Клуб Honda CR-V Россия

Технические форумы, связанные с эксплуатацией и ремонтом Honda CR-V всех поколений, мануалы и т. д. => F.A.Q. по CR-V I поколения => Тема начата: hondog от 02 Июня 2009, 22:09:55



Название: Ремонт двигателя Honda В20 (Главная ветка).
Отправлено: hondog от 02 Июня 2009, 22:09:55
Привет, хондоводы(спецы и любители).Принимайте пополнение.Надеюсь существенно повысить хондознания качая их из ВАШЕГО большого опыта. Итак по теме. Недавно приобрёл подуставший сервантик 97 года (евро) и пытаюсь сделать из него бодрячка.Естественно поменял всё жидкое.Но возникла (или была) проблема.По утрам при заводке дымит.Скажете -колпачки.Но вчера весь двор в дыму был, а сегодня недыминки.Непонятно.И ещё-что скажете про использование масла ХАДО 5w40 city line п/cинтетика. Да, компрессия - 13.   Спасибо.

Нажми - для увеличения. (http://img341.111_imageshack.us/img341/5372/614d.png)


Название: Re: #Ремонт двигателя Honda В20 (Главная ветка).
Отправлено: Володя. от 02 Июня 2009, 22:35:51
Скажем, что надо сначала почистить клапан PCV + все патрубки рациркуляции отработанных газов.. Не поможет-колпачки + кольца.

Нажми - для увеличения. (http://img225.111_imageshack.us/img225/3606/615g.png)


Название: Re: #Ремонт двигателя Honda В20 (Главная ветка).
Отправлено: Володя. от 02 Июня 2009, 23:04:21
Сразу бы и кольца махнул-дешевле ремонт,чем почастям..

Нажми - для увеличения. (http://img521.111_imageshack.us/img521/145/616m.png)


Название: Re: #Ремонт двигателя Honda В20 (Главная ветка).
Отправлено: Andrey_BMW от 23 Июня 2009, 16:35:09
Привет всем, ушатали надежный хондовский двигатель, теперь восстанавливаю его.
Со всем вроде разобрался, остался вопрос по поршням и кольцам.
Оригинал идет +0.25: 13020-PHK-000 и    13021-PHK-003, у autowelt-а нашел PN-35001 +0.5, но он написан на b20b4.
Вопрос поршни и кольца у двигателей b20z1 и b20b4 взаимозаменяемы?
Если нет, что можно подобрать из не оригинала на b20z1?

Нажми - для увеличения. (http://img843.111_imageshack.us/img843/2880/617.png)


Название: Re: #Ремонт двигателя Honda В20 (Главная ветка).
Отправлено: garrik от 23 Июня 2009, 20:16:07
на b20z идут другие кольца - 13011-PHK-003 (std, на один цилиндр), дубль ТР (он-же на оригинал идет) 32396, хз комплект или на один цилиндр?


Нажми - для увеличения. (http://img404.111_imageshack.us/img404/8039/618f.png)


Название: Re: #Ремонт двигателя Honda В20 (Главная ветка).
Отправлено: Игорь из Норильска от 23 Июня 2009, 23:46:44
Я перебирал мотор на 130 т.км. - симптомы как у всех - ест масло, колпачки менять не стал (мне кажется родные колпачки переживут два мотора) - повторил номинал - менял кольца и вкладыши , ну и сальники и по мелочи - все остальное оказалось еще очень нечего. Ставил оригинал - в мотор ведь каждый день не будешь лазить! Насчет поршней от В точно не уверен, (должны быть разные, у нас степень сжатия выше), а кольца разные, но не диаметру, по форме. Осталось много инфы и фоток - если интересно могу выложить со временем.

Нажми - для увеличения. (http://img836.111_imageshack.us/img836/4687/619q.png)


Название: Re: #Ремонт двигателя Honda В20 (Главная ветка).
Отправлено: Игорь из Норильска от 10 Июля 2009, 21:42:18
Выложен в ФАК http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,48703.msg261066.html#msg261066
фотоотчет о ремонте нашего мотора. Огромная благодарность Kirill за помощь в размещении материала на форуме!!!  Yo).
Ставил клапана автовельт - качество неплохое, но если честно, до родных им далеко.


Название: Re: #Ремонт двигателя Honda В20 (Главная ветка).
Отправлено: Ерш от 11 Июля 2009, 00:32:26
Скачал,читал,смотрел...
Автору низкий поклон!!! O0 O0 O0


Название: Re: #Ремонт двигателя Honda В20 (Главная ветка).
Отправлено: basov от 11 Июля 2009, 09:47:16
Присоединяюсь. Достойно уважения!

ВПУСК "97-98 - нажать. (http://img7.111_imageshack.us/img7/6523/75275506.png)

ВПУСК "99-00 - нажать. (http://img204.111_imageshack.us/img204/8666/86474229.png)


Название: Re: #Ремонт двигателя Honda В20 (Главная ветка).
Отправлено: Володя. от 11 Июля 2009, 11:52:05
Кстати, сколько автор денег отдал за все железки и т.п.?

Нажми - для увеличения. (http://img341.111_imageshack.us/img341/6690/620h.png)


Название: Re: #Ремонт двигателя Honda В20 (Главная ветка).
Отправлено: Игорь из Норильска от 11 Июля 2009, 14:40:21
 Давайте сразу договоримся - я не писал руководство по ремонту, я описал как я делал, о том что буду писать отчет вообще не задумывался, фотки делал для себя, ради интереса и чтобы видно было куда что соединено.К ремонту готовился год, прошел все стадии предремонтного состояния мотора - раскоксовку (3 раза -толку ноль, зато  потекла прокладка поддона и начал потеть передний сальник ), чистку дросселя (научился делать очень быстро), постоянные проблемы со свечами, сдохла лямбда и т.д. - список вы наверняка сами знаете. Как я уже писал в отчете, я человек ленивый и терпеть не могу все делать наполовину, а так как машина нравилась и менять на другую не хотелось (да и как ее продать с дефектом в маленьком городе) - решил ремонтировать. При этом проштудировал кучу инфы, да и опыт был ( сам собирал мотор на отцовой ГАЗ-21 - 18 лет назад, совсем молодой тогда был  :)). Я не профи, к тому же есть служебная машина, поэтому ремонт как бы стал хобби  :). По поводу денег - если иметь в виду оборудование,то у нас цены на это дело в 2 раза выше, чем у вас - я делал ремонт 2 года назад,стенд для мотора стоил 4300,(я его потом продал), хотел тоже сделать самому, потом решил, что проще купить и потом продать. Съемники колец и клапанов - тайвань или китай  - примерно 500-600 руб. У нас за ремонт двигателя просят от 30 т.р. - я могу долго описывать, как я ездил по мастерским, смотрел как они ''ремонтируют''  и пообщавшись со ''спецами'', понял, что нормально отремонтировать свой мотор могу только я сам. Как я у же писал наш мотор очень простой (это плюс), коленвал, блок, поршни, распредвалы износа не имели (еще один плюс), поэтому ремонт своими силами обходится дешевле, чем например нынешней Волги или Жигулей, где менять придется все.


Название: Re: #Ремонт двигателя Honda В20 (Главная ветка).
Отправлено: Володя. от 11 Июля 2009, 15:17:25
На запчасти сколько денег потратил? :)

И какой пробег на момент ремонта был, и какой сейчас?

Нажми - для увеличения. (http://img521.111_imageshack.us/img521/9307/621u.png)


Название: Re: #Ремонт двигателя Honda В20 (Главная ветка).
Отправлено: Игорь из Норильска от 11 Июля 2009, 16:12:24
Сколько точно не помню - заказывал в экзисте оригинал,самая долгая доставка - можно легко подсчитать самому, по максиму нужно - комплект прокладок для блока и головы, 4 комплекта колец, 8 вкладышей шатунных, 10 коренных. Пробег был 118 т.км,  - по спидометру (можно ли ему верить?), куплена у москвича.  Угар проявился, когда гнал ее из Москвы до Архангельска - тогда посчитал, что это норма (угар 0.8 л на 1200 км), но сейчас уже так не считаю  :) - . Сейчас пробег 141, но у нас можно считать 1 км за два - зимой машина заводится с утра и молотит до вечера, а зима у нас 9 месяцев  :(.


Нажми - для увеличения. (http://img215.111_imageshack.us/img215/7094/622a.png)


Название: Re: #Ремонт двигателя Honda В20 (Главная ветка).
Отправлено: garrik от 14 Июля 2009, 08:05:06
возникают некоторые вопросы:
1. Если механическая обработка не производилась, то обкатка чего должна произойти?
2. Зачем заливать минералку, если причина ремонта - некачественное масло(возможно +перегрев)?
3. трансмиссионка - тоже не понятно, Возможна затрудненная прокачиваемость через каналы при первом пуске. Да и что с ним станет при нагреве?

Нажми - для увеличения. (http://img444.111_imageshack.us/img444/1318/623u.png)


Название: Re: #Ремонт двигателя Honda В20 (Главная ветка).
Отправлено: Игорь из Норильска от 14 Июля 2009, 11:07:50
1. Вкладышей, колец, клапанов - (в моем случае).   
2. Синтетика не даст нормально приработаться новым деталям.
3. Доля трансмиссионки - капля в море - она предохраняет детали при первых оборотах, пока не дошло моторное масло. 

Нажми - для увеличения. (http://img254.111_imageshack.us/img254/82/624.png)


Название: Re: #Ремонт двигателя Honda В20 (Главная ветка).
Отправлено: garrik от 14 Июля 2009, 18:04:40
1. Считаю это заблуждением, перешедшим к нам с жигулей, где никакие допуски по размерам и
шероховатости не соблюдались, что не относится к японским деталям, изготовленным по современным технологиям.
2. Такое мнение о смазывающих свойствах синтетики вообще не понятно
3. Если его капля в море - зачем огород городить ;D ;D

Нажми - для увеличения. (http://img440.111_imageshack.us/img440/3348/625c.png)


Название: Re: #Ремонт двигателя Honda В20 (Главная ветка).
Отправлено: Игорь из Норильска от 14 Июля 2009, 20:14:12
1. Т.е. обкатка вообще не нужна? Так даже новые тормозные колодки и те прирабатываются... 
2. Именно из-за высоких смазывающих свойств синтетики. 3. Уже ответили выше.

Нажми - для увеличения. (http://img196.111_imageshack.us/img196/5972/626p.png)


Название: Re: #Ремонт двигателя Honda В20 (Главная ветка).
Отправлено: Kirill от 14 Июля 2009, 21:31:21
Забыл спросить - какая любопытная "штучка".


Название: Re: #Ремонт двигателя Honda В20 (Главная ветка).
Отправлено: Нивавод2 от 14 Июля 2009, 21:39:58
Наверное, доля истины в использовании минерального масла при обкатке есть. Оно в основном дешевле, можно менять чаще. То, что минералка лучше убирает шлам после ремонта и сглаживает шероховатости, тоже могу согласиться, но можно подобрать и синтетику, которая сделает это не хуже. Поэтому, на каком масле обкатывать двигатель принципиальной разницы не вижу. Вообще насколько я знаю, при капитальном ремонте двигатель изначально обкатывается на стенде (холодная обкатка), где исключается работа без смазки шатунно-поршневой группы, лишь затем он устанавливается и проходит обкатку на машине. Конечно ремонт ремонту рознь. Но собирая двигатель правильно, вы, же смазываете детали моторным (или трансмиссионным) маслом для исключения работы на “сухую” в начальный момент. Поэтому первый оборот не столь опасен как кажется и если всё собрано и функционирует нормально, то в дальнейшем счастье тому движку и вам заодно.


Название: Re: #Ремонт двигателя Honda В20 (Главная ветка).
Отправлено: Игорь из Норильска от 15 Июля 2009, 07:49:18
Забыл спросить - какая любопытная "штучка".
      Кирилл! Браво! Я оставил эту фотографию как маленькую провокацию - спросит кто-нибудь или нет... Короче с меня приз за внимательность  ;) !   Теперь по делу - когда назрела необходимость замены колец, встал вопрос о замене вкладышей, инфы и статистики по нашему мотору было тогда мало, что в нем изнашивается, кроме маслосъемных колец было неизвестно. Поэтому, когда снимали поддон для считывания кодов для заказа вкладышей, встал вопрос - как узнать изношены вкладыши или нет. В теории толщину вкладышей измеряют промером шеек колена и диаметром постелей коренных и шатунных, но для этого нужны весьма дорогие и точные измерительные инструменты, и необходимость снимать коленвал. В гаражах типа "Петрович" зазоры вообще не измеряют (нечем), а вкладыши подбирают путем подбора на более толстые до зажимания  коленвала...  :'(. В книге "Honda CRV  Odyssey'' на стр. 132, в сервис мануале на стр. 7-7. 7-8  и не только в ней, а даже в ремонтом руководстве по ремонту двигателя ВАЗ-2108, издана в 1990г !) описан простой способ измерения зазора - с помощью калиброванной проволки Plastigage - суть измерения очень проста. Проволка зажимается крышкой подшипника, затягивается, снимаем крышку и видим отпечаток на вкладыше и шейке. Прикладываем шкалу на упаковке проволки к отпечатку - и опа! Зазор измерен! Колено снимать не надо!  Оставалось купить купить эту чудо проволку - но как оказалось на всей территории нашей необъятной страны ее не пользуются!  ???. Как же измеряют зазоры? Для меня осталось загадкой. В итоге заказали ее в США. :(. Но так как все зазоры были в норме, было решено просто повторить номинал (что я и описал). Повторюсь - как показал мой опыт( да и не только мой) базовые детали двигателя ''вечные'' - правда если не было маслянного голодания и нет задиров на шейках и вкладышах - тогда измерять необходимо. Удачи!


Название: Re: #Ремонт двигателя Honda В20 (Главная ветка).
Отправлено: Игорь из Норильска от 15 Июля 2009, 07:57:26
Наверное, доля истины в использовании минерального масла при обкатке есть. Оно в основном дешевле, можно менять чаще. То, что минералка лучше убирает шлам после ремонта и сглаживает шероховатости, тоже могу согласиться, но можно подобрать и синтетику, которая сделает это не хуже. Поэтому, на каком масле обкатывать двигатель принципиальной разницы не вижу. Вообще насколько я знаю, при капитальном ремонте двигатель изначально обкатывается на стенде (холодная обкатка), где исключается работа без смазки шатунно-поршневой группы, лишь затем он устанавливается и проходит обкатку на машине. Конечно ремонт ремонту рознь. Но собирая двигатель правильно, вы, же смазываете детали моторным (или трансмиссионным) маслом для исключения работы на “сухую” в начальный момент. Поэтому первый оборот не столь опасен как кажется и если всё собрано и функционирует нормально, то в дальнейшем счастье тому движку и вам заодно.
      Коллега! - полностью с вами согласен! При ремонте японского мотора лучше не полагаться на русское ''авось!'' , а действовать по принципу - лучше перебдеть, чем не недобдеть.... :). Поэтому и лил масло в каналы, на шейки и т.п. Была бы возможность, вообще бы закачал масло под давлением через датчик давления масла.


Название: Re: #Ремонт двигателя Honda В20 (Главная ветка).
Отправлено: Нивавод2 от 15 Июля 2009, 11:46:25
За проволоку + 100  O0


Нажми - для увеличения. (http://img37.111_imageshack.us/img37/3978/627d.png)


Название: Re: #Ремонт двигателя Honda В20 (Главная ветка).
Отправлено: Находка от 15 Июля 2009, 14:33:35
До сих пор используется старый провереный способ проверки зазоров- берётся свинцовая проволока диаметром 1мм, ложится под бугель и обжимается.После этого бугель отдаётся,достаётся выжатая проволока и замеряется микрометром.Также проверяется зазор в шестерёнчатых приводах- проволока просто прокатывается.


Нажми - для увеличения. (http://img594.111_imageshack.us/img594/6209/628ma.png)


Название: Re: #Ремонт двигателя Honda В20 (Главная ветка).
Отправлено: Володя. от 16 Июля 2009, 09:59:55
Дык это на на 4-ре поршня 1600р ценник?

Нажми - для увеличения. (http://img40.111_imageshack.us/img40/5240/629q.png)


Название: Re: #Ремонт двигателя Honda В20 (Главная ветка).
Отправлено: Runior от 16 Июля 2009, 17:51:22
Пока накатал 2000км с ремонта, вроде ниче...расход масла небольшой есть при высоких оборотах (4-5 тыщ),эти кольца идут в оригинале на завод Хонда, так что я думаю нормальные, ставить и не париться.
До капремонта ела примерно 1л на 1000км, щас после замены масла проехал 1000км, ушло примерно 200-300гр, возможно опять же из-за больших оборотов двиг-ля по трассе.

Нажми - для увеличения. (http://img85.111_imageshack.us/img85/6952/630s.png)


Название: Re: #Ремонт двигателя Honda В20 (Главная ветка).
Отправлено: Володя. от 17 Июля 2009, 18:11:50
Масло мож такое..горит на высоких.. что льешь?

Нажми - для увеличения. (http://img836.111_imageshack.us/img836/6179/631n.png)


Название: Re: #Ремонт двигателя Honda В20 (Главная ветка).
Отправлено: Runior от 17 Июля 2009, 18:37:47
До ремонта лил Eneos 5w-50,потом 10w-40. После ремонта сразу залил оригинал на обкатку 5w-30, ну и сейчас уже катаюсь на Eneos 5w-30. Почему именно Eneos, просто это раньше было оригинал Mitsubishi, на этом масле уже года 3-4 катаюсь, пока плохого ниче сказать не могу, вот и лью его.

Нажми - для увеличения. (http://img826.111_imageshack.us/img826/8857/632x.png)


Название: Re: #Ремонт двигателя Honda В20 (Главная ветка).
Отправлено: Игорь из Норильска от 18 Июля 2009, 05:35:18
Странно, у меня вообще угара не стало - масло 0w-40 Ликви Моли круглый год, кручу до 7000, (на разгоне). Эниос  вообще какое-то непонятное масло - вроде бы бывшее Митсубиши, а вроде нынешний ZIC ....

Нажми - для увеличения. (http://img402.111_imageshack.us/img402/7855/633f.png)


Название: Re: #Ремонт двигателя Honda В20 (Главная ветка).
Отправлено: Djoni-M от 13 Августа 2009, 16:43:02
Сегодня собрали двигатель. Прогнал машинку и таже история. Давление в патрубках растет. Гонит воздух в систему охлаждения. Что за беда такая? Что ей надо этой машинке?


Название: Re: #Ремонт двигателя Honda В20 (Главная ветка).
Отправлено: Vivo от 13 Августа 2009, 20:56:38
ГБЦ опрессовывали? Короче, сздается воздушное давление и проверяется на утечку.
Вот пример 1http://www.ab-engine.ru/serdi_d_spt1501.html профессионального оборудования,
но есть и гораздо проще. Спроси мастеров-ремонтников, они должны знать.
Если ты первый раз слышишь об этом, значит тебе не делали. И это плохо.
С такими газами снова светит снятие ГБЦ. Прокладу под ГБЦ новую положили?

Нажми - для увеличения. (http://img401.111_imageshack.us/img401/1814/66005914.png)


Название: Re: #Ремонт двигателя Honda В20 (Главная ветка).
Отправлено: Djoni-M от 13 Августа 2009, 21:19:25
Валера у меня вообще складывается впечатление что в городе где я живу вообще нет мастеров. Или просто время падения нравственности и ответственности. Время полной анархии и беспечности. Я выше писал что показало вскрытие:прокладка ГБЦ на герметике,резьба в блоке потянута,что голова была не затянута. Валер на счет новизны установленной прокладки мной купленной могу только доверять им,но думаю завтро с утра пойти на вскрытие и присутствовать при всем процессе. Я сильно совневаюсь что они проводили опресовку,поинтересуюсь у них. Что ты думаешь на счет микротрещин в голове и блоке?

Нажми - для увеличения. (http://img593.111_imageshack.us/img593/6607/24370841.png)


Название: Re: #Ремонт двигателя Honda В20 (Главная ветка).
Отправлено: Vivo от 14 Августа 2009, 05:51:01
Евгений, сначала просто поговори с ними, скажи, что они ремонт сделали, ты деньги заплатил, а проблема осталась. И как теперь быть? Спроси почему опрессовку не делали (если бы делали, тебе бы обязательно сказали, о таком не молчат). Смотри и слушай как будут отмазываться. По правильному они должны устранить проблему за свой счёт, единственное могут быть запчасти твои (прокладки и т.п.). Если они будут просить деньги за свою работу, то спроси, а если снова потом будет эта проблема, что делать? Снова вам платить? Соглашайся только на ремонт за их счет. Если будут настаивать на полной оплате ремонта, разворачивайся и уходи, больше с ними не о чем говорить, и тут на форуме в ветке Казахстан расскажи о них. Если сойдётесь на частичной оплате, отложи ремонт на недельку под предлогом что деньги найти надо. Реально же ищи других, сразу договаривайся о гарантиях (если косяк снова вылезет). И через недельку будет видно. Но, боюсь, все будут раскручивать тебя на замену ГБЦ и фрезеровку блока цилиндров.

Смотреть прокладу под ГБЦ при разборе, чтобы понять поставили тебе новую или б/у - нет смысла. Всё, что она покажет, это был прорыв газов через прокладу (из-за неровностях на ГБЦ - для фрезеровки нужно проверенное оборудование - или на блоке цилиндров, или плохой притяжки ГБЦ, или плохой прокладки), или трещины в ГБЦ (если прокладка будет целая). Кстати, прокладка под ГБЦ - только новая (повторно ставить нельзя), и только оригинальная Honda. Не рискуй.

Нажми - для увеличения. (http://img37.111_imageshack.us/img37/4590/77970097.png)


Название: Re: #Ремонт двигателя Honda В20 (Главная ветка).
Отправлено: Djoni-M от 14 Августа 2009, 20:27:39
Кто что думает о микротрещинах образующихся в головке и блоке двигателя в результате перегрева.
И как их выявить если в мастерских нет такой аппаратуры. Помогите друзья! Методом тыка очень дорого.


Нажми - для увеличения. (http://img705.111_imageshack.us/img705/4494/57576101.png)


Название: Re: #Ремонт двигателя Honda В20 (Главная ветка).
Отправлено: Нивавод2 от 14 Августа 2009, 21:01:27
Микротрещины в ГБЦ ( да и не только) можно определить, как трещины при сварке, методом пробы на проникновение керосина.
Смазываешь подозрительное место керосином, немного пусть постоит. Потом протираешь насухо и засыпаешь это место меловой крошкой.
Если есть микротрещина керосин проникает в неё, а потом проявляется на меловой засыпке, причём по конфигурации трещины.


Название: Re: #Ремонт двигателя Honda В20 (Главная ветка).
Отправлено: Djoni-M от 14 Августа 2009, 22:43:25
Вообщем в 3 и 4 целиндрах клапана зеленоватые,масло светлое,двигатель тянет нормально.
На прокладке и под ней очевидных прорывов газов не видно. Металлические гильзы должны немного выступать?
Плоскость прилегания на блоке на глаз не определишь. А прокладка не может покрыть неровности?
Думаю завтро поменять прокладку если история повторится тады уже менять двигатель.


Нажми - для увеличения. (http://img441.111_imageshack.us/img441/9418/58484916.png)


Название: Re: #Ремонт двигателя Honda В20 (Главная ветка).
Отправлено: Vivo от 15 Августа 2009, 07:44:46
По цвету не могу ничего сказать. Разве что - это странно.
ГБЦ требуется проверка на герметичность и отсутствие трещин.
Гильзы не должы выступать. Плоскость определяется не на глаз, а щупами. В Service Manual на стр. 7-13 описано.
Проклада неровности не может покрывать. Её задача - уплотнить две ровные поверхности.

Нажми - для увеличения. (http://img543.111_imageshack.us/img543/418/57189654.png)


Название: Re: #Ремонт двигателя Honda В20 (Главная ветка).
Отправлено: Djoni-M от 16 Августа 2009, 20:08:41
Здравствуйте! Вчера собрали двигатель. Сегодня ездил на дачу и так по делам. Температура двигателя оптимальная,давление в патрубках системы охл.в норме,уровень антифриза в норме. Подтекает верхний патрубок,может просто зажим не держит?! Но не смотря на все это чувство тревоги за тех.сост.машины меня не покидает,как и мысли о замене двигателя!

Нажми - для увеличения. (http://img207.111_imageshack.us/img207/7963/84848017.png)


Название: Re: #Ремонт двигателя Honda В20 (Главная ветка).
Отправлено: Djoni-M от 28 Августа 2009, 19:59:36
Сервис предлагает заменить мне двигатель на b20b2,а все навесное взять с моей.
Я в раздумье и в ожидании что найдется z двигатель,но это уже другая тема.

Нажми - для увеличения. (http://img707.111_imageshack.us/img707/310/710d.png)


Название: Re: #Ремонт двигателя Honda В20 (Главная ветка).
Отправлено: Игорь из Норильска от 02 Сентября 2009, 05:44:24
Голова (само тело) Р58 у B и Z одинаковы - отличаются впускным распредвалом и пружинами выпускн.клапанов, ну и коллекторами.
Если есть голова В - бери смело. Подробно смотри в ФАКе описание ремонта нашего мотора.
Менять весь двигатель ради поведенной головы - глупо. Мотор легко поддается диагностике и ремонту.

Нажми - для увеличения. (http://img801.111_imageshack.us/img801/1609/711g.png)


Название: Re: #Ремонт двигателя Honda В20 (Главная ветка).
Отправлено: Олег Кварчия от 15 Сентября 2009, 19:18:49
А это правда, что на наших праворульных блок цилиндров не чугунный, а аллюминиевый и при капиталке не подлежит расточке, только замена?
Кто скажет?


Нажми - для увеличения. (http://img13.111_imageshack.us/img13/4218/712q.png)


Название: Re: #Ремонт двигателя Honda В20 (Главная ветка).
Отправлено: Японский терминатор от 16 Сентября 2009, 08:30:58
А это правда, что на наших праворульных блок цилиндров не чугунный, а аллюминиевый и при капиталке не подлежит расточке, только замена? Кто скажет?
)))))))))))))
Блок алюминевый, но гильзы то чугунные.
Я после 200 тыс км разбирал двс - там нету выработки вообще, не надо там ничо точить. Это ж не таз.
потому что на клапанах и седлах раковины появляются маленькие. Притирочной пастой смазывают и дрелью легонько притирают. Поверхности потом матовые ровные.
сколько просят за замену колец и вкладышей ?
я за 6000 делал тойоты 3S-FE. Менял на них кольца, вкладыши, колпачки, ГРМ, сальники все доступные, чистка форсунок, вобщем как себе делал )))
Больше 50 тыс машины прошли некоторые уже - масло не едят, все ок.


Название: Re: #Ремонт двигателя Honda В20 (Главная ветка).
Отправлено: Paul от 29 Сентября 2009, 14:52:42
Проблема вылезла - СОРВАНЫ некоторые  болты которые идут на притяжку ГБЦ, если можно напишите пожалйста их размер и номера (оригинал).

Нажми - для увеличения. (http://img341.111_imageshack.us/img341/4820/713v.png)


Название: Re: #Ремонт двигателя Honda В20 (Главная ветка).
Отправлено: Vivo от 29 Сентября 2009, 16:05:07
Сорвана резьба на болтах? Уверен? Может в блоке?

Нажми - для увеличения. (http://img72.111_imageshack.us/img72/6484/714p.png)


Название: Re: #Ремонт двигателя Honda В20 (Главная ветка).
Отправлено: Paul от 29 Сентября 2009, 18:59:00
Может я не так выразился, реьба в блоке норм., а вот "шляпки" полтов сорваны и стали круглыми, обратно ну точно ни как  не закрутить. ::)

Нажми - для увеличения. (http://img109.111_imageshack.us/img109/6401/715v.png)


Название: Re: #Ремонт двигателя Honda В20 (Главная ветка).
Отправлено: Vivo от 02 Октября 2009, 14:29:18
Всем слесарям известный способ. Высверливается отверстие, нарезается резьба,
куда вкручивается втулка (ввёртыш) с внутренней резьбой под болт.
Тебе надо проверить поверхности блока и головки на искривление, нужны щупы.
В мануалах указано как и какие допуски. В случае необходимости поверхности выравниваются фрезеровкой.

Нажми - для увеличения. (http://img96.111_imageshack.us/img96/4214/716z.png)


Название: Re: #Ремонт двигателя Honda В20 (Главная ветка).
Отправлено: Paul от 02 Октября 2009, 14:43:36
Фрезу уже сделали на всякий случай. ;) Ну Валера блин, хоть к гадалке не ходи!!! ;D
А етот ввертыш крепенько держаться то будет? ::) :-\

Нажми - для увеличения. (http://img9.111_imageshack.us/img9/6483/717m.png)


Название: Re: #Ремонт двигателя Honda В20 (Главная ветка).
Отправлено: Vivo от 02 Октября 2009, 16:15:06
Знаешь, фрезой могли не только выровнять, но и наоборот... Они часто такую процедуру делают?
Крепость ввертыша зависит от слесаря. Люди - это самое главное.


Нажми - для увеличения. (http://img834.111_imageshack.us/img834/5658/718.png)


Название: Re: #Ремонт двигателя Honda В20 (Главная ветка).
Отправлено: Paul от 02 Ноября 2009, 18:19:23
А что будет если не соблюсти установку зазоров колец по градусам? Какие последствия? :-\ :(

Нажми - для увеличения. (http://img23.111_imageshack.us/img23/3109/k7pu.png)


Название: Re: #Ремонт двигателя Honda В20 (Главная ветка).
Отправлено: Нивавод2 от 02 Ноября 2009, 19:53:23
Ориентирование» замков колец обусловлено необходимостью, обеспечить должное уплотнение поршня в цилиндре и равномерный износ самих колец. При установке поршневых колец на поршень замки их сдвигают так, чтобы они не совпадали, что устраняет прорыв газов в картер двигателя. Компрессия должна быть не менее 1230кPa (12 кГ\см2) Новые могут быть 14 кг\см2.


Нажми - для увеличения. (http://img829.111_imageshack.us/img829/4324/720g.png)


Название: Re: #Ремонт двигателя Honda В20 (Главная ветка).
Отправлено: Нивавод2 от 04 Ноября 2009, 07:25:40
Ребята вы все правы!
 Скорость клюва дятла в момент удара, равняется скорости пули. Почему не болит голова у дятла? Потому что голова, оказывается, движется строго по линейной траектории. А линейный закон движения позволяет амортизировать мозг дятла. Из-за криво- шатунного механизма, при работе двигателя на все детали поршня и цилиндра действуют знакопеременные нагрузки, направленные по сложной траектории далекой от идеальной, линейной (одна из причин низкого КПД  ДВС и его износа). Детали изнашиваются неравномерно, и общему износу деталей сопутствует изменение их геометрической формы. Неравномерное давление поршня на цилиндр, изнашивает цилиндр “под овал”, не говоря о кольцах. В верхней части цилиндра формируется износный уступ, образованный верхним компрессионным кольцом. При тепловой деформации (перегрев) деформируется поршень и всё что на нём. А раз так, то всегда возможна незначительная подвижка сочленённых деталей. А ориентирование замков относительно друг друга может быть под углом 45 градусов к оси отверстия поршневого пальца, под углом 120 градусов друг к другу. (зависит от количества и типа колец и их расширителей), а вообще  всё должно регламентироваться ТУ ремонта автомобильных двигателей.

Нажми - для увеличения. (http://img823.111_imageshack.us/img823/2527/721c.png)


Название: Re: #Ремонт двигателя Honda В20 (Главная ветка).
Отправлено: Шуруп от 10 Ноября 2009, 23:19:49
Вопрос к знатокам, чем отличаются поршневые кольца с машин от 99 г.в. - 13021-PHK-003
и машин до 99 г.в., в частности 98 г.в. В20В2 - 13011-P3F-Y01

Нажми - для увеличения. (http://img515.111_imageshack.us/img515/6503/722w.png)


Название: Re: #Ремонт двигателя Honda В20 (Главная ветка).
Отправлено: Phobos от 11 Ноября 2009, 00:09:20
Еслия не прав, то сотрите.
У 128 сильного степень сжатия меньше, значит объем камеры сгорания больше и скорее всего из-за глубины выемки в ГБЦ.
147 сильный форсировали увеличением степени сжатия и дабы при обрыве ремня поршень и клапан не поцеловались,
 в поршнях сделаны выточки в местах возможного касания. В 128 сильных выточки не требуются.

Нажми - для увеличения. (http://img835.111_imageshack.us/img835/8189/723o.png)



Название: Re: #Ремонт двигателя Honda В20 (Главная ветка).
Отправлено: Папа от 20 Ноября 2009, 16:24:21
Всем привет! Внесу и я свои пять копеек, с вашего позволения в ремонт нашего двигла. Начну с того, что я замаялся с перегревом. Меняю прокладку головки блока раз в 1.5-2 года. Открою, поглазею, поменяю и до следующего раза. Фигня!!!, года идут я взрослею (или старею) и вот наконец меня он достал! В очередной раз симптомы как у всех: пузырение в бачке, завоздушивание печки, антифриз уходит в неизвестном направлении ( для меня в известном) и т.д. короче можно продолжать до посинения! Вскрываю голову и бац, а прокладка-то пробита как и в прошлый раз между 3-4 цилиндрами и  я тащу головку на фрезеровку.
Опишу процесс: ( жаль не было фотика) Токарь устанавливает головку на станок и крутит резец. Тот в свою очередь рисует ровные линии на головке. Если линия прерывается то в этом месте яма. Короче, таким образом, он начиркал на “башке” линий 150 и ни одна не прервалась. Я говорю в чем дело? Он - если голова не веденная значит веденный блок. А как проверить спрашиваю? Он самый простой способ это взять нитку и натянуть от угла блока до угла. Если нитка лежит на гильзах то намано, если есть ямы то замерить ямы щупом. Но говорит раз несколько раз пробивало 100% блок!!!
Короче я еду в гараж , натягиваю и и и …… И вижу нить лежит на 1-2 гильзах, а вот на 3 и 4 видна огромная ЩЕЛИНА. Я беру щуп и меряю, короче у меня пролезли почти все щупы для регулировки клапанов!!! Вот блин думаю попал! Короче не теряя времени, я кидаюсь разбирать дальше. Поверьте еслиб со мной был бы мой фотик (который я отдал сестре уехавшей в ЕБИПЕТ) я бы…да бы мешает!!! Короче еще 1 день и блок как на ладони! И еще токарь сказал что с блока нужно снять все чтобы он был голый (почему голый думаю объяснять не надо!)
Все, едем на фрезеровку. Приехал установил на станок, ну… с Богом!!! Чирк, чирк, а вот потом нифига ни чирк. Бац яма, ямя и опять яма. Установил на станке 0.1 сотки прогнал блок покрылся “лишаями”. Вот тут все и вылезло. Гильзы 3и 4 цилиндра просели конкретно.
Я все боялся, что он мне скажет все блок на помойку. Но нет, каждый раз добавляя одну сотку у блока было все меньше и меньше таких лишаев. В итоге он снял 3-4 сотки. Потом он мне пояснил и показал, что и на блоке и на головке есть метки, которые показывают, сколько можно снимать. Все едем обратно и тут я заехал к знакомому за фотиком и вот собственно мой блок после фрезеровки.


Название: Re: #Ремонт двигателя Honda В20 (Главная ветка).
Отправлено: Папа от 20 Ноября 2009, 16:26:32
Да фото сделано мной после установки блока на места и замены поршневых колец. Об этом я писал в другой ветке. Особых затруднений я не испытал за то время что разбирал и собирал движок. Если вы думаете что я моторист, заблуждаетесь, я продавец Экзиста, а вечером подрабатываю в кабаке музыкантом. Реально перепутать что-то не получилось все встает на те места, откуда было снято. Но так как для меня это был первый серьезный ремонт двигателя я все детали гайки, болты подписывал, что и куда. Прикольно было потом читать например “хитрый болт справа”.
Походу пьесы была, сломана пополам и без того сдохшая первая лямбда фото прилагаю. Заменил аналогом OZA624-E4 без всяких сопротивлений.
Еще фото


Название: Re: #Ремонт двигателя Honda В20 (Главная ветка).
Отправлено: evgen от 25 Января 2010, 03:58:54
...случилось страшное - погнулся клапан, :( пришлось менять головку. Стояла Р-75-2, поставили Р-75-4 от Орхии. (шлифанули подошву головки 0,05мм , притерли клапана, заменили маслосъемные колпачки - всё это со слов СТО-шников, я не контролировал - не было времени) Вроде всё нормально, только настораживает один момент, что при прогреве ,что на прогретом двигателе, дергаются обороты ХХ (чуть больше 1%),   750 затем 740, затем опять 750 и т.д. т.е. двигатель работает неровно, это чувствуется даже на слух.До поломки работал четко - 750об\мин. Вчем может быть проблема? где смотреть? На СТО сказали - катайся- всё нормально...

Нажми - для увеличения. (http://img443.111_imageshack.us/img443/2851/724hqp.png)


Название: Re: #Ремонт двигателя Honda В20 (Главная ветка).
Отправлено: garrik от 25 Января 2010, 06:44:18
проверить клапанные зазоры


Название: Re: #Ремонт двигателя Honda В20 (Главная ветка).
Отправлено: evgen от 20 Марта 2010, 04:20:21
Всем доброго дня! кто может подсказать качество клапанов фирмы  Hammerschmidt   2212-14721P75 (с ехистa), можно их ставить? а то хондовские кусаються по цене.


Название: Re: #Ремонт двигателя Honda В20 (Главная ветка).
Отправлено: Лёхич от 20 Марта 2010, 22:01:22
Всем доброго дня! кто может подсказать качество клапанов фирмы  Hammerschmidt   2212-14721P75 (с ехистa), можно их ставить? а то хондовские кусаються по цене.
Ставил себе 2 выпускных пока работает)


Название: Re: #Ремонт двигателя Honda В20 (Главная ветка).
Отправлено: homa от 22 Марта 2010, 09:22:48
Нужен совет! При разборке головы оказалось, что несколько болтов, которые крепят крышки распр.вала, сорваны, а один вообще вылез(скорей всего сорвали когда перед продажей перебирали на скорую руку). Так вот достою их, а они вместе с резьбой. ЧТО ДЕЛАТЬ? У меня есть мысль нарезать в отверстиях головки резьбу на 8мм и ввернуть шпильки с резьбой на 8мм с одного края и 6мм с другого, чтоб не рассверливать крышки. Верным путём иду или нет?


Название: Re: #Ремонт двигателя Honda В20 (Главная ветка).
Отправлено: Нивавод2 от 22 Марта 2010, 13:36:00
Крышки опор распределительного вала крепятся болтами определённого класса. Нужно по головке болта узнать класс данного крепежа. Если необходимо заменит его, то нужно использовать тот же материал и той же прочности. Далее необходимо определить толщину гнезда, в каком будет увеличиваться отверстие под резьбу. На рисунке головки, место, куда ввертывается болт и опирается крышка опоры, выступает над общей поверхностью и имеет определённый диаметр. Момент затяжки болта 9,8 Nm, поэтому шпилька должна быть  хорошо затянута. Ну и гайка, которая будет заворачиваться на шпильку, и прижимать крышку опоры распределительного вала должна быть надёжно закручена и законтрена. Было бы хорошо резьбу шпильки входящей в головку сделать с левой резьбой. Существует левый метчик на 7мм ( для повреждённой резьбы 6мм), 9мм (для 8мм), и 11мм(для 10). Это как раз для таких случаев.


Название: Re: #Ремонт двигателя Honda В20 (Главная ветка).
Отправлено: alexcc от 03 Апреля 2010, 00:18:17
Почему колечки 13011P3F003 (TP32387std) ставили до1999г.
А с 99г. ставили 13011PHK003 (TP32396std).
В чем разница?


Название: Re: #Ремонт двигателя Honda В20 (Главная ветка).
Отправлено: homa от 08 Апреля 2010, 11:33:46
Разница в том, что модели 97-98г комплектовались кольцами, где  второе компрессионное кольцо просто минутное, а 1999-2000гг. второе компрессионное кольцо-минута со скребком (7-18 Service_Manual). Данное конструкторское изменение улучшает маслосъём(дочищает после маслоъёмных).


Название: Re: #Ремонт двигателя Honda В20 (Главная ветка).
Отправлено: vigera от 25 Июня 2010, 21:40:02
Ребята, вопрос к тем, кто снимал блок самостоятельно в гараже - капиталю мотор, 262 ткм, из них 200 на газе, голову снял сам в гараже без ямы, выпускные клапана просели чуть-ли не на 1 мм, умудрившись при этом даже не прогореть, ну ладно, торцанули их, сёдла тоже на станке поправили, сальники клапанов были поддубевшие, хотя голову и не повело, но но на всякий случай шлифанули её на 0.11мм убрав раковинки между цилиндрами от прокладки, кстати, сама прокладка была растрескана во всех трёх местах между цилиндрами со стороны головки, то-ли из-за езды на газе, то-ли из-за микрогидроудара? Тысяч 30 назад (в лужу въехал) подогнуло шатун в 1-м цилиндре, так бы и не знал если б не разобрал, ладно, заменю, но вот во втором цилиндре в самом низу хода поршня задир шириной миллиметра три, видимый на просвет если вставить в него кольцо и постепенно сужающийся до половины длины цилиндра а вверху переходящий в царапину из-за того, что когда-то треснул и отвалился кусок изолятора юбки свечи, впоследствие вылетевший в выпуск:( До ремонта был сильный масложёр ок 1л на 1000км, но кроме колпачков и маслосъёмные кольца залегли намертво, но ведь ни никаких подёргиваний на холостом, ни малейших изменений в динамике из-за задира и погнутого шатуна не замечал!. Теперь мучаюсь вопросом, просто заменить кольца (в остальных цилиндрах идеал и все размеры в допусках, даже шатунные вкладыши думаю не трогать, вроде как незачем), или снимать блок и растачивать под 0.25 или даже 0.5, попадая при этом на ремонтные поршни? У кого какой опыт езды с задиром внизу цилиндра, сколько при этом будет брать масла? И второй вопрос (вероятно к Папе), можно ли снять блок с машины, не снимая коробку и без лебёдки, хватит ли места до лонжерона вынуть его из картера коробки если откручу водяную помпу и опущу вниз без поддона?


Название: Re: #Ремонт двигателя Honda В20 (Главная ветка).
Отправлено: Paul от 26 Июня 2010, 10:27:43
У меня тоже был задир, я об этом писал в какой то ветке, в 3-м цилиндре, хотел расточить на 0,5, но не где было взять поршни и кольца, купил контрактный блок, поставил на него новые кольца, вкладыши, сальники.ДВС мы снимали отдельно (без коробки) коробку подперли досками, вытаскивали при помощи лебёдки,ставили же по другому, закрепили коробку, подняли машину на подъёмнике поставили вниз ДВС и опустили машину-всё. На счёт езды с задиром, то у меня, периодически пропадала тяга, масла жрала 1,2 на 1000, бывали месяца когда и 1 литр кушала.


Название: Re: #Ремонт двигателя Honda В20 (Главная ветка).
Отправлено: v,kuzmenk от 15 Августа 2010, 17:55:34
Добрался наконец. O0
Все разбрал, завтра сбор, маслосъемные кольца закоксованы были ужасно!
Компрессионные в норме.


Название: Re: #Ремонт двигателя Honda В20 (Главная ветка).
Отправлено: v,kuzmenk от 15 Августа 2010, 20:26:23
Kirill скинул. По окончанию процесса попробую небольшой отчетик накалякать.
Описать наиболее засадные и интересным местам процесса.
Фото еще сделаю.


Название: Re: #Ремонт двигателя Honda В20 (Главная ветка).
Отправлено: Kirill от 15 Августа 2010, 21:19:08
(с фотами разобрался)
Что ж, Владимир, желаю тебе успеха.
Ждем твой рассказ о "засадах" и "сюрпризах", чем и как работал.
Один вопрос - коллекторы впуска/выпуска снимал, или отвернул только приемную трубу?




Название: Re: #Ремонт двигателя Honda В20 (Главная ветка).
Отправлено: v,kuzmenk от 15 Августа 2010, 21:33:12
Ни впускной, не выпускной от головы не откручивал, только приемную трубу, прокладки придется отнести обратно в магаз за ненадобностью, как видно на последнем фото, поршня откисают в уайт-спирите от кокса



Название: Re: #Ремонт двигателя Honda В20 (Главная ветка).
Отправлено: Kirill от 15 Августа 2010, 22:03:19
Да уж - симпатяги.
Плохо видно, хон сохранился?




Название: Re: #Ремонт двигателя Honda В20 (Главная ветка).
Отправлено: v,kuzmenk от 15 Августа 2010, 23:41:31
На мое удивление хон еще виден, и это при пробеге в 294 т.км. меня удивило



Название: Re: #Ремонт двигателя Honda В20 (Главная ветка).
Отправлено: v,kuzmenk от 16 Августа 2010, 23:50:41
Итак собрал все обратно, уже обкатал чуть 50 км проехал со скоростью не более 60 км.ч.
После разбора поршня лежали в уайт спирите ночь, и все равно отскабливал еще час от кокса, кольца поставил согласно мануалу выложенному в этой теме, когда вскрыли двигатель показалось что золотой))) все детали рыжего цвета, особых проблем не возникало, поменяли кольца, шатунные вкладыши и полукольца, как писал ранее удивило состояние котлов при пробеге 294 т.км. незнаю может масло коим образом повлияло(замена каждые 8 тыс+ подлив был существенный) или  просто качество хорошее, из ключей пользовал обычные рожковые, набор головок(кстати название набора CR-V, на головках набито, не знаю к чему это но удобный набор) конечно же труба поболее пол метра( кудаж без нее) дабы рычаг был,динамометрический ключ, приблуда для сжимания колец, очень много гаек и болтов на "14", также на 10 и 12. поменьше на 17,19.
Как писал выше с головы не снимал ни впускной, не выпускной коллектор, все целиком вытаскивается, и ктати не так уж тяжело как кажется на вид. в принципе ничего сложного в данной операции, если хоть раз чинили жигули то все поддастся, времени у меня ушло- 2 дня, притом что работали с 11 и до 6 вдвоем.
У меня вопрос по обкатке, сколько ездить в дедовском режиме и через сколько сменить масло???


Название: Re: #Ремонт двигателя Honda В20 (Главная ветка).
Отправлено: Paul от 17 Августа 2010, 07:14:31
сколько ездить в дедовском режиме и через сколько сменить масло???
Меня так научили ::) Меняешь масло через 1000, потом ч/з 2500, потом ч/з 5000, последующие смены масла как обычно. Кататься как пенсионер придется не менее 5000, т.к обкатка происходит должным образом только на этом пробеге.ДВС лучше не крутить во время обката выше 3000 тыс/об. Я первые 500 км - ездил не более 40-по закоулкам...... ;D


Название: Re: #Ремонт двигателя Honda В20 (Главная ветка).
Отправлено: m412 от 23 Сентября 2010, 15:46:47
По окончанию процесса попробую небольшой отчетик накалякать.
Описать наиболее засадные и интересным местам процесса.
Владимир Владимирович, отчёта так вашего и не дождался, сам уже заменил кольца.
Засада подстерегла в двух местах :
1. Нижний болт крепления кронштейна гура к блоку цилиндров - отвернуть возможно только кличем S образной формы и трубой для рычага.
2. Болты крепления жгута проводки к впускному коллектору - отворачивал снизу головкой на 10 с удлинителем около полуметра, а до одного болта смог добраться, только после того, как отодвинул головку блока, естественно это был последний болтик не дающий снять голову.
Разбирал движок из-за жора масла и его дымления. Чёрный дым из выхлопной появлялся при перегазовках на ходу (в момент переключения передач, заметен, когда едешь за машиной) и в Московских пробках через пол часа толкания начинал безбожно валить серый дым.
Вскрытие показало, что цилиндры изношены до безобразия, не о каких следах заводского хона и речи не может идти, на ощупь пальцем ощущается ступенька в верхней части цилиндра. Поверхность цилиндров ровная, без задирав, шатунные вкладыши на вид без критического износа. Во втором и третем целиндре маслосъёмные кольца не залегли, нагар в  поршневых канавках невелик. А вот в первом и четвёртом цилиндре маслосъёмные кольца уже с трудом шевелились и нагар в канавках первого и второго компрессионного колца замучился выскребать. В канавках маслосъёмных колец есть отверстия для слива масла, все они сквозные - необходимо прочистить! Клапана не просели. Маслосъёмные колпачки без трещин, но напоминают пластмассу, а не резину. Выпускные одназначно уже не держали, были нагары масла на клапане. Если не снимать коллекторы запаситесь соответствующими рассухаривателями клапанов, в виде струбцины не подойдут.


Название: Re: #Ремонт двигателя Honda В20 (Главная ветка).
Отправлено: SpecTR от 30 Сентября 2010, 15:51:46
Товарищи, не пинайте за незнание. Объясните пожалуйста, что такое хон?  ???


Название: Re: #Ремонт двигателя Honda В20 (Главная ветка).
Отправлено: bob6 от 30 Сентября 2010, 16:23:48
Хонингование — вид абразивной обработки материалов с применением хонинговальных головок (хонгов). В основном применяется для обработки внутренних цилиндрических отверстий путём совмещения вращательного и поступательно-возвратного движения хона с закреплёнными на нём раздвижными абразивными брусками с обильным орошением обрабатываемой поверхности смазочно-охлаждающей жидкостью. Один из видов чистовых и отделочных обработок резанием. Позволяет получить отверстие с отклонением от цилиндричности до 5 мкм и шероховатостью поверхности Ra=0.63÷0.04.


Название: Re: #Ремонт двигателя Honda В20 (Главная ветка).
Отправлено: Kirill от 17 Сентября 2011, 15:42:12
История эта началась в первых числах августа и с двухнедельным перерывом
завершилась 29 числа того же месяца. Общее время, проведенное мной в обнимку
с двигателем, от первой и до последней гайки составило 14 дней.
Процесс изначально был разбит на две части, первая из которых это раскурочивание машины,
прервавшиеся курортным отдыхом, а затем сборка со всеми вытекающими из нее тонкостями.
Время это самое главное!
Стоит упомянуть и подготовительный этап, за время которого были переведены
и заново сверстаны страницы по ремонту нашего двигателя. Это была так сказать,
прелюдия к основному действу, результатом которой стала переборка мной своего ДВС.

Я не ставил задачи, как это принято, в рекордные сроки собрать мотор, а затем
браво отрапортовать, мол, все ОК и т.д. Мне был изначально важен сам процесс, и то,
насколько последующий рассказ будет полезен, с токи зрения самостоятельной работы.

Ниже можно ознакомиться перечнем деталей, без стоимости расходных материалов.
При условии, что "все для ГРМ" + помпа у вас в порядке, а масло выбрано по душе.
Стоимость установленных на мотор деталей, указана за количество купленных единиц:

18212-SB2-961 Прокладка приемной трубы глушителя 2                       $8.74
17139-PK1-000 Втулка крышки клапанной 1                                        $1.97
13011-PHK-003 Кольца поршневые, комплект 4                                   $160.52
15400-PR3-315 Фильтр масляный 1                                                    $8.25
17105-PHK-004 Прокладка впускного коллектора 1                              $14.73
94109-14000   Прокладка сливной пробки поддона двигателя 1             $0.46
12251-P8R-004 Прокладка головки блока цилиндров 1                         $61.43
18115-P3F-003 Прокладка выпускного коллектора 1                            $14.67
12513-P72-003 Заглушка отверстия в головке блока цилиндров 1         $5.35
15221-PW0-S01 Прокладка маслоприемника 1                                     $2.11
91308-PK1-003 Кольцо уплотнительное 1                                            $2.40
11251-P30-004 Прокладка поддона картера двигателя 1                       $21.77
90401-PR4-000 Шайба сливная уплотнения блока цилиндров 28MM 1     $1.70
12030-PR4-000 Прокладка крышки клапанной, комплект 1                    $48.81
12210-PT2-004 Колпачок маслосъемный впускной 8                             $30.88
12211-PT2-004 Колпачок маслосъемный выпускной 8                           $36.80
91203-PFB-013 Сальник распредвала 2                                               $13.18
91212-PR3-003 Сальник коленвала передний 1                                     $6.96
Taiho R463H-STD Вкладыши шатунные комплект STD 1                          $13,16

Итог : 453.89$


Название: Re: #Ремонт двигателя Honda В20 (Главная ветка).
Отправлено: Kirill от 17 Сентября 2011, 17:18:30
По мере снятия каждая деталь подписывалась и маркировалась в соответствии (см.фото)
со своей преднадлежностью. К примеру, подписанные детали клапанного механизма
были подписаны и уложены в небольшие корзиночки, а на снятые клапана, одевались
их же тарелки с пружинами. Для удобства все 16 клапанов были выстроены в два ряда.
После чего маркером, на доске было обозначено, какой из них, куда относится.
Распредвалы - завернуты в мусорные мешки и убраны с глаз долой. Все "подозрительные"
болтики или упавшие гайки, складывались в отдельный лоток. Впоследствии, по мере
обнаружения пропажи, они легко находились в общей куче "лишних" деталей.

Не стоило забывать и об отсоединенных разъемах и фишках.
Для удобства "мама" оборачивались малярным скотчем и подписывались цифрой или
названием соответствия своему "папе". Спрашивается зачем?
Во-первых, не попадет грязь и влага, а самое главное, сверток из светлой бумаги,
легко заметен в общей массе моторного отсека. Таким образом, забыть подключить,
какой либо датчик попросту невозможно. Слишком заметен "Сигнальный флажок"!   
 
Теперь спрашивается чем собственно мыть все железяки, а так же удалять кокс?
Мне понравился вариант своего тезки Dr_Zlo. Не только по эффективности,
но и наличию в свободной продаже, его способ показался мне более приемлемым.
От себя, я лишь добавил Сольвент, для увеличения объема и пару пузырьков
Карбклинера, в качестве вспомогательного средства в «узких местах». (см. фото)
Замечу, что предложенная смесь растворителя 646 и ацетона настолько эффективна,
что позволяет использовать её до трех раз (!), сцеживая и заправляя в Пульверизатор. (http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,32440.msg522543.html#msg522543)
 


Название: Re: #Ремонт двигателя Honda В20 (Главная ветка).
Отправлено: Kirill от 17 Сентября 2011, 19:54:33
С крепежом и соединениями сложностей не возникало.
Но все же хочу обратить внимание на несколько моментов:

1. Не забыть поставить метки на трамблере, относительно ГБЦ.
2. Не забыть поставить метки ремня ГРМ, относительно коленчатого вала
    и шкивов распределительных валов. Очень удобно!
    Спасибо тем, кто упомянал этот способ в разделе.
3. Жидкость ГУР сливать не обязательно. Достаточно отсоединить нисходящий
    шланг и пережать его. Затем законопатить отверстие в корпусе насоса.
    Затем отвести в сторону, уложить в пакет и крепко привязать.
4. Не потеряйте шпонки всех трех шкивов.
5. Пара болтов, закрепляющая коллектор впуска к кронштейну (см. фото).
    Болты расположены один за другим, легко отворачиваются "сверху" на ощупь.
    Для доступа к ним, необходимо расчистить "поляну" со стороны дросселя.
6. На всякий случай запастись сухариком клапана.....мало ли что.
7. Не старайтесь выкрутить все шпильки клапанной крышки, оставьте те, что по краям.
   Наверните на оставшиеся шпильки их гайки, и теперь они послужат в качестве ножек.
8. Кронштейн насоса ГУР. (http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,32440.msg522889.html#msg522889)
9. Приемная труба. (http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2484.msg273016.html#msg273016)


Название: Re: #Ремонт двигателя Honda В20 (Главная ветка).
Отправлено: Kirill от 17 Сентября 2011, 22:39:03
                                                             Часть Первая - ГБЦ и все все все.

Материалы по разборке двигателя, в частности о том, как снять распределительные валы,
без перекоса под действием пружин клапанов, размещены в полном объеме в этой теме.
Поэтому ссылаться или выкладывать их,  вновь смысла нет.
Это же относится и куда в большей степени ответственности процесс по снятию головки блока.
Да-да именно процесс снятия! Риск коробления не пустой звук, а реальность.
Постепенно ослабляя затяжку болтов, по-настоящему понимаешь, что она "дышит".
С ГБЦ,  разговор, в общем, то простой - перекос или перетяг, пеняй на себя.
А вот с распределительными валами, любовь куда сложнее. И дело тут в крышках постелей.
Если процесс отворачивания крышек, выполнялся по принципу "А пох....", не ждите,
что они легко снимутся. Их просто задавит изнутри самим валом, вставшем на перекос.
Если же вытянуть крышку с установочных штифтов не удается, можно немного ее поддеть (фото 01)   
По принципу "вынул-подписал", параллельно рука об руку со снятием деталей, шел процесс маркировки.
После того как сама ГБЦ отмыта, необходимо проспринцевать масленые каналы. Для этого необходимо
вывернуть цапфы коромысел. Я использовал тонкостенную головку под квадрат 3.8, через переходник.
Пытаться вывернуть боковые заглушки (фото 02), настоятельно не рекомендуется. Это так же касается
более крупных технологических заглушек каналов охлаждения. После того как головка блока промыта
ее можно водрузить на стол и немного остановиться на том, как происходит орошение маслом всех
трущихся поверхностей в этом выполненном на высочайшем уровне механизме.


Название: Re: #Ремонт двигателя Honda В20 (Главная ветка).
Отправлено: Kirill от 18 Сентября 2011, 14:41:24
А происходит оно очень просто:

Отмеченная на фото еще одна заглушка, как и остальные четыре
закрывают три высверленных канала. P75 - маркировка ГБЦ. ( фото 01)

Из блока цилиндров, через болтовое соединение, масло поступает
в две подающих магистрали головки блока (фото 02)

Красным обозначен путь масла к постелям распредвалов.
Зеленым обведены отверстия болтов, через которые смазка проникает туда,
и подается дальше в крышки рапредвалов.
Желтым указана подача смазки для шарниров коромысел (рокеров).
 
На третьем  снимке изображена подача масла на кулачки, через болты
крышек, а так же к шарнирам коромысел, через их цапфы.
   


Название: Re: #Ремонт двигателя Honda В20 (Главная ветка).
Отправлено: Kirill от 18 Сентября 2011, 17:32:26
Далее последовал один из самых кропотливых этапов - притирка клапанов.
В основе его лежит нудный и трудоемкий процесс, по выведению раковин.
А в дальнейшем придание концентрической формы клапану и его седлу.
Вследствие этого должна образоваться так необходимая герметичность.
Ее в свою очередь проверяют с помощью налитого в камеру сгорания керосина,
предварительно притянув клапан его же пружиной, т.е. собрав его. 
Появление желаемой концентричности в свою очередь, определяют с помощью
цианистого железа ( Берлинская глазурь) или же как утверждают обычных белил.
В моем случае развертка седел с помощью фрез не рассматривается.

Сперва необходимо очистить сам клапан в данном случае - выпускной (фото A-B) 
Затем выполнить замеры показаний стержня и направляющей втулки.
И если нареканий нет  - в добрый путь, если есть – замена клапана.
И так все по очереди. После чего используя присоску и поочередно две пасты.
Средней зернистости - что бы убрать раковины.
Мелкой зернистости – до образования матового ободка.

(http://www.picshare.ru/uploads/140722/LR68cg0Bfl.jpg)

Мелкая сыпь вокруг клапанов и есть те самые раковины, которые необходимо убрать.
На снимке седла впуска готовы к проверке, а выпускные еще не обрабатывались.
Здесь можно увидеть, что стало и то, что было - указано стрелкой.

(http://www.picshare.ru/uploads/140722/1i2RR0ICaz.jpg)

Однако использование присоски, все больше мне напоминало способ добывания огня.
И в конце концов я рискнул, начав использовать шуруповерт
с функцией реверса на минимальной скорости. Условие применения таково:
Короткий старт, переключение в обратную сторону, при этом надо постараться
чуть приподнять клапан, дабы паста попадала под него. Справедливости ради
скажу, не смотря ни на что, чистовую притирку  таким способом не провести!
Использование шуруповерта, возможно только на  «черновой» стадии.
Вывод - Финишную обработку, возможно, провести только руками.

Если полученный результат визуально устраивает, можно нанести «контрастное»
вещество. При условии, что ободок получился равномерным по всей окружности,
можно приступать к проверке «текучести» керосином - ввернув свечку.
Не тератя время на засухаривание, использовал "скрутку-запонку" из проволоки.
Через подходящую шайбу, помимо самой тарелки, и проверял по одному цилиндру.

У меня течь полностью исчезла, лишь с второго-третьего захода.
Вывод - Даже пара мизерных выщерблин, не даст желаемых результатов.



Название: Re: #Ремонт двигателя Honda В20 (Главная ветка).
Отправлено: Dr_Zlo от 18 Сентября 2011, 18:27:14
Цитировать
Не тератя время на засухаривание, использовал "скрутку-запонку" из проволоки.
Через подходящую шайбу, помимо самой тарелки, и проверял по одному цилиндру.

То есть, клапан прижат пружиной?
А я всегда проверял герметичность клапанов, под своим весом, без пружины... ???


Название: Re: #Ремонт двигателя Honda В20 (Главная ветка).
Отправлено: Kirill от 18 Сентября 2011, 19:33:11
Господь с тобой! Я пишу, что даже прижатый клапан, при наличии мелких выщерблин,
не станет герметичным..
И притрут его только руки. Мне было важно проверить утверждение
о якобы хорошем результате с использованием дрели в кратчайшие сроки. Это полный абсурд!
Клапан должен не только притираться, но и одновременно "пристукиваться". В этом весь эффект.
Незасухаренный, но хорошо притертый клапан, по любому будет пропускать керосин. Этот метод,
сильно устарел, поскольку движки достаточно оборотисты и на ХХ. И клапан уже (!) почти прижат
к седлу. Поэтому, я засухарил клапана, разумеется, без колпаков, а уже потом налил керосин сверху.

Следующий шаг, это подготовка сборочных поверхностей выпуск/впуск.
Полученный результат виден на снимках c - d. На последнем снимке представлен
набор насадок для гравера. Крестами отмечено, то, что использовать нельзя!

(http://www.picshare.ru/uploads/140722/LZqqt97vX2.jpg)

Поверхность головки к блоку очищал растворителем. Этого было достаточно.
Сам впускной коллектор попадет в кадр позже. Ничего интересного там нет.
Форсунки спустя год после их чистки, оставались в удовлетворительном состоянии.
Страшной грязи, в раструбах самого коллектора я не обнаружил. Разбрызгивать
показанные в начале чистящих средств значит уничтожить уплотнители.
А снимать рейку и менять их на новые мне было не интересно. Поэтому ограничился
лишь "влажной уборкой" с помощью тряпки намотанной на небольшой ершик.

По ходу дела надо упомянуть и об курьезе произошедшим во время работ.
Если присмотреться, то можно заметить, что стальные детали с ржавчинкой....
Нет, это не контрактная ГБЦ, это ее владелец растяпа..... Короче говоря:
- Намыв ее, и смыв тем самым, все, что препятствует осаждению влаги.
- Правда, накрыл тряпочкой, но не покрыл маслом. Август, наступила ночь.
- Температура головки упала ниже температуры воздуха, на ней выпала роса. :)
- А по утру предстала "картина маслом". Ну да ладно.


Название: Re: #Ремонт двигателя Honda В20 (Главная ветка).
Отправлено: Kirill от 19 Сентября 2011, 23:38:10
    Проверял тремя способами.  
1. Для общего развития.
   Сразу после снятия головки, без рассухаривания - керосин в камеру сгорания.
   Результат плохой по всем черырем горшкам.

2. После притирки. По очереди на каждом цилиндре, время ожидания 15 минут.
    С пружиной + керосин в камеру сгорания - вроде не текло....
    Со снятой пружиной - сильно огорчился.

3. Повторная притирка время ожидания 15 минут.
    Без пружины керосин в камеру сгорания.
    Во тут первые плоды обнадежили! Результат 50 на 50. Дотер подтекавшие клапана.
    Поскольку они четко выделялись от остальных. Ожидание 15 минут, результат хороший.

Забыл, что бы паста случайно не попала в направляющие втулки, обмазал их силиконом.
Далее большой перекур и снова в седло - одевать сальнички и засухаривать все хозяйство.

Перед сборкой - промыть все, для удаления остатков абразива.
Далее наносим, смазываем стержень и направляющею втулку клапана.
Поверяем свободный ход, для этого надо вставить клапан и отпустить.
Если под собственным весом клапан западает вовнутрь, значит все хорошо.
Если нет, повторно промыть и протереть втулку и стержень, смазать и повторить.


Не перепутайте колпачки! На фотографиях хорошо видна их разница.
С белой пружиной «холодные» - для впускных клапанов.
С черной пружиной «горячие» - для клапанов выпуска.

Головка блока расположена на столе. Под клапана подложил широкие шайбы, что попались.
Будьте внимательны! Не забудьте одеть все 16 пружинных седел.
При запрессовке, изнутри чашки колпачка снимается фаска. Сальник дает усадку.
Повторному одеванию сальники клапанов не подлежат!


Надевал колпачки в три этапа по всей поляне. На первом этапе я просто развесил их.
Затем, придавливая  большим пальцем, надел за под лицо со стержнем.

(http://www.picshare.ru/uploads/140722/yP91Na1gU8.jpg)

На втором круге колпачки спустились в проточку.

(http://www.picshare.ru/uploads/140722/XEKI8vgPTU.jpg)

А теперь аккуратно ухватив колпачок двумя пальцами, и помогая ему с третьей стороны
другой рукой (ук. стрелкой фото g) - постепенно перешагнул проточку на стержне.

Далее одел глубокую шестигранную головку на ¼ дюйма и легким постукиванием,
напрессовал колпачок на втулку, до упора. О том, что сальник посажен до упора,
свидетельствует глухой металлический удар (фото h). Результат показан на фото I.
Здесь видно, что посадка «холодного» колпачка A, отличается от «горячего» B
по своей высоте. Это обусловлено конструктивной разницей. Почему не нужна оправка?
Потому, что с проточек клапанов снята фаска. Они не имею острых краев (ук. стрелкой)



Название: Re: #Ремонт двигателя Honda В20 (Главная ветка).
Отправлено: Kirill от 21 Сентября 2011, 15:01:58
Далее разместил пружины в точности с какого клапана они сняты. (фото q)
Такая точность, может и не обязательна. Просто для удобства я нанизывал на стержень
сначала седло, потом пружину, а сверху тарелку. Так удобнее и меньше занимает места.
Однако стоит заметить, что маркировка пружин впуска уже исчезла, а выпуска пожелтела.
"Холодные" пружинки после промывки я подкрасил, то же сделал и с "горячими".
Не обошел стороной и сами клапана, поставив краской цветные точки, что б не думалось.
Вообще-то шляпка "горячего" клапана меньше по диаметру, чем "холодного", но так удобнее.
При сборке следует ориентировать пружинки близко расположенными витками ВНИЗ ( см.фото).
К тому же, они не должны быть искривлены, и соответствовать своей длине.
Это проверяется с помощью угольника и штангеля. Слева впускная пружина, справа выпуска.
Хотя разница и очевидна, за то пара мазков кисточкой, сделает последующий процесс сборки,
куда легче и приятнее. Что забыли? Правильно, протянуть динамо ключом все 16 цапфочек (63 Nm).
Я хочу напомнить, что имея дело с алюминиевым сплавом, не стоит полагаться на грубую силу.
Это может сыграть роковую шутку, со всеми вытекающими. Стрелкой указана пробка, отворачивать
ее совершенно было не обязательно, но и в какой то мере опасно.
Не скрою, я пытался это сделать.
Но в какой-то момент, я предположил, что она завернута на горячую (фото r).
Это остановило меня от дальнейших попыток, и я успокоился.

Следующие три снимка посвящены засухариванию клапанов. Здесь тоже есть, что сказать...
Я использовал универсальный набор для рассухаривания клапанов, в котором есть
все необходимое и да же в какой-то мере лишнее. Но, я люблю пользоваться инструментом,
который мне понравился. А если он, оказался плох, им можно чинить краны, водопроводные трубы.
Но, только не двигатели! То же самое касается и раскладного столика с панелями из толстого
оргалита и удобными прорезями – не царапает. Этакий верстачок.

(http://www.picshare.ru/uploads/140722/fZOm41ijvc.jpg)

Красным кружком отмечено то, как можно использовать не вывернутые шпильки.
Зелеными стрелками я отметил зазор, в который должна пролезть головка, что бы отвернуть
опорный болт коромысла. А красной стрелкой отмеченную пружину.
Что бы ни сойти с ума от поиска, улетевшего к черту сухарика, я советовал купить
один запасной. А что бы ни мучить себя целый час, над всей операцией –
расположить сухари изначально как показано на фото s. Здесь хорошо видно,
что половинки расположены справа и слева от стержня
. Это исходная позиция!

Лапка пружинного компрессора, в быту рассухаривателя, настраивается так, что бы его
она прижимала тарелку строго перпендикулярно ее поверхности. Одновременно ( фото t)
с нажатием на рычаг, пальцем другой руки аккуратно подправляем сухарики с обеих сторон.
Почувствовав характерный щелчок - сухари зашли в проточку, отпускаем рычаг. Медленно!
Все! «Запонки» сами себя нашли и защелкнулись ровно и без перекоса.
Если их половинки не сомкнулись, или одна встала выше другой – сжать пружину вновь,
извлечь пинцетом, а лучше всего магнитом оба сухаря, а затем повторить все заново.
После того как клапана собраны – простучать легонько молотком все 16 стержней.
Удар наносить строго сносно стержню клапана. После чего внимательно осмотреть.



Название: Re: #Ремонт двигателя Honda В20 (Главная ветка).
Отправлено: Kirill от 21 Сентября 2011, 20:49:20
Ну, теперь, прежде чем перейти к следующей части рассказа, для полной картины
остается затронуть, отдельные моменты. В первую очередь, это касается зачистки
деталей с помощью проволочных насадок, несмотря на то, что металлические щетки
запрещены к применению в качестве чистящих средств. Если использовать метал мягче,
сплава, из которого выполненные очищаемые детали вреда не будет.
В моем случае это латунь, и что, собственно предшествовало этому:

Растворитель 646, можно сказать было бы достаточно и без ацетона. Вот только он слабее.
Этот растворитель в первую очередь разлагает лаковые отложения. Ацетон удаляет кокс.
Но, его главный недостаток – быстро испаряется. Что же делать? Все зависит от приоритетов.
Быстрота или качество. Выбрав качество, я помещал клапана, поршни и крышки в емкости
и заливая их этой смесью, оставлял  на сутки. Утром следующего дня, можно было приступать
к механической очистке. За это время лак и 80% кокса превращались в налет, не имеющий
вязкой смолистой основы. Стоило подвести к поверхности щетку, грязь превращалась в пыль.
Установочные поверхности коллектора впуска, очистились «канцелярским ножом», а затем
доведены, до ума насадкой. Остатки «впускной» прокладки, бодренько исчезли с глаз долой.
То же самое делал с выпуском, но без ножа. Недостаток латунных щеток -их быстрый износ.
Всего было полностью израсходовано четыре таких насадки. Так, что на представленной
выше фотографии остались лишь две стальные, которые использовал в других целях.
То как отреставрировал старые гайки крышки клапанов, с небольшой полировкой.

Кстати о глазах! Очки в этом деле, как сигарета, как бутылка пива после трудового дня.
Проволочные волоски рвутся об острые края и грани. Заполучить такой подарок в глаз
                                                                                                    – лучше не стоит.


Не буду лукавить – не все шло так гладко. Отдельные места обрабатывались повторно.
Канавки поршней чистил как все нормальные люди – огрызком. Лучше ничего нет! 
Кокс просто таки отфрезеровывался. Отверстия для масла ковырял сверлышком.

(http://www.picshare.ru/uploads/140722/0yVFooP93a.jpg)

Устанавливая новые прокладки коллекторов, не стоит волноваться какая сторона
к чему должна относиться. Прокладка впуска имеет отверстие под канал ОЖ
обводного патрубка - что бы перепутать, надо очень постараться.
В свою очередь прокладка выхлопа, то же устанавливается в одном положении.
Если надеть ее неправильно, прорези не полностью совпадут с полостями.
Затягивание гаек и болтов имеет определенную особенность:
- На выхлопе первой идет пара гаек, а потом все остальные болты.
- Прокладка впуска уплотняется, начиная с затяжки пары болтов, а потом все гайки.
  Т.е. обратный процесс, порядку монтажа.
- Окончательная затяжка производится змейкой в направлении из центра в стороны.
С правой стороны, на лицевой стороне головки блока выбит номер (ук. стрелкой).
Далее идет маркировка обозначенная цифрами (см. фото)
1. Сокращение - Хонда Моторз 2. Дата изготовления 3. Модель изделия Р75-10. 
На последней серии фотографий проиллюстрировано удобство, с которым ни одной
гайке, не оставлено ни одного шанса увернуться от окончательной затяжки.



Название: Re: #Ремонт двигателя Honda В20 (Главная ветка).
Отправлено: Kirill от 28 Сентября 2011, 00:15:52
                                                              Часть вторая - Оборотная сторона медали.

Закончилась переборка головки блока. Клапана сидят, колпачки напялены.
Все собрано и убрано в чулан, на сцене, должен появиться блок цилиндров...
Ан нет! Теперь стоит осветить то, что вечно остается за кадром.
Понять, что мы держим в руках ГБЦ или уже готовую подставку для цветов, можно лишь после сверки.
Важно постараться произвести замеры всего, что в наших силах. Свои изыскания я основывал на переводах
(см. начало темы). Если сравнивать первоисточник с компиляционным изданием по ремонту Хонды Орфея,
выпущенным издательством Легион Автодата, то вместо нормального и полновесного тома по Орфею
и самое главное двигателю B20b, мы в очередной раз получаем кастрированный справочник на русском.
Из-за "селекции" издателей, пострадали, все у кого под капотом стоит, отлично зарекомендовавший себя мотор.
Анг. руководство, должен сказать то же не блещет изобилием подробностей. Хрен с ним, и на том спасибо!

Вынув клапан, необходимо оценить степень его дальнейшей пригодности, равно как и его направляющей.
Приложите линейку, щуп или просто остро заточенный нож, а затем посмотреть на просвет (см. фото).
В этом случае, отчетливо видно, что поверхность рабочей фаски стала вогнута.

Можно это исправить? Да.
В качестве примера я выбрал, из 8 клапанов, тот, что находился в самом ужасном состоянии.
Замечу, что клапанам выпуска достается больше, чем их "холодным" собратьям. О седлах промолчу.
Можно ли такое исправить притиркой? Нет. Почему?
Нужно взглянуть на то, что осталось от рабочей фаски клапана, через луппу (см. фото)
Как же быть?
Шлифовать клапан, седло развертывать. С фрезеровкой седел, вроде бы, все понятно.
Набор зенкеров не трудно приобрести, практически в любом магазине.
А вот соблюсти, грубо говоря, равномерность, используя фрезы в ручную, надо постараться.

Клапан в свою очередь закрепляется в патрон и шлифуется надфилем:
- токарного станка, лучше всего.
- сверлильного станка, не очень подходит - необходимо держать угол.
- о мелкую наждачку, можно разместить в изготовленной формочке в виде воронки.
  Углы стенок при этом равны 45".
- Уложить наждачку в отверстие клапана - этот вариант, мне не понравился вовсе.

Условия обработки весьма жестки:
Поясок клапана должен иметь ширину не менее 1.45мм (выпускные) и 1.15 для выпускных.
Ремонтная ширина фаски седла клапана - 2мм. Более см. Руководство по ремонту.
Следует помнить, что клапан не сколько шлифуется, сколько в первую очередь максимально
очищается от следов коррозии, раковин в допустимых приделах. Обработка проводится,
постепенно, раз за разом, до полной очистки и с промежуточным осмотром (см. фото)
Если восстановить поверхность в допустимых пределах не удается, клапан подлежит замене.


Название: Re: #Ремонт двигателя Honda В20 (Главная ветка).
Отправлено: Kirill от 28 Сентября 2011, 22:44:40
Перед тем как приступить к измерениям следует узнать:
- На сколько, измерительный инструмент врет? Да, именно врет.
Для электронных измерителей выполнить установку "Начальной точки отсчета".
Подробности понятным образом описаны в инструкции по использованию.
Заводские погрешности указываются в паспорте на то, или иное изделие и пересказывать
их не имеет смысла. Однако, я решил перестраховаться и памятуя мнения о том, что электронные
измерители еще хуже, чем механические, сделанные, судя по всему в Китае - крайне ненадежны.
Отлично! Безоговорочно и слепо принимаю это утверждение на веру, однако решил пожертвовать время.
Всего около часа было потрачено на то, что бы проверить микрометр, пару нутромеров и даже штанген.


Для проведения выверки измерителя потребуются сущие пустяки. Либо, скажем так "эталон".
Либо совершенно любая деталь, неважно от чего, но требующая иметь строго установленный размер,
в тысячных долях миллиметра, согласно документации. Эталоном в свою очередь будет служить
установочная (кольцевая) мера из японского набора измерителей отверстий: 7.999 мм и 10.999 мм.
Все измерения стоит проводить в помещении при 20"С. Я проводил при комнатной температуре. 
Штангенциркуль затесался в эту компанию до кучи. Мне было интересно проверить и его.

(http://www.picshare.ru/uploads/140722/9k94j4TJPE.jpg)

Поршневой палец (новый) согласно документации имеет увеличенный размер, что и показано на фото.
Увеличение размера вновь устанавливаемого пальца при замене поршня, обусловлено тем, что
диаметр шатунного гнезда несколько увеличивается. Поэтому требуется более широкий напуск. 
Теперь берем клавишу 25мм, от микрометра сотых долей. В дальнейшем, мы еще вернемся к проверке,
Только, уже с другой стороны. Забегая вперед, скажу, что результат будет не хуже, чем в этот раз.

(http://www.picshare.ru/uploads/140722/177t0lN3v4.jpg)

Ниже схематично показаны: Синим - зона умеренного износа, а красным зона повышенного износа.
Замер стержня клапана производится на трех уровнях в двух проекциях. (см. схемы)
Берем по очереди каждый клапан, ставим его вертикально и меряем установленным порядком.
Для удобства съемки, мне пришлось отойти от этого правила и расположить клапан горизонтально.
Напомню, что прежде чем проводить выверку, детали необходимо заранее "согреть" при +20"С.
Подробности о замерах клапанов смотри в документации по ремонту.


Название: Re: #Ремонт двигателя Honda В20 (Главная ветка).
Отправлено: Kirill от 29 Сентября 2011, 23:54:29
Не стоит забывать и о пружинах. Перед тем как проверить их высоту, стоит повнимательнее
отнестись к тому, "что их измеряет". На снимке видно, что штангенциркуль грешит на две сотки.
Кривизну пружин проверит угольник. Следующий этап - выверка диаметра направляющих втулок.
Хотя методика должна основываться на определении масленого зазора, по аналогии с методом
"цилиндр-поршень", в руководстве по ремонту РД1 проводится сугубо косвенный способ.
Он предполагает, что выдвинутый из своего седла на 1 см. клапан, в результате раскачивания его
тарелки создаст поперечный люфт, по величине которого можно судить об износе направляющих втулок.
Второй способ, это вычисление зазора клапан/втулка, с помощью нутромера, а затем определение
разницы показаний, путем вычитания максимального диаметра втулки из минимального диаметра стержня.
Перед этим стержень клапана и диаметр его направляющей измеряется в трех местах. Измерители отверстий
для этой процедуры не годятся, т.к. они призваны определять диаметр, одновременно в трех плоскостях.
Поэтому необходим предварительно настроенный должным образом нутромер, однако, и его показания
требуется строго контролировать. Это связано с тем, что изначально выставленное нулевое положение,
может сбиться, после того, как вы извлекли "ножку" измерителя. Поэтому перед каждым следующим
или повторным замером, необходимо проверить начальную точку, а проще говоря, выставить нутромер в ноль
.


Название: Re: #Ремонт двигателя Honda В20 (Главная ветка).
Отправлено: Kirill от 02 Октября 2011, 18:52:16
По законам жанра, для выведения нутромера в "ноль", искомый диаметр составляется
при помощи набора параллельно концевых мер. Это стальные бруски, различного длины (рис. 001)
из которых, словно из кубиков "составляется" номинал. А потом, настраивается измеритель.

                                                               Точка отсчета

Вторым на первом месте приспособлением в этом важном процессе стоит установочное кольцо.
Это конечно наилучший вариант, но такие наборы есть не везде и не у каждого. (рис. 002)
В моем распоряжении оказалось лишь два кольца номиналом 10,999 и 7,999. Для измерения втулок,
они не годились, но существенно помогли опытным путем понять, что называется "физику процесса".

(http://www.picshare.ru/uploads/140722/mZmH7R1j7b.jpg)

Все что требовалось, это собрать прибор с подходящей по размеру иголкой и наклонять измеритель
по очереди, то в право, то влево, пытаясь найти крайнее положении. Стрелка индикатора, в зависимости,
от наклона, будет перемещаться, по / и против часовой стрелки. В этом нет особой разницы, а суть в том,
что при наклонах прибора она всегда притормаживает в одной и той же точке, перед тем как снова
отклониться. Это и есть ноль. Остается лишь передвинуть циферблат в это положение и зафиксировать.

                                               Относительно умеренный метод
                                                      
Единственным доступным способом, в этой ситуации остается настройка с помощью микрометра.
Правда и этот метод не лишен недостатков - приходится учитывать отклонения в показаниях, как
вертикальной плоскости, так и в горизонтальной. Микрометр при этом неподвижно фиксируется.
Маленькая стрелочке на циферблате (показано стрелкой) определяет количества оборотов
основной. На снимке микрометр не зафиксирован, для удобства съемки, суть не в этом.
Красным пунктиром отмечены обе плоскости поворота, при котором показания будут меняться.

(http://www.picshare.ru/uploads/140722/iy032a3f9Q.jpg)

Фотография показывает, лишь сам принцип, в реальности же требуется подобие штатива, что бы
закрепить нутромер, не дав ему поворачиваться вокруг своей оси.
Установка производится только
покачиванием вправо/влево. Но и при этом надо понимать, что мы не на производственном участке,
где уровень оборудования и условий значительно выше, чем тот, что способны воссоздать в быту.
В конечном счете, необходимо было в сравнительном анализе определить, разницу показаний нутромера
при его настройке различными способами. В ходе всех выполненных манипуляций разницы
замечено не было. Поэтому такой способ, что называется, имеет право на жизнь, хотя и не совершенен.

                                                        Гипотетичный способ

А вот попытка выставить измеритель штангенциркулем, как видно из снимка, провалилась.

(http://www.picshare.ru/uploads/140722/9OIkc8Gzn6.jpg)

И это не смотря на то, что мне удалось определить, насколько он, т.е. "циркуль" врет.
И все же стрелка нутромера, отстала на одну сотую доли. Коментарии излишни.

Теперь можно приступать к замеру. Выставлять любой измеритель на максимальный допуск,
опасно тем, что в случае промаха, можно получить заведомо ложный результат. Почему так?
Поэтому лучше подстраховаться. У втулки это будет 4 сотых мм., если учитывать,
что номинал от 6.61-6.63мм. А допустимый предел 6.65мм. Я выставлял 6.64 приняв его за нулевой.
Если диаметр окажется больше, стрелка измерителя сразу отклонится против часовой.
Если нутромер настроен не верно, стрелка покажет заниженный размер - отклонится по часовой.
Правильно настроенный прибор не покажет заниженный результат, если только размер самой детали
не оказался меньше, нежели выставленный. В этом случае необходимо перенастроить прибор.


Измерения втулки проводится в двух плоскостях и на трех уровнях.
Полученные в ходе измерений данные записываются на листок, и по ходу сравниваются.
Сравниваются они путем вычитания полученных результатов. При этом за основу берется, один
наибольший показатель для каждой втулки и наименьший для стержня клапана, в отдельности.
Из максимального значения диаметра втулки нужно вычесть самый минимальный показатель
диаметра стержня клапана. В результате получаем, чему равен масленый зазор втулка/клапан.
Вычитать наоборот, из меньшего показателя больший, суть дела не меняет, за исключением,
                                                                                что презультаты будет получены со знаком "минус".

При хорошем раскладе результат не будет превышать следующие показатели:

- Для клапанов впуска 0.08мм  (номинал 0.02-0.05)
- Для клапанов выпускного тракта 0.11мм (номинал 0.05-0.08)

Вот для чего в самом начале, было необходимо строго учитывать расположение и соответствие
практически всех деталей одна к другой. На рисунке внизу  схематично показано:

                  1. Втулка 2. Стержень клапана 3. Искомый зазор.


Название: Re: #Ремонт двигателя Honda В20 (Главная ветка).
Отправлено: Kirill от 05 Октября 2011, 22:44:00
                                             О поршнях, кольцах и прочей требухе.
                                                           ( 24 августа 2011 года)

Непременный атрибут, любого отчета о двигателе это фотографии грязных поршней
с закоксованными кольцами и подгоревшей смазкой. Оставаясь верным этой традиции,
поспешил сфотографировать только что извлеченный поршень первого цилиндра.
Компрессионные кольца подвижны, маслосъемные приклеены намертво. Сливные
отверстия поршней расположенные по бокам канавки этих колец ( всего их 10) были
полностью замурованы нагаром – из 10 имеющихся пропускало масло, лишь два (!).
И только в поршне третьего цилиндра рабочих каналов оставалось четыре.
Смазочный канал расположенный непосредственно в каждом шатуне, был абсолютно
чистым. По правде говоря я ожидал куда большего, чем оказалось. Чтобы не поцарапать
сами гильзы, да и не испортить, в случае чего резьбу, я воспользовался советом из книги.
Нарезал из старого шланга пару «кембриков» и напялил их на шпильки шатуна.

(http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=83409.0;attach=159661;image)

Выбивал поршни обычно, деревянной рукоятью. А как же кольцевой нагар?
В моем случае, он был не особо толстый, что бы помешать извлечь поршень.
Делал так – максимально приподнял поршень, опустил колено вала, упер ручку
молотка в шатун и постучал «пяткой» ладони по молотку. В конечном счете, поршень
выскочил как пробка. Конечно, я предварительно осмотрел «макушки» цилиндров.
Поковыряв ногтем то, что на них налипло, скажу, что это больше походило на смолу,
чем на твердый нагар. Поэтому препятствий в этом я не увидел.

Эх! Подумал я, надо было попробовать раскоксовку, модную химию, и проверенные
«народные средства» коих не счесть. А вдруг поможет. Шучу, конечно.
Лица пропагандирующие эту ахинею в рядах авто владельцев, в лучшем случае
не понимают, с чем они имеют дело. В худшем они страшно хитры или того хуже….
не образованы. Это примерно тоже самое, что лечить опухоль святой водой, читая
молитвы над телом, которое еще можно спасти. Разницы в этих примерах масса.
Объединяет их одно  – Деньги не пахнут.


(http://www.picshare.ru/uploads/140722/8bE6X4JC56.jpg)

Остальные три его собрата ничем от него не отличались, поэтому с них сразу сдирались кольца,
и они размещались по своим "местам". Места - это четыре заранее приготовленные банки
из под кофе. Возможно, в природе существует и более приемлемая, а самое главное герметичная
тара, но таковой у меня не было. Чтобы не выпарить ацетон в пустую - банки не герметичны,
от него пришлось отказаться. Поэтому поршни мокли в смеси растворителя 646 и сольвента.
Должен сказать, что на качество обработки в худшею сторону это существенно не повлияло.
Напомню, что крышки шатунов должны строго соответствовать "их хозяевам". Поэтому перед
погружением, лучше всего их одеть. Это избавит вас потом, от сильной головной боли.
А пока они плавали в растворителях, решено было облагородить привалочную плоскость блока.
Напомню, что ответная поверхность ГБЦ была очищена консервативным способом
- тряпка + растворитель. Но в этот раз такой метод мне не услужил....

(http://www.picshare.ru/uploads/140722/9O14eju85m.jpg)

Повторив несколько раз обтирку, и не добившись удовлетворительно результата,
решино было зачищать ее. На помощь пришла малярная терка и мелкая наждачка. 
Перед тем как приступить к зачистке, потребовалось законопатить все отверстия, каналы
и немного прикрыть сами цилиндры. Дабы уберечь от оседания всякой дряни при смывке,
на коленвале, в отверстия  были вставлены затычки из тряпок уложенные в пакеты.
Впоследствии водяная рубашка, шейки вала и стенки цилиндров были тщательно промыты
и сразу же покрыты моторным маслом. Так что же с теркой?
Елозить ее, по принципу туда-сюда, наваливаясь своим весом, категорически нельзя.
Прикладываем терку с одного края – ее ширина соответствует блоку и медленно проводим
вдоль всей поверхности к противоположной стороне. Потом также в обратную сторону.
Водить терку только в одном направлении, не совсем верно. Но, наждак есть наждак.
И раз он снимает ничтожную долю сплава, то пусть это делает как можно равномернее.
Крохотные заусенцы, нагар, окислы и т.д. будут гораздо эффективнее удаляться,
если зачистку проводить в попеременных направлениях, перемежая их с круговыми вращениями
– стараясь охватывать всю плоскость. Не забываем, однако, что нам требуется лишь очистить
поверхность и сделать ее максимально гладкой. А не доводить до «зеркального блеска».
Главное это не забыть, потом вынуть тампоны и затычки из всех отверстий.


Название: Re: #Ремонт двигателя Honda В20 (Главная ветка).
Отправлено: Kirill от 09 Октября 2011, 00:48:05
                                                           (в тот же день после полудня)

Перед тем, как отправиться в мусор, вынутые вкладыши удостоились огромной чести и
были запечатлены во всей "красе". Особых нареканий не вызывает всего лишь одна пара.
Другие четыре половинки имеют выраженный износ. Последняя пара в кадр не вошла.
На снимках, в увеличенном виде изображено клеймо оригинального и дубликатного комплекта.
В свое время, после протяжки шатунов, исчезло слабое постукивание после прогрева.
Как следствие это был косвенный признак того, что предел для этих деталей уже наступил.
Уже позднее при сборке, толщина зазора полностью нормализуется ( 0.025 - 0.038 ).

(http://www.picshare.ru/uploads/140722/VurbeJ35kM.jpg)

Перед тем как вложить подшипники в крышки и немного полюбоваться обновкой (руки чесались)
Пришлось снимать с отмокавших поршней крышки и наскоро маркировать их согласно номерам
на банках. Установочная поверхность зачищалась войлочным кружком + гравер + растворитель.
После чего смазал их маслом и воткнул новые вкладыши. (см. фото)

Очистка поршней проходила в два этапа. На первом этапе были вычищены канавки и отверстия.
Верхнее кольцо понятное дело гнулось, а вот второе ломалось как спичка, огрызком которого и
чистилась проточка. Отверстия протыкалось мелким сверлом, а дочищались в ручную насадкой
из набора «бор машинки». Затем поршни снова «нырнули», уже в свежий раствор.
Тем временем на дворе смеркалось, и пора было приступать к замеру цилиндров.

Будем считать, что диаметр цилиндра неизвестен вовсе. Забудем на время, все допуска изложенные
в руководстве и произведем замер с чистого листа. Приспособлений для настройки нутромера на
заданный размер у меня нет. Поэтому, что такое державка, радиусный боковик и набора плиток
концевых мер длины, могу только догадываться. Использовать подшипник в качестве установочного
кольца, как то не очень фигуристо. Ничего страшного - Семь раз проверь и один раз отмерь!
                
                                                        При таком раскладе потребуется:
 
1. Определить примерный диаметр отверстия цилиндра с помощью линейки. 
2. Выбирать соответствующий сменный стержень, и ввернуть его в корпус нутромера.
3. Затем воткнуть нутромер в замеряемую гильзу, и слегка покачивая его от нулевого     
    положения в положение "А" или же в положение "В".
    При этом,  вворачивать или выкручивать сменный стержень.
    Таким образом, устанавливается минимальный натяг или запас размера.
 4. С помощью гайки надежно закрепить сменный стержень.

Очень важно выставлять натяг, по возможности минимальным, поскольку, чем он больше,
тем больше погрешность результатов измерений.
Величину натяга контролируют по показанию
мелкой стрелки индикаторной головки и запоминают это показание.


Название: Re: #Ремонт двигателя Honda В20 (Главная ветка).
Отправлено: Kirill от 09 Октября 2011, 00:49:31
Далее:
Наклонив изначально нутромер в положение "А", или в положение "В", без разницы.
А затем, плавно возвращаем его в положения "0" (верхнее фото).
При этом большая стрелка индикатора переместится по часовой стрелке, но в определенный
момент, начнет перемещаться против часовой. Это происходит, когда стержни нутромера
занимают строго перпендикулярное положение к стенкам цилиндра. Что и требуется.
Затем поворачивая обод циферблата индикатора необходимо совместить нулевую отметку
с той точкой, где стрелка меняет направление своего движения на обратное.
Нашли? Совместили ноль? Все, настройка нутромера на заданный размер завершена.

Необходимого типоразмера гладкий микрометр, предварительно проверяется.
А именно проверяется его нулевая точка отсчета – см. Руководство по использованию.
Диапазон его измерений охватывает первоначально замеренный линейкой диаметр гильзы.
Показания выставляются намного больше, чем предварительный полученный размер.
Вынимаем нутромер из цилиндра, можно аккуратно зажать его в штативе или тисках.
Или, например, расположить нутромер на столе, циферблатом вверх зафиксировав его.
Так можно будит следить за показанием стрелок, обеспечив удобное его положение.
 
Номинальный диаметр нашего цилиндра ( впрочем как и большинства) имеет допуск «плюс»,
и равен 84.00 / 84.02 мм. Вот этот размер и будет называться заданным. А все, что больше его,
это выработка, придельное значение которой равно 84.07мм. Короче говоря,  детали стандартного
размера в этом случае уже не годятся. Поэтому елозить измерителем в гильзе, в конечном счете,
нужно, не только, что бы узнать имеется в ней выработка, или же нет. Требуется установить:
- Расточка, какой величины потребуется, что бы исправить положение в том, или ином случае.
Иными словами, какой именно ремонтный размер деталей нам подойдет.


Подвижный и неподвижный стержни нутромера помещаем между пятками микрометра.
Желательно, чтобы плоскость симметрии обоих приборов совпали. Вращая микрометр,
сужаем размер до тех пор, пока стрелки индикатора нутромера не займут положение,
которое они имели при настройке нутромера на ноль в цилиндре. Нулевое положение стрелки
индикатора проверяется покачиванием микрометра относительно зафиксированного нутромера.
Теперь, можно снимать показание микрометра - это и есть реальный диаметр цилиндра.

                              Такой способ измерения диаметров используется:

-  В случае отсутствии набора плоскопараллельных концевых мер длины и приспособлений к ним.
-  Позволяет устанавливать минимальное значение натяга нутромера.
-  Максимально уменьшить погрешность, а следовательно, получить наиболее
    точные результаты, по сравнению с традиционным методом настройки и измерения.



Название: Re: #Ремонт двигателя Honda В20 (Главная ветка).
Отправлено: Kirill от 10 Октября 2011, 23:48:21
Не стоит забывать, что одно из важнейших условий точного определения износа,
это с позволения сказать, стерильность вымеряемой поверхности и самого измерителя.
Это относится к любой поверхности, как к той которую измеряем, как и к той которой мерим.
Перед началом, желательно еще раз убедиться, что все горшки буквально вылизаны от
имевшихся в них отложений. А все измерители очищены от консервирующей смазки.

На всякий случай протираем все еще раз, вытираем насухо. Теперь можно приступать.

Диаметр цилиндра измеряется в трех сечениях (уровнях), на двух осях ( рис. 1)
Менее всего изнашивается нижняя часть цилиндра в сечении ниже маслосъемного кольца.
При этом поршень находится в положении НМТ - Нижняя мертвая точка.
Минимальный износ в этом сечении (минимальный размер цилиндра) соответствует положению
оси стержней нутромера параллельно оси коленчатого вала.
В перпендикулярной плоскости - плоскость вращения кривошипа, размер цилиндра больше из-за
трения юбки поршня. Разница между указанными размерами определяет овальность цилиндра.

Наибольший износ цилиндра  наблюдается в зоне остановки верхнего кольца при положении
поршня в ВМТ – Верхняя мертвая точка. Размер цилиндра в этом сечении трудно определить
точно из-за разницы профиля его поверхности, по отношению к форме стержней нутромера.
Чаще всего износ по окружности оказывается неравномерным.
Это очень важно при последующем определении ремонтного размера цилиндра.

Произвольно установленный в цилиндр нутромер будет, завышать показания из-за перекоса
оси измерительных поверхностей относительно плоскости поперечного сечения.
При этом стрелка индикатора отклонена от нуля в направлении против часовой стрелки.
Покачиванием нутромера в вертикальной плоскости следует найти крайнее положение стрелки,
дальше которого она не отклоняется (в направлении по часовой стрелке).

(http://www.picshare.ru/uploads/140722/C8wINoIql6.jpg)

Если указанное крайнее положение стрелки индикатора отклонено от нуля на N делений
в сторону против часовой стрелки, то искомый диаметр цилиндра D = D0 + N х Д мм где:

D0 - размер, которому соответствует ноль индикатора нутромера.
Д - цена деления индикатора.
N – число делений индикатора.

Отклонения от нуля на N делений в противоположную сторону - по часовой стрелке,
означает, что диаметр цилиндра меньше размера, на который настроен нутромер:
D = D0 - N : Д мм.


Если износ цилиндров небольшой - меньше 0,05 мм, необходимо внимательно осмотреть
саму поверхность цилиндров. Использовать поршни и кольца стандартного размера,
можно только в случае отсутствия продольных рисок на его поверхности
.


Название: Re: #Ремонт двигателя Honda В20 (Главная ветка).
Отправлено: 38rus от 12 Октября 2011, 16:57:33
Причины ремонта - жрет литр масла 5в30 синий Мобил (и любое другое тоже) на 1,5т.км.

Сегодня начался ремонт.  O0 Сняли голову и поршня. Маслосъемные заподлицо с поршнем и застыли намертво, еле достал, компрессионные свободно двигались. В целом засралась движка не очень. Хон присутствует. Парнишка, который помогал разбирать грит ей еще бегать и бегать.
Поскольку сверхточных приборов мне найти не удалось, померили компрессионным кольцом, так сказать для успокоения. Удивились результату. В трех положениях зазор в замке одинаков и, согласно мануалу далек от максимально допустимого! :) Я конечно понимаю, что это не показатель, но что есть, то есть!
Шатунные вкладыши под замену, а вот коренные еще очень даже ничего, бодрые, трогать не буду.

Разобрал голову. Впускной забит твердой гадостью, впускные клапана с твердыми наростами до 1,5мм. Выпускные получше выглядят.
Научился моментально рассухаривать клапана с помощью удлинителя, головки на 14, молотка и такой-то матери.  ::) Колпачки со своей задачей уже давно не справлялись. Собственно причину поедания масла я нашел! :)

Закинул поршня отмокать в смесь 646го растворителя и сольвента.
To Kirill: С баночками не стал заморачиваться. Нашел в гараже эмалированную старую кастрюлю на 10л и замочил сразу все поршня там одновременно! :)
Туда же отправил маслозаборник. Вместо крышки использовал мусорный пакет на 25-30 литров.

Завтра некогда будет в гараж чепать, отмокнут. А вообще впереди большая работа по очистке всего и вся... :) До след. вторника буду ковырять. Фотки по завершению выкину.


Название: Re: #Ремонт двигателя Honda В20 (Главная ветка).
Отправлено: Kirill от 14 Октября 2011, 00:11:32
В добрый час Михаил!
При отсутствии измерительного инструмента износ цилиндра и его конусность
определяют двумя способами. Ну, а что делать, если под рукой ничего нет?
Только трезво оценивать ситуацию:
Первый подвох, это набор щупов. Если он врет, то вся арифметика повиснет в воздухе.
Что бы исключить такой казус, потребуется микрометр с точностью до 0.001мм.
Тогда как обычный щуп имеет точность в 0.01мм. Ну, да еще протереть его спиртом,
поскольку масленая пленка способна давать искажение замеров.
Такая точность необходима, поскольку иначе "колечный" метод не сработает.
Второй подвох, это само кольцо - старое колечко само по себе изношено, а
новое не приработано к стенкам цилиндра. Следовательно, раз уж такой способ
существует, то в моем понимании он имеет, лишь косвенное право на существование.
Итак, если используется кольцо стандартного размера. Выглядит это так:

Определение износа -
Вставить второе комп. кольцо в цилиндр на расстояние 25мм. от верхнего края.
С помощью щупа определить величину зазора в его замке. Пусть он равен 0.70мм.
0.70 - 0.55 (стандартная величина) : 3.14= 0.047мм.
Стандартный диаметр при этом равен 84.0мм
Предельное значение 84.07

(http://www.picshare.ru/uploads/140722/210OwH8F31.jpg)

Определение конусности-
А1- Первый замер на расстоянии не менее 5мм от верхнего торца цилиндра.
А2- Второй замер на расстоянии 15-20мм от нижнего торца цилиндра.

А1 минус А2 и разделить на 3.14 = Разница не должна превышать 0.05мм.   

Вот таким макаром, раз за разом, последовательно и неспешно фиксируя
все на бумаге в столбик, осуществляется процедура измерения отверстий.
Для того, что бы выразить то же самое но в цифрах, стоит взглянуть на вырезку (рис. 1)
прикрепленную ниже. Тогда становится понятно, что подразумевается под загадочной фразой
-"Если износ цилиндров небольшой - меньше 0,05мм...", начертанная сообщением выше.
А "Продольные риски," о которых в ней говорится, это не что иное как вертикальные задиры
И только при таких условиях можно установить поршни (новые) и кольца стандартного размера,
отказавшись от расточки всех четырех цилиндров. Что ж, довольно сложно выполнимое
предначертание, а там кто его....

                                                              Утро следующего дня                                                       
                                                           (25-26 августа 2011 года)

Если блок не растачивается, следует так же уделить время, решению простой дилеммы.
Смысл в том, что бы определить послужат старые поршни еще или им пора на покой.
У полностью очищенного поршня измеряют диаметр юбки. Измерять диаметр поршня необходимо
только в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу, как показано на серии рисунков.
Прошу заметить, что я хоть и очищал этих красавцев латунным "ежиком" с помощью гравера,
счистить с них кроме грязи еще, что либо еще, так и не удалось. Проверено неоднократно, чему очень рад.
Хочу напомнить, что полировка установочных поверхностей вкладышей шатуна, дело необходимое.
Этим самым обеспечивается плотность их прилегания после сборки, со всеми вытекающими.
Зазор поршень-цилиндр определяется, так же как и его аналог, втулка/клапан. При этом, он
примечателен тем, что являет собой элементарную самопроверку (рис.b). Если разница двух значений
не дает даже придельного результата, значит, мы не вправе утверждать, что предыдущие замеры
были проведены правильно. Поэтому стоит вернуться и хорошенько все еще раз проверить.



Название: Re: #Ремонт двигателя Honda В20 (Главная ветка).
Отправлено: Kirill от 14 Октября 2011, 00:14:10
Цифры для расчета износа цилиндра и определения конусности "колечным" методом
взяты из мануала, и подставлены в соответствии с расчетной формулой (рис. с-d).
Лично у себя я не использовал эту методику, пусть даже ради интереса.

- Кирилл, чего же ты не решился попробовать измерить кольцом?
В этом не было необходимости, однако любой, кто будет иметь возможность, может
попробовать описать результаты этих способов в сравнении. Мне только остается
добавить, что проводить сравнительный анализ, значит пытаться обнадежить тех,
кто затем станет уповать, на то, что такая практика в порядке вещей. Нет уж.

- Ну, и что? Тебе то, какое горе - ты же ведь ни чем не рискуешь!
Да, риск в моем случае был бы минимален, при наличии измерителей.
Просто я не хотел, в таком случае заниматься ерундой в виде подгонки результатов под ответ.
Который, к тому же, был мне уже известен. Еще раз повторю - измерение кольцами таит в себе
ряд подвохов, а они будут стоить дорого, в конечном счете. И потом существует общепринятая
методика, давайте придерживаться только ее.

(http://www.picshare.ru/uploads/140722/Wrw8e47l2o.jpg)

Очень удобно надевать новые кольца с помощью толстого щупа, предварительно поршень
смазываем моторным маслом. Постепенно поворачивая поршень, щуп медленно
перемешается по всей его окружности, помогая колечкам правильно занять свои места.
Первым идет маслосъемное кольцо, затем его уплотнитель, снова кольцо.
Вот тут может статься, что второе маслосъемное колечко не захочет полностью влезать.
Не стоит торопиться, потратьте немного времени, что бы равномерно уложить его в канавку.

Правильно собранные маслосъемные кольца, должны свободно перемещаться по окружности.
Далее надевается второе кольцо - осторожно, оно может лопнуть, при хамском отношении!
И последним идет верхнее колечко - осторожно, оно, как и пара "масленых" могут погнуться.
Ориентировку замков, будем выполнить непосредственно перед установкой в цилиндр.

Для иллюстрации измерения "поршневой канавки-кольцо" я выбрал два варианта.
Сразу скажу, более правильный способ изображен на рисунке Е.
Во-первых, судя по всему, используется новое кольцо, в качестве примерки.
А во-вторых, измерение осуществляется более точно - плоскопараллельной мерой,
а не щупом как показано на другом рисунке ( f ), да еще в снаряженном виде.
Если поршень вынут из цилиндра, кольца не будут деформированы так, как если
их сначала надеть, а потом снять. Снимают кольца в случае замены поршня или их самих.
Но, если вы ошиблись, к примеру, вставили поршень, не правильно сориентировав замки колец,
то можно без опаски аккуратно вынуть его и переориентировать колечки заново. Вреда не будет
.



Название: Re: #Ремонт двигателя Honda В20 (Главная ветка).
Отправлено: 38rus от 14 Октября 2011, 03:50:27
Вытащил поршни, отмокали больше суток. Отвалился только большой нагар, остальное пришлось зачищать в ручную с помощью латуннуго ежика и штуруповерта.
На внутренней стороне ни чего не помогло. Ковырять и ковырять. :(

Далее. Голова.
Кирилл, в чем ты ее вымачивал, чтоб так отдраить? У меня желтый лак не сходит. Пробовал и в растворителях, и ацетоном, и солярой, и карбклиннером, и керосином, а результат не изменен. :( В общем, как смог помыл. Грязи явной нет, но легкий желтый налет присутствует.

Камеры сгорания.
Тут на помощь также пришел латунный ежик.
Впуску и выпуску хватает соляры и тряпки.

Клапана.
Тут вообще отдельная песня. Если выпускные еще оттер легко, то с впускными полный алес! Такие наросты только зубилом! :) Штука. Хотя изматерился весь. Потратил от 30 до 40 минут на !один! клапан.

В общем, много времени, проведенной над всякой химией и я наловился таких чертей в гараже, что потом аж страшно было! ;D Вывод: на улицу выходить, да почаще!
Продолжение следует! :)


Название: Re: #Ремонт двигателя Honda В20 (Главная ветка).
Отправлено: Kirill от 15 Октября 2011, 00:20:45
Если сложить вместе время, потраченное только на очистку от нагара и отложений
без учета отмачивания, на все ниже перечисленное было затрачено около трех дней:

1. ГБЦ - средняя степень загрязнения.
Внутренняя поверхность и камеры сгорания отмыта струей смеси растворителя 646
с ацетоном, из пульверизатора. Замечу, что использование пульверизатора, значительно
сокращает расход чистящих средств, поскольку они, после отстаивания в них взвеси,
могут использоваться до трех (!) раз. Или же пока не потеряют своих свойств.
- Каналы впуск/выпуск, механическая обработка + указанная смесь, по мере надобности.
- Все установочные плоскости очищены механически: гравер + латунный кружок.
  Указанная смесь, по мере надобности.
- Все каналы промывались начисто карбклинером, перед сборкой и нанесением масла.
- Коллектор впуск, указанная смесь, по мере надобности + гравер и латунный кружок.
- Коллектор выпуск, указанная смесь, по мере надобности + гравер и стальной кружок.

2. Все детали, кроме клапанов, относящиеся к ГБЦ - средняя степень загрязнения.
Отмыты струей смеси растворителя 646 + ацетона, из пульверизатора. Очистка ручная.

3. Клапана - средняя степень загрязнения. Замочены в растворителя 646 + ацетона на ночь,
   - эффект слабый. Продолжительная механическая очистка гравером + латунный кружок.

4. Поршни продолжительное (на ночь) замачивание, с переменной смеси растворителя 646,
   ацетона и сольвента. Замена чистящей смеси, без 646 (закончился), второе замачивание.
-  Очистка канавок огрызком кольца + карбклинер.
-  Очистка масло отводящих каналов сверлышком (бор), в ручную.
-  Зачистка шатуна, гравером + стальной кружок.
-  Очистка и полировка впадин под вкладыши, гравер + фетровый кружок с полиролью.
-  Внешняя очистка поршней гравером + латунный кружок.
-  Внутренняя очистка поршней шуруповертом + большая латунная насадка "кисточка".

5. Привалочные поверхности ГБЦ/Блок - по состоянию.
-  поверхность ГБЦ, растворители + ветошь.
-  поверхность блока, растворители + очень мелкая наждачка на терке.
-  перед сборкой обезжирил спиртом.

6. Цилиндры, обработка хонинговальными брусками - пемза.
-  последующая промывка - чистая марля + смесь ацетон/сольвент, до идеальной чистоты!
-  перед установкой поршней обтирание спиртом и нанесение моторного масла.

Очистка и механическая обработка деталей, осуществлялась с контролем измерений.
По окончании чистовых работ, все обработанные таким способом поверхности покрывались
чистым моторным маслом, во избежание окисления. Перед сборкой, масло наносилось вновь.

Я не призываю следовать моему опыту, изложенному ниже, поскольку отдаю себе отчет
в том, что подобный способ далек от идеала. Наивно пологая, что состояние хона в цилиндрах
не так далеко от критического, я был весьма расстроен увиденным.
Пока обрабатывались поршни, я долго колебался на счет целесообразности дальнейшего шага.
Поскольку хотя бы сымитировать плосковершинный ход, выполненный на заводе, не возможно.
С другой стороны, запихивать кольца в голую гильзу, значит обрекать их заведомо на износ
за короткий срок.
Поэтому, я решил попробовать, и воспользовавшись кустарным способом,
нанести этот злощастный рисунок в том виде, в котором он представлен на выложенных здесь
фотоснимках. Номера снимков соответствую последовательности продвижения к цели.


Операция по восстановлению хона, если так можно выразиться, разделилась на три фазы:
1. Максимально качественно отмыть горшки, особенно внизу и сверху. Вновь измерить и
   зафиксировать полученные результаты письменно - для попутного сравнения.
2. Обработать полностью первый цилиндр - получить представление, что почем.
3. Затем, последовательно обработать остальные цилиндры, на малых оборотах,
   попеременно в двух противоположных направлениях. В итоге, на это ушел еще один день.
      


Название: Re: #Ремонт двигателя Honda В20 (Главная ветка).
Отправлено: Kirill от 15 Октября 2011, 18:41:01
Движения насадкой осуществляются плавно вверх/вниз, при этом не забывая
переключать вращение в противоположную сторону. Натяг брусков был выставлен
в среднее положение. По мере их стачивания, просто подкручивал ролик, добавляя
пружине необходимое усилия.

                                                      (27 августа 2011 года.)

По окончании, поверхности были снова промыты, обтерты начисто и смазаны.
Перед использованием оправки поршневых колец, ее необходимо распустить, на
максимальный размер и равномерно покрыть маслом листовую поверхность изнутри.
Приобретя самую дешевую оправку, однако, запихнуть поршень, мне удалось только
с третьей попытки. Ну, не хотела она плотно стягиваться и все тут! Юбка находилась
уже внутри, но дальше дело не шло - нижнее кольцо выскакивало из-под листа.
Должен предупредить, что края листовой стали, хоть и обточены, но способны распороть
ладонь так, что мало не покажется. Будьте осторожны! В очередной раз, стянув кольца,
стало понятно, что не хватает одного щелчка фиксатора, что бы все получилось.
На снимке это запечатлено, как небольшой зазор между листом и самим поршнем (фото).
Вот и пришлось, полностью раскрутить листы, и хорошенько их смазать.
Изготавливать же приспособление из консервно-пивной продукции мне не интересно,
как и делать все то, что можно купить за умеренную плату в 150 рублей.
Схему приблизительного расположения и ориентировки замков колец, можно увидеть
в руководстве по ремонту. Сложно там ничего нет, одна внимательность.
Не располагайте кольцевые замки, заранее, а делайте это лишь перед стягиванием.
Тонкая отвертка, шило, острие ножа - вам в помощь!

Еще одна маленькая особенность, не смотря на то, что все поверхности смазаны,
поршень не должен проталкиваться в цилиндр от усилия пальца. Если это происходит,
значит оправка недостаточно стянута и кольца упрутся в торец. Хорошо стянутые
кольца, позволят протолкнуть поршень, только если по нему легонько постукивать
рукояткой молотка. Другой рукой надо плотно прижимать оправку к торцу цилиндра,
до тех пор пока поршневая макушка не сровняется с ним заподлицо.
Как уже много раз написано, поршни ориентируются меткой IN в сторону впускного
коллектора, а стрелочкой в сторону шкива коленчатого вала. Вы поздно спохватились
и перепутали местоположение "указательных знаков"? Тогда вытолкните поршень и
переустановите его - ничего страшного не произойдет. Это так же важно, как и
установка каждого поршня непосредственно в свой цилиндр.

Перед тем как, соединить шатуны с коленчатым валом, необходимо обильно смазать новые вкладыши
и непосредственно сами шейки. Замечу, что это можно уже сделать, только в том случае, если шейки
не вызывают нареканий. То как, мелких царапин, шероховатостей и всех остальных "прелестей"
связанных с износом рабочего слоя подшипников скольжения из-за эксплуатации мотора с уровнем
масла ниже минимума или "на сухую". В этой ситуации, нужно отполировать шейки с помощью стропы.
В более запущенны случаях, задиры устраняют шлифовкой или заменой самого вала.
 
Подсоединив шатуны и затянув их рекомендуемым усилием, стоит провернуть вал на пару оборотов
в направлении (!) против часовой стрелки. Этим можно убедиться, что вал не подклинивает.
Так же, на этом этапе, очень удобно заменить масленый фильтр
- Возвращаюсь к блоку.

Пред тем как уложить новую прокладку:
1. Вынуть и проверить отсутствие всех кляпов, пробок, затычек.
2. Вывернуть сливную пробку антифриза из блока и осторожно ополоснуть рубашку охлаждения
    простой водой, несколько раз. Вреда не будет, а скопившаяся пыль, случайно попавшая грязь,
    абразив непременно вымывается. Надеть новое кольцо и завернуть.
3. Очистить регулирующий клапан, надеть на него новое уплотнительное кольцо и смазав маслом,
    вставить его в обратный канал.
4. Обезжирить привалочную плоскость блока, и проделать то же самое с ответной плоскостью ГБЦ.
5. Смазать и вставить установочные штифты, предварительно очистив и продув оба отверстия (2 шт.).
6. Уложить прокладку так, что бы ее номер располагался слева и смотрел вверх, а острое "ухо"
    находилось справа вверху (см.фото). Еще раз окинуть взором и убедиться, что отмеченные пункты
    выполнены полностью. При этом посторонних предметов случайно забытых  в поле зрения нет!


Название: Re: #Ремонт двигателя Honda В20 (Главная ветка).
Отправлено: Kirill от 19 Октября 2011, 23:21:49
                                                                           Дополнение:
Для того, что бы оправка колец прилегала к торцу цилиндра как следует,
пусть юбка поршня немного выступает наружу. Таким образом, поршень уже частично
погружен в цилиндр. А теперь, требуется тихонько обстучать молотком торец оправки сверху.
При этом кольца листов встанут вровень и ее можно будет максимально плотно прижать.

                                                                        (в тот же день)

Водрузив ГБЦ на свой "постамент", стоит убедиться, что она уселась как надо. Всякое бывает...
Не стоит окунать в масло резьбы или поливать отверстия соединительных болтов, то же самое
касается крышек распределительных валов. Излишек масла препятствует их равномерному
затягиванию.
В этом, мне удалось убедиться самому, заворачивая внешние болтики крышек.
И все из-за того, что я поленился и обмакнул их охапкой. Пришлось брать ватные палочки.
Удалив излишек из отверстий, в дальнейшем наносил масло на резьбы с помощью кисточки. 
Длину соединительных болтов ГБЦ я не замерял. Мне показалось все это лишним, поскольку
сравнивать было не с чем. Пусть этим занимаются те, кто использует трубы в качестве
средства протяжки. Однако, против сверки я ничего не имею. Именно в ней и сокрыта истина.

Последовательность затяжки крепежа ГБЦ (http://img85.111_imageshack.us/img85/6952/630s.png)  и  крышек распределителых валов (http://img836.111_imageshack.us/img836/6179/631n.png),
отличается от той, что следуют при демонтаже. Держите схему перед глазами и все получится.
Слабый скрип, при стягивании (как и отворачивании) обеих половинок двигателя, - это норма!
Главное это последовательность и моменты затяжки - предварительный и окончательный.

(http://www.picshare.ru/uploads/140722/hSjPCkuM64.jpg)

- Нанести моторное масло на все (!) поверхности трения.
- Обратить внимание на маркировку распределительных валов в соответствия впуск/выпуск.
- Лучше всего сразу ориентировать их шпоночной канавкой вверх, чем проворачивать потом.
- Сальники легко одеваются обеими руками - не забываем дополнительно смазать шейки!
- Следите, что бы не соскочили пружинные кольца - глубина посадки определяется по месту.
- Одеть крышки в строгом соответствии своим местам! Стрелки обращены в сторону ремня ГРМ.
- Приготовьте маслостойкий герметик, для установки передней и задней пары крышек.
- Снимите крышку трамблера - так будет проще попасть зубцами бегунка в проточку вала.
                                           Более подробно смотри руководство по ремонту!

В свое время на страницах раздела, встречались высказывания о погрешностях динамоключей.
Что, доверять иным экземпляром нельзя, качество изготовления "не ах"погрешности велики и т.д.
По опыту владения этим инструментом, могу сказать - такого впечатления у меня не сложилось.
Главный враг любого инструмента, это использование его не по назначению. В данном случае
динамометрический ключ не используют в качестве обычного воротка - силового инструмента.


(http://www.picshare.ru/uploads/140722/N6a00PNQVA.jpg)

Не забуду упомянуть так же и цифровой вариант этого ключа. Эти образцы стали появляться
в свободной продаже по доступной цене. Предвзятое отношение к ним, ни чем не обосновано,
т.к. в реальности эти изделия ничем не хуже. Предварительно знакомясь с цифровым ключом,
я натыкался на разного рода "сравнительные анализы", заметки, "бывалых", и прочие "тесты".
Понятно, что формирование покупательского спроса дело тонкое, но только сшито набело.
Короче, я осуществил собственный тест. Я протянул ГБЦ двумя ключами 50х50.
Это значит, что половина болтов затягивалась щелчковым ключом, а половина цифровым.
То, что два образца сработали в унисон, во мне не вызывает сомнений. Поехали дальше.

Что касается динамометрических ключей с диапазоном от 0 до 35 Нм. , то есть одна прокладка...
Очень любимая, и в тоже время испортившая жизнь многим. Она с легкостью заменит все стенды.
Она настолько своеобразна и требовательна к себе, что может определить не только качество
динамометрического инструмента, но и характер его владельца. Согласен, если он ювелир, то...
возможно, хотя....Тем, кто еще не догадался, подсказываю - это прокладка поддона. (http://www.picshare.ru/uploads/140722/hv2BWt6m8t.png)
Ознакомиться с порядком установки масленого поддона можно Здесь, (http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2484.15.html) или пролистав начало темы.
Поэтому, если все зделано правельно и ключ однажды помог установить эту прокладку "на сухо",
его смело можно признать годным к применению, без задней мысли. Другая по степени скверности
это прокладка клапанной крышки. (http://www.picshare.ru/uploads/140722/GMa0u92DDP.png) Ну, да хрен с ней. (http://www.picshare.ru/uploads/140722/vQ4944yUx9.png)  Многие столкнулись с не решаемой
на их взгляд проблемой течи "катрета", толь лишь по двум основным причинам:

1. Изуродованная плоскость самого "тазика".
2. Перетяг или недотяг самого уплотнителя.

Все это результат отсутствия предписанного в этом случае инструмента. Тем, кто самостоятельно
заменили прокладку, взяв этот ключ на прокат, под залог, или купили его (замечу, не для авто,
он пригодится везде, где требования по сборке неукоснительны), получили гарантию, что вся
последующая выполненная ими работа не обернется против них самих. Тем, кто решил сунуться
в двигатель без "динамометрии", изготовленный из сплава алюминия, скажу одно: - Опомнитесь!

И так, головка блока уселась как надо?  Проявим бдительность при малейших подозрениях!

Даже если крепеж еще не вставлен, плоскости сомкнуты равномерно, под ее собственным весом.
При попытке раскачать ГБЦ, она не должна шевелиться восе. Ни вправо-влево, ни взад, ни вперед.
Руками при этом нужно держаться за верхний край, куда прижимается крышка клапанов.
Вот тут у меня и вылез косяк. Я никак не мог понять, почему башка, чуточку люфтует (см. фото)

                                               (28 августа 2011 года. с ноля часов до 3.15 утра)

Подсоединяя проводки - трубочки, из поля зрения исчез отводящий патрубок подогрева клапана ХХ.
В итоге, пропажа нашлась... Он мешал вставить второй болт кронштейна коллектора впуска.
Шланг зажало между кронштейном и коллектором у самого края. Сделав снимок, я проглядел это!
Но, мой фотоаппарат, запечатлел, эту оплошность, которая, чуть не перечеркнула все достигнутое.
Напомню, что головка уже была протянута и полностью собрана. Если на сборке, это не сказалось,
то следовательно патрубок можно достать. Однако, вытянуть его руками не получилось - зажало.
Пришлось с противоположной стороны всовывать в зазор большую отвертку и отжимать кронштейн.
Только теперь, эту резинку, еле удалось вытянуть. И самое глупое в этой ситуации, это то, что
больше всего я боялся прохлопать привод дросселя. А прошляпил патрубок, под самым носом.
В конечном счете, ничего не пострадало, однако нервов эта история немного попортила. Вот так.

Теперь позволю себе представить цифровой динамометрический ключик, для работы в диапазоне
от 40 до 200 Нм. К слову ньютонами его параметры не ограничиваются. Он может быть настроен
на дюймы и футы, метры, сантиметры и килограммы. По достижении заданного ему усилия, издает
противный писк - мол, все готово! Имеет память, для хранения заданных ему величин.
Тем, кому интересно, сообщаю артикулярный номер этого чуда, он такой: 40321

(http://www.picshare.ru/uploads/140722/1Cjyi98qYk.png)

А время летело незаметно. Часов под руками не было, а когда поднялся к себе,
оказалось, что уже скоро утро. Пол ночи в легкую ушло на подсоединение фишек
электрики и системой охлаждения к двигателю. Заливка масла, заправка антифриза.
Обмотанные малярным скотчем разъемы и фишки, отыскивались без труда, т.к. были
не только все подписаны, но и хорошо заметны своими белесыми бумажками. Удобно!
Остальное хозяйство уже прикрутилось в промежутках между основными работами.
Таким образом, смена направления деятельности, позволяла разгрузить мозг.
К мелочам можно отнести монтаж радиатора, да уж! А почему бы не снять!?
Если для этого требуется отсоединение пары трубок и десяток винтов.
Оставлять охлаждайку при таком масштабе работ, лично я не фанат.

(http://www.picshare.ru/uploads/140722/v0K5sG7ZxR.png)

Кто-то спросит, сколько же ты литров пролил, сливая ее?
А грязь, которая смешивается с вытекающей жидкостью?


А это смотря как сливать. Широкий эмалированный таз, установленный под мотору,
и не до конца вывернутая пробка, убережет от обильных потерь.
Вымой мотор, в конце концов перед тем как сливать, оно к тому же не повредит.


Название: Re: #Ремонт двигателя Honda В20 (Главная ветка).
Отправлено: 38rus от 24 Октября 2011, 14:45:16
Всем доброго времени суток!
Вот и я закончил перебирать движку. Ушло ни много ни мало 9 дней! Для первого раза не плохо! :)
Переплюнуть в повествовании Кирилла даже не буду пытаться, лишь кое чего добавлю от себя и поделюсь опытом.
Повествование будет в картинках, сверху которых будет комент к ним. :)
Итак.

Вынули поршня, хон пока еще на месте.

(http://img829.111_imageshack.us/img829/8727/81940280.jpg)

Пока я занимался художественной фотографией хона, напарник ужо все кольца снял! :(
Сам я конечно их видел на всех 4-х поршнях, когда вытаскивали - картина одна и та же везде.
Компрессионные в норме, маслосъемные заподлицо с поршнем. Кстати, напарнег говорит еле их от туда выколупал.
Но фото поршня сделал! :)

(http://img543.111_imageshack.us/img543/2701/48820275.jpg)

Далее закинул поршня отмокать. Как уже говорил, нашел для этого кастрюлю, оч удобно!

(http://img543.111_imageshack.us/img543/1396/14947057.jpg)

А вот и голова, точнее камеры сгорания! *овна в ней что "О Боже мой"!

(http://img259.111_imageshack.us/img259/7927/79439508.jpg)

Далее чистим все до чего можно и нельзя дотянуться! Я не стеснялся и во всю пользовал не только химию,
но и латунные ёжики и шуруповерт:

(http://img196.111_imageshack.us/img196/8843/55816613.jpg)

(http://img217.111_imageshack.us/img217/2087/81871224.jpg)

Потом долгая и нудная работа старыми кольцами по очищению канавок.

(http://img15.111_imageshack.us/img15/8997/28245085.jpg)

Если кому поможет химия, чтоб клапана отмочить, то можно делать так.
Оч удобно и есть такие крышки на любом карбклиннере! :) К сожалению, мне не помогло!
Только механическая чистка теми же ёжиками... Быстро и действенно!  O0

(http://img171.111_imageshack.us/img171/4373/95258637.jpg)

(http://img838.111_imageshack.us/img838/6603/29796258.jpg)

Отверстия высверлил и даж не парился! :)

(http://img545.111_imageshack.us/img545/694/29020023.jpg)
(http://img155.111_imageshack.us/img155/1593/39061810.jpg)

Ладно... Все это подготовка, которая занимает очень много времени.
Вот собсна, как я клапана притирал... Остановлюсь подробней.
Купил приспособу по притирке. Палка с двумя присосками. Руками эту работу проводить - рихнуться можно, пробовал...
Палку в шурик вставить можно, но отцентровать сложно, поэтому она там болтается как хочет. Короч тож не комильфо.
Взял ключ для мечиков, отвернул с него ручку, замотал изолентой один конец и вставил его в присоску, второй уже
очень хорошо вошел в шурик. Получилась оч удобная конструкция.

(http://img16.111_imageshack.us/img16/254/64193643.jpg)

Вот паста, которую использовал. Миловидная бабуля-продавец сказала, что в основном берут всегда именно ее.
Ну и я взял. :) Типа 2 в 1. А также красивая надпись: "Один клапан  3 минуты".

(http://img222.111_imageshack.us/img222/2752/18142899.jpg)
(http://img594.111_imageshack.us/img594/139/42211628.jpg)

Притирал шуриком все.

(http://img14.111_imageshack.us/img14/9098/32825817.jpg)

Притирал в три этапа.
Сначала прошел по всем, останавливаясь на каждом клапане минут по 5-8 и по 2 раза менял пасту.
Как видно из фото, маркером пронумеровал цилиндры и клапана, так удобней работать и не перепутать,
какой клапан от куда (клапана втыкал в коробку из-под обуви и также подписывал).
После первого прохода добился такого результата. Все раковины слева - дотирать обязательно!

(http://img829.111_imageshack.us/img829/5819/71764841.jpg)

Клапана. Слева не притертый, справа притирался.

(http://img689.111_imageshack.us/img689/3144/88851267.jpg)

После первого прохода еще раз прошел по всем клапанам до удаления остатков раковин.
Далее все собрал и залил керосином. Пружины не ставил, т.к. засухаривателя на тот момент у меня еще не было.
Поэтому сразу под собственный вес. Потекло через один... :) Вытаскивал и притирал более тщательно.
Потом опять под керосин. 10 мин полет нормальный. :) Замечу, что до ручной обработки не дошло!

Ну, далее все и так уже расписано до дыр. Моем, собираем, мерим, устанавливаем и т.д. и т.п..

(http://img29.111_imageshack.us/img29/8814/93311105.jpg)
(http://img21.111_imageshack.us/img21/5371/18avi.jpg)

Ни чего сложного особо нет, главное не торопиться и быть внимательным, чтоб потом не переделывать! :)
Всем удачи в начинаниях! Внизу мой СВЕРХточный инструмент. ;D
Шутка юмора, пользовался из этого только молотком и то его ручкой. :)


Название: Re: #Ремонт двигателя Honda В20 (Главная ветка).
Отправлено: Dr_Zlo от 24 Октября 2011, 17:08:48
Всё здорово, но вот клапана скажут спасибо этой притирочной пасте. И очень скоро.


Название: Re: #Ремонт двигателя Honda В20 (Главная ветка).
Отправлено: 38rus от 24 Октября 2011, 17:17:53
вот клапана скажут спасибо этой притирочной пасте. И очень скоро.
Поясни.


Название: Re: #Ремонт двигателя Honda В20 (Главная ветка).
Отправлено: Dr_Zlo от 24 Октября 2011, 18:58:37
Поясни.
Клапана притираются абразивными (ни в коем случае не алмазными) пастами. Притирочная паста, которую ты использовал, содержится пыль карбида бора (по твёрдости сопоставимая с алмазом проверял в лаборатории). Карбид врезается в тело клапана и продолжает "притирать" клапан в процессе работы ДВС.
Для притирки клапанов лучше использовать корунд. Вначале - зерно 25 мкм. (№2), потом 5 мкм (№1). Для любителей экстрима - паста ГОИ (тёмно-зелёного цвета) разведённая керосином до состояния зубной пасты. Между этапами притирки голова и клапана моются и обезжириваются. Притирка пастой № 2 выполняется механическими приспособлениями (шуруповёрт подойдет), но все остальные манипуляции - только вручную. При этом, на стержень клапана обязательно нужно одеть войлочную шайбу, чтобы притирочная паста не попала в направляющую.


Название: Re: #Ремонт двигателя Honda В20 (Главная ветка).
Отправлено: Kirill от 24 Октября 2011, 22:51:30
                                       До конца всего осталось несколько "минут".
                                                     ( 28 августа 2011 года. После отсыпки)

Вот мы и подошли завершению рассказа, это натяжение ремня ГРМ и регулировка клапанов.
О регулировке клапанов писать нечего, кто хочет, читает здесь. (http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,8218.0.html) А вот ремень достал до печенок.
Самый лучший способ, это поставить метки маркером на шкивах и самом ремне. А если это не сделано?
Тогда, придется постигать всю премудрость этого на первый взгляд элементарного процесса.
Нет, установка ремня весьма проста, для тех, кто ее пощупал, пропустил через себя, или же частенько
ей занимается. Другим ничего не остается, как изучать самостоятельно, если спросить не у кого.

-Берем натяжной ролик и немного прикручиваем его к блоку так, что бы он немного болтался.
-Резьбу монтажного болта немного смазать графиткой - улучшает, защищает, способствует.
-При этом вспомогательная пружинка зацепляется за его "удлиненное ухо".
-Зацепив пружинку за выступ, проверить свободное перемещение ролика из стороны в сторону.

Далее открываем эту страничку. (http://www.picshare.ru/uploads/140722/1aY975xdAh.png) Здесь показано, что должен был сделать нормальный человек.
А если не нормальный? Ну, тогда вспомните или почитайте темы о том, сколько крови выпил этот болт.
Сразу становится ясно, почему иной раз отвернуть этот болт сложнее, чем натянуть сам ремень.
Замечу, что коленвал вывернут канавкой вверх, и для ориентирования метки, и для удобства (см. фото)

При таком положении вала, метка ВМТ зубчатого шкива, чуть не совпадает с отметкой на корпусе.
Двигатель и вывешен с наклоном по направлению вперед - его осевая линия нарисована красным.
Желтым цветом - отображена осевая линия по отношению к полу. Как видно метка ВМТ отклонена
в сторону совсем немного. Но стоит ее мысленно повернуть влево, шпоночная проточка почти
встанет параллельно относительно красной осевой линии двигателя (см. фото). Не в тему:
- Так же обратите внимание, что при правильной затяжке прокладка поддона выступает по краям.

Переходим наверх. Здесь для наглядности я наживил оба шкива, что бы проверить один из способов
фиксации распределительных валов, перед тем, как надеть ремень. Для наглядности (см. фото),
я обозначил желтым цветом, положение шкивов, относительно горизонтальной плоскости ГБЦ.
Как видно, оба вала заваливаются вовнутрь, что противоречит правильной ориентировке шкивов.




Название: Re: #Ремонт двигателя Honda В20 (Главная ветка).
Отправлено: Kirill от 25 Октября 2011, 01:19:12
Как быть, если ремень снят, а маркировку на него нанести забыли?
Очень просто воспользуюсь информацией из раздела.
В свое время Виктор ака Нивавод2 писал, что между метками должно быть 13 зубьев.
И так, согласно схеме, стрелки ВМТ, должны, немного наклонены вперед.
Зеленым пунктиром отмечена плоскость ГБЦ, а желтым положение распред. вала.

Если посмотреть на шкив (справа) впуска, то отмеченная на снимке выемка, которая
четко соответствует стрелке ВМТ. Она попросту, не может быть расположена по-другому.
В противном случае она либо больше положенного сместится назад, либо ее завалит вперед.
Теперь остается отсчитать 13 зубьев или 13 промежутков, включительно!
Это не имеет никакой разницы. (см. фото) Посмотрим на  шкив выпуска (слева).
Его отличие в том, что стрелке ВМТ, соответствует не выемка, а зуб (отмечено на снимке).
Он тоже не может быть повернут в иное положение. И еще одна маленькая деталь:
Если посчитать зубцы шкива впуска, начиная ОТ стрелки ВМТ (UP), то седьмой зубчик,
будет точно расположен напротив выступа крышки. При этом метка шкива коленвала, (http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=179.0;attach=95048;image)
должна соответсвовать стрелке на нажней крышке. Ну, а раз так, то можно смело одевать
клапанную крышку. Вот собственно и все. Если что забыл, то добавлю. Желаю успеха!


Название: Re: #Ремонт двигателя Honda В20 (Главная ветка).
Отправлено: nikola34 от 15 Августа 2013, 08:17:39
Кирилл, доброе утро! возвращаясь к твоему посту, предшевствовавшему работам по ремонту мотора- тому, где указывался перечень деталей, хотел уточнить у тебя - вот эта позиция Taiho R463H-STD Вкладыши шатунные комплект STD 1                          $13,16  - это комплект на двигатель, не пара вкладышей? Заранее спасибо.


Название: Re: #Ремонт двигателя Honda В20 (Главная ветка).
Отправлено: Kirill от 15 Августа 2013, 12:23:45
Привет Николай!
Все вкладыши, и колена, и шатунов идут комплектами на весь мотор.


Название: Re: #Ремонт двигателя Honda В20 (Главная ветка).
Отправлено: zero_g900 от 03 Сентября 2013, 22:46:19
Кирилл, от всей души благодарю, за такой детальный расказ, очень много для себя узнал O0


Название: Re: #Ремонт двигателя Honda В20 (Главная ветка).
Отправлено: Kirill от 04 Сентября 2013, 19:20:00
Спасибо! Рад, что пригодилось.


Название: Re: #Ремонт двигателя Honda В20 (Главная ветка).
Отправлено: гогич от 04 Сентября 2013, 20:22:08
Нагар с клапанов удобно удалять в дрели обломком ножовочного полотна.


Название: Re: #Ремонт двигателя Honda В20 (Главная ветка).
Отправлено: 38rus от 05 Сентября 2013, 04:55:22
Нагар с клапанов удобно удалять в дрели обломком ножовочного полотна.
Тот же самый эффект получается от латунных ежиков, только клапана царапаются на много меньше! :)


Название: Re: #Ремонт двигателя Honda В20 (Главная ветка).
Отправлено: Kirill от 05 Сентября 2013, 19:10:26
Игорь, а уж вынимать его из глаза, еще круче!

Не корми меня тем, чего я не ем! (С)


Название: Re: #Ремонт двигателя Honda В20 (Главная ветка).
Отправлено: 38rus от 06 Сентября 2013, 06:23:40
Игорь, а уж вынимать его из глаза, еще круче!

Я думаю, что при таких работах (не важно чем), использование защиты глаз в виде маски или очков - обязательно, и любой здравомыслящий человек это понимает! :)


Название: Re: #Ремонт двигателя Honda В20 (Главная ветка).
Отправлено: Evgen33 от 14 Сентября 2013, 10:19:42
Приветствую форумчане!!!
Вчера мне перепресовали поршня и мне кажется не правильно!!! Мастер сказал что у всех крышек шатунов
надпись должна смотреть в одну сторону. А мне помнится что нет. И ниже на рисунке Метка и отверстие на
шатуне это же для всех 4 поршней?! Я правильно понимаю?! А у меня получается два поршня собраны по
рисунку, а два нет!!! Подскажите пожалуйста. Заранее спасибо!!!


Название: Re: #Ремонт двигателя Honda В20 (Главная ветка).
Отправлено: otto от 15 Сентября 2013, 11:41:42
Доброго времени суток ФОРУМЧАНЕ!
Вопрос Кириллу и вообще ко всем: Как демонтируется монтируется двигатель с/на машины/у? Технология.
С уважением.


Название: Re: #Ремонт двигателя Honda В20 (Главная ветка).
Отправлено: Kirill от 15 Сентября 2013, 12:05:22
Привет! Цель, какова? Замена на б/у или ремонт?
Вынимается двумя способами: с ямы и без.
С ямой (канавой) опускается, вместе с коробкой вниз на стропах. Без ямы два варианта:

а) Вынуть целиком с коробкой, со снятием капота. При помощи траверсы (или помощников).
б) Располовинив, по частям, без коробки:

При этом домкратится морда, насколько позволяют условия. Снимается головка блока и
шкив колен вала. Он будет мешать при отстыковке коробки передач. Отсоединяется все навесное
оборудование (компрессор, ГУР, генератор и т.д.). Желательно изготовить, или соорудить,
подобие монтажной балки двигателя (для работы в одиночку). Иметь стойки, пеньки, подставки
- что бы подпереть коробку передач, и страховки блока. Пара домкратов, или 2-3 пары крепких
рук. В этом случает, блок цилиндров, немного смещается вправо (если смотреть со стороны морды)
а затем опускается вниз на подставку (подстилку) и вытаскивается из-под машины.
Разумеется, сливается масло и фриз. Особое внимание обратить на расстыковку колен. вала и ГТР
у коробки автомата. Не допуская, что бы ГТР слетел с коробки, а блок цилиндров при отсоединении
своим весом ложился на трансмиссию. У ручной коробки передач, чуть проще, но не на столько.


Название: Re: #Ремонт двигателя Honda В20 (Главная ветка).
Отправлено: otto от 15 Сентября 2013, 13:02:07
Привет Кирилл!
Цель проста: замена на Б/У, двигатель с АКПП. Спасибо за ответ. Располагаю ямой в гараже.


Название: Re: #Ремонт двигателя Honda В20 (Главная ветка).
Отправлено: Kirill от 15 Сентября 2013, 13:43:31
Ну тогда, вопросов нет. В добрый час! O0


Название: Re: #Ремонт двигателя Honda В20 (Главная ветка).
Отправлено: Андрей 38 rus от 07 Ноября 2013, 14:19:17
Всем привет. а вот такая хрень подойдет на болты вместо родного фиксатора?


Название: Re: #Ремонт двигателя Honda В20 (Главная ветка).
Отправлено: Kirill от 07 Ноября 2013, 16:49:08
Прошу:

-http://www.loctite.ru/homepage.htm


Название: Re: #Ремонт двигателя Honda В20 (Главная ветка).
Отправлено: Андрей 38 rus от 23 Ноября 2013, 09:25:21
Всем привет, когда собирал головку сломался болт вкладыша распредвала :'(,
взял у товарища но надо вернуть головка у него отремонтирована в резерве лежит.


Название: Re: #Ремонт двигателя Honda В20 (Главная ветка).
Отправлено: Kirill от 23 Ноября 2013, 20:29:13
5+ Оригинальный ход!
Как тут не помочь.

90002-PH3-000 Болт 6X40
90002-PG6-000

90003-PH3-000 Болт 6X60
90003-PG6-000


Название: Re: #Ремонт двигателя Honda В20 (Главная ветка).
Отправлено: otto от 25 Января 2014, 17:03:10
Всем привет!
Двигатель заменен! Уже давно. Технология проста до нельзя. Операцию проводил в одно лицо до момента установки на подушки. Понадобилась помощь в дополнительные пару рук.


Название: Re: #Ремонт двигателя Honda В20 (Главная ветка).
Отправлено: Dmobil от 13 Августа 2015, 18:09:01
Подскажите пожалуйста провернуло вкладыш на 2 цилиндре сильно задрало коленвал. Коленвал шлифовать не хочется. В москве нашел человека продает коленвал и шатуны, подойдет ли мне на двигатель b20b4 1997 у него 2000г скорее всего b20z. Хочу купить и поставить его коленвал с поршнями, или нужно только его коленвал с шатунами, а поршни поставить мои старые.Нужно ли ему помечать какой поршень с какого цилиндра?


Название: Re: #Ремонт двигателя Honda В20 (Главная ветка).
Отправлено: Kirill от 13 Августа 2015, 19:50:42
Донорская замена разметку деталей не регламентирует.
Коленчатый вал и шатуны одинаковы. В случае, если поршни остаются твои,
нумерация по цилиндрам, будет обязательна.
Что касается самих поршней, то есть с чем сравнивать:


(http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=18647.0;attach=84764;image)