Запуск при низких температурах.

[Павел Самара]

Парни всем привет. Поделюсь своим опытом. Машинка моей жены срок владения 6,5 лет. За все время не завелась пару-тройку раз. При всем при этом зимой один раз и то по причине умирающего аккумулятора. Ну и два раза летом причина та же. Авто заводится в любой мороз, но готовь сани летом.
1 Осенью всегда чищу и готовлю топливнную систему (прочистка фарсунок, топливной рейки, замена фильтра)
2 АКБ больше чем три года не держу даже если он еще жив меняю, что бы благоверная не вызванивала меня по утрам когда я двигаюсь на работу.
3 Слежу за проводами высокого напряжения (за все время менял один раз)
Ну вот вообщем и все будете соблюдать эти простые правила будет вам гуд каждое морозное утро.
ХОНДА ЗАВОДИТСЯ ВЛЮБОЙ МОРОЗ.

[sergey.i]

вывел на клавишу шунт датчика температуры двигателя ( 5 кОм ), включаю когда ставлю на автопрогрев по температуре ( - 20 ) , если обещают ниже -30 ти ( 15 мин прогрев ) также доп масса непосредственно на двигатель, + регулятор давления топлива не родной, масел 5 W 50 , вощем  2 оборота и завелась, также и в - 27 уверенно заводится, аккум не первой свежести

[alenok]

родная что-то не очень выглядит

А чем родная не устраивает? Обслуженная, очищенная, смазанная? Или самопальный стальной трос придает больше уверенности?

[Гело7]

У нас минус на стартер по глупому приходит, сначала с минуса на корпус(потери т.е. увелечение тока)  потом с корпуса на головку блока (потери т.е. увелечение тока) да и кабель какой то жиденький(поставил медный Ф10мм с заводскими клеммами). Самый большой ток идёт на стартере поэтому минус надо напрямую на стартер и подать, на ВАЗах и то с минуса идёт параллельно на корпус и на двигатель.Раньше без этого провода крутил в -25- -30С 5-7 раз, этого не хватало чтобы завести , сейчас для пробы снял разъём с трамблёра и при - 28С бодро крутил 22сек., потом выключил покурил 5-7 мин и опять - бодро крутил 12сек, потом соединил разъём пошёл домой попил кофе ~30мин., вышел и спокойно завёл.   Да и  по поводу  шунта датчика температуры желательно по подробнее.

[Kivic]

Масса на головку блока (точнее на клапанную крышку) не основная и к стартеру, как я понял, почти отношения не имеет - просто крышка на проставках резиновых стоит, видимо изолируется и приходится отдельный проводок кидать.
У меня (автомат) основная масса обнаружилась под корпусом воздушного фильтра и идет на двигатель с корпуса. Точнее на корпус АКПП а уж она к двигателю прикручена. Место не самое чистое и не особо доступное для обслуживания и осмотра состояния.
Мне кажется надо кинуть с минусовой клеммы АКБ напрямую на стартер или на корпус двигателя (в такое место где почище и на виду) дополнительную и будет понадежнее.

[sergey.i]

Масса на головку блока (точнее на клапанную крышку) не основная и к стартеру, как я понял, почти отношения не имеет - просто крышка на проставках резиновых стоит, видимо изолируется и приходится отдельный проводок кидать.
У меня (автомат) основная масса обнаружилась под корпусом воздушного фильтра и идет на двигатель с корпуса. Точнее на корпус АКПП а уж она к двигателю прикручена. Место не самое чистое и не особо доступное для обслуживания и осмотра состояния.
Мне кажется надо кинуть с минусовой клеммы АКБ напрямую на стартер или на корпус двигателя (в такое место где почище и на виду) дополнительную и будет понадежнее.

такое место есть на головке в районе кожуха грм резьба м 10х1,25

У нас минус на стартер по глупому приходит, сначала с минуса на корпус(потери т.е. увелечение тока)  потом с корпуса на головку блока (потери т.е. увелечение тока) да и кабель какой то жиденький(поставил медный Ф10мм с заводскими клеммами). Самый большой ток идёт на стартере поэтому минус надо напрямую на стартер и подать, на ВАЗах и то с минуса идёт параллельно на корпус и на двигатель.Раньше без этого провода крутил в -25- -30С 5-7 раз, этого не хватало чтобы завести , сейчас для пробы снял разъём с трамблёра и при - 28С бодро крутил 22сек., потом выключил покурил 5-7 мин и опять - бодро крутил 12сек, потом соединил разъём пошёл домой попил кофе ~30мин., вышел и спокойно завёл.   Да и  по поводу  шунта датчика температуры желательно по подробнее.

да тут с шунтом все просто рассуждалось, если посмотреть на характеристику термистора температуры двигателя, то видно, что чем ниже температура тем он быстрее увеличивает свое сопротивление, следовательно и погрешность может быть значительеная, и как раз при условии когда холодно ))) также учитывалось что у нас инжектора прямоструйные, т.е. нет распыла, а теперь прикинем как все происходит при запуске, поворачиваешь ключ, моск, а че тама с температурой ? ааа ?, ему, да эта, ну так, типа -20-30, моск  засада, а скок лить то бензинки ? ему в ответ, да фиг его знает, лямда пока не гугу, холодная типа как труп ))), так шта лей с запасом ))) итог, залитые свечи !!! как минимум и батарейку домой , в тепло. Вот в принципе поэтому и зашунтировал датчик сопротивление 5 кОм, что соответствует тепмературе двигателя примерно 0 градусов. Канешно, наверняка есть топливные карты в мозгу для отрицательных температур, но вот большое есть сомнение, что они адаптированны к нашим показаниям термометра )))

[nekrylov]

 Доброго времени суток, хондоводы, пилоты и машинисты. С незапямятных времен автовладельцы уделяли и уделяют вопросу сохранения тепла в двигателе очень большое значение. Ведь стоит понять, что мы живем в стране, где добрая половина всех автолюбителей - сибиряки. Ладно (-10), (-20). А (-35) с ветром? Кому приходилось наблюдать, как по обочинам трасс в лютые морозы, в Сибири, стоят брошенные авто, покрытые инеем и ожидающие вандалов? Думаю немногим, и это плохо. Не надо расслабляться. Не надо так же питать иллюзий на тему всепогодной машины японского автопрома, если уже при (-10) на форуме появляются озабоченные высказывания на тему длительного прогрева, быстрого остывания, большого расхода топлива и.т.д.
Не зря производители северного варианта автомобилей ставят на машину по два аккумулятора, дополнительные устройства прогрева, печки и прочие опции. Дорогое удовольствие... Но можно и проще сохранить тепло и здоровье
   Из собственного опыта, при эксплуатации автомобиля в критически низкие температуры, сделал следующие выводы:
1- Заводить двигатель лучше разогретым. Хорошо, если авто стоит в гараже,- это дает преимущества в 10-15 градусов по
    сравнению с улицей. А если автомобиль "хранится" во дворе, то нет сомнений в необходимости дополнительной
    установки на него  подогревателя  охлаждающей жидкости в любом варианте.
2- Термоизоляция должна обеспечивать не только долгое сохранение тепла  в положении "стоя около дома", но и  при
    движении.А это значит, что утеплять необходимо не только крышку капота, а и радиатор охлаждения(можно просто
    поставить на решетку утеплительный  экран с
    кармашком от жигулей). Ни в коем случае не ставьте картонку между радиаторами кондея и двигателя, - это смерть
    даже в лютые  морозы.
3- Обязательно утеплить поддон двигателя. Масло, стекая по стенкам в поддон, подвергается резкому охлаждению в
    момент движения. Парафиновые фракции масла и добавки оседают на стенках поддона в виде слоя мазута, истощая
    защитные свойства  его и остужая двигатель еще больше.
Если все эти условия соблюдены, работа двигателя ничем не отличается от летнего варианта, и лишь прочность  подвески отделяет вас от реалий сибирской зимы, заставляя вспомнить о том, что сани готовят летом. С уважением к соклубникам.
   

[rdv]

Родная очищена, защищена составом для клемм и т.п. Осенью, при смене радиатора. Астальные массы что на виду тоже.
А в целом - во-первых послужила уже прилично, цвет меняет уже и т.п. Ну и тонковата + расположена в том месте где грязь бывает летит и не видно её - под корпусом фильтра. А вот если кинуть дополнительную с клеммы сразу на стартер или рядом, да проложить так чтобы была на виду, думается хуже точно не будет.
Самопальный трос же могу сделать не хуже тех самых японцев - и провода есть приличные и клеммы осадить есть на чем (не пассатижами) - лень бы пересилить только...

А я проще поступил. Купил жигулевский минусовой провод на АКБ.  У него с клемы выходит два провода. Один на кузов прикрутил, а второй на болт трамблера. Два года полет нормальный. В -30 завожусь со второго раза: 1раз - кручу стартер 5-7 сек. пауза минут 3-5. 2 раз заводится как при -10.

[Ilya29]

Всем привет!у меня машинка 2000г.в. с АКП и установлен автозапуск,авто преобрёл недавно и заметил такое,при попытки завести с брелка на холодную не получалось, не может провернуть а при нажатии тормоза заводится с полоборота,это же не должно так быть,подскажите новичку!Выше эту тему кто то поднимал были даны ссылки но они не открываются

[Батькович]

Всем привет!у меня машинка 2000г.в. с АКП и установлен автозапуск,авто преобрёл недавно и заметил такое,при попытки завести с брелка на холодную не получалось, не может провернуть а при нажатии тормоза заводится с полоборота,это же не должно так быть,подскажите новичку!Выше эту тему кто то поднимал были даны ссылки но они не открываются

Наверное, автозапуск завязан с ручником.Попробуй вытянуть ручник перед тем как заглушить двигатель.Или скачай инструкцию на сигналку и почитай, как организуется автозапуск.

[Батькович]

Как раз для АКПП это не существенно.На паркинге машина не поедет.А для МКПП- важный фактор.

[Батькович]

На брелке что показывает при попытке автозапуска?

[Ilya29]

пишет St и всё больше ни чего как только вкл запуск

[Ilya29]

может из за АКБ ?немного подсевшая АКБ отменяет все запуски как написано в инструкции

[Lexa54]

Извиняюсь...

2- .....Ни в коем случае не ставьте картонку между радиаторами кондея и двигателя, - это смерть
    даже в лютые  морозы.

Почему?

3- Обязательно утеплить поддон двигателя. Масло, стекая по стенкам в поддон, подвергается резкому охлаждению в
    момент движения. Парафиновые фракции масла и добавки оседают на стенках поддона в виде слоя мазута, истощая
    защитные свойства  его и остужая двигатель еще больше.

Это откуда взято? И как утеплить поддон двигателя?