Клуб Honda CR-V Россия

В Блоке реле и предохранителей, где подходят силовые провода от генератора и от аккумулятора, у меня провод и посадочное гнездо было все окислено, я все звчистил и прапоял, и между ними для пущей надежности поставил перемычку, вопрос может быть у меня из-за нее утечка и как следствие разряд аккумуляторной батареи?

Проверяется просто. Уберите вашу перемычку, восстановите все штатно. При заведенном двигателе мультиметром замерить падение напряжения на этих контактах, отсюда и сделаете вывод о состоянии контактов. В противном случае надо добиться хорошего контакта по минимальному падению напряжения.

пасиб!
При заведенном двигателе, я проверял, мультиметром, там прямой коротыш(перемычка еще не стояла), а вот как итерестно должно быть при заглушеном? Возможно ли что при заведенном двигателе, там контакт реализован через реле, а при заглушеном(выключеном зажигании) размыкается, а у меня по идее то там контакт теперь всегда..

Ну тогда в разрыв цепи через клемму аккумулятора проверь ток утечки. У меня с учетом сигналки порядка 80 mA (поэтому скидываю клемму когда долго не езжу).

Вопросец немного проясняется, походу у меня просто аккум дохлый, в мороз сам по себе разряжается, зарядил я его н 2 Амперах часов 16 в эти выходные и на машину, день отъездил, все ок, вечером на стоянку, клему скинул и пашел вотку пить, на следующий день, он мне еле-еле движок провернул, но завел, за день на машине подзаряжался все нормально, возил к аккумуляторщику после зарядки, две банки 1.27 остальные 1.25, ясно что плотность маленькая летняя, он у меня по горантии попробую его скинуть (когда заряжал его на малых токах, в конце зарядки он вольтаж до 15 подымал, думаю так не должно быть, аккум- Тюмень)

все аккум подтвердил мои подозрения, машина неделю простояла в гараже, клем не скидывал, морозов сильных небыло (да и в гараже полюбасу теплее), сеня пришел с полоборота завел, боится он мороза :) А можно тупо в него кислоты налить  :D типа плотность поднять, ну ессно все грамотно в разумных пределах :)?

Доливать можно только дис.воду! А чтобы поднять плотность - нужно хорошо зарядить от З.У. ;)

Но элетролит же различается на зимний и летний, и подымать плотность летнего электролита заряжанием можно ж не добесконечности, так тогда получается что полностью заряженый аккум с зимним элек-ом разряжаясь превращается в летний :).
Я свой заряжал до опупения, када он начал потихоньку бурлить держал его на 2 амперах еще часов 6, дал отдохнуть потом опять часа 4, ну уж точняк полный заряд, плотность 1.25, малавата будет, малавата :) :D

Блин, щас за бортом тепло, и с аккумом никаких проблем....

Купил новый аккумулятор думал он..
раньше на старом - при заводе в мороз щелкали приборы - пульсировали в такт, стартер молчал уствновил новый ак. - вроде все нормально
добавил: б.к компьютер который не отключается а якобы в экономном режиме без ключа, установил сигналку и неделю не ездил
   сегодня не завелся - та-же фича
я знаю что надо померить ток потребления в парковке,
но хотел посоветватся
у кого так было - я имею ввиду пульсирует приборная панель а стартер не крутит, может он большой ток хочет ? тем самым сажая комп инжектра?
у меня такое было лет 5 назад на 8-ке инжекторной.

У меня оказалось, что все дело было в новом аккумуляторе, он просто сам в морозы разряжался, сейчас стало потеплееи проблема исчезла...

Было так на полуживой АКБ в морозы - при старте напряжение "проседало", вообщем ничего удивительного.

в эту зиму, когда был мороз -30, а машинка осталась без прогрева на морозе, поробовал завезти, но безтолку. Щёлкали датчики, пыталась моргать аварийка (но это наверное из за сигнализации). Делай выводы. . .

Померяй ток утечки и всё станет понятно. Процедура, надеюсь, известная?
Стартер по определению потребляет очень большой ток. Потому он и прикручен к аккуму отдельным толстым проводом :)

Отчет по поиску – от чего сел аккумулятор:

Машина простояла 6 дней, аккумулятор был новенький

Из электроники в ждущем режиме были:
Сигнализация, бортовой компьютер МК SE-50, магнитофон
Ток потребления: 0.350 mа
Итого: аккумулятор 45 а/ч  делим на 0.350 = 129ч. / 24 = 6 дней
Оказалось жрет магнитофон, на стоянке я панельку на ночь не снимал
А магнитофон с блютулсом да еще какой-то умелец до меня, его запитал напрямую от аккумулятора, снял панельку – ток потребления – 0,03
То-есть – комп и сигналка жрут по 0,03ma
Вот и вся сказка

Ток измеряется просто амперметром, в разрыв провода от аккумулятора.

А можно поподробнее ? А то я не силен в электрике ))))

Заглушили мотор и собрались идти домой(т.е. выключили что обычно), открываете капот и скидываете одну клемму с аккумулятора, берете тестер в режиме амперметра и один конец подсоедините к снятой клемме другой к аккумулятору и смотрите ток. Да, еще...если магнитола с кодом - код надо знать.

Клему + или - ? , Ладно попробуем . Спасибо

Это не важно ток то замкнут...:)

Приветствую всех.
ПРоблема вот в чем-садится аккумулятор очень быстро, при выключенном зажигании. Никаких дополнительных девайсов, коряво подключенных, в автомобиле нет. всё работает с ключа. На работаеющем двигателе измерил напряжение зарядки - результат 14,8В. выключил торпедо, вынул ключ, скинул клемму с +, измерил - ток утечки более 500 mA. Подскажите какая она - утечка в норме, какая сила тока?

Это очень много! Вынимай по очереди предохранители и смотри, когда ток упадёт.

Аккумулятор в утиль. Правда может быть дело в загрязненной площадке под клемами, но скорее  всего аккумулятор ЕК.

Да, аккумулятор дохленький, это точно. Значит он сам такую утечку дает? Купить новый сто процентов нужно, просто хотел исключить все другие причины. А то на такой утечке и новый недолго протянет.

Вообще-то ток утечки нужно замерять мультиметром в режиме измерений на милиамперах. Чем больше ток утечки, тем хуже. Но он никак не должен быть в сотнях мА, в десятках допустимо если сигналка, часы и пр. в работе. Ещё при измерении необходимо проверить чтобы лампы салона, багажника и т.д. не горели. Поднимать плотность аккумулятора только зарядкой не получится. А дистилированной водой тем более. Если при полностью заряженной АБ плотность летняя (1,25-1,26), то можно повысить плотность долив электролит плотностью 1,3, но ни в коем случае ни кислотой (угробите АБ). Предварительно необходимо отобрать некоторое его количество из банок обыкновенной резиновой грушей или ареометром. Для сильных морозов рекомендуемая плотность 1,28-1,29 (цифра варьируется от производителя). Следует помнить, что для американцев сильный мороз это примерно -10 град. поэтому они больше 1,27 для своих АБ не рекомендуют.

у меня есть опыт, что на уставших проводах массы много теряется на их возросшее сопротивление. стартер совсем плохо крутил.
эксперимент: замыкаю монтировкой минус аккума на коллектор (самое близкое) - сразу лучше крутит.
купил провода в тазомагазине, дополнил и усилил все имеющиеся провода массы под капотом - стало лучше.

Подскажите какое напряжение должно быть от генератора для зарядки АКБ при заведенном двигателе?

13,8 - 14,3. Как-то так..

Добрый день!! Подскажите пожалуйста (может и не по теме).
Приборная панель стала тускло гореть, вернее место где показывает 140км/ч, а до этого плохо горела место 120км/ч,
Когда были морозы,недели 2 назад, заводил, вся приборная панель моргала, как новогодняя елка)))
Может аккум новый нужен или можно старый подзарядить или еще че нить))???

Почисти клеммы аккумулятора для начала

А стартер крутил нормально? Если да, то надо смотреть, шевелить разъемы, короче наука оконтактах

а как понять нормально или нет??крутил впринципе как обычно...
а разъемы какие смореть?

Тогда бери мануал и пройдись по схеме до приборной доски или от обратного. Поищи разъем питания приборки и его цепь на предохранитель и так далее

Лампочка перегорела или стала черная, как смоль.

А может контакты тех самых лампочек? У меня похожая ситуация: когда покупал не заметил, да и ездил в основном днём, а как стало раньше темнеть заметил что приборка то освещена на половину, то вообще только цифры да полоски красные видно (тыльные лампочки видать нормально работают) а стрелок вообще не видно, то половина освещена, другая - нет. Когда первый раз заметил что вообще стрелок не видно, сделал по-русски: стукнул ладонью сверху по панели и всё засветилось, стукнул ещё раз - половина потухла, другая - горит, кароче прямо как переключатель режимов что-ли. Так и езжу пока: панель своей жизнью живет, а мне пока холодно там ковыряться, потеплеет - доберусь. Акума здесь всяко не причём, я поставил новую - ничего не изменилось.
З.Ы.: Где-то читал уже здесь, но всё же, у меня также глючит свет в салоне (тот что посередине салона плафон), то горит то не горит, как-то оставил не в том положении - не горел, вернулся, а свет горит в салоне (уходил - точно не горел), так вот форум говорит что контакты и я тоже так думаю, надо смотреть.

у меня когда заводишь авто, плохо горят 110-120, включаю печку плохо горит 140....и х з...и потом всегда тускло горит 140

В любом случае наверное надо сначала приборку снять и поглядеть что там к чему и как обстоят дела с лампочками, контактами и прочим

Дорогие друзья , если помните была проблема с током утечки , короч оказалось ( после посещения электрика ) , лобовуха была неплотно проклеена старым хозяином , и во время сырой погоды вода попадала на блок сигналки , и там все сырело , коротило и тд и тп , проблема решена просушиванием феном и прозрачным герметиком под резинку лба . :)

Здравствуйте, возникла проблема после проверки трамблера.  Если "плюс" вольтметра поместить на плюсовую клему генератора, а "минус" к "минусу" батареи, либо ГБЦ - ток зарядки 14,5В. если же на клапаную крышку поместить "минус", а "плюс"  к акб то 13,3В, аналогичная ситуация 13,3в на клемах акб. Обороты на нейтралке падают до 0 и возвращаются к 500. АКБ в данной не заряжается! Как определить утечку?
Спасибо.

Сделай провода массы нормального сечения хотя бы 20 кв.мм и забудешь про утечки,а то + провод меняем,клеммы чистим,а про минус почему то забываем.

Сейчас делать не буду,отложу до лета.Ситуация такая:28 декабря оставил машинку на работе 11 января пришел забирать Аккумулятор разряжен в ноль(АКБ "медалист"куплен летом прошлого года).После зарядки был поставлен на машину и подсоединен через мультиметр.Ток утечки составил 0,18 мА.Стал дергать предохранители.№33- 0,1мА(центральный замок), №10(под капотом)-0,02мА(блокировка ключа зажигания),№13-0,03мА(мозги) и 0,03мА-сигналка.Посоветуйте,пожалуйста,как ликвидировать утечки.Ц.З. фунциклирует нормально, ключ в положении"Р" вынимается без усилий.Хочу определить себе фронт работ на лето.Заранее благодарен за любой ценный совет.

Хонда пока не давала повода проверять ток утечки, но само по себе значение 0,18 мА не кажется слишком уж большим. При наличии магнитолы и сигнализации прямо скажем мизерный ток. Таким током за пару недель не посадить АКБ.

Я правильно понял про 0,18 мА? Это 180 мкА. Чтобы разрядить таким током аккум, нужно сотню тысяч часов, ну никак не 15 дней, даже очень морозных. Если ты ошибся и имел ввиду 0,18 А, тогда да, за пару сотен часов аккум в ноль.

На мультиметре переключатель стоял на значении 20m.Т.к. сейчас езжу мало, то акум практически не заряжается.Эта стоянка его просто добила.Просто интересно, должны эти потребители что-то кушать при выключеном зажигании?

Если прибор стоял на диапазоне 20m и показывал 0,18 на экране то можно смело отмести версию саморазряда ускоренного и лучше проверить сам АКБ + напряжение на клеммах АКБ при запущенном двигателе (лучше не в первые 10-15 минут).

А я когда мультиметр втыкаю в разрыв цепи бежду акб и массой то сначала наблюдается скачок тока ампер до 5-6 , потом падает до 0,09
Отчего бы это ?  Копать начал т.к.  пару раз  аккумулятор разряжался почти в ноль на стоянке днем  причем не подряд, время от времени проявляется болезнь.  Подозреваю неисправность в проводке или сигналке ?  :-[

Мультиметр цифровой? Еще и китайский, наверное. Тогда ничего удивительного, так срабатывает схема преобразования аналог-цифра. Ну, а ток в 90 мА при выключенных потребителях разрядит аккум дней за двадцать в ноль.

Если скачок не долгий, думаю, это ёмкости заряжаются, которые стоят по питанию отдельных узлов автомобиля (мозги, сигналка, магнитола).

Может надо сначала мультиметр подключать , а потом клемму снимать(цепь разрывать ) ? :D

Ты же ток измеряешь. Тебе все равно в разрыв включаться.

Ошибочка вышла,прошу прощения,Ток утечки 0,18 Ампер!Просто щуп воткнул не в то гнездо,когда мерил 1й раз.Сегодня мучил свой АКБ.Ставим на авто- 13,07V; вкл зажигание-12,6V;крутим стартер первый раз за трое суток(с выжатым газом, чтобы подольше)- до 10,8V.Далее на прогретом движке падение при запуске-11,8V.Вроде нормально.Напруга на АКБ после 30 мин работы без потребителей-14,65V- не многовато?С горящим дальним при 2500 об/мин по штатному тахометру -14,3V. По предохранителям все как в моем первом посте, цифры те же, но в амперах.Пока начал скидывать минусовую клемму.

Никакого криминала я не вижу. По току утечки у меня были те же значения, и после отключения магнитолы ток уменшался до 50мА примерно.

0,18А уже можно задуматься по причинах... Видимо по зиме на не очень хорошем АКБ уже хватает, чтобы за несколько дней ему разрядится до неприличия. Тут 100% АКБ тоже при делах - непорядок с ним или хронический недозаряд из-за относительно больших простоев под разрядом и малого времени поездок, или уже того...
На Ниве у меня были токи утечки меньше прилично. На Хонде постараюсь измерить... Но у меня по морозам бывает неделю простоит и с автозапуска моментально заводится - видимо утечки получатся мизер. Отпишусь как чего. Панель с магнитолы снимаю на время простоев.

Это много, у тебя сопротивление в какой-то цени где-то 60-65 ом.
Если к + акб подключены дополнительные провода, то скинь все вместе с основным и замерь сопротикление между "-" и этими проводами. Там, где покажет 60-65 ом, надо искать причину.  При параллельном включение это может быть сумма сопротивлений, но скорее всего одна цепь.
Может и немного муторно, но можно проверить каждую цепь, последовательно вынимая предохранители и включая в разорванную цепочку тестер.
В любом случае отыскать причину надо.
P.S Схему на хонду не смотрел, но скорее всего от + идут прямые провода на стартер и генератор, их тоже надо проверить, поочередно отключив.

Слазил проверил у себя положение дел...

Вобщем так - машина стояла без движения неделю примерно (может дней 5, но не меньше). Без гаража, на улице. Всё хорошенько выстудилось.

1. Напряжение на клеммах АКБ как капот открыл - 12,42В (если судить по напряжению о степени заряда то это порядка на 70% заряжен, без учета температуры конечно)
2. Напряжение при прокрутке стартером провалилось до 9,5В (вот сразу понятно что АКБ промороженный, масло не очень 5W-40, и стартер однако пора обслужить)
3. Но завелась очень шустро с первой попытки (автозапуском) и напряжение сразу поднялось до 14,4В
4. После прогрева (минут 15 проработала, температура двигателя вышла на рабочую) напряжение на АКБ составило 14,35В - видимо батарея немного отогрелась и стала брать заряд, понизив напряжение. А возможно что просто снизились обороты двигателя.

5. Ток утечки (прибор в разрыв минусовой клеммы АКБ) показал утечку 25мА (0,025А). Это с учетом сигнализации с пейджером (больше обычной потребляет). В целом не криминал, но на Ниве было даже меньше, хотя там конечно карбюратор.


Вобщем утечку в 0,18А я бы поискал... Т.е. да - алгоритм штатный - вынимаем предохранитель, вместо него включаем амперметр и смотрим какой ток протекает по данной цепи. Можно проще - ставим прибор проверять какой ток утечки с батареи и начинаем последовательно вынимать предохранители и вставлять их назад потом. Фиксируя на бумажке насколько меняется утечка при вынимании каждого предохранителя (и под капотом и под рулем). В итоге выявляем основную причину и уже с ней подробно разбираемся.
Если окажется что-то типа магнитолы - то можно сменить её или подключить так чтобы без ключа она полностью обесточивалась - будут слетать настройки, но зато разряда не будет...

И тем не менее - если током 0,18А за три дня АКБ разряжатеся так что не крутит - я бы его проверил пристально. Хотя то что напряжение не проваливается ниже 10В даже при длительной прокрутке уже внушает доверие к АКБ. Т.е. стартовый ток держит, но емкость может уже снизилась.

Что до напряжения ХХ 14,65В... Нормой считается 13,9..14,4В. Вобщем многовато несколько, но надо проверить прибор которым измеряли - может он не очень точно показывает напряжение. Я бы особо не парился, если на очень большие расстояния часто не кататься то не заметно будет. Ну и прибор проверить по возможности или замерить другим прибором (лучше поверенным) и учесть его погрешность измерения. Я измерял поверенным прибором, но поверка делается при 20..25 градусах, а на улице я прыгал примерно при -10... Мои измерения тоже могут быть не очень точными.

Спасибо Александр! С предохранителями я уже разбирался. 0.03А кушает,очевидно, сигналка в режиме ожидания т.к. на штатные предохр. не реагирует.0,03А-пр№13 под капотом, для мозгов,часов и магнитолы- нормально.0,02А-пр№10 под капотом- центральный замок- не должен кушать.0,1А-пр№33-блокировка ключа зажигания- не должен кушать, тем более столько.

У меня подсветки замка зажигания вроде нет, или она сгорела... Но по америкосовским схемам предохранитель №33 как раз идет на лампу подсветки замка зажигания. Мощность лампы 1,4Вт, при напряжении бортовой сети условно 13-14В как раз искомые 0,1А получается... Может подсветка замка не тухнет - может мозгует, может двери не закрыли когда экспериментировали? Там какой-то таймер подсветки замка зажигания по схема разрисован...

И еще - под капотом, судя по мануалу, предохранители начинаются с 4-ки или 5-ки, т.е. например 45 или 51. А всякие №10 и т.п. под рулем...

Причем №10 обозначен как предохранитель моторчика стеклоподьемника передней пассажирской двери
№13 - майн реле и подушки
Вобщем видимо у нас разные схемы обозначений...

Он задерживает выключение подсветки замка после закрытия двери (у меня 8 секунд).

Вот и получится что если дело было в том что Вы измеряли утечку при горящей лампе 1,4Вт (из-за неисправности блока подсветки замка зажигания или просто забыли закрыть двери) то от утечки 0,18А останется 0,08А или 80мА. Что уже вроде и не криминал... Хотя я своё значение приводил 0,025А или 25мА. Есть к чему стремиться - можно остальные цепи поисследовать, благо схемы есть и что-то можно предположить не перелопачивая всю проводку...

Доброго времени суток!
Такая же история...
Магнитола стала хавать аккум, но есть одна тонкость.
Изначально магнитола (внештатная) включалась/выключалась вместе с зажиганием.
Настройки при этом не сбивались, из чего следует вывод, что подключена была правильно, т.е. провода не запаралелены, а идут отдельно на зажигание (основная работа) и на аккум (поддержка памяти настроек).
Но недавно, внезапно, магнитола стала работать и без зажигания, я поначалу даже обрадывался немного (в магазин с ключом из машины выбегаешь, пассажир музыку слушает)...
Но когда начились проблемы с аккумом, решил покопать форум...
Так вот вопрос! Где рыть? В контактной группе, или в магнитоле провода сами по себе закоротились?

Жека, ну ведь сам ответил :) эти два места и копать, но я бы сперва замерил токи утечки с самого аккумулятора амперметром,
какова величина при выключенном магнитофоне..

http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,9123.0.html

Всем привет,за две недели АКБ садитя почти в ноль,нашол эту тему,самый большой ток утечки
нашел 0,18А.Замерил у себя 0,26А,отключал АБС,вытаскивал предохранители пока только под капотом,
спадало на 0,02/0,04А, но смутило то что при вынимании №48(блок-фар головного света)утечка
спадает до 0,16А,блин к электрику походу дорога лежит :-\,исчо под рулём предохранители завтра
повытаскиваю гляну чего получится.

Похожая ситуация: ток утечки 350мА, при отключении предохранителя BackUp снижается до 150-200, при отключении предохранителя IG1 ток падает до 0.
Кто-нибудь нашел "дыру"?

здравствуйте форумчане . начиная с весны борюсь с разрядом аккумулятора . померил ток утечки показало 0.25 А . судя по сообщениям в этой теме ток достаточно большой . путем вынимания предохранителей и последующих замеров была выявлена цепь переднего прикуривателя .путем изымания предохранителя прикуривателя и 4-х предохранителей сигнализации поворачивания ключа зажигания в крайнее левое положение я добиваюсь того , что ток утечки равен 0 . т.е. разорваны все цепи которые у меня могли дать утечку . оставлял так на сутки -аккумулятор не крутит . но я где-то слышал (может это и враки ) , что аккумулятор сам будучи звеном цепи может создавать утечку т.е. жрать сам себя :-)) может ли быть такое и как кроме нагрузочной вилки проверить (вилкой пробовал все гут) состояние аккума

если аккум не держит. то сняв одну клему он сразу покажет, держит или нет через сутки

аккумулятор крутит но слабее чем заряженный если я снимаю клемму на ночь. только этим и спасаюсь .если же делать утечку тока равной нулю то все равно садиться (ведь я разрываю при этом не все цепи)простите если не понятно написал

Лёха привет! Ты так аккумулятор и не победил? в личку напиши как измерял ток утечки...

никаких секретов нет процедура описана в этой теме несколькими страницами выше . амперметр включается в разрыв провода идущего к аккуму ,затем выниманием предохранителей производиться отслеживание того на какой цепи снижается первоначальная утечка тока .вот как-то так.

Эт точно..... Один вопрос ... Хочу сделать массу, но машина в Саратове, а я в командировке  в Янао (Пангоды). Хотелось уточнить. Смотрю по форуму находишь то, что другим не под силу..... Какое расстояние нашего провода массы от движка к кузову и от стартера до аккумулятора и от аккумулятора до болта на движке??????Хочу провода обжать 20-25 квадратов......чтоб ток при старте весь шел и не было потерь.

RD1. Большой ток (0,4А) при неработающем двигателе.
Из потребителей: сигналка Тамогавк и магнитола (подключена напрямую, т.е. работает без включенного зажигания, при проверке была выключена).
Какой обычно должен быть ток?
Как найти утечку?

Ну для начала отключать по очереди магнитолу и сигналку и мерить ток

Да, откинул панельку магнитолы, ток стал 0,22А, снял вообще - ток стал 0,17А.

Привет, форумчане!

В общем, зимой абсолютно очевидно встала проблема утечки. Новый аккум delkor 55а/ч прожил одну зиму. С началом второй ему стало очень плохо. И перезарядки уже не помогали.

Решив подойти к вопросу основательно, поставил аккум помощнее, от паджеры, mutlu 70а/ч, и занялся поиском утечки:

(https://h-a.d-cd.net/e5ef1d6s-960.jpg)

Утечка составила 130 мА. Несложно подсчитать, что новый мощный аккум 70а/ч высадится в ноль за 22 дня простоя авто.
Сначала подозрение пало на мафон (подключен на прямую в обход замка зажигания), но оказалось - он не при чем.
Стал вынимать по очереди все предохранители, чтобы локализовать утечку.

(https://b-a.d-cd.net/a0b09d6s-960.jpg)

Обнаружилось, что при извлечении предохранителя #42 на 40А в подкапотном блоке, утечка пропадает. Ток составляет штатные 10мА. Предохран цепи зажигания

(https://d-a.d-cd.net/a5b09d6s-480.jpg)

Вот думаю, куда копать дальше с этим стартером. Могло конечно пробить катушку. Но маловероятно. Может на этой цепи висит сигналка? Реле, размыкающее цепь стартера, например? Сигналка нештатная. Есть у кого мысли?

Проверь работает ли сигналка без этого предохранителя
Судя по схеме, 42 пред идет на замок зажигания, и если замок выключен, то нагрузки на нем не должно быть.

ma1ex, спасибо, попробую.

Еще вспомнил, прошлый владелец что-то наколхозил с проводкой - когда открываешь машину с брелка, автоматом включаются габариты (не моргают, а именно включаются и горят), самопальные китайские полоски ДХО под бампером тоже загораются, и включается зуммер-предупреждение в салоне о невыключенных габаритах, как будто ключ вставлен в замок зажигания.
Но габариты включаются без ключа в замке! Скорее всего, он врезался в эту цепь и что-то там накосячил.

Зачем так мучить автомобиль  :-X

Надо разобраться, каким макаром габариты включаются без ключа вообще.
По ходу дела, он габариты на сигналку повесил.

А может, и включает замок зажигания брелком сигналки. Т. к. габариты без ключа не включишь. А габариты, значит, запитаны на постоянку.

"Обошел" систему.

После включения замка - уже автоматом загораются габариты  ;D По ходу дела так и есть. Охренеть не встать. Вот это - решение!
Из пушки по воробьям.

Значит, полезу сегодня в салон, смотреть, что там понакручено

Габариты штатно работают без ключа. Для того и пищалка на фарах, чтоб не забывали выключать