Расход топлива CR-V II и как с ним бороться.

[Banzai555]

Кстати для прикола,в пиндосии свечи меняют по мануалу через 176 тыс км(110 тыс миль),и ведь свечи выхаживают.

Свечи-свечам рознь   а вот о качестве американского топлива тоже ходят "легенды", хотя, наверное, получше, чем наше 

[Sta_Sila]

 Работу двигателя, я думаю, что нужно однозначно рассматривать в схеме: двигатель-АКПП-датчики-{ECU/EBU}-двигатель-АКПП. Нужна правильная, исключающая тактика выхода из складывающейся ситуации с повышающимся расходом, холодная оценка фактов. Главная цель - добиться падения этого расхода пусть у каждого, естественно будет, на разную величину, но снизить. Факторы индивидуальных, в том числе приспортивленных особенностей вождения - думаю рассматривать не надо - в этом случае расход всё равно уменьшиться адекватно., если найдём способ..
 Итак, предмет недовольства- "повышенный расход топлива" и "тенденция его увеличения со временем в процессе эксплуатации". О причинах этого многие расходятся но всем ясно одно, что на него влияют многие причины, в совокупности дсо временем действие которых и приводит к такой проблеме. Вообще расход топлива - универсальный относительный показатель состояния авто и поэтому определять его нужно постоянно, чтобы быть в курсе "о состоянии пациента".
 Вопрос - как подходить к проблеме? Ответ: необходимо "взбодрить" аппарат. Как правильно это сделать (где возможно с минимальными затратами, а значит "малой" кровью, с учётом особенностей..)? Ответ (не оригинален):
 Этап I:нужно произвести замену расходников, замену масел, жидкостей, фильтров, свечей. Но на машинах даже уже с малым пробегом добиться снижения таким образом расхода "не всегда" удаётся (факт). В чём тогда дело?.. Я думаю, что дело как раз в мелочах, которые в сумме могут дать, пусть небольшой, но результат. То есть какие масла, жидкости, фильтры, свечи вы используете конкретно - разница в расходе, динамике авто и "довольности" водителя тут совершенно может ошеломить - при одном условии, что вы перед каждой заменой  и периодически в срок будете "взбадривать" систему - правильнее очищать (какой прок ставить новый чистый фильтр в грязную систему?) Тут то же вроде бы много вариантов: если очищать то чем (говорят ничем нельзя, желательно соблюдать интервалы меж ТО - но забывают добавить, что при плохом качестве топлива это не срабатывает). А если нашли чем чистить то в каком порядке? От этого будет зависеть её конечная эффективность. Чистка АКПП - то же предмет долгих споров, можно и нужно чистить "по случаю" замены жидкости ATF-Z1.. Однозначно с заказом внешнего фильтра грубой очистки (он не дорогой прям уж) и обязательно раскачать грязь автоматом под давлением при замене. Правда если пробег авто давно перевалил за сотенку, вы этого никогда не делали, возомнили себя стрит-рейсером ( ведь у вас кроссовер), тогда желательно сперва раза 2-3 предварительно поменять самотёком (или с частичной разборкой и чисткой внутреннего фильтра, кстати, я не в курсе где он стоит..) с интервалами на перемешивание и только потом - прокачка.
 Далее - Двигатель, который оборзел и подъедает лишнее.. С воздушным трактом тут вроде бы все подкованные и в курсе, что не родные фильтры обычно чуть ниже родных и что нужно чистить узел дроссельной заслонки (я чищу по мере загрязнения - это раз в 1-2 года). Главное там аккуратно всё собрать, затянуть хомутики на патрубке от фильтра к дросселю (вот там где происходит обжим хомутикам дросселя у меня патрубок, со временем лопнут, расход попёр по-хозяйски, до 15,5-16 л/100. Ну да понятно сторонний подсос "неучтённого" воздуха привёл к "обеднению" смеси, на что через датчики состава смеси и кислорода отреагировал блок управления, отправив команду на чуть большее время открытия инжекторов, чтобы привести пропорцию топлива и воздуха в норму. Вот надо было в режиме "Дата стрима на диагностике глянуть сколько это время открытия инжекторов было - зажал, не поехал..поменял патрупок и всё.) Теперь топливная и маслянная системы - что чистить раньше? Надеюсь, что и тут всё понятно, ибо для того и существует маслянная система, помимо основных своих функций - собирать и смывать каку после сгорания нашего топлива. Значит сначала заливаем промывку в бак (конечно желательно японскую KYK (у нас Honda всё таки), отъездив бак, как сказано в инструкции под лампочку, снова запрпвляемся и едем в автомагазин за "нужнм и правильным маслом" 0W20;5W20;10W20.., класс не ниже SM (первая цифра - по сезону). Тут необходимо объяснение:
1) масляные каналы двигателей "K-серий" тоньше обычных, к тому же работа многих систем (клапан VVTi) завязана на вязкости масла;
2) масло в двигателе в процессе работы "загустевает" (я называю это "взбивается") по мере приближения плановой его замене, что в некоторых случаях может привести к маслянному голоданию и нанести даже ущерб;
3) повышение вязкости масла негативно сказывается на динамике и расходе топлива естественно!
 Но существует некоторая проблема - масла 0W20 маловязкие и существует некоторый риск подубить двигатель при определённых условиях либо дешёвым минеральным маслом (в том числе и скорее всего подделкой Honda в канистре на русском языке и розлитой..) Другое дело - некоторая проблема покупки качественной полу-синтетики или синтетики 0W20 SM! Почему? - Ответ на поверхности - у нас пока его не в таких масштабах "разливают" по поддельным канистрам. В магазинах, где его нет и люди не понимают особенностей работы двигателей вас БУДУТ УЛАМЫВАТЬ купить более вязкое, "лучшее", долго объязнять про "зазаоры" или что-то вроде того, в основном в пластиковой канистре - "Mobil" и др.. Никто не спорит о качестве, но ведёт себя Honda лучше на _W20 масле - проверенный факт! Не спорю, что может со временем, при значительном пробеге или летом можно попробовать _W30, но всё что выше _W30  - УБИЙСТВО ДВИГАТЕЛЯ!
 Со временем, в камере сгорания откладывается нагар, в масле присутствуют продукты изнса и разложения, залегают кольца, появляется кокс, а канальца тоньше обычных, поэтому перед заменой масла обязательно промывка - "мягкая" для старых, изношенных или 5-минутная -если следить за его чистотой постоянно. Опять же, двигатель Honda - не надо в него лить что не попадя, я не эксперементирую - лью японскую KYK или SOFT99 (опять удалят за рекламу?) Да есть присадка в масло от последней ("бережённого - бог бережёт") - у меня двигатель ровнее вроде бы стал работать, тише.. Как это влияет на расход - думаю не сильно, но особенно в зимний период двигателю полегче будет.
 Вот на сегодня пока чем мог - поделился. Не утверждаю что везде безоговорочно прав наверное, но вот как то так, братья.

[ТатаринНЧ]

Привет Станислав,молодец подробно доступно,чуть выше Дмитрий пытался вывести к вопросу по обработке двигла через масло присадкой,тоже его поддерживаю,есть наглядный опыт у друга,сразу после покупки с хермании мерса вито обработал автомат и двиган,незнаю как работал до,но движок до сих пор шелестит,да и при всем еще на газу,занимается профессиональной установкой газировки в городе,сам на предыдущей СРВ отъездил где то 200 на газу,на днях собираюсь воткнуть в "новую",очень важно ваше с Димой мнение,особенно по обработке форсаном,да еще вот вопрос,в детстве когда работал в корпорации GM,пришла партия блейзеров вагонов 10,устали заводить (мороз под 30) стаскивали волоком,когда надоело мне все это быстренько спаял заглушку с резистором на температурник ,короче ей и пользовались в дальнейшем,может и нам как то пообманывать мозг хотя бы при запуске,возможно даже поменять линейность на отрицательной температуре,какие будут Ваши соображения,НУЖНА ЛИ ЕМУ СТОЛЬ БОГАТАЯ СМЕСЬ ПРИ ПРОГРЕВЕ

[DM128]

... но вот как то так, братья.

Стас, по этой ветке да и всему форуму это много писано, некоторые замечания:
промывка ХХ на расход не влияет, только устойчивость работы на ХХ
на автомате снаружи фильтр _тонкой_ очистки, а не грубой. и если его забъет, криминала не будет - клапан сбросит масло в картер
мы повторяемся, и с маслом и с подсосом нет проблем, все кошерное.
чем смимал датастрим? с обд линии?
я могу снять более-менее статичную картинку только на ХХ, маловато...

[denizio]

Привет! Устал заправлять авто. и искать причину повышенного расхода, жрет по городу как минимум 20л АИ92.
Менял топливный, воздушный фильтра, жижу везде, сход-развал, клапана регулировал.
Гонял неоднократно на диагностику, сам стоял и смотрел в прибор(сканер) обороты хх 645 об/м, СО нету нафта сгорает на 99,9%, ошибок нету, отклонения от заводских установок 3%(чето такое мне втерли), свечи иридиевые - от старого хозяина, на глаз вроде нормальные.
Мастер мне сказал если бы че было то палюбэ показала бы СО.

Есть у кого какие мысли?

Кто нибудь сам промывал или чистил форсунки со снятием?

Такая же проблема,все поменял ни х...на седня снял форсунки, они конечно отличаются от рд-1, но они чистые, пригнал месяц назад, с Сиба в Кемерово. У тебя машина свист издает когда обороты набирает( на турбину похоже) или это нормально...

[gswg67]

У тебя машина свист издает когда обороты набирает( на турбину похоже) или это нормально...

При наборе скорости,машина мотор издает "троллейбусный" звук,или свист,как тебе будет угодно,это нормальная работа мотора

[DM128]

При наборе скорости,машина мотор издает "троллейбусный" звук,или свист,как тебе будет угодно,это нормальная работа мотора

Миша, тролейбусный звук, насколько понимаю, только на автоматах. И нет ощущения, что это нормально. То ли это гидрач так свистит, то ли вал на опорном подшипнике уже проскальзывает в корпусе. Если такой звук от фрикционов, вообще непонятно, как они еще живы.
Но, в топик, это в любом случае снижает КПД. и повышает расход...

[sass]

Далее - Двигатель, который оборзел и подъедает лишнее.. С воздушным трактом тут вроде бы все подкованные и в курсе, что не родные фильтры обычно чуть ниже родных и что нужно чистить узел дроссельной заслонки (я чищу по мере загрязнения - это раз в 1-2 года). Главное там аккуратно всё собрать, затянуть хомутики на патрубке от фильтра к дросселю (вот там где происходит обжим хомутикам дросселя у меня патрубок, со временем лопнут, расход попёр по-хозяйски, до 15,5-16 л/100. Ну да понятно сторонний подсос "неучтённого" воздуха привёл к "обеднению" смеси, на что через датчики состава смеси и кислорода отреагировал блок управления, отправив команду на чуть большее время открытия инжекторов, чтобы привести пропорцию топлива и воздуха в норму. Вот надо было в режиме "Дата стрима на диагностике глянуть сколько это время открытия инжекторов было - зажал, не поехал..поменял патрупок и всё.)

У хонды срв 02-06 нету датчика расхода метра воздуха или МАФ. Вся математика производиться по мап датчику, то есть по разрежению впускного коллектора. И мап сенсору по барабану подсасывает там или нет мозг автоматом сделает перерасщёт через Шот трим накидывая топлива в процентах или его убирая, обращаясь к первичной лямде и её показаниям. Добавлю что ты понятия не имеете что такое открытая петля и режим работы двигателя в закрытой петли.

1) масляные каналы двигателей "K-серий" тоньше обычных, к тому же работа многих систем (клапан VVTi) завязана на вязкости масла;

Бред и развод.  И какое отношения ТОЁТОВСКАЯ СИСТЕМА ФАЗЫГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ VVTi имеет к хонде?

2) масло в двигателе в процессе работы "загустевает" (я называю это "взбивается") по мере приближения плановой его замене, что в некоторых случаях может привести к маслянному голоданию и нанести даже ущерб;

Сан Санычь я давно так не смеялся.

 

повышение вязкости масла негативно сказывается на динамике и расходе топлива естественно!
 Но существует некоторая проблема - масла 0W20 маловязкие и существует некоторый риск подубить двигатель при определённых условиях либо дешёвым минеральным маслом (в том числе и скорее всего подделкой Honda в канистре на русском языке и розлитой..) Другое дело - некоторая проблема покупки качественной полу-синтетики или синтетики 0W20 SM! Почему? - Ответ на поверхности - у нас пока его не в таких масштабах "разливают" по поддельным канистрам. В магазинах, где его нет и люди не понимают особенностей работы двигателей вас БУДУТ УЛАМЫВАТЬ купить более вязкое, "лучшее", долго объязнять про "зазаоры" или что-то вроде того, в основном в пластиковой канистре - "Mobil" и др.. Никто не спорит о качестве, но ведёт себя Honda лучше на _W20 масле - проверенный факт! Не спорю, что может со временем, при значительном пробеге или летом можно попробовать _W30, но всё что выше _W30  - УБИЙСТВО ДВИГАТЕЛЯ!
 Со временем, в камере сгорания откладывается нагар, в масле присутствуют продукты изнса и разложения, залегают кольца, появляется кокс, а канальца тоньше обычных, поэтому перед заменой масла обязательно промывка - "мягкая" для старых, изношенных или 5-минутная -если следить за его чистотой постоянно

В любом сервис мануале написано какое масло должен использовать двигатель. Про 0W там не чего не написано.
Если ты хочешь экспериментировать и что то доказывать с вязкостью масло до буть любезен предъявляй факты
а не доводы. Как передавить факты  мне не нужно тебе объяснять ты сам знаешь что нужно разобрать движок  до винтика сделать дефиктовку собрать двигатель залить в него масло 0W__  откатать сезон и разобрать его, выложив сюда факты по износу, а не доводы.
Поими даже мы мадераторы стараемся меньше советовать дабы не навредить своими советами, потому что за любой не правильный совет будь по вязкостью масла или ещё чего нибудь мы не несём не какой ответственности а при возникновения проблемы после чих либо бестолковых советов кто будет отвечать за проблемы и за стуканутый двигатель?

[sass]

,может и нам как то пообманывать мозг хотя бы при запуске,возможно даже поменять линейность на отрицательной температуре,какие будут Ваши соображения,НУЖНА ЛИ ЕМУ СТОЛЬ БОГАТАЯ СМЕСЬ ПРИ ПРОГРЕВЕ

Да нужна богатая смесь и она зашита в мозгах по умолчанию при 40 градусах воды она составляет как 12.5 при 60 градусах она  становиться 13.5 и при 70градусов воды она выходит в номинал как 14.7. После 70 градусов мозг закроет петлю и уже корректировать топлива будет по первичной лямде. Тронете датчик воды машину не заведете не когда.

[Грач]

По подробней про 70 градусов.Мозг должен уходить на обратную связь довольно быстро,для этого первый датчик оборудован почти 100 ваттным подогревом,который прогреет его за десяток секунд даже в пуск остывшего двигателя в мороз,и соответственно подача топлива даже на непрогретом двигателе вскоре определяется по выхлопу. Температура ОЖ нужна мозгам лишь при пуске до замыкания обратной связи.

[DM128]

По подробней про 70 градусов.
...

Ром, вот говорил тебе, что непрогретый двиг обогащен, по прожорливости видно же))). Т.е. сдох термостат - дольше греешся, больше расход.
и подогрев не сотка, сопротивление зависит от температуры. я лямбду снял горячую - 6 ом. а в работе и 10-15. тогда мощность всего 10-15 Вт. хотя её уже выхлоп греет...
Но, с другой стороны, соглашусь с тобой, петля после пуска закрывается задолго до прогрева ОЖ.
Саша, разъяснишь?

[sass]

По подробней про 70 градусов.Мозг должен уходить на обратную связь довольно быстро,для этого первый датчик оборудован почти 100 ваттным подогревом,который прогреет его за десяток секунд даже в пуск остывшего двигателя в мороз,и соответственно подача топлива даже на непрогретом двигателе вскоре определяется по выхлопу. Температура ОЖ нужна мозгам лишь при пуске до замыкания обратной связи.

Это всё зависет от температуры воды и от заданного афр при этой температуре. Эти значения заложены в мозг их изменить не возможна.
Больше мне не чего добавить к выше написанному. Единственное добавлю что по ОЖ мозг  включает пропеллеры и по ОЖ перегреву мозг создаст отсечку по оборотам, это будет в районе 2000. Лямда прогревается за 20 секунд.

[Sta_Sila]

 Про "У хонды срв 02-06 нету датчика расхода метра воздуха или МАФ. Вся математика производиться по мап датчику, то есть по разрежению впускного коллектора. И мап сенсору по барабану подсасывает там или нет мозг автоматом сделает перерасщёт через Шот трим накидывая топлива в процентах или его убирая, обращаясь к первичной лямде и её показаниям.."-  да кто спорит, вопрос в другом - почему и от чего увеличился расход в этом случае?
 По пункту:
"1) масляные каналы двигателей "K-серий" тоньше обычных, к тому же работа многих систем (клапан VVTi) завязана на вязкости масла;" - а что у Honda масляный клапан не на моторном масле работает и управление происходит не давлением масла? Пункт "1)" - взят из официального ответа официального Японского представителя Honda, ссылку на которую я уже давал и если её удалили.. больше искать и вставлять её не собираюсь! Там ещё было сказано, что после обращения к официалам по поводу участившихся случаев разрушения или "дефекта" распредвалов и деталей механизма газораспределения получен ответ (см. выше), так как на запуска на вязких маслах имеет место эффект "голодания" из-за тонких маслянных каналов, по которым оно сразу не может поступить ко всем трущимся поверхностям.. Это что официальный "Бред и развод"? Или я их что сам сижу и с неба записываю?
 2) масло в двигателе в процессе работы "загустевает" - ну если и это повод для смеха, тогда уже не знаю.. откуда  тогда  и как если в двигателе его вообще не менять "солидол" один присутствует, об этом кстати пишут, почитай на досуге посмейся. Про поведение масла в процессе работы в двигателе взято с тематического сайта по маслам и смазкам, это то же мои "фантазии",  "развод" или ещё чего?
  По "факты" и "разборку" думаю что не стоит горячиться - факты есть и нужно разбираться, что из них следует, а не заниматься "пинпонгом" столько времени, доказывая что ты такой умный, про знания "петель".. Вот столько времени потратил, а толку то, кому что полезное написал? Про ответственность  за советы по применению масла? - Да все уже сыты и топливом и маслами типа Mobil и другими - одного разлива. Вопрос в другом - что делать и как с этим бороться? Или будем искать рекламу, критикой всех покрывать - а оно вам надо?

[diokras]

автор скорее всего описался насчет "клапан VVTi" у нас клапан VTEC....а "клапан VVTi", точнее "МУФТА VVTi" стоит на тойотах с 2002 года....это равики, короллы, премио и алион...
Sta_Sila, с этим не спорте...просто скорее перепутали Вы название...

[sass]

"1) масляные каналы двигателей "K-серий" тоньше обычных, к тому же работа многих систем (клапан VTC) завязана на вязкости масла;" - а что у Honda масляный клапан не на моторном масле работает и управление происходит не давлением масла?

Станислав я не понимаю что такое тоньше обычного. Любой диаметр канала или трубопровод расщитываеться под производительность насоса. К хонде это тоже относиться.
Всё что вы написали дальше это шевеления воздуха тоесть написано не о чём.

Вопрос в другом - что делать и как с этим бороться?

Ответ прост: СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ.