Ближний (дальний) свет, перегорают лампочки

[Клир]

Самые «долгоиграющие» лампочки Philips Long Life.У них нить накала толстенная.При моей неинтенсивной езде (12 - 15 тыс. в год) хватает на 2 - 2.5 года.Брал как-то Osram - замучился менять - перегорали каждые 2 месяца.

[bva1203]

Ребят подскажите пожалуйста по свету, включаю зажигание загорается ближний свет(завожу на габаритах) немного поездишь гаснет. CRV 98 года. Зимой было только утром,прогреется всё в норме,гаснет, а сейчас постоянно почти. Раньше этого не было.

[Curent]

Так же сейчас поступил.

Подскажите как это сделать, или где прочитать. А то в момент запуска из-за скачка тока срок службы лампочек короток.

[Dalnegorec1]

Прочитал ветку темы, решил, что могу помочь. Читайте.   
   Предисловие.
   В девяностых годах столкнулся с проблемой быстрого перегорания ламп накаливания в квартире. Приходилось видеть варианты подключения ламп через диод, что предполагало экономичность и продление срока службы ламп. Какие минусы? Эффективность светового потока не более 40% (это субъективное мнение, навскидку, без расчетов), мерцающий свет. Достоинства? Немного продляет. Именно немного.  Наверное приходилось сталкиваться с таким случаем: щелкаем включателем (не выключателем!), а лампочка: бзд.нь, и готова. К замене. Почему так происходит? Лампа накаливания мощностью 100W  имеет сопротивление в рабочем состоянии (когда «горит») около 500 Ом.  Ток около пол-ампера. Мощность 100W. А вот в холодном состоянии сопротивление той же лампы (для проверки себя заглянул в Википедию,  где нашел подтверждение своего опыта – в 10 раз!) в 10 раз меньше. Следовательно, пусковой  начальный ток будет в 10 раз больше и составит около 5А. Знаете про загадку: в чем заключается прочность якорной цепи? Нет?  Ответ. В самом слабом ее звене! Так же и в нити накала. Ток идет через всю нить один, а вот сечение в различных местах не одинаковое. Участки с самым  тонким сечением имеют  большее сопротивление и, как следствие большее падение напряжения на этом участке, по сравнению с другими. Ну и мощность тоже больше. Вот в этом месте и перегорает. Диодное подключение может не спасти, если за один прямой полупериод через диод как раз и реализуется такой вылет при включении (при повышенном напряжении или скачке напряжения). Нет недостатков схемы диодного подключения (да и при постоянном токе не реализуется такая схема) у подключения через конденсатор, зато достоинства все присутствуют. Емкость конденсатора принимается равной 1/10 численного значения мощности лампы. В холодном состоянии лампа имеет сопротивление 50 Ом, конденсатор – большее сопротивление, таким образом при включении ток через лампу начинает идти со значением менее половины номинального (а не десятикратный, т,е. в двадцать с лишним раз меньший, совсем не опасный для лампы). По мере прохождения тока нить накала начинает разогреваться, ее сопротивление возрастает, падение напряжения увеличивается и происходит перераспределение напряжений. Если при запуске большее напряжение на конденсаторе, то после разогрева нити накаливания напряжение больше на нити накала, а на конденсаторе падает до определенного значения. В итоге имеем плавный запуск лампы (исключает сгорание при включении), пониженную мощность работы (гарантия долгой работы) и немного сниженный световой поток. Это все так и есть. Схема на рисунке 12
Но вот только актуальность такого решения сводится к 0 из-за появившихся новых экономичных источников света. Так для чего это я все рассказывал? Для того, чтобы объяснить принцип одного из способов (простого и самого дешевого, есть электронный способ, но цена вопроса…) плавного запуска ламп накаливания. И что далее…
   Решение. Самое простое, малобюджетное, которое может реализовать каждый, кто хоть как-то может обращаться с паяльником и парой-тройкой инструментов еще.
   Залез в интернет, забил поиск и нашел интересное, простое и элегантное решение. Приведу схему (рис.13, источник - 1http://лада2111.рф/tuning-electrika/221-plavnoe-vkl-galogenok.html, там же и описание). Принцип запуска такой  же как с конденсатором, с ограничением пускового тока, но есть и отличие. При выходе лампы на режим, близкий к рабочему, ограничительное сопротивление шунтируется контактами реле, и лампа работает в полный накал. Реле – реле света с тех же тазиков. При включении на порядки уменьшается вероятность перегорания. А вот собственно при работе,  да на «потрясающих» дорогах как обычно. Но, в общем, срок службы должен возрасти в разы. А чтобы снизить вероятность перегорания во время свечения можно последовательно с лампой подключить один или несколько диодов (в зависимости от падения напряжения на диоде и желаемого напряжения работы лампы). Диоды минимум на 5А при 60W лампах (лучше 10А), и соответственно с большими токами, если лампы мощнее. Ну и таких «штук» должно быть 4, если хотите защитить все лампы (2 – дальний, 2 – ближний). Вот такой вариант с минимальными затратами. Возможно он поможет оказаться от ксенона тем, кто только из соображений экономии и нежелания часто заниматься заменой лампочек принял решение замены галогенок на ксенон. Дерзайте!

[Curent]

Прочитал Ваш ответ Dalnegorec1. Почерпнул много полезной информации, спасибо, но я спрашивал rimlinin или Kosmos1978 об отключении автоматического включения ближнего света для Honda cr-v 2006 европейка. Просто в момент пуска двигателя лампочки ближнего света и горят.

Kosmos1978.Я отключил автоматическое включение света при запуске, если надо, то включаю в ручную. За год сгорела одна лампа, да и то контакт плохой был-поплавился, всю ночь ехал.

[Dalnegorec1]

Прочитал Ваш ответ Dalnegorec1. Почерпнул много полезной информации, спасибо, но я спрашивал rimlinin или Kosmos1978

  Денис, это я отвечал sergioqq Re: Ближний (дальний) свет, перегорают лампочки.
  У меня Japan, такой проблемы, или достоинства нет. Не сталкивался с такой фишкой.Что бы ты хотел иметь: полностью ручное управление или отключение света именно в момент запуска? Если только в момент запуска, то нужно смотреть в направлении отключения потребителей при старте двигателя, например вентилятора печки, т.е. найти реле, которое вырубает лишние потребители при старте и прислюнить питание реле фар к нему. А вообще, если кто-то уже сделал что-то в этом направлении, лучше достучаться до него. И пусть не стесняясь поделится своим техническим решением с товарищами по клубу.
   Кстати, до Honda CR-V была Toyota Funcargo. Замечательный автомобиль (тоже чисто Japan). Была бы хотя бы с клиренсом как у Хонда, да еще 4WD, до сих пор ездил бы на ней. После покупки заметил, что левая лампа поворота, задняя, при мигании (когда врубал сигнализацию) горит слабее правой. Вскрыл лючок, извлек лампу из гнезда, подогнул контакты и вставил обратно. Все, на этом проблемы закончились. После 4 лет владения (без 20дней) не заменил ни одной лампочки. Made in Japan!

[Curent]

С японками проблемы нет действительно, проверено на subaru. Европейцы следуют правилам. Мы исходим из экономии на лампочках.

[SанSаныч]

Прочитал ветку темы, решил, что могу помочь. Читайте. 

Ну спасибо!   
Виктор, без обид, сам писал? Уж больно похоже на то, что скопировал откуда то. Ну да ладно...
Мне больше интересно: к чему это предисловие про лампочки в квартире? Ведь методы для сетей переменного тока к цепям постоянного тока зачастую неприменимы. Например диод последовательно с лампочкой в цепи переменного тока уменьшает действующее значение тока более чем вдвое. Ну поставь лампочку на 40 Вт вместо 100 - вот тебе и экономия. А в цепи постоянного тока диод (при прямом включении конечно) всего лишь уменьшит ток в цепи эквивалентно собственному сопротивлению.
С конденсатором ещё веселее: в цепи переменного тока имеет значение его реактивное сопротивление пропорциональное его ёмкости и обратно пропорциональное частоте. В цепи постоянного тока реактивное сопротивление конденсатора стремится к бесконечности - лампочка вообще гореть не будет! Если быть точным, то в момент включения в цепи будет мгновенный скачок тока до максимума затем ниспадающего по экспоненте. Т.е. искусственно создадим то, с чем боремся и выключим лампочку. 
Вот последняя схема заслуживает внимания, и то её ещё нужно доработать. По сути это схема двуступенчатого включения: первая стадия - включение с ограничением тока через резистором, вторая - напрямую через контакты реле. Поскольку напряжение на концах параллельных участков цепи одинаково, обмотке реле по барабану на процессы происходящие в спирали лампочки, её сопротивление сопоставимо с сопротивлением обмотки. Время от включения всей схемы до замыкания контактов реле (т.е. продолжительность первой стадии) зависит исключительно от быстродействия реле. Хватит этого времени на разогрев спирали лампочки? Не знаю.  Увеличение сопротивления резистора приведет лишь к тому что реле перестанет включаться. Наверное надо добавить параллельно обмотке реле конденсатор, тогда совместно с резистором он сможет увеличить время включения реле.

[Dalnegorec1]

Ну спасибо!   
Виктор, без обид, сам писал?

SанSаныч, у меня 2 высших образования (в т.ч. по САПР - системы автоматизированного проектирования) и около 15 профессий (приведу 2 - электрик КИПиА и мастер взрывник). С детства любил думать головой и работать ручками. Собирал радиоприемники, делал разные поделки. В библиотеке брал и читал много технических книг, написанных понятным языком, для детей. По общим вопросам, про авиацию, были реально интересные книги, сейчас таких не найти. Пойми правильно, пишу не для того, чтобы похвалить себя, а чтобы было понятно, что могу мыслить самостоятельно и никогда не занимаюсь плагиатом. Если предлагаю что-то не свое, то и говорю: взято там, берите и используйте. Комментарии чисто мои.
  Кстати, SанSаныч, судя по "ниспадающего по экспоненте", либо имеешь образование больше среднего, либо хорошая эрудиция.
  А теперь по поводу замечаний.
   "Мне больше интересно: к чему это предисловие про лампочки в квартире? Ведь методы для сетей переменного тока к цепям постоянного тока зачастую неприменимы".
  К пониманию принципа плавного запуска вообще, безотносительно к виду тока (пост. или перем.). И, естественно, не к использованию в цепях постоянного тока.
  Про использование диода и недостатки этого метода расписал, повторяться не буду.
  "Ну поставь лампочку на 40 Вт вместо 100 - вот тебе и экономия".
Я достаточно прозрачно выразился, что конденсаторный метод внедрил для экономии на лампочках, которые часто перегорали, а не на свете и электричестве, и 40W мне мало.
  "Ведь методы для сетей переменного тока к цепям постоянного тока зачастую неприменимы".
  Я писал: "Нет недостатков схемы диодного подключения (да и при постоянном токе не реализуется такая схема) у подключения через конденсатор". Подразумевал, что понятно - диоды и конденсаторы для переменного тока.
   "С конденсатором ещё веселее: в цепи переменного тока имеет значение его реактивное сопротивление пропорциональное его ёмкости и обратно пропорциональное частоте".
   Емкостное (реактивное) сопротивление конденсатора обратно пропорционально емкости конденсатора и частоте переменного тока. Это просто физика. Тут частных мнений не бывает.
   "Поскольку напряжение на концах параллельных участков цепи одинаково, обмотке реле по барабану на процессы происходящие в спирали лампочки".
 Неверно. Опишу работу этого устройства. Для начала о лампочке. Лампа мощностью 60W имеет следующие параметры. Напряжение питания 12В, ток потребления 5А, сопротивление в рабочем, разогретом состоянии 2.4 Ома (I=U/R, R=U/I). в холодном состоянии нить накала имеет сопротивление в 10- раз меньшее, т.е. 0.24 Ома. При включении лампы стартовый ток будет равен 12/0.24=50А!!! Вот этот пусковой ток и гробит лампочки при включении. Теперь рассмотрим включение лампы по схеме. Допустим сопротивление R имеет значение 0.5 Ома. Тогда сопротивление цепи будет равно 0.5+0.24=0.74 (сопротивлением обмотки реле можно пренебречь, потому что оно составляет сотни Ом и не оказывает какого либо значимого влияния на параметры цепи). Ток в цепи будет 12/0.74=16.2(А). В три раза меньше! А вероятность перегорания уменьшится более чем в 3 раза! В начальный момент включения напряжения распределятся следующим образом. На R - 16.2*0.5=8.1В, на лампе - 16.2*0.24=3.9В. Это же напряжение будет присутствовать на обмотке реле. Реле не возбудится от него. Этот стартовый ток начнет разогревать нить накала лампы. До полного накала дело не дойдет, R мешает, ограничивает ток. Допустим, что процентов на 75 лампа все же разогреется и ее сопротивление достигнет тех же 75% от рабочего. Считаем - 2.4*0.75=1.8 Ом, вся цепь - 0.5+1.8=2.3 Ом, ток - 12/2.3=5.2А. И падение напряжения на лампе 5.2*1.8=9.4В. Это значение близко к напряжению срабатывания 12 вольтовых реле. Вот тут-то реле и возбудится и клацнет своими контактами, подключив лампу к 12В напрямую. Так что время полного включения зависит и от величины сопротивления, и от лампы и от напряжения срабатывания реле.
 Это способ защиты от перегорания при включении. А чтобы не сгорали в процессе горения я предлагал последовательное включение диодов для снижения напряжения на лампе с целью увеличения срока службы ламп (если это кому-то нужно), к плавному запуску они никакого отношения не имеют. Я этого не говорил (не писал).
   

[SанSаныч]

Не хотел обидеть. Просто был тут любитель дипломами помахать, закидывал опусами, надёрганными из интернета, поэтому я и спросил.
Справочников под рукой нет - пишу с телефона, поэтому что наковырял в голове из оставшегося, то и имею.
Про реле - убедил. Попробую как нибудь проэкспериментирую.
А если проще поступить - последовательно с лампочкой индуктивность добавить? Например дроссель от люминесцентных ламп? У них сопротивление меньше Ома, а индуктивность устранит начальный скачок тока.

[Dalnegorec1]

Не хотел обидеть.
А если проще поступить - последовательно с лампочкой индуктивность добавить? Например дроссель от люминесцентных ламп? У них сопротивление меньше Ома, а индуктивность устранит начальный скачок тока.

  SанSаныч, я не обидчивый. Во всяком случае не вижу повода для обиды. А сомнения нормальная вещь, если все принимать на веру,  не сомневаясь, то часто будем в дураках, это жуликам и мошенникам только на руку.
  Про дроссель - здравая мысль, только дроссель перематывать придется. Учитывая, что токи в люминесцентных лампах небольшие (мощность то маленькая, посмотрел в Википедии параметры первого попавшегося дросселя - Quicktronic - 0.22-0.25A, а нам нужно порядка 5А), то их мотают тонким проводом, расчитанным именно на маленький ток. Не поленился спуститься в кладовку в подвале и взял дроссель. Померил активное сопротивление - около 30 Ом. Нить авто лампы даже не покраснеет. А если взять силовой трансформатор и использовать его обмотку с проводом достаточного сечения и достаточным количеством витков, то как вариант. Но габариты и вес такой приблуды вызовут сомнения целесообразности этого варианта. Вариант с сопротивлением и реле более элегантный.
  Восстановлю выпрямитель на 12В (сам собрал, сам спалил) - обкатаю все эти варианты и отпишусь.
  И думаю, что сделаю и себе плавный запуск.

[SанSаныч]

Ок! Тема интересная.

[VsK]

Действительно, просто и интересно. Только мне кажется,работа схемы будет сильно зависеть индивидуально от лампы, добавочного сопротивления, напряжения срабатывания реле и температуры окружающей среды.

[Curent]

Вот две схемы питания ламп ближнего и дальнего света. Для варианта с автоматическим включением ближнего света при запуске двигателя и без него.
Если не так поправьте.
Возможно ли без добавления элементов в схему отключить автоматическое включение ближнего света.

[Vova 33]

А почему не удалением предохранителя № 37,как делают все!?Зачем усложнять!