Датчик кислорода - Самостоятельная проверка.

[Bear]

Ну, ребята, хочу задать вопрос по катализатору. Сразу прошу не пинать и не отсылать на старое обсуждение (читал несколько раз). У меня вопрос не "что делать" если забился кат, а немного другой. И относится он исключительно к варианту, когда стоит одна лямбда до катализатора. Остальные варианты понятны. В общем, вопрос такой: почему лямбда меняет величину своего сигнала при выбивании катализатора? На старом обсуждении писали, что цепляли конденсаторы и сопротивления в качестве обманки. Но почему она меняет сигнал? Ну, если не вдаваться в физику процесса, так сказать на пальцах попробовать объяснить .  Не пофиг ли лямбде, есть кат за ней или нет? Ведь смесь, которую эта лямбда меряет, от этого никак не зависит - ни температура ее, ни содержание СО или еще чего... Кат гасит уже все ПОСЛЕ лямбды, т.е ПОСЛЕ прохождения сигнала от лямбды на мозги... Нифига не понятно... Может простое механическое сопротивление выхлопу играет роль, ну и от этого,  опосредовано, остальные вышеперечисленые параметры? Ведь если кат выбить, то газы уходят свободно, без сопротивления и не задерживаются (если можно так сказать) нужное время возле лямбды, а значит меняется режим измерения параметров (или сами параметры, тут уж я не знаю, что точнее). Ну тогда для обмана лямбды достаточно просто организовать это сопротивление каким то образом. По моему, кто-то из форумчан писал, что самопальную бочку вместо ката (или родную, но после выбивания, не важно...) засыпал металлическими опилками и у него все было нормуль в результате... Другое дело промерить это сопротивление, чтобы оно было правильным. Ну, к примеру, манометры присоединить временно вместо лямбд на нормально работающем кате и померять давление газов до и после ката (или просто до- у кого лямбда одна)... Вот такие вот мысли. Не знаю, может я в корне не прав и ошибаюсь в принципе работы всей этой конструкции, пусть бы меня кто поправил из спецов. Мне тут принципиально выяснить не как обмануть, а почему вылазит ошибка (имеется в виду именно пример с одной лямбдой, потому что в случае, когда их две, все и так понятно). Ну, а если понять причину, то и решение, как обмануть, можно принять тогда более простое, дешевое и универсальное...  Во наворотил! Если сумбурно - прошу простить, как мог, так и написал.
P.S. ПРосьба в этой ветке не обсуждать варианты обмана лямбды, все это было уже (поиск рулит). Тут вопрос про другое.  

[Смарт]

И относится он исключительно к варианту, когда стоит одна лямбда до катализатора. Остальные варианты понятны. В общем, вопрос такой: почему лямбда меняет величину своего сигнала при выбивании катализатора?

В конструкциях с одной лямбдой ее показания не зависят от наличия/отсутствия катализатора. От куда вообще обратная информация? Если все-таки такое наблюдается то стоит озаботится исправностью лямбды, имхо. Гипотетически выбивание катализатора может повлиять на температуру в выпускном тракте, в т.ч. на прогрев лямбды - для полумертвых лямбд температура очень критичный параметр.

[Нивавод2]

Скорее всего, вопрос в температуре выхлопных газов. Эффективное измерение остаточного кислорода в отработавших газах лямбда-зонд обеспечивает после разогрева до температуры 300 - 400С. Только в таких условиях циркониевый электролит приобретает проводимость,  и наличие катализатора с замедлением выхода выхлопных газов поддерживают температуру. Известно, что температура в катализаторе достигает 800 градусов, а эффективно катализатор выполняет свои функции при 600 градусов. При пуске и прогреве холодного двигателя управление впрыском топлива осуществляется без участия датчика ЛЗ, а коррекция состава топливо-воздушной смеси осуществляется по сигналам других датчиков. При выбивании катализатора эффекта задержки газов нет, температура не доходит до нужного предела в районе ЛЗ и он даже с подогревом не выполняет свои функции, что и ведёт к неправильному приготовлению топливной смеси и т.д. Это касаемо одного ЛЗ. У меня два ЛЗ и я после выхода из строя катализатора заполнил пустую внутреннею часть металлической стружкой и “колхозной” обманкой второго ЛЗ погасил ЧЕК.

[Ерш]

У меня два ЛЗ и я после выхода из строя катализатора заполнил пустую внутреннею часть металлической стружкой и “колхозной” обманкой второго ЛЗ погасил ЧЕК.

А поподробнее можно?Допустим в этой теме:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,61.0.html

[Нивавод2]

После выбивания внутренностей катализатора, обычно ставят пламегаситель, хотя никакого пламени там нет, который как компенсатор задерживает скорость потока выхлопных газов, а также остужает их. Далее по выхлопной трубе они доходят до глушителя уже не критической температуры для простого металла, когда при конденсате образуется кислоты, напрочь съедающие металл. Я не силён в химии, поэтому, что там на самом деле за формулы вещества сказать не могу. На форуме писалось о прогорании трубы и глушака за довольно короткий срок после удаления вообще корпуса катализатора. Теперь почему металлическая стружка? Исходим от печки. Надо погасить скорость газов, а не прессованная стружка, набитая в корпус заполняет объём и в тоже время создаёт пористую среду  в которой, задерживаясь, остывают выхлопные газы. Естественно, если заполнить корпус и сильно спрессовать стружку получится эффект забитого катализатора, со всеми вытекающими из этого последствиями. В период исканий , что делать с умершим катализатором, я был очевидцем такого случая на СТО когда из за сильной прессовки стружки машина отказывалась нормально работать. Это конечно не самый хороший способ, но в тоже время самый простой и недолгий по времени ремонта. Себе я заполнил корпус катализатора медной спиральной стружкой, была у меня как раз в наличии, тем более теплопроводность меди лучше. Заполнен корпус с таким усилием, чтобы не резонировал и в тоже время не очень плотно.

[Pavlodar-CRV]

Кто знает как можно проверить датчик Лямдна-зонд в гаражных условиях?

[basov]

Нет. Если Check горит - сделай самодиагностику, будет все ясно по коду.

[SergiB]

Ну, почему же нет? Я проверял на прошлой машинке неоднократно, с помощью недорогого цифрового вольтметра (думаю любой подойдет). Лямбда зонд был 4 проводной (не важно). Одну клемму на массу, вторую на сигнальный провод зонда (цвет забыл, найти по поиску в интернете), вольтметр на измерение напряжения 1-2 В, постоянное. При  нажатие на педаль газа значение изменяется в пределах от 0.2 до 0.6 В. У меня так и было на первом датчике, а вот второй выдавал 0.1 - 0.2 В. Поставил от ВАЗа (поверьте с родным никакой разницы), но  толку оказалось ноль. В сервисе нашли причину - перебит провод в жгуте. Это я к тому, что проверить то можно, а вот узнать истинную причину неисправности самому удается не всегда.

[Wolf angel]

то есть у нас диоксид циркониевая лямбда.... ну.. а тады какой уровень напряжения считается "мозгами" нормальным? я думаю просто чтоб не заморачиваться, взять да прикрутить батарейку с соответствующим сопротивлением. и подавать сигнал о нормальной смеси.

[Vovikk]

С датчика снимается не постоянное напряжение. Подключись ноутбуком через адаптер - увидишь.

[Wolf angel]

мда? но какое то считается нормальным? колебания будут конечно но в каком то пределе. среднее бы значение взять и зафигачить. вроде логично получается.(как мне кажется) и тогда уж надо честно сказать что беспокоит меня 63 ошибка. но может она с первой лямбды лезет а не со второй?

[Vovikk]

от 0.5 до 1.5 V вроде-бы

[YarDen]

1,25в при включенном заж. По мере прогрева даёт пилу от 0,1-0,9 как и на первом но с более пологим переключением.
Или программку простенькую написать под ПИК какой-нидь или колдовать дальше с обманками.

[Vovikk]

По мере прогрева даёт пилу от 0,1-0,9 как и на первом но с более пологим переключением.

да, вроде так вернее. Причем с изменением нагрузки, частота пилы тоже меняется.

[Wolf angel]

Вот такая картинка в мануале Ниссан Альмера:

ну так это мне кажется просто мин/макс показания даны. что ж датчик то синусоиду выдает что ли? тогда и топливная смесь от обогащенной до обедненной постоянно меняется. не думаю я что так оно и есть.