Юрий. по порядку.
1. этот минимум деталей аналогично в топливной магистрали делают и другие производители. Япония тут не при чем.
2. реплика
"Проблема в плохом бензине + алгоритм запуска хонды, который быстро снижает количество бензина в смеси"?
про бензин соглашусь полностью. про алгоритм врать не стану. просто точно не знаю. вполне конечно возможно, только этот алгоритм если и плох, то лечить надо чип тюнингом, а не увеличением давления в рампе.
Вообще алгаритм примерно такой: в момент запуска ЭБУ открывает форсунки по записанной программе, которая выбираеться по данным с датчика температуры.(проблема плохого пуска к стати может быть и в этом датчике). После запуска двигателя, ЭБУ выбирает программу холостого хода. Обороты двигателя устанавливаються опять же в зависимости от температуры. При прогреве они должны упасть. качество смеси регулируеться расходомером воздуха, и более точная доводка, по цепи обратной связи, то есть датчик кислорода.
3. про давление в рампе.
А в момент запуска и после него давление в рампе не падает?
При запуске, и в дальнейшем давление не падает, а только может увеличиться, потому что с поворотом коленчатого вала, во впускном коллекторе создаеться разрежение. А регулятор давления как раз и регулирует давление в топливной магистрали, в зависимости от разрежения во впускном коллекторе. (если поставить манометр в топливную систему, то как давление меняеться прекрасно видно. При повороте ключа стрелка практически сразу занимает положение рабочего давления. При подаче газа, визуально не отставая от оборотов двигателя пропорционально растет. на ХХ сразу становиться на свое место.)
4. это уже моя догадка, по этому не судите если ошибусь. Я заметил что у вас ГБО написано. если оно у Вас действительно установлено, то думаю причины плохого запуска надо поискать в последствиях ГБО, а не том, что хонда что то не доработала. (у меня до -17 прекрасно заводиться, и с 1 го раза. меньше температуры просто не пробовал). В вашем случае, если ГБО до 3 го поколения, то последствия газа могут быть такие: расходомер воздуха, негерметичность впускного коллектора, регулятор ХХ, клапана, и датчик кислорода, установка зажигания.
-датчик массового расхода воздуха- очень точный датчик, микровспышки во впускном (даже если стоит хлопушка), делают свое дело. если же хлопки, то и подавно...(проявиться по потери динамики, и мощности)
-негерметичность впускного коллектора. те же вспышки, легко могут нарушить герметичность во впускном коллекторе. Важно чтоб после расходомера воздуха ни где не подсасывало воздух. (проявиться по неустойчивому ХХ)
-регулятор ХХ. находиться во впускном коллекторе, его ресурс явно не увеличиваеться с ГБО. Этот регулятор, перед пуском открывает доступ воздуха по заданной программе. И далее, именно на него приходят сигналы с ЭБУ, регулирующие частоту ХХ.
- датчик кислорода- он просто при работе газа не работает. обычно в ЭБУ подает сигнал, что смесь очень бедная.
- самое интересное про клапана. Встречал такой случай, когда с хонды на газе сняли головку блока цилиндров, и увидели интересное зрелище. выгорели не клапана, а колодцы под клапана. То есть под клапанами седла медленно выгорали, и клапана поднимались. хозяин периодически регулировал зазор клапанов, и седла опять горели. Продолжалось это до тех пор, пока не кончился запас регулировки зазора клапанов. Двигатель к тому времени с трудом заводился. Объем камеры сгорания значительно увеличился, степень сжатия упала.
-про зажигание. у бензина и газа разные октановые числа, и газ горит медленнее. по этому, чтоб на газе авто было более динамичным, и экономным, угол установки зажигания как правило делают раньше, тем самым сбивая регулировку на бензине.
Если у Вас ГБО 4 го поколения, то вышеперечисленных недостатков быть не должно. (но это чисто теоретически). единственное, не надо ездить без капельницы, чтоб с отводом тепла в клапанах меньше проблем было.
Если что то не понятно, пишите.
