ШРУС - Смазка в трипоиды.

[Володя.]

Родная смазка жидкая.. пальнег снимаешь.. и смазка вытекает...вонючая..

[Ерш]

А так она себя ведёт после недельного использования. Неделю назад пыльник не подошёл,оказался
передний внутренний.
Теперь вопрос к знатокам: перебирать заново с заменой смазки или пойдёт?

А в чём сомнения? Нормально она выглядит,все пошипники в смазке,в пыльник ничего не выкинуло.Я себе несколько месяцев назад перебирал ШРУСы,в один внутренний-набил оригинальную,вот такую (см. фото),
а во второй(не было больше оригинала),набил такую же TEXACO STARPLEX EP2.Так вот,по консистенции,и липучести ко всему,они одинаковы с оригинальной ,а вот по цвету отличаются.Оригинальная светло-жёлтая(цвет видно вверху тюбика),Тексако светло-зелёная.
Кстати,вот характеристики Starplexа,на мой взгляд вполне приличные.
1http://www.enrol-oil.ru/detail549.html

На счёт того станет ли смазка жиже.Я думаю да.Потому,что новая оригинальная смазка,гораздо гуще,той которая ходила в ШРУСе десятки тыс. км.А когда закладываешь смазку во внешний,так она вообще в 2 раза гуще той,что идёт во внутренние.Но кто разбирал сам гранату,знает какая она потом становится жидкая.

[sem-735]

Не только жидкая но и грязная. Моя родная была  примерно как цвет страницы на форуме.
Серёг, спасибо за инфу, успокоил.

[kh-al]

Texaco Starplex EP2 (без молибдена)
Texaco Molytex EP2 (c молибденом)
Внимание! Продавцы тупят... Если скажете для ШРУС продадут вторую... Для внутренних ШРУСов проверяйте, чтобы дали именно первую...

[BernyBratsk]

Доброго ВСЕМ дня!

Прошу Вашего совета по поводу смазки во внешний ШРУС.
Меня волнует вопрос о рабочих температурах смазки. Вопрос актуален, т.к. у нас за бортом от -40 до -30 стоит уже месяца два (несколько раз было и под -45).
Родная смазка таких температур наверняка не держит (температурный датчик меньше -30 не показывает, следовательно и все смазки замерзают).
В инете нашел, что у смазок с молибденом нижняя температура от -20 (SHELL - Petinax HDX2) до -40 (LUQUI MOLY - LM47 Langzeitfett). Но у нас на -40 в продаже нет.
Минимум от -30.
Поэтому вопрос:
1. Если смазка от -30, то как она ведет себя при -40 (превращается в лед или как-то мажет)
2. Какие смазки лучше (из Вашего опыта):
   Delo Grease EP (CHEVRON)
   Molytex EP 2 (TEXACO - США)
   EP-2 Multi-MoS2 (MANNOL)
   Molygrease NLGI2 (Neste - Финляндия)
3. Кто-нибудь пользовался нашей смазкой ШРУС-4 или MC1000 (металлоплакирующая смазка - Санкт-Петербург)
    По характеристикам вроде подходит и температура от -40 до +130.

Заранее благодарен.
З.Ы. Прошу ответить сразу. У меня цейтнот по времени: пыльник порвался, а ездить надо.

[alenok]

температурный датчик меньше -30 не показывает, следовательно и все смазки замерзают

Железная логика

[jeepper]

Низзя с дисульфидом молибдена во внутренний ШРУС..

Я так и не понял, это относится и к передним и к задним внутренним шрусам?
Т.е. использовать отечественную смазку ШРУС-4, содержащую дисульфид молибдена, можно только для внешних шрусов, как передних, так и задних?
А во внутренние шрусы, передние и задние, следует использовать только литиевую смазку без дисульфид молибдена?
В таком случае подскажите отечественную смазку, которую можно использовать во внутренних шрусах.
Описываемые здесь смазки Кастрол, Шелл в небольшом городе найти нереально.

[D_Dmitry]

Я так и не понял, это относится и к передним и к задним внутренним шрусам?
Т.е. использовать отечественную смазку ШРУС-4, содержащую дисульфид молибдена, можно только для внешних шрусов, как передних, так и задних?
А во внутренние шрусы, передние и задние, следует использовать только литиевую смазку без дисульфид молибдена?
В таком случае подскажите отечественную смазку, которую можно использовать во внутренних шрусах.
Описываемые здесь смазки Кастрол, Шелл в небольшом городе найти нереально.

Где-то здесь написано:
для шариков - с молибденом,
для роликов  - литоловая.
Ищи.

[Ерш]

Где-то здесь написано:
для шариков - с молибденом,
для роликов  - литоловая.
Ищи.

Не литоловая, а ЛИТИЕВАЯ.(с добавками литиевого мыла).

[sem-735]

Вот вопрос к компании "Тремп", являющейся предстовителем производителей ГСМ.
 Производитель Хонда рекомендует закладывать в наружние ШРУСы(с шариками) смазку с дисульфитом молибдена,т.е. типа "ШРУС". А вот во внутренний,трипоидный ШРУС, литиевую без молибдена.
Собственно вопрос, а в чём разница?
И их ответ.
Такое требование объясняется тем, что принцип работы и условия трения внутреннего шруса (трипоидного, где ролики просто катятся ) отличается от наружного( там помимо иной конструкции - допускается проскальзывание), да и "трипоиды" бывают нескольких видов; плюс к этому ролики в них бывают с игольчатыми подшипниками и без них. Однако многие автопроизводители (например AUDI, VW) применяют для внутреннего и наружного ШРУСа одинаковую смазку( с молибденом) . То есть из-за конструктивной особенности, в вашем случае, следует применять различные смазки, как говорится - тут без вариантов.

[sem-735]

И ещё, из той темы:
А какие свойства придаёт смазкам литий и молибден?

Сам литий как таковой не используется, в базовое масло (жидкое) добавляют загуститель - гидростеарат лития (литиевое мыло, либо кальциевое - они используются чаще всего) это вкратце. Что бы улучшить свойства смазок в них вносятся присадки и наполнители. Молибден является высокоэффективным модификатором трения (антифрикционная присадка) обеспечивающий хорошую защиту в режиме граничного трения, высоких ударных нагрузках, даже при выдавливании основной смазки в "пятне контакта" дисульфид молибдена образует защитную пленку, которая предохраняет от задира. Именно за эти ценные свойства он наиболее часто применяется в смазке ШРУС. Но так как это твердая антифрикционная добавка, то смазки с дисульфидом молибдена подходят не для всех узлов автомобиля, например, не рекомендуется применять в колесных подшипниках.

[АлексейCRV]

Кстати. Внутренний шарнир из обоймы выдергивается лихо, но назад его вставить дико сложно. Потому, что одной рукой держишь вал (а он не легкий) другой подшипники (3 кирпичика) которые нужно выставить строго соосно, а то они в обойму не войдут, а на валу их кроме твоих пальцев ничего не удерживает. А сам вал также надо вставлять соосно с обоймой. При этом не забываем, что ладошка должна удерживать новый пыльник, в котором жидкая смазка.  Короче высший пилотаж.

От я так вчера попал, хотел проверить сайлент переднего нижнего рычага, доигрались, что вылетел вал из внутреннего шруса, есно наскоком воткнуть обратно не получилось, пришлось снимать пыльник, смотреть как там все устроено, воткнуть назад так и не получилось Вытер все от старой смазки, и стало все понятно как его собирать, действительно "на весу" высший пилотаж собрать его правильно. Сижу жду теперь новую смазку. Проверил блин, сайлент...

[Володя.]

Мелочи.. натолкаешь мазюки и все ок будет..

Да и вобще.. это(хоть проблемы с железом, хоть дтп) все такое мелкое по сравнению с другими вещами, которые в жизни происходят..

[АлексейCRV]

Мелочи.. натолкаешь мазюки и все ок будет..

Пасиб! да тоже особо не переживаю, буду считать что сделал внеплановую профилактику.
Штудировал тему литиевых смазок для внутреннего ШРУСа, город у нас небольшой, так что ассортимент не велик. Нашел у нас следующие наименования, может кому облегчит поиски.
Mannol LC2 от -35 до +170°С выбор остановил на нем
Mobil XHP 222 от -25 до 150°C

[Папа]

Привет! Недавно тоже проводил ревизию внутренних шрусов и долго думал какую мазюку запихать.
Выбор велик! на чем остановиться? И тут совсем недавно наткнулся на информацию, что оказывается в 21 веке наконец- то есть смазка которая нам нужна! Это смазка на основе ПОЛИМОЧЕВИНЫ. Короче у нее температурный режим доходит до 204 градусов и она относится к смазкам  наивысшей категории!!! Короче информацию найдете в сети.