Клуб Honda CR-V Россия

Перестал работать активатор левой задней двери от брелка сигнализации (не до конца втягивается). Подскажите может быть это как-то устраняется регулировкой или еще как? При нажатии из салона рукой на кнопку замок фиксируется
_______________________________________________________________________________

#Ремонт и диагностика электрооборудования Honda, запись на ремонт 8 (926) 294-31-74
подробнее: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,162597.0.html

 :)
скорее всего выработка пластмассовых шестеренок, разбери глянь внимательнее

Была такая же фигня,года 1,5 назад,и тоже с задней дверью. Был на рыбалке неделю,машина находилась прям у воды(влажность большая,соответственно и коррозия). Когда приехал домой, одна из задних дверей(не помню какая),с сигналки не закрывалась.Проблема решилась так: снял обивку двери,и везде где смог подлезть(метал.соединения)пробрызгал вэдешкой(WD40). Потом тупо дергал за все ручки, и кнопку на этой двери(20-30 раз,разрабатывал). В итоге ,после этой процедуры,дверь стала работать как надо,работает и по сей день(тьфу-тьфу 3 раза).

выработка пластиковых шестерен механизма открывателя. лечение: разборка, инспекция, а дальше по ситуации

Было, потом он вообще перестал работать. Пытались чинить, не получилось, сказываеться износ пластиковых частей. Вышел из положения, поставили обычный привод, стоит 100р + установка. Год работает нормально. Это на всякий случай, если как у меня получиться.
С уважением Олег

про незакрытие - возможно отломался виток пружины в механизме - укорачиваешь, прогреваешь кончик пружины (чтоб не отломился при загибании) и подгибаешь. у меня такая фигня была на обеих передних дверях, теперь тьфу всё окей.

А такие моторы http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,52029.0.html
используются в приводе CD-приводов для открытия/закрытия лотков,
перемещения головки чтения, и привода вращения диска.

Может быть, но не уверен, объехал кучу ремонтных радиомастерских.....с порога -Нет у нас такого!, и по мануалу(прилагаю) вроде как используется для привода зеркал и активаторов дверей. И ещё там втулочка, которую теоретически, конечно, можно снять, нагрев горелкой..... Вообще, я думаю, что если бы не "хитрый" предохранитель, ресурс/срок жизни у данного моторчика, учитывая интенсивность его использования(при откр/закр двери не более секунды) огромен

Чем смазать данный девайс? На разборе не продают. Проблема с ним, износ. Как можно немного восстановить. Из-за него то дверь не открывается, то не закрывается.

Для пластмасс используют синтетику - силиконовую смазку. В твоем случае можно использовать, что подберешь, литиевую, например. Главное, чтобы температурный диапазон был широким.

Смазка не поможет, а если и да то не на долго. Судя по рисунку выработка если и есть то не значительная. Проблема в движке, не развивает мощьность. Вообще это проблема на любой Хонде + сигнашка. Дело в том что сигнашка Дает более продолжительный импульс на замки дверей при открывании и закрывании чем родной блок. Короче это хреново для двигателя. В сигнашке должна быть настройка продолжительности ипульса открывания дверей. Нужно уменьшить. У себя уменьшал но мне не хватило. Нужно еще меньше. Решил проблему как и предлагали выше установкой китайского разгонника. Только ставил не на тягу, так как получаеться плохо, при закрывании шпеньком или ключем тягу сильно выгибает. На самом замке есть собачька которая не используется. Поставил разгонник рядом с собачкой, согнул тягу получилась максимум 3 см. Работает отлично. Единственный недостаток китайского разгонника что этого разгонника у него нет. Механизм соединен с двигателем напрямую без пружины. Поэтому от ключа или шпенька замок закрывается очень туго. А так нормально.

Были проблемы с двумя активаторами дверей, и в обоих случаях одна и таже проблема (не в моторчике). Разобрал активатор, вынул (аккуратно) все шестиренки, под большой круглой шестеренкой находится кольцевая пружина. Загнутый конец ентой пружины был отломлен. Укоротил на виток, загнул кончик, поставил (аккуратно) все обратно. Работает теперь как часы O0 Вот так вот!

Так он у тебя вообще не отрабатывал?

Рычажок дергался по маленьку.

В минувшую субботу боролся с активатором водительской двери. Когда добрался до моторчика, то попробовал его крутить без нагрузки, крутится как надо. Если моторчик держать пальцами типа создавать сопротивление пружиной, которая находится под шестернями, то раз - два крутит нормально, а потом только чуть дергается. Разобрал моторчик и увидел, что одна щетка подлючена напрямую, а другая через квадратную пластину, которая играет роль скорее всего нагрузочного сопротивления. Я взял очень тоненькую проволочку (из множильного проводка) и соединил вторую щетку тоже напрямую. Мощность моторчика поднялась и он стал закрывать - открывать нормально, но скорее всего это временно. Придется менять моторчик или эту пластинку (сопротивление) она кстати не припаяна к щетке и поэтому вытаскивается аккуратно если ее поддеть тонкой отверткой. Рад буду если кому поможет мое скупое описание. Удачи на дорогах.

Это не нагрузочное сопротивление, а терморасцепитель или термопредохранитель, как вам будет понятнее. Когда стекло встает в крайнее положение, мотор остановлен, нагрузка на валу и в цепи обмотки ротора резко взрастает, терморасцепитель обрывает цепь питания мотора, чтобы он не сгорел.

Проблема заключается в следующем. При постановке авто на сигнализацию закрываются все двери кроме передней пассажирской. Пробовал закрывать двери только центральным замком, та жа "песня" -  не закрывается передняя пассажирская дверь. Пассажирская дверь закрывается только механически из салона.
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с подобной проблемой. Как проверить электрику электромотора двери (возможно где-то предохранитель перегорел, тогда где его искать?), может тяги слетели?
В общем как действовать? С чего начать сначала?

Начни с разъема между дверью и стойкой. У меня там контакт пропадал..

Что такое активатор, и дорого ли он стоит? Может номерок можете подсказать. А предохранитель нигде не мог перегореть (если он вообще есть для этих целей)?

на счет предохранителя не уверен. Активатор - это узел, который управляет открытием-закрытием двери, заканчивается кнопкой, которая торчит из под обшивки двери. Брал на разборке, мне подбирали по родному. Так что номер не могу сказать. А вообще его можешь найти на ехистe

а у меня в одной  двери рядом со штатным активатором установлен стандартный активатор от сигнализации (стоит 150 рублей). Я так думаю это тоже неплохой вариант ремонта. Подключается на те же провода, по времени ремонта наверное даже быстрее чем снять и отремонтировать штатный.
Хотя сам бы я тоже предпочел штатный отремонтировать  :)

Начал заедать активатор передней пассажирской двери. Разобрал активатор, оказалось, что стерлись щетки моторчика. Причем с задней стороны моторчика даже просвечивала графитовая пыль через пластик. Чистка щеток не помогла.
На разборе взял только активатор за 2500 тг. (около 500 р). На месте проверил через аккумулятор (нужны два проводка), чтобы усилие было достаточным в обе стороны (при смене полярности), там же разобрал и посмотрел, чтобы не было темных пятен в районе щеток.
После сборки заедания пропали ))

Начну из далека... :) в это жаркое лето стал замечать что перестал работать привод водит.замка, пока было +10Гр. все работало...решил разобраться, думал самазать-почистить...Достал механизм все вроде нормально, но моторчик не тянет. Достал его из механизма - сам по себе крутиться...начинаешь подтормашивать - перестает. С трудом разобрал и его...внутри все как обычно плюс последовательно в цепь включена пластина. Как я понял это терморезистор - для защиты. Померил сопротивление в холодном состоянии получилось что то порядка 7,0 Ом, что то как то многовато...
Может есть кто этим делом занимался или валяется такой привод? Хотелось бы сравнить...

 :)

Была такая мысль..., но если ОНО там стоит значит так надо...и если убрать то неизвестно где какая бяка потом вылезет...

Появится вероятность сжечь мотор привода, особенно от сигналки. На разных сигах производители программируют разную длительность импульса (сигнала) на закрытие ЦЗ, но в среднем составляет 3 секунды. Все это время мотор будет под напряжением с заблокированным валом. Сопротивление обмоток составляет десятые доли Ома. Посчитайте, какой ток будет течь через них.

Я уже писал про эту проблему. У меня была такая же :'(. Я вокруг этой пластины сделал один виток самой тонкой медной проволочки из многожильного провода :angel:. Описание и тема http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,9970.15.html . У меня уже почти год работает без нареканий ;).
Удачи.

Сделал из подручных материалов заменитель "терморезистора", испытал вроде работает, усилие мотор создает. Из-за обилия элементов габариты конечно гораздо больше, плюс пусковой ток всего порядка 2А. Осталось защитить от сырости и как то разместить в двери. Если кому интересна схема см. ниже...
Прошу прощения первая схема неправильная...

Установлена перемычка. Пошел второй год. Без замечаний. Открываю закрываю всегда сигналкой.

Предохранитель в квартире тоже может годами не срабатывать, но если будут проблемы, а у Вас стоит "жук"...то кончится все это плачевно...

Еще пара простых вариантов на вскидку:
1) самовосстанавливающийся термопредохранитель - продаются обычно там где радиодетали, можно заказать через интернет с чип и дип или мегаэлектроники и т.п. Суть такова - в рабочем состоянии проводит ток, как нагреется до температуры сработки - не проводит. Применяется для защиты электродвигателей.  Есть на разный ток и на разную температуру - соотв. разного размера, но обычно не очень мелкие
2) есть еще просто самовосстанавливающиеся предохранители - время сработки не мгновенное. Можно подобрать так чтобы он открывал замок а потом цепь размыкал, а можно попробовать на ток короткого замыкания - чтобы срабатывал при застопоренном движке. Эти маленького размера - точно везде можно сунуть.

Случилась интересная вещь...достал я эту деталь (термопредохранитель) из моторчика и ради интереса "прожарил" весь день на корпусе паяльника, теперь у него сопротивление в холодном состоянии стало 2.3 Ом вместо 7 и в принципе можно вставлять обратно, но на долго ли хватит непонятно...

Пара замечаний по последним постам:
Те термопредохранители, которые самовосстанавливающиеся, и которые ставятся в электромоторах - это размыкатели, с биметаллическим контактом, примерно такой у нас стоит в компрессоре кондиционера. Его назначение - отключение перегревшегося мотора.
В чип и дипе можно что угодно купить, если кто-то найдет подходящий термистор, киньте его марку, интересно будет многим.
То, что у нас в виде метализированной квадратной пластинки - вообще не поддается логике. Аналогов в радиодеталях нет, слишком маленькое сопротивление. я свой квадратик прогревал - не помогло. он и сам неплохо греется, когда через него ток идет. Впечатление такое, что именно его перегрев ведет к увеличению сопротивления. Мне прогревом восстановить не удалось - содрал металлизацию, сточил напильником, в утонченном варианте сопротивление не уменьшилось, площадь-то осталась прежней.
Если его замену найти - восстановление актуатора становится пустяком - движок мотается проводом 0,2 по 150 витков на каждый сердечник. Главное запомнить и зарисовать, как обмотки на ламельки заведены.
Я перемотал, получилось. но для ограничения тока воткнул лампочку на 21 Вт. у неё в холодном состоянии тоже низкое сопротивление. Но, колхоз оставлять не хотелось, купил новый актуатор. Жаба душила, но раскошелился;)

Почитал я про термопредохранители...каких их только нет...основная проблема правильно выбрать ток срабатывания. Максимальный ток какой я наблюдал в этой цепи при 13В это примерно 4А. При 2А моторчик вполне прилично тянет...Значит можно выбирать на ток более 2А.
Мой, восстановленный срабатывает при токе более 1А, но гарантии что это правильно - нет.

Последовал примеру, залез на чип и дип, супер, действительно есть низкоомник, вот то, что я бы прикупил B59910-C120-A70, 2.0A 80V 0.9 Ом,
всего 0,9 ом, и не сильно горячий +120 мотор должен выдержать.
проблема в том, что один заказывать не резон, а в моих местных радиотоварах только хлам...

В принципе их можно соединять параллельно...т.е. можно насобирать из того что есть...

у меня задача найти полный аналог квадратику и воткнуть туда же. подпилю, не страшно, и восстановлю валяющийся актуатор, движок в нем уже перермотан. на ком-нить из клубней опробуем ;)

Замок правой передней двери разучился открываться, а как закрываться - ещё помнил.
Разборка двери почти до атома выявила сломанную пружинку внутри актуатора.
Пружинка колхозно вылечена загибанием и укорачиванием следующего живого витка до нужной формы (если не понятно - выложу её фотку).

Прекрасно понимаю, что блок ЦЗ в водительской двери, но где именно или же активатор и есть тот самы блок?

Вот он

Уже победили эту непрятность. Следите за новостями. Наклейте малярную ленту на эти "сопли" и работайте спокойно.

Спасибо теперь кажется понял! На других машинах вроде пленка просто герметиком черным приклеена была. А теперь вопрос надо ли эти сопли восстонавливать ведь если молярным скотчем заклееть то она на нем и останется и пленку приклееть не на что будет или не так?

Не, ну не знаю на сколько неаккуратным надо быть чтоб вымазаться в это с ног до головы :)
Летом снимал и ставил все 4 стеклоподъемника, ничем эту мастику не заклеивал, обошлось без уайтспирита  ;)

Выглядит она вот так:

Подскажите в каком районе на фото искать тот самый актуатор?

снизу на замке ;)

Извиняюсь если пишу не в ту тему. У меня после небольшой аварии и покраски передней правой (водительской) и задней правой дверей при сборе механизмов перестал работать центральный замок. Точнее при повороте ключа он закрывает только водительскую дверь (механически), а на другие двери не срабатывает. При этом электроподьемники работают. Предохранитель целый. Реле (или актуатор) не знаю как правильно назвать (расположенный впереди водительской двери) щелкает при поворотах ключа. Сразу после ремонта не проверил, СТОшники говорят, что никуда не лезли, просто разъединили разъемы, открутили и обатно прикрутили. На что нужно обратить ванимание.

На самом актуаторе есть разьем, с него идет сигнал. причем именно на водительском. Про него могли просто забыть. По любому снимать обшивку двери и искать, все ли разъемы до конца воткнуты.

     Проблема устранена. Был разрыв двух проводков в кабеле. Походу при "ремонте".

Была проблема: Дверь закрывалась центральным замком, через ключ или пульт сигналки, но открывать не хотел.
Получалось открыть дверь только сильно прокрутив ключ на проблемной двери.

Разобрали дверь, вытащили активатор, разобрали его, и увидели, что сломалась пружина под основной шестеренкой.
Как лечится: Вытягиваете пружину и загинаете конец, чтобы получилась нужная форма.

И всё, дверь нормально закрывается и открывается. Спасибо друзьям, которые мне всё починили!

PS Промучались со штырем дверной ручки при съеме всего дверного замка.

Не ленитесь проявить смекалку, а то придется тратиться на вещи, которые можно было сделать самому.

Приехал и начал снимать весь замок . Матов было много… В особенности из за направляющей стекла, которую нужно открутить
и не выталкивая из нее резинку поднять, и которая постоянно выпрямлялась и била мне по рукам когда я снимал замок :)))
но вот сняв его и отсоединив все тяги начал разбираться какая же это пружинки могла лопнуть…
Все видимые пружинки были целые, почистил и смазал весь замок, заодно попутно разобрался что и как там работает.
Открутил и разобрал сам активатор от замка но и там вроде ничего особенного, ничего не поломано, все чисто и смазано.
Разобрал весь механизм активатора, как раз под той большей шестерней и скрывалась злополучная сломанная пружина.

Пружина из себя представляет насколько я помню пять витков поволоки я отрезал остаток сломанного витка кусачками и
пассатижами загнул как и должно быть. Собрал, подсоеденил активатор к разъему и о чудо, все заработало, потом поставил
все на место, еще несколько раз получил по рукам направляющей с кронштейном и проверил как все работает на собранной двери.

У меня такая проблема, снял электро-привод замка, пропаял дорожки, (не работал совсем) привод заработал, отдельно в разобраном виде подключал фишку и пытался проверить работу, но фигвам но нехватает мощи у движка двинуть плассмассовую ручку, на фото красным. Думал пружинка, разобрал, целая. Но вот вопрос, как она правильно ставится. Ну и еще на сам движек подозрения, может ему уже хана. хотя отдельно от механизма жужит как надо. В собранном виде получается - С ключа очень тяжело закрывается дверь (остальные срабатывают без проблем) открывание без проблем всех дверей (с ключа, сиги нет).


Пружинку как на картинке стрелочками или нет?

Вот так я ставил пружину
Недавно тоже разбирал замок :)

Тогда всетаки движек. На нем 11,5-12 вольт а сил повернкть (смазанный) механизм нет.

Лопнула пружина в электроприводе. (Фото не мое) Пытался укоротить на один виток - силы двигателя не хватает . Может не правильно поставил?
Есть ли у кого фото как она должна стоять?
И можно ли без нее использовать электропривод ?

http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,9970.msg717034.html#msg717034

День добрый, перестала работать "кнопка блокирования дверей" со стороны водителя, с пульта поднимает опускает ее, но не до конца. к
ак будто стопорит ее чего. Разобрал, тестил - проблема в электроприводе замка. таки в нем была сломанная спиралевидная пружина(на фото).

Аналогичная история. Снял пружину, катаюсь без нее уже год, пока проблем не было. Думаю, что пружина нужна для долговечности замка. Когда на электромотор замка приходит напряжение он начинает крутится, причем крутится с одной скоростью, так как напряжение постоянное. Наверное при этом происходит соударение пластмассовых механизмов (там ведь ограничительный механизм). Со временем, с наработкой, от этого соударения механизм может разрушится. Я так думаю, что пружина введена для того, чтобы не было этого соударения. То есть, когда напряжение приходит на электромотор в начальный момент времени, пружина - расслаблена, и электромотор начинает крутится быстро. Чем больше он крутится, тем больше он растягивает пружину, то есть возрастает нагрузка  для него, а значит и замедляется ход электромотора. Таким образом в конечный момент времени, когда замок уже открыт, а напряжение на электромотор еще продолжает поступать, скорость электромотора благодаря пружине настолько мала, что никакого соударения в механизме замка нет. Я так думаю, что за счёт этого, пружина увеличивает ресурс замка.

А у меня история другая:

При закрывании дверей ключом, с родного брелка или изнутри (нажатием на шпенёк), со стороны замочно-активаторного хозяйства слышен резкий хруст длинной в секунду. При открывании его нет.

Думал - выработка на шестернях. Было уже. Заменил их с год назад.
Вчера перебрал замок: шестерни в порядке...
Всё проверил, смазал, собрал - с..ка хрустит!!!

Что за беда?

длительность импульса больше длительности закрывания. для ограничения нагрузки на моторчик ставят термисторы - они резко увеличивают сопротивление при возросшем токе в результате упора шестерни. часто меняют моторчики на другие, без термистора. при этом крутить будет пока не задымит.
подозреваю, что это и происходит.
проверить легко - надо на снятом с двери приводе воспроизвести закрытие. должен дребезжать сам актуатор.
если так, то добавить термистор в цепь моторчика.

СПАСИБО!!!

можете подсказать номинал термистора?

я несколько лет назад выкладывал близкое по параметрам и доступное в Чип-и-Дипе.
можно пробежаться по моим сообщениям, не вспомню, в какую тему отписывал)))

терморезистор в порядке.
как отрегулировать длительность импульса на штатном центральном замке?

Никак, он заведомо длительнее возможного времени запирания. Термистр ограничит ток, таким образом отключив мотор.

значит, это конец.

у меня моторчики остались для второго поколения, если подойдет, можно сменить.
на моих для актуаторов дверей вал лысый, надо червяка переставлять, снял легко. надел тисочками, упираясь в торец вала.
но там точно есть термистр.
что может не подойти - прорези в коллекторе для нанизывания контактов.
попробую зафоткать

кстати, и перемотать двиг несложно. по 200 витков на якорь, провод 0,2. главное не перепутать подключение, направление и при пайке не спалить пластик коллектора. :)

Один раз прошлой зимой укоротил пружину, в эл.приводе передней правой двери, вчера опять похожая байда.
Чем же ее заменить - осталость уже 3 витка :( Номерок актуатора 72115-S03-G11. Дороговат блин

Берется подходящая по диаметру проволока из пружинной стали, отпускается, формуется, закаляется и чуть приотпускается.
Иногда получалось сделать с нужными свойствами, но в домашних условиях трудно соблюсти технологию.
Когда совсем припрет, приходилось чудачить)

Правильно написал nitrat. Пружина в блоке электропривода является демпфером и гасит удары в конце хода на открытие и на закрытие замка. Без пружины четко прослушиваются щелчки замка. С пружиной все намного тише. Правильная установка пружины - в конце хода на открытие/закрытие поводок верхней шестерни должен захватывать загиб пружины.

Всем здравствуйте.
С кнопки штатного брелока закрывались/открывались все двери, кроме водительской (сигналки нет пока, у предыдущего хозяина она "глючила").
Проштудировав форум, занялся поиском неисправности сам: проверил жгут водительской двери, пружину в актуаторе - все ОК, на моторчик пока не грешил, т.к. крутился. Попробовал притормозить червяк пальцами и стало понятно, что мощности моторчик не развивает. Стал искать моторчики, есть много и на ebay и на Али.
Заказал такой (пальцем в небо, понравилась и цена и бесплатная доставка) _http://ru.aliexpress.com/item/Vehicle-Rearview-Mirror-Door-Lock-Repair-Electric-Motor-DC-12V-12500RPM-90mA/32301472688.html, пришел быстро (10 дней), подошел идеально. Чуть промудохался со снятием бронзовой вроде втулки с вала старого двигателя (нагрел и подручными средствами сбил), затем посадил его на вал нового, не проворачивается пока, понаблюдаю. Ну и поменял местами провода на клемме, которая присоединяется к моторчику (полярность другая). Все двери закрываются/открываются нормально, сейчас буду сигу выбирать.
Огромное спасибо форуму, очень много вопросов отпало, полное снятие и установка центрального замка занимает минут 20 :)

Весной начал глючить замок на левой двери. А сегодня и на водительской.
Закажу пожалуй 3 штуки https://ru.aliexpress.com/item/12/32882323604.html (https://ru.aliexpress.com/item/12/32882323604.html)

Разъемы проводки на дверях в норме?

да

в 100% виденных мной случаев, была сломана пружина актуатора, моторчики всегда целые. А вот на втором поколении замки моторчиками страдают (и им подобные фиты, стримы, цивики)

Сегодня сам в этом убедился. На обоих дверях сломались пружины.
Успел отменить заказ с моторчиками)