Замена сайлентблоков задних балок.

[Vovikk]

Товарищи соклубники! Хочу предостеречь вас от самостоятельной замены сайлент-блоков. Особенно если машина из СШП или Канады.
На прошлых выходных озадачился проблемой замены  с/б задней подвески. В процессе разборки был сломан один болт под самую шляпку. Удалось самому вынуть только один с/б - втулку аммортизатора. И то только потому, что резина отслоилась от внешней обоймы. Остальные с/б сидели насмерть.
После долгих издевательств над тисками было принято решение отдать всю груду рычагов в сервис. Там, с помощью пресса, все было успешно заменено за час времени. Цена вопроса составила 500р.
Сегодня все собираю, качаю тормоза и еду на регулировку схождения.

[Володя.]

WD-40.. спрей такой..

[Honda446]

Ну вот наконец, для тех кто дождался размещаю фоторуководство по замене сайлентблока заднего продольного рычага (левого) без снятия рычага. На этот раз работы производились даже без смотровой ямы... На фотках сайлентблок (вроде бы родной хондовский), а также отмечено стрелками болты и крепления которые надо открутить. На последней фотке показано как поставить рычаг в удобное положение. Если будут вопросы пишите, объясню подробнее.

[val_r]

Вот. У Цивиков нашёл, нам тоже подходит.

[Нивавод2]

Приветствую всех! Не выходил на форум неделю, слетела система на компе.  Поменял задние С-Б поперечного рычага.Смастерил два съёмника для снятия и запресовки С-Б на машине. Есть отчёт в PDF 499КБ, есле разрешат могу скинуть. Сейчас высылаю фото приспособ, могу также скинуть описание и размеры, если интересно.

[Kirill]

Ещё как! 

[alenok]

Кайф. Люблю толковые самоделки.

[Нивавод2]

Дополнительно фото!

[sergei27]

Виктор молодца!!!!
давно уже фотоотчетов не видел да тем более таких ясных!

[Нивавод2]

Не снимая колеса с машины, а также, не поднимая её на подъёмник можно визуально определить состояние  сайлент-блока нижнего продольного рычага, т.н.  “ушастого”, если заглянуть под арку заднего колеса
Я менял сайлент-блоки без снятия задних  продольных рычагов с машины таким образом.
 (Думаю, что правила  техники безопасности, и охраны труда  при работе будут соблюдаться всеми неукоснительно.) Поднимаем домкратом машину, снимаем заднее  колесо, чтобы удобнее было работать, (о чём поясню позже) и машину оставляем на домкрате. Для того чтобы опустить задний продольный рычаг со стороны сайлент-блока от кузова машины на достаточное расстояние для замены, необходимо манипулируя домкратом подложить под нижний рычаг в месте сочленения его с продольным рычагом деревянную прокладку и опустить край нижнего рычага с
таким расчетом, чтобы продольный рычаг оставался свободен.

[Нивавод2]

Далее откручиваем два болта на продольном рычаге, которые держат узел сочленения тормозной трубки и тормозного шланга и болт, который держит кожух троса ручного тормоза. Первую операцию проделываем, чтобы не повредить шланг при опускании продольного рычага, а вторую, чтобы трос не мешал откручиванию двух предыдущих болтов. Вот здесь нам и не будет мешать снятое колесо.
Переходим к откручиванию болтов верхнего рычага, который препятствует перемещению продольного рычага, на необходимую нам высоту.
 Здесь есть  два варианта. Либо мы откручиваем фланцевый болт рычага, если нет боязни, свернуть ему голову, либо откручиваем два болта сайлент-блока верхнего рычага, которые закручены меньшим усилием и не столь подвержены агрессивной среде.

668 659

[Нивавод2]

Здесь мы опять выигрываем из-за снятого колеса. Маленькая подсказка. Освобождение верхнего рычага или его сайлент-блока всегда помогут манипуляции с домкратом, опуская или поднимая его можно добиться совпадения отверстий, а значит более легкого вкручивания болта, или
наоборот
Переходим под машину. Откручиваем три болта и снимаем  рычаг (вероятно защиты)
Откручиваем болт крепления троса ручного тормоза и отводим трос, чтобы не мешал работе в дальнейшем. Откручиваем два. фланцевых болта крепления“ушастого” С-Б, (они открутились у меня  без особых усилий). Теперь для опускания продольного рычага вниз мешает рычаг компенсатора           
669 653 663.

[Нивавод2]

Здесь лучше открутить фланцевый болт, который стоит в продольном рычаге и который можно  вывернуть, немного потянув за продольный рычаг в низ.
После этого продольный рычаг с С-Б  оказывается на нужной вам высоте,  этому поможет манипуляции с домкратом, и с ним можно работать.
Нужно помнить, что сайлент-блок запрессован длинным плечом внутрь машины (так понятливей), стрелкой в низ, над ней написано LWR. Обойма С-Б должна выступатьс ВНЕШНЕЙ стороны продольного рычага на 10 – 12 мм. Прежде чем удалять старый, нужно сделать насечку или метку на корпусе продольного рычага против стрелки на С-Б. Для того чтобы при запрессовке нового правильно его ориентировать. Если на С-Б нет никаких надписей можно определить верх и низ по ширине резинового крепления, внизу оно шире.

665 Strelka.jpg

[Нивавод2]

Замечено, что при опускании продольного рычага стрелка отклоняется от вертикали, но при постановке рычага на штатное место всё восстанавливается, по школьной науке геометрии.
Берём съёмник “колпак” для снятия старого С-Б, предварительно удаляя внутренности С-Б. На форуме писали о применении ножа, но если С-Б надорван его без особых усилий можно освободить от внутренней части продев в отверстие отвертку или бородок и повернуть в любую сторону на скручивание, результат превзойдёт все ожидания. Установив съемник, начинаем закручивать шток и старый С-Б вскоре вываливается к вам в руки вместе со съёмником.
Осматриваем посадочное место, чистим его от грязи, слегка смазываем графитовой или другой подходящей смазкой, берем новый С-Б и с внешней стороны продольного рычага устанавливаем его в посадочное место, проверяя совпадение стрелки и метки, слегка простукиваем молотком и когда С-Б будет держаться в гнезде устанавливаем приспособление для запрессовки. Для того чтобы С-Б нормально входил в посадочное гнездо, нужно во время затяжки гаек не допускать большого перекоса С-Б. Во внутренней части большого кольца съёмника прорезана по окружности риска, Это соответствует расстоянию 10 мм  выхода С-Б из поперечного рычага, теперь прекращаем затяжку, откручиваем и снимаем приспособление. Если во время затяжки гаек приходится прилагать большое усилие, можно взять молоток и слегка ударить с обратной стороны прямо по меньшему кольцу приспособления, усилие на закручивании сразу будет меньше. После проверки и осмотра правильности запрессовки, приступаем к сборке подвески в обратном порядке. Хочу добавить, что то, что описано не панацея, уверен во множестве других вариантов, как в операциях, так и в последовательности их. Не пишу о времени затраченного на замену, каждый работает в силу обстоятельств и своих возможностей. По крайней мере, половина выходного дня хватает, а также время на перекуры и пиво. Всего хорошего!

clip_image0012.jpg

[Kirill]

Ну красота, во как достала тема!