленький, афр всю  дорогу  весит 13.2. а в аварике при чек енже  12.5.

тогда будем пробовать менять второй датчик, пошел в соседнюю ветку...

По ушам мне не ездили. Кат был удален еще раньше, бывшим владельцем. Я об этом говорил. Второй датчик на прямую не участвует в смесеобразовании, однако, он дает информацию о работе катализатора, и если тот не справляется с очисткой газов, то компьютер подает команду на снижение подачи топлива в цилиндры, тем самым душит двигатель. Мой эмулятор работает нормально уже три года. Проехал я с ним почти 140 000 км. Слава богу проблем из-за него не было. Расход топлива увеличивается только из-за того, что он определяется манерой езды: давишь не сильно - кушает мало, давишь сильнее - аппетиты растут  :-\. Я сильно не газую и у меня на трассе со скоростью не более 120 км в ч. расход с кондюком не более 10 л. По городу - примерно 12-13, зимой - до 15 л. Для наших авто по-моему это норма. Заказывал я его на сайте ввв s-chip. ру. Это было в апреле давно, в апреле 2009 года. Сейчас какие цены не знаю, думаю не дороже. В любом случае покупка и установка нового ката стоит намного дороже, а проблема решается только временно. Эмулятор решает ее навсегда! Так что каждый решает сам...

Можешь объяснить, как происходит снижение подачи топлива?
Я хочу разогнаться, дроссель открываю, но из-за показаний второй лямбды топлива меньше, так чтоли?
Но воздуха идет много, почему нет детонации и перегрева от работы на обедненной смеси?

Ну я вот сомневаюсь по поводу снижения количества топлива. Ошибка которую датчик второй выдает даже называется типа Снижение эффективности катализатора. Зачем тут что то добавлять или уменьшать. Это просто информация что надо заменить катализатор. Да и всякие эти уменьшения и увеличения подачи топлива делу не помогут, если химическим элементам в катализаторе пришел кирдык.
Посмотрел схему подключения эмулятора катализатора, там входной контакт эмулятора подключен к проводу сигнала первой лямбды, а выходной контакт эмулятора к выходному контакту второй лямбды. Получается что эмулятор в зависимости от сигнала первой лямбды выдает нужный(как при исправном катализаторе) сигнал со второй лямбды. Вроде бы ничего сложного, работать должно. Дороговато только стоит 3000р.

действительно дорого 3000 ибо схема представляет собой резик в мегаомы и емкость. на выходе схемы получаем очень медленный и интегрированный сигнал первой лямбды. даже схемку народ выкладывал)

.
Как мне объяснили знающие люди первый датчик анализирует загрязненность выхлопа на входе в катализатор. Далее катализатор делает свою обычную работу - очищает газы до нормы соответствующие их нормам экологии. После этого второй датчик определяет загрязненность газов уже после катализатора. Со временем, из-за качества нашего бензина соты катализатора забиваются и уменьшается эффективное проходное сечение катализатора, тем самым создавая дополнительное сопротивление выходящим газам. Более того, так как контактная площадь поверхности сот уменьшается, то очистка газа (дожиг) выполняется уже меньшим количеством сот. Соответственно увеличивается интенсивность их работы и как следствие их температура. Это все равно, что поставить на это авто катализатор меньшей производительности - итог один - горят оставшиеся соты. В этот момент второй датчик отслеживает повышенную загрязненность газов. Компьютер принимает одно, единственное правильное решение: раз катализатор не справляется с количеством загрязненных газов, то их необходимо уменьшить. И он уменьшает: путем уменьшения циклической подачи топлива в цилиндры, при этом загорается чек! Вот вам и падение мощности :'(. В моем случае бывший хозяин не стал тратиться на замену ката, а просто выдрал из него все внутренности :idiot2:. проблема с горящим катализатором и сопротивлением на выходе была решена. Но второй датчик делал свое дело: он по прежнему видел, что катализатор не справляется с очисткой газов (его просто нет!) и комп по прежнему душил двигатель, и выбрасывал ошибку на чек :-[ . Ездить при этом можно, но езда напоминает езду на лимузине :-\, конечно не с точки зрения комфорта, а с точки зрения динамики разгона - ее просто нет :'(. Детонации при этом нет, так как за ее отсутствие отвечают в совокупности еще и другие датчики и системы двигателя. Ну и на задушенном двигателе детонации по-моему и не должно быть, скорей наоборот! Если честно, то я не понимаю, почему двигатель должен перегреваться на обедненной смеси!? Вы же когда прогреваете авто наверняка замечали, что двигатель быстрее прогревается, когда он работает под нагрузкой, т.е. на обогащенной смеси!
Кстати говоря, детонация, по определению, - это непроизвольное, неуправляемое (взрыв) горение газов в цилиндре, при этом скорость горения значительно выше чем при нормальном (управляемом) горение газов в цилиндре. Отсюда и резкие (металлические) стуки в цилиндрах при детонации. Причин может быть несколько: в том числе дополнительный источник возгорания в цилиндре (неправильная регулировка зажигания под данный вид топлива, плохие свечи, раскаленные до красна, или окалина из-за плохого топлива)
Эмулятор - это не простая безделушка. Он врезается в проводку обоих датчиков и после этого второй датчик уже фактически не участвует в работе авто. Эмулятор, анализируя показания первого датчика, подает на комп авто сигнал вместо второго датчика такой, какой хотелось бы видеть компу в идеале O0. Причем алгоритм его работы зависит не только от циклической подачи топлива, но и от температуры двигателя, оборотов коленвала и т.д. Так что я думаю не прав тот кто думает, что это элементарная безделушка, типа простого резистора.
 Я думаю мне получилось популярно ответить на ваш вопрос. Если я ошибаюсь, то пусть мне кто-нибудь обоснует иначе поведение моего авто при этом.

Тащи  их  сюда  я им  лекцию  прочитаю  как хондовские  мозги  работают.


Бред.
Первый  датчик показывает  мозгу чего  тот в цылиндры  плюнул и указывает  ему  что бы он не плюнул  лишнего.
Дай  определения  что такое  S-trim  и L-trim. Поимёшь  тогда зачем  нужна первая  лямда.
И лезть в его сигнал со своими проводами  и уставом  не стоит.

Тут всё  правельно,  так  и есть.


Мозг на оборот увеличивает подачу  топлива и уменьшает  угол  зажигания в результате  чего  смесь начинает  гореть в выхлопной разогривая катализатор для  того что бы керамические  соты  очистились,  второй датчик или лямда  катализатора следит  за этим  и если в течение  5  минут не чего по вольтажу  второй  лямды  не изменится то мозг выкенит  чек  енж о не исправности  катализатора.
Катализатор как свеча  зажигания имеет  процесс  само очищения при  прогреве. Позднее зажигания в помощь  от  сюда  и падения  мощности.


Бред.
За детанацыю отвечает  только  датчик  детанацыии. Другие датчик  в этот  процесс не лезут  потому  что у ни ушей  нету.

 А что такое  бедная  смесь в чём  она  измеряется?
Лекция:
бедная рабочая смесь горит медленно и в то время, когда в одном и том же цилиндре после такта выпуска начинается такт впуска, в камере сгорания еще продолжается догорание рабочей смеси, отчего свежая горючая смесь воспламеняется и горение распространяется по впускному трубопроводу в коллекторе в виде взрыва.  Потеря мощности двигателя при работе на бедной смеси вызывается медленным сгоранием и, следовательно, меньшим давлением газов в цилиндре. Перегрев двигателя объясняется тем, что сгорание бедной рабочей смеси происходит медленно и не только в камере сгорания, но и во всем объеме цилиндра, отчего увеличивается площадь нагрева стенок цилиндра и в результате заклинивания клапано-поршневой группы.


Катализатор  тоже быстрее прогревается или всё таки  на бедной смеси это по лучше происходит?

А нуть определения  мне трёх видов  действия  при  котором  возникает  детонация?
1 ?
2 ?
3 ?

на к24 вольтаж первичной лямды  прыгает от 0 до 1.5 вольта на к20 от 0 до 1 вольта. У катализаторной  лямды  вольты  не прыгают и меняются  не значительно от 0.3 до 0.7 вольта.


Это  все  слова, покажи факты, покажи  телеметрю работы того  чего  написал  выше.

Дмитрий ты вроде правильно все говоришь, но нет обоснования считать что второй датчик будет влиять на обеднение смеси. Назначение первого датчика следить за стехиометрией процесса сгорания, т.е. за тем, что бы кислород и топливо сгорали по возможности полностью. И не зависимо от загрязненности катализатора он будет выполнять свою функцию всегда(пока исправен датчик кислорода), т.к. при теоретически верном соотношении кислорода и топлива они будут сгорать полностью в идеале. А вот второй датчик следит за тем что бы катализатор очищал выхлопные газы до определенного порога. По твоим словам, получается катализатор загрязнился и блок управления старается изменить количество топлива, что является абсурдом, ведь при изменении количества топлива(при неизменной подаче кислорода, ведь на педальку то мы жмем и заслонку открываем) нарушается сам стехиометрический процесс, что ведет к еще более ухудшеным показателям экологичности.
Да и даже логически, зачем автопроизводителю внедрять какие то хитрые системы для регулирования смеси при заведомо неисправной детале(в нашем случае катализатор). Намного важнее сохранить работоспособность авто для того что бы доехать до места проведения ремонта, а уж об экологии думаю в такие моменты не стоит думать.

Наконец-то дошли руки до своего негаснущего "Check Engine" по причине низкая эффективность катализатора. Если раньше он хотя бы не на долго пропадал после скидывания клеммы с аккумулятора или сброса ошибки сканером, то сейчас выпадал прям сразу.
Поменял кат. на японский бу, первый датчик Denso 234-9005 с eBay (может и родной был исправен, но при кипел так...), и второй от калины (чтоб не зазнавалась).
И что удивительно... Check погас. И теперь радует меня своим отсутствием.
Надеюсь, что надолго...

Интересно, где и почем японский б.у. кат?

На E-bay нашел интересное предложение ката Magnaflow. Цена около 300$ плюс 90$ доставка. Производитель именитый, гарантия. нержавейка... Но к американке, 2.4L
Так и неясно(перечитал всю тему), подойдет ли к европейке 2.0L без переделок?

г. Красноярск, 3-я улица Строителей, дом 25, квартира 12... :)
Через инет нашел у продавца контрактных запчастей, приехал бу кат с RD-7, даже укомплектованный 2-мя датчиками кислорода.
С доставкой до меня встало в 8 килорублей.
Я где-то читал, что свойством каталитически дожигать выхлопные газы кроме платины обладают ещё медь, хром, кобальт, марганец, никель, только с меньшей эффективностью и гораздо меньшим сроком службы. У нашей Ноndы это делает дорогая и долгоиграющая платина.
Отсюда и разница в ценах.

не дожигать! а расщеплять ядовитые примеси в выхлопе! замени кат либо удалите его установив эмулятор кислородников

Да, да, да... Это очень важно. Надо учитывать сей факт при замене оного... :)

ИА--ть, >:( дошли до расщепления ядов...
что за проблема зайти на википедию и почитать. стохастическая смесь, есть несгоревшие углеводороды и кислород. дожигаем их. и восстанавливаем NOx до азота.

EBAY разные бывают - _http://www.ebay.co.uk/itm/190787733067. На этой странице есть номера, которые через ехист бьются.

На этой странице английский производитель предлагает каты на 2-х литровый мотор. Об американках ни слова.
P.S. Похоже, разные. По крайней мере, передний фланец трёхболтовый у американок.

Ссылку дал для примера, что уже есть готовые и ничего переделывать не нужно.
Фланец передний на американках двухболтовый, а вот второй кислородник расположен в другом месте.

Загорелся Чек, считал ошибки - 22 и 67. Выточил обманку по чертежу (во вложении), поставил, ошибки сбросил. Проехал немного - опять загорелась 67. Косяк...

У меня отверстие 4 мм в обманке , всё нормально.

Сегодня поставили обманку - ничего не вытряхивая и не вырезая - 2.5 Руб в всем известном сервисе ;) вроде даже ожила машинка  O0

Привет,
Надоело сбрасывать ошибку ката (стала выскакивать после первых 10-20км после сброса). Перед НГ поставил обманку по чертежу с 5-ой страницы (там длина обманки 52мм), проехал 1600км - полет нормальный. Цена вопроса 5$.

Вот нашел кат под RD7 американца 2.4 L ttp://www.ebay.com/itm/MAGNAFLOW-23766-DIRECT-FIT-CATALYTIC-CONVERTER-02-06-Honda-CR-V-2-4L-/230679746819?_trksid=p5197.m1992&_trkparms=aid%3D111000%26algo%3DREC.CURRENT%26ao%3D1%26asc%3D14%26meid%3D5371304396710868061%26pid%3D100015%26prg%3D1006%26rk%3D1%26sd%3D230679746819%26 Списывался с продавцом - бажаться что все подойдет. Правдо пока не понадобился, проблему 67 ошибки решил обманкой см. предыдущий пост. Цена вопроса м.бутылка коньяка.

Приветствую! Задолбала и меня эта ошибка 67. Сначала заправлялся 98 бензином и все было гуд...ЧЕК не горел,
а тут и с 98 бензом стал гореть.
Хочу установить обманку.
В теме нашел два чертежа, какой из них использовать?
1 или 2?

На 1ой фото.

Привет всем. Была у меня ошибка 6701. Перечитал всю тему и решился поставить обманку и пламегаситель (т.к. считаю если оставить старый забитый кат, со временем еще больше забьется, что скажется на расходе топлива, мощности). Ставил в г. Иркутске. Контора занимается только выхлопными системами, поэтому опыт достаточный. Вся работа и материалы обошлись в 4600 руб. Установили за 2 часа. Чек обнулился, потому что скидывали клемму (сварочные работы). Проехал 100 км - полет нормальный (раньше после обнуления загорался через 20 км). Машина стала заметно резвее!  Расход топлива еще не мерил, но замерю - отпишусь.

А откуда уверенность, что кат. забился? Сами видели или просто предположили? Скорее всего второе.
Плохо перечитывал тему. Я тут уже несколько раз писал, что DTC 0420 (67) "низкая эффективность катализатора" и его разрушение - явления взаимоисключающие. 
Если ECM обнаруживает низкую эффективность это означает, что катализатор свободно проходим - на выходе имеет то же, что и на входе.
А если катализатор обрушился и забился, ECM никогда не увидит низкую эффективность, т.к. первый второй кислородные датчики не дадут одинаковых показаний. Катализатор тут сам выступает в роли обманки.

А раз так, то в очередной раз призываю не вестись на развод и при возникновении  DTC 0420 (67) "низкая эффективность катализатора" не выбивать катализатор и не менять его на пламягаситель. Достаточно поставить обманку на второй кислородный датчик. Оригинальный катализатор даже с низкой эффективностью ещё хоть как то выполняет работу по очистке выхлопа. Это лучше, чем вонять как древний тазик.

Сам предположил, еще мастер ихний посоветовал. Срезанный кат смотрел на просвет - в центре узкий просвет есть, а по краям нет, так должно быть? А то что резвее стала - однозначно.

Саныч тебе писал про то что если кат забит то чек не загорится потому что мозги видят разницу между показаниями первой и второй лямды, а вот если он прогорел то в этом случае возникает ошибка DTC 0420 (67) в твоем случае выхлопные газы проходили через кат почти безпрепятственно. Поверь в клубном сервисе мы видали машины с забитым катом и на них чек не горел. ;)

Конечно. Ты смотришь через множество параллельных трубок. Те, что в середине параллельны направлению твоего взгляда, а те что с краю?


Сними глушитель - ещё резвее будет.
Убери воздушный фильтр...

Ну, значит поторопился с катом :-\. каюсь. Тогда такой вопрос - кат вообще может забиться? если поставить только обманку, как потом узнать - забился кат или нет?

Всем доброго времени суток!

Пришел к токарю с чертежом обманки.
И у него возник вопрос:

Углы выделенные на чертеже обязательно должны быть 90 градусов?

Я так понял что при сверлении будет.. конус...

А ты сам как думаешь?
В этот переходник в итоге должен вкрутиться такой второй датчик кислорода, отсюда и размеры.
Конус тоже должен подойти.

Без разницы есть там конус или нет,это никак не влияет.Единственное,что посоветую,сверлить где написано R 5 mm(т.е сверло на 10) Не 10 а 11,лично у меня в это отверстие датчик не залазил.

не пойму в чем заключается  обманка :(

Её суть в том,что бы меньше выхлопа попадало на кислородный датчик (лямд зонд)

Газов на зонд меньше попадать не будет, обманка как-никак  сообщается с катализатором.
Суть обманки исходит из алгоритма вычисления ошибки "низкая эффективность катализатора". Её где-то ранее озвучивал уважаемый Sан Saныч. Если я правильно понял то: на разных оборотах двигателя сравниваются показания первого и второго датчика кислорода. Причём показания должны совпадать какой-то определённый временной интервал. Эта ошибка выпадает не сразу. С показаниями сделать ничего не удастся, т.к. убитый катализатор химический состав газа не меняет. А вот с временным интервалом мы и работаем. Через маленькое отверстие объём обманки будет наполнятся выхлопными газами какое-то время. Т. е. если Вы надавили на газ, то выхлопные газы сразу попадут на первый датчик и будут постепенно попадать во второй через отверстие обманки, постепенно подгоняя показания второго датчика под первый. Но вы активно меняете режим работы движка педалью - и ситуация повторяется. В итоге ECU не успевает увидеть одинаковых показаний и ошибка не выпадает. А вот если долго ехать на постоянном газе  или на круиз-контроле, то скорей всего через какое-то время выхлопные газы дойдут и до второго датчика. Тогда по логике снова ошибка. Может по этому данная обманка помогает не всем.

мне обманка помогла. Чек перестал гореть. пробег 2000км. все нормально. В новосибе могу дать тел токаря. Стоит недорого.

На машинке катаюсь 10 дней, за это время было четыре 67 ошибки....но вылезают они всегда когда въезжаю в город с трассы, 2-5 сфетофор и трындец, по трассе все нормально, бывший владелец уверяет, такое (67) было один раз, прочитал ошибку заменил воздушный фильтр и сбросил (откл. акб) с месяц назад. Читал в книге что после этого коды готовности стираются и нужна определенная процедура трасса 80-90км 20 мин. город 10мин. с некоторыми ньюансами. Может у кого есть умная мысль ПОЧЕМУ ТОЛЬКО при създе с трассы вылезает ошибка?????????? Железку на второй датчик уже выточили...До последнего не хочется ставить обманки и всякуй х.................

Ребят, тему прочел. Профиль пока не поменял. Имею 2 нашины ( ту которую в профиле и СR-V 2 2004 г. Финка, 2,0 двиг., автомат, 2004 г, пригнал в понедельник с Рязани) загорелась ошибка 67 по дороге, и что лучше, обманку, кат. поменять, ИЛИ ЧЁ ВААБЩЕ!
Загорелась по среди дороги. ни каких изменений в движении не заметил, Не заметил , даже когда она зажглась. Заправки было три, причем на разных (ТНК, Роснефть, Апельлин), в Пензе снова Роснефть. Бензин 95.
Автомобиль с компом, что за БК не понятно, нашел накопленнный - 123451 к.
И еще нашел расход - 16,4 л
Это норма и что делать.
И про ошибку, что...

Прочитал всю тему 30 стр. у меня 2006 CRV англия. Доволен был все 6,5 лет. А тут началось: заправился на какой-то  дрянской заправке- и пошло...  промыл бак. заменил насос, то не тянула то чек загорелся то пропал. Три раза ездил к официальным диллерам- и наконец сегодня сказали  Р0240, проанализировав общение на форуме на эту тему и имея уважения к администрации пришёл к выводу- буду ставить обманку и по результатам отпишусь.Одна деталь: не знаю может она тоже участвует во всём этом. Когда завожу двигатель ( мне кажется стартер) подскуливает сначала. И заводится не с полтыка, а мослает несколько оборотов. Но это только сначала. А разогретая заводится как надо. Расход- если ехать ровно(всё равно у нас Урал) на трассе 9,6 при скорости 100 км/ч. В городе до 15-16.Помнится поновее была на юг ездил 8л/100 км и в городе 11-12. Хотелось бы вернуться ну хоть не к прежним показателям, но где-то к ним.

Да кстати прогбег 202 тк

Если ты конечно не умудрился обманку поставить на первый датчик (извини, ну всякое бывает), то никакого влияния она на расход, и тем более на стартер не оказывает.

Выдал мне мой бортовой компьютер (Multitronics) ошибку о недостаточном эффекте катализатора, начало меня всё это коробить...
Взялся за поиск проблемы, перечитал всю ветку, послушал много мнений (причем их помоему даже больше нежели людей  ;D ) в итоге скачал чертеж, отдал своему дяде, он на досуге вечером выточил, я  на досуге вкрутил куда нужно и теперь нервы мои спокойные: компьютер не выдает ошибку, чекинжин не горит, машинка ездить дальше :).
Менять катализатор или ставить пламя гаситель или еще чего творить -  пока не решился, время покажет, катаюсь пока как есть, т.к. особых изменений до и  после не заметил, мощности мотора хватает, динамика в норме.
Спасибо автору за чертеж, всем остальным за обсуждения  O0

Привет всем!!! Продолжу с Вашего позволенья тему... Итак я (неумышленно) умолчал об одной детали. Кстати с датчиками а особенно с первым (передним) да и со вторым задним я ничего не предпринимал. И вообще под машину не заглядывал. Просто ещё раз прошел диагностику . Ошибка  опять Р0420.А так как я внимательно прочитал этот раздел и самое- то главное_ друзья сетевики накатили жидкость по их словам последняя разработка НАСА, которая улучшает работу двигателя , досжигает топливо на месте в камере сгорания, повышает октановое число обыкновенного 92-го до 98-го. (ну так они мне объясняли и втягивали в свою торгующую сеть), то я и залил по прилагаемой инструкции 1,7 мл на 10 л бензина пару раз.Вроде бы стала меньше есть. с 9,6 на трассе до 8.6. Но получить удовольствие не удалось неудачно заправился. Потом как я уже говорил промывка бака, замена свечей , чистка ультразвуковая инжектора. Машина вроде пошла. Опять залил этого состава. и тут-то загарается лампа неисправности двигателя (чек). Пару диагностик и она погасла. Вот проехал 1.5 тыс км- не горит. Движок тянет как надо даже лучше. Но эксперементы с добавкой пока прекратил. Так вот самое главное (мысля): А может эта добавка действительно настолько эффективна, что выхлопные газы попадающие в каталитический нейтрализатор снановятся настолько очищены что оба датчика показывают одно и тоже. Получается если разницы нет то загарается лампочка чек  с вышеуказанной ошибкой. А дальше- если я правильно понимаю (всё же я инженер электромеханик) существует обратня связь, по которой комп пытается уладить конфликт в своих мозгах. Он обедняет смесь, и в результате даже если все газы сжигаются полностью (как я предполагаю) горит чек и машина теряет мощность. не тянет как следует. Сан Саныч, обращаюсь к Вам как к спецу- может такое быть??????????? Имя этой волшебной жидкости прилагаю,236 мл. MPG boost tm Combustion Chamder Catalyst

 Я проблему решил обдуманно и решительно! Мне в Казани прошил ЭБУ под Евро-2 без вреда ДВС. Упал расход топлива, по трассе с 9л./100км до 7,5л./100, в городе с 13л./100км до 11л./100км. Увеличилась мощность на 7л.с. и крутящий момент. И естественно благодаря прошивки я выбросил катализатор и 2-ой ДК.

Где и кто в Казани? Адреса, имена, явки...

Вот вы гоните, НЕВОЗМОЖНО увеличить мощность и при этом снизить расход топлива методом изменения состава топливо-воздушной смеси

Отчего же, на низах можно увеличить наполнение, например задав втек на тысяче. Имеем на ХХ один клапан, чуть тронулись, оба. Сразу достигли нужной скорости и покатили. А не тошнили на малой мощи.
также и торможение двигом, у нас расход под горку 4-7 литров на сотню. Много это

Как замерял?   :laugh:

Ну что сказать?... Не хочу никого обидеть, но это типичная разводка для лохов. Если бы так просто можно было устроить догорание смеси в цилиндрах, то стали бы автопроизводители всего мира ломать голову над системами снижения токсичности, ставить дорогущие каталитические нейтрализаторы, придумывать высокоточные датчики воздух/топливо и т.д.?

Очередной гербалайф... Разработка НАСА!  Ну конечно! А кто же ещё?  ;D Повышает октановое число обыкновенного 92-го до 98-го  ;D ;D ;D  А как же? Заветная мечта всех "жигулистов" - из 76-го 93-й делать. Кстати чем выше октановое число, тем наоборот смесь медленнее сгорает, для этого его и повышают. А тут получается октановое число выше, но при этом полное сгорание в цилиндре. Явно расчитано на людей не сильно разбирающихся в данном вопросе.

Привет Всем !!! Подскажите кто знает или имел уже такой опыт установки. Подойдет ли на японца 2.0L(стоит 1 кислородный датчик до катализатора) катализатор от американца 2.4L(с двумя кислородными датчиками). Все посадочные отверстия подходят а на второе отверстие под кислородник поставить заглушку.Станут ли эти катализаторы взаимозаменяемыми, просто есть возможность заказать из Канады от американской CR-V.Спасибо за ответы.

Я думаю надо узнать, а зачем его менять то решили? Если второго лямбда-зонда нет - то и ошибка зажигаться не должна.

Мне его убрали и если честно то запах с выхлопной похлеще чем у жигулей в гараже не возможно находиться(это понятно что ставить оригинальный кат за такие деньги ни кто не будет а в канаде дубликат нашими деньгами 4000 руб +2000 доставка в принципе за такие деньги если они взаимозаменяемы можно и поставить и не пахнуть как жигули ) а во вторых через месяц техосмотр делать что там CO покажет.

По поводу катов Magnoflow. Кто-то пробовал? Два месяца назад выскочила ошибка 0420. Сбрасывал несколько раз. При этом два раза поменял 2 лямбда датчик. Ставил бошевские от калины. Выточил обманку. Чуть поездил и опять выскочила ошибка. Думаю о замене катализатора. Поэтому и интересуюсь Magnoflow.

Привет всем.
У меня сервант 2008г. \ АКПП \ 2.0 и катал умер на 145000км. Удалили керамический сажевый фильтр, поставили пламягаситель, на лямбду поставили какой-то переходник и проблема с ошибкой по каталу исчезла. Езжу спокойно, НО расход увеличился на 3 литра, про запах из трубы я уж и не говорю - воняет. Оригинальный катал стоит около 40000р. - многовато и то так же хватит его на 15тыс. км.

Может кто-то знает контору в Москве или области, которая прошивает мозги сервантам, чтобы расход уменьшить? А то достало уже - при езде 140км в час бака хватает на 2,5 дня. Расход примерно показывает 11-12л. Проезжаю по 200км в день, в неделю по 3 раза заправляюсь.

Или может кто знает какую альтернативу оригинальному каталу, может какой-то неоригинал есть на CR-V 2 литровый.

Судя по году у тя з поколение  а это ветка 2 поколения

Всем привет!
Зарегистрировался на форуме именно по вопросу катализатора, так что принимайте в свои ряды, понимаю что я здесь не один такой)))
Короче имеется американец 2.4Л, 2002 год, пробег порядка 150000, постоянно горит чек.
На диагностике в сервисе показал ошибку 2й лямбды.
Позже уже на другом сервисе заменили 2ю лямбду на бошевский дубликат.
Результат: чек перестал гореть 5 сек и затем снова загорелся.
Сервисмены менявшие лямбду грешат на катализатор. При этом ошибка именно второй лямбды, а не катализатора (коды к сожалению не записал).
Вопросы:
-как понять в чем проблема: в катализаторе или в лямбде? Нужно ли пробовать оригинальную 2ю лямбду?
-стоит ли заморачиваться с универсальным катализатором или пытаться ставить обманку кт здесь рекоммендуют?

Сам не спец, поэтому буду признателен если порекоммендуете сервис

Я думаю с конкретными кодами ошибок будет проще тебе помоч  ;) ! А как считать ошибки самому смотри в FAQ !

Коды уже смотрели, что толку, или про вторую лямбду ошибка, или низкая эффективность ката.
нужно сканер в движении запустить и смотреть на показания и графики лямбд. Там и будет видно как второй ведется за первой.

Я опять про свою историю с катализатором (просто докладываю): 2006 год выпуска пробег 206 ткм, неудачная заправка- в результате капитальная промывка бака инжекторов свечки поменял-  чек потух- тут-то я и решил этой жидкости вплеснуть-вплеснул- опять чек, горел 1,5 т км- потом потух сам, обрадовался  влил 98 (чтобы как я думал окончательно прочистить камеры сгорания) вместо всегда используемого 92- опять чек, бак сжёг чек потух. На последней диагностике сказали точно катализатор- а судя по всему не катализатор... что-то другое, диагностику делал до эксперимента с 98.Сейчас езжу - радуюсь , чек не горит, но уже нет былой уверенности что это надолго.

А на второй кузов СR-v с 2002 придумали обманки? кто знает?

тут даже чертежей их немеряно)))
читай, ищи...

Здравствуйте, я извиняюсь может немного не в ту тему пишу, но другой подобной не нашел, У меня такая ситуация, был на сервисе, там местные умельцы заменили температуру выхлопных газов на выходе из глушителя и она около 140 градусов, сказали что это не нормально, но причину не сказали, я даже теперь и не знаю, сколько вообще по норме она должна быть. И если действительно она высокая, что послужило причиной. Как бы позднее зажигание я думаю можно исключить, так как не ремень у нас а цепь, не проскальзнет, тогда что, чек энджин не горит, все лампочки в штатном режиме, трестируется и тухнут. Может кто сталкивался с таким?

Бенз плохой, медленно горит и дожигается катом. А когда ката нет, он 70тык ходит, горит дальше, прожигая весь тракт. Только вторая лямбда про это должна сказать.
но все сильно зависит от езды. Если в километровую гору заехать, то там и больше будет

Добрый день всем и всех с праздником! Хочу поделиться опытом замены катализатора с Американца 2,4L на Японца 2L(может кому пригодиться).Так вот значит позавчера пришел таки мне новый катализатор с Канады и вчера вечерком решили мы его быстренько поставить так как все болты уже заранее сорвали. С виду вроде одинаковые а когда начали прикручивать увидели что длина у Американца на 4см короче , приняли решение временно придвинуть выхлопной тракт к катализатору(висит на резинках) .Все уехал проверять и вот что получил после проделанной работы: 1.-с выхлопной трубы вообще не пахнет,только горячий поток выхлопа - это плюс, 2.-Упала моща особенно заметно после 80 км/ч - это минус, 3.-Появилась вибрация при включении "P"  и  "R" , говорят что из-за натянутой выхлопной трубы.

Ну, ве как и должно было быть. Кат от 2,0 ессно меньше по пропускной способности... Вот он и давит выпуск.  С чего было ставить такой маленький КАТ? Думаю, от 2,4 вышел бы с Каналды не намного дороже... Экономия на спичках

В том то и дело что у меня японец 2 литровый а катализатор я на него поставил от американца 2.4(с канады).

Кат оригинал или аналог стороннего производителя?

ничего не делал, после последней диагностики- сказали точно катализатор крякнул. поинтересовался ценой на новый- ахнул 76000 р.Полез на ебей- там 4700. Ого разница. Ну думаю терять нечего попробую старым дедовским методом поработать. Снял на 10 секунд клеммы аккумулятора. Чек потух. Прошёл 3000 км не горит. на ТО спрашиваю: вот мол так и так. Вы же сказали точно катализатор. Ответ- прочихался...Это у них бывает при переходе зима- лето. Расход нормальный 12 л в городе, 9,6 на трассе.(40 км). Сейчас готовлюсь на Чёрное море буду сжав зубы пилить 110 км/ч- посмотрим раход за 6000 км. Приеду- отчитаюсь в начале июля.

Поздравляю, только чудес не бывает... :(

Когда свою покупал предыдущий владелец говорил: "Редко загорается ЧЕК, забей, скинь клемму аккумулятора не надолго и езди с негорящим чеком." Поначалу помогало надолго. Потом срок чудодейственного самовосстановления сокращался. Сейчас до замены ката загорался через 5 мин после начала езды, не зависимо от качества бензина и прочего. Замена датчиков не помогла. Ситуацию реально поборола замена ката на донорский. Обманку выточил, но не ставил.

Подошел вплотную к установке обманки. Прочитал все 32 страницы, но не нашел детального описания процесса работы датчиков кислорода в катализаторе.
Ездил со сканером, смотрел графики работы 1-й и 2-й лямбд. Так вот, ошибка появляется  после длительной езды на большой скорости, т.е. при длительной большой нагрузке на двигатель. При этом графики обеих лямбд начинают полностью совпадать, и комп после некоторого ожидания выкидывает ошибку. На малых и средних режимах графики разнятся. Первая лямбда дает  почти четкую синусоиду, вторая повторяет сигнал первой, но гораздо сглаженней, чем меньше обороты и нагрузка, тем положе переходы. Тут все становится понятно, на малой и средней нагрузке состав объёма газов в катализаторе меняется относительно медленно, примерно 0.7 - 1.5 секунды. При большой нагрузке и отдаваемой мощности количество и состав газов меняется практически мгновенно и соответственно графики лямбд совпадают. Задача обманки - замедлить скорость смены газов между 1-й и 2-й лямбдой.
О синусоиде и смене состава газов. Первая лямбда позволяет поддерживать правильный состав смеси. Её состояние меняется из высокого в низкое в узком диапазоне отклонения качества смеси. Поддержание правильного состава смеси производится компом за счет постоянного колебания количества топлива, подаваемого форсунками, в чуть большую и чуть меньшую сторону.
Но вот что до сих пор остается непонятным, как должны отличаться графики с лямбд при исправном катализаторе?
Попытаюсь представить. Допустим, первая лямбда показывает высокий уровень остаточного кислорода, т.е. смесь обеднена, этот кислород участвует в процессе окисления и дожига выхлопа, соответственно на второй лямбде количество кислорода будет уменьшено и амплитуда сигнала второй лямбды будет меньше  амплитуды сигнала первой?
Период колебаний точно не измерял, но прикидочно где-то 0,7 - 1 секунда. Кто подтвердит или дополнит? 8)

У меня наоборот ошибка чаще выскакивает при спокойной (размеренной) езде...

Под большой скоростью я подразумевал от 70 и выше  :)

Норма 4 горба за 10 сек, раз в секунду очень быстро.
Потом, учти, что ты смотришь не сигналы с датчика, а то, что о нем ECU подумала и выдала по не сильно быстрой шине.
У нас был пример, чел себе RC задержку поставил. С сигнала первой лямбды через 5Мом резик заряжался кондюк .1мкф. Получим пятисекундную задержку между сигналами, наверное идеальный вариант обмана ката.

Период меняется от оборотов и мощности. На трассе при 80-90 км/ч период около 1-1,5 секунды. Причем непостоянен. Иногда частота уменьшается.
Вчера открутил 2-ю лямбду, осмотр показал с одной стороны незначительные серые отложения под защитным колпачком. Навскидку отложения покрывали около 10% поверхности. Аккуратно счистил их травинкой сухой, они довольно мягкие оказались. Сегодня чек не выскакивал. Графики показывают разницу амплитуд 10-12% в верхней части графика (скорость 80-90).  Естественно бОльшая амплитуда у первой лямбды. При обгоне на трассе графики почти совпадали.
Повторю вопрос: На какую величину должна отличаться амплитуда сигнала с 1-й и 2-й лямбд при исправном катализаторе на крейсерском режиме? (Отставание второго от первого при этом незначительное)

Сегодня наконец поставил переходник на 2 лямду. Но ещё не опробовал. В пятницу дал спецам машину, чтобы они сняли банку где лямды стоят и вынули каталик. Когда они сняли глушак, то внутри было пусто!!! На просвете видно было только как лямды внутри торчат. Что самое удивительное, что даже никаких креплений от каталика нет. А чек никогда не горел, только при самодиагностике выдавало ошибку 67. Чек загорелся первый раз сегодня утром когда по трассе ехал 160(очень спешил), и загорелся чек. Сделав самодиагнустику выпала только 67 ошибка. Машина до 2008 года была в Америке у одного хозяина, как машина приехала в Алма Ату её сразу забрал 2 хозяин, отездил 5 лет на ней, и у него я уже забрал. Спрашивал его, вытаскивал он каталик или нет, на что он сказал, что не вынимал. Тогда получается что в Америке вынули перед отправкой сюда, такое может быть?! Кто слышал?! Кстати следов сварки нигде нет.

выгорел, выдуло. еслиб снимали, сетку пламягаситель воткнули

Я сам выбивал свой кат и ничего не ставил туда. У меня товарищ работает на сервисе, тоже часто выбивают каты, но никакие пламегасители не ставят.Я вообще считаю эти гасители разводом на бабки, то же мне реактивный двигатель ))). По поводу чека, гореть он должен по любому, если никогда не горел, значит никогда и не будет гореть(как было и у меня) ))) Я поставил обманку на второй датчик. Проехал 5 тыщ после этого ошибка катализатора ниразу не выскакивала.

Здравствуйте внимательно прочитал ВСЮ тему но так и не нашел ответа на вопрос, что лучше футорка или электронная обманка? Сам недавно столкнулся с это проблемой ошибка 67-1 при пробеге 98 000. Ошибку удалили и порекомендовали сменить заправку, сказали если ошибка проявится в дальнейшем готовится устанавливать мех. обманку цена 1200 р. эффект да/нет то есть 50/50 либо электрон. обманку цена около 8500 эффект 100% разница в цене и эффективности заставляет подумать. Хотелось бы получит подробное авторитетное мнение по этому вопросу. По авто ЦРВ-2006 2,0 Британка. По словам сервисменов мех обманка для второго поколения ЦРВ не айс почему? Про два датчика занаю.

Поставил себе на второй датчик вот такую обманку. 570 рублей - проблем нет уже 2000 км.

Ну так -то 2 000 км показатель! ;) А через 20 000 что будет?

подскажите пожалуйста на каком пробеге нужно менять кислородные датчики и нужно ли вообще?
британка к20а 202 тыс.км пробега
с 2009 года стал гореть чек, на диагностике кто что говорил - от клапан (датчика?) ЕСР до чистки заслонки ( не помогало) и замены головы (наверно механник имел в видлу свою)
Машина ездит исправно - средний расход 11,5.
Заметил что в жару чек горит постоянно, в холода гаснет...
Машина как ехала так и едет.
загорается как правило во время заводки и не гаснет неделями.)

Кислородные датчики меняются, если они вышли из строя. А так, это не расходный материал.



Я вот вообще не понимаю о чём тут речь...  Что такое ЕСР? Надо сделать нормальную диагностику и желательно коды здесь написать, тогда что нибудь посоветуем. А можно и самому в ФАК заглянуть, и не ждать, что б на блюдечке с каёмочкой принесли:  http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,121149.0.html

И все таки электрика или механика?

Я сначала поставил втулку, помогло примерно на 5 тысяч км,затем опять чек загорелся -поставил дополнительно RC цепочку на вторую лямду и так уже тысяч 13 проехал. Расход не изменился ни в какую сторону.

Мы в клубном сервисе футорки используем уже 4 года. Первые 2 экземпляра были привезены из США - один поставили сразу на испытания, с другого сделали копии. За это время их было поставлена не одна сотня - рецидивов не было ни одного (во всяком случае на Хондах).
Чертежи нашей футорки выкладывать не буду (желающим обвинить нас в меркантильности - флаг в руки), скажу лишь, что на чертеже несколькими постами выше, по размерам близка. А раньше в теме были чертежи футорок сильно отличающихся от нашей, почитайте опыт их применения.

Электронные обманки не ставили, но зато снимать мне их приходилось много раз.  Причина - мозги ругаются на некорректную работу ЛЗ (обычно это коды  Р0139, Р0137, Р0138 - замедленное реагирование, высокое или низкое напряжение). Почему? Не знаю. Возможно алгоритм работы электроники учитывает не все нюансы.

Спасибо за содержательный ответ. Если ошибка возникнет вновь, в чем я не сомневаюсь буду вкручивать футорку.

0420. Новосибирск. Перепрошил вчера комп на евро 2.(СТО у "Лиса", может кому пригодится, хвалят их электриков. ) Сказали обманка не вариант, потому что чек не будет загораться вообще, хотя из принципа работы обманки я делаю иной вывод, ну и сказали выбить кат поставить пламягаситель. Уже почти поехал, решил дочитать до конца форум. Ну допустим как сказал Саныч 0420 - исключает забитость ката, и нет необходимости в замене или снятии. Но какая тогда ошибка покажет что он забился/оплавился и его нужно лечить? у меня расход под 20 был, но я думаю что это из-за лампочки чек, и активации аварийного режима. И все же определиться не плохо для тек кто выбивает кат, пламягаситель ставить есть смысл или нет? как на форуме так и на СТО мнениях расходятся. мне сварщик тоже сказал что у меня не то авто, и в нем нет необходимости. После прошивки сказали показательный пробег 300-500 км, если что обратно на доработку. ну и на расход сейчас обращу внимание.

Насколько я понимаю пламягаситель это дополнительный глушитель, который вставляется на место катализатора. Был опыт ещё на пассате b3. Я поставил пламягаситель, а сосед просто трубу и потом ходил жаловался на звон и рычание машины. Поставил пламягаситель и его заботы закончились. Так что моё мнение пламягаситель и обманка.
Не читал эту ветку, по этому заранее извиняюсь, а почему не поставить универсальный катализатор, он будет стоить как минимум в два раза меньше.

люди не ругайтесь.. до диагностики не добрался...чек моргал с 2009г. последние 2 мес просто горел. пробег 200 ткм
скажите если троит , трясется и из глушителя похрюкивает и воняет карбидом и жутью...это лямбда или уже катализатору кранты?

Куча причин - пропуски зажигания, перескок цепи и нарушения фаз, забитый кат. Авто конкретно говорит, где ему плохо, а ты к шаманам бежишь... Смотри диагностику, считай коды любым сканером, борт компом и давай их сюда. Сначала поиском, каждая ошибка уже обсосана, есть ветка, где её обсуждали.

спасибо, сездил в ближайший сервис путем отстегивания клемм на цилиндры выяснили что не работает третий цилиндр, наиб.вероятная причина - катушка.
потом поехал в севрис со сканером, там подтвердили плохую работу катушек второго и третьего цилиндра а также регуллятор тока электронный чето там ( коды не сказал) и дословно "наверно у вас катализатор начал плавиться"... код тоже не сказал.. гад.
вобщем поменяли катушки - поехала нормально, но чек не погас.
заказал регулятор тока на екзисте  чтото 1280 рублей
а по каталику буду ехать к другим , пусть смотрят с кодами...
извините но паника была..

Это тут http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,44819.0.html
пропуски тоже тут описывали.
поиском найдешь
регулятор, а точнее измеритель тока нагрузки, не при чем, после замены ничего не произойдет. Эта ошибка там с завода.
а пропуски - следствие. Катушку должны были проверить перестановкой с другого цилиндра.
требуй кодов ошибок в акте работ.
пока не видно причины. Может и форсунка третьего забиться, и что? Гадать все продолжаем

219 тыс км, трасса 9,2 , город 11,6. Чек мучает с 2012. Решаю этот вопрос по прежнему снятием клемм с аккумулятора. Съездил в Новороссийск (я из Челябинска). Не горит чек... Перед этим с периодичностью тыщ 10 загорался. И наконец-то вчера опять загорелось. Полез на ебей нашёл с Америки новый кат стоит 12 тыс р с доставкой. Но 2.4 л. Подойдёт по креплению, по датчикам и вообще к 2,0. Может кто подскажет. А так-то выхлоп оч душистый. Думаю всёже катализатор надо менять. Но не за 76 тыс р как предлагают ОД.

Поставь футорку и не парься. Денег сэкономишь кучу и хуже никому не будет.

Вот сердцем тоже за замену ката. И по душистости выхлопа тоже.  Но ум за футорку))
Вообще я тоже поднимал этот вопрос раньше в этой ветке. Вопросы по ресурсу этих катов, и аналогичности замены так и остались открытыми.

А я уже отвечал на этот вопрос в этой ветке: ресурс "универсальных" катализаторов в среднем - год-два.
Причём чистота выхлопа родного катализатора как правило лучше чем у неоригинальных "универсалов".  К тому же катализатор двухсекционный, а у многих второй датчик стоит после первой секции, т.е. в "запасе" ещё секция. Поэтому я и агитирую за футорку.

У себя такое заметил. А если ЛЗ поставить за вторую секцию, ошибки уйдут?

Только что закончил ревизию своего ката, уже был готов выбивать.
Но, 180 тык и все ячейки на месте, дуется отлично, просвет  есть. Решили оставить.
Но, для предупреждения ошибки низкой эффективности и в отсутствии обманки накинул на вторую лямбду два медных ошейника.
Мысль не нова, на оригинальность не претендую, просто такую обманку ни один техосмотр не обнаружит.
Первый ряд дырок закрыл полностью, второй на чуть-чуть виден.
Посмотрим на характеристики...

Снял данные на лямбдах, отчетливо видно замедление второй, а после поездки, прогрева на ХХ она начала выходить на максимум и там висеть. На ходу, при умеренной нагрузке, закрытой петле, идет быстро меняющийся частокол.
До доработки расход на ХХ показывал 1,3-1,4 л/ч, теперь имеем 1,0-1,1

Дмитрий, работа отличная, но:
На низких оборотах замедление и без обманки в наличии. (Не так быстро меняется объем газа в корпусе ката) Быстрая смена идет на ходу под нагрузкой. Запаздывание графиков там минимально.  Самое интересное, КАК они должны отличаться при новом каталике? Можно поразмышлять на досуге.
Еще раз спасибо за творческий подход.

По второй показан только первый-второй горб в виде провала, далее, т.к. смесь полностью дожглась новым катом(или обманули), должно идти поднятие уровня, что я и наблюдал. по не совсем новым, но рабочим катам такое и наблюдаю. не думаю, что контроллер что-то высчитывает, скорре всего есть некое время задержки, если на первой начался провал, он НЕ должен появиться на второй в течение ххх мс.  как-то так. и чем дольше задержка, тем исправнее кат, можно двигать углы зажигания и прочее.

то означает "75"   "780"?

мгновенные значения в мВ на входе в график.

Нужны графики снятые на ходу под нагрузкой обороты 3-4 тыс скорость 60-80 км

есть такая горка, буду пробовать

Привет Дима... Это горка Кумыска в Заводском районе??? Как раз там от 60-80 в подъем в среднем темпе едем. А что эти медные колечки на катализаторе дают??? Только расход топлива уменьшают, или все же есть от них какое зло??

Всем привет ! Хотел бы поинтересоваться , медные колечки как я понимаю закрывают практически все отверстия на датчике , тем самым уменьшают его чувствительность , а проставка это разве не одно и тоже ?  O0

Все правильно, обманка, приставка, как не назови, смысл в снижении нюха датчика. По второй лямбде идет поправка для соблюдения евро3, у меня СО выхлопа по нулям, чек не горит, но ощущение задушенности есть, также медленно растут обороты на ХХ и тапок в пол. Чуть заметен слой сажи в трубе. Грешил на кат, теперь ясно, не он.

Стоп, вопрос: - идет поправка или просто мониторит состояние выхлопа? Желательно с вескими аргументами

нет аргументов, есть только то, что от сюда подчерпнул - народ отмечал изменение динамики после замены второй лямбды

Это весьма субъективно..
как пробег после окольцовки ДК2? Не горит джеки чан?

Хоть какая польза есть???? Моща добавилась??? Расход упал на много???

ничего не горит, расход на ХХ упал, средний буду по трассе мерить. город у нас такой, что в пробке стоишь, полста метров в лучшем случае проезд до остановки.
вот разгон в гору (к журавлям) с 60 до 90 и обороты от трех до четырех тысяч.
вроде перла как обычно. лямбда или часто переключается, или же это какой-то другой режим, т.к. на холостую переключений почти нет и уровень лежит на 800 мВ.

Дмитрий, надо бы видеть в сравнении обе картинки с лямбд, и с 1-й и со 2-й. А так вроде неплохой результат.
На х.х. 2-я лямбда у меня и без обманки редко переключается

А ДО окольцовки  чек горел? Постоянно? Как часто?

Никогда чек не загорался. За четыре года владения расход уполз с 0.7 до 1.3 л/ч
После хомутов однозначное снижение до 1.
По выхлопу сделал анализ -
лямбда - 1.022
СО - 0
СН - 0.83%
О2 - 0.63%
т.е. ничего не поменялось, кат работает, но не на полную.
Наверное, следующий ход - закрыть дырки второго ряда совсем, сравнить снова.

Неясна связь дк2 и расхода топлива. С дк1 связь очевидна.
Еще, если изначально чек по кату не горел, то неясно, помогает ли окольцовка при старении ката

Что-то одна проблема сменилась другой, после прошивки компьютера 0420 больше не загорается, но расход по городу больше 20. по трассе 11. на станции говорят прошивка не причем, и она ничего не меняла в работе автомобиля, кроме как заблокировала ошибку катализатора. во всех остальных местах в городе (сто и автозапчасти))  говорят проблема именно в прошивке. как можно это выяснить? и как определить конкретную причину расхода? свечи явно заливает, новые, иридий. поставил обычные, ничего не изменилось

прошел диавгностику
код ошибки 67-1

синусоиды одинаковые на первой и второй лямбде.

мастер сказал что "катализатор все" или близок к этому

если жалоб на машину нет то можно ездить дальше, или ставить обманку чтобы погасить чек, замена лямб не даст результата они работают нормально по его словам.
2002 год британия к20а4 203т.км. пробег.

Вот и кролик)))
выкручивай второй лямбда датчик, замотай дырки медной фольгой.
ожидаемо, что низкая эффективность ката уйдёт
 

Это расход в режиме N или P и при отключенных электропотребителях?

да, на паркинге после поездки и остановки. потребители выключены.
по трассе ничего волшебного не произошло, за 4 тык пробега последней недели расход 11 на сотню, в выхлопной трубе отложения сажи, при разгоне чувствуется задушенность.

Весной стал чек по кату зажигаться,поставил обманку-выточил по чертужу с форума,всё красиво,но в проливные дожди опять чек зажигает,по 2 датчику.Датчик был старый,валялся новый,зацепил-то же самое,подозрение что холодно датчику,когда вода на дороге.Теперь самое интересное,кому то может поможет,вварил резьбовую втулку под датчик в место где у европеек стоит,то есть на конец ката,там даже отштамповка заводская есть,ввернул датчик без всяких обманок,провода хватило-уже тысяч 15 без ошибок.И выхлоп чистый,получилось европейское ЕВРО 3.Фотку попозже выложу.В среднем отвестии оставил в виде заглушки старый датчик.

Такое решение (http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,6832.msg734497.html#msg734497) не пробовали? Так теоретически должно быть всё ОК.

Этот вариант относится к замене обманки. Но, поставив после второй банки, нормальный датчик даст правильные показания.
Т.о. вернемся в более-менее заводским параметрам.

И снова здравствуйте всех с прошедшими  ;D вернемся к нашим проблемам. Сегодня неждано негадано при движении в пробке 0-10 км/ч загорелся чек, никаких изменений в работе двигателя не ощутил. Заехал на постояную СТО, приговор 67-1 (банк1 эффективность ниже порога, до этого была низкая эффективность банк 2). Вердикт мастеров кат - сдох, поможет только установка эмулятора b1s1osg на минуточку 8 т.р.  >:(! Мех. обманка в данном случае неэффективна. Вопрос меня случайно не разводят?

выкручивай вторую лямбду, заматывай дырки медной лентой и все. хуже не будет.

Я правильно понял что вторая или первая банка это без разницы? А где взять такую ленту?

Тоже озаботился такой проблемой.
Эмулятор посмотри на сайте chiptuner.ru , у вас он стоит порядка 50$, у нас в два раза дороже.
Кстати , по-моему, это наиболее удачный вариант т.к. сигнал анализирует с обоих датчиков и работает при сдохшей второй
лямде.(насколько я понял)
Себе еще не ставил ,но ошибка 420 уже проскакивала.
Если поставишь - отпишись.
Удачи.

Спасибо. Знаю, что кроилово ведет к попадалову, но вот как бы не наткнутся на разоводилово - поэт!

Еще есть вопрос при установке эмулятора кат. остается на месте или выбивается?

Пощади матушку природу....
Тут уже где-то писали, что кат надо выбивать, если он забит или развалился, т.е. прямым образом мешает нормальной работе двигателя.
Если у Вас просто упала эффективность работы ката - то он всё равно работает, плюс в американках есть и вторая, дополнительная банка, не участвующая в анализ эффективности. Во общем даже при ошибке "низкая эффективность катализатора" идёт дожигание вредных веществ в выхлопе.
И оставляя соты ката, помимо заботы о природе, ты можешь пройти ТО честно, без коррупционной схемы.

Т.О. всегда проходил сам. По экологии понимаю лишь бы движок не загубить частичками разваливающегося катализатора. Все фирмы торгуюшие эмуляторами в рекомендациях по установке пишут ОБЯЗАТЕЛЬНО удалить кат и установить пламегаситель.

Наш кат металлический, без керамики, если неправ, пусть СанСаныч поправит.

Корпус да,а внутри керамика.Выверни ДК и увидишь.

Кстати, на европейках вторая лямбда стоит после второй банки. Как минимум в два раза дольше бегаем до появления ошибки низкой эффективности ката.

Причем тут корпус???
Вот когда выворачивал вторую лямбду, тогда и видел. Не керамику, а блестящий металл в сотах

Этот блеск и есть металлизация каталитическим составом, платина или еще что, но он нанесен именно на керамические соты, тех температур просто нечему выдержать.

Спасибо всем за советы. После тщательной диагностики было установлено, что показания
лябда1= показаниям лямба2. Мастером предложенно установить электронную обманку лямба 2. На возражение по поводу электрики и предложение установить футорку, фольгу и т.д. получил такой ответ Мастера: "Футорка без проблем проходит на Европейцах (Ауди, Фольц, Вольво) и невсегда на япошках типа (Хонда, Сузуки, Тойота)" из его собственных наблюдений. Итак эл. обманка установлена, кат. остался на месте (низкая эффективность - тоже эффективность  ;)), пробег после ремонта составил 30 км. :), пока полет нормальный.
Еще по поводу выбивания ката Мастер сказал, что до 150-200 т. км пробега удалять его не стоит, после того как кат. основательно забъется к 200000 т.км. мощность мотра падает. автомобиль не разгоняется более 40-60км/ч, выхлоп - тухляк, тогда кат. удаляют и устанавливают пламегаситель.

Дмитрий, всё правильно мастер сказал  ;D ;D ;D
Футорка стоит 300рублей и электронка наверное от 3 т.р., вот поэтому электронка и лучше.
Про забитый кат к 200 т.к. тоже ересь, на моей сейчас под 300 т.к. и едет 160 легко, футорку поставил этим летом по чертежам с темы.

Тем не менее, вы воткнули футорку  :). По поводу пробега поживем увидим. Вообще дядя Мастер мне сказал что в неделю у него стабильно бывает по 3-4 автомобиля как правило леворуких и пришедших к нам на Алтай с других Европейских регионов с аналогичной проблемой. Похоже бенз у нас не совсем бензиновый  :). Хотя у меня авто как-то год без замечаний на нем проездил.

Вот это интересно что за лямды, не обманки случайно -http://www.ebay.com/itm/Delphi-ES10890-Oxygen-Sensor-/261300069697?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Year%3A2002%7CMake%3AHonda%7CModel%3ACR-V&hash=item3cd6b2a541&vxp=mtr

Абсолютно ничего нового. Вопреки расхожему мнению, у датчика кислорода Denso #234-9005 имеются заменители других производителей. Эта информация (http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,16305.msg698884.html#msg698884) уже приводилась. С запчастями вообще как: написано по каталогу, что датчик можно менять - его меняют на заменитель и он работает. Здесь все верят только в проверенный Denso #234-9005, даже несмотря, что eBay последнее время вместо оных частенько приходит подлива. Если вопрос в цене - есть даже заменитель ценою в 35$ - USOS-4000 (http://www.autopartswarehouse.com/details/QQHondaQQCR-VQQReplacementQQOxygen_SensorQQ2003QQEXQQ4_Cyl_2-dot-4LQQUSOS-4000.html).

Про датчики кислорода лучше писать в той теме...

Люди подскажите что все таки лучше сделать ??? У меня тоже чек горит и ошибка P0420 , обманка, универсальный катализатор или пламягаситель ??? или есть еще какие то варианты ????

36 страниц обсуждали этот вопрос, а тебе теперь надо повторить? Потрудись сам почитать!

У меня ГБО, выскочила ошибка низкая эффективность катализатора.Два раза в течении дня стирал ошибку,всё равно выскакивает.Заказал проставку и тем временем контролировал расход и динамику.Несколько абсолютно одинаковых поездок, немного город и трасса-140км. По динамике изменений нет, расход около 12.5.Заправка каждый вечер на той же колонке.На четвёртый день ошибка потухла.Поставил обманку, расход за три поездки чуть более 13 литров.Снял обманку,уехал на работу не горела, поехал обратно, вышел на трассу- опять горит ошибка. Пробег 307000, пока прогревается на бензине из трубы воняет.У меня получилось с проставкой расход немного повыше.Попробую по неделе поездить с проставкой и без неё и уточнить расход, если расход не меняется то и париться особо не буду, бросить ноут в машину и почаще читать. ELM 327 из колодки не вытаскиваю, не мешает.6 дней в неделю по 140 на бензине  мне дороговато.

Доброго времени суток!Я без выбивания катализатора поставил электронную обманку,чек при этом не погас.То ест погас,но через 62-63 км снова загорался.Далее выточил футорку.Не удалая электронной обманки,поставил и ее.Чек все равно через 62-63км загорался.Сегодня был в сервисе,удалили катализатор,поставили пламягаситель.Чек выключили снятием клеммы,через определенное время чек снова загорелся(обманки стоят при этом).Когда ставили пламягаситель,увидел,что второй ЛЗ мастер поставил перед пламягасителем,первый перенес повыше.Что подскажите?Может футорку попробовать убрать?Чек погасить через диагностирование?Второй ЛЗ поставить после пламягасителя?Другие предложения :-[

Кстати показалось,что расход упал.Бортовой комп,при скорости 105 км,показал расход - 10,5л.Раньше было окло 13-14л.

Ошибка "Низкая эффективность катализатора" скорей всего?
Как очищать ошибку сканером или клеммной это не важно, гораздо Важнее её до этого расшифровать. Футорка обычно помогает, когда катализатор ещё как-то работает и меняет состав выхлопных газов. А когда он выбит, не думаю, что что-то этот состав меняет.
Повторите опыты, только ошибку каждый раз считывайте. "Низкая эффективность катализатора" и "Неисправный 2-й датчик" для Вашего процесса это принципиально разные ошибки. Я бы разобрался с электронной обманкой: это обман или обманка - денег стоит - должна работать или неисправная попалась.
Вообще, вы столько телодвижений и финансодвижений сделали - вварили бы кат от какой-нибудь точилы с похожим объёмом двигателя с разборки и уже бы ездили - горя не знали.

PS: Подредактируйте профиль, хотя бы в плане USA или европейка - при обсуждении выхлопного тракта это желательно знать...

Да,многое сделал.Хочется чтобы все нормально было.Съездил к диагносту,ошибка 0420,он ее стер.Через км 15-20,джеки чан загорелся.В выходные поеду в автосервис,где ставили пламягаситель.Сказали посмотрят,может обманку поменяют

Доброго времени суток!Вроде свершилось.Съездил сегодня к мастеру,который ставил пламягаситель.Он посмотрев обманку(ставил другой мастер),сказал,что она неправильно собрано.Все исправил и джеки чан ушел.И расход при 110 км-10,2л

Поздравляю с Великой Победой над Японией :)

А вот эта самая обманка: как она выглядит, есть ли на ней маркировка?
Ваша проблема в случае старых машин носит системный xapaктер и такое решение проблемы с указание конкретного устройства было бы интересно форумчанам...

очень интересно.

Что-то мы от жизни тут отстали :). Уже давно ставят её везде и у нас соответственно тоже должна работать. ... но к сожалению не всегда работает.
Сама обманка банально проста: обычная RC цепочка, вносящая задержку в сигнал второго датчика и искажающая его. См. схему.

Схема взята от другой машины, потому небольшой комментарий: детали впаиваются в сигнальную цепь датчика. Цепи подогревателя не затрагиваются. Алгоритм установки опишу на примере датчика с третьей картинки. Видим два белых провода, это скорей подогреватель. Берем тестер и замеряем сопротивление должно быть от 8 до 12 ОМ если датчик "правильный" и от 4 до 8 Ом если ремонтник "смелый". Эти провода мы не трогаем и работаем с оставшимися чёрным и серым. Почему-то на других форумах советуют брать довольно мощные детали, но по факту этого не требуется - наши цепи низковольтные: вообщем надо резистор 1 Мом мощностью 0,5 Вт (можно мощностью и по менее, но у него выводы хлипкие будут) и конденсатор неполярный емкостью 1 мкФ. Далее разрезаются сигнальные провода и в них паяются детали как на рисунке. Резистор впаивается в разрыв серого провода. А второй вывод конденсатора к чёрному. Если не заработает - надо резистор переставить в разрыв другого провода. Электрически это не опасно для ЭБУ. Далее конструкцию надо заизолировать и в принципе всё - сигнал от второго датчика всегда будет отличаться от первого, а ЭБУ всегда будет видеть и изменение выхлопной смеси после катализатора.

PS: надо ли напоминать что все эти операции делаем при отключенной клемме аккумулятора и перед присоединением проверяем тестером содеянную конструкцию между любыми проводами не должно быть короткого замыкания.

Да, цепочка со сдвигом фазы на 1 сек.
надо заметить, подойдет только под проблему низкой эффективности ката, применимо только для второй лямбды, должны работать как подогреватель, так и сам зонд. Не быть отравленным и хорошо соответствовать сигналу первой лямбды.

В разделе первого поколения уже устали от этой жизни. Обычная RC цепочка тут не работает!  Если бы всё так было просто, то не стали бы морочиться с этими футорками и обманками на микросхемах (мне такие часто приходилось снимать, восстанавливать проводку и ставить футорку).
Проблема первая: датчик работает в ключевом режиме, т.е. на его выходе прямоугольные импульсы, а напряжение в RC цепочке изменяется по экспоненте. "Размазанные" по экспоненте импульсы, ECM часто диагностирует как "замедленное реагирование второго кислородного датчика".
Проблема вторая: эта цепочка работает как фазосдвигающая только для фиксированной частоты, а частота импульсов с датчика в реальности постоянно меняется. В итоге на определённых частотах, RC цепочка начинает "гасить сигнал", и ECM диагностирует это как "низкое напряжение второго кислородного датчика".

Умные люди придумали более "интеллектуальную" обманку. На вид кусок трубки пластиковой, внутри залита эпоксидкой плата, на плате микросхема, конденсаторы, резисторы и т.д., маркировка спилена. Я такие при помощи молотка "разбирал"  ;D  - посмотреть как устроена. На машинах, где и первый и второй кислородники циркониевые, эта обманка работает исправно. Но...
Проблема третья: там, где установлен первый датчик т.н. "широкополосный", т.е.  более чувствительный и называется он уже "датчик воздух/топливо", ECM анализирует показания второго датчика и сопоставляет их с показаниями первого. Короче - ECM видит искажения сигнала второго датчика даже с такой электронной обманкой. Это подтверждено на американках второго поколения и всех рестайлинговых CR-V 2, они тоже приезжают на диагностику с P0131 "низкое напряжение второго кислородного датчика" и P0139 "замедленное реагирование второго кислородного датчика".

На практике футорка оказалась самым надёжным способом решения проблемы P0420.

"На практике футорка оказалась самым надёжным способом решения проблемы P0420".


Было бы очень здорово, если б вместо внешней футорки была внутренняя, никак не меняющая внешний вид второго зонда. В принципе это же можно сделать, вычислив рабочий объём внешней футорки  и перенести его на внутреннюю. По диаметру отверстия прикинуть скорость газообмена в этом объеме и соорудить что-то аналогичное. Был уже пример разработки DM128, но там не было еще P0420, насколько я помню.

если катализатора нет и  обманка не помогает, что делать.

Ну если сильно заботят такие вопросы, покупайте оригинальный катализатор - и будет вам счастье!


У нас футорка помогает.

для чего? если механически вырезаем кат , ввариваем пламегаситель, можно вместо родного отверстия сразу вварить футорку

речь об одной и тойже футорке? или дядя где-то сделал на глазок; если я ничего не пропустил вы о чертежах своей футорки не рассказывали

Чертежи не выложат,это хлеб сервиса.Только если кто то установленную футорку померяет и даст чертёж.

У нас футорка помогает.
[/quote]1-ый стоит новый Denso заказывал на ebey, 2-ой бош с футоркой,  раз в неделю вылетает Р0420, куда копать?

хлеб хлебом, если бы у меня была возможность я бы ремонтировался только в клубном сервисе, а пока как ветер в поле правды ищу;
сосед в футорку копай:)

А я и не агитирую ремонтироваться только в клубном сервисе, и я всегда готов помочь советом, но я не имею ни времени ни желания разыскивать ссылку для каждого, кому лень почитать и поискать.


Пропустил. В этой теме:

У меня, когда загоралась ошибка ката я выезжал на трассу и ехал какое-то время на оборотах около 3500 тысяч... мне помогало.

Какой предварительный диагноз?

После покупки около 100 км по трассе. Загорелся ЧЕК. Снята клема -> погас. Около 150 км по городу- опять чек. Диагностика- ошибка Р0420. Показания первой лямбды- 0,5, второй- 0,5. Уже хотел оформить заказ токарю. Хорошо, что заглянул под машину.  Футорка уже стоит.
Что это может быть- кривая футорка/наелась лямбда/чего-то еще?
Похоже двигун расходует масло (залито 5/30). Может пары масла конденсировались на второй лямбде?

Может футорка зас*алась. Открутить, посмотреть, проверить.

Окольцевал второй ДК по методу DM128. Чек погас  :D
1200 км проехал. Чисто.

Открутили, посмотрели. Все чисто. Есть небольшой налет черного цвета. Мазут не капает. Заглянул в кат. Соты светленькие, чистенькие. Удивило, что они расположены перепендикулярно корпусу, я считал, что они должны идти параллельно.

А могла наесться первая лямбда? Напомню- ЧЕК загорается через 30-100 км, на диагностике- ошибка Р0420, показания лямбд одинаковые = 0,5 чего-то. Владелец сканера сказал, что первая лямбда должна выдавать около 0,7-0,8.
1 ЛЗ под замену?

У меня пробег 186, "свой" пробег всего 12ткм ошибка загоралась всего один раз(езжу редко но бывает далеко) когда забрызгало акпп химией с дороги весной, был тающий снег на дороге. Индикатор D моргал, но когда обсохла машина перестал и больше не моргал. Прочитал эту тему и как всегда при чтении симптомов какой либо болезни начал искать их у себя. С таким пробегом по идее катализатор уже давно должен был сдохнуть, а вроде не моргает ничего. Подозреваю что возможно уже чтото было сделано для снятия ошибки, так как продавец упоминал что однажды выскакивал чек на катализатор, потом пропал и больше не появлялся в т.ч. и у меня. Тем более что на самом катализаторе большая вмятина с самого начала была, спрашивал у мастеров влияет ли она на работу ката ответ был ничего не сигналит-значит нет. Спасибо Costantin"у за фотки, буду смотреть может быть футорка уже вкручена. По ХИМу смотрел - ошибок нет кроме абс которые после сброса не появляются.
  Ездил на большие расстояние - 2000 км расход показало 9.6/100 по трассе плюс проезд через несколько городов, не 7.2 литра конечно как говорит производитель, но вроде как нормально если учитывать что температура за время езды была от -10 ночью до+10+15днем и местами дорога была очень плохая. Прочитав тему узнал что катализатор может влиять и на расход решил приглядывать за ним и возникла одна мысль.
 Я не сильно силен в химии, но насколько помню катализатор - это вещество которое сильно помогает какойто реакции, но само при этом не тратится. И зная то что платина- очень тугоплавкий и  инертный металл думаю логично предположить что он никуда при работе со временем не теряется (или все-таки окисляется?)  в случае с забитым катализатором может как-то можно вымыть все то амно что набилось там и таким образом восстановить работоспособность агрегата?

Это в теории. А на практике вследствие температурных перепадов, потока газов, абразивного влияния  частиц продуктов сгорания,  содержащихся в топливе примесей и вообще тяжёлых условий,  вещество катализатора истончается, и эффективность падает. Некоторую роль может играть покрытие катализатора  золами.
ИМХО.

Прошёл долгожданный дождь, немного похолодало и чек загорелся вновь. Скушно ему без меня >:(

Сегодня поставил футорку по чертежу с темы. Проехал 20 км, чек не гаснет.

Чертеж футорки нашел в 64 посте, подскажите из какого метелла лучше ее выточить? нержавейка? медь? У кого есть опыт по откручиванию после долгих лет эксплуатации?

каленый прорезной ключ снимает на ура. найди эстакаду, чтоб на горячую быстро сорвать.

У меня она еще не стоит, просто есть возможность выточить - вот и интересуюсь из чего лучше сделать?

железо, любое, что есть.
но, попробуй для начала вывернуть, фольгой замотать, фольгу проволочкой, в фольге дырку с полмиллиметра.

извини,  что - то я не совсем понял ???

на 34 странице писал http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,6832.msg734497.html#msg734497

теперь ясно - ну не зря же говрят лучше один раз увидеть...

Неудачно съехал с бордюра (всегда съезжал нормально, а тут внезапно дорогу ремонтировали и значительно опустили) и серьёзно помял катализатор. Чеки не горят, расход увеличился, динамика упала. Ищу контрактный катализатор, но в моём городе их ни где пока не нашёл. Можно ли поставить катализатор от RD1?

Пробег какой? Может выкинуть из корпуса ката всю труху и установить пламягаситель + футорка. Кстати недавно узнал рецепт универсального пламягасителя в корпус ката плоно набивается сварочная провлока.

Пробег 155к, корпус ката мятый, но в принципе не смертельно. Имеет ли смысл продолжать искать контрактный кат (ориентировочно цена должна быть уровня 4к)?

Если динамика упала и вырос расход - я бы озадачился проблемой ката. Пламягаситель - тоже вариант. Решать всё-равно тебе.
Я себе поменял кат, правда он обошёлся в 8р - но ничуть не жалею. Ни чеков, нормальный выхлоп - прохождение ТО без проблем.
Кат от другой машины просто так не подойдет, в смысле по геометрии. Но его можно вварить, приблизительно совместимость можно посмотреть, чтоб объёмы двигателей совпадали. Есть так же универсальные каты.

Всем доброго времени суток. Прошу подсказки. Ситуация следущая, съездил я в отпуск(19 тысяч км) все время заправлялся 92 бензином, а последнюю тысячу решил попробовать 95, все было хорошо. Но по приезду домой загорается чек, и выдает ошибку Р2271(Второй кислородный датчик «завис» в состоянии богатой смеси), что это значит? И каким образом с ней бороться? И могла ли смена бензина на это повлиять? После того как крайний раз сбросил ошибку, вернулся на 92.

а есть опыт подобного эксперимента с положительным результатом? это получается самый простой способ ограничить доступ выхлопа с со к датчику

Есть опыт. Но помогает не на 100%. Возможно не отрегулирована до оптимума. В прохладные дни ближе к нулю иногда проскакивает ошибкаю

Вот описание ошибки и что может быть причиной _http://engine-codes.com/p2271.html

Причины:
-Неисправен подогрев датчика кислорода после ката
-Обрыв или КЗ подогрева ДК после ката
-Плохой контакт ДК после ката
-Утечка воздуха на впуске
-Утечка выхлопа
-Ненадлежащее давление топлива
-Неисправности топливных форсунок

В таком долгом пути ты мог и кат добить и фильтр с форсунками забить, так что проверяй по списку все варианты.

Удалил кат, врезали пламегаситель за 800р и обманку с набивкой для второго зонда, 1100. Плюс работа.
Труба отчистилась от сажи после тысячи пробега.
Чек не горел и не загорается.
По расходу не понятно, трасса 12,4 но средняя скорость под 150. Помедленнее - около десяти.
Старый кат чистый и просвечивает.

Конечно не знаю где можно ездить по нашим дорогам со средней скорость 150 км/ч, но для таким режимов работы ДВС расход нормальный.

Это значит,что и 170 ездишь.Сколько при этом показывает оборотов?

Это был кусок маршрута по германии, по навигатору заметил 168, может и больше было, когда с горки катишь. Еще и назад надо поглядывать, обгоняют с еще большей скоростью.
обороты - скорость:
3500 - 140
4000 - 160
4250 - 170
По спидометру, реально на навигаторе даже на колесах 215*65*17 немного ниже

Я почему спрашивал:у меня 3000-130,3500-150,выше не гонял,жалко мотор,а на навигаторе и вправду меньше показывает.

мотору то что будет, если он 5-6 тыс спокойно крутит...
вообще, есть тема про показания спидометра. народ отмечал, что при разомкнутой муфте на 3000 всего 100 км/ч, а должно быть сто на 2500. т.е. отношение 100:4 дальше шкала линейная, передачи не меняют отношение.
у тебя же отношение к сотне как 2,3-2,33 и это выглядит странно, но может особенность американки, на пятой(а есть ли она?) отношение меньше, скорость выше. более мощный двиг для этого и нужен.

Пятиступки,как я думаю,нет,т.к. 2002г.Но точно замечено:на 2500об. идёт 110 км/час.И последующие каждые 10 км/час добавки скорости добавляется 250 об.Надо бы как-нибудь попробовать дать больше 150,посмотреть,как будут добавляться обороты.До этого авто был"Одиссей",там было,как у всех,в основном, 2500-100,3000-120 и т.д.

Можно поставит поставку миникатализатор на второй кислородный датчик.Я поставил год назад - чек не загарается >:D

Да, у кого есть платиновая сеточка? Готов заплатить 2000 р за грамм сеточки))

может кто нибудь сфотать пламягаситель для наших машин, или ссылу на сайт где купить мона?

Я ставил такой же: _http://www.драйв2/l/288230376151728770/?page=1
Это прямоточный с жаберками.
Покупал в EMEX, они же его и подобрали, промерив катализатор. Спросил про размер - написали 55х400. Ставили там же. Только ссылки по их каталогам не могу найти. Наверное, проще им позвонить и заказать.
если сеточка нужна для набивки обманки - дешевле купить обманку с набивкой - 1100.
если ты платины натравить хочешь - в старом кате её до дури остается), народ кислотами вымывает.

похоже, нашел сайт производителя - www.polonez-kat.com.pl

это где так?
что то по ссылке там совсем маленький стронгер всего 5ть слоев жабр.. смотрел как Травников собирает из стронгеров выхлопную на ваз, так там два подобных было, а тут один и маленький такой.... толи дело тут
(https://g-a.d-cd.net/18ef124s-960.jpg)

брали все в EMEX, цена и мне показалась низкой.
по жабрам - главное, чтоб работало. звука бубнящего нет, работает тихо, чек не горит.
одно смутило, я с мастерами согласен, что жабры чешуёй против тока газа должны стоять, но на сайтах в описании встретил что наоборот. бред какой-то...

вот ссылочка на 21 минуте рассказывает как он должен стоять и почему d rive2.ru/b/795173/

тоже мне объяснение, там прямой потом должен гаситься, а обратного вообще нет, может где-то на холостых.
бред и не верю...

Мне в корпус ката густо напихали сварочной проволоки и весь пламегаситель).

У меня кат живой остался, можно печку из него сделать)
С проволокой известный способ, но тут ребята на отлично сработали: промеряли и подобрали, заказали, привезли и сделали. Респект.
Прошел за октябрь 10 тык - ни намека на проблемы. Вонь как от тазика есть, но то бензин. В Европе так бенз не вонял)))

а можно номерок для емекса?

Только примерное название - AWG 55х400

тебе сам этот стронгер не укорачивали? мне предлагают поставить на 550 длинной, и отрезать от него можно по 40 с каждой стороны, на яму только к концу недели попаду:(

Его очень сильно обрезали, под лямбды вварены ступичные гайки от классики, 18х1,5, причем в закругляющуюся часть стронгера.
Уже 12 тык проехал, пора фоткать, все должно обгореть и принять рабочий вид)

о! а вторая лямбда в этой гайке без футорки сидит? фотай скорее:)

я ж писал - обманка с набивкой за 1100. угловую предлагали, 1800. Подумал, что провод натянет, но она бы подошла. только как подогнать угол, чтоб смотрела в нужную сторону, вот вопрос.

дык угловую и заварить сразу же без гайки под нужным углом

варварство, а если её с набивкой менять придется?

её зачем менять?! в неё можно вкрутить другую, угол то уже есть:) я там спрашивал что за набивка или где купить такую футорку? о набивке слышу вообще впервые хотя понимаю что закоптится отверстие может очень быстро, набивка же явно под датчиком в самой футорке

Мне емексовцы сами нашли, это тот же катализатор, только маленький. Если сажа будет - выкрутить вторую и прогазоваться немного. Продует все.

а мне емекс ничего не нашел... точнее предложили GMG 55*400, про  AWG слышать не слышали, связался с дилером AMG он мне предложил 550... буду заказывать 400 и колхозить; а первая лямбда у тебя где?

вот фотки после обкатки стронгера, сделал контрастнее, чтоб ржу и грязь видеть

спасибо за фотки! вторая как то аккуратнее приварена, первая электро сваркой что ли... или подваривали...  вторая вообще где угодно может быть, а вот первая при таком "колхозе" может получится установлена не там где рассчитано заводом(
мне емекс по коду 18160PNBE00 (катализатор) выдает обманку с "набивкой" за 1000р фирмы FortLuft, странно что нету готовых пламягасителей

в поисках более простого варианта набрел на сайт http://glushitel-online.ru/products/plamegasitel/ тут примеры пламягасителей с кодами номеров!!!  и думаю нам идеально встанет "10025057" FORTLUFT, + обманка их же фирмы сообщением выше; обрезаем наш каталик ровно между лямбд.... правда я мерил китайской рулеткой... так что лучше перемерить и поставить поуже "9521054".... жаль что нет производительности или характеристик

замечу, что штаны до ката идут в два слоя, между ними набивка.
это накладывает ограничения на длину и вваривать придется на наружный слой.

опытные люди подскажите если не трудно, снял графики датчиков кислорода с своей машинки, на холодную оба датчика показывали одинаковые графики, после прогрева вторая лямбда выстроилась почти в ровную прямую и вроде все отлично, но вот когда газую происходят скачки это разве нормально?? на рисунке держу 2500 оборотов

а слово экономайзер тебе в памяти ни каких эмоций не добавляет?
Все правильно, при резком открытии ДЗ происходит обогащение, и мгновенные корректировки на это указывают. Кат передоз дожечь не может без воздуха, вторая лямбда, припоздав, нюхает неладное. Это нормально.
У меня она с катом любила выходить на верхнюю планку, про 2500 и 100км/ч довольно долго висела. как газ сбросишь - вниз удет. ECU это считал нормой, чека не было.

все выходные потратил на изучения данного вопроса чтения интернета, так у людей (видимо на другом авто) при оборотах, вторая лямбда выдает прямую! немного смещается но прямую! а тут большие скачки, как будто прорывается

всем доброго вечера ! первый мой комментарий  :welcome: :) как у многих у меня вылезла ошибка Р0420. Решил менять кат на пламегаситель ... ну как и всегда давай искать что где да почем . И в связи с долларом и евро вернее сказать из такого рубля низкого на валютном рынке цены сильно начали меняться и соответственно не в мою сторону. В общем на 1 дек цена 3500 MG-Race 40823, цена выросло за 2 мес на 1000р(. заказал в магазине atiho 40823 за 2115р самая адекватная цена которая была найдена и что вы думайте забрал я пламегаситель 5 Дек. а там не Atiho а Mg-race :D. 
кстати какой длины нужны болты и диаметра ?
И еще один нюанс , на пламегасителе есть наклейка с номером Мж-Рейс 40823, а под наклейкой другая с номером Мж-Рейс 33431 универсальный пламек
пишите в личку могу дать координаты  магазина, это не реклама

Ребята подскажите катализатор отличается мотор 2 и 2.4, нашёл на ebay. Америкосы пишут что на 2.4, а мне надо на 2 л. Подойдёт или нет и в чем отличие, если кто знает поделитесь.
http://www.ebay.com/itm/Honda-CR-V-2-4L-Direct-Fit-Catalytic-Converter-2002-2006-/201230875132?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Year%3A2002%7CMake%3AHonda%7CModel%3ACR-V&hash=item2eda4b79fc&vxp=mtr

Есть у меня катализатор с 2.0 европейки пробег с этим катализатором 43000 100% исправный без датчиков, могу отправить куда надо!

как это выглядит?! есть резьбы под лямбды?

Да отверстия под лямбды есть два, перед и после катализатора, я его на к24а заказывал но от не пошел на этот ДВС, видать между 2.0 и 2.4 катализаторами разница есть!

[quote а тут большие скачки, как будто прорывается [/quote]
Скачки должны быть, если они есть значит датчик дает коррекцию, а если прямая линия значит много топлива льется!!!

скачки по второй лямбде меня интересовали!!! на первом то понятно... вторая корекцию то какую делать будет.... каталик такой?? это от рд1...

Каталик вот такой... датчики с него продались уже!

да елки... не тебе писал.. меня MG-Race 40823 интересует, тот что у вас на фото это америкос

На фото пример, а в наличии от европы каталик с RD5, есть еще немного другой для более раних моделей там второй датчик ставится в конце катализатора!!!

на mg-race 40823 есть под лямбду, а mg-race 33431 без трубок т.е. без отверстия под лз просто бачок  фото ниже

уважаемый ! у вас на rd7 а я про rd1

на RD1 все просто, от ваза до готовых пламягасителей, и универсальные это перебор!!! в вашей ветке все расписано

Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Прочитал тему и не нашёл ответа на вопрос. Опишу сперва проблему. 4 месяца назад купил машинку. При покупке на диагностике компьютерной показали одну ошибку: "Какая-то проблема с лямбдой". Чек не горел. Хозяин сказал, что это из-за того что заправился 95-м и поэтому воздушный датчик ругается, а заправляется 92-м - все нормально. Потом-то я прочитал, что надо 95-м RD-8 кормить. Но пока заливал только 92-ой. Каюсь. Теперь о проблеме. Загорелся чек. А я как раз бортовой компьютер собирался покупать. Купил, поставил. Он-то мне и указал вновь на эту ошибку (Р0420 "Слабая производительность катализатора"). Но я им ее легко могу сбросить (что я и делаю, когда она появляется). Так вот... Проанализировать расход раньше и сейчас и поведение машины, в силу недолгого владения ею, не могу. Но едет и ускоряется приемлимо. Пробег около 250 тысяч. Футорки нет. И вот вопрос: что лучше сделать? 1. Оставить кат и поставить футорку. 2. Обмотать вторую лямбду медной фольгой. 3. Поставить пламегаситель и обманку (думаю именно так поступить).
Просто ставить новый кат реально нету денех.((

Отталкивайся от цены, фольга - бесплатно, но не недолго, сгорит. Футорка с набивкой - 1100, нет ошибки и если кат дышит, не забит, можно так и ездить. Стронгер с обманкой - от 3400, мне так обошлось, риск на ТО получить высокий СО, мне уже надо ехать, проверять.

Вот хоть убейте, не понимаю: Зачем менять катализатор на пламягаситель? Что вы этим хотите достичь?
1. То, что возникает Р0420 свидетельствует о том, что он не забит.
2. Даже при низкой эффективности, хоть что то он ещё дожигает. До нормы не дотягивает конечно, но это лучше чем пламягаситель, который не делает вообще ничего!
3. Установка футорки дешевле пламягасителя.
4. Электронную обманку, которую любят ставить на некоторых фирмах занимающихся удалением катализаторов, наши мозги иногда "расчухивают" как неисправность ЛЗ. Я такие снимал уже десятки раз, восстанавливал проводку (что тоже стоит денег) и ставил футорки.
5. Прибавку мощности с пламягасителем вы всё равно не получите - там запихана "мочалка", которая оказывает сопротивление выхлопным газам.

Так нахрена?!

Дядя Вася посоветовал.... ;D ;D

Если кат забит, и только на больших оборотах его пробивает, почему нет?
Другое дело, что и это надо проверить.
Также существенно меняются условия работы 1 лямбды, она с катом и на прямой трубе совсем на разном давлении газа находится.
И, главное, если не кат, но все остальные системы в норме, чеж она едет как задушенная?

Всем привет! Катализаторы и контрактные ходят на наших машинах и стоят не так дорого в районе 3000-5000, из этого вопрос - зачем фольга пламегаситель и электронные обманки если цена вопроса не так высока за нормальный катализатор, сам езжу на б/у катализаторе уже не первый год и все отлично!

Просто слышал, что забитый кат увеличивает расход. У меня по Москве порядка 16 литров 92-го кушает (не знаю что будет с 95-м). Если по выходным ездить в Калугу, то в среднем литров 13-14 получается. И вроде это норма для RD8. Так вот пламегаситель в теории должен уменьшить расход процентов на 10 (не берусь утверждать в правдивости сего факта). Для меня это не так важно, но приятный бонус. А главное - не сделать хуже машинке. Вот и спрашиваю вашего профессионального и авторитетного мнения.

я так понимаю у вас американка, (поправте профиль) а это значит что лямбда вторая стоит после первой банки каталика, и только только начинает капризничать , и так еще столько же проехать может; расход с 95тым у меня больше; а диагностику каталика проще всего сделать тем более в Москве! это у нас танцы с бубном

У меня как раз европейка.

могу предположить что первой банке уже очень плохо но нужно диагностировать (смотреть графики и давление)... но ставить пламягаситель категорически не советую, ибо скоро скоро дождемся мы экологического налога

Идеальный вариант: найти хорошего диагноста-маньяка, что бы он ДК2 в мозгах отключил раз и навсегда! Делов ровно на 5 минут. А дальше, кто-что хочет тот то и делает со своим катализатором: вырезать, менять, вытряхать или оставить как есть. Двигателю будет все равно, лишь бы не забитый был.

От, мля, как всё легко. Меня это просто умиляет. Много людей придумывает обманки всякие, футорки, а оказывается делов то на 5 мин!
Правда есть вариант - hondata, вот там можно отключить. Цена вопроса от двух килобаксов.

Не чипуются мозги у нас, если найдёшь диагноста, который отчипует, плюнь в лицо ему
У американцев две банки, второй ЛЗ стоит посередине, ну как вы не догоняете перенести его за вторую банку...
Ступмчную от классики на 18 купите и вварите.

У Европы вторая Лямбда тож по центру стоит как и у Америкосов, Японцев, Канадцев и т.д. за катализатом она ставилась в самом навчале выпуска этой модели и такой катализатор уже сложно найти, а вот с лямбдой по центру не проблема, пишите в личку кому нужен хороший рабочий катализатор!!!

Себе поставил б.у кат от европейки с датчиком после второй банки,на своем  2 датчике удлинял провода,катаюсь уже год, ошибок больше не выдавал.

я так понял что у црв2 катализатор стал как у америкоса после рестаила в 2005году;
вот только мне не дает покоя одна мысль, если ошибку выдает, значит каким то образом соты катализатора деформируются, забиваются\сыпятся еще что то, что явно не хорошо... конечно наверное вторая банка дожгет вредные примеси, а с первой то что? если идет закупорка то соты будут плавиться переплавляя соседние которые еще пропускают что то... не зря же переставили вторую лямбду поближе

С сотами бывает всего два процесса - перегрев и старение.
Если на них идет поток несгоревших углеводородов и есть кислород - получим догорание на кате. Длинная затяжная гора, плохое сгорание в цилиндрах(ну свечи старые, к примеру) и тапок в пол могут раскалить кат до состояния оплавления сепараторов.  будет на входе изменение поверхности сот, из ровного станет оплавленным и просевшим.
Если кат от времени умирает, то на нем просто сдувает напыление из платины-иридия или что там на придумывали.
Для ужесточения эко норм нюхают между банками, чтобы зажать ресурс ката, но если он для датчика стал неэффективным, то для окружающей среды он еще работает, вторая банка дожигает.
Если датчик перенести за вторую - нюхать будет то, что реально идет на улицу. Чек погаснет и совесть чистой останется.

Да, кстати, у меня кат отрезанный остался, 230 тык, ошибку не давал, может кому надо? Или думаю из него печку на солярке сделать, при розжиге повоняет, зато потом должна чисто коптить)))

У меня уже два года ходит б/у от японца, нареканий нет все отлично!

Доброго времени суток Хотел бы поинтересоваться , если 2 датчик кислорода перенести за вторую банку можно ли решить вопрос по ошибке катализатора ;)

Я просто к чему это спросил . Поставил себе год назад футорку по 2 датчик кислорода , целый год катался без проблем , но как похолодало стала выскакивать ошибка по кату , удалю через три дня опять я уже и футорки разные ставил и просто датчик вкручивал все ровно через 3 дня ошибка . Заехал к диагносту он подключил автоскан смотрим что показывают датчики кислорода , напряжение меняется на двух датчиках по разному я так думаю что они работают , но вот что меня заинтересовало есть там такой пункт тест всех компонентов так вот тест ката и тест 2 датчика кислорода не пройден , ну тест ката понятно , а вот датчика не понятно рабочий он или нет . Может что кто подскажет ? :-[

Тут сказать сложно датчик это или катализатор, у товарища была похожая проблема и оказалось что второй датчик не корректно работал проще говоря не работал, проблему решили кардинально - заменой катализатора вместе с датчиками цена вопроса 8000 наших рублей, теперь он снова счастлив (как он сам говорит)!
P.S. Катализатор поставили от Японца!

Так то оно так , замена на бу тоже дело перспективное но конечно гарантий нет ни каких я вот уже думаю может подкинуть универсальный датчик кислорода и посмотреть он тест проходит или нет вот только не знаю правильная ли моя затея.Но за ответ спасибо. :)

Доброго времени суток!!!  Возникла проблема, после покупки машины была сделана диагностика, которая показала, что лямбда датчики  1 и 2 не отвечают, заглянув под машину увидел что болтаются 2 пустых разъема. Мною были куплены 1 и 2 датчик. Сегодня поехал в СТО, чтоб поставить датчики, но мастер к моему удивлению сказал, что ставить их некуда, катализатора нету, его выкинули и вместо него приварили кусок трубы.Прочитав данную тему возник вопрос, как с меньшими потерями восстановить нормальную работу двигателя, в данный момент по городу расход 20-25 литров на 100 км.

Думаю надо покупать пламегаситель под этот год и вкручивать обе лямбды через мини катализатор. Что бы ошибок не было .

Покупай две гайки от классики, ступичные, левые, с правой резьбой 18х1,5. ну, датчики уже есть, с собой возьми, проверь, чтоб без усилий вворачивались.
Для второго датчика купи футорку, это бочонок с набивкой такой же, как у ката.
Если в трубе набита проволока - не меняй, пусть просто вварят гайки и подключат датчики.
Также сними панель и перепаяй на место лампу от Чек-енджина. Они и её перепаяли, скорее всего на аккумулятор.
Позвони прежнему владельцу, спроси, на какой станции ремонтировался. Поезжай туда и оторви руки уродам. А на прежнего в суд подай.

За ответ спасибо больше! А как выглядит эта футорка, где ее можно купить, катализатор от данной машины я в глаза не видел(. И куда вваривать  эти две гайки, если возможно зарисуйте пожалуйста.  Панель снимать думаю в летний период, чтоб не поломать защелки.
З.Ы. А на каком основании подавать в суд на бывшего владельца? Я после того как увидел в каком состоянии машина, позвонил и сказал все что я о нем думаю, душу хорошо отвел.

Так тут все есть, тему читай :)
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,6832.msg808048.html#msg808048

спасибо!!посмотрел, принцип понял, созрел другой вопрос, как я понимаю между двумя лямбдами и есть этот самый катализатор, что можно в моем случае вместо него применить? брать на разборе? покупать пламегаситель?И что такое ФУТОРКА, можно поподробнее?

http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,6832.480.html (http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,6832.480.html) здесь футорка-обманка,почитай всю тему,там 45 страниц,всё поймёш

Если Вы имеете ввиду что футорка, это типа переходника между катализатором и второй лямбдой, то я это все прочитал и понял))). Если я не правильно понял, значит от прочитанного у меня в голове каша, что тоже не исключено. Если футорка это переходник, то куда вваривать гайки, у меня кроме трубы на чего выпуклого нету, а просто вваривать гайки в трубу я считаю не правильно.  В конец я запутался (((. ХЕЛП МИ!!

Купи бу катализатор с разборки, поставь свои датчики и не забивай себе голову разной ерундой.

Если было бы так просто, нету у нас на разборе катализаторов и где есть гарантия что он рабочий?

Ну я думаю это какой то колхоз . Это мое мнение . По цене я думаю не сильно выгадает. А вот если просто труба , то она быстро прогорит . Пламегаситель  уже готов ко всем лямбдам. А вот зачем сняли катализатор , я думаю с целью продать выгодно , иначе выбили бы просто наполнитель  и поставили бы на место . Повторю , никого не хочу обидеть. Это мое мнение . Мини катализатор это и есть так называемая футорка , только когда я в Москве звонил и спрашивал про футорку, меня не сразу понимали . А один сказал что они их наз мини катализатор .

в этот кусок трубы вместо ката просто набейте сварочной проволоки, а лямбды до и после будут стоять.

Футорка это и мини катализатор . Такой болт проставка в него вкручивается лямбда зонт , а затем вкручивается в пламегаситель .

Я решил найти у себя в городе пламегаситель, заказал бронзоую футорку, нужны размеры плазмегасителя, как я понимаю диаметр трубы и длину, подскажите пожалуйста эти размеры.

Стронгер 55х400мм

Всем доброго времени суток . Снова появилась ошибка ката не знал уже что делать я уже и футорку ставил , но она помогла ровно на год и кольца одевал не ДК вообщем засада . И вот посоветовался с диагностом решился на эмулятор износа ката , диагност посоветовал двух канальный и рассказал почему , потому говорит что его можно подстраивать под работу данного двигателя через комп . Так вот заказал я сей агрегат стоит 2500 р установили за 2000 р , конечно мог бы и сам установить но что то побоялся так как с себя не спросишь . Так вот поставили эту штуку и я поехал на тест , машинка едет уверенно подхват нормальный , труба выхлопная стала без копоти но через 3 дня появилась ошибка богатая смесь  :-[ поехал обратно к диагносту он сказал что так и должно так как надо настраивать , короче стояло время отклика 2 го ДК  3 сек а это как я понял многовато поставили 1 секунду пока полет нормальный . Дальше по ходу отпишусь что и как ;)

Правильно понимаю, что 1-я лямбда родная, исправная и с неё сигнал на вторую с запаздыванием подают?
То есть, фактически реализовали цифровую сдвижку фазы как в RC цепочке?
Как прибор называется, ссылку на описание дай, плз.

Обязательно все скину и полный отчет дам но немного позднее , хотелось бы полностью убедиться что эмулятор помогает  :)

я конечно понимаю раньше с футорками проблемы были, мол сложно подгонять, а сейчас они с катализаторами идут должно работать отлично!
в 2006 году первая лямбда как у америкосов (не циркониевая) и с неё не взять сигнал для обмана второго;

sega1979, у тебя ящик переполнен, почисть!

Здравствуйте!
В прошлом году ошибка P0139 "замедленное реагирование второго кислородного датчика" выходила где-то в среднем раз в две недели. Рассверлил отверстие обманки с 2-х до 3-х мм и отъездил почти всю зиму без ошибок. В последнее время ошибка P0139 вернулась и стала выходить почти через день.
Подскажите, пжл, какой должен быть диаметр отверстия обманки?

Обманку смени на мини катализатор, как на фото выше. А ошибка говорит о том, что датчик умирает. Для американки второй меняется на универсальный, об этом много писали в этой ветке.

Насколько я понял ветку суть обманки заключается в том, что через обманку во вторую лямбду поступает меньше вони и она, соответственно, считает работу ката корректной, при этом сама вторая лямбда рабочая, а кат скорее нет. Что касается замены обманки на мини катализатор или замена второй лямбды на универсальный датчик, то я готов это сделать, но пока не вижу в ветке достаточно аргументированных подтверждений. Клубный сервис эффективней обманок пока нечего не использует и не предлагает. Если заблуждаюсь, поправьте.

Есть всего три детали - лямбды до и после и кат. Первая у тебя работает. Подыхает кат, т.к. ты обманку уже поставил, и тупит вторая, отравилась и медленно реагирует на смесь. Можешь менять кат, цена приличная. А можно кат не трогать, но дать лямбде работать через новый кат, в маленьком переходнике. Второму датчику смесь дойдет та же.
Клубный сервис делает так, как считает нужным. Но каждый вправе выбирать свой путь самурая. 

стоит ли обращать серьезное внимание на ошибку P0420 Catalyst System Efficiency Below Threshold (Низкая эффективность катализатора) и на загорающийся чек при этом? или просто надо сменить заправку/бензин?

Можно попробовать сменить заправку - иногда помогает.
Ну а если не поможет, то стоит обращать внимание - езда с постоянно горящим "чеком" может в другом месте боком вылезти.

Почти 8 лет с начала темы прошло, а лучше пламягосителя и обманки ни чего не придумали. так сказать технический прогресс стоит на месте.
Да и тема вся на 15-20 страниц расписана, а остальное только повторение.

Почти 8 лет с начала темы прошло, а лучше пламягосителя и обманки ни чего не придумали. так сказать технический прогресс стоит на месте.
Да и тема вся на первых 15-20 страниц расписана, а остальное только повторение.

Тебя знобит, однако...
Вариантов как было три, так и осталось:
1 Сменить кат и датчики
2 поставить гаситель/стронгер с миникатом второй лямбды
3 Поставить электронный блок на обман второй лямбды

Три так три, не суть, все равно нового ни чего не придумали

Поставили мне обманку чек погас чек через 2 дня опять загорелся завтра поеду в сервисе узнавать сказал. Если не поможет то проживать под евро 2 есть у кого опыт с этим?

Странно, цены нет, пиши им куда-то.
Ключевое слово для поиска - мини катализатор
на авито даже есть -https://www.айвито/voronezh/zapchasti_i_aksessuary/mini-katalizator_obmanka_datchika_lyambda-zonda_471186653

Добрый день всем! Раньше тоже периодически загоралась лампочка ЧЕК, ошибка 0420, но в основном грешил на плохое топливо, т.к. после новой заправки через 2-3 дня гасла. Сейчас загорелась, и видно надолго. Кроме того заметил, что происходит это в основном при околонулевых тампературах и повышенной влажности. Прочитал всю ветку. Давно лежит заготовленная футорка, наверно прежде всего поставлю ее. Пламегаситель не хотелось бы, была раньше RD1, стоял универсальный кат. и обманка R-C цепочка, из трубы воняло капитально, но чек не горел.
 На 29 стр. нашел ссылку на катализатор BM91057H, по экзисту вроде бьется на RD4, по виду похож. Так вот вопрос, кто-нибудь ставил такой? Подошел ли по месту? И как работает? Заранее благодарен за ответ!

Полностью поддерживаю! Точно так же. Хотелось бы понять теорию.

Друг на Али экспрэсс заказывал датчик, месяц отработал и перестал, отдал мне у меня так же после месяца работы загорелся "чек", каплю на новый.

А куда исчез dikiy48 с отчетом по эмулятору?
Может у кого-нибудь ещё имеется опыт по использованию сего девайса?

А что обманка не помогает ?

Пользуйтесь чертежиком, если сами не сможете изготовить, обманки есть в Нашем клубном сервисе: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,117602.0.html ;)

Дэн, а может в клубном есть миникаты? Гарантировано убираем низкую эффективность основного ката.

Я не профи в этих вопросах, но интересно как вариант решения на црв подойдёт ?  резистор понижает уровень сигнала а конденсатор его стабилизирует

Это RC цепочка, её смысл в сдвиге фазы сигнала на t=r*c. Можно применять при снятии сигнала с первой и передачи на вторую лямбду. При диагнозе умершего ката и второй лямбды, но у второй еще жив подогрев. Чревато небольшим увеличением расхода под корректировку эконорм, но мы этого точно не знаем.
А то, что нарисовано - ХЗ про что.

Всем здрасьте. Извиняюсь что пишу здесь, но тему которую я создал закрыли и дали ссылку на эту, и попросили больше не нарушать правила форума.... Дело в том что я спрашивал о 67 ошибке, но оказалось что я не первый с такой проблемой.... Короче самодиагностика показывает 67 ошибку - что то с катализатором, но неисправность катализатора диагностирует датчик остаточного кислорода (лямбда) причем вторая, которая после катализатора!!!! Так вот у меня нет второй лямбды, у меня всего одна!! И стоит она до каталитического нейтрализатора.... Что может давать такую ошибку??? Всем спасибо...

RD8 с одной лямбдой? Не может быть.

Приезжай к нам. Разберёмся.

А где вы находитесь территориально?

А катализатор  родной или... Скорее всего уже колдовня какая-то.
Если сам не занимался ремонтом - лучше послушать Саныча. А где находится  - в самом верху есть координаты http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,152763.0.html

А такой эмулятор кто пробовал? http:// >:( 1

прямые ссылки запрещены, поставь "-" перед ссылкой (-http)
cсылка на кучу эмуляторов, нам что, их все попробовать и описать ощущения?
ничего нового в них нет, это все уже обсуждалосью

Тогда вот так -http://www.powerstyle.ru/2016/emuls/newemuls.htm. И все же хочется узнать кто такой (электронный PCE-02) ставил.

Я себе заказал футорку по чертежам с форума вот жду,поставлю пакатаю отпишу. Летом P0420 выскакивает реже а зимой практически не гаснет ,видно кат не разогревается до нужных температур . Надеюсь это решение проблемы с этой ошибкой 

http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,6832.msg814228/topicseen.html#msg814228

Решил проблему горящего чека до и после вырезания катализатора только с помощью обманки fortluft 000180 с миникатом внутри,так как обманка,чертежи которой есть на форуме результата не дала.Проехал уже 2000км,пока чек не загорается,пламегаситель (огурец)  вварен.

Мне мой кат начал мозг выносить ещё примерно год назад с ошибкой Р-0420 (низкая эффективность). Сперва ненавязчиво - раз в месяц, сбросил ошибку и дальше довольный катаюсь месяц! потом приходилось сбрасывать ошибку в среднем раз в неделю и в последние дни дошло до того, что кат мне начал напоминать о своей низкой эффективности каждый день! :-\  Неужели он полностью умер?  ???
на прошлых выходных выточил обманку по чертежу Dena4, пост №703 (Огромное спасибо!!!) и сразу же поставил.
и вот катаюсь уже второй день - всё нормально!(тьфу-тьфу). согласен, два дня не показатель, но уже хоть что то .....
Наблюдаю дальше...

У меня с такой обманкой через год чек загорелся опять , :-[ пришлось ставить эмулятор электронный двух канальный , второй год катаюсь полет нормальный . O0

Что за двухканальный, где взять? Как поставить?

 Сам не ставил ставил электрик , там схема прилагалась , только вот не могу найти куда я ее запрятал . Но смысл в том что там выходят по моему 4 провода их нужно подпаять ко 2 зонду . Почему 2х канальный , потому что если взять одно канальный хотя он и дешевле то он не может программироваться в отличие от 2х канального , у него есть разъем для компа на компе подбирается нужная частота отклика зонда и вуаля все работает . фотки постараюсь прикрепить завтра .

во нашел у меня стоит вот такой точь в точь           Эмулятор сигнала дополнительных датчиков кислорода
(Эмулятор исправных каталитических нейтрализаторов) B2C (B2Catalyst)

Двухканальный эмулятор дополнительных датчиков кислорода B2C, предназначен для эмуляции сигналов контролирующих (S2) датчиков кислорода (ДК) на двигателях с 2-мя независимыми системами выпуска, имеющие два передних (верхних, управляющих) ДК и два ДК после катализатора (контролирующих), то есть, имеет два независимых канала, заменяя собой два одноканальных устройства.

Эмулятор обеспечивает полную замену сигнала штатных дополнительных ДК, отвечающих за контроль работы каталитических нейтрализаторов, анализируя сигналы основных (первых, B1S1 и B2S1) диоксид-циркониевых одновольтовых ДК, титановых (5-ти вольтовых) ДК, а так же, широкополосных LAF сенсоров (5-ти контактные датчики обедненной смеси). Выходные (эмулированные) сигналы устройства полностью соответствуют параметрам сигнала ДК, при исправном каталитическом нейтрализаторе в различных режимах работы двигателя, включая прогрев после пуска и режим защиты катализаторов.



Выбор режима работы устройства и основных параметров (скорость сигнала, смещение, время отклика на обогащение ДК2) производится с помощью специальной программы-конфигуратора, подключаемой к технологическому разъему устройства через специальный USB переходник.

Внимание! Запрещается подключение технологического разъема устройства напрамую к COM-порту устройства. Не гарантируется никакой совместимости с компьютерными переходниками USB-COM. Подключение устройства через конвертер USB-COM может вывести входные цепи эмулятора из строя!


Основные параметры прибора

Напряжение питания
10...15V
Ток потребления 
> 0,1 А
Входное сопротивление   1 мОm
Выходное сопротивление   10 кОm
Амплитуда входного сигнала   0...5,0V
Минимальная амплитуда выходного сигнала «бедная смесь» для OSG, LAF
0,05V
Максимальная амплитуда выходного сигнала «богатая смесь» для OSG, LAF
0,95V
Минимальная амплитуда выходного сигнала «богатая смесь» для TTN   0,15V
Максимальная амплитуда выходного сигнала «бедная смесь» для TTN   4,85V
Температурный диапазон работы   -25..+85 С
Габариты прибора   83(109)Х54Х31 мм
Масса прибора   120 гр
 

Варианты подключения и настройки прибора

А у нас обратный опыт. Футорки бывают разные - размеры и форма имеют значение (особенно размеры внутренней камеры). Те, которые мы ставим, исправно работают без рецидивов.  Зато электронные обманки демонтировали уже много раз - ECM обнаруживал замедленное реагирование второго кислородного датчика или зависание в низком/высоком напряжении.