Он же "Throttle position sensor"...
Предыстория такова:
висел "Check" со словами "Throttle position sensor", в таком виде машинка проехала 3700км, расход колебался от 8,8 до 9,8 л/100км...
Отоспавшись начал приводить "пепелац" в порядок - снял корпус заслонки с потрохами, дабы помыть-почистить и что я вижу!
Из щелей между корпусом заслонки и знаменитым IACV (клапан холостого хода) висят зелёные сопли, один из двух винтов, которыми клапан прикручен, тоже зазеленел, а также зелёные дороги идут по корпусу заслонки в разных направлениях!!!
Принеся домой БДЗ начал мерять сопротивление датчика положения дроссельной заслонки. В талмуде написано, что в закрытом состоянии (ХХ) должно быть 1-3 4,5кОм 2-3 ,3...0,5кОм, что и понятно - "1" это +5В, "2" это выход датчика, а "3" это общий "-".
Так и получится, что при подаче напряжения этот делитель и обеспечит 0,5...0,7В на выходе датчика при ХХ. В реальной жизни имели - 1-3 что-то около 0,08 кОм, а 2-3 0,35 кОм!
При этом 1-3 при повороте заслонки практически не менялось, а 2-3 менялось в пределах 0,27...0,37 кОм - ППЦ полный
Вот тут-то я и усомнился в точности сервисного мануала (тем более, что ошибочка там была - нарисовано тыкать омметром на 1-3, а под картинкой подписано, что 2-3 Чему верить?!
)
Так родилась тема на форуме "HELP! Датчик положения дроссельной заслонки", куда-то теперь канувшая...
Если действовать "по правилам сервисмэнов" и официальной политике изготовителя, то мне корячилась замена всего блока дроссельной заслонки, а это около 1к$
за кусок дюральки с дырочками
Тот, кто хоть раз разбирал карбюратор (любой), знает, что он в 1000 раз сложнее устроен, чем БДЗ на впрысковых машинах, однако "штуку бакинских" за него никто никогда не просил!!!
Разьве что Бентли был карбюраторный когда-то...
Хоть Хонда везде и пишет, что ДПДЗ является неотемлимой частью БДЗ, типа "...установлен и отрегулирован на заводе и не подлежит замене отдельно, только весь БДЗ...", но жаба взяла верх и было принято решение о "вскрытии"...
ДПДЗ прячется под дюралевой крышкой, когда её откручиваем, видим как корпус ДПДЗ прикручен двумя чудо-винтами М4 с круглой шляпкой и металлическим столбиком вместо шлица. За этот столбик всё затягивается, а потом столбик отпиливается и заботливо замазывается белой красочкой!!! Это типа забота о нас убогих, чтобы мы по запарке не открутили вдруг секретные винтики
Но ни одна ещё японская тварь не устояла перед русскими пассатижами
ВАЖНО! Перед тем, как откручивать ДПДЗ, надо процарапать метки на нём и корпусе БДЗ так, чтобы установка ДПДЗ на место была максимально точно в такую-же "позу".Открутив ДПДЗ сразу делаем метки на его корпусе снизу и роторе для того, чтобы потом удостоверится в правильности сборки самого датчика.
Вскрытие - затея недобрая, но выполнимая!
Фото здесь:
http://foto.mail.ru/bk/pbayburov/1Прямые ссылки на фотки-оригиналы:
http://foto.mail.ru/bk/pbayburov/1/s-2.jpg.
.
http://foto.mail.ru/bk/pbayburov/1/s-20.jpgВидок жутковатый - кругом потёки антифриза, разъеденный алюминий и т.п. Позволю себе заметить, что для узла, находящегося в таком месте, простая картонная прокладка не самый лучший способ герметизации! На фотках видно, что прокладка местами промочена антифризом!!!
Как видно из фоток, часть на которой все надписи, это и есть крышка! Она залита по кругу эпоксидным (судя по твёрдости и запаху при поджигании) компаундом, ширина заливной полоски около 3-4мм, толщина слоя менее 1мм. Аккуратно выскребаем/выпиливаем компаунд (я делал ножовочным полотном по металлу) по кругу, задача только в освобождении шва от компаунда. После этого аккуратно подцепляем и расшатываем шов по периметру так, чтобы полностью освободить крышку. Ну и поддев (скальпелем например) снимаем крышку, у меня при этом отщелкнулись по кругу остатки компаунда сами.
Вот нам предстают "страшные внутренности": пластмассовый ротор с бегунками-контактами, собссно сам резистор на керамике и корпус с торчащими тремя контактами, выходящими на разъём. Всё!
Как видно из фоток, в моём случае напрочь закисли между собой контакты 1 и 2 (на керамике), поэтому датчик и был неработоспособен полностью. Осторожно промыв всё это ацетоном и "прошкрябав" дополнительно между контактами чем-либо острым и твёрдым, ситуация была полностью исправлена. На фотках виден подложенный листок, на котором нарисована "электрическая схема" датчика с его реальным сопротивлением.
Необходимо обратить внимание на состояние бегунков-контактов на роторе и самих резистивных дорожек. Контакты должны быть чистые (можно осторожно подчистить стирательной резинкой), а на резистивных дорожках не должно быть трещин, протёртостей "до керамики", глубоких царапин и т.п. Наихудший вариант на "много пробежных" машинах - стирается резистивный слой на начальном участке, т.е. там, где чаще всего ходит педаль газа. При этом возникают симптомы типа резкого падения/подъёма оборотов движка при плавном нажатии или отпускании педали газа, типа трос закусывет. Лечится это только графитовым токопроводящим клеем и ненадолго. С трещинами попроще - затираются простым карандашом (магким).
У меня пепелац промчал "всего" 45тыс.миль, поэтому графит ещё в идеале, если бы не антифриз....:-(
Осталось только всё аккуратно собрать, заклеить и залить для порядка водостойким эластичным компаундом (я воспользовался обувным клеем "Момент", "88"-й был бы ещё лучше).
После сборки и сушки было опробовано омметром - сопротивление 1-3 около 8кОм, 2-3 0.2 кОм, 1-2 7кОм, а после этого 5-вольтовым зарядником от тел. Нокия:
+5В на конт. "1"
-5В на конт. "3"
смотрим вольтметром между конт. "2" и "3" и видим, что напряжение на ХХ (при закрытой заслонке) действительно 0,5В, а при "тапке в пол" практически все 5В. "Вуа-бля!" как говорят французы! :-)
После установки на машину CHECK погас, а поведение стало более правильным. Коды ошибок были на ДПДЗ и нагреватель первого датчика кислорода. Пропали "оптом", бензин один и тот же (бак был полный).
Естессно, между делом был прочищен КХХ со снятием и посадкой на герметик, а также весь впускной тракт по самый коллектор стал сверкать как у кота....
П.С. для меня не очень понятно как МОЗГ управлял машиной без ДПДЗ, получается, что машина работала по принципу карбюраторной - заслонка открывается сильнее, начинает "жрать воздух", значит надо подливать бензин! Т.е. механика с контролем по MAF-y и лямбде! Забавно!
