Замена ремня ГРМ / Особенности.

[garrik]

на многих даже стрелы есть

[arik71]

вот и я стрелок никаких не обнаружил ,ремень из штатов ,брали прямо у офицалов "UNITA". Я попрасил,что бы и ролик с сальниками заодно взяли ,так там заявили ,что профилактически эти детали менять не нужно . Теперь в раздумьях все же тут брать ,а можно нарваться на подделку ,или так оставить. Еще говорят ,что когда ролику кирдык ,то он так начинает выть ,что пропустить этот момент не вариант .

[Нивавод2]

Приветствую Артак! Если будет кердык ролику, то возможен кирдык ГРМ . А это голова и всё остальное, как пишут 50\50. Ролик пока завоет, может заклинить. Ничего страшного нет если взять  сальники и заменить, их море разных здесь. (не в Америке) Когда покупаешь машину, меняешь, все что написано на форуме “Чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы” И думаю, цель оправдывает средства! И ещё, когда гложут сомнения, лучше заменить, если есть возможность. А стрелок на ремне ГРМ у меня не было ни на старом, ни на новом. Но, наверное, Игорь прав и сейчас пошли, или есть ремни направленного кордового изготовления и поэтому ставятся по стрелкам, как на некоторых других машинах. Или стрелки для удобства постановки.

[Павел Будников]

С заменой ремня ГРМ всегда меняю ролик. Так дешевле, у ремня ресурс 80 т. км. (если хотите ездите и до 100000км., но я меняю чуть раньше), а ролик не факт что еще один ремень переживет, да и вдруг вовремя не услышу что ентот ролик гудит, а если гудит то может или клина словить (прощай ремень и много всего кроме него), а может просто рассыпаться (последствия те же), да даже если и услышишь вовремя - желания лезть туда лишний раз никакогo

[Kivic]

Если мне память не изменяет то там само крепление ролика (т.е. ось коромысла) + задающая натяжение шпилька с контрагайкой. Вот и ослабляем основную гайку на оси чтобы дать возможность ролику перемещаться, а потом уже меняем натяжение открутив контрагайку и крутя шпильку. Потом обратным порядком - задали шпильной натяжение, законтрили, а потом затянули гайку на оси коромысла ролика.

Крутить неудобно было - изчертыхались когда делали, пока не применили высокую головку достаточно узкую (вроде под вороток на 1/4") и несколько удлинителей (может карданчик тоже был, но вроде нет...)

[Kirill]

Достаточно одного ключа!

[Нивавод2]

Если между метками распредвалов 13 зубьев то должно быть всё ОК!

[Kivic]

Вот лишний раз убеждаюсь что очень внимательный Нивавод2 (Виктор)!
Я тоже все по началу переживал - по хорошему распредвалы просилось довернуть на ползуба. А то вроде ни то ни се, но по меткам было нельзя. В итоге сделал по руководству и забыл. А ведь зубы пересчитать между метками не догадался даже, а потом сравнить еще с кем-то...
На новом то ремне количество будет постоянным и ошибиться не даст.

[Нивавод2]

 +100 Между метками полных 13. Метки на распредволах между зубьями.

[Anton_ARH]

Вот он - только что купленный оригинальный ремень ГРМ - 1463 рубля!
Только несвежий какой-то

[Anton_ARH]

Более подходящей темы не нашел.
Поэтому вот - оригинальный сальник распредвала.
По внутреннему диаметру присутствует бесцветная смазка. Внутри сальника - что-то вроде металлического колечка-пружинки (но не как на ключах от квартиры, а пружинка-тор)

Примечания:
1. На сальник нанесены обозначения: стрелка, NOK, AH15120 и 1.3
2. Сальники  куплены в Автодоке по направлению Japan6 - поэтому в отличие от других "оригинальных" запчастей красно-белая наклейка Хонды отсутствует (см. выше на ремень ГРМ), зато на самом пакетике пропечатан штрих-код, оригинальный номер детали и Made in Japan
Как говорится Japan JapanУ рознь, т.е. пакетик - пакетику

[samodel]

Здрасте. сегодня поменял ремень ГРМ все по меткам как положено. проверил сотню раз прокрутил колен вал. шкивы распред валов встают точно метками вверх.проверил зазоры в клапанах. собрал двигатель. завелась с пол тычка как будто месяц не стояла(ждал помпу). но вот дальше проблемка: не хочет развивать обороты, когда давишь на газ появляется провал, потом разгоняется но както вяло и обратно на холостые встает не уверенно, чуть не глохнет. грешу на датчик положения колен вала. разъем не очень нравится,можно ли без него завести двиг. чтобы убедиться что именно он. какие еще будут предположения. когда менял ремень нанес метки штрихомна шкивы и на ремень, как советовали, но меня смутило, что при этом впускной распредвал вствал не совсем по ровно. поэтому (я ведь не дурак) сделал как надо по интрукции - все метки ровно вверх. а теперь вопрос не дурак ли я?

[Ю_ri_й]

Сними крышку клапанов. Еще раз проверь все метки.
Чтоб все 4 метки на двух распредвалах совпадали с плоскостью головки клапанов
меток на шкиве вообще должно быть 4, первые 3 на зажигание, а следующая на ВМТ

[samodel]

Исе всё так и сделал, шпонка ровно вверх.
полоска на шкиве кол.вала на 11 часов, напротив стрелочки на корпусе, распред валы - точно по отверстиям.
НО не уверенный старт. попробовал погонять, с места не рвет, но едет уверенно.
НА холодном движек тут же откликается на  педаль газа. но как только прогреется в начале старта провал аж с продыхом,
будто задыхается(даже свист немного слышно).
Потом разгон до 3000 нормаль, когда педаль бросишь стрелка тахометра падает вниз, движок почти глохнет и потм нехотя до 800.
У меня твкое было на тайоте, но там я лечил банальной промывкой датчика расхода воздуха. Кто знает на хонде такой есть?
Или тупо по давлению меряется. Какие еще варианты.

[Kirill]

Регулировку клапанов трогал?