Насос гидроусилителя руля.

[Бультерьер]

Жидкость натекла, я думаю, из бачка - пену выдавливает через верх.
Насос разобрать - 10 минут.
Пена - из-за попадания воздуха в систему. Звон насоса - тоже.
У меня похожая беда была из-за люфта в подшипнике насоса, всё вылечилось заменой его и резинок, ничего раздолбать не успел.

[Alen`ka]

Бультерьер
Спасибо! Разберем посмотрим .

[Kirill]

Для тех, кто собаку съел, на переборке насоса ГУР это может
показаться пересказом руководства по ремонту.
В принципе так оно и есть, но с небольшой поправкой:
Свою заметку я посвящаю в первую очередь для тех, кому впервые придется
столкнуться с несложной на первый взгляд манипуляцией по замене сальника.

Как не крутись, а проблема подтекающего сальника не обошла и меня стороной.
В общем, то ничего особенного на первый взгляд в процедуре его замены нет.
Однако несколько в процессе переборки выявилось несколько моментов.
На мой взгляд, они требуют, детально остановится на них.
 
Первое, что бы хотелось порекомендовать, это наносить чистую PSF,
не только на все новые уплотнители, как того требует технология сборки.
Аккуратно смачивайте тампоном клапан, регулятор и их установочные
гнезда. Для чего? Это дает возможность проверить не только плавность хода,
но и лишний раз убедиться, что поверхности всех деталей абсолютно чистые.
Помните! Подгонка зазоров рабочих поверхностей насоса настолько точна и
ювелирна, что даже мельчайшие песчинки могут нанести вред.
Сверх чистой поверхности поможет достичь любой не жирный и быстро
испаряющийся  растворитель такой как – спирт или ацетон.
 
Известная многим читателям отечественная литература, скорее
«поможет» новичку сгубить дорогостоящие устройство,  чем устранить
копеечную неисправность. Парадоксально, но факт!
Англоязычное руководство, в свою очередь не всем доступно для восприятия, 
и показывает сам процесс чисто механически, на автопилоте.
В этом  деле существует три «подводных камня» отмеченных в мануале.
Однако, пристального внимания на них заострено не было. Приступим!

[Kirill]

Камень первый:
Хочу еще раз обратить внимание на то, разница в диаметрах установочных
штифтов подсказывает верное расположения  пластин и кольца относительно
их окружности, но не страхует от ошибки  спутать ВЕРХ/НИЗ. (рис.1)
Ну и что? А то, что из-за разночтений с одним из переводных изданий можно
попасть  в неприятную ситуацию.
Второе -  известная с детских лет метка на статорном кольце.
Правильное ориентирование  маркировки относительно задней крышки  будет
расположение ВВЕРХ.  Это следует не только из перевода выделенного
фрагмента (рис.2), но и  подтверждается результатом вскрытия.

Просто запомним - контрольная метка должна смотреть в сторону шкива насоса.

Камень второй:
Устанавливая клапан, будьте внимательны, строго следуя указанных схем.
Дело в том, что рядом с указанным каналом (Oil passage) существует
еще одно отверстие, не совпадающее по диаметру. На схеме оно не обозначено,
я выделил это место указкой, но может легко запутать при сборке. (рис.3).
По логике если сборка не верна, штифт упрется в основание, следовательно,
пружинное кольцо не зафиксирует сам клапан. (рис.4) Однако на практике,
все может быть иначе. Поэтому при сборке лучше всего использовать пинцет.
С его помощью легко проверить себя. Вставив клапан, поверите его вокруг
оси до тех пор, пока он не усядется еще глубже и зафиксируется.

[Kirill]

Камень третий:
Сетчатый фильтр регулятора давления – расположение оказано стрелкой.
Его с позволения сказать поры, настолько малы, что…..
Я не делал фотографий отверстий каналов в самом корпусе
– это надо видеть лично! Все хитросплетения ходов и выходов…...
Короче 50 грамм стоп течи или герметика будет достаточно, что бы
через непродолжительное время вывести систему из строя.
Регулятор должен не просто свободно перемещаться  в гнезде,
А с легкостью скользить! Смажьте его PSF и убедитесь в этом.
Для этого слегка встряхните корпус насоса – регулятор должен выскочить.
Малейшее затруднение в установке будь то регулятор, клапан,
пластины крыльчатки, установочные пазы или отверстия проточки вала
– говорит о том, что на их поверхности песок, грязь и т.п.
Необходимо тщательно промыть, увлажнить жидкостью PSF и повторить сборку.
Смазанные детали собираются куда легче и приятнее.  

[Бультерьер]

Мне при сборке сначаа перевернули это кольцо, на рис.2. Всё собралось, но насос не качал! 

[Kirill]

  Все хрошо, что хорошо кончается. Далее смотрим фото:

- Гайка шкива не такая говнистая как у генератора и очень любит
   крепкий длинный рычаг - отворачивается без колебаний головкой на 19.

- Что бы отвернуть заглушку регулятора давления, надо расположить насос
   так как показано на снимке - иначе можно попрощаться с корпусом.   
   Шестигранник на 10 желательно удлинить, одев, на него трубу или еще чего.
   Рывок должен быть резкий и четкий, слегка в раскачку - без фанатизма!
   Использование губок из дерева, мягкого металла - категорически ОБЯЗАТЕЛЬНО!

-  Ремонтный набор не дорог даже если купить гайку шкива. Зачем? А вдруг!?
   Тем, кто уверен, что она не понадобится – жму руку. Но пусть она есть и не нужна,
    чем искать ее, когда надо. А рыться в старом крепеже, подбирать мне ЛЕНЬ.

    Никаких молотков и кувалдочек - все делаем по любви.

[Kivic]

Себе гайку откручивал прямо на авто, еще не сняв ремня. Предварительно напшикал WD-шки загодя, а как собрался насос снимать так с этой гайки и начал. Несколько резких движений и момента инерции и сопротивления ремня хватило чтобы стронуть. В целом же не особо упиралась эта гайка.

[Kirill]

Ну я попробовал - сделал круг коленвалом...гайке пох.
То ли силы много, то ли дури. А потом вспомнил про тиски - удобно. 
Зачем мучиться, главное не сломать.
Фото А - В - С рассказывают о плотной посадке подшипника в гнезде,
а равно как и на самом валу. Съемник конечно поможет. Спору нет.
Мне помогли трубки. В принципе необходимо лишь стронуть подшипник из гнезда.
А затем его можно выбить вместе с валом через деревяшку. Теме же ногами
запрессовал новый подшипник, напомню, что нагрузка ложится на внутренне кольцо.
Напомню, что при таком раскладе старый подшипник уже не годен.
Поэтому сальник меняется вместе с подшипником.

[Kirill]

Выковыряв старый сальник, прочел на нем Ars.
В пакете лежал тот же.
Далее, почистив шкив и корпус и заткнув все отверстия.
Освежил все хозяйство серебрянкой для двигателя BODY на 600 С".
Дав краске полностью просохнуть, полностью промыл все установочные
поверхности спиртиком. После чего наживил новый сальник головкой 24.
Сверху уложил его же шайбу и вставив вал запрессовал все целиком.
Помогла в этом головка на 30. Устанавливая стопорное кольцо,
убедился, что оно свободно перемещается в проточке, если его сжать.
Это говорит о том, что подшипник запрессован на нужную глубину.
Если нет, то  легкий удар поможет достичь нужной посадки. Вот и все!
По окончании сборки затянул по моменту заглушку, шкив, попку и патрубок.

[Везунчик]

Себе гайку откручивал прямо на авто, еще не сняв ремня.

+1.. с другой стороны если не будет поддаваться ....не страшно

[Virus2011]

Доброго времени суток! У меня такая проблема : после замены ремня ГРМ (насос от корпуса движка снимали без снятия шлангов) в бочке от ГУРа стали появляться пузырьки, а насос стал завывать до замены подтекал золотник который на рейке но пузырей не было. Выход: ремонт золотника или еще что нибудь нужно делать например сам насос? Соединительные места шлангов сухие. Откуда воздух?

[Dr_Zlo]

Доброго времени суток! У меня такая проблема : после замены ремня ГРМ (насос от корпуса движка снимали без снятия шлангов) в бочке от ГУРа стали появляться пузырьки, а насос стал завывать до замены подтекал золотник который на рейке но пузырей не было. Выход: ремонт золотника или еще что нибудь нужно делать например сам насос? Соединительные места шлангов сухие. Откуда воздух?

Да, воздух хапнул насос из бачка. Рулем вправо-влево до крайнего положения раза 3-4 крутани и будет тебе счастье.

[Virus2011]

Да, воздух хапнул насос из бачка. Рулем вправо-влево до крайнего положения раза 3-4 крутани и будет тебе счастье.

крутил не помогает

[Dr_Zlo]

крутил не помогает

Проверить уровень жидкости.
Проверить клапан № 20