Панель приборов ОПТИТРОН CRV RD-I

[Negoro64]

Результатами проведенных опытов с подбором резистора я был полностью удовлетворен и поэтому  от врезки второго датчика (кстати надо записать резьбу — если резать М12х1.5) я отказался.

Потому что очень удачно, на мой взгляд, это реализовалось с дополнительным сопротивлением. Конечно показания утратили свою плавную линейность. Но ведь это не точный прибор, а всего лишь вспомогательный информатор, поэтому все это некритично.
Получилось, что при нагреве все идет как и было — стрелка снизу поднимется как и было. На полностью прогретой машине она уже на половине шкалы - фото 1

Температура срабатывания карлсонов. Стрелка стоит как на фото 2.

Видим, что она уже ползет вверх — мне так больше понравилось, более информативно нежели было

Так. Карлсоны отработали. Стрелка упала до рабочей температуры - фото 3

[Negoro64]

ДАТЧИК   УРОВНЯ  ТОПЛИВА

В оригинальной записи у меня слишком много шелухи, поэтому здесь сокращу все

Итак.

ДУТ серванта — такие характеристики.
Фото 1

ДУТ одиссея — такие
Фото 2

Хочу предупредить и предостеречь от ошибок - у одиссея таки бывает и два датчика ))) И они разные
Фото 3

Из характеристик видно/, что датчики сильно отличаются по сопротивлению, а это значит, что с родным датчиком работать будет крайне не корректно

[Negoro64]

ДУТ подойдет не только от Одиссея 2 WD, но и от ЦРВ во втором кузове, а также от Джаза/Фита, это следует из просмотренных характеристик.

В итоге купил я ДУТ от Honda Jazz/Fit GD1. Выглядит так- Фото 1. Обращаю внимание на маркировку "071". Есть еще "049" — возможно у нее другие параметры.

Просто заменить ДУТ не получится, разная конструкция. Думал заменить саму платку — тоже засада.
Надо дорабатывать.
Для начала нужно вытащить из датчиков штоки с поплавками.
На ДУТ от Фита — это не трудно, там просто защелка сверху, жмем и поворачиваем шток, затем вынимаем. Фото 2

На сервантовском — шток зафиксирован сзади специальной лепестковой шайбой, которая упираясь своими лепестками в паз на кончике штока удерживает его в корпусе. Снял эту шайбу и вынул шток с поплавком. Фото 3

Штоки по диаметру одинаковые. Но на сервантовском есть напаянная шайба-упор, которую нужно сточить. Фото 4
Я раскрошил ее пассатижами и добил напильником, затем шкуркой убрал все риски.

[Negoro64]

Вставляем шток в фитовский ДУТ. Шток от серванта излишне длинный, нужно укоротить иначе будет мешать. Фото 1 и 2

Теперь нужно как то закрепить ДУТ на арматуре бензонасоса.
На старом сервантовском ДУТе для этого есть такая вот защелка. Фото 3

На фитоском ДУТе напильником делаю вот такие доработки. Протачиваю паз и стачиваю верх. Фото 4

[Negoro64]

Вот таким образом подточен верх, получается такой скос. Фото 1

После чего, вставляю датчик на место и закрепляю болтом под который подкладываю текстолитовую шайбу. Фото 2

Чтобы все сидело жестко при установке немного подгибаю то место куда вставляется проточенный паз. Фото 3

На фото 4 хорошо видно сделанный паз и укороченный шток.
Все. Закрепил, ничего не шевелится.

[Negoro64]

Если не укоротить шток, то он прижимается к арматуре бензонасоса и датчик ходит с трудом.

Далее припаял провода нового ДУТа на место, поскольку на серванте здесь разъем не предусмотрен. Фото 1

Все готово.
Проверяю показания датчика в нижнем положении Фото 2

В верхнем положении. Фото 3

Устанавливаю бензонасос назад в бак. Здесь необходимо отметить одну тонкость. В баке сделано такое корытце куда нужно завести сетку приемника и поплавок ДУТа. Фото 4

На это следует обратить внимание, поскольку поплавок так и наровит залезть под это корыто. Также если в ходе установки пруток на котором поплавок был погнут в ходе работы поплавок не будет ложиться на дно, а будет зацепляться за это корыто. Короче, нужно обратить внимание на этот момент — там все просто если заглянуть в бак и примерять бензонасос. Нужно чтобы это коромысло с поплавком ни за что не задевало. Пока я это понял — разбирал раза 4. ))) Первый раз собрал — датчик завис на 2\3 бака — коромысло поплавка легло на это корытце и поплавок не мог опуститься вниз. Второй раз — завис на 1\3 указатель — неправильно завел поплавок. Он зашел под корыто и не мог подняться. Ну и еще пару раз — потому что не правильно подгибал коромысло. Оно должно быть как можно ближе к бензонасосу в нижней точке где поплавок и сетка — но не должно там ничего соприкасаться.

Лампочка загорается на 10-7 литров. Кстати, лампочка низкого уровня работает без этого сервантовского термистора. Ее алгоритм заложен в саму приборку, т.е. низкий уровень топлива вычисляется по ДУТу.
Если стрелка при полном баке сильно поднимается вверх и уходит за верхнюю границу, то в таком случае в провод датчика нужно будет врезать сопротивление, которое подбирается опытным путем - примерно 10-20 Ом.

[Negoro64]

Немного красоты 

[Negoro64]

АБС и СРС

На оптитроне реализация индикаторов для ABS и SRS другая.

С SRS все просто — сигнальный провод от колодки заводим на соответствующий пин оптитрона и все работает без проблем, Индикатор загорается и гаснет как положено.

С ABS пришлось повозиться.
 Сделал так.
Вынул из старой приборки маленький такой блок индикации ABS, он просто на защелках. Он включается в штатный разъем.
Теперь черно-красный провод от 19 пина разъема С оптитрона изолируем — он не нужен. Провод голубой-красный от 21 пина разъема С оптитрона подсоединяем вот таким образом к этому контакту лампочки.

И теперь полностью изолируем эту плату.
Теперь индикатор на панели работает правильно. Дело здесь в том, что система ABS контролирует наличие лампочки по ее сопротивлению и если ее убрать, система решает что лампочка сгорела и индикатор на панели будет гореть постоянно и не тухнуть. Это самое простое решение, можно конечно спаять, но я не стал заморачиваться.

Но не так все просто как показалось с самого начала

[Negoro64]

Но если оставить так, то лампочка АБС будет гореть в пол накала, как будто где то утечка. Если коротко, то....

А вот и схема которая приоткрывает завесу сей тайны. Я обвел красным кругом — провод от сигнального зелено-красного идет еще и в контролер ABS. Фото 1

И это еще не все. Я думал что все просто — нет. Найти место где этот провод соединен с зелено-красным я так и не смог, хотя все перерыл, видимо соединение сделано внутри блока предохранителей. Как я только не извращался в попытках сохранить этот провод — безрезультатно.
Пришлось сделать так как и хотел изначально — по простому. На схеме - красные точки - перерезать проводку, синим - пробросить новый провод.

Слева внизу под панелькой возле ноги идет коса. В ней красно-зеленый провод от ручника. Я его разрезал.
К нему от панели протащил отдельный провод. А также из моторного отсека от датчика в бачке кинул сюда же еще один провод. Провода от приборки и от датчика тормозухи скрутил вместе и через диод соединил с проводом от ручника. Выглядит это так. Фото 2

Диод нужен для сигналки (автозапуск) — надо исключить влияние датчика в бачке. И кроме того, сюда же я подсоединил провод от индикатора "Р" на панели. Теперь ручник еще и отображается красным индикатором "Р".
Что получилось? Если горит ИНТС(индикатор неисправности тормозной системы) и "Р" — значит поднят ручник. А если ИНТС горит, а индикатор "Р" нет — значит ушла тормозуха. Таким вот простым дополнением я добавил информативности в этом вопросе, мне так удобнее.

Конечно пришлось убрать с зелено-красного провода сигнал от блока ABS, но в этом, думается, нет ничего страшного, поскольку ИНСТ и индикатор ABS по сути дублируют друг друга, так задумано было конструкторами, чтобы при отказе одного из индикаторов не терялась информация об этом.
Все работает прекрасно. Теперь ИНТС не горит постоянно в полнакала и не бесит меня этим.

[Negoro64]

Накладка панели

Штатные накладки от серванта и от одиссея не подойдут

Дорабатывал штатную.

Для начала подпилил ее по ширине, чтобы вставала на место.
А затем родилась идея просто растянуть пластик путем нагрева.
В тиски зажал вертикально трубку и нагревая пластик снаружи стал об эту трубку растягивать накладку до нужной формы.

Все вполне реально. Только я торопился и хотел сделать за один раз, поэтому не добился нужного результата.

Засада в чем. Оказывается сама рамка не совсем цельная — она сварена из двух частей и верхняя часть маленькая при неосторожном обращении просто отходит от нижней.
Думаю это поправимо — просто нужно делать все не спеша. За несколько подходов.

Но результат все таки есть — сделать возможно. Надо будет заказать еще одну накладку, стоит в районе 500 рублей. Только эти накладки разные для европы и япии, но это все мелочи.

Оставил пока так, Вроде все видно, ничего не закрывает.

[Negoro64]

С панелью этой я уже что то около года, только положительные эмоции.
Никакого сравнения со штатной, очень крутая штука.

Каких либо недостатков в ходе эксплуатации не выявил, все прекрасно работает.
Функция индикации открытых дверей очень помогает - сразу вижу на панели какая дверь открыта

Поскольку у меня МКПП, то индикаторы использовал по своему
"Р" - как и говорил уже подсоединил к ручнику
"-м" - к иммобилайзеру
"D" - к ДХО, загорается при включении ходовых огней.
Еще есть планы подключить "2" - к карлсонам для индикации их включения.  Ну и для концевика капота
Накладку так и не доработал, трещины особо не видно, все нормально.

Вот такой получился рассказ
Глаза боятся - а руки делают!

[Den4]

Молодец !

[Negoro64]

Спасибо.

[Andre_i_ka]

Ещё летом купил такую же. Оказалась неисправна, несколько светодиодов в подсветке не горели. Поменял все на новые. С датчиком температуры решил так: чтобы не городить схему с ЭБУ от одиссея, собрал адаптер на пикконтроллере, но еще не проверял. Хотел этой зимой заняться подготовкой к установке, но появились другие неотложные дела. В праздники хочу собрать и проверить на столе. А ДУТ придётся покупать. Так как теплого гаража нету, установку отложил до лета.

[Negoro64]

Адаптер делал по схеме с дрома?
Программу где брал?